Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Проблемы растений

 

Что такое плесень?

 

Плесень – это большая группа микроорганизмов из класса низших грибов, образующие грибницу и плодовые тела, видимые невооружённым глазом.

 

Опасна ли плесень для человека и в чём эта опасность?

 

Видов плесени очень много. Одни из них могут вызвать у людей тяжёлые  грибковые заболевания, другие – сильную аллергию, третьи продуцируют разнообразные токсины, способные вызывать у человека смертельное отравление и развитие раковых опухолей.

 

Также существуют и безопасные для здоровья виды плесени.

 

Как  определить, опасна ли для здоровья плесень на моём растении?

 

 

Определить, каким видом плесени заражено ваше растение, какие токсины она вырабатывает, невозможно без специальных лабораторных исследований.

 

Будут ли накуривать плесневые шишки?

 

Каннабис будет иметь психоактивность и при поражении плесенью, хотя эффект может быть слабее в запущенных случаях. 

 

Можно ли употреблять шишки, частично поражённые плесенью, после удаления заражённых участков?

 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Токсины, вырабатываемые плесенью, могут накапливаться и в видимо здоровых частях растения.

 

Самое безопасное – вообще не употреблять шишки с растения, у которого уже есть видимые очаги плесени. Если же вы решите оставлять видимо здоровые части растения, то при обнаружении  плесени удаляйте целиком  заражённую шишку. Если очагов плесени много и они разбросаны по всему кусту - растение лучше выбросить.

 

Существуют ли безопасные для здоровья способы употребления плесневых шишек?

 

Абсолютно безопасных способов не существует.

 

Самыми опасными способами употребления будут курение, употребление в пищу и приготовление спиртового экстракта.

 

Снизить вред можно, приготовляя из таких растений гашиш или делая бутановую экстракцию. Используйте только видимо здоровые части растений. Но и в этом случае вы сильно рискуете, потому что даже малые дозы микотоксинов очень вредны для организма.

 

Почему изготовление гашиша и янтаря безопаснее других способов употребления?

 

При курении травы, употреблении в пищу, изготовлении спиртового экстракта (спирт является хорошим растворителем для афлотоксинов) задействуется вся растительная масса и все токсины, содержащиеся в ней, попадут в ваш организм со всеми вытекающими последствиями. 

 

При  приготовлении гашиша и при бутановой экстракции с шишек  сбиваются трихомы и смолы, остальная биомасса идёт в утиль вместе с содержащимися в ней токсинами. Но и эти технологии не идеальны, потому что токсины плесени могут быть в любых частях растения, в том числе и в трихомах.

 

 

Я уже несколько раз курил с друзьями собранный плесневый урожай и чувствую себя хорошо – может быть, можно курить его и дальше?

 

Если у вас нет симптомов отравления после покура плесневой шишки – это не значит, что опасности нет. Во-первых, микотоксины могут накапливаться в организме при регулярных покурах, не вызывая явного отравления. Впоследствии может развиться тяжёлое заболевание печени или рак.

 

Во-вторых, каждый организм уникален. И если вам не стало плохо, то у друга, которого вы угостили, микотоксин в той же дозе может вызвать смерть или тяжёлую аллергию.

 

Каков план действий при обнаружении плесени?

 

1. Тщательно осмотрите куст на наличие очагов плесени. Осматриваем не только снаружи, но и раздвигаем маленькие веточки, заглядывая между шишек.

 

2. Если очагов плесени много и они повсюду – выбрасываем весь куст.

 

Шишки сильно поражены плесенью – выбрасывайте такие кусты без колебаний

 

3. Если очаги плесени единичные и их легко удалить – удаляем их, а остальное сушим и употребляем по своему усмотрению, в идеале – делаем гашиш или бутановую экстракцию.

 

Как правильно удалять очаги плесени?

 

Удобнее всего это делать ножницами. 

 

Если вы обнаружите, что ветка, на которой есть шишка с плесенью потемнела и сморщилась (как на фотографии)– срезайте и выбрасывайте всю шишку, растущую с этой ветки (плесень часто начинается на стволе и ветках в местах с механическим повреждением, и в этом случае вся шишка уже поражена).

 

 

На фото красным указана область поражения ствола плесенью. Нужно удалить все шишки, которые растут из этой области и тщательно проверить верхушку, при малейших сомнениях удалить и её . 

 

Если же все стволы и веточки здоровы, а шишка подплесневела только сверху, удаляем всю шишку.

 

Можно ли остановить развитие плесени?

 

Если растение поражено плесенью, скорее всего, вы уже не сможете его спасти. Нужно срезать такие растения как можно раньше, при первых признаках заболевания. Даже удаление поражённых частей и обработки химикатами будут малоэффективны. При использовании химии урожай употреблять будет ещё вреднее.

 

С плесенью нужно не бороться, а стараться предотвратить её появление.

 

Как избежать появления плесени?

 

Не существует приёмов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от плесени. 

 

Снизить риск её возникновения можно, воспользовавшись следующими советами:

 

Высаживайте растения в аут максимально рано, насколько это возможно в соответствии с погодными условиями в вашем регионе. Чем раньше растение высажено, тем меньше вероятности, что шишки будут дозревать во влажном дождливом климате позднего лета и осени, способствующем возникновению плесени. При выборе места посадки избегайте низин и участков, закрытых со всех сторон густой растительностью. В холодных регионах с коротким летом выращивайте скороспелые автоцветы. Разные сорта конопли имеют неодинаковую устойчивость к заболеваниям. Консультируйтесь с опытными гроверами, наблюдайте за своими растениями и выбирайте те сорта, на которых плесень не развивается. (По моему небольшому опыту могу посоветовать 1 сорт, который отличился устойчивостью к плесени в неблагоприятных условиях – Auto Kali Mist). Выбирайте сорта, которые образуют рыхлые шишки, с преобладанием сативы в генетике. Очень часто плесень проникает в растения через травмы ствола и веточек, при неаккуратной работе с растением (обрывание листьев, грубое подгибание). Если проводите дефолиацию, используйте чистые ножницы. Наиболее часто микротравмы происходят при обрывании листьев руками. В разгар цветения и позже лучше вообще не удалять листья. Используйте средства профилактики плесени.

 

 

При пересадке растения в открытый грунт вносите под каждый куст по 1 таблетке препарата «Глиокладин» около ствола на глубину не менее 1 см, после этого растение нужно полить водой, желательно тёплой.

 

 

Опрыскивайте ваши растения раствором препарата «Фитоспорин-М», 2 чайных ложки на 10 литров воды. Опрыскивание можно проводить только на стадиях вегетации и предцветения. Это нужно сделать как  дважды: после пересадки в открытый грунт и через 2 недели.

 

Как разводить "фитоспорин" чтоб раствор работал?

 

ВАЖНО!!! После разведения фитоспорина, ему нужно время для того, чтобы споры активировались и перешли в состояние бактерий. А если развести препарат и сразу же начать его применять, ожидаемого эффекта не будет - в этом и заключается главная ошибка при применении Фитоспорина.

 

Состав воды тоже имеет значение. Не разводите фитоспорин в воде из-под крана, хлор препятствует развитию сенной палочки. Если других вариантов нет, дайте воде отстояться не менее 24 часов, или прокипятите её. Когда вода остынет до температуры 30-40 градусов, разводите фитоспорин в указанных выше пропорциях, хорошо перемешайте, можно добавить немного сахара для создания питательной среды, и оставьте в тёплом месте часов на 8, чтобы раствор настоялся и начал работать.

 

После этого раствор можно применять.

 

Опрыскивание фитоспорином нужно проводить в пасмурную сухую погоду, или хотя бы вечером. Солнце разрушает бактерии фитоспорина.

 

Если раствора получилось слишком много – просто уберите его в тёмное место, хранить его можно очень долго, за месяц он точно не испортится.

 

Заключение

 

Употребление шишек с плесенью - это игра в рулетку со своим здоровьем.

 

Выбрасывайте плесневые растения без всякой жалости. Некоторые микотоксины могут распространяться и на визуально здоровые части растений. Если не выбрасываете – хотя бы делайте из этих шишек гашиш или янтарь.

 

Не забывайте, что профилактика плесени – лучший способ получить красивые здоровые растения.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию растений, больных плесенью.

 

Источники: nkj.ru/archivemegalektsii.ru

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Плесень и гниль на шишках Медная проволока и борьба с плесенью Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая История экстрактов и способы их приготовления Вредители растений: Мучнистая роса

 

Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так.

 

Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено.

 

В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой.

 

Почему росток растягивается и утоньшается?

 

Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. 

 

Особенность генетики

 

Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. 

 

Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе.

 

Высокая температура

 

Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются.

 

Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18.

 

Нарушена циркуляция воздуха

 

Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста.

 

Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей.

 

Неправильное освещение

 

Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две:

 

Нехватка света

 

Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов.

 

Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. 

 

Неверный спектр света

 

Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра.

 

Что делать с уже вытянувшимся ростком?

 

Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное.

 

Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. 

 

Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму.

 

 

Спойлер

 

Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку.

 

Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. 

 

Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток.

 

Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем.

 

Источник: I Love Growing Marijuana

Подготовила: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать?

Как выглядят садовые клопы

Почти все клопы, обитающие в саду, относятся к семейству щитников. Такое название объясняется тем, что внешне при взгляде сверху их тело похоже на щит, имеет сплющенную форму. При этом вид садовых клопов разнообразен. Они могут быть разных размеров – от 0,3 мм до 18 мм. Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т. д. Есть очень яркие виды, с сигнальной, предупреждающей окраской. Они могут иметь на панцире полосы и прочие рисунки.

 

Чаще всего в садах встречаются такие виды клопов:

 

Щитник зеленый древесный – самый распространенный клоп-вредитель, имеет яркий зелёный окрас и достаточно большие размеры – до 1,5 см; питается соком культурных растений, предпочитает молодые листья кустарников и травянистых растений, в т.ч. и каннабиса.

 

 

Ягодный щитник – это насекомое имеет яркий красно-бурый окрас, что обусловлено тем, что этот вредитель высасывает соки не только из листьев ягодных кустарников, но и из ягод; также известен под названием клоп-вонючка, потому что при раздавливании издает резкий и неприятный запах; Крестоцветный клоп – эвридема северная, клоп, который может наносить большой ущерб многим культурным растениям, в т.ч. и каннабису; Клоп вредная черепашка – внешне панцирь насекомого похож на панцирь черепахи, чем и обусловлено название, а вредность заключается в том, что этот вредитель уничтожает злаковые культуры, а если их нет поблизости, то может высасывать соки и из любых садовых растений; имеет развитые крылья, поэтому может перелетать на большие расстояния; Грушевая кружевница – очень мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений, это клоп коричневого цвета с ажурным рисунком панциря; Клоп-слепняк – очень мелкое насекомое серого цвета, некоторые подвиды похожи на муравьев.

 

 

Полезные клопы-хищники

 

Ряд насекомых из отряда клопов, наоборот, полезен в хозяйстве. Их даже разводят специально, чтобы минимизировать использование химикатов для защиты урожая.

 

Чем могут быть полезны клопы:

 

макролофус – один из подвидов клопа-слепняка – съедает яйца, личинок и взрослых особей тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща; периллюс – уничтожает своих природных врагов – колорадских жуков, а также жуков-листоедов и бабочек; подизус – ещё один клоп-хищник, уничтожающий гусениц, бабочек и жуков-листоедов; пикромерус – хищный клоп, который охотится на бабочек, пильщиков, колорадских жуков, совок и прочих вредителей урожая; клоп-солдатик – питается остатками насекомых, растений, тем самым очищает участок, является санитаром.

 

Использование хищных клопов позволяет минимизировать применение инсектицидов и получить более здоровый урожай с ваших растений.

 

Какой вред приносят садовые клопы

 

Для питания садовым клопам нужны растения. Они высасывают их сок, делая проколы в листьях, стеблях, плодах и семенах. После такого прокола в растениях остаются дырочки, ткани вокруг них отмирают, а затем погибает и всё растение. Особенно опасны клопы для каннабиса в период роста и формирования соцветий. Если клопы высосут соки из соцветий, то вы потеряете часть урожая.  Скорость поражения может быть очень быстрой. Например, клоп-слепняк объедает растение за считанные часы, так что гровер может не успеть предпринять меры по избавлению от вредителей и защите урожая.

 

Чем питаются садовые клопы

 

Пищей садового клопа является сок растений. У клопа имеется хоботок, которым он высасывает сок из разных частей каннабиса, а именно:

 

листья; соцветия; стебли;

 

Растение, лишенное внутренних жидкостей, медленно погибает. Одиночный прокол не опасен, но проблема в том, что садовые клопы достаточно быстро размножаются и поражают участок колониями из нескольких тысяч особей.

 

 

Слева кладка яиц, справа нимфа клопа

 

Как избавиться от садовых клопов

 

Прежде всего их нужно обнаружить. Если появились подозрения о заражении участка клопами, необходимо произвести визуальный осмотр, уделяя внимание обратной стороне листьев. В теплице также нужно внимательно осмотреть обратную сторону листьев. Кладки яиц могут располагаться на листьях, а также в местах их соединения со стеблем.

 

  

Слева взрослый клоп, справа пораженный каннабис

 

Народные способы

 

Не стоит пренебрегать и народными методами борьбы с садовыми вредителями. Это могут быть:

 

высаживание растения клопогон – его запах неприятен для клопов; опрыскивание настоем луковой шелухи – готовят его из расчета 250 г шелухи на 10 литров воды, настаивают 5 суток, после чего опрыскивают растения раз в четыре дня; обработка раствором хозяйственного мыла (300 граммов на 10 литров) раз в неделю; также можно вместе с мылом развести в воде древесную золу; обработка растений раствором сухой горчицы раз в три дня.

 

Народные способы борьбы с клопами работают, но их недостаток - в малом сроке действия. Повторную обработку нужно проводить раз в 3 - 7 дней. При этом обрабатывать нужно каждое растение, а каждый лист при этом - с обеих сторон, так как клопы могут достаточно шустро передвигаться и на время уходить на сорняки или в скошенную траву.

К методам профилактики можно отнести и рассыпание весной, перед посадками по участку табачной пыли, сухой горчицы или острого перца. Они отпугнут или уничтожат вредителей, их личинок и яйца в почве.

 

 

 

Биологический метод

 

То есть использование против насекомых-вредителей других насекомых-хищников. Но самостоятельно реализовать эту технику практически невозможно, так как нужно точно знать, какой вид клопов подлежит уничтожению и какие у этого вида есть естественные враги.

 

Агротехнический метод

 

Чтобы не допустить заражения дачного или садового участка клопами, необходимо предпринять такие меры:

 

своевременное внесение удобрений и рыхление почвы; прополка грядок; очищение участка от упавшей листвы, удаление травы после покоса; поддержание чистоты на участке.

 

Поддержание почвы в оптимальном для выращивания растений каннабиса состоянии делает их более устойчивыми к поражению клопами и прочими вредителями. В упавшей листве и скошенной траве, клопы могут зимовать или откладывать яйца. С сорняков они перебираются на культурные растения.

 

Химический метод борьбы

 

Самый эффективный способ избавиться от садовых клопов – это использовать химические инсектициды. Подойдут средства, содержащие фосфоорганические, пиретроидные вещества. можно использовать комплексные препараты для самостоятельного уничтожения садовых вредителей. Можно распылять препарат «Медилис-Ципер», чтобы уничтожить клопов, комаров, клещей и прочих вредителей.

 

Химический инсектициды действуют по-разному:

 

системные – проникают в растения, насекомое после высасывания сока такого растения погибает; контактные – при обработке участка средство попадает на вредителя, от чего он погибает; кишечные – клоп съедает микродозу яда и погибает.

 

Вопрос обработки вашего участка ядохимикатами должен подниматься только при большом поражении клопами. Необходимо взвесить плюсы и минусы такой обработки, так как её результаты могут навредить не только клопам, но и урожаю. Использование химикатов – это всегда экстренная мера, когда иные способы борьбы не работают.

 

Статья подготовлена при поддержке магазина освещения Фитолампы Sun² by

 

Источники: growweedeasy.com2fast4buds.com

 

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Каждый сорт каннабиса немного отличается от других, и некоторые растения растут с большим количеством «пальцев» на листьях, чем другие. У большинства растений каннабиса на стадии рассады вырастают всего несколько листьев с тремя пластинками, но к тому времени, когда растение созревает, листья имеют гораздо больше пластинок.

 

Второй этаж листьев обычно имеет по три пластинки, а вот уже выше пластинок у листьев становится больше

 

Какое количество пластинок у листа считается «нормальным»? 

 

Семь пластинок — самый распространенный вариант, хотя это больше зависит от сорта. Есть сорта с 5, 9, 11 или даже 13 «пальцами». Чаще всего пластинок нечетное число, но иногда встречаются листья и с четным числом пластинок. На это также влияют и условия выращивания. 

 

Листья каннабиса чаще всего имеют семь лепестков

 

У разных растений — и даже на одном растении — могут быть разные листья. Вот, например, у этого листа вообще 13 «пальцев», если считать два средних!

 

 

Но что, если на растении с «нормальными» листьями начинают расти трёхпалые листья? Что это означает?

 

Что вызывает рост трёхпалых листьев?

Световой стресс — одна из наиболее распространенных причин, особенно если произошло изменение типа освещения или уровня освещенности растений. Изменение светового дня — например, когда освещение для растений включается и выключается в новое для них время. Иногда вы сможете увидеть листья с тремя пластинками после переключения на режим 12/12 при переходе на стадию цветения. Внешние факторы стресса — экстремальные температуры, застоявшийся воздух, чрезмерный полив и другие факторы могут вызвать появление листьев с тремя пластинами. Ревегетация — если растение начинает давать шишки на стадии цветения, а затем вновь возвращается к вегетативной стадии, это также может привести к росту листьев с тремя пластинами.  Генетика — у некоторых сортов трёхпалые листья растут из-за их генетики, например, у любого сорта семейства Duck. Если в остальном эти растения здоровы, то вам, вероятно, не о чём беспокоиться.

 

Таким образом, наиболее вероятная причина, почему здоровое растение возвращается к наращиванию листьев с тремя пластинами, — это стрессовая реакция. Обычно это происходит при значительных изменениях качества освещения или его графика. Например, следующие растения были переведены с люминесцентного освещения на более мощное, светодиодное. Через несколько дней новые листья стали появляться с тремя пластинами. В данном случае в действиях гровера не было ошибок. Растения приспособились к свету и через несколько недель начали вновь отращивать «нормальные» листья.

 

 

Появление таких листьев может происходить вследствие изменения светового расписания. У растений могут вырасти трёхпалые листья, если световой цикл растений будет изменён или же график освещения будет вообще неправильным и нерегулярным.

