Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Проблемы растений

Общие проблемы

Проблемы рассады Защита овощных культур без химикатов Проблемы с корнями Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Что делать с плесневым урожаем каннабиса? Стебель каннабиса длинный и худой: лечение и профилактика Почему растут трёхпалые листья? Разбор Влияние параметров окружающей среды на качество шишек Правила "золотой середины" Почему желтеют листья? Все причины Что такое лисий хвост и откуда он взялся? Как далеко может путешествовать пыльца конопли Паразиты, грибки и болезни

Читай в статье: 

Грибки и болезни Серая плесень Гнилостная плесень (черная ножка) Пушистая милдью Сыпь Крапинки и грибки на листве Фузариозная гниль (Fusarium) Зеленая водоросль Пылевидная милдью Корневая гниль Питозная гниль (Pythium) Черная плесень Вертициллиозная гниль (Verticillium) Вирусы

Дефициты

О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Дефицит Азота Дефицит Кальция Дефицит Магния Дефицит Железа Дефицит Фосфора Дефицит Цинка Дефицит калия у каннабиса: как определить и устранить Дефицит меди у каннабиса: как определить и устранить Мелкие нехваты: Сера, Марганец и Молибден 21 способ устранения дефицитов у растений Что делать, если рH корректный, но растение сигнализирует о дефиците

Вредители

Борьба с вредителями и болезнями растений Борьба с вредителями в теплице: личный опыт Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Почвенные комарики Вредители растений: Трипсы Вредители растений: Садовые клопы Вредители растений: Слизни и улитки Вредители растений: Корневая гниль Вредители растений: Цикадки Вредители растений: Мучнистый червец Вредители растений: Минёры Вредители растений: Гусеницы Вредители каннабиса: Кузнечики, сверчки, саранча Вредители растений: Клещи Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Вредители растений: Тля Тля и борьба с ней Борьба со слизнями и улитками Мучнистая роса Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них

Болезни 

Световые ожоги Ожог питательными веществами Плесень и гниль на шишках Вирусы, вироиды и фитоплазмы каннабиса Проблемы растений: вирус табачной мозаики

Решения

Использование божьих коровок в качестве борьбы с вредителями Индор: проблемы и их решения Как промыть больное растение 10 насекомых для сада Микроорганизмы и каннабис Что такое "септориоз" и как с ним бороться?

Не нашел нужных ответов? ЗАДАЙ ВОПРОС!

1.Внезапная гибель растения

Бывает, что твой куст выглядет вполне неплохо, но на следующий день ты заглядываешь в гроубокс и обнаруживаешь, что растение погибло. Почему так происходит?

Сильный перелив на стадии рассады

Из-за перелива маленький саженец может довольно быстро погибнуть.

Стеблевая гниль

Стебель начинает загнивать, когда ствол растения долгое время переувлажнен. Нижняя часть стебля размягчается, и растение падает вниз, как будто бы его срубили миниатюрным топориком. Интересное наблюдение: при стеблевой гнили растение выглядит здоровым до тех пор, пока не упадет вниз.

Это растение росло одно в маленьком горшке, в течение нескольких дней оно находилось в поддоне с обильным количеством воды, из-за чего почва постоянно было переувлажненной. В какой-то момент стебель начал загнивать и растение отпало у основания. К сожалению, этому растению уже никак не помочь.

У этого растения уровень воды в гидропонном баке был слишком высоким, так что субстрат и кубик для проращивания были постоянно сырыми. Из-за этого стебель растения начал загнивать у основания, что в конечном итоге привело к его гибели.

Корневая гниль

Корневая гниль — самая распространенная причина гибели при выращивании на гидропонике. Представь ситуацию: ты ложишься спать, предварительно проверив растение в гроубоксе, и оно выглядет вполне нормально, а на утро просыпаешься и видишь поникший невеселый куст.

Это растение стало очередной жертвой корневой гнили: его корни потемнели и приобрели неприятный запах

А вот корни этого растения, которые стали коричневыми и вонючими

Предотвратить коновую гниль можно, если отслеживать температуру питательного раствора и следить за тем, чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. Добавки схожие по принципу действия Bio Magix SubCulture от Terra Aquatica (GHE) помогут защитить твое растение от корневой гнили.

2. Техническая неисправность

Поломка компрессора

Растения, пострадавшие из-за неисправности компрессора

На гидропонике растения нуждаются в достаточном количестве кислорода. Если твой компрессор вышел из строя или у него отсоединилась трубка, корни растений будут страдать от недостатка кислорода. Впоследствии это приведет к увяданию и гибели каннабиса.

Поломка вытяжного вентилятора

Если канальный вентилятор работает неисправно или отключился от сети, воздух в гроубоксе начнет стремительно нагреваться. Без должного воздухоотвода растения будут страдать от жары и тоже начнут увядать.  

Освещение не включилось

Это соцветие растения, которое огермилось из-за сбоя в режиме освещения. В результате у него появились «бананы», опылившие шишки

Если