Гроупедия

 

 

Что вы получаете, используя технику Light Dep

2+ урожая на открытом воздухе в год (вместо одного урожая осенью): урожай № 1: май — конец июля (или с весны до середины лета); урожай № 2: конец июля — срок естественного урожая (или с середины лета до осени). Повышение качества. Коммерческие производители каннабиса из штата Орегон, которые помогли отточить технику Light Dep, объяснили, что относительно небольшие уличные растения, как правило, дают более качественные шишки, чем огромные кусты. Более мелкие растения также менее подвержены гниению и плесени. Разделив один урожай на два в год, они обнаружили, что в среднем можно получить более качественные шишки. Повышение урожайности. Хотя по отдельности каждый из двух урожаев меньше, чем был бы при стандартном выращивании в открытом грунте, общий итог окажется на ожидаемом уровне или даже больше. Отчасти это может быть связано с тем, что второй набор растений проходит вегетативную стадию в помещении, пока первый созревает на солнце. Это означает, что у вас есть растения, использующие солнечный свет для непрерывного образования соцветий в течение всего лета и осени, а не только в конце лета и осенью.

Все преимущества солнечного цвета, высокого уровня ультрафиолетовых лучей и общего отсутствия плесени или влажности в середине лета для большинства регионов. Меньше шансов на провал. Поскольку у вас будут два набора растений, потеря одного из них, например, из-за неожиданной сильной жары или нашествия насекомых не означает, что вы потеряете всё. Вам не нужно будет долго ждать урожая. Напротив, у вас будет возможность собрать первый урожай шишек на несколько месяцев раньше обычного.

 

Но помните, если растения вырастут слишком большими, уход за ними может осложниться.

 

 

Великолепное фото Уэйна Элферинга

 

 

Огромные уличные растения дают много соцветий, которые приятно видеть, но ухаживать за ними труднее, а огромные жирные колы с большей вероятностью будут страдать от вредителей и плесени.

 

 

Как пользоваться техникой световой депривации

 

Как мы уже сказали, основная идея Light Dep состоит в том, чтобы получить два урожая в год, переводя на цветение первый набор растений весной или в начале лета, а второй — в середине лета. Это позволяет вам снять два урожая под качественным летним солнечным светом.

 

Для этого вы начинаете вегетацию первого набора растений каннабиса в закрытом помещении ранней весной, затем перемещаете их на улицу и заставляете немедленно начать цвести с помощью техники Light Dep. Как только первые растения переедут на улицу, посадите второй набор растений в помещении, чтобы они были готовы отправиться на улицу сразу после первого урожая. Поскольку растения из второго набора высаживают на улицу в середине лета, они, естественно, сразу же начинают цвести и будут готовы к харвесту в своё естественное для сбора урожая время.

Высаживайте молодые растения в помещении весной и пересаживайте их на улицу поздней весной, когда прекратятся заморозки. В северном полушарии это время с апреля по конец мая. Используйте технику Light Dep, чтобы растения получали 12 часов непрерывной темноты каждый день. Это гарантирует, что все растения сразу начнут цвести. Немедленно посадите вторую партию растений в помещении, пока первая партия растений цветёт на солнце. Соберите первый урожай примерно в середине лета, то есть в конце июля. Вторую партию растений высадите на улицу в конце июля и дождитесь естественного урожая. Теперь это больше похоже на «нормальный» урожай в открытом грунте.

Примечание: Если в вашей местности к октябрю обычно становится холодно или влажно, вы можете подумать о том, чтобы продолжить режим световой депривации до августа, чтобы помочь растениям зацвести и собрать урожай до наступления холодного сезона дождей.

 

Как скоро растения будут готовы к сбору урожая

 

Каждый сорт имеет разную продолжительность цветения, которая обычно указывается в описании сорта, хотя это лишь примерные сроки.

 

 

Высаживайте растения на улицу, когда им будет около месяца, после того как исчезнет опасность заморозков.

 

 

Выберите один из приведенных ниже графиков освещения и задавайте более длительные темные периоды (но не более 12 часов темноты) ежедневно, перемещая растения в темное помещение или укрывая их. В результате они будут готовы к сбору урожая чуть более чем через два месяца.

 

Посадите второй набор растений сразу после сбора первого урожая, и вы сможете получить еще один полный урожай за год (на этот раз без использования Light Dep).

 

 

Примеры световых графиков

 

Самый важный момент — это темный (ночной) период, когда вы пытаетесь заставить растение начать цвести. Конечно, ничего страшного, если растение получает менее 12 часов света в день (хотя нужно максимизировать количество солнечного света, получаемого растением, чтобы получить наилучшие урожаи), но вы должны обязательно обеспечить растению 12 часов полной непрерывной темноты в сутки.

 

Давайте дополнительные тёмные часы вечером

 

Следуя этому расписанию, вы должны прикрывать растения вечером, когда люди возвращаются с работы, и снова открывать их перед сном. Выполнение обеих процедур вечером сводит к минимуму время, которое растение проводит под укрывным материалом ночью.

 

Это гарантирует, что ваше растение получит полный 12-часовой ночной период, включая дополнительные тёмные часы вечером.

Укрывайте растения через 12 часов после восхода солнца. Например, если солнце встаёт в 6 часов утра, накройте растения около 18 часов. Снова раскройте растения после заката, например, перед тем, как ложиться спать. Можно сделать это и рано утром, но в этом случае растения не получат столько свежего воздуха ночью. Повторяйте эту процедуру ежедневно.

Можно сделать небольшие теплицы и укрывать растения с их помощью, увеличивая ночной период для растений.

 

 

Давайте дополнительные тёмные часы по утрам

 

Если вам неудобно с вечера накрывать растение брезентом на всю ночь, можно делать это утром. В этом случае придётся дважды выходить на улицу рано утром, чтобы свести к минимуму время нахождения растений под брезентом. Первый раз нужно будет выйти прямо перед восходом солнца, чтобы накрыть растения, второй раз — через несколько часов, чтобы снова их открыть.

Накройте растения до восхода солнца. Вы можете сделать это накануне вечером, но лучше всего накрыть их незадолго до рассвета, чтобы они получали как можно больше свежего воздуха ночью. При этом лучше оставить их прикрытыми на всю ночь, чем прикрывать слишком поздно утром. Убедитесь, что растения не получают даже немного раннего утреннего света! Раскройте растения позже утром, примерно за 12 часов до захода солнца. Например, если солнце садится в 20 часов вечера, откройте их около 8 часов утра. Повторяйте эту процедуру ежедневно.

На фото ниже: растения в удобной теплице, которую можно с лёгкостью накрывать.

 

 

Как сделать теплицу для укрывания растений от света

Любую теплицу можно превратить в светонепроницаемую палатку с помощью светонепроницаемого материала. Сажайте растения в отдельных горшках, чтобы их легко можно было перемещать.

 

Всё, что уже работает в качестве теплицы, обычно можно превратить в уличную затемнённую палатку, накрыв её чем-то светонепроницаемым. Однако имейте в виду (как и в случае теплиц в целом), что растениям необходим доступ к большому количеству свежего воздуха (и CO2) для быстрого роста и предотвращения образования плесени. Убедитесь, что растения будут получать достаточное количество свежего воздуха.

 

 

Советы для достижения успеха с техникой световой депривации

Чем больше процессов вы автоматизируете, тем лучше будут ваши результаты (и тем меньше будет для вас работы). В целом это относится к любому типу выращивания. Когда вы пытаетесь вызвать цветение у ваших растений, самое главное — обеспечить им непрерывную полную темноту в течение 12 часов. Когда вы открываете растения на ночь, убедитесь, что вокруг нет света. Даже света ближайшего уличного фонаря может быть достаточно, чтобы прервать тёмный период для растений. Убедитесь, что растения могут дышать в затемненной палатке, и по возможности постарайтесь свести к минимуму время под ней, чтобы растения получали как можно больше свежего воздуха. Подготовьте второй набор растений в помещении, чтобы поставить их на улицу, как только соберете первый урожай. Для второго урожая, скорее всего, не нужно делать ничего особенного со светом. К середине или концу лета ваши растения должны автоматически начать цвести сами по себе.

 

Простая альтернатива лишению света — автоцветущие сорта

 

Обеспечение непрерывного 12-часового тёмного периода требует от гровера достаточно больших усилий, что без автоматизированной системы может стать большой проблемой. Есть простая альтернатива, которая избавляет от необходимости укрывать и открывать растения, при этом обеспечивая тот же результат, то есть двойной урожай на открытом воздухе. И эта альтернатива — автоцветы.

 

 

Как получить три урожая в год в открытом грунте с помощью автоцветов

 

В то время как большинство автоцветущих сортов достигают высоты в 150 см, есть и те, рост которых не превышает 80 см. Маленькие автоцветы тоже подойдут для наших целей, но урожайность растений небольшого размера ниже.

 

Использование автоцветущих растений вместо фотопериодных позволит вам поиграть с различными графиками сбора урожая на открытом воздухе, не беспокоясь о недостатке света.

 

1. Выбирайте правильные автоцветущие сорта, адаптированные для открытого грунта.

 

Многие сорта автоцветов специально выводят для выращивания в открытом грунте. Честно говоря, почти любой автоцветущий сорт подойдет для этого, но многие сорта, выведенные для домашних гроверов-любителей, обычно остаются низкорослыми и маленькими, что не позволяет в полной мере использовать солнце и не дает такой высокой урожайности, как у более крупных растений.

 

2. С промежутком в один месяц создайте три набора растений.

Начните выращивать в помещении первую партию автоцветущих растений примерно за месяц до того, как вы планируете переместить их на улицу (например, апрель или начало мая). Переместите первую партию растений, когда им будет около месяца, на улицу. Сделайте это примерно в конце мая, после прекращения заморозков. Немедленно высаживайте вторую партию автоцветущих растений в помещении и пересаживайте их на улицу, когда им исполнится месяц, то есть примерно в конце июня. Немедленно высаживайте третью партию растений и выставляйте на улицу, когда им будет около месяца, примерно в конце июля.