 

Гроверы, выращивающие на открытом воздухе, не могут контролировать то, что происходит в небе. У этих уличных растений в Австралии начали расти трёхпалые листья после того, как дым от лесных пожаров закрыл солнце. Неправильные световые периоды вызвали стрессовую реакцию, что привело к росту листьев с тремя пластинами.

 

У некоторых сортов, напрмер, Auto Duck, трёхпалые листья растут даже в идеальных условиях:

 

 

 

Если растение отращивает листья с тремя «пальцами» в ответ на стресс, всё, что вам нужно сделать, — это найти и исправить проблему и/или подождать, пока растения сами с ней справятся.

 

Но если вы видите, что на растении, которое до этого имело обычные листья, внезапно появляются листья с тремя пластинами, то не игнорируйте это. Попытайтесь определить, что вызывало такие изменения и стресс у растений. 

 

А вы сталкивались с такой ситуацией? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже! Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: @Terpen  

Еще почитать: 

Австралийское Чудо-Юдо: Australian Bastard Cannabis Экстравагантные сорта каннабиса Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха в индоре Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

 

Слева: слизень, справа: улитка

 

Кто такие слизни и улитки?

 

Прежде чем избавляться от улиток и слизней необходимо точно знать, что они собой представляют и как функционируют. Слизни и улитки — это моллюски, принадлежащие к классу Брюхоногие (лат. Gastropoda). Их внешнее отличие друг от друга заключается в наличии у улиток раковины и отсутствии таковой у слизней.

 

Характерным признаком наличия улиток и слизней на ваших растениях являются их «тропы», покрытые блестящей слизью. Другой признак заражения растения слизнями и улитками — это повреждения на листьях. Из-за особенностей строения своего ротового аппарата эти вредители оставляют на молодых листьях отверстия неправильной формы с зубчатыми краями.

 

Хотя первоначальное нападение слизней и улиток может не нанести слишком большого ущерба, оставив эту проблему нерешенной, вы рискуете обнаружить, что ваши растения каннабиса лишились всех своих драгоценных фотосинтезирующих листьев.

 

Место преступления

 

Когда они наиболее активны?

 

Эти животные, как правило, наиболее активны в тёмное время суток. Обычно они впадают в спячку осенью и возвращаются весной после первых дождей.

 

Чем они питаются?

 

Слизни и улитки в подавляющем большинстве травоядные животные. Они могут переварить даже верхний слой почвы, если не найдут другой еды.

Каннабис привлекателен для них, так как его листья богаты питательными веществами, в том числе кальцием, который необходим улиткам для синтеза раковин.

 

 

Какой ущерб могут нанести улитки и слизни?

 

Эти вредители, питаясь листьями марихуаны, оставляют в них довольно большие отверстия, поэтому их легко заметить. Основная проблема в том, что они предпочитают молодые растения более старым, поэтому могут уничтожить всю молодую поросль каннабиса. Одна улитка не принесёт много вреда, но большое их количество способно серьезно повредить и даже уничтожить целое растение.

 

Профилактика заражения улитками и слизнями

 

Вкопайте в землю вокруг своих растений ёмкости с пивом. Пиво — источник сахаров и алкоголя, никакой моллюск от такого не откажется. Создайте барьер вокруг своих растений из крупнозернистого песка, толчёной яичной скорлупы, кирпичной крошки и т.п. — по таким субстратам моллюски физически не могут перемещаться. Обведите свои растения кругом из соли. Соль — непреодолимая преграда для этих животных. Избегайте полива и опрыскивания в тёмное время суток. Очистите пространство вокруг каннабиса от сорняков и опавших листьев. Посадите растения-компаньоны вокруг каннабиса, например, фенхель или базилик — они отпугивают своим запахом моллюсков.

 

 

Как избавиться от улиток и слизней?

 

Удалите их с растения вручную — самый простой способ. Моллюски чувствительны к метальдегиду. На его основе разработаны несколько препаратов. Чаще всего используются «Слизнеед» либо «Гроза» Опудривание растений. Смесь для опудривания бывает разной. Хороший результат дает гашеная известь либо суперфосфат. Их берут по 30 г на квадратный метр. Смеси извести с табачной пылью или табаком и древесной золой. В обоих случаях вещества смешиваются в одинаковых пропорциях. Берут 40 г смеси на один квадратный метр. Обработка проводится в вечернее либо ночное время. Жгучий перец. Острый перец высушивается, затем растирается в порошок. Для приготовления раствора на 500 г сухого сырья потребуется 10 л холодной воды. Перемешивают, оставляют настаиваться двое суток. Затем смесь кипятят и снова не трогают два дня. Готовым отваром опрыскивают посадки. Раствор для обработки готовят так. На ведро с водой берут 0,5 стакана мыла и 0,5 л отвара. Отвар долго хранится, поэтому его готовят впрок. Сухой перец рекомендуют добавлять в мульчу. Калийная соль. Помогает быстро выводить улиток, поскольку является для них ядом. Килограмм порошка растворяют в 10 л воды. Полученным раствором обрабатывают посадки. Лучше делать это два-три раза за сутки. Брюхоногие покрыты слизью, которая их защищает. Они попросту сбрасывают вместе с нею попавший на них яд. Поэтому необходимы многократные обработки.  Настойка горчицы. Две столовых ложки горчичного порошка растворяют в стакане воды, дают час настояться. Заливают половиной ведра воды, размешивают. Раствор готов. Им обрабатывают почву и культурные растения. Аналогично действует аптечная бриллиантовая зелень. Из неё готовят водный раствор из расчета один флакон на ведро. Сажа и березовый деготь. Сажей посыпают посадки, междурядья и дорожки. Деготь обладает резким запахом, его применяют для отпугивания. Пропитывают им ветошь, полоски ткани. Их укладывают под кустиками или обвязывают ими стебли.

 

Для отпугивания моллюсков также используется водный раствор нашатыря, настой чеснока, поваренная соль.

 

Источники: growweedeasy.com, royalqueenseeds.com, growbarato.net

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Хотя одни из самых печально известных вредителей каннабиса — это тли и белокрылки, гусеницы бабочек также могут нанести большой вред растениям каннабиса.

 

Кто такие гусеницы?

 

Гусеница — это название личиночной стадии бабочек. Тело гусеницы состоит из головы, трёх грудных и десяти брюшных сегментов. Голова с мощно склеротизованными покровами, остальное тело у большинства мягкое. На теле развиты щетинки, расположенные строго определённым образом, специфичным для отдельных семейств, родов и даже видов. Помимо этих первичных щетинок в старших возрастах у многих открытоживущих форм развивается густой покров из вторичных щетинок. Размеры тела от нескольких миллиметров (у ряда молей) до 12–14 см (некоторые павлиноглазки).

 

На протяжении своей жизни гусеница интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития. Гусеницы большинства видов питаются зелёными частями растений.

 

Слева: Melanchra picta* Справа: Estigmene acrea

 

*Здесь и далее ссылки на видовых названиях ведут на iNaturalist.org

 

Может ли гусеница убить каннабис?

 

Гусеницы могут нанести определенный вред вашим растениям каннабиса. Незначительное заражение оставит несколько отверстий в веерных листьях марихуаны, а более серьезная проблема может привести к фатальным для растения повреждениям, которые тяжело или даже невозможно исправить.

 

Поврежденные гусеницами веерные листья.

 

Некоторые из огромного количества видов чаще других вызывают проблемы у гроверов, например, гусеницы бабочек из семейства Ночницы или Совки (лат. Noctuidae), Эребиды (лат. Erebidae), Листовёртки (лат.  Tortricidae) и др.,  которые часто питаются на поверхности веерных листьев каннабиса.

 

Слева: конопляная плодожорка (Grapholita delineana) Справа: американская кукурузная совка (Helicoverpa zea)

 

Некоторые виды гусениц, например, конопляная плодожорка, могут повреждать стебли каннабиса. Если стебель, как один из основных структурных компонентов растения, будет поврежден, то растение может не восстановиться. По этим причинам в ауте вы должны постоянно осматривать растения на предмет наличия вредителей.

 

Как выявить заражение гусеницами?

 

Следы нападения гусениц могут варьироваться от нескольких неровных отверстий на веерных листьях до полного уничтожения растения и всего урожая.

Повреждение листьев: гусеницы, поедая листья, оставляют отверстия странной формы с размерами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

 

Слева: Spodoptera exigua ест цветок каннабиса Справа: медведица крестовниковая (Tyria jacobaeae) делает тоже самое

 

Повреждение стеблей: некоторые виды (например, конопляная плодожорка) не любят листья и предпочитают лакомиться стеблями и ветвями. Они прогрызают поверхностные ткани и питаются мягкой сердцевиной.

Повреждение цветов: другие виды предпочитают не листья и стебли, а цветы. Они зарываются вглубь соцветия и питаются запасами смол и другими ценными веществами. Такие гусеницы обычно повреждают в первую очередь основание развивающейся цветочной почки, что приводит к увяданию и отмиранию цветов каннабиса.

Пожелтение листьев: повреждение проводящих частей растения часто влияет на транспорт воды и питательных веществ. Листья, стебли и соцветия, расположенные выше точки повреждения, скорее всего, начнут желтеть из-за недостатка питательных веществ.

Задержка роста: стресс от повреждений, вызванных нападением гусениц, может затормозить развитие растения, уменьшить его размер и снизить урожайность.

 

Ущерб от гусениц на соцветиях

 

Как избавиться от гусениц?

 

Физическое удаление: гусеницы прекрасно видны невооруженным глазом. В отличие от тли, их легко обнаружить. Если вы имеете дело только с небольшим количеством экземпляров, просто возьмите их, поместите в банку и перенесите в ближайшую естественную среду (или убейте). Многие виды ведут ночной образ жизни, поэтому приготовьтесь к ночной охоте.

Осы-паразиты и наездники: зачем тратить часы на сбор гусениц с вашего урожая, если ваша собственная армия полезных насекомых может сделать эту работу за вас? Паразитические осы охотятся на гусениц и используют их тела для откладывания яиц.

Богомолы: мастера скрытности, эти хладнокровные убийцы терпеливо ждут под листьями, прячутся в цветах и за стеблями, пока их жертва не сделает первый шаг. Эти жестокие и быстрые хищные насекомые эффективно сокращают популяцию гусениц.

 

Слева: паразитическая оса пытается опаразитить гусеницу Справа: богомол 

 

Химические препараты для борьбы с гусеницами:

 

Битоксибациллин — биопрепарат на основе бактерий. Эффективен против гусениц овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур. Летом при высокой плотности вредителей для достижения желаемого результата обработки должны быть частыми и регулярными (с интервалом 7–8 дней).

Лепидоцид — ещё один биологический препарат, предназначенный для борьбы с гусеницами в саду, огороде и цветнике. В сезон обильных дождей требуется регулярная обработка (раз в 7–8 дней).

Муссон — препарат широкого спектра воздействия. Устойчив к температурным колебаниям. Эффект от применения длится около 15–30 дней.

Искра М — нельзя использовать вблизи источников воды. Действует оперативно, эффективна в течение двух недель.

Инта-Вир — препарат широкого спектра действия. Опасен для полезных насекомых (поэтому нельзя опрыскивать растения в период цветения) и водных обитателей.

Сэмпай – воздействует на насекомых контактным способом. Действует на протяжении двух недель. Опасен для пчел.

Все инсектициды необходимо применять с крайней осторожностью, ни в коем случае не превышая дозировок.

 

 

Народные средства от гусениц:

 

Настой листьев табака

400 г сухих, растертых в порошок листьев настаивают в течение двух суток в 10 л воды. Перед опрыскиванием растений настой процеживают и разбавляют водой 1:2, а также добавляют 40 г хозяйственного мыла для лучшего закрепления состава на листьях.

Настой аптечной ромашки 

1 кг листьев и соцветий заливают 10 л горячей воды и настаивают 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют по 40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Настой тысячелистника обыкновенного 

Стебли, листья и цветки тысячелистника (800 г) заливают кипятком и настаивают в течение 30 минут. Затем разбавляют 10 л воды и оставляют настаиваться еще четыре дня. Перед применением добавляют 40 г мыла.

Настой луковой шелухи

Опытные огородники считают, что это средство особенно эффективно при борьбе с гусеницами на капусте. Трехлитровую банку на треть заполняют луковой шелухой, к которой затем добавляют 2 л воды и оставляют настаиваться 1,5–2 дня. Настой процеживают и разбавляют водой до 4 л. Для лучшего прилипания настоя к листьям добавляют 25 г хозяйственного мыла.

Отвар зелени томатов

Ботву помидоров кладут в тень и подсушивают, а затем заполняют ею ведро, заливают водой и кипятят в течение часа. Отвар процеживают, разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют 45 г мыла.

 

Источники: growweedeasy.com, royalqueenseeds.com

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

Типичные представители

 

Прямокрылые — это опасные вредители сельского хозяйства, они опасны для любых растений, произрастающих в открытом грунте. Как правило, прямокрылые откладывают яйца в почву в конце лета или начале осени, яйца спокойно пережидают зиму. В середине или конце весны молодые нимфы выходят из яйца, затем в течение нескольких месяцев они претерпевают череду последовательных линек, пока не становятся взрослыми особями.

 

Как понять, что ваш каннабис полюбили кузнечики, сверчки или саранча?

 

 

Прямокрылые — это очень прожорливые насекомые. Известно, что мигрирующая саранча способна съедать в день массу еды, равную массе её собственного тела. Учитывая, что кузнечики и саранча редко приходят поодиночке, ваши растения могут быть в большой опасности.

 

Огромные отверстия в листьях - верный признак того, что ими пообедал кузнечик

 

Питаясь молодой тканью растения, эти насекомые проедают отверстия в листьях, повреждают стебли и могут даже убить небольшое растение, если вы не предпримете какие-то меры.

 

Мягкие ткани молодых стеблей - вкусно

 

Как избавиться от прямокрылых?

 

Регулярно проверяйте свои растения на предмет наличия кузнечиков, сверчков или саранчи. Лучший способ предотвратить заражение любыми насекомыми — поймать их заранее. Используйте птиц. Птицы — естественные враги многих насекомых, в т. ч. и прямокрылых. Пара синиц или дроздов способна защитить ваши посевы марихуаны от вредителей. Установите кормушку для птиц и периодически досыпайте в неё корм. Химические препараты. Например, «Немабакт» и «Энтонем-F» — для опрыскивания почвы от личинок насекомых. «Карбофос» или «Децис» для опрыскивания растений. Не забывайте читать инструкции ко всем препаратам.

 

Черноголовый чекан на марихуановом посту

 

Как предотвратить появление прямокрылых?

 

Удалите все сорняки вокруг вашего растения. Этим насекомым нужна трава, чтобы жить, они с большей вероятностью пойдут туда, где больше еды, и оставят ваш драгоценный кустик в покое. Обработайте почву инсектицидами осенью и весной перед посадкой, чтобы убить все яйца кузнечиков. Используйте культуры-компаньоны. Посадите вокруг марихуаны горох, кинзу, чеснок, донник, бархатцы или любое другое растение с резким запахом. Создайте условия для птиц. Как было написано выше, птицы — естественные враги многих насекомых. Установите кормушку для птиц, поставьте рядом с кустом каннабиса какие-нибудь решетки или столбики, чтобы привлечь птиц к своему саду. Используйте укрывной материал, который физически не дает проникнуть к растению.

 

Бархатцы на страже ваших посевов

 

Источники: Growweedeasy.com, forestryimages.org, growthatweed.com

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Как тепло влияет на качество шишек?

 

Слишком высокая температура замедляет скорость роста и снижает качество шишек. Высокие температуры наносят наибольший ущерб, когда соцветия каннабиса близки к харвесту. Конечно, некоторые сорта более устойчивы к высоким температурам, но основная масса сортов проявляет негативные симптомы при повышении температуры выше 27-30°C на стадии цветения. Симптомы ухудшаются по мере увеличения температуры и продолжительности её воздействия на растение.

 

К тому времени, когда вы дойдете до стадии цветения, основным фактором, влияющим на качество шишек и при этом находящимся под вашим контролем, будет только окружающая среда.

 

Последствия перегрева:

 

Увеличивается выделение запаха и снижается синтез каннабиноидов (уменьшается «пручесть» шишек); Растение может стать гермафродитом; Могут вырасти лисьи хвосты; Увеличивается вероятность заражения вредителями (например, паутинными клещами); Увеличивается вероятность заражения мучнистой росой.

 

В итоге с перегретого растения вы можете получить слабые, обесцвеченные, рыхлые, слабопрущие шишки, которые к тому же плохо курятся.

 

Типичный результат перегрева

 

Как холод влияет на качество шишек?

 

Держать каннабис на стадии цветения в прохладном месте — это хорошая идея. Температура около 23°C идеально подходит для оптимального развития соцветий каннабиса. Прохладные ночи могут помочь проявить розовые, синие и фиолетовые оттенки у некоторых сортов. Однако постоянно низкая температура (ниже 18°C) тормозит развитие шишек. Охлажденные растения растут медленнее и часто проявляют странные симптомы, такие как скручивание листьев и пожелтение. Кроме этого, холод делает растения более чувствительными к поливу и недостатку питательных веществ.

 

Не позволяйте температуре упасть слишком рано, так как это может остановить рост соцветий и снизить урожайность. Эти шишки остались маленькими, потому что растение оставалось холодным на протяжении всей стадии цветения.

 

1-я половина стадии цветения — стремитесь держать температуру около 24-26°C

 

До того, как соцветия полностью сформировались (когда они всё ещё выглядят как пучок белых волосков), температура не оказывает большого влияния на их качество; В тепле растения растут быстрее, а шишки становятся больше, поэтому не позволяйте растениям остывать в первой половине стадии цветения; Сосредоточьтесь на здоровье и структуре растений и пока не слишком беспокойтесь о том, чтобы избежать перегрева; Быстрый и здоровый рост на ранней стадии цветения является ключом к развитию множества участков с большими/длинными соцветиями.

 

Держите растения в тепле в течение первой половины стадии цветения, чтобы растения быстро росли и образовывали большие, длинные участки соцветий.

 

2-я половина стадии цветения — стремитесь к 20-23°C по мере приближения соцветий к харвесту, чтобы сохранить качество шишек.

 

После того, как бутоны сформировались, прохладная среда помогает предотвратить выделение сильного запаха и увеличивает «пручесть» шишек; Самое главное: не позволяйте температуре расти! Холодные ночи проявляют розовый, фиолетовый и красный оттенки у шишек (если позволяет генетика), особенно если температура колеблется от дня к ночи; Если вы пытаетесь проявить цвета, обеспечьте снижение температуры за одну-две недели до сбора урожая, чтобы избежать задержки роста.

 

Холодные ночи в течение последних 1-2 недели перед харвестом могут помочь проявить цвета некоторых сортов.

 

Как высокая влажность влияет на качество шишек?

 

Для наилучшего качества шишек стремитесь к 40-50% относительной влажности на стадии цветения.

 

При повышении влажности выше 60%:

 

Повышается вероятность появления плесени на шишках и мучнистой росы на листьях; Замедляется рост и снижается урожайность; Шишки могут стать менее плотными; Может возникнуть недостаток питательных веществ из-за ухудшения транспирации.

 

Мучнистая роса и плесень - частые гости при высокой влажности.

 

Как низкая влажность влияет на качество шишек?

 

Влажность 40-50% является оптимальной для роста трихом; Низкая влажность снижает вероятность загнивания и появления плесени на шишках; Шишки могут не так хорошо набухать при низкой влажности (хотя некоторые растения не возражают, особенно, если низкая влажность была с самого начала роста).

 

Стремитесь к 40-50% относительной влажности на поздней стадии цветения для получения здоровых шишек с большим количеством трихом.

 

Как слишком близкий источник света влияет на качество шишек?

 

Даже если температура находится под контролем, вы можете навредить растениям, дав им слишком много света. Обычно это происходит, когда светильники для выращивания расположены слишком близко к растению.

 

Пример обесцвеченной макушки растения от слишком близкого источника света

 

Слишком близкий свет:

 

Сжигает терпены и каннабиноиды (что влияет на запах и «пручесть»); Вызывает рост лисьих хвостов; Может огермить ваше растение; Может обесцветить верхние шишки.

 

Огермился от стресса

 

Как слишком далекий источник света влияет на качество шишек?

 

Шишки будут тем меньше, чем дальше источник света; Если источник света слишком далеко, то они вообще не будут расти.

 

Держите источники света на надлежащем расстоянии, чтобы добиться максимального качества соцветий и урожайности.

 

 

Как световой спектр влияет на качество шишек?

 

УФ (ультрафиолет): увеличивает количество трихомы и терпенов; Синий: спектр, насыщенный синим цветом, как правило, уменьшает шишки, может способствовать появлению большего количества трихом и может сократить стадию цветения; Зеленый: необходим для здоровья и быстрого роста растений; Красный: светильники для выращивания с большим количеством красного способствуют производству более крупных бутонов и могут привести к тому, что стадия цветения продлится немного дольше; Дальний красный: необходим для правильного развития соцветий у фотопериодных растений, по-видимому, способствует лучшему развитию шишек.

 

У лучших источников света для каннабиса есть немного синего и зелёного, много красного и дальнего красного, и как бонус, они излучают ультрафиолетовый свет. Под такими светильниками лучшее цветущее растение часто кажется человеческому глазу белым, жёлтым или розовым.

 

Источник: Growweedeasy

 

Еще почитать:

 

Что такое лисий хвост и откуда он взялся? Гермафродитизм соцветий каннабиса Влияние красного и дальнего красного света на цветение Почему шишки не зреют?

Реклама

Вирус — это инфекционный патоген на основе нуклеиновых кислот, который паразитирует в клетках хозяина. По сути, это геном, который «захватывает» репликационный аппарат клетки-хозяина, чтобы с его помощью синтезировать свои копии. Кроме этого, вирус заставляет клетку-хозяина синтезировать белки для формирования защитной оболочки вируса, которая необходима для успешной транспортировки к новому хозяину.

 

Являясь облигатными паразитами, вирусы, как правило, не стремятся убить хозяина, прежде чем они смогут достаточно быстро воспроизвести свои копии. Вирусы, переносимые насекомыми, могут менять метаболизм растений таким образом, что растение становится более привлекательным для насекомых-переносчиков.

 

Вирусы, передающиеся через семена, могут стимулировать раннее цветение для сокращения периода времени, в течение которого вирус ограничен одним хозяином; Существует масса механизмов, с помощью которых вирус может повлиять на фенотип растения, способствуя своему распространению.

 

Отделение вируса от клетки-хозяина

 

Разные вирусы растений передаются разными способами. Вирусы растений обычно распространяются насекомыми, нематодами внутри семян, через пыльцу или передаются механически.

 

По локализации в организме растения вирусы подразделяются на:

 

Вирусы, инфицирующие флоэму растений. Эти вирусы обычно вызывают пожелтение, вплоть до хлороза. Вирусы, инфицирующие клетки мезофилла и эпидермиса. Такие вирусы вызывают мозаичность окраски и пятнистость поверхности листьев

 

1 - рыхлая сердцевина, 2 - протоксилема, 3 - ксилема, 4 - флоэма, 5 - склеренхима, 6 - перидермис, 7 - эпидермис

 

По отношению к насекомым-переносчикам вирусы растений бывают:

 

Устойчивыми. Такие вирусы растений способны проникать в гемолимфу и слюнные железы насекомых, но они редко реплицируются в организме переносчика. Такие вирусы долгое время сохраняют свою жизнеспособность (часто в течение жизни насекомого). Полуустойчивыми. Такие вирусы переносятся в переднем отделе кишечника насекомого. Способность к заражению сохраняется в течение нескольких часов после попадания в организм насекомого. Неустойчивыми. Эти вирусы переносятся только на ротовых аппаратах сосущих насекомых.

 

Что такое вироид?

 

Все известные вироиды поражают растения, и большинство из них являются патогенными. Вироиды очень похожи на вирусы, за исключением того, что у них нет белковой оболочки, это просто самовоспроизводящиеся и передающиеся фрагменты нуклеиновых кислот. Вироиды обычно передаются тлей или механическим путем.

 

Что такое фитоплазма?

 

Фитоплазмы — это очень маленькие бактерии, у которых отсутствует клеточная стенка. Биологически они не очень похожи на вирусы, но включены в эту статью, потому что симптомы, вызываемые многими фитоплазмами, могут быть похожи на симптомы, вызываемые вирусами. Кроме того, они не поддаются культивированию в лабораториях и передаются насекомыми (в основном цикадами, цикадками и псиллидами). Фитоплазмы действуют подобно устойчивым вирусам — они проникают в гемолимфу насекомых и колонизируют слюнные железы.

 

Фитоплазмы в клетке флоэмы 

 

Какие вирусы заражают каннабис?

 

Вирус курчавости свеклы

 

Листья начинают желтеть от черешка до кончиков листьев и покрываться пятнами. Растения с запущенными симптомами демонстрировали задержку роста, неправильное формирование новых листьев, хлороз листьев и некротические пятна. Переносится цикадками.

 

 

Вирус конопляно-подсолнечниковой мозаики

 

Вызывает хлороз и скручивание листьев, переносится тлей и семенами.

 

 

Вирус конопляной мозаики

 

Вызывает хлороз листьев, затем листья покрываются разрастающимися пятнам. Вирус может вызывать скручивание листьев, вздутие верхушки и уменьшение размера листьев.

 

 

Вирус хлороза салата

 

Этот вирус вызывает межжилковый хлороз, ломкость листьев и некротические пятна на листьях каннабиса. Переносится табачной белокрылкой.

 

Слева заражённые листья, справа здоровые

 

Вирус люцерновой мозаики

 

Вирус вызывает мозаичный хлороз, листья могут сморщиваться. Передается тлей.

 

 

Вирус огуречной мозаики

 

Вызывает светло-зелёный хлороз в виде галочки. Переносится тлей.

 

 

Может ли вирус табачной мозаики заразить ваш каннабис?

 

Согласно существующим исследованиям, вирус табачной мозаики может инфицировать каннабис, но при этом он не вызывает заметных симптомов. Скорее всего, каннабис служит переносчиком вируса. Большинство сообщений о случаях заражения каннабиса вирусом табачной мозаики, скорее всего, были вызваны другими вирусами мозаики, коих довольно много.

 

Что делать, если вы подозреваете, что ваше растение заражено вирусом?

 

От вирусных болезней растений нет лекарства или спрея, который устранит проблему за вас. Гроверы должны контролировать насекомых, обеспечивать надлежащую чистоту и уничтожать заражённые растения, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

 

Не важно, где вы гровите — в ауте или индоре, нужно знать опасных насекомых в лицо и понимать, как от них избавиться. Тля и белокрылка представляют собой две самые большие угрозы как насекомые-переносчики вирусов.

 

Самые простые способы предотвратить заражение каннабиса вирусами:

 

поддерживайте чистоту в пространстве выращивания, стерилизуйте или мойте инструменты, которыми вы пользуетесь (секаторы, ножницы), старайтесь, чтобы обувь и одежда, которую вы используете, когда работаете с растениями, всегда была чистой.

 

Какие вироиды заражают каннабис?

 

На данный момент единственный обнаруженный вироид, который может заразить каннабис — это скрытый вироид хмеля (Hop Latent Viroid).

 

Каннабис, пораженный этим вироидом, имеет пониженную силу роста, меньшие размеры, слабые и тонкие ветви и листья. В цветке замедленно формирование трихом, иногда их вообще нет.

 

Слева растение, зараженное скрытым вироидом хмеля, справа здоровое растение

 

Слева здоровые шишки, справа шишки каннабиса, зараженного вироидом хмеля (обратите внимание на трихомы)

 

Какие фитоплазмы заражают каннабис?

 

Видовую принадлежность фитоплазм довольно сложно диагностировать, кроме того их таксономия до конца не выяснена, поэтому обойдемся без видовых названий. Подтвержденные переносчики фитоплазм: цикадки, цикады и псиллиды.

 

Симптомы заражения каннабиса фитоплазмами могут включать:

 

Сильное ветвление и разрастание узлов листьев; Уменьшение расстояния между узлами листьев; Небольшие листья, в некоторых случаях отмирание листьев; Филлодию (аномальное развитие цветков в виде листовых структур).

 

Типичный пример заражения фитоплазмами

 

Выводы

 

Профилактика заражения вирусами, вироидами и фитоплазмами включает в себя борьбу с насекомыми-переносчиками, поддержание чистоты в пространстве выращивания и отбраковке заражённых растений.

 

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться с этими болезнями каннабиса.

 

Источники: indicainfo.com, druglibrary.org, mdpi.com

 

Еще почитать:

 

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Корневая гниль Вредители растений: Тля Плесень и гниль на шишках

Характерным признаком корневой гнили является загнивание и разрушение корневой системы. Эти процессы могут происходить на всех стадиях вегетации растений. Загниванию подвержены в первую очередь сочные, насыщенные водой части растений. В процессе разложения происходит обособление клеток, нарушение строения тканей и частичная минерализация органических межклеточных веществ. Изменяется биохимическое состояние пораженной ткани и её окраска (как правило, она становится бурой или чёрной); функционирование клеток, тканей и органов нарушается или прекращается.

 

Слева: здоровые корни

Справа: корни, пораженные гнилью

 

Возбудители корневой гнили способны развиваться в широком диапазоне температур от +2°С до +40°С. Оптимальной для роста и размножения грибков, вызывающих это заболевание, является температура от +18℃ до +28℃. Важным фактором, способствующим возникновению корневых гнилей, является повышенная влажность и плохие условия проветривания.

 

Симптомы

 

Главная проблема при борьбе с корневой гнилью кроется в том, что её удаётся диагностировать на поздних стадиях, когда уже сложно вылечить конкретное растение. Поэтому основная задача — не дать болезни распространиться. Симптомов корневой гнили несколько. Один из них — увядание растения даже при поливе. Скрученные, поникшие, нездоровые листья — результат того, что растение не может получать достаточное количество кислорода через корни.

 

Внешний вид растения, пораженного корневой гнилью

 

Корневая гниль в основном поражает растения марихуаны в гидропонных системах, но корни также могут заражаться патогенами в результате чрезмерного полива растений в почве или другой среде. По сути, всякий раз, когда корни слишком долго находятся во влажных условиях без кислорода, они подвергаются риску развития корневой гнили.

 

 

Некоторые разновидности корневой гнили в основном поражают корни под поверхностью воды, в то время как корни, расположенные выше ватерлинии, остаются белыми и здоровыми. Этот феномен является одной из причин, по которым гидрогроверы часто рекомендуют поддерживать хотя бы небольшой воздушный зазор под чистыми горшками. Влажная среда, богатая кислородом, очень затрудняет рост корневых патогенов.

 

Зараженные гнилью корни часто выглядят скрученными

 

Скручивание  корней — результат инфекции. У здоровых корней есть отдельные «пряди», которые, как правило, остаются разделёнными, даже когда все вместе плавают в резервуаре.

 

Слева: зараженные гнилью корни часто покрыты слизью и неприятно пахнут

Справа: этот случай гнили вызван цветением бурых водорослей

 

Когда растение начинает резко вянуть в любом субстрате, будь то почва, кокос или вода, это почти всегда признак того, что что-то происходит у корней. Увядание часто сопровождается другими симптомами на листьях: пожелтением, коричневыми пятнами, загибанием концов листьев.

Симптомы корневой гнили на стеблях и листьях

 

Растения с корневой гнилью часто начинают пить меньше воды. Если вы заметили симптомы на своем каннабисе, обязательно примите меры, чтобы не допустить ухудшения симптомов и гибели растения!

 

Причины

 

Температура — тёплая вода облегчает размножение бактерий. Фактически, поддержание прохладного резервуара создает среду, в которой вредные бактерии и грибы просто не могу выжить. Утечки света — попадание света в гидропонический раствор дает возможность водорослям развиваться в воде. Недостаток кислорода в воде — кислород подавляет развитие бактерий, поэтому аэрация раствора необходима. Частые манипуляции с молодыми растениями — молодым корням нужно время, чтобы укрепиться. Перемещение не только ослабляет их, но и потенциально подвергает их воздействию новых патогенов. Разлагающееся вещество в резервуаре — обломки старых листьев и ветвей в растворе дают бактериям и грибам необходимую для развития органику.

 

Решение

 

Избавиться от корневой гнили может быть сложно, и многие гроверы считают, что проще просто выбросить растение и начать все сначала. Однако если вы выращиваете в том же самом месте, вы, вероятно, получите корневую гниль снова, если не найдете правильного решения.

 

Чтобы избавиться от корневой гнили необходимо придерживаться двухступенчатого подхода:

 

Обработайте корни растения средством от гнили (о них далее). Измените условия выращивания таким образом, чтобы патогенные организмы не смогли поддерживать свою жизнедеятельность.

 

По пунктам:

 

Добавьте полезных бактерий и грибов (например, триходерму). Используйте аэраторы для гидропонических растворов. Предотвратите попадание света в резервуар с водой. Поддерживайте температуру раствора примерно на уровне 20℃. Избегайте повреждения корней, особенно у молодых растений. Поддерживайте чистоту и стерильность в пространстве для выращивания.

 

Слева: начало заражения корневой гнилью

Середина: начало выздоровления после обработки бактериальным препаратом

Справа: полностью здоровые корни

 

Препараты

 

Триходермин — препарат помогает от широкого спектра заболеваний (в том числе, фитофтороза), а потому не лишним будет всегда иметь его под рукой. Продается в виде жидкости либо порошка. Триходермин содержит безвредный грибок триходерму, который является естественным конкурентом возбудителей. Он подавляет их рост, не даёт размножаться. Трихофит имеет схожий с триходермином способ действия. Выпускается во флаконах и канистрах. Правила использования указываются в инструкции. Особое внимание следует уделять сочетаемости препарата с удобрениями и химическими фунгицидами. Чаще всего применяется при выращивании комнатных цветов и рассады. Фитоспорин — эффективный препарат против грибных и бактериальных болезней на любых культурах, действующее вещество: Bacillus subtilis. Топаз — противостоит корневой и белой гнили, мучнистой росе, ржавчине. Подходит для кустов, деревьев, однолетних посевов. Топаз — биологический препарат, который не накапливается в плодах, благодаря чему они остаются экологически чистыми. Фитолавин — используется как фунгицид и пестицид. Биологический препарат, который подавляет вредоносные грибки, насекомых, бактерии и некоторые виды сорняков. Способ приготовления различается в зависимости от предназначения.

 

Источники: Growweedeasy, pennington.com, rhs.org.uk

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа RGS-market

 

Еще почитать:

Микориза и триходерма Вредители растений: Мучнистая роса Плесень и гниль на шишках Как промыть больное растение

Этих насекомых называют цикадками, и они обычно встречаются на растениях каннабиса. Они откладывают яйца на листья, высасывая сок из вашего растения.

 

 

Внешний вид и жизненный цикл

 

Цикадки относятся к семейству полужесткокрылых. У насекомых продолговатое тело небольшого и среднего размера длиной 1,8–4 мм. Взрослые особи могут иметь как неприметную серо-коричневую, бурую, светло-зеленую, так и яркую окраску, часто с затейливым рисунком из линий, точек и пятен.

 

Короткая голова цикадки сочленена с переднегрудкой. На ней расположены 2 больших фасеточных глаза. Между ними находится еще 3 простых глаза, образующих треугольник. У насекомого короткие усики с 3-мя члениками и хорошо развитый ротовой аппарат. Передние и средние ноги подвижные, задние – прыгательного типа. На передних бедрах внизу видны крупные зубцы.

 

Цикадки хорошо летают, по полету напоминают бабочек и белокрылок. Крылья у них прозрачные, передние – перепончатые, они длиннее задних крыльев. В жару цикады активны и их сложно поймать. При влажной и пасмурной погоде насекомые малоподвижны и пугливы.

 

Разные виды цикадок

 

У самцов снизу на брюшке расположена специальная камера, помогающая издавать громкие звуки во время брачного периода.

 

Взрослые цикадки после зимовки размещают под кору, в стебли, под верхние жилки листьев несколько яйцекладок, в среднем по 10 яиц в каждой. Развитие личинок, появившихся в мае-июне, проходит глубоко в почве и в нижней части стволов.

 

Личинки не похожи на взрослых насекомых и вырастают не более 5 мм в длину. Они имеют светлую окраску, длинные усики и мощные передние ноги. С их помощью личинки роют землю, чтобы спрятаться на зиму и выжить в холодный период.

 

Слева: личинка цикадки Справа: взрослая особь

 

В процессе развития личинки проходят 5 возрастов, у самок этот процесс проходит дольше, чем у самцов. Сначала они малоподвижны, а с третьего возраста умеют прыгать в поисках молодых и сочных побегов. За год появляется 1–2 поколения насекомых.

 

Существует большое количество разнообразных видов цикадок, которые могут повреждать ваши растения каннабиса при выращивании в аутдоре.

 

 

Вред от цикадок

 

Цикадки, прежде всего, повреждают слабые растения, пострадавшие от заморозков или других вредителей. С помощью длинного хоботка цикадки высасывают растительные соки. Это приводит к снижению иммунитета и замедлению роста растений. Листья, ветви и побеги деформируются, истончаются, становятся ломкими и постепенно отмирают.

 

Цикадки опасны для молодых растений. Во время откладки яиц вредитель подрезает нежные побеги. Личинки, живущие в почве, питаются соком корней.

 

Насекомые могут стать переносчиками болезней. На их липких выделениях поселяются сажистые грибы, нарушающие фотосинтез растений.