 

3. Собирайте урожай раз в месяц в течение трех месяцев.

Первый урожай — в конце июля первая партия растений должна быть практически готова к сбору урожая. Второй урожай — вторая партия растений должна быть готова к концу августа. Третий урожай — третья партия растений должна быть готова к концу сентября.

Подходящие автоцветущие сорта для трёх урожаев в год в открытом грунте

Auto Supernatural OG от Mephisto Genetics Super Lemon Haze Auto от Greenhouse Seed Maxi Haze Auto от Grass-o-Matic Auto Frisian Dew от Dutch Passion (этот сорт развивается на несколько недель дольше, чем другие, но оно того стоит!) Super Skunk Auto от Sensi Seeds Любой автоцветущий сорт, который действительно вас впечатляет

Теперь вы изучили основы техники световой депривации для фотопериодных сортов, а также узнали о возможности получать 2–3 урожая автоцветов на открытом воздухе в год без использования Light Dep и вполне можете применить это на практике.

 

 

Красивое фото Уэйна Элферинга

 

Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод и адаптация: Terpen

 

Полезные статьи:

Fluxing — интересная техника тренировки каннабиса LST: подробное руководство Как селективный световой тренинг действует на растения Как тренировать автоцветы для большей урожайности

 

Натриевые газоразрядные лампы высокого давления, которые часто называют лампами ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые — ред.), были изобретены в далеком 1970 году в качестве альтернативы популярному в то время натриевому фонарю низкого давления.

 

Вскоре после появления этих ламп выяснилось, что они просто идеально подходят для выращивания каннабиса. С этого момента прошло 50 лет, но светильники ДНаТ до сих пор не имеют себе равных, хотя современным гроверам доступны и другие источники освещения: LED, LEC, T5, ЭСЛ и так далее.

 

 

В мире гровинга лампы ДНаТ занимают одно из первых мест по продажам. Так что, хотите верьте, хотите нет, но ДНаТ по-прежнему остаются фаворитами, несмотря на старомодную технологию их производства. На самом деле, именно эта технология и делает их такими замечательными.

 

Стоимость освещения

 

 

Даже высокопроизводительная лампа ДНаТ со всеми балластами будет стоить значительно дешевле, чем светодиодная лампа эквивалентной мощности. Кроме того, системы ДНаТ-освещения являются модульными, поэтому если какая-либо часть системы (например, лампа) вышла из строя, можно просто заменить её, а не покупать новую систему.

 

Дешевизна часто может быть показателем низкого качества, но лампы ДНаТ дешевы по другой причине. С 1970-х годов их широко использовали в США в качестве уличных фонарей. Технология их производства дорабатывалась так долго, что их стало выгодно производить даже небольшим компаниям. Большая конкуренция на рынке и удешевление производства значительно снизили конечную стоимость ламп ДНаТ.

 

 

Эффективность и высокая урожайность

 

Светильники ДНаТ дают каннабису нужный спектр света, почти идентичный солнечному. Он способствует быстрому росту и бурному цветению растений, соцветия становятся толстыми, плотными, урожайность увеличивается. Именно благодаря хорошим урожаям и низкой цене, лампы ДНаТ имеют такую солидную репутацию и по-прежнему являются наиболее распространенным типом освещения для растений.

 

Никто не оспаривает эффективность ДНаТ

 

Среди гроверов есть как приверженцы ДНаТ, так и сторонники LED. Есть и те, кто не признаёт ничего, кроме солнца. Но никто и никогда не отрицал тот факт, что под ДНаТ-освещением вырастают великолепные красивые растения. Конечно, лампы ДНаТ громоздки и зачастую перегревают гроу-бокс, но все согласны с тем, что они отлично справляются со своей работой и обеспечивают большие урожаи. Причём речь идет не о светильниках ДНаТ какого-то конкретного производителя, который в совершенстве овладел искусством их изготовления, а в целом о лампах этого типа. Технология производства ДНаТ очень надежна и отработана десятилетиями, их легко производить, а все гениальное — просто!

 

Лампы разной мощности

 

Светильники ДНаТ производятся разной мощности, поэтому легко можно выбрать интересующий именно вас. Кстати, не всегда нужно брать самый мощный. Например, кустики на фото ниже выросли под ДНаТ 250 Вт. Очень неплохой результат!

 

 

Простой в использовании

 

Вам не потребуются дополнительные замеры, чтобы узнать истинную мощность ламп ДНаТ. Один 600-ваттный светильник ДНаТ потребляет примерно столько же электричества, что и любой другой 600-ваттный светильник ДНаТ.

 

Зачастую производители светодиодных светильников указывают «эквивалентную мощность» своей продукции. По сути это означает, что заявленная мощность не является фактической мощностью, используемой светильником. Получается, они говорят, что этот свет эквивалентен свету с заявленной мощностью. Но это может быть и не так. Кстати, это не означает, что светодиодные светильники, на которые в последнее время переходят все больше гроверов, плохие. Кроме того, появляется все больше честных компаний, которые указывают не эквивалентную, а фактическую мощность своих светильников, как это и должно быть.

 

 

Лампы ДНаТ производят свет и тепло предсказуемым образом, что делает их более понятными в использовании, чем некоторые другие источники света. ДНаТ использовали десятилетиями и информация о их применении есть во многих источниках. Опыт, который получают гроверы с одним светильником ДНаТ мощностью 400 Вт, с легкостью можно использовать с другим светильником ДНаТ 400 Вт, поскольку по сути они являются одним и тем же устройством.

 

Однако светодиодный светильник мощностью 400 Вт от одной компании может вести себя совершенно иначе, чем светодиодный светильник мощностью 400 Вт от другой компании. А безопасное расстояние для одной светодиодной панели при использовании другой панели равной или даже меньшей мощности может поджарить все листья растения.

 

Примечание: это связано с конфигурацией ламп, размером светодиодов, а также с количеством и типом линз, используемых в светодиодной панели, хотя эти дополнительные настройки могут быть самыми большими плюсом при правильном использовании.

 

Но у ДНаТ освещения есть и недостатки

 

ДНаТ светильники хорошо справляются со своей работой и дарят большие урожаи плотных шишек, но это не значит, что у них нет недостатков. Вот основные проблемы, связанные с использованием ДНаТ светильников:

Требуется палатка

Использование палатки с ДНаТ не является обязательным условием, но это определенно облегчит вам жизнь. Даже для самых слабых ДНаТ светильников требуется специальное пространство для выращивания, в то время как небольшие светодиоды могут поместиться даже на подоконнике. Если вам нужно что-то относительно беспалевное, то это явно не ДНаТ.  

Сильно греется

​

Светильники ДНаТ выделяют много тепла, с которым необходимо бороться. Эти лампы горячее, чем светодиоды. Например, если вы установите ДНаТ 400 Вт в замкнутом пространстве, температура окажется выше, чем при использовании 400-ваттного светильника. Это делает хорошую систему вентиляции первой необходимостью.

 

 

Кроме того, свет лапмы ДНаТ выглядит довольно подозрительно. Если люди видят этот свет из вашего окна, риск стать мишенью для любопытных соседей или полицейских просто высок. Поэтому при использовании ДНаТ-освещения важно продумать все аспекты, чтобы за пределами вашего гроубокса никто не видел этот свет и не чувствовал манящий запах.

 

 

В заключение заметим, что у каждого типа света есть свои плюсы и минусы, и трудно утверждать, что какие-либо светильники определенно лучше других, кроме как в глазах человека, их использующего. А у вас есть факты, доказывающие преимущества того или иного типа светильников? Обсудим в комментариях?

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: Terpen

 

Материал переведен при поддержке сидшопа ToroGrow: кругосветная доставка, щедрые бонусы и большой ассортимент.

Полезные статьи:

Что такое LEC лампы и хороши ли они для каннабиса?

Понимание метрики фитосвета

Изучаем температуру в гроубоксе (лампы ДНаТ 250 и 400 W)

Пять «против» LED

Нужна ли кустам боковая подсветка?

Современный фитосвет и гибридное освещение

 

При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих.

 

 

Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве.

 

Важна ли ночь для автоцветов?

 

 

Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6.

 

Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса!

 

Особенности графиков 18/6 и 24/0

 

18/6

В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами.

24/0

Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи.

Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12?

 

Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света.

 

Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело.

 

Вегетация и цветение автоцветов

 

Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения.

 

 

В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете.

 

 

Цветовой спектр

 

При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола.

 

Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп  6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни.

 

Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни.

 

P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом.

 

Успеха!

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов.

 

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевод: Terpen

 

Полезные статьи:

Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным?

Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора

Генеалогическое древо рода Cannabis

Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

Как вырастить автоцвет?

 

LEС расшифровывается как «Light Emitting Ceramic» и по-русски звучат как: металлогалогенные лампы с керамической горелкой. И их можно использовать на протяжении всего цикла.Например, эти растения провели всю жизнь под светом 315W LEC.

 

 

 

Что такое LEC светильники?

 

 

LEC лампы производят ультрафиолетовые лучи, подобно солнцу. Это может способствовать усилению развития трихом и терпенов. Помните, что UV-лучи блокируются стеклом, поэтому между растением и светом не должно быть никакого стекла - для максимальной эффективности. LEC светильники не создают радиопомех. LEC воспроизводят естественный спектр света, который позволяет увидеть растения в полном цвете. В отличие от источников света, которые излучают пурпурный (LED) или желтый (ДНАТ), свет от LEC освещения не исказит истинный цвет ваших растений. Мало того, что будет просто приятно смотреть на растишки во всей красе, такой свет также значительно облегчает диагностику проблем,  которые иногда могут остаться незамеченными при использовании других типов светильников. Плюс - из вечерних окон не будут видны фиолетовые прогрессивные растениеводы. Многие модели LEC светильников поставляются со встроенным балластом, в отличие от большинства других светильников, которым требуется отдельный балласт. Лампы LEC служат дольше и сохраняют свою яркость дольше, чем обычные металогалогенки, поэтому не придется менять их так часто.