 

Проколы на листьях – это самый очевидный признак того, что ваше растение приглянулось цикадкам.

 

Следы проколов на листьях

 

Меры борьбы

 

Химические и биологические средства

 

Актара ВДГ - кишечно-контактный инсектицид, блокирующий нервные рецепторы вредителя. Используют 2-мя способами: добавляя в поливную воду (1 г на 10 л воды) и опрыскивая растения (3–4 г на 10 л воды).

Арриво - кишечно-контактный инсектицид с длительной защитой. От цикадок растения опрыскивают раствором из 2 мл препарата и 10 л воды.

Инта-вир - этот пиретроидный препарат используют не более 3-х раз за сезон и только в сухую погоду, так как он не устойчив к смыванию. Раствор для опрыскивания готовят из 1 таблетки и 10 л воды.

Фитоверм - для опрыскивания деревьев и ягодных кустарников норма расхода биопрепарата – 1,5–2 мл на 1 л воды. Количество обработок – 2–4 раза с перерывом 7–10 дней.

 

Слева: паук-скакунок, как способ борьбы с цикадками Справа: следы проколов на листьях

 

Народные методы

 

Травяные растворы эффективно отпугивают цикадок.

 

Настой полыни можно использовать многократно без ущерба для растений. 1 кг сухой травы, собранной во время цветения, заливают водой и кипятят смесь 15 минут. После остывания отвар процеживают и доливают воду до объема 10 л. Аналогичным эффектом обладает настой конского щавеля. Его готовят из корней (300 г) или зеленой массы (400 г). Измельченное сырье заливают 10 л теплой воды и настаивают 2–4 часа. Перед использованием в раствор добавляют 1 ст. л. жидкого мыла или 40 г измельченного хозяйственного мыла. Распространенным методом является опрыскивание растений 2–3 раза обычным мыльным раствором. 300 г измельченного хозяйственного мыла растворяют в 10 л теплой воды.

 

Чтобы добиться успеха, помимо химической обработки, важно соблюдать агротехнику: вовремя избавляться от сорняков, удалять поврежденные части и побеги с яйцекладками, перекапывать осенью почву.

 

Источники: Growweedeasy, Royalqueenseeds, naturalhistory.museumwales

 

Еще почитать:

 

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растений: Почвенные комарики Вредители растений: Мучнистый червец

 

 

Мучнистые червецы имеют довольно характерную внешность и крупный, по сравнению с другими паразитирующими на растениях насекомыми, размер. Но, несмотря на это, неопытный гровер не сразу замечает начало эпидемии и спохватывается лишь тогда, когда растение полностью покрывается белым налётом и множеством насекомых. Для выбора правильных мер борьбы с вредителями прежде всего необходимо знать, как выглядит инфицированное растение.

 

Внешний вид

 

Насекомые имеют довольно много подвидов, причем есть как живородящие насекомые, так и червецы, откладывающие яйца. Все они объединены общими внешними признаками, а внешний вид вредителей меняется в зависимости от возраста и пола. Так, например, самки и самцы существенно отличаются друг от друга.

 

Самка мучнистого червеца — это насекомое с телом овальной формы, покрытым белым налётом, множеством коротких лапок и длинными нитевидными усиками. Размеры самки варьируются от трех до пяти миллиметров в зависимости от вида.

 

Личинка (нимфа) выглядит примерно так же, как и самка, но отличается меньшими размерами.

 

Самцы мучнистого червеца существенно отличаются от самок: это крылатые насекомые, похожие на комариков или мушек. Самцы не наносят вреда растению, так как не питаются им, ротовой аппарат у самцов отсутствует.

 

Самцы и самки в сравнении

 

Ущерб

 

Вред, наносимый растению мучнистыми червецами, огромен. Основная пища мучнистого червеца — соки растения. Паразиты буквально присасываются к листьям и побегам, вытягивая из них все питательные вещества.

 

Также в процессе жизнедеятельности самки мучнистого червеца выделяют липкую и сладкую жидкость (медвяную росу), которая является прекрасной средой для развития различных грибковых заболеваний. Вредители могут питаться практически любой частью растения, это значит, что атаке насекомых подвержены и листья, и побеги, и даже корни.

 

Если вовремя не начать борьбу с мучнистым червецом, ваш зелёный питомец скорее всего погибнет. Кроме этого, насекомые могут распространиться и на соседние цветы и постепенно уничтожить все растения.  

Поврежденный червецами каннабис

 

Жизненный цикл

 

Самка способна отложить 300-500 яиц в ватоподобные сумки. Через 5-10 суток после откладки яиц самка червеца умирает. Молодые червецы, которые являются наиболее подвижной стадией, распространяются в поисках подходящего места для питания. Имеется три стадии нимф. Продолжительность жизненного цикла зависит от температуры и составляет 90 суток при 18°С и 30 дней при 30°С.

 

Нимфы и самки мучнистых червецов

 

Причины появления мучнистого червеца

 

Причин несколько и все они связаны с неправильным уходом и содержанием растения:

 

Ошибки, связанные с поливом: переувлажнение или, наоборот, излишнее иссушение почвы. Ошибки, связанные с температурным режимом, влажностью воздуха и освещенностью месторасположения растения: слишком низкая температура, недостаточная влажность воздуха, малое количество света. Ошибки, связанные с общим содержанием и гигиеническими процедурами: отсутствие периодического осмотра растения, несвоевременное удаление отмерших бутонов, листьев и побегов. Игнорирование карантина вновь приобретенных растений.

 

Профилактика

 

Тщательный осмотр растения. Помните, что насекомые-вредители умеют искусно прятаться, например, на обратной стороне листа растения, в молодых побегах, нераскрывшихся бутонах и других труднодоступных местах. Своевременное удаление засохших или больных частей растения: сухие ветки, листья и бутоны очень привлекательны для мучнистого червеца. Удаляйте их вовремя, не оставляйте насекомым шанс найти удобное укрытие. Мучнистый червец не любит влажную среду, предпочитая селиться на сухих участках. Именно поэтому периодическое опрыскивание растения и увлажнение грунта так важны. При этом важно не перестараться, ведь многие другие насекомые-вредители, например подуры, наоборот предпочитают влажную среду. Карантинные меры. Каждое новое растение, попадающее в ваш бокс или сад, необходимо помещать на карантин: на время изолировать его от других цветов и проводить профилактическую обработку универсальными препаратами.

 

Если, несмотря на всю профилактику, мучнистый червец всё же появился на вашем зелёном любимце, как можно раньше начинайте борьбу с ним. Если колония червеца ещё не велика, попробуйте сначала более щадящие (народные) методы. Но если мучнистый червец расселился на растении в большом количестве, без современных химических препаратов, к сожалению, уже не обойтись.

 

 

Народные средства

 

Мыльный раствор. Лучше всего для приготовления раствора использовать зелёное мыло, если такой возможности нет – подойдет обычное твёрдое, жидкое или хозяйственное. Для приготовления раствора необходимо размешать 15 г твердого или 15 мл жидкого мыла в литре воды. Полученным препаратом опрыскать растение не менее трёх раз с недельным интервалом, смывая раствор через сутки после каждой обработки. Для усиления эффекта в полученную смесь можно добавить 1-2 столовой ложки спирта или водки. Настойки лекарственных трав. Измельченный порошок календулы или хвоща (продается в аптеках) заварить кипятком, остудить и обработать растение. Рекомендуемые пропорции — 100 г календулы (хвоща) на 1 л воды. Оливковое масло с водой. Достаточно щадящий для растения способ — смешать 2 ст. ложки оливкового масла и литр воды и нанести раствор из пульверизатора. Примерно через один-два часа смыть эмульсию. Чесночный настой. На литр воды взять 5-6 зубцов чеснока. Чеснок раздавить, залить кипятком и дать настоятся в течение четырёх часов. Полученную смесь профильтровать и при помощи кисточки или мягкой тряпки нанести на ствол, побеги и листья. Настойка цедры апельсина и лимона. Апельсиновые и лимонные корки залить кипятком в соотношении 30-50 г цедры на литр воды, дать настояться в течение суток и обработать растение из пульверизатора.

 

Химические препараты

 

Адмирал. Этот гормональный препарат отличается кишечно-контактным действием. Его главным активным веществом является пирипроксифен. Актара от мучнистого червеца. У этого средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является тиаметоксам. Актеллик. Фосфорорганическое несистемное инсектоакарицидное средство кишечно-контактного действия. Его главное активное вещество ― пиримифос-метил. Средство отличается очень высокой токсичностью, поэтому работать с ним в закрытом помещении нельзя. Апплауд. У этого препарата действующим веществом является бупрофезин. Банкол. Главное действующее вещество такого средства кишечно-контактного действия ― бенсултап. Биотлин. Системный препарат, обладающий кишечно-контактным действием. Его главным действующим веществом является имидаклоприд. Битоксибациллин. Такое биологическое средство отличается инсектоакарицидными свойствами, его применяют для защиты культур от вредных насекомых. Инта-вир. У этого препарата широкого спектра кишечно-контактного действия главное активное вещество циперметрин. Командор. Системный препарат кишечно-контактного действия. Его активное вещество ― имидаклоприд. Конфидант. У такого системного средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является имидаклоприд. Моспилан. Данное системное средство отличается кишечно-контактным действием, его действующее вещество ― ацетамиприд. Танрек. Этот широкого спектра системный препарат кишечно-контактного действия имеет такое главное активное вещество, как имидаклоприд. Фитоверм. Это инсектоакарицидное средство биологического происхождения отличается кишечно-контактным действием, его главное активное вещество аверсектин.

 

Источники: growweedeasyrastenievod, BBC

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Минеры – это не какой-то определенный вид насекомых, это сборная группа, основным признаком которых, являются повреждения, наносимые листу. Личинки этих насекомых пробираются сквозь лист, поедая его лучшие части, и оставляют за собой след повреждений. Эти длинные извилистые пятна являются визитной карточкой минеров.

 

Подавляющее большинство минирующих насекомых это минирующие моли (сем. Tischerioidae, Nepticulidae и Gracillariidae), пилильщики (сем. Tenthredinidae), минирующие мухи (сем. Agromyzidae) и некоторые жуки (например, короеды – Scolytinae).

 

В чем опасность минеров?

 

Если вредителей мало, минирование особо не сказывается на состоянии растений. Но иногда "эффект налицо". Поврежденные листья теряют естественные цвет и форму, преждевременно опадают. У растения, которое "минируют" множество раз в разных местах, может засохнуть верхушка или часть ветвей, а также снижается устойчивость к  другим вредителям.

 

 

Как происходит заражение

 

Мину всегда выедает личинка, но сначала на растение должно прилететь взрослое насекомое и отложить яйцо. Вокруг ваших растений роятся мелкие насекомые, ими "усижены" ветви и стволы? Это вполне может быть массовый лет одного или нескольких видов минеров. Если бабочка, жук, муха или пилильщик ползает по листу, останавливается и потом на  этом месте остается белесый, желтоватый или молочно-зеленый пузырек – кладка яиц в разгаре.

 

Личинки многих минеров не выходят на поверхность листа, а вгрызаются в  него прямо через стенку яйца. Мина получается абсолютно закрытой – ее входное отверстие скрыто оболочкой яйца. Через неделю оно зарастает, и личинка становится полностью изолированной от внешнего мира.

 

 

Причины заражения минерами

 

Листовые минеры могут поражать многие виды растений, не только каннабис, включая цитрусовые деревья, ежевику, помидоры, перец, бобы, салат, сельдерей и многие другие. Чаще всего они встречаются на открытом воздухе, но иногда могут проникать и в закрытые помещения.

 

Теплые условия благоприятны для листовых минеров, и существуют исследования, что они лучше всего растут при температуре около 30 °C и реже встречаются в более холодном климате. Поэтому теплицы особенно уязвимы для листовых минеров.

 

Симптомы заражения листовым минером:

 

Обесцвеченные туннели или хорошо заметные следы, в основном на веерных листьях. Фекалии (черные точки). Отверстия в листьях. Маленькие белые или желтые личинки. Прозрачные яйца или яйца кремового цвета, погруженные в нижнюю часть листьев, придают шершавую, «бугристую» текстуру. Медленный рост растений. Следы укусов взрослых самок на листьях.

 

 

Как избавиться от минеров

 

Удаление пораженных листьев. Один из самых быстрых способов решить проблему с минером - удалить листья или части листьев, на которых есть туннели. Убийство как можно большего количества личинок до того, как они вырастут, снижает скорость их воспроизводства, давая вам время для применения дальнейших обработок, чтобы уничтожить оставшиеся яйца или взрослых особей, которые потенциально все еще живут на растении. Убейте их вручную - если вы присмотритесь, вы часто можете найти минера внутри туннеля и раздавить его пальцами. Хотя это может показаться утомительным занятием, оно мешает вам удалять листья, которые могут иметь жизненно важное значение для здоровья вашего растения каннабис.  Хищники - осы-паразиты (Diglyphus isaea) хорошо убивают большое количество яиц, отложенных листовой мухой. Они откладывают свои яйца рядом с яйцами минеров, и когда личинки ос вылупляются, они начинают питаться яйцами минеров. Взрослые осы также нападают на взрослых минеров, откладывая в их трупы больше яиц, трупы минеров служат пищей для личинок ос после их вылупления.

 

Оса-наездник – естественный враг листовых минеров

 

Масло нима очень хорошо работает в качестве профилактического спрея от вредителей во время вегетации. Смешайте с водой и калиевым мылом и опрыскивайте все листья 2 раза в неделю. Синие липкие ловушки - они не могут полностью избавить от минеров и предназначены для взрослых особей, чтобы они не спаривались друг с другом. Мух привлекает синий цвет, и они прилипают к ловушке при приземлении. Закрывайте растения сеткой или акрилом при выращивании в аутодре, это поможет предотвратить заражение листовыми минерами. Препараты от листовых минеров: Актеллик, Карбофос, Фитоверм

 

Источники: growweedeasy, growdiaries, supersadovnik

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

Как они выглядят

 

Взрослое насекомое имеет жёлтый цвет тела, крылья белые, без пятен, усики и ножки светло-жёлтые. Немного напоминают маленькую моль. Личинки имеют четыре стадии (первая — подвижная, со второй по четвёртую — неподвижные с рудиментарными усиками и ногами), живут на нижней стороне листа; в конце развития превращаются в пупарий (беловато-жёлтые, овальные, длиной менее 1 мм), прикреплённый к растению.

 

Имаго живёт около 14 дней, самка откладывает от 50 до 300 яиц при температуре около 25°С. Время развития от яйца до имаго составляет в среднем от 18,6 (на огурцах) до 29,8 дней (на льне, томатах и моркови). Соотношение полов в популяциях примерно 1:2 с преобладанием самок.

 

Справа: взрослая особь, слева: взрослые особи и сброшенные экзоскелеты

 

Белокрылка проходит через шесть стадий развития: яйцо, первая, вторая, третья и четвертая личиночные стадии (часто называемые «куколкой», хотя фактически это неверно) и взрослая особь. Личинки встречаются на нижней стороне молодых листьев и имеют овальную форму.

 

Личинки первой возрастной стадии (бродяжки) подвижны, тогда как особи в остальных личиночных стадиях остаются зафиксированными на листе. Четвертая личиночная стадия развивается в белую, овальную капсулу, окруженную кольцом торчащих в разные стороны восковых шипов. Эта стадия называется стадией куколки. Такие куколки встречаются на самых старых листьях.

 

Справа: много взрослых особей, слева: личинки разных возрастов

 

Взрослая особь появляется из куколки через Т-образную трещину. Взрослые белокрылки обычно встречаются на верхней части растения и на нижней стороне листьев, где откладывают яйца. При встряхивании зараженных растений взрослые особи сначала взлетают, а затем возвращаются на нижнюю поверхность листьев. У взрослой белокрылки хорошо развитый колюще-сосущий ротовой аппарат, и она начинает питаться растительным соком сразу после появления. Насекомое покрыто белым восковым налётом.

 

 

Жизненный цикл белокрылки на видео

 

 

Симптомы поражения

 

Понять, что растение оккупировала белокрылка, можно по следующим признакам:

 

при прикосновении к растению с него взмывают вверх мошки белого цвета, которые внешне похожи на очень маленькую моль; на изнаночной поверхности листвы образовались полупрозрачные чешуйки, которые представляют собой личинок вредителей; на побегах и листве образуются хлоротичные пятнышки жёлтого цвета, а затем появляется липкий налет, представляющий собой падь либо медяную росу (это отходы жизнедеятельности белокрылки); рост и развитие растения замедляется.

 

Личинкам белокрылки требуется большое количество белка для роста и, следовательно, они потребляют большое количество сока растения. В нём высокое содержание сахара, так что его избыток выделяется в виде медяной росы, при этом крупные личинки выделяют её в больших количествах. Ущерб, который белокрылки наносят растениям, вызван высасыванием сока из листьев растений и выделением медяной росы. Эти процессы могут иметь следующие последствия.

 

Слева: личинка, справа: зараженный каннабис

 

 

При многочисленной популяции кормление соком может повлиять на физиологию растения, в результате чего замедляется рост. При полноценном солнечном освещении листья могут увядать и опадать. Медяная роса на листьях делает их липкими. К листьям прилипает грязь, что способствует развитию сажистого грибка (Cladosporium sp.), который снижает фотосинтез и транспирацию. Может служить переносчиком вирусов.

 

Профилактика

 

Систематически проводите осмотр своих растений, при этом особенно тщательно осматривайте изнаночную поверхность листовых пластин, так как там вредитель любит прятаться и устраивать кладки яиц.

 

Своевременно подкармливайте растения и обеспечьте им хороший уход, так как в первую очередь вредители поражают ослабленные экземпляры.

 

 

Как избавиться от белокрылки

 

Наиболее эффективно с белокрылкой борются следующие инсектицидные препараты:

 

«Актара». Это системное средство пролонгированного действия (3–5 недель). Из него готовят раствор, который выливают под корень куста. Если же вредителей очень много, тогда его используют для обработки листвы из пульверизатора. При необходимости проводят ещё две обработки с перерывом в 7 дней. Однако опытные гроверы советуют избавиться от белокрылки за один раз, для этого вам понадобится концентрированный раствор препарата (в три либо четыре раза крепче, чем это рекомендовано в инструкции).

 

«Конфидор». Препарат контактно-системного действия, после обработки которым вредные насекомые гибнут уже через 1,5 часа. Способствующее гибели белокрылок действующее вещество в различных концентрациях имеется так же в следующих средствах: «Копфидор», «Гаучо», «Адмир», «Марафон», «Командор», «Провадо» и «Апплаунд».

 

«Акарин» («Агравертин»). Этот контактно-кишечный инсектоакарицидный препарат используется в борьбе со многими вредными насекомыми, а также с паукообразными. Раствором средства опрыскивают листву культур, причем необходимо, чтобы он обязательно попал на вредителя.

 

«Искра» («Био», «Золотая», «Двойной эффект»). Такое средство очень эффективно, оно способно истребить всех вредителей уже после первой обработки. В продаже в магазине данный препарат присутствует в виде растворимых в воде таблеток, палочек продолжительного действия, порошка и в ампулах. После полива средство проникает в корневую систему и ткани куста, где оно способно удерживаться до 20 дней, при этом отравляя как взрослых особей, так и личинок вредителя.

 

«Фитоверм». Инсектоакарицидный препарат используется в борьбе почти со всеми вредителями. Приготовленным из него раствором опрыскивают растения по листве один либо два раза. Чаще всего такого количества обработок хватает, чтобы истребить всю популяцию вредителя.

 

«Актеллик». Инсектоакарицидный препарат, используемый в борьбе с клещами и насекомыми. Помните о том, что запах этого средства очень сильный и неприятный, а ещё оно отличается высокой токсичностью. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать его в открытом грунте, при этом не забывайте про меры предосторожности.

 

«Танрек». Этот инсектицидный препарат отличается контактно-кишечным действием, при этом он очень эффективен в борьбе с различными вредными насекомыми.

 

 

Народные средства

 

Мыльный раствор применяется для опрыскивания растений и нанесения мыльной пены на листья, пораженные белокрылкой. Дегтярное мыло, измельченное на терке, растворяют в воде в соотношении 1:6 (100 г мыла на 600 мл воды). Без взбивания пены раствор мыла можно использовать для опрыскивания, а взбитую пену наносят кисточкой или губкой на обратную сторону листьев. Мыло хорошо помогает от белокрылки, часто достаточно одной процедуры для полного исчезновения вредителей. Повторять обработку мыльным раствором можно через 7–10 дней, чтобы не обжечь листья.

 

Чесночный настой хорошо помогает при малом количестве белокрылки. Чтобы приготовить настой, на терке натирают 2–3 зубчика чеснока и заливают литром воды, настаивают в темноте 24 часа, процеживают и приступают к опрыскиванию растений. Достаточно две-три обработки чесноком, чтобы сократить численность белокрылки.

 

Настой тысячелистника также эффективен для борьбы с белокрылкой: 100 г свежей травы тысячелистника залейте литром тёплой воды, настаивайте в течение пары суток, отожмите и процедите. Опрыскивайте растений пульверизатором раз в неделю, два-три раза подряд.

 

Табачный настой помогает уничтожить малое количество белокрылки. Для приготовления табак из пачки крепких сигарет измельчают и заливают литром воды температурой +60–80°C и настаивают в тёмном месте в течение недели. Затем табачный настой надо процедить и опрыскивать поражённые белокрылкой растений с интервалом 3 дня до полного исчезновения паразитов.

 

Настой одуванчиков помогает на начальной стадии заселения белокрылки. Готовят настой из корневищ и листьев одуванчика (каждого по 50 г), сырье измельчают и заливают литром теплой воды, а затем настаивают в темном месте пять дней. Готовый настой процеживают и опрыскивают растения два раза с недельным перерывом.

 

Источники: growweedeasy, indicainfo, koppert

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики Вредители растений: Мучнистая роса

Слева: черные плодовые тела и белый мицелий Справа: споры

 

Внешние признаки

 

На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налет мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами, чаще всего на листьях и молодых побегах, а также на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию в результате вторичной инфекции.

 

Мучнистая роса начинается с незначительных очагов заражения, которые можно легко устранить, но если вы не поймаете их на ранней стадии, заражение этими грибками может обернуться катастрофой, которая уничтожит весь урожай марихуаны.

 

 

Причины, вызывающие заражение мучнистой росой

 

Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время, сопровождающееся резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда — после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.

 

Что способствует заражению

 

Сильные колебания температуры и влажности воздуха. Отсутствие вентиляции и движения воздуха в пространстве выращивания. Большое количество соприкасающихся друг с другом листьев.

 

 

Как распространяется

 

Как уже было сказано, особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургор клеток растения. А это обеспечивает быстрое развитие грибка, который легко внедряется в растения, проникая в покровные клетки.

 

Характерным признаком поражения растения мучнистой росой является общая жизнедеятельность растения. Поскольку гриб, вызывающий мучнистую росу, способен жить только на живом растении, культура, поражённая грибами, не погибает сразу. Возможно пожелтение листьев, увядание побегов, но растение продолжает жить под белым налетом.

 

 

Как избавиться

 

Если вы обнаружили заражение мучнистой росой на ранней стадии, то, вероятно, вы сможете удалить грибки, не причиняя особого вреда своим растениям.

 

Удалите мучнистую росу с листьев с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Использование влажной ткани гарантирует, что большая часть спор останется на ней, а не на растении.

 

Убедитесь, что воздух в пространстве для выращивания постоянно циркулирует. Стабильное движение воздуха затрудняет размножение грибков. Используйте вентиляторы для обдува растений.

 

 

Препараты против мучнистой росы

 

Биологические препараты против мучнистой росы. Их преимущество заключается в относительной безопасности при правильном использовании. Биологическими эти лекарства называются из-за состава: они включают в себя живые бактерии или грибы, которые питаются спорами грибов-паразитов, тем самым очищая растение от причины заболевания.

 

Минусом этого способа является невысокая эффективность. Биологические препараты справятся с задачей, если используются в качестве профилактики болезни или в самом её начале. Когда заболевание прогрессирует и поражению поддалась большая часть культуры, тратить время на биологические препараты не рекомендуется. Еще одна особенность биолечения: оно эффективно короткий промежуток времени, спустя некоторое время придётся повторить обработку растения от мучнистой росы.

 

Среди наиболее известных биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Алирин-Б», «Планзир».

 

 

Химические препараты против мучнистой росы. Химические препараты обладают весомым преимуществом: они действую быстро и эффективно. Однако существенный недостаток таких обработок — токсичность состава.

 

Именно поэтому применение фунгицидов против мучнистой росы оправдано только в том случае, если другие способы спасения вашего сада не помогли или же если болезнь сильно запущена, а растение покрыто налётом от корней до кончиков листьев. Помните, что применение химических препаратов должно производиться строго по инструкции, а человек должен защитить кожные покровы, дыхательную систему и глаза специальными средствами защиты.

 

Наиболее эффективные химические препараты против грибковой заразы — это «Фундазол», «Топаз», «Амистар», «Витарос», «Скор».

 

 

Народные средства против мучнистой росы

 

Среди описаний народных средств можно встретить и откровенно опасные и вредные советы. Выбирая такой способ лечения мучнистой росы, отдавайте предпочтение разумным и безопасным методам.

 

Раствор золы, имеющий в составе мыло, выполнит две функции: жидкостью, слитой с раствора, полейте растения, а непосредственно раствором опрыскивайте пораженные культуры в течение 4-5 дней. В мыльный раствор можно добавить совсем немного медного купороса. Получившийся раствор эффективен для защиты растений от мучнистой росы. Используйте его профилактически до трёх раз в неделю. Молочный раствор в пропорции 1:10 в течение 12-15 дней является доказанным способом борьбы с начинающейся мучнистой росой. Горчичный раствор не только спасает от заражения, но является способом подкормки растения.

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов.

 

Источники: growweedeasy, vegetables.cornell.edu, planetnatural

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Как они выглядят

 

Сциарида — это мелкий комарик (0,5-3 мм) с узким телом и округлой головой. Цвета брюшка и ног у разных видов могут отличаться, но обычно они сероватые или чёрные. Ротовые органы взрослых особей недоразвиты. Взрослые особи не питаются, поэтому не могут причинить вред растениям. Крылья большинства видов хорошо развиты, но встречаются и бескрылые виды.

 

 

Личинки сциарид полупрозрачные, с просвечивающим кишечником и чёрной головной капсулой. Размеры колеблются от 2 до 10 мм. Именно по чёрной точке в головной части личинку сциариды легко отличить от мелких кольчатых червей — энхитрей, которых иногда бывает много в субстратах, богатых перегноем.

 

Крупные личинки сциарид могут оставлять после себя едва заметный слизистый след на поверхности почвы. Личинки сциарид совершенно не переносят полного пересыхания грунта. Извлеченные из влажного субстрата личинки гибнут в течение нескольких минут. Окукливаются они в поврежденной ткани растения или в субстрате.

 

 

Биология

 

Самка откладывает яйца группами до 250 штук во влажный грунт, во влажную разлагающуюся древесину или на плодовые тела грибов. Из них через 5-6 дней выходят личинки, которые активно питаются до двух недель, после чего окукливаются в почве, сплетя тонкий кокон из паутинок, замаскировав его снаружи частицами почвы. Развитие куколки длится 4-5 дней.

 

 

Наносимый ущерб

 

Большинство видов сциарид не наносят ощутимого вреда взрослым растениям. Обычно личинки сциарид питаются в почве гниющими растительными остатками. В этом случае повреждения, наносимые корневой системе растений, немногочисленны и быстро компенсируются за счёт прироста новых корней. Однако при массовом размножении растительноядных видов сциарид, они начинают активно питаться живыми тканями растений, что позволяет отнести их к категории вредителей.

 

 

Корни каннабиса не являются основным источником пищи для личинок грибных комаров, но корни попадают под перекрёстный огонь. Хотя основной рацион грибных мошек — это грибок и разлагающиеся вещества, личинки с удовольствием грызут корневые волоски и молодые нежные корни растений каннабиса.

 

Повреждение корней этими насекомыми вызывает проблемы с листьями и замедляет рост. Большое количество сциарид может даже убить молодое растение каннабиса.

 

 

Заражение растений каннабиса грибковыми комарами может вызвать всевозможные странные проблемы — часто они выглядят как чрезмерный полив, проблемы с pH или дефицит питательных веществ. Чем больше у вас грибных мошек, тем больше вероятность того, что вы увидите поврежденные листья и замедление роста.

 

Поскольку грибные комарики почти всегда возникают из-за чрезмерного полива и слишком влажного верхнего слоя почвы, некоторые из этих симптомов могут быть вызваны слишком влажной почвой. В любом случае, когда вы видите грибных мошек, это означает, что в вашем боксе есть проблема, которую необходимо решать.

 

 

Меры борьбы

 

На сциарид нужно обращать внимание всегда, если они становятся настоящей проблемой (когда мушек сотни, а почва буквально шевелится от червячков). Массовое размножение этих насекомых говорит о благоприятной среде обитания. Её-то и нужно править. Производите полив по мере высыхания верхней части субстрата. Избегайте использования грунта с большим количеством неразложившихся компонентов (листовая труха и прочие остатки растений).

 

Перед тем как начинать борьбу, убедитесь в том, что мушки, летающие в вашей квартире — сциариды, а не дрозофилы (плодовые мушки) или белокрылки.

 

 

Химические методы борьбы

 

Для экстренной обработки субстрата при значительном повреждении корней, что является причиной заражения вторичной инфекцией, необходимо использовать несистемные инсектициды в порошковой или гранулированной форме.

 

Жидкие препараты содержат в себе, как правило, растворители и эмульгаторы, которые не только портят качество субстрата, но и «обжигают» корни, что усугубляет поражение корневыми гнилями. Также необходимо выбирать препараты со стойкими в почве действующими веществами. Использования системных препаратов нужно избегать, чтобы не снижать иммунитет растений.

 

Прекрасно подходят препараты с фипронилом («Регент»). Фипронил сохраняется в грунте очень длительное время, имеет прекрасные контактные свойства и защищает больше месяца. Наилучшим препаратом против грибных комариков является Дифлубензурон (Димилин). Дифлубензурон — гормональный препарат, останавливает все фазы развития вредителя, максимально экологичный и практически безвредный для теплокровных. Его можно использовать даже в жилых помещениях. Димилин — лучший препарат, который может быть рекомендован для промышленного выращивания грибов.

 

Также хорошо себя зарекомендовал ФОС Диазинон (Базудин). Базудин сохраняет высокое продолжительное инсектицидное действие в почве за счёт разложения его на ещё более токсичные вещества. Следует обратить внимание, что диазинон и его продукты разложения очень токсичны для теплокровных и человека в том числе, очень хорошо испаряются, а значит не могут быть использованы в помещениях с плохой вентиляцией. Использование в жилых помещениях препаратов с действующим веществом диазинон запрещено.

 

 

Советы

Используйте липкие инсектицидные ленты жёлтого цвета. Грибные комарики любят жёлтый цвет и будут лететь к нему. Но самая важная причина для использования жёлтых инсектицидных лент — это отслеживание, насколько сильно ваше растение заражено сциаридами. Используйте вентилятор для высушивания верхнего слоя почвы. Именно там живёт большая часть личинок. Не поливайте растение несколько дней, чтобы убить всех личинок в почве.

 

Источники: growweedeasy, sciaridae.de, entnemdept

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Методы борьбы со слизнями и улитками Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них

 

Как они выглядят

 

Тело трипса удлиненное, длина от 0,5 до 14 мм (обычно 1–2 мм). Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Личинки и нимфы имеют несколько возрастов. Развиваются быстро. Могут давать до 15 поколений за год.

 

У взрослых особей обычно обнаруживаются две пары крыльев с длинными волосками. Личинки вредителя имеют светло-жёлтое тельце, а в длину не превышают 1 мм.

 

Слева: разные стадии развития трипсов Справа: бескрылая нимфа

 

Взрослые особи двигаются очень быстро, нередко совершают резкие прыжки при помощи своего брюшка. Разница между самцами и самками состоит в том, что первые имеют более стройное, но не такое длинное тельце. Также часто они окрашены в разные цвета.

 

Трипсы представляют опасность из-за того, что очень быстро размножаются. В качестве места кладок яиц используют ткань листьев или цветы. Уже через 10 дней из яиц появляется новое потомство. Однако чтобы личинки смогли превратиться во взрослых насекомых, требуется один месяц. В этот момент для растений появляется большая угроза, поскольку в результате деятельности вредителей они начинают поражаться вирусными заболеваниями. Со временем, когда насекомые выпьют все доступные жидкости из одного растения, они переходят на другие, располагающиеся по соседству.

 

Нимфы трипсов очень маленькие, будьте внимательны

 

Симптомы заражения трипсами

 

Трипсы протыкают листья конопли своим ротовым аппаратом и высасывают все доступные полезные вещества, оставляя блестящие, серебристые или бурые пятна в местах проколов. Пятна неправильной формы и крупнее, чем при укусах паутинных клещей.

 

 

Если при первых признаках деятельности трипсов не предпринять оперативных мер по лечению, впоследствии произойдёт отмирание листвы, деформация цветов и бутонов. Дополнительный вред насекомые наносят тем, что откладывают липкие выделения, которые являются благоприятной средой для развития сажистого грибка.

 

 

Как избавиться от трипсов

первоочередная мера — перенести растения, зараженные трипсами, в отдельное помещение. Однако здесь нужно быть очень аккуратным, поскольку во время транспортировки личинки могут свалиться с горшка и переселиться на соседние растения; удалить с цветка вредителей, поставив его под душ; обработать все имеющиеся в вашей квартире комнатные растения специальными препаратами. Для закрепления результата рекомендуется спустя неделю провести повторное опрыскивание; по периметру горшка рекомендуется установить клейкие ловушки; определив, в каких горшках уже завелись трипсы, необходимо извлечь верхний слой почвы, а лучше всего убрать всю землю, промыть корни и пересадить растения в уже обработанную почву; все части растения, где были обнаружены вредители, необходимо хорошенько промыть.

 

Серебристые пятна - места, где трипсы вкусили каннабис

 

Препараты

 

Наиболее эффективными в борьбе с трипсами являются химические средства. Ниже будут описаны те инсектицидные препараты, которые используются в борьбе с этим вредителем:

 

Агравертин. Это кишечно-контактное биологическое средство применяется для истребления сосущих насекомых и отличается высокой эффективностью. Приготовление раствора: на 1 литр воды 10 миллиграмм. Актара. Такой препарат кишечно-контактного действия обладает высокой эффективностью и очень быстро поглощается растениями. Актеллик. Фосфорорганический препарат широкого спектра контактно-кишечного действия, его применяют в борьбе с клещами, сосущими и листогрызущими вредителями. Раствор: на 1 литр воды одна ампула. Вертимек. Это инсектоакарицидное средство, отличающееся кишечно-контактным действием, которое применяют для защиты культур в теплице и комнатных цветов. Раствор: на ведро воды 2,5 миллиграмма. Децис. Контактный препарат широкого спектра действия, который эффективен в борьбе с сосущими и листогрызущими вредителями, причем он истребляет и личинок, и имаго. Имидаклоприд. Этот препарат способен истребить различных вредителей. Его применяют в качестве действующего вещества при изготовлении различных современных препаратов. Инта-вир. Средство используется для уничтожения различных вредителей на огородных и садовых культурах как в открытом грунте, так и в теплице. Оно не опасно для человека и домашних животных. Раствор: на 2 литра воды одна таблетка. Искра золотая. Высокоэффективный препарат для борьбы с вредителями. Каратэ. Это высокоэффективное контактное средство прекрасно истребляет вредителей. Раствор: на ведро воды 2 миллиграмма. Карбофос. Пестицид, отличающийся умеренной токсичностью, используется в борьбе с вредителями овощных и плодово-ягодных культур, винограда и цитрусов. Раствор: на 1 литр воды 7,5 миллиграмма. Моспилан. Это системное средство действует очень быстро, оно способно истребить вредителей на любой стадии развития. Спинтор. Это биологическое средство отличается уникальным механизмом действия против множества вредителей. Фитоверм. Такое биологическое средство, изготовленное на основе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, используется для защиты от вредных насекомых комнатных цветов. Раствор: на 100 миллиграмм воды 1 миллиграмм средства. Фуфанон. Фосфорорганический широкого спектра препарат отличается кишечным, контактным и фумигатным действием.

 

 

Борьба с трипсами народными средствами

 

Несмотря на то, что народные средства по сравнению с ядохимикатами не такие эффективные, они отличаются меньшей токсичностью для пчёл, домашних животных, человека и птиц. Поэтому, если трипсов на растениях не очень много, можно попробовать избавиться от них народными средствами. Также их нередко используют для профилактических обработок.