 

Недостатки LEC светильников в сравнении с классическим светом для грова

LEC светильники показали более низкую урожайность в сравнении с Днат лампами одинаковой мощности. Однако, LEC оказались «урожайней» в сравнении со схожими МГЛ лампами. Цена. LEC имеет довольно высокую начальную стоимость, начиная от 30 тыс. рублей за самый маленький светильник (зарубежный ценник стартует от $380). Тем не менее, они служат гораздо дольше, чем обычные лампы ДНАТ, поэтому вам долго не придется думать о новых лампах.

Примеры шишек, взрощенных под лампой 315W LEC от начала и до конца.

 

 

Оптимальное расположение LEC лампы от макушки растений?

 

LEC светильники дают чрезвычайно мощный свет, и обычно их нужно держать немного дальше, чем МГЛ или ДНАТ с такой же мощностью.  

Мощность LEC лампSun System

Расстояние до растений

315W

45-50см и более

630W

60-65 см и более

 

Всегда проводите 30-секундный тест рукой, после установки света на необходимую высоту. Если  тепло беспокоит руку через 30 секунд, это побеспокоит и ваши растения. Поднимайте повыше.

 

Для достижения наилучших результатов расположите лампы LEC на расстоянии около 45-50 см от верхушек растений.  Также следуйте рекомендациям от производителей. Например, Hortilux советуют при использовании лампы 315W выдерживать 90 см от растения. Vivosun – 60 см. Использую более мощный свет, поднимайте лампу выше.  

 

LEC производит УФ-В свет

 

По спектру света УФ-В ниже синего / фиолетового (именно поэтому он называется «ультрафиолетовым») и находится за пределами нашего поля зрения. Однако, несмотря на то, что мы не можем видеть ультрафиолетовый свет, он все равно оказывает большое влияние на людей и растения.  

 

Но ультрафиолетовое излучение вредно для человека (мы же случается и используем солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от ультрафиолетового излучения, да? Или очки солнезащитные) и оно  также может нанести вред растениям. На самом деле, считается, что трихомы помогают защитить растение от ультрафиолетовых лучей. Это может быть причиной того, что увеличение воздействия УФ-В увеличивает производство трихом. Советы бывалых: если бюджет позволяет – берите светозащитную оптику, типа Method Seven или Appolo. Берегите глаза.

 

 

Опыты зарубежных гроверов говорят о следующем: 

LEC лампы греются в среднем на 3-6 C° меньше, чем ДНАТ, и на столько же больше, чем LED. В среднем лампы хватает на 6 полных циклов без потери в качестве. У растений наблюдаются более короткие междоузлия, растения более кустистые и ветвистые, у растих больше смолы. Лампы более экономичны по сравнению  с ДНАТ и у них широкий спектр и слабый нагрев.  

Что скажете? Когда-нибудь слышали про такие светильники или даже использовали? Если да, то мы будем рады слышать ваши комментарии о LEC освещении.

 

Полезные статьи:

Свет, Лампы, Электричество Вертикальное выращивание Понимание метрики фитосвета  ДНАТ и МГЛ: гид для новичка Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Ультрафиолет в выращивании

Источник

Начну с лампы. Есть такая фирма "Белинтегра", именно на сайте этой фирмы я нашел модели ламп для программы DIALux. Значит они продают не лампу, а светильник под лампу ДНАТ. Но несмотря на это, у них есть модель под лампу ДНаТ на 600 Ватт и 1000 Ватт. Разницы между двумя моделями нет (как я понял), можно использовать одну модель, просто менять параметры светового потока и получить нужные результаты. Но об этом позже.Ссылка на светильник, фото ниже. Я подумал, что на лампу ДНаТ под отражателем светильник вполне тянет Начинаем с того, что качаем программку DIALux. Она по ходу бесплатная. Ссылка на скачивание. Установится два пакета, одна программа для продвинутых упырей - DIALux, вторая попроще, для примитивного расчета - DIALux 4.12 Light.Запускаем DIALux 4.12 LightОткрываем первое окно: Ничего жать не надо, просто жмем далее. Хотя можно ввести название проекта и так далее.Появляется второе окно:1 - ввели размеры нашего бокса2 - та высота от пола, на которой мы хотим узнать освещенность (я брал 0,8 м)3 - загрузим модель нашей лампы, жмем на "Каталог" -> "Собственный банк данных"Появляется третье окно:1 - жмём "импорт"2 - выбираем номер изделия, выбрали светильник (надо будет изменить отображаемые расширения)3 - становится активной кнопка "Перенять", жмем ее.Возвращаемся к нашей программке.1 - выбираем из списка нашу лампу "ЖСП 10-600-912-УХЛ 5"2 - меняем световой поток: для лампы 400 Ватт я брал 48000 lm, для 250 Ватт - 28000 lm.3 - жмём "Далее"Откуда я взял световые потоки?Переходим в следующее окошко:1- выбираем количество ламп, положение2 - можно отцентрировать лампу3 - рассчитываем! Ну вот и всё. Файлик модели лампы можно скачать на сайте производителя. Пример:  

Ну и самое веселое. Одна лампа ДНаТ на 400 W против двух на 250 W. Понятно, что две лампы на 250 будут освещать большую площадь. Но речь не об этом. У нас маленький бокс, я выбрал свой любимый размер: основание 800 см на 650 см и высота 1,5метра.  

Результаты: Две лампы по 250 Ватт дали больше люксов (в центре, на высоте 0,8 м от пола) Хоть и незначительно. Ради этого "незначительно" пихать две лампы в маленький бокс не стоит, т.к. температура от двух таких ламп будет под 40 PS на том сайте находил светодиодные панели, которые светят ярче, чем ДНат 400, но боюсь стоить они будут просто ппц.

 

Когда культивация мj требует конспирации и маскировки, на помощь гроверу приходят люминесцентные лампы. В отличие от газоразрядных ламп и LED, данный тип светильников производит крайне мало тепла и яркости, что позволяет размещать их в тесных боксах, вблизи с растениями. При этом, они потребляют в разы меньше электричества, чем более мощные лампы, и стоят сравнительно дешево, чтобы их мог позволить себе новичок-гровер.

Как уже было упомянуто выше, лампы Т5 не производят излишнего жара при работе, поэтому, их можно размещать вплотную к растениям. По факту, их следует держать как можно ближе к поверхности кустов, поскольку лампы имеют довольно низкую мощность; Поскольку лампы можно держать ближе к растениям, Т5 отлично подходят для конструкции компактных боксов, для культивации пары небольших кустов мj; В отличие от газоразрядных и LED ламп, Т5 не расходует много энергии; Отлично подходят на роль дополнительных ламп, для освещения нижних ярусов кустов. Поскольку Т5 несколько слабее газоразрядных светильников, они будут давать меньший выход урожая с растения; В случае слишком близкого расположения к поверхности куста, может вызвать серьёзный стресс у растения. Поскольку Т5 приспособленные специально для культивации растений, в отличие от CFL, к ним проще подобрать готовый рефлектор, для концентрации света для повышения эффективности работы лампы. В целом, данный тип ламп куда проще устанавливать в систему освещения бокса, чем CFL; Несколько эффективнее использует электричество, чем CFL. Данный тип ламп, по довольно низкой цене, можно найти в любом хозяйственном магазине. Поэтому, покупка большого числа CFL не обойдётся вам в крупную сумму; С размером лампы, растёт и её мощность, а также уровень производимого тепла, что упрощает процесс ориентирования среди ламп разной мощности; Поскольку лампы достаточно маломощны, а также многие модели слегка затемнены, их можно располагать на расстоянии в 10–20 см от растений, без заметных негативных последствий; Лучше всего подходят для стелс грова, поскольку производят достаточно мягкий и приглушенный свет. Среди гроу ламп, CFL, в целом, производит наименее интенсивный свет, что означает меньший выход урожая с каждого куста; Как уже было отмечено, без использования специальной платформы для ламп, каждая CFL потребует отдельное гнездо для установки; При работе сразу нескольких CFL с разных направлений, бывает сложно следить за стрессом, оказываемым на поверхность растений.

Была у меня тема уже про сине-красную матрицу вот здесь

 

Однако, эффективное использование света - не единственная причина формирования елочной формы у кустов конопли. Еще один фактор - взаимодействие с ветром, которое повышает вероятность опыления.

 

 

Ниже мы рассмотрим, имеет ли смысл добавлять боковое освещение в индоре, в попытке скопировать преимущества естественного освещения и как это повлияет на урожайность ваших кустов. 

 

 

1. Матрицы фулл спектра - не подоходят для полного цикла. В них не хватает ни 660нм (красный) ни 445нм (синий). Добавлять нужно и 445 и 660 и холодный свет (6000-6500K). 2. Собрав лампу тестируйте пару суток в своем гроубоксе/гроуруме и там измеряйте температуру. Измеряя температуру в комнате, вы не получите точных цифр, например тестировал лампу в квартире, температура не поднималась выше 50 градусов, но стоило её засунуть в бокс, как температура была на 10 градусов выше прежних измерений через 2 часа работы. 3. Не используйте радиаторы от процессора. Никогда. Это "дикая дич" матрицы долго не проходят на них, как бы вы их не обдували. В процессе моего грова погорело 2 таких светильника (кулеры работали) Можно было бы списать на брак матриц, но матрицы были от разных производителей. Даже если матрица не сгорит, а будет работать при высокой температуре, то кпд у неё будет ниже. 4. Не надейтесь на кулеры - в любой момент они могут остановиться по разным причинам. Даже если вы удосужились поставить терморелле, то светильник который светит 10 минут и остывает 5 минут радости вашим растениям не придаст. 5. Если всё же вы решили использовать по неведомым причинам радиатор от процессора, то используйте как минимум 2 кулера. Пример лампы которая выжила. Но и то она поплавилась местами (в районе питания). По этому не нужно. 6. Используйте кулеры для своих ламп, как "на всякий пожарный". Если вы делаете кастомную лампу, то относитесь к кулерам не как последней надежде охлаждения. Используйте максимально "тяжелые" радиаторы

Ситх и Повстанец - это 2 лампы для веги и цвета, но это не значит, что во время цветения, нужно выключать лампу для веги, она лишней не будет. Света мало почти никогда не бывает) Используемые радиаторы: На каждую лампу идет по 0.5м такого радиатора. На мини%цензура%, вообщем на сайте этих ребят такие радиаторы стоят в 3 раза дороже, чем их можно найти. Боковые заглушки

 

Лампа для Веги (Повстанец)

 

2 синих матрицы (445нм) на 50Вт запитанные от драйвера, выдают 60 потребляемой мощности. 20 светодиодов холодного белого 3вт 6500K и 8 по 3вт 445нм. Температура 38 градусов. Если поменять блок питания, то выдаст плюс 40 Вт.