 

Народные средства:

1 ст. воды соединить с 1 ч. л. лука либо чеснока, который предварительно измельчают. Настой будет готов спустя 24 часа, его останется процедить и можно приступать к обработке комнатных цветов. Банку объемом 0,5 л наполняют сухими бархатцами и вливают столько воды, чтобы емкость была полной. Спустя двое суток готовый настой процеживают и обрабатывают им культуры. 1 л теплой воды соединяют с 50 граммами свежих корешков либо листвы одуванчиков. Спустя 3 часа настой процеживают и применяют его для обработки растений, на которых имеются трипсы. В литр воды добавляют 100 г аптечной ромашки, все хорошо перемешивают и оставляют на 12 ч. В процеженном настое растворяют 5 г измельченного на терке зеленого мыла, после чего им опрыскивают пораженные вредителем кусты. Литр воды соединяют с ½ ст. табачной пыли либо измельченного сухого табака и оставляют на 24 часа. Влейте в состав ещё литр воды, всё тщательно перемешайте и применяйте для опрыскивания растений от трипсов. В 1 ст. воды добавляют 50 г сухой помидорной листвы. Настой будет готов спустя 3 часа, его процеживают и доводят объем до одного литра чистой водой. Им обрабатывают различные культуры. 100 г сушенного либо 50 г свежего (измельченные побеги и листва) чистотела соединяют с литром воды, средство будет готово спустя 24 часа. Затем его процеживают и применяют для опрыскивания кустов от трипсов. В маленькую ёмкость всыпают мелко порезанный чеснок либо вливают скип**ар, затем её устанавливают непосредственно в цветочный горшок к комнатному цветку, пораженному трипсами. После этого куст на три часа накрывают полиэтиленовым пакетом.

 

Профилактика

 

Для того чтобы уберечь комнатные растения от трипсов, не забывайте про определенные меры профилактики:

 

Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха в своем пространстве для выращивания. Помните о том, что трипсы, как и паутинные клещи предпочитают низкую влажность, поэтому установите в пространстве выращивания увлажнитель воздуха либо систематически увлажняйте его при помощи мелкодисперсного пульверизатора. Проводите систематический осмотр своих цветов, особое внимание обратите на изнаночную поверхность листовых пластин. Как только будут найдены личинки либо взрослые особи, как можно скорее устройте растениям теплый душ. Между цветами положите либо развесьте клеевые ловушки: можно взять ленты для мух или жёлтые либо синие бумажные полоски, на которые наносят клейкое вещество. Таким способом можно не только понять, есть ли трипсы на растениях, но и значительно сократить их количество. Все новые растения помещайте в карантин на 2–3 недели.

 

Источник: тык и тык

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Методы борьбы со слизнями и улитками Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Паразиты, грибки и болезни

 

 

Тарзонемидные или прозрачные клещи

 

Разнокоготковые или тарзонемидные клещи имеют малые размеры (0,1–0,3 мм), полупрозрачное тело, белесое или желтоватое. Большинство видов ведут скрытный образ жизни и питаются мицелием грибов. Имеется так же ряд видов, являющихся паразитами растений и насекомых.

 

Наиболее вредоносные для каннабиса виды

 

Цикламеновый или земляничный прозрачный клещ (Phytonemus pallidus) Оранжерейный прозрачный клещ (Polyphagotarsonemus latus)

 

Прозрачные клещи предпочитают молодые растения и обычно питаются только что появившимися побегами и листьями. Эти крошечные вредители, активные круглый год в тепличных культурах, могут привести к деформации, задержке роста и гибели растений.

 

Как они выглядят

 

Тело взрослой самки овальное, блестящее. Длина тела 0,17–0,19 мм. Окраска полупрозрачная, желтоватая либо желтовато-зеленоватая. Внутри тела просвечивает продольная беловатая полоска. Очень характерно строение задней (четвертой) пары ходильных конечностей — они значительно тоньше всех остальных, прямые, с тонкими длинными щетинками на конце последнего сегмента конечности.

 

Самцы вдвое мельче самок. Окраска их аналогична окраске самок за исключением того, что полоска внутри тела не просматривается. Конечности более массивные, особенно задняя пара. Третья пара ходильных конечностей заметно длиннее четвертой.

 

Личиночных стадий несколько. Первая личиночная стадия имеет три пары ходильных конечностей. Активно передвигается по растению и питается.

 

Личинка второй стадии (неподвижная нимфа) совершенно неподвижна, не питается, имеет двойную оболочку. При переходе от первой ко второй личиночной стадии клещ не линяет, оставаясь в старой личиночной шкурке. В этот момент на клеща не действуют контактно-кишечные препараты.

 

Яйцо крупное, белёсое, длиной 0,1 мм. На поверхности яйца видны ряды белых выпуклых точек. Яйца на пораженных растениях расположены одиночно.

 

 

Жизненный цикл

 

Яйца клещи откладывают на нижней стороне листьев или в углублениях на плодах. Вылупившиеся через 2–3 дня подвижные личинки начинают питаться. В течение следующих 2–3 дней они превращаются в неподвижных (сидячих, не питающихся) нимф. После завершения стадии покоя самки уносятся зрелыми самцами к новым листьям, где они спариваются, и жизненный цикл начинается снова.

 

Прозрачные клещи крайне чувствительны к влажности воздуха.

 

Относительная влажность в районе 80% является для них идеальной. Понижение влажности до 60–70% действует на клещей и их яйца губительно. Но это не значит, что они не смогут жить в сухом помещении. При влажности 80% и выше клещи будут питаться на всей листовой пластинке пораженного побега, при падении влажности клещи не будут покидать точку роста, складки и пазухи листьев. По мере роста листьев и развития бутонов, часть отложенных яиц, неподвижных личинок и малоподвижных самок оказываются в более сухих условиях. Они неминуемо погибли бы от обезвоживания, если бы не самцы, которые непрерывно курсируют по растению и эвакуируют найденных самок, личинок и яйца в более укромные и скрытые части точек роста, почек, пазух листа, бутонов.

 

Продолжительность жизни самок оранжерейного прозрачного клеща около двух недель. За этот период самка откладывает всего 3–4 яйца. Зато развитие клещей происходит очень быстро. Выбирая схему химических обработок, надо учитывать то, что зимой этот клещ дает одно поколение за 7–10 суток, а летом — за 4–5 суток.

 

 

Симптомы заражения прозрачным клещом

 

Эти клещи такие маленькие, что их трудно увидеть без увеличения; Под микроскопом вы можете увидеть, что у них шесть ног в личиночной стадии и восемь ног у имаго; Симптомы заражения схожи с тепловым стрессом, чрезмерным поливом, дисбалансом pH или проблемами с корнями; Молодые листья вырастают скрученным или опущенными; Листья могут покрываться пузырями или выглядеть влажными или глянцевыми; Клещи не атакуют все части растения равномерно, они сконцентрированы в конкретных местах; В фазе цветения соцветия каннабиса могут стать болезненными и погибнуть.

 

 

Основной способ обнаружить заражение — это повреждения, которые они оставляют, потому что обычно сами клещи слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Им нравится находиться внутри ваших растений, где они могут жить и откладывать яйца, а вы их не видите.

 

Иногда симптомы можно спутать с вирусом табачной мозаики. Симптомы на листьях от широких клещей также часто ошибочно диагностируются как переувлажнение, дефицит питательных веществ или тепловой стресс.

 

 

Клещи-акулопсы

 

Клещ-акулопс или красный конопляный клещ (Aculops cannabicola) – это один из серьезных вредителей конопли.

 

 

Он маленький, и его очень трудно обнаружить. Обширные популяции красного конопляного клеща могут быстро развиваться на каннабисе, выращиваемом в помещении или в теплице, если температура способствует развитию и воспроизводству. Уровень развития и размножения зависит от температуры, чем выше температура, тем быстрее будет развитие, что приведет к появлению большего числа поколений и, следовательно, большего числа особей, способных к размножению в течение вегетационного периода.

 

Они живут в складках листьев, стеблей или бутонов, и первоначальные симптомы не так серьезны. Многие гроверы могут не осознавать, что их растения заражены клещами, и они часто путают симптомы  с другими проблемами, такими как плесень, фузариоз, вирус табачной мозаики, чрезмерный полив, дефицит питательных веществ или тепловое стресс.

 

 

Как они выглядят

 

Акулопсы имеют длину около 0,2 мм, тела веретеновидной формы, бледные и полупрозрачные. Как и у большинства клещей-эриофид, у них по две ноги с каждой стороны тела (всего четыре ноги вместо восьми, не как у большинства видов клещей).

 

Жизненный цикл (от яйца до взрослой особи) занимает 30 дней при 27 °C и относительной влажности 70%. Взрослые особи могут жить примерно три недели. Каждая взрослая самка может отложить от 10 до 50 яиц в течение своей 20-40-дневной жизни.

 

 

Личиночные стадии (нимфы) могут ползать на короткие расстояния, но легко переносятся воздушными потоками и вентиляторами (например, горизонтальным воздушным потоком), которые могут быстро распространить акулопсов по всей площади выращивания. Более того, если растения расположены достаточно близко друг к другу, так что их листья соприкасаются, это может увеличить распространение акулопсов и привести к созданию новых популяций. В помещениях  красные конопляные клещи могут присутствовать в течение всего года.

 

Присутствие и количество популяций при выращивание в аутдоре будет зависеть от температуры. Например, при низких температурах (от 10-15 °C) в середине весны популяции могут не присутствовать в достаточном количестве, чтобы нанести ущерб во время ранней продуктивности. Однако, если ранней весной температура выше 20 °C  популяции могут появиться раньше и в большем количестве. Следовательно, существует большая вероятность повреждения урожая на раннем этапе выращивания.

 

 

 

Симптомы заражения конопляным красным клещом

 

Акулопс питается молодыми листочками, черешками, цветами и меристематическими тканями растений, содержащими недифференцированные клетки, способные к делению. Первым признаком этого клеща на конопле является загибание кверху краев листьев.

 

Более поздние симптомы включают: потемнение листьев или пожелтение листьев (хлороз), коричневые или некротические пятна на листьях. Черешки могут стать ломкими, что приведет к опаданию листочков с растений. Листья, сильно зараженные акулопсом, имеют серый или бронзовый цвет.

 

 

Обширные популяции акулопсов могут уменьшить размер цветочных почек, влияя на выработку биологически активных соединений в растениях и приводя к снижению выработки  каннабиноидов. Повреждения, вызываемые этим клещом, могут существенно повлиять на созревание женских соцветий, выращенных для производства КБД и ТГК.

 

Паутинный клещ

 

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) – это один из самых распространенных вредителей растений и  каннабиса в том числе, особенно при выращивании в почве. Хотя паутинный клещ встречается реже в гидропонике, он может появиться в любом месте, где выращивают каннабис!

 

 

Как они выглядят

 

Размер клеща напрямую зависит от степени его упитанности. Длина самок примерно от 0,4 до 0,6 мм, самца от 0,3 до 0,45 мм. Мягкотелые животные эллипсоидной формы имеют выпуклую верхнюю часть тела и ровную нижнюю часть тела.

 

На личиночной стадии развития они прозрачные, окрашены от светло-зелёного до зеленовато-коричневого цвета с двумя отчётливыми, большими тёмными пятнами по бокам, которые образуются прозрачными слепыми мешками средней кишки. С позднего лета до следующей весны зимующие самки окрашены в цвета от оранжево-красного до ярко-красного. В отличие от шестиногой первой фазы личинок, у всех взрослых клещей 8 ног.

 

 

Жизненный цикл

 

Самка откладывает круглые яйца величиной 0,14 мм на нижнюю сторону листа. Вылупившись из яйца, шестиногая личинка сразу же начинает высасывать сок растения.

 

Нимфы имеют 2 чётко выраженных пятна на теле, а их окраска варьирует от светло- до тёмно-зелёной. Цвет взрослых особей может варьировать от жёлто-коричневого до красно-коричневого в зависимости от культуры, на которой они обитают. И самки и самцы имеют 2 крупных тёмных пятна на теле. 

 

 

Развитие стадий разделено периодами покоя, в течение которых клещи неподвижно пребывают на листьях. Как только клещ достигает взрослого состояния проходит ещё 0,5-3 суток, прежде чем самка начинает откладывать яйца. Общее время развития составляет 7 суток при 30 °С, 17 суток при 20 °С, и 36 суток при 15 °С.  Самки откладывают яйца в течение 10 суток (при 35 °С) и до 40 суток при 15 °С. При 20 °С самка откладывает около 40 яиц, но при оптимальных условиях общая яйцекладка может доходить до 100.

 

Особенно быстро паутинный клещ размножается в сухих и тёплых условиях. Осенью, когда температуры и продолжительность дня падают, оплодотворённые самки впадают в диапаузу. Такие особи принимают оранжево-красную окраску. Они прячутся в разного рода трещины и щели, которые находят в теплице, чтобы вновь появиться в начале следующего сезона, когда условия среды станут благоприятными. 

 

 

Симптомы заражения паутинным клещом

 

Если на вашем растении поселился данный вредитель, то на всей поверхности его листовых пластин образуются пятнышки светлого и бледно-желтого окраса. Если вредителей очень много, то осмотрев изнаночную поверхность листьев, на ней можно увидеть тонкую паутину. Если растение полностью покрыто паутиной, то оно засохнет и умрет очень быстро.

 

Паутинные клещи высасывают сок растений, который является для них источником питания. Растительные клетки принимают жёлтую окраску, что проявляется на верхней стороне листа в виде маленьких жёлтых пятен. Из-за этого сокращается фотосинтезирующая поверхность листа, в результате чего нарушается физиологический баланс растения.

 

 

Контролируйте тепло, т.к паутинные клещи любят жару и ненавидят ветреную погоду. Прохладное и свежее пространство для выращивания не избавит от паутинных клещей, но затрудняет их размножение, поэтому другие методы борьбы с ними более эффективны.

 

Обильно продувайте растения и верхнюю часть питательной среды. Мало того, что на ветру растения лучше растут, отличная  циркуляция воздуха  отлично подходит для защиты от вредителей. Паутинные клещи любят тепло и застоявшийся неподвижный воздух. Они не могут спариваться в ветреную погоду, поэтому сильный вентилятор поможет предотвратить усугубление заражения. Ветерок также помогает лучше справляться с вредителями, потому что вентиляторы помогают высушить растения.

 

Как избавиться от клещей

 

При поражении растений вышеназванными клещами требуется провести серию обработок акарицидными препаратами. Клещи — не насекомые, а потому инсектициды на них могут не действовать. Требуются акарициды или инсектоакарициды.

 

Выбирая методы борьбы с клещом, следует учесть три основные особенности:

 

Клещи этих групп ведут скрытный образ жизни. Значит, препарат должен обладать либо системным действием, либо фумигационным действием (что недопустимо в жилых помещениях), либо мы осознаем, что одна-две обработки не уберут всех вредителей, и делаем серию из значительно большего количества обработок кишечно-контактными препаратами, максимально заливая точки роста и убрав с растений все цветы и бутоны. У многих клещей есть две жизненные стадии, во время которых они не питаются — яйцо и неподвижная нимфа. На этих стадиях кишечно-контактные препараты бесполезны. Полное уничтожение клеща потребует нескольких обработок с незначительным интервалом. Интервал между обработками должен составлять 4–5 дней зимой и 2–3 дня летом при борьбе с оранжерейным прозрачным клещом.

 

Препараты

 

Актеллик. Применяется для борьбы с клещами, при этом данное средство отличается контактным воздействием на вредителя. Оно нарушает процесс питания паучков, делая его невозможным. Обработку нужно проводить 2 раза в месяц. Цветовод должен при этом надеть специальный защитный костюм, а опрыскивание цветка надо производить либо в нежилом помещении, либо на улице, так как этот препарат являются очень ядовитым.

Фитоверм. Этот биологический препарат намного менее вредный, чем Актеллик. В состав данного средства входят аверсектины, которые отличаются нейротоксическим эффектом, а он оказывает пагубное воздействие на клещей. При обработке так же следует позаботиться о средствах защиты, потому что Фитоверм ― это тоже ядовитое средство.

Неорон. Это средство отличается наибольшей эффективностью. При обработке погибают как взрослые клещи, так и яйца, а также личинки.

Флумайт. Данный препарат пагубно воздействует на яйца клещей, благодаря чему на свет не появляются новые особи. Взрослые особи так же гибнут от данного средства, в связи с этим полностью уничтожить вредителя вам удастся за сравнительно короткое время. Опрыскивать растение можно лишь 1 раз в 4 недели, так как Флумайт отличается высокой токсичностью.

Скельта. Данное средство появилось не так давно, но уже стало популярным среди цветоводов. Оно уничтожает и взрослых насекомых, и личинки. Однако следует помнить, что после обработки взрослые клещи умрут лишь спустя 7 дней, а личинки ― через 5 суток. Несмотря на это, Скельта отличается высокой эффективностью, и достаточно всего одного опрыскивания для полного уничтожения клеща.

 

Советы

 

Немедленно и осторожно удалите зараженные части растения. Если в ткани уже есть заражение, вы, вероятно, не сможете спасти эти конкретные листья или почки. Ваша главная цель — остановить распространение заражения. В крайнем случае можно выбросить все растения и начать выращивание заново. Выращивание из семян - лучший способ предотвратить заражение конопли, так как клещи не могут питаться семенами. Если посадка происходит из черенков, обязательно тщательно осмотрите и продезинфицируйте их перед посадкой. Также убедитесь, что материнское растение, от которого произошел черенок, не заражено. Помещайте новоприбывшие растения в карантин. Высокоочищенные минеральные масла и масла семян нима, сои, хлопка или канолы используются против клещей. Масла не обладают остаточной активностью и убивают клещей, закупоривая их дыхательные отверстия. Опрыскивайте часто. Вам, возможно, придется опрыскивать несколько раз в неделю или даже ежедневно, если у растений очень сильное заражение, которое не проходит. Опрыскивайте до того, как погаснет свет. Всякий раз, когда обрабатываете растения спреем, делайте это до того, как погаснет свет, чтобы растения были менее подвержены ожогам. Читайте инструкции. Обязательно прочтите полные инструкции к каждому препарату и следуйте им при обработке растений. Вы избавите себя от множества головных болей. Повторяйте процедуры еженедельно еще в течение пяти недель после того, как клещи исчезнут. Даже после того, как вы решите, что прозрачные клещи полностью исчезли, не останавливайтесь. Обрабатывайте растение разными средствами не реже одного раза в неделю в течение пяти дополнительных недель. Если вы не искорените их полностью, они вернутся с удвоенной силой и станут ещё более устойчивыми ко всему, что вы против них применяете. Не убивайте полезных насекомых (божьи коровки, златоглазки и др.)

 

Источники:

 

Прозрачные клещи:  тык, тык и тык Клещи-акулопсы: тык, тык и тык Паутинные клещи: тык, тык и тык

 

Еще почитать:

 

Вредители растений: Тля Методы борьбы со слизнями и улитками Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Паразиты, грибки и болезни

 

 

Как выглядит тля

 

Взрослые особи каннабисной тли имеют длину 2–3 мм. Обычно они бескрылые, но крылатая форма появляется в конце лета. В начале сезона тля почти бесцветная или бледно-жёлтая, а по мере того, как дни становятся короче, тли меняют цвет на светло-зелёный или коричневый с тёмно-зелёными полосами по длине тела. 

Крылатые формы имеют тёмную голову и грудную клетку. 

 

Слева: нимфа (личинка) и взрослая особь. Справа: яйца тли, желтовато-прозрачные сразу после откладывания, затвердевают и становятся чёрными.  

Чем опасна тля?

 

Листовая тля быстро ослабляет молодые растения каннабиса, высасывая их клеточный сок. Одновременно она выделяет ещё яд, из-за которого листья скручиваются, деформируются и отмирают, побеги останавливаются в росте, а верхушки искривляются. Сладкие выделения тли загрязняют листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений и могут привести к заражению грибками. 

 

Через слюну тля способна заражать растения вирусами, что может привести к обширным повреждениям, особенно если тлей поражено несколько растений. Когда колонии тли становятся слишком большими, листья и молодые побеги иссыхают и гибнут.   

Слева: нижняя сторона листа каннабиса, зараженная тлей. Желтые — нимфы, белые — сброшенные экзоскелеты тли Справа: соцветие каннабиса, пораженное тлёй.

 

Где и почему появляется тля?

 

Тля питается соком растения, протыкая его кожицу своими ротовыми придатками. Вероятные места поражения — наиболее молодые части растений. Проще говоря, верхушки и нижняя сторона листочков. Поэтому наша задача — защитить молодые побеги и листья каннабиса.

 

Чаще всего тлю переносят муравьи, им нужен сладкий сироп, который дает тля, питаясь соком растения. Поэтому муравьи будут беспрестанно доставлять на молодые листочки всё новых и новых тлей. Мало того, будут ещё и защищать их от всех врагов. Поэтому наша задача — разлучить их, преградить муравьям доступ к тле.  

 

Жизненный цикл тли

 

Каннабисная тля обычно размножается бесполым путем; самки по сути рождаются беременными и рождают живых генетически идентичных потомков (партеногенез). Новорожденные нимфы обычно достигают зрелости в течение пары недель, а взрослые живут до месяца.

 

На открытом воздухе, когда дни становятся короче (в конце лета / начале осени), появляются крылатые самцы и самки, способные к половому размножению. После спаривания самка откладывает яйца на листья, цветы и стебли, чтобы перезимовать и произвести весной следующее поколение тлей. 

В индорном выращивании половое размножение происходит очень редко и запускается только в том случае, если меняется световой режим (сокращается светлое время суток).

 

 

Симптомы заражения тлёй

 

Липкий налет на листьях (падь); Пустые белые экзосклеты тлей (остаются после линьки); Живая тля любит селиться на соцветиях и внутри соцветий; Замедленный рост растений; увядшие, пожелтевшие листья.

 

Как решить проблему с тлёй?

 

Химические препараты для борьбы с тлёй

 

Наиболее известными инсектицидами с быстрым эффектом уничтожения являются «Актофит», «Карбофос», «Интавир», «Актара», «Искра», «Танрек», «Командор» и ряд других. Список инсектицидов, допущенных к использованию, дополняется и изменяется ежегодно. С ним можно ознакомиться в соответствующих каталогах и справочниках. В рекомендациях одновременно с характеристикой приводятся нормы и способы применения, периоды опрыскивания.

 

Если вы выращиваете каннабис дома, то мы не рекомендуем пользоваться химическими препаратами — они довольно токсичны, лучше используйте биологические препараты.

 

 

Биологические препараты

 

У биопрепаратов срок воздействия на организм вредителя составляет 10–15 дней, но они абсолютно безвредны для людей, птиц и животных и ими можно опрыскивать растения до самой уборки урожая. 

 

К наиболее знакомым биоинсектицидам относятся «Битоксибациллин», «Акарин», «Искра-БИО» и другие. Их основой являются живые полезные микроорганизмы (разные группы грибов, бактерий). Биоинсектициды эффективны не только при защите растений от тлей, но и других вредителей. Срок действия биоинсектицидов составляет 10–20 дней и поэтому опрыскивания необходимо повторять. Но эти биопрепараты абсолютно безвредны для взрослых, детей, животных, птиц и полезных насекомых. Нормы разведения и сроки обработки указаны на упаковках или в практических рекомендациях.  

Из домашних средств можно порекомендовать:

 

Зольно-мыльный раствор. 2–3 стакана золы залить 10 л теплой воды, настоять 2–3 дня, процедить, распустить в растворе кусок мелко натертого хозяйственного мыла и опрыснуть в период бутонизации. Чесночно-одуванчиковый настой. Мелко нарезанные растения одуванчика (зеленую массу и корни) и головки чеснока, соответственно 400 и 200 г, замочить в 10 л теплой воды. Оставить смесь настаиваться 2–3 часа, процедить и использовать для опрыскивания в фазу распускания почек и после цветения. Луковую шелуху совместно с чесночной (можно использовать и головки) мелко измельчить, залить теплой водой. Оставить на 2–3 дня. Процедить, полученный раствор разбавить в 3 раза и использовать для опрыскивания, а перебродившую массу отправить в компостную яму.

 

Советы

 

1. Регулярно проверяйте наличие признаков тли

 

Лучший способ предотвратить заражение тлёй — как можно скорее поймать ее. При выращивании на открытом воздухе довольно сложно предсказать, когда появится крылатая тля-колонизатор, поэтому невероятно важно проверять свои растения хотя бы раз в неделю, чтобы убедиться, что они не заражены.

 

Осмотрите область соцветий и нижнюю часть новых листьев на предмет скоплений мелких тлей (или любых других типов насекомых). Наличие этих колоний указывает на то, что тля прижилась на растениях и её численность начнет быстро увеличиваться.

 

2. Смойте тлю с помощью пульверизатора или струей воды

 

Если ваше растение сильно заражено, неплохо бы попытаться сократить количество тли всеми возможными способами. В зависимости от заражения, один из способов сделать это заключается в том, чтобы просто вынести растения на улицу и смыть из пульверизатора или просто струёй воды как можно больше насекомых. Также рекомендуется удалить сильно зараженные листья и бутоны.

 

3. Не забудьте про мыльные опрыскивания

 

Мыло не оставляет особых следов на растении, но его очень не любят насекомые. Мыло мешает процессу линьки и закупоривает дыхательные отверстия у насекомых.  

4. Масло нима

 

Масло нима — это полностью натуральное средство, которое очень эффективно против многих видов насекомых и плесени.

Равномерно распылите масло нима на все листья, избегайте попадания на шишки!

 

5. Полезные насекомые

Основные естественные враги тли — это божья коровка, златоглазки. 

 

6. Избавьтесь от муравьев, если увидите их. 

Многие виды муравьев умеют разводить тлей, чтобы собирать их сладкие выделения. Муравьи контролируют численность популяции тлей, защищают тлю от хищников и выбирают наиболее питательные части растений, чтобы подселить туда тлю.

 

 

Исследования 

 

В 2016 году  ученые из США отметили, что несмотря на большое количество тли на полях технической конопли, естественные враги (божьи коровки и златоглазки) могут эффективно контролировать численность и распространение тли.

 

В 2010 году исследователи использовали личинок златоглазки для контроля тли в индорном выращивании каннабиса. Если на листе меньше 10 тлей, нужно выпустить 25 личинок златоглазки на квадратный метр в горячих точках и 10 личинок на квадратный метр в прилегающих районах. Для 11–50 тлей на лист скорость выпуска составляет 50 личинок на квадратный метр в горячих точках и 25 на квадратный метр в прилегающих районах.

 

В 2019 году Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии  рекомендовал использовать: азадирахтин, садовое масло, инсектицидное мыло, масла розмарина и мяты перечной, а также грибки Beauveria bassiana в качестве потенциальных агентов для борьбы с тлей на каннабисе.

Источники: тык, тык и тык

 

Еще почитать:

Паразиты, грибки и болезни Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Методы борьбы со слизнями и улитками Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них
Как проявляется дефицит меди?
 

 

При дефиците меди листья темнеют и могут стать фиолетовыми и даже синеватыми. Особенно выделяться на фоне потемневшей листвы будут кончики и края листьев, ставшие бледно-желтыми или белыми. 
 
Симптомы дефицита меди:
Листья темнеют, обретают синеватый и фиолетовый оттенок Кончики и края листьев становятся ярко-желтыми или белыми Блестящий металлический отлив на листьях Листья становятся жесткими и могут сворачиваться Поражены верхние листья, близко расположенные к свету Соцветия не созревают и развиваются очень медленно
 
Желтые кончики и края потемневших листьев, с металлическим отливом - характерные симптомы дефицита меди, которые можно увидеть на этом растении
 
Некоторые сорта склонны к нехватке меди на стадии цветения. Их верхние листья, наиболее открытые свету могут окраситься в темно-пурпурный или красноватый оттенок, как на примере ниже:
 
Это растение сорта Blue Widow поменяло оттенок верхних листьев из-за близко расположенной лампы и неправильного уровня pH, который вызвал нехватку меди

 

Как правило, дефицит меди проявляется на листьях, расположенных близко к источнику света. Поднимите лампу повыше на 15-30 см, чтобы избежать светового ожога, у без того пострадавшего растения.  

 
Дефицит меди - серьезная проблема на стадии цветения. Пораженные листья плохо справляются с фотосинтезом. Они дают меньше энергии соцветиям, чем здоровая зеленая листва. Расположенные близко к соцветиям листья (околобошечные) должны быть здоровыми почти на всем этапе цветения, чтобы обеспечить максимально возможный урожай. Не так страшно пожелтение листвы на двух последних неделях - это норма. Но если это происходит раньше, то важно среагировать быстро!
 
Как решить проблему дефицита меди?
 
Отрегулируйте уровень pH. Самая распространенная причина появления дефицита - слишком высокий уровень pH. Поддерживайте оптимальный уровень щелочности/кислотности:  
в почве: pH 6,0–7,0. в гидропонике и кокосовом субстрате: pH 5,5–6,5.
Чтобы устранить проблему, необходимо промыть субстрат водой с правильным уровнем pH и рекомендуемым содержанием питательных веществ. 
 
В редких случаях избыток фосфора и калия вызывают блокировку меди. Промывка также удалит питательные соли, которые могут повлиять на усвоение меди. 
 
Используйте качественные удобрения и почву, питательный состав которых сбалансирован для выращивания каннабиса. В удобрениях и в воде из под крана достаточно меди. Ее нехват может возникнуть, если поливать растение исключительно осмотической водой
 
Не заливайте растение и поддерживайте здоровье корневой системы. Дефицит может вызван болезнью корней и чрезмерным поливом, даже если pH правильный и меди в питании достаточно.
 
Устранив вышеперечисленные причины появления дефицита, понаблюдайте за состоянием растения. Убедитесь, что проблема не прогрессирует и не проявляется на новых листьях. 
 
Поврежденные листья могут не восстановить свой прежний зеленый цвет. Отмершие части околобошечных листьев рекомендуется удалить, во избежание появления плесени на шишках
 
Источник: growweedeasy.com

 

 
 Рассказывайте, кто сталкивался с данной проблемой и что стало ее причиной?
 
Рекомендуем почитать:
Как промыть больное растение Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Почему желтеют листья? Все причины Гид по поливу растений О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD
 

Статья переведена и адаптирована при поддержке сидшопа EuroSeeds

 

 

Но не всегда все идет по плану и часто можно встретить урожай с торчащими в разные стороны  "лисьими хвостами". На фото ниже появление такого хвоста обусловлено слишком большим количеством тепла, хотя это может быть вызвано и генетическими причинами. Ниже мы подробнее разберем оба типа "лисьих хвостов".

 

 

Большинство гаджетов для обрезки автоматически удаляют "лисьи хвосты", поэтому вы скорее всего не раз употребляли шишки с "лисьими хвостами", даже не подозревая об этом. Но ничего страшного в этом нет :) 

 

Итак, что же такое "лисьи хвосты"?

 

Всеми нами любимые шишки состоят из множества небольших "чашечек", которые в свою очередь служат вместилищем для будущих семок. Однако, эти семена будут формироваться только в случае опыления другим растением или при гермафродизме (когда у куста развиваются как женские, так и мужские придатки).
 
Обычно когда фемки растут в нормальных условиях и впитывают достаточное количество солнечного света, "чашечки" начинают вырастать в группах, наслаиваясь друг на друга. В конечном итоге они формируют привычную для нас шишку. Некоторые экзотичные штаммы могут образовывать более гладкую структуру поверхности шишки.
 

 

"Лисьи хвосты" вытягиваются из шишки и визуально напоминают растущие в разные стороны маленькие веточки или отростки.

 

Именно эти выросты искажают внешний вид шишки, делая ее необычной по сравнению с тем, что мы привыкли видеть. Есть так же сорта, у которых подавляющее большинство шишек вырастает с "лисьим хвостом" и это обусловлено генетической предрасположенностью. 

 

 

Обратите внимание, что у куста "лисьи хвосты" практически у каждой шишки, даже у тех, что расположены внутри. 

 

 

"Лисий хвост" это хорошо или плохо?
 
Было бы здорово получить категоричный ответ на этот вопрос - да или нет, но к сожалению (или к счастью) все не так просто. Поэтому если вы хотите удивить друзей знанием того приносит "лисий хвост" больше пользы или вреда, то придется вас разочаровать, т.к. единогласного мнения на этот счет нет, поэтому придется вам впечатлить друзей своими кулинарными изысками или крутым сальто назад.  
 
Два типа "лисьих хвостов" 
(Хорошие vs Плохие)
 
Прежде чем вы продолжите чтение, хотелось бы сделать пояснение, что хороший "лисий хвост" категория очень условная, он считается "хорошим" просто потому, что не дает никаких отрицательных эффектов, как впрочем и положительных. Хороший "лисий хвост"  как и его заметно сразу, но это исключительно косметический недостаток, в остальном от него нет никаких проблем. Совсем другое дело плохой "лисий хвост", поскольку он может стать сигналом о действительно серьезных проблемах. На самом деле сказать хороший перед вами "лисий хвост" или плохой довольно просто, достаточно взглянуть на внешний вид шишек и практически сразу можно сказать какой тип перед вами. Для примера посмотрите на эти две фотографии: 
 
 
На левой фотографии представлен пример хороших "лисьих хвостов", рассмотрим причины возникновения:  
 
"Хорошая" генетика
 
Для некоторых сортов появление "лисьих хвостов" - это абсолютная норма, причем без разницы был выведен этот штамм людьми или матушкой-природой. Но даже если куст просто предрасположен к появлению "лисьих хвостов", они могут начать активно появляться из-за избытка тепла или света и будут считаться уже "плохими". Стоит отметить, что генетически обусловленные "хвосты" выглядят более однородно и естественно в отличии от образовавшихся в результате стрессового воздействия. 
 
 
Хороший или плохой?!
 
Если совсем коротко, то ничего плохого в "лисьих хвостах" нет. Генетика в любом случае проявляет себя, вне зависимости от способа выращивания и внешних условий. Кроме того, утверждение, что штаммы с генетически обусловленными "лисьими хвостами" обладают более низким уровнем ТГК не более чем миф. Давайте подробнее разберемся почему же плохие "лисьи хвосты" могут сигнализировать о серьезной опасности.
 
Теплый и светлый стресс
 
Причиной возникновения плохих "лисьих хвостов" чаще всего является тепловой или световой стресс. Достаточно просто смонтировать мощные HPS или светодиодные лампы (CFL и T5 обычно недостаточно сильны) слишком близко к кусту и совсем скоро начнут появляться "лисьи хвосты". 
 
 
Стрессовый фокстейлинг может проявляться, как и обычный - в виде длинных белых отростках. Они появляются на тех частях куста, которые расположены ближе всего к источнику освещения, это еще раз доказывает, что данный тип "лисьих хвостов" стрессовый, а не генетический. Если вы заметили на своем растение хвосты такого типа, следует в кратчайшие сроки уменьшить количество тепла или сократить световой поток: отодвинуть лампы подальше от куста, откалибровать систему вентиляции, проверить исправность термометров и предпринять другие меры по охлаждению гроубокса.
 
 
Плохой, но полезный 
 
Плохой тип "лисьих хвостов" на самом деле может послужить полезным сигналом о том, что ваши кусты получают слишком много света или тепла. Если появившиеся "хвосты"  сопровождаются выцветанием и сухостью листьев, то время бить тревогу и срочно отключать освещение, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение куста. И если в случае повреждение листьев, очевидно, что куст уже находится под стрессовым воздействием, то появление "лисьих хвостов" может вам отрегулировать световой и тепловой поток заранее, не нанося значительного урона кусту. Но в любой бочке меда всегда есть своя капля дегтя, и в случае с плохим фокстейлингом это связано с тем, что появление хвостов является предвестником теплового повреждения. Это значит, что вы могли потерять часть силы урожая из-за нагрева, и теперь ваша задача свести эти потери к минимуму. Обычно такой тип фокстейлинга четко локализован и проявляется в местах максимального воздействия светового потока, фактически очерчивая его периметр. Но это тоже не строгое правило, думаю многие на собственном опыте видели, как некоторые кусты покрываются "лисьими хвостами" полностью. Это означает только то, что всегда будут елки, растущие вопреки любым канонам. Касаемо же фокстейлинга в целом , главное чтобы вы четко понимали причины и суть данного явления, чтобы можно было вовремя принять профилактические меры.
 
Удачного гровинга!
 

 Статья переведена при поддержке магазина оборудования Growmama

Как проявляется дефицит калия у каннабиса?
 
Обычно проблема проявляется на на старых листьях, но иногда симптомы можно увидеть на верхушке растения. Листья желтеют и коричневеют, их кончики и края выглядят обгоревшими. Ствол растения может вытягиваться и ослабевать, но заметней проблема проявляется на листьях. 
 
Сперва можно заметить коричневые обгоревшие края или пожелтение листьев. Появление этих симптомов вместе — явный признак дефицита калия
 
Как отличить дефицит калия от других проблем
 
Обгоревшие кончики напоминают ожог питательными веществами, поэтому важно помнить, что при нехватке калия желтеют также края и внутренняя часть листьев.
 

Обгоревший кончик может также быть причиной ожога удобрениями. Распознать дефицит калия поможет желтизна внутренней части листа
 
На этом примере пожелтение можно заметить на краях листьев, а не только на кончиках — это поможет отличить дефицит калия от ожога удобрениями
 
Листья могут стать также ярко-желтыми, что будет напоминать дефицит железа. Но при нехватке железа листья не коричневеют и не скручиваются.
 
Закрученные листья с зелеными прожилками указывают, что это не дефицит железа. У этого растения нехватка калия из-за чрезмерного полива
 
Кончик листа стал почти обесцвеченным. Распознать дефицит калия можно и по состоянию других листьев, внимательно осмотрев растение
 
Световой ожог иногда напоминает дефицит калия. Расположенный близко источник света может спровоцировать у верхних листьев пожелтение, как при дефиците.
Поднимите лампу на 15–30 см и наблюдайте за динамикой ситуации. 
 