Закрыто всё защитным стеклом. В этой лампе решил не использовать линзы. Поставил 1 кулер 120ммЛампа для Цвета (Ситх)

 

2 фулл матрицы бездрайверные на 50Вт 9 светодиодов 660. В этой решил использовать кнопку включения 660нм, ради красоты, потому что кнопки - это круто) Температура 40 градусов, поставил 2 кулера 120мм на 12Вт.

2 лампы потребляют 230Вт. Для бокса 0.5x0.8 должно хватить. Каждая лампа с запасом 50Вт, т.е можно добавить сд на 50 вт и ничего не произойдет, было сделано с запасом, чтобы не переживать. Каждая лампа весит больше 3кг.

Но как они красиво горят, господа, просто загляденье, если посмотреть на них, то ловишь зайчиков. А вообще я даже немного завидую растихам, потому что как светильники они тоже очень круто смотрятся, смотря на них я и подумал дать им именам из звездных войн.

 

Статья участник декабрьского конкурса Автор, жги.Читайте также:

Что нужно знать при покупке LED светильника? Понимание метрики фитосвета

Современный фитосвет и гибридное освещение

На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами

О лампах с Aliexpress

Оригинальный материал опубликован на сайте GeekBrains под авторством Fenyx_dml. Далее, повествование от его лица. Эта статья написана под впечатлением от другой статьи на GT, о чем говорит похожее название. Дело в том, что этой темой я интересуюсь лет двенадцать и потому статья iva2000 вызвала довольно живой отклик в моем сознании. Результаты и выводы меня почти убедили, но остались моменты, с которыми я не согласен. Решил всё пересчитать и так как результат получился довольно объемный, я решил написать его в виде отдельной статьи, а не комментария. Прочитав заголовок и вступление, я был настроен критически. Еще бы! Я сам производил расчеты, куча людей производит и использует специальные фитолампы (не только светодиодные — посмотрите на люминесцентные светильники в любом цветочном магазине!), а тут некто заявляет, мол, всё это туфта, белые светодиоды не хуже. Но ознакомившись до конца, я свое мнение изменил и понял что в этом мнении есть существенная доля истины, но надо разбираться… Всем кто не читал эту статью — убедительная просьба ознакомиться для лучшего понимания, т.к. для сокращения объема и исключения дублирования информации я буду только ссылаться на данные указанной статьи, но не повторять их. Остальные же — давайте продолжим!Итак, сначала, что же мне показалось спорным. 1. В указанной статье приводится кривая фотосинтетической активности света McCree, которая означает прибавку биомассы растением при освещении его светом узкой полосы, но почему-то отметается её значение вовсе под предлогом, что «в широкой полосе разница будет незначительной). В разделе „Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов“ под пунктом 3 и вовсе приведена формула расчета энергетической ценности света с использованием ДВУХ интересных параметров — это ɳ — световая отдача в лм/Вт и Ra — индекс цветопередачи. Обе этих величины имеют жесткую привязку к другой кривой, которая называется „фотопической“. Это кривая чувствительности человеческого глаза к свету. Чтобы не быть голословным, посмотрим на картинку:  

Они едва ли похожи друг на друга, верно? Поясню, что люмены измеряются датчиком, имеющим чувствительность, строго соответствующую приведенной фотопической кривой. А фотосинтез осуществляется в соответствии с приведенной кривой McCree (она и есть гоафическое отображение интенсивности фотосинтеза в зависимости от длины волны). И, как вы уже заметили, кривых на рисунке две. Одна из них — нормирована к числу фотонов, а вторая к мощности излучателя, что в обсуждаемой статье даже не упомянуто. Уважаемый автор приводит кривую нормированную по числу фотонов, но не указывает этого и в дальнейшем не использует её, а использует кривую чувствительности глаза человека. Но, простите, причем здесь тогда фотосинтез? Либо не использовать никакую кривую и считать все фотоны равнозначными либо использовать ту, которая соответствует изучаемому процессу! Индекс цветопередачи же — это вообще некий виртуальный показатель, который говорит — на сколько точно будут переданы цвета (фотографии, ткани и т.п.) при освещении их данным источником света. Т.е. тоже никакого отношения к фотосинтезу не имеет. Т.е. приведенная формула является слишком грубым приближением чтобы оценить реальное качество источников со сложным спектром излучения! Дальше-больше! Я проверил расчетные значения ФАР в мкмоль/дж, которые автор приводит в таблице с помощью приведенной им же формулы и получилось вообще черте что:  

Цифры вообще не те и отличаются в разы от приведенных. Неужели автор не проверял свои же данные для статьи? Это меня никак не устроило и я сделал расчет как положено — без странных формул с не понятно откуда взятыми коэффициентами и параметрами, относящимися к другой области применения. Для начала цифруем картинки всевозможных графиков и загоняем их в табличный процессор. Оп! Затем делаем так. Сначала рассчитаем коэффициент фотосинтетической активности для каждого источника. Для этого для выбранного источника умножаем мощность излучения на каждой длине волны на число из графика McCree, для той же длины волны. Затем подсчитываем интеграл (сумму) мощности для исходного графика и результата перемножения. Делим второе на первое — получаем коэффициент, означающий эффективную долю излучения для данного источника (ту, которая примет участие в фотосинтезе):Вот, уже можно сделать предварительные выводы! 1. ДНаТ — это супер для освещения растений! Эффективность его спектра достигает 79% и это для лампы, которую первоначально проектировали в общем-то не для этого, а для освещения автомагистралей и промышленных объектов.  2. Фитолампы не смотря на „специальный“ спектр не превосходят обычные белые светодиоды с цветовой температурой 4000К и не сильно лучше „холодно-белых“ 6000К. 3. Светодиоды красного (обычного) и дальнего красного вообще вне конкуренции. 4. Получается, что если хочется выжать всё из каждого ватта освещения, нужно брать обычные красные светодиоды (излучатели дальнего красного — почти в 2 раза дороже), а если хочется сэкономить в цене аппаратуры — нужно брать белые светодиоды. Но, как я уже сказал, выводы эти предварительные и основаны только на оценке эффективности спекра источников, без учета их кпд и некоторых других моментов. Поэтому разбираемся дальше. Что же будет, если учесть КПД источников? Данные о КПД взяты частично из статьи iva2000, а по красным светодиодам я точных данных не нашел, но в старых моих записях по данным литературы были числа меньше чем для синих светодиодов, т.к. в последнее время всё развитие технологии было направлено именно на светодиоды синего свечения, а другие оставались в хвосте прогресса.  По большому счету их цифры взяты наобум, но они в данном случае не играют основную роль, поэтому хватит об этом. И если кто-то сообщит более достоверные данные, я буду только благодарен.Вот тут-то расстановка сил уже меняется! Оказывается, светодиоды с CCT 4000К лучше даже ДНаТ! Причем, если для 1000 Ваттной лампы преимущество это не существенное, то для натриевых ламп малой мощности (100Вт) преимущество уже достигает 2,4 крат! А фитолампа — бесполезная трата денег — она уступает обычным белым светодиодам на 25%! Вот тебе и фитолампа! И чтобы уже всё сделать предельно точно, считаем на фотоны по формуле:  

Где h- постоянная Планка, c — скорость света. Но число фотонов нам не нужно, поэтому чтобы перевести все в моли, делим всё на число Авогадро и умножаем на миллион для представления в микромолях.Вот теперь можно сделать окончательные выводы: 1. ДНаТ имеет сравнимую эффективность только при использовании ламп большой мощности (600-1000Вт). Если Вы хозяин крупного тепличного хозяйства, то по совокупности эксплуатационных характеристик лампы на киловатт — Ваш выбор! Затраты на установку освещения и замену ламп будут существенно ниже, а затраты на электроэнергию приблизительно одинаковы со светодиодами. Малое количество синих лучей в спектре ламп компенсируется наоборот высоким их количеством в естественном свете, особенно зимой (цветовая температура неба достигает 15000К!) — это как раз ситуация с теплицами, когда досветка включается утром и вечером, а днем используется естественное освещение. 2. Наиболее эффективны светодиоды с цветовой температурой 4000К. 100 Ваттная светодиодная лампа дает на 43% больше фитоактивного излучения чем лампа ДНаТ той же мощности! Цена, как ни странно, тоже на стороне светодиодов — цена лампы ДНаЗ на момент написания статьи — чуть больше 1000р., в то время как светодиоды с той же мощностью на алиэкспрессе идут за 360р. (в исполнении COB — много чипов на одной подложке)! Это еще не считая балласта в обоих случаях. Если вы растите зелень на подоконнике или в гроубоксе, то белые светодиоды — вне всякой конкуренции. Достаточно один раз купить хорошие светодиоды и их обвязку и вы обеспечены отличным экономичным освещением на годы.  

3. Фитолампы. Я изначально был другого мнения, но основываясь на данных о практическом использовании белых светодиодов из статьи iva2000, подтвержденных теперь собственным исследованием приходится констатировать, что они не дают никакого преимущества по энергоэффективности или по качеству выращенных растений, а всё с точностью до наоборот! Скрипач не нужен! * Небольшое пояснение по фигурировавшим в таблицах комбинациям белых светодиодов с красными. Я для интереса рассмотрел вариант освещения, когда в дополнение к белым светодиодам дополнительно устанавливаются обычные красные или специальные с дальним красным спектром свечения (в пропорции 3:1 по мощности). Это бывает необходимо для стимуляции цветения. Если вы разводите цветочки или землянику или другие растения, у которых цветение или плодообразование является основной целью, это может быть оправдано. Если вы растите салат и петрушку, то вряд ли стоит заморачиваться — красные светодиоды дороже белых раза в 2,5, а специальные „фито“ с дальним красным — в 4 раза! Если цель — нарастить зеленой массы за минимальные деньги, лучше взять еще один или даже два белых светодиода — будет лучше и дешевле! Только не стоит загонять бедные диоды в гроб — зная любовь китайских товарищей к завышению параметров, нужно следить, чтобы при работе основание светодиодов грелось как можно меньше — позаботиться об эффективном теплоотводе и ограничивать рабочий ток. Лучше купить на 20% больше диодов и пустить на них на 20% меньший ток и таким образом в разы увеличить их время жизни, чем навалить на полную катушку и через год получить 50% первоначального светового потока и половину нерабочих корпусов!  В целом нельзя не отметить, что революция в малом растениеводстве свершилась и это не может не радовать! Ко мне сейчас едут несколько мощных светодиодов и если со свободным временем всё сложится, то в продолжении будет практический результат в дополнении к этой сугубо теоретической части. Источник: geekbrains

 

Коэффициент полезного действия

 

Микромол на джоуль

 

Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь  

Это не правда. По большей части это очередной маркетинговый ход по продвижению LED освещения. Когда на деле, в закрытых системах, светодиоды вырабатывают не меньше тепла, чем ДНАТ или металлогалоидные лампы. Даже если бы светодиоды на 100% КПД преобразовывали электричество в свет тепловыделение все равно бы осталось. 

 

Почему светодиоды производят тепло

 

Основная причина, по которой светодиоды вырабатывают тепло, - небольшие недостатки в кристаллической структуре диода. Электричество, проходящее через диод, которое не превращается в свет, превращается в тепло. 

Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости. Присоединяйтесь  

Типы света: видимый свет против PAR

 

Чтобы понять разницу между различными метриками, в первую очередь важно больше понять о свете в целом. Особенно значимо понимание различий между типами света, которые важнее для человеческого зрения, и теми, которые важнее для фотосинтеза. Далеко не весь свет виден человеческому глазу, и, кроме того, этот свет составляет лишь небольшую часть класса энергии, известного как электромагнитное излучение, которое также включает в себя рентгеновские лучи, микроволны и даже радиоволны. 

 

 

Различные типы электромагнитного излучения определяются их длинами волн и частотами, которые выражаются в герцах и нанометрах(нм) соответственно. Большинство рентгеновских лучей, например, имеют длины волн от 0,01 до 10 нм. Длины волн же, которые видны человеческому глазу (то есть видимый свет или видимый спектр), составляют от 400 до 700 нм,  и все электромагнитное излучение, выходящее за пределы этого диапазона совершенно незаметно для человека. Однако длины волн вне человеческого диапазона все еще видны многим другим животным. Например, УФ (10-400 нм) видим для многих рыб и насекомых, а инфракрасные (700-1000 нм) видны многим змеям. Более важно то, что эти типы света также обнаруживаются и используются растениями. Фактически, растения способны воспринимать длины волн от  260 нм (УФ-С) и до 730 нм (дальний красный).

 

 

При этом большая часть света, используемого растениями для фотосинтеза, который известен как фотосинтетически активное излучение (или PAR), попадает в видимый спектр (400-700 нм). Однако растения гораздо более чувствительны к красному (640-680 нм) свету, чем к другим длинам волн, тогда как человеческий глаз более чувствителен к зеленому и желтому. Это важно, потому что светильники, которые кажутся яркими для человеческого глаза, могут быть гораздо менее полезны для растений, чем вы могли бы ожидать, если в них преобладает зелено-желтый спектр и мало красного. Тогда как специальный свет для растений может быть крайне эффективным на малых мощностях, при правильном подборе диодов, с преобладанием красного спектра.

 

 

Люмены для людей, Фотоны для растений

 

Чаще свет измеряют в lux’ах и lumen’ах, и такой анализ освещенности хорошо подходит для офисных помещений, и для общих измерений света, ориентированного на человеческий глаз, измерительные приборы в люменах или люксах ориентированы на 550 нм, и могут недостаточно точно фиксировать показатели PAR фитосветильников. 

 

Растения обладают крайне высокой степенью адаптации. И это правильно, ведь они застряли там, где проросло их семя и в отличие от животных они не могут переместить себя в более подходящие условия обитания. Ключевым фактором получения информации об окружающей среде является свет. Благодаря ему растения распознаю время дня, время года, наличие или отсутствие других растений вокруг, и так же, когда начинать период цветения и плодоношения. 

 

 

 

УФ - это электромагнитное излучение, находящееся между видимым человеком спектром света и рентгеновским излучением. От 400 нм до 10 нм (для сравнения видимый человеком свет  от 400 до 700 нм.) Для растений существует два типа ультрафиолета: УФ-А и УФ-Б. УФ-А это наименьшая энергия УФ и составляет от 400 нм до 315 нм. УФ-Б - более высокая энергия, чем УФ-А, и составляет от 315 до 280 нм. На уровне моря около экватора 6% солнечной радиации составляет ультрафиолет. Из них 5,7% - УФ-А и 0,3% -УФ-Б. В зависимости от широты, высоты и времени года растения получают от 10 до 100 раз больше УФ-А, чем УФ-В. Ультрафиолетовый свет более высокой энергии, такой как УФ-С, отфильтровывается нашей атмосферой и не достигает поверхности Земли. ( УФ-С очень опасен для живых организмов.)Первая причина использовать ультрафиолет-А - это увеличение урожайности. Эффект ультрафиолетового излучения на растения хорошо изучен, однако не все эти исследования давали положительный эффект, во многом потому что методы исследования фокусировались на отдельных частях растений, например таких как хлоропласты, а не целые листья или целые растения в течении времени роста. Эти не полные исследования во многом создали ультрафиолету репутацию, которую он не заслужил (не было найдено прямой зависимости между фотосинтезом и УФ), так же были недооценены изобретательные растения, которые имеют способность сильно адаптироваться к УФ. Исследования на базилике, свекле и китайской капусте, при дополнительном облучении УФ-А в большинстве случаев приводили к увеличению площади листа и веса сырого продукта. Другие длительные исследования на олеандре и травах при досветке 340 нм УФ-А улучшали общий фотосинтез на 8-10% (не насыщающим фоном PAR при 500 мкмоль м-2 с-1.) При тестах на салате Латук существенно увеличивался размер листа, и масса сухого продута.

Огурцы, выращенные под воздействием УФ-А имели более высокий потенциал фотосинтеза и повышенной транскрипцией генов, отвечающих за фиксацию углерода в клетке, по сравнению с растениями, выращенными под красным, зеленым и желтым спектрами.

 

Причина 2 - УФ-А может изменить питательные качества ваших растений. Аналогично тому, как небольшая доза УФ полезна для человека, поскольку она помогает нам производить витамин D, растения так же реагируют на УФ, производя антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и фенольные соединения (кстати, именно эти соединения часто ответственны за яркие цвета фруктов - фиолетовый, красный и синий). Многие из этих соединения очень полезны для человека. Флавоноиды часто ассоциируют с большей продолжительностью жизни, с избавлением от лишнего веса, со здоровым сердцем и снижают риски возникновения рака, а так же снижают риски нейродегенеративных заболеваний. Другие фенольные соединения так же имеют важную роль в профилактике и лечении рака. Исследования показывают, что дополнительное облучения УФ-А перечной мяты, увеличивает как площадь листьев, так и общее количество фенолов и терпиноидов.

Причина 3 - Ультрафиолет увеличивает вкусовые качества ваших растений, за счет увеличения уровня содержания терпенов. Эти элементы растения, служащие своего рода, защитой от солнца так же отвечают за вкус и аромат плодов и цветов.

Причина 4: УФ может сделать ваши растения более устойчивыми к грибковым инфекциям

Воздействие УФ-излучения -может увеличить толщину «кожи» или эпидермиса листьев, тем самым увеличивая его устойчивость к грибковым инфекциям.

Возможно, вам интересно: «Как может УФ-А увеличить рост растений, когда он не очень фотосинтетически активен?» Магия УФ-А не в том, насколько она является фотосинтетически активным. Самое главное, какое влияние он оказывает на ваши растения. Ультрафиолет дает сигнал вашим растениям к изменению шаблона роста, к изменению биохимических процессов и транспирации.

Свет - это не просто энергия для растений - это также и информация. Растения развили совершенно невероятные способы «увидеть» то, что вокруг них, чтобы корректировать свой рост и оптимизировать захват энергии. Первое, что растениям нужно «видеть», это другие растения рядом. Если другое растение находится выше или сбоку от них, они могут корректировать количество, размер и распределение листьев, а так же и дальнейшее направление роста. Все эти приемы позволяют получить наибольшее количество света, несмотря на конкурентов.

Когда речь идет об искусственном освещении, дело уже не только в том, где свет ярче, но и в том какой длины волны он. Проходя сквозь листья, свет сильно фильтруется в области УФ, и в области синего и красного спектра. Поэтому растение понимает, что оно на ярком свете, когда на листья попадает большое количество синего, красного и УФ. Также верно и обратное, если уровень синего, красного и УФ спектра низкий, и много зеленого и инфракрасного спектра, растение считает, что оно затенено и начинает вытягивать стебель в поисках более яркого места под "солнцем". В целом такая тенденция роста сильно понижает урожай.

УФ-А вместе с синим спектром инициирует ряд фоторецепторов (молекул, которые обнаруживают свет и посылают сигналы растению). В настоящее время идентифицированы критохром, фототропин, ZTL / FKF1 / LKP2 и в меньшей степени фитохром. Эти фоторецепторы вызывают ряд изменений, в том числе увеличение -  производства хлорофилла, создание больших по размеру листьев, которые способны захватывать больше света, а так же, дают сигнал устьицам на листьях открыться, давая больше притока углекислого газа. Эксперименты на сое показали, что воздействие УФ-А делает растения более кустистыми и менее вытянутыми.

В целом, все эксперименты на растениях в первую очередь говорят о значительном увеличении размеров листа. Подобный наглядный эксперимент каждый может провести сам для себя лично. Так же есть несколько интересных исследований о связи выработки ТГК и количества ультрафиолетового излучения в среде роста. Ученых на эту мысль натолкнуло то, что самые мощные лендрейсы растут, как правило, на высокогорьях, где уровень УФ излучения выше всего на планете.   «Ближний» ультрафиолет типа А можно получить используя МГЛ или ДРИ лампы, по мимо мощного синего спектра в них присутствует и УФ-А. Так же есть гибридные лампы ДНАТ + МГЛ, что очень ценятся многими профессиональным гроверами. Можно подобрать и светодиоды УФ-А для самодельных LED светильников или уточнять спектрограммы рыночных LED светильников; имеют ли они в своем составе захват УФ – А  (400 нм до 315 нм).  В следующей статье мы попытаемся подробней разобраться в метрике современного фитосвета. В заключении, надо заметить, что нет предела совершенству в плане света для ваших растений, особенно когда речь идет о домашнем индоре ) Если у кого то есть опыт работы с ультрафиолетом пишите в комментариях, возможно именно ваши наработки попадут в гроупедию и станут примером для других гроверов. Дополнительно:  Обсуждение на форуме Растения и ультрафиолет Материал подготовлен при финансовой поддержке магазина RuSensi  

И так, если сегодня вы придете в большой гроушоп и скажите, что вам нужен самый крутой свет, вам предложат на выбор два варианта. Это мощный ДНАТ на 600 или 1000W. Особенно стоит отметить современные двух цокольные лампы ДНАТ на 1000W, такие как лампа Philips Green Power 1000 Вт EL Double Ended. 

 

Лампа 1000W ДНАТ

 

 

В обзоре двух китайских ламп я предложил читателям выбрать любые лампы на Aliexpress для того, чтобы я их купил и протестировал. Изначально я хотел купить и протестировать пять ламп, но в результате купил тринадцать.

 

 

 

 

 

Не мало статей (тестов) можно найти на этом сайте - lamptest.ru

 

В ближайшее время, потихоньку, перенесем их к нам в гроупедию в раздел "гроубокс/гроурум" - освещение 

 

Нас интересует спектр - синий 430nm и 662nm и красный  455nm и 643nm.   

Для того чтобы получить данные об спектре света нужен спектрометр. Но цены на эти приборы достаточно высоки, так как в основном это лабораторные приборы. Конечно, их функционал богат как в техническом плане , так и на програмном. 

 

Нам такой функционал не нужен. И мы сделаем себе простой спектрометр (практически из подручных средств). Разыскивая информацию в интернете, нашёл достаточное количество инструкций по сборке этого прибора. Но, увы, они были не исчерпывающими и не содержали полной информации о возможных нюансах, в процессе сборки. Путем опыта, я с ними сталкивался и в статье подробно опишу их.Пошаговая инструкция по сборке спектрометра Для этого нам понадобится:

1) Веб камера 2) DVD диск 3) Коробка (подойдет из под обуви, желательно детской) небольших размеров 4) Пластиковая карта от сим 5) Рейка 40 см х 1см х 1см 6) Супер клей 7) Изолента (чёрная) Начнём с DVD диска. Эта деталь будет выполнять функцию дифракционной решётки. Возьмите канцелярский нож, либо шило. И расслоите диск. Нюанс: отделяйте верхний слой с этикеткой от нижнего слоя (не деформируя нижний слой и изгибая верхний - это позволит получить чистую поверхность, без остатков алюминиевого напыления). В некоторых статьях вводят в заблуждения, рекомендуя использовать СD диск. CD диск будет очистить очень не просто. Я пытался сделать это при помощи скотча, но тщетно.

 

Разница между очисткой CD и DVD дисков:

 

 

Так разделываем DVD:

 

 

Теперь разметим нужную область. Нюанс: Вам надо выбрать участок таким образом, чтобы центр внутренней окружности совпадал с симметрией вырезаемой части (если этого не сделать, разложение светового потока будет несколько искаженно, и вы столкнетесь с проблемами при калибровке, и в дальнейшем прибор будет иметь большую погрешность)

 

 

После того, как вы вырезали нужный кусочек, его необходимо отмыть от налёта. Промываем в спирте, либо спиртовой салфеткой. Разбираем вебкамеру. И сразу извлекаем из нее ИК фильтр (он будет мешать). Для того, чтобы извлечь ИК фильтр аккуратно открутите объектив камеры. Теперь аккуратно шилом или иголкой извлекаем ИК фильтр.

 

  Теперь необходимо собрать станину для камеры из рейки. Нюанс: Угол плоскости, на которую будет закреплена камера, должен быть равен углу в 45 градусов.  Устанавливаем в нее камеру затем. Нюанс: проводим калибровку диафрагмы камеры, примерно таким образом: крепим на противоположный конец какую-либо карточку с текстом, и, вращая объектив, добиваемся лучшего фокуса текста. Пример на фото (приведенные 20 см - это условная единица, у вас это расстояние равно длине вашей коробки - корпуса)

Затем крепим нашу дифракционную решетку из DVD-диска. У меня получилось так:

 

 

 

Теперь поместим камеру в корпус. Вырезаем в корпусе прорезь напротив объектива камеры, примерно 2-3 см шириной (я использовал коробку от бакомайзера Smok).

 

 

Нам также надо сделать аналогичную прорезь и на верхней части коробки, затем при помощи пластиковой карточки делаем щель 0.5 мм. Я просто порезал карточку пополам и просунув между двумя половинками в двое сложенный лист тетради, склеил их двумя полосками такой же карточки.

 

Фото крышки с сужающей щелью.

 

Нюанс: сужающая щель должна находиться в той же плоскости, что и объектив камеры. В противном случае, правило «угол падения равен углу отражения», будет работать мимо объектива камеры, либо с искажением. Обрезаем лишнее и обклеиваем черной изолентой участки срезов .

 

Вот так получилось у меня

 

Спектрометр собран, но ещё не готов! Для того, чтобы получать достоверные данные, его необходимо откалибровать.

 

Калибровка спектрометра

 

Для этой процедуры нам понадобится люминесцентная лампа (если такой нет, то можно использовать ЭСЛ лампу). Так же, надо зарегистрироваться на сайте сервиса SpectralWorkbench.org. У них размещен бесплатный веб-софт для спектрального анализа. Так же есть форум () со множеством публикаций по тематике спектрального анализа.

 

Процедура калибровки спектрометра Для этого вам будет необходимо получить снимок спектра люминесцентной лампы, желательно — большой потолочной, но подойдет и энергосберегающая лампа.  1) Нажимаем кнопку Capture spectra 2) Upload Image 3) Заполняем поля, выбираем файл, выбираем new calibration, выбираем девайс (можно выбрать мини спектроскоп или просто custom), выбираем какой у вас спектр вертикальный или горизонтальный. 4) Откроется окно с графиками. 5) Проверяем, как повернут ваш спектр. Слева должен быть синий диапазон, справа — красный. Если это не так выбираем кнопку more tools – flip horizontally, после чего видим, что изображение повернулось, а график нет. Так что нажимаем more tools – re-extract from foto, все пики снова соответствуют реальным пикам. 6) Нажимаем кнопку Calibrate, нажимаем begin, выбираем синий пик прямо на графике, нажимаем ЛКМ и открывается всплывающее окно еще раз, теперь нам надо нажать finish и выбрать крайний зеленый пик, после чего страница обновиться и мы получим откалиброванное по длинам волн изображение.

 

Теперь можно заливать и другие исследуемые спектры, при запросе калибровки нужно указывать уже откалиброванный нами ранее график.Так выглядит эталон:

Мне удалось от калибровать свой прибор на 10, что довольно неплохо. Нормой считается 12-16 баллов (это согласно софту этого сайта средняя , желтая. Мне удалось откалиброваться в зелёной на 10 баллов. Уверен, у Вас тоже получится)

Провел замеры LED светильника (собственной сборки, на диодах так называемого Full спектра, надо отметить, что исследования показали, что спектр не соответствует заявленным величинам. И надо добавить диоды красного спектра 660nm.) Я бы и не знал об этом, не собери свой спектрометр.

 

Вот мои замеры и светильник:

 

Вот и всё.Теперь в Вашем арсенале стало на один инструмент больше. Теперь вы точно можете скорректировать освещение своих растений, согласно их потребностям.P.S. Источником первоначальной информации для меня был сайт publiclab.org. Иные найденные источники были либо неполноценными, либо искажали информацию.  Статья-участник майского конкурса статей Автор, жги

Читайте также:

Светодиоды

Свет, лампы, электричество

Инструкция по распилу ЭСЛ

Ультрафиолет

Плазма и ДНаТ

LED из Китая

Пять "против" LED

Обзор култуба от PrimaKlima

Начну со схемы, и немного математики:  

  Светодиоды были заказаны по списку в магазине (не реклама, там же драйвера и подложки). За питание отвечают драйвера 0,450А. Одна из задумок была в том, чтобы обеспечить лёгкий ремонт в случае чего, поэтому на каждой линии одинаковое кол-во цветов LED, каждая линия имеет свой драйвер. За охлаждение отвечает алюминиевый профиль АВ9028, завод обещает 180 Вт мощности охлаждения радиатор (я в детали не вдавался).

  Разметка на радиаторе была нацарапана)

  Светодиоды к подложке клеились (мазались) термопастой, после спаивались… и так … 200 раз)

Спаянные, клеились на радиатор термопроводящим клеем (согласно разметке и схеме, соблюдая полярность) и спаивались между собой зачищенной от изоляции витой парой (отдельное спасибо за подсказку VladLeD).

  Для остальных электрических соединений был использован кабель ПуГВ 1х0,75. Габаритный размер пластикового бокса 300х200х70. Драйвера 10 шт. и один блок питания (для питания кулеров DC12V, 15W) не крепил, просто положил внутрь бокса. На активное охлаждение установлено по два кулера 140х140х25 на выдув и вдув. Кулера и бокс для драйверов были закреплены шурупами по металлу (была мысль, но я не стал покупать метчик и замарачиваться с резьбой), шурупы резьбой очень удачно цепляются за ребра радиатора, не врезаясь в алюминий). Цепь для подвеса лампы на болты!

 

 

Немного о светодиодах. Магазин Китайский был выбран по отзывам. Драйвера были сперва на 0,6A, магазин посоветовал сменить на 0,45А, так как их диоды специально урезаны для продолжительной службы с 0.6А до 0,5А, но (как заявил продавец) размер кристаллов соответствует LED 3W. (отзывы уж больно хороши были - взял). Новые драйвера получились дешевле, на сдачу добавил в схему IR730nm – 10 шт. и 10 DR660nm, изначально задумывал общее кол-во светодиодов 180 шт. стало 200 шт.

 

  Проработав сутки, был замечен странный треск из бокса с драйверами, как оказалось они греются!!! Может, потому что много рядом и все упакованы по два раза. Может, потому что диоды на 0,5А, а драйвера на 0,45А. Температура на корпусе драйвера, в закрытом боксе была 62 градуса((( Открываешь бокс падает до 55 и звук неприятный пропадает. Вспомнил про кулер, то что по жадности не влез в системный блок компа 200х200х25, снял крышку бокса, сделал много отверстий для вентиляции, и поставил это кулерок продувать. Температура внутри стала 40. На радиаторе тем временем как было 29 градусов по Цельсию.

 

    Лампа в работе уже неделю, без замечаний, трудится над рассадой помидорок, я только познаю это тему, но мне кажется помидоркам там по кайфу)) Гроубокс ожидает финансирования и продолжения сборки)))  Статья - лауреат майского конкурса статей Автор, жги

 

Читайте также:

Раздел Своими руками

Светильник на 10вт матрицах своими руками

Led светильник на 600-Watt

LED100W Pro)

Гроупедия - большая энциклопедия по выращиванию

Всё о гроубоксе и гроуруме

 

 

"У нас пока нет полного ответа на этот вопрос, но мы знаем очень многое о механизмах, которые вызывают такую реакцию. Не существует единого явления, вызывающего цветение, и не существует ни одного магического гормона, который был бы ответственен за это. Растения цветут в ответ на несколько спусковых механизмов, которые приводят к довольно сложной цепочке физиологических и генетических реакций, что в конечном итоге вызывает изменение морфологических характеристик цветковых верхушечных побегов. Главный из этих триггеров - эффект света, известный как Фотопериод."

 

Гэри Куглер, BSc Horticulture, Hortisol NA Research

 

Фотопериод - это реакция растения на определенные световые сигналы, включая как продолжительность, так и качество получаемого света. Растения не воспринимают свет так, как люди или животные. В растениях часть электромагнитного спектра, которую мы воспринимаем как свет, действует за счет выделения энергии для конкретных фотохимических реакций как в области контроля, так и в путях производства энергии. Животные также используют световую энергию, чтобы «видеть» мир вокруг них. Свет - это двойственность, существующая и как дискретная частица (фотон), и как волна. Чем выше частота (более короткая волна), тем выше энергетическое состояние квантового пучка, известного как фотон (см. Рис. 1). Фотохимические системы в растениях предназначены для захвата определенных частот света и использования его энергии для проведения химических реакций.

 

Рисунок 1: Волна электромагнитного излучения может быть столь же мала, как атомные ядра или же равна высоте небоскреба. Видимый свет также является частью электромагнитного излучения.

 

Цвета спектра

 

Растения захватывают световую энергию по двум основным причинам: чтобы создать углеводы и контролировать некоторые из тысяч процессов, происходящих в растительных клетках. Здесь нас интересуют только управление процессом, но волны, используемые для получения углеводов, примерно одинаковы. Существует четыре базовых цвета спектра, с которыми работают растения:

УФ (ультрафиолетовый) от 340 до 400 нанометров Синий от 400 до 500 нм Красный цвет от 600 до 700 нм Дальний красный (начало инфракрасного) от 700 до 800 нм

Точки сбора света

 

Эти цифры не являются абсолютными, потому что на самом деле цвета перекрываются, и растение будет использовать часть энергии от 500 до 600 нм, хотя и не очень много. Растение использует различные пигменты для захвата различных волн энергии. В широком смысле четыре полосы электромагнитной энергии контролируют работу растения через три точки сбора или с помощью света, поглощающего пигменты;

Криптохромы (синий и ультрафиолетовый) Фитохромы (красный и дальний красный) Фототропины (синий и ультрафиолетовый)

 

Точки сбора света действуют как переключатели, которые включают и выключают определенные процессы в растении и регулируют другие. В то время как человек будет воспринимать только отражающиеся цвета (волны или частоты) и воспринимать только усиление или затемнение уровня света, растения также чувствительны к смещению света между частотами, которые мы воспринимаем как интенсивность.

 

Растения, выращенные в тени других, получают намного больше красного и дальнего красного, чем синий света. Они чувствительны к переходу от красного к синему свету, который естественным образом возникает при восходе солнца, и к противоположному сдвигу, который происходит на закате. Они также чувствительны к изменениям времени, в которое происходят эти ежедневные события. Различные пигменты действуют в качестве переключателей, которые инициируются энергией определенной волны как отношение одной частоты к другой. Даже отсутствие света влияет на реакцию растения через эти центры управления. Все эти элементы управления влияют на процесс, известный как цветение.

 

Свет контролирует естественные ритмы растения (поскольку также он контролирует, например, и сон животных). Эти природные ритмы, или циркадные ритмы, присущи всем формам жизни. В жизни существует ряд событий, которые происходят в течение каждого дня. Существуют периоды активности и периоды отдыха. Бывают периоды, когда требуется подпитка, а бывают периоды, когда выполняются определенные действия или задачи. Все эти события запрограммированы на более или менее 24-часовой период.

 

Неэффективно производить химикаты, используемые для захвата фотонов, когда темно (хотя некоторые производят). Как и на заводе, при потребности компоненты должны прибыть, когда они нужны, необходимо выполнить инвентаризацию и обеспечить наличие минимально необходимого их количества, а сборочные линии должны катиться, когда есть все нужные детали. Свет определяет эти ритмы, и не только через его присутствие, но и через его качество.

 

Растение воспринимает как качество, так и количество получаемого света. Основываясь на экологических факторах, таких как качество воздуха или время года, растение будет ощущать разное соотношение цветов. Эта разница в основном измеряется пигментами, которые в сочетании с другими триггерами и процессами управляют тем, что «делает» растение, и когда. Свет устанавливает биологические часы растения, чтобы все процессы продолжались в гармонии.

 

Криптохромы определяют направление света и его количество. Реакции, управляемые криптохромами, включают:

Устьичную функцию Генную транскрипцию и активациию Ингибирование удлинения стебля Синтез пигментов И отслеживание солнца листьями

 

Фототропины, другие рецепторы синего света, ответственны за фототропизм или движение растений и за движение хлоропластов внутри клетки в ответ на количество света в качестве системы предотвращения повреждения. Есть также некоторые свидетельства того, что они активируют защитные клетки при открытии устьиц.

 

Рисунок 2: По мере того, как солнце садится, количество дальнего красного света превышает количество красного света и уровни Pr возрастают, что приводит к несколько более высокой концентрации Pfr и более низкой концентрации Pr.

 

Фитохром: Pr и Pfr

 

В основе функции фитохрома лежит взаимопревращение двух его форм:

поглощающих в красной(Pr) и дальней красной (Pfr) областях

 

В зависимости от частот света, которые они поглощают больше всего (даже если другая частота также активирует его и синий свет). Два пигмента, как правило, преобразуются туда и обратно, при этом Pr преобразуется в Pfr с красным светом и наоборот (хотя некоторые формы Pr / Pfr теряют способность к восстановлению в зависимости от количества света, интенсивности или качества получаемого света). Активной формой, которая вызывает такие реакции, как цветение, является Pfr. Красный свет оказывает наибольшее влияние на фотоморфогенез (эффект света на развитие растений), и дальний красный свет может иногда менять реакции Pfr.

 

Фитохром контролирует многие функции, такие как:

Экспрессия и репрессия генов Генная транскрипция Удлинение саженцев и стеблей всхожесть Фотопериодизм (реакция цветения) избежание тени и корректировка различной освещенности Синтез хлорофилла

 

Рисунок 3: На следующее утро снова появляется полный свет, и соотношение pr к pfr возвращается к равновесию

 

Одним из примеров реакции красного света является изменение интервала между длинными и короткими днями, которое приводит к цветению  короткодневных растений. Это происходит потому, что растение ощущает изменение через разницу соотношения между красным светом и дальним красным (или отсутствием света) и начинает изменять свою физиологию от состояния вегетативного роста к цветению. Пока растение получает свет, соотношение Pr к Pfr (Pr: Pfr) примерно находится в равновесии (на самом деле Pfr несколько выше). Pr преобразуется в Pfr красным светом, а Pfr преобразуется обратно в Pr дальним красным светом. По мере того, как солнце садится, количество дальнего красного света превышает количество красного света и уровни Pr возрастают, что приводит к несколько более высокой концентрации Pfr и более низкой концентрации Pr.

 

Pr производится и накапливается естественным путем в темное время. Pfr также медленно разрушается до Pr (его период полураспада составляет приблизительно 2.5 часа). На следующее утро снова появляется полный свет, и соотношение pr к pfr возвращается к равновесию. В этом случае можно сказать, что Pfr подобен песчинке в песочных часах. Считается, что, когда концентрация Pfr низкая, а Pr высокая, растения короткого дня цветут, а растения длинного дня - нет. Когда концентрация Pfr выше, а концентрация Pr ниже, растения длинного дня и растения короткого дня этого не делают.

 

Длинный день и короткий день

 

Если мы возьмем два растения, одно из которых будет цвести при продолжительности дня 10 часов и темноты - 14 (растение короткого дня), а другое - при 14 часах света и 10 часах темноты (длинного дня), период, определяющий цветение, фактически - ночь. Этот процесс показан на рисунке 3. В сущности, растение короткого дня нуждается в 14 часах темноты, чтобы накопить Pr и преобразовать достаточно Pfr в Pr для того, чтобы уровень Pfr был подавлен достаточно долго в течение ночи для начала морфологического изменения. Это изменение становится необратимым через определенное количество дней. В растении длинного дня этот процесс фактически тот же, но в реверсивной форме. Они реагируют на присутствие более высоких уровней Pfr.

 

Рисунок 4: Продолжительность ночи вызывает цветение многих растений. а. Растения короткого дня (длинной ночи), такие как хризантемы, цветут, когда ночь длится дольше критической продолжительности. Если эта критическая ночная продолжительность недостаточно длинная, растение не может цвести. б. Напротив, растения длинного дня (короткой ночи), такие как ирисы, цветут, когда ночи короче критической продолжительности.

 

Продолжительность времени, в течение которого Pfr является преобладающим фитохромом, является причиной начала цветения растения. Однако, если циркадные ритмы будут неверными, или изначально будут отсутствовать, то компоненты, необходимые для осуществления изменений, могут не присутствовать с самого начала, и ритмы должны будут «догнать и настроится» до начала изменения. Pfr прекращает подавление флоригена, сигнала цветения, или стимулирует экспрессию, и растение получает сигнал цвести. В основном, уровни Pfr говорят растению, как долго длится ночь.

 

Флориген, сигнал цветения

 

Флориген, однажды описанный как теоретический гормон, в настоящее время обычно описывается как РНК-послание, известное как FT-мРНК. Проще говоря, это белковая молекула, которая производится в части ДНК растения в районе, известном как ЦВЕТОЧНЫЙ ЛОКУС (T). Этот белок похож на ключ, который ищет конкретный замок, которому он подойдет.  Когда замок повернут, инициируются другие процессы. Считается, что при сочетании с другим геном, известным как CONSTANS (CO), запускается процесс перехода от вегетативного состояния к цвету. Таким образом, переход к цветению растения включает внешние сигналы, которые влияют, контролируют и управляют процессами растения и запускают экспрессию гена. Все это вызвано изменениями в свете, который получает растение.

 

Реакция цветения

 

Есть пять основных типов реакции цветения в растениях.

 

1.     Есть растения короткого дня (РКД), которым для цветения просто нужен переход к коротким дням и длинным ночам.

2.     Есть растения длинного дня (РДД), которым необходимо обратное.

3.     Затем, есть растения длинного короткого дня (РДКД)...

4.     ... и растения короткого длинного дня (РКДД), которым требуется определенное количество времени, пока растение длинного или короткого дня последует за коротким днем или длинным днем, чтобы зацвести.

5.     Наконец, существуют нейтральные растения (НР), которым требуются одни и тех же световые функций и продолжительность светового дня, но они обладают иными триггерами цветения.

 

Во всех случаях речь идет не только о типе или качестве источника света, который инициирует цветение, но и о продолжительности света (за исключением НР).

Точнее, это продолжительность отсутствия света в ночное время, которая приводит к цветению, но основана на процессах и метаболитах (Pfr и т. д.), которые были вызваны светом. Важно понимать, что существует множество других процессов, которые играют роль наряду с описанными здесь, включая взаимодействие других генов и гормонов, таких как GA (гиббереллиновая кислота).

 

Свет имеет решающее значение для всей жизни, но особенно - для растительной, где он не только создает "почву" для роста и обмена веществ, но также устанавливает ритмы и циклы повседневной жизни. Свет контролирует критические аспекты выживания и распространения; Он устанавливает темп жизни для всех организмов. Не менее важно, что не всякий свет подходит растению. Для правильной работы растения должны быть доступны верные соотношения света (синий к красному, красный дальний к красному, и так далее). Как и все остальное, растение может получить слишком много хорошего. Однако в конечном счете, хотя свет имеет критически важное значение для растений, он является лишь частью общего уравнения жизни.

 

Благодарим компанию CANNA

за помощь в создании материала.

Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото.

 

 

Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой.

 

Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути.

 

Эффективность Plug-and-Play Охлаждение Точечный цветовой спектр Интенсивность света Высокая стоимость Технология Модульность Недостаток информации

Статья - победитель конкурса «Автор, жги: Осень».

Призы предоставлены магазином RastaShop.

 

 

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Мною была распилена ЭСЛ 250w (2700к) Буду очень краток и сразу перейду к делу... Итак, для работы нам понадобятся:

ЭСЛ от 150w отвёртка ножовка провод с вилкой на 220v  провод тонкий (примерно как у зарядки телефона) плоскогубцы с острым носиком кусачки клеймы для соединения проводов изолента

 

Поехали!!!

1) Берем ЭСЛ, раскручиваем и снимаем колпак с цоколем. (там будут 2 провода. Отрезаем их ближе к цоколю потому что они нам еще пригодятся)

  2) Далее перед нами плата со всякими транзисторами и всякой лабудой... нам там нужно лишь 8 железных стержней на которые намотана проволока, 4 с одной стороны 4 с другой  

Нам надо аккуратно размотать проволку со стержня. (плоскогубцами с острым носом или на край пинцет)  

 

Вот так должно быть

  3) Далее когда все проволки у нас раскручены со стержней... отделяем пластмассовый отсек со всей электронной начинкой (Аккуратнее не порвите проволку не гните её туда сюда она имеет свойство ломаться) Кода будете отсоединять проволку от стержня помете их... например бумажкой с цифрами (суть в том что потом вы должны будете всё вставить обратно свой провод к своему стержню... а когда лампа распилина то можно лехго запутатся)  

  4) Откладываем часть с начинкой и берём часть со стеклом...

Немного о распиле: когда вы возьмёте лампу в руки, то увидите, что колбы внизу соединены друг с другом вот так 

А наверху там напаены стекляшечки, так вот покрутите её в руках и найдите в верхней части вот такое соединение 

И на против него будет такая же ляпа

Вот вы и увидели как друг к другу крепятся 2 половинки. Теперь смотрим на дно, где будет происходить распил (я полосой показал, как надо пилить)

Берём ножовку по металлу и пилим

 

И также вверху те ляпки (их можно просто ножом так как они мягкие)

И вуаля!!!

 

У меня немного кривовата (но это не страшно =))

  5) Откладываем эти 2 половинки в сторону и берём нашу начинку, нам нужно отделить плату от пластмассы (они соединены теми же ляпами, что и колбы вверху)

    Берём провода (тонкие). Оголяем концы (заранее определитесь с их длиной, так как эти провода будут соединять колбы с начинкой). Один конец провода припаиваем или прикручиваем к стержню, который находится на плате (и так все 8) У меня не было паяльника, я их наматывал на стержень, а с другой стороны фиксировал узлом.

 

 

Дальше всё это дело "всовываем" обратно в пластмассу

  Все провода соединяем с проволоками которые на колбе (вот тут нам и пригодятся метки которые мы делали чтобы не запутаться, каждый на своё место!!!) Берём заранее приготовленный провод с вилкой, крепим его "клеймами для соединения проводов" к 2 проводам которые в самом начале отрезали от цоколя.

Смотрите чтобы оголённые части проводов не соединялись друг с другом (!!!) дабы не было замыкания.

ПРОВЕРЯЕМ

 

ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Дальше нам осталось всё это дело заизолироваться изолентой дабы избежать замыкания. Всё это дело вы можете запаять и заизолироваться сразу, либо после того, как закрепите ваши половинки на прожекторе. После того как всё будет установлено... нашу плату и всю её начинку закрываем колпаком с цоколем (в цоколе имеются 2 дырочки для проводов)

  Вот мой "прожектор" на котором у меня всё это держится (описывать не буду всё сами поймёте)

  Это 2-ух сторонний скотч, на него можно переклеить тот же пенофол

  Лампу я крепил пластмассовыми хомутами. (но не советую, так как со временем они дубеют и теряют эластичность. Лучше всё таки проволокой)

  Вот мой бокс. Тут у меня 2 лампы 250w 2-ух спектров (6400к) и (2700к)

  Лампы могут работать отдельно, но подпитаны через 1 провод

  Красный выключатель - тёплый спектр.Белый выключатель - холодный спектр. Вот схема, как у меня подключено    

 

На счёт лампы...

Распиленная лампа это нечто... что было мной замечено: 1)Почему-то практически не греется (то ли то что обдувается сразу 2 стороны, то ли они находятся друг от друга дальше чем не распил...) 2)Света стало гораздо больше (потому при "нераспиле" пол-лампы светит в прожектор, а распиленная вся лампа на 100% светит на макушки растих) 3)Свет ложится плавно по всему боксу 4)Компактность

 

Не распиленная лампа   Распиленная   Кстати, распил ЭСЛ очень удобен обладателем СТЕЛС боксов (системников) Вот я приведу маленький пример как засунуть в системник (маленький) ЭСЛ 250w практически без потери места!!!

 

Размер системника: Длина 40 см Высота 40 см Ширина 20 см

  Масштаб и пропорции примерно соблюдены!!!

 

Дополнительно:

► Про то, как пилить ЭСЛ!?

 

 

Обсудить на форуме