Пожелтение только верхних листьев подскажет, что проблема в близком расположении лампы
 
Как избежать и решить проблему нехватки калия?
 
Соблюдайте комфортные условия выращивания. Иногда дефицит калия (как и другие дефициты) может возникнуть из-за жары, перелива, пересадки и других стрессов. Проблема дефицита может решиться после устранения причины стресса. 
Если нехватка проявилась на одном-двух нижних листьях и не прогрессирует, то сильно волноваться не стоит.  
 
Используйте качественные удобрения и почву, питательный состав которых сбалансирован для выращивания каннабиса.
 
Вносите удобрения с умом. Слишком большое количество одних питательных веществ может заблокировать усвоение других. Например, кальций и азот уменьшают поглощение калия.
Чтобы устранить проблему, необходимо промыть субстрат водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы) и правильным уровнем pH.
После промывки дайте обычную дозу питательных веществ. Так как вы вымыли все питательные вещества, вам нужно снова добавить их в почву.
 
Поддерживайте правильный уровень pH. При повышенном значении pH растение не сможет усваивать калий, даже если в субстрате его будет достаточно.
Калий лучше всего усваивается корнями в диапазоне: 
в почве: pH 6,0–7,0. в гидропонике и кокосовом субстрате: pH 5,5–6,5.
Чтобы устранить проблему, необходимо промыть субстрат водой с правильным уровнем pH и рекомендуемым содержанием питательных веществ.
 
Устранив вышеперечисленные причины появления дефицита, понаблюдайте за состоянием растения. Не распространяется ли проблема на остальные листья? Пораженные лопухи вряд ли восстановятся, их правильнее будет обрезать.
 
 
Источник: growweedeasy.com
 
 Не бойтесь проблем, но учитесь грамотно их решать! Для этого читайте Гроупедию и Шпаргалку Гровера, обращайтесь за диагнозом и советом в тему Вопрос + Фото = Ответ. А лучше всего — заводите гроурепорт. Опытные гроверы не оставят новичка без своих наставлений. 
 
Кто сталкивался с проблемой, расскажите, какая была причина и как устранили дефицит? Какие рекомендации дадите новичкам?
 
Рекомендуем почитать:
Как промыть больное растение Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Почему желтеют листья? Все причины Гид по поливу растений Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

 

Дело в том, что пыльца каннабиса исключительно хорошо переносится ветром и может перемещаться на огромные расстояния при подходящих условиях. Учитывая, что пчёл не привлекают женские соцветия каннабиса, опыление ветром является единственным естественным средством размножения растения, и, как и все живые существа, каннабис эволюционировал, чтобы максимизировать шансы на передачу своих генов. Таким образом, один мужской цветок производит около 350 000 пыльцевых зёрен, а если учесть, что растение часто может содержать сотни цветов, это даёт очень много пыльцы в воздухе.

 

Что-то в воздухе

 

 

Исследование, которое проводилось с 1992 по 1996 год в Омахе, штат Небраска, показало, что пыльца каннабиса составляла невероятные 36% всей пыльцы, переносимой по воздуху в течение ежегодного сезона цветения марихуаны (с конца июля до середины сентября). По этой причине отраслевые правила часто требуют, чтобы коммерческие производители сохраняли значительное расстояние между своими площадями и ближайшим полем при выращивании на открытом воздухе. В Канаде, например, расстояние между полями с коноплей должно составлять не менее 5 км, это правило применяется для любых полей с коммерческой коноплей.

 

Тем не менее, многие отраслевые эксперты рекомендуют поддерживать расстояние не менее 20 км между полями каннабиса, учитывая, что пыльца марихуаны может перемещаться на огромные расстояния. В период с 1991 по 1996 год исследователи отметили, что пыльца каннабиса, происходящая из Марокко, обнаруживалась на юге Испании в дни с благоприятными погодными условиями. Каждый год с мая по сентябрь североафриканская пыльца обнаруживалась на Пиренейском полуострове всякий раз, когда воздушный поток находился на большой высоте, так как это позволяло пыльце подниматься над морским слоем воздуха и избегать попадания в воду. Эти условия случаются не каждый день, но частота, с которой марокканская пыльца попадает в Испанию, по-прежнему значительна: от 15 до 29 дней в году в течение сезона цветения.

 

Как избежать этой пыльцы

 

 

Как и все растения, опыляемые ветром, каннабис зависит от погодных условий при распространении своей пыльцы. Недавнее исследование показало, что растение способно распространять примерно в шесть раз больше пыльцы с подветренной стороны, чем с наветренной. Очевидно, что направление ветра редко бывает постоянным и может меняться изо дня в день, поэтому пыльца каннабиса обычно будет распределяться равномерно во всех направлениях. Если вы находитесь в месте, которое сильно зависит от определенных направлений ветра в определенные месяцы года, вы можете приблизительно предсказать, откуда будет дуть большая часть ветра в период цветения ваших растений, и поэтому вы можете посадить марихуану так, чтобы на неё попало как можно меньше пыльцы.

 

Учитывая всё это, нет необходимости паниковать, если кто-то другой начнёт выращивать свой каннабис поблизости, поскольку вероятность того, что пыльца его растений действительно испортит ваши, никогда не будет действительно высока. Теоретически для оплодотворения женского цветка требуется всего одно зёрнышко пыльцы, хотя на самом деле несколько зёрен часто должны попасть на стигму, чтобы яйцеклетка стала оплодотворенной. Это особенно верно, если пыльце пришлось перемещаться на большое расстояние, поскольку жизнеспособность пыльцы каннабиса со временем значительно снижается.

 

Исследование показало, что когда пыльца конопли выделяется из пыльников мужского цветка, её жизнеспособность составляет около 70%, но в течение трёх дней она падает ниже 5%, что означает, что многие пыльцевые зерна, достигающие удаленного женского растения просто не могут оплодотворить яйцеклетку.

 

Несмотря на это, многие производители решают не рисковать и выращивают цветы в помещениях. Такое выращивание считается наиболее благоприятным, поскольку позволяет полностью контролировать все атмосферные условия, включая свет, температуру и уровень углекислого газа.

 

Близкое по теме:

Как определить пол растения на предцвете? (подробно)

Как выбрать нужное мужское растение и создать свои семена?

Гайд: поднимаем мужские растения и собираем семена

Как выглядит «гниение шишки»?
 
Обычно инфекция проявляется только на определенных частях растения. Иногда воздействию гнили подвергаются только большие и плотные шишки, но после нескольких дождливых дней (или слишком высокой влажности в гроуруме) инфекция может распространиться по всему кусту. Пораженную область легко разглядеть: все шишки, соцветия и листья в ней будут выглядеть потемневшими, слабыми и болезненно-обесцвеченными, в отличии от здоровой части растения.
 
 
Такие «темные» пятна обычно очень хорошо видны и привлекают внимание. Увидев их, даже не посвященный в тонкости выращивания человек поймет, что с кустом определенно что-то не так, ведь пораженные гнилью шишки сильно отличаются от здоровых. 
 
Помимо самой гнили вы можете заметить белый налет (похожий на плесень) на внешней стороне шишки – это первый этап заражения, а значит нужно спасать куст незамедлительно! Сильно пораженные гнилью плоды легко определить, достаточно лишь заглянуть вовнутрь. Как правило, внутри шишка будет темного, серого или коричневого цвета и, возможно, заполнена «пылью». Эта «пыль» есть ни что иное как грибковые споры. 
 
В зависимости от стадии развития, гниль может выглядеть следующим образом:
 
• Белый и пушистый налет;
• Темно-серые или коричневые (иногда даже темно-фиолетовые) пятна;
• Шишки могут быть заполнены темными пятнами пыли, которая легко сдувается (грибковые споры).
 
"Половина моих кустов пропала в прошлом году из-за «гниения шишки»... Я заметил небольшие пятна после нескольких дождливых дней, а вскоре увидел, что они распространились на все мои растения!" ~ Типичный Гровер
 
Различные стадии гнили - поймай ее как можно раньше!
 
Когда растения только-только заражаются гнилью, она проявляет себя в виде пушистого белого налета (плесени) на шишках, но затем налет стремительно темнеет до серого или коричневого цветов и проникает вглубь плода, где формируются грибковые споры. Если вы успели заметить инфекцию на внешней стороне шишки, то у вас есть шанс устранить ее без особых последствий.
 
Белый и пушистый налет – это грибы Botrytis. Хотя у вас и есть небольшой запас времени, обычно проблема становится очевидной, когда цвет меняется на темно-коричневый и шишки начинают гнить изнутри.
 
Даже после того, как плесень распространится на разные части куста, шишки могут какое-то время выглядеть здоровыми внешне, но внутри уже может идти процесс разложения. Зараженные части куста можно отличить по общему высыханию и хрупкости. Если вы заметили эти признаки у своего растения, обязательно проверьте шишки, внутри они могут быть уже коричневыми, серыми или фиолетовыми!
 
 
"Я заметил один высохший лист коричневатого цвета, и это простое наблюдение предвещало тяжелые времена, потому что когда я заглянул внутрь шишек, то меня ждал неприятный сюрприз." ~ Типичный Гровер
 
Некоторые гроверы считают, что «сухие» области на кусте означают, что близится время харвеста, но мы знаем, что с вашим кустом определенно что-то не так, раз только отдельные его части подвергаются обезвоживанию.
 
Причины возникновения гнили.
 
Гниль вызывается грибком, известным как Botrytis cinerea. В наших с вами кустах Botrytis вызывает гниение шишек изнутри. Если вы вскроете зараженную шишку, то внутри будет плесень темно-серого или коричневого цвета.
 
Гниль может проявлятся совершенно по-разному. Например, шишки темнеют и становятся мягче, а листья растения выглядят сухими и ломкими. Именно это вы можете увидеть после нескольких дождливых дней.
 
Рубрика «Наверное, важные факты» - грибы Botrytis способны навредить не только нашим кустам, но и другим растениям, в их числе виноград, клубника и пионы. Сами грибы Botrytis имеют множество названий: «бутонная гниль», «серая гниль», «Botrytis гниль». Все они отражают скользкую и неприятную сущность этого явления. В контексте наших кустов зачастую применяют термин «бутонная гниль», т.к. именно гниение шишек беспокоит гроверов сильнее всего.
 
 
Часть растения, пострадавшую от гниения шишки, следует выбросить немедленно! Это поможет предотвратить дальнейшее заражение куста. Все шишки, которые подверглись воздействию ТОКСИЧНОГО гриба Botrytis ни в коем случае и ни в каком виде НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Выкиньте весь урожай помеченный (печатью Хаоса) знаком "плесень".
 
Как и все живые организмы Botrytis проходит различные стадии: зарождение, взросление и выработка спор. Инфекция начинается как белая и пушистая плесень, а затем переходит и на внутреннюю поверхность шишек и распространяется там, что характеризуется изменением цвета до серого или коричневого. После проникновения внутрь, гриб оставляет потомство в  виде спор. Внутренности урожая наполняются темной пылью, которая легко сдувается и зависает в воздухе, если шишка раскрылась. Эта пыль – споры грибка, поэтому будьте осторожны и не допускайте ее вдыхания и распространения на другие части растения. 
 
К счастью, здоровые растения могут сами противостоять развитию гниения шишки, если не подвергается воздействию застойного воздуха и холодных, влажных условий в течение длительного периода времени.
 
 
Как грибок Botrytis добирается до моих растений?
 
Наиболее распространенные способы спор грибов Botrytis (гнили) добираться до растений:
 
• с помощью ветра;
• с помощью дождевой воды.
 
Если ваши растения никогда не подвергаются действиям этих факторов и грибные споры никаким другим образом не могут попасть на ваш куст, то гнили вам можно не опасаться.
 
К сожалению, споры легко могут попасть на ваш куст не только с помощью ветра и дождя, но также от контакта с животными, одеждой, или даже с растений из другого гроурума. Спящие споры могут выжить даже в самых суровых условиях и атакуют ваш куст, как только проснутся! 
 
Но все не так уж плохо. Грибок никогда не прорастет, если вы хорошо заботитесь о своем урожае. И как минимум, ваш куст должен иметь какое-либо повреждение, чтобы споры грибка могли закрепиться в шишках.
 
К повреждениям, способствующим проникновению спор, относятся трещины на стволе от ветра или тренировки, «ранки», нанесенные червями, улитками, гусеницами и другими вредителями, любой другой тип травм или слабое место вашего куста. Все это может стать точкой входа для грибковых спор гнили. 
 
Спасает лишь тот факт, что даже если растение было инфицировано спорами, они не смогут выжить и развиться в гниение шишки, если обеспечить кусту тёплую, сухую и проветриваемую воздушную среду. Гнили для развития жизненно необходимы прохладные, влажные условия и застойный воздух.
 
 
Какие условия позволяют спорам перерасти в полномасштабную гниль?
 
Холодная температура
•  Низкие температуры (~ 60-70 ° F или 15-20 °C) идеально подходят для прорастания спор.
 
Мокрые шишки
• Дождливая погода, особенно если она держится в течение нескольких дней подряд;
• Высокая влажность;
• Любая ситуация, когда почки остаются влажными непрерывно в течение нескольких часов.
 
Плохая циркуляция воздуха
• Отсутствие ветра или циркуляции воздуха над верхней частью куста;
• Очень густая листва растения (которая, как правило, способствует накоплению воды между листьями и препятствует циркуляции воздуха).
 
"Мой вентилятор не может обеспечить достаточную циркуляцию воздуха для моего куста. Я думал, что это не будет большой проблемой, но потом я заметил следы белого налета на шишках. Следующая вещь, которую я увидел - половина урожая была покрыта темными, омертвевшими пятнами." ~ Типичный Гровер
 
Большие колы
• Массивные и плотные колы хорошо держат влагу на внутренней части, которые не достаточно продувается воздухом. Это делает их главной мишенью для Botrytis и гнили.
 
 
Советы, которые помогут предотвратить появление гнили:
Защищайте ваше растение. Избегайте любого травмирующего воздействия на куст, особенно в период цветения. Не оставляйте «раны» открытыми, закройте их клейкой лентой или другим материалом, до того как рана затянется. Проводите профилактику вредителей и следите за уровнем питательных веществ. Здоровое растение гораздо менее восприимчиво к гнили, чем повреждённое. Следите за состоянием листвы. Убирайте часть листьев на растениях с очень густой листвой, но не слишком много. Постарайтесь минимизировать количество срезаемых листьев, особенно в условиях аутдора. Удаляйте только те листья, которые закрывают или касаются шишек, а также любые листья, которые накладываются друг на друга. Убрав лишние листья, вы предотвратите скапливание влаги и улучшите циркуляцию воздуха возле урожая. Осматривайте куст. Регулярно осматривайте куст на наличие первых признаков гнили, особенно на поздней стадии цветения. Обращайте повышенное внимание на большие и плотные шишки и проводите осмотр после прохладных и дождливых дней.

 

При выращивании в аутдоре:
 
Выбирайте сорта, адаптированные для погодных условий вашей местности. Если вы живете в месте, где лето совсем короткое, а в начале осени уже идут дожди и становится прохладно, то хорошей идеей будет не выбирать сорт, выведенный вблизи экватора! Существуют специальные быстроцветущие холодостойкие штаммы кустов, которые хорошо подходят для выращивания на открытом воздухе в холодном и дождливом климате. Например, многие автоцветущие штаммы идеально подходит для короткого лета и холодной осени. Чтобы не беспокоится о гнили, хорошим выбором для аутдора будет сорт Auto Frisian Dew (DP).  Период от посадки семян до сбора урожая занимает около 12 недель, так что высадив весной, летом уже получите урожай. Этот штамм быстро растет в любом климате при условии наличия хотя бы 3 теплых месяцев, а также он устойчив к грибкам и плесени. Ветреное место. Постарайтесь найти для посадки место, которое хорошо (но не слишком!) проветривается. Это может показаться сложным, но потраченное на поиски время окупится сторицей. Защитите ваш урожай от дождя. Если вы знаете, что в ближайшее время погода будет дождливой, то накройте ваши растения брезентом, чтобы защитить их от большого количества воды. Не устанавливайте брезент прямо на растения, так вы можете повредить растение и шишки, Закрепите его выше кустов и убедитесь, что вода не будет скапливаться в центре, а будет стекать по краям вниз. Встряхивайте растения. Некоторые гроверы качают стволы кустов после дождя и по утрам, что бы убрать излишки воды, которые скапливаются на листьях и могут стать рассадниками грибковых спор.
Фунгициды, ним масло и сера.
 
 
Демонический набор, не правда ли? Именно эти вещества используются для борьбы с серой плесенью. При этом на стадии цветения НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяются фунгициды. Обработайте пораженные шишки нимовым маслом или раствором серы.
 
В целом, применение этих методов не очень эффективно для остановки распространения гнили. Кроме того, вы легко может сделать ваши шишки ужасными на вид, запах и вкус. Не придумано еще средство, которое способно устранить «бутонную гниль» после того, как она сформировалась. Так же не существует безопасных методов борьбы с гнилью в стадии цветения.
 
Некоторые гроверы применяют фунгициды, разработанные специально для борьбы с Botrytis, в вегетативной стадии. Но по-хорошему фунгициды можно использовать только до появления каких-либо шишек на кусте. 
 
В случае, если у ваш куст уже поражен гнилью и у вас нет возможности изменить условия окружающей среды (это, кстати, самый эффективный способ избавиться от Botrytis), настоятельно рекомендуем устранить пораженные участки, а если их слишком много, то избавиться от куста.
 
Удаление гнили.
 
• Немедленно удалите все части растения, пораженные гнилью, и близлежащие к ним участки. Единственный способ остановить гниль – полностью удалить все ее следы из растения, а затем переместить куст в теплое, сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. 
 
 
• Будьте предельно осторожны, не давайте пораженным частям растения прикасаться к здоровым участкам. 
 
Что будет дальше?
 
Вы можете либо собрать непораженный урожай немедленно, либо позволить ему дозревать, но под постоянным контролем (исправив условия окружающей среды).
 
Если вы НЕ МОЖЕТЕ исправить окружающую среду, то рекомендуется собрать весь не пораженный урожай немедленно и утилизировать пораженное гнилью растение. Лучше собрать урожай рано, чем остаться ни с чем (точнее с полностью гнилым урожаем)!
 
 
Даже если вы уверены, что на собранный с пораженного растения урожай не попала ни одна спора вредоносного гриба, лучше перестраховаться и быть крайне осторожным во время сушки. Высушите такой урожай отдельно, с усиленной циркуляцией воздуха. 
 
И запомните главное: намного проще проводить регулярные осмотры и профилактику серой плесени, чем потом потерять половину кустов! (как Типичный Гровер)
 
 
 

 

За вдохновение спасибо магазину Euroseeds.biz.    

 

 

 

Обсудить на форуме

  • Создать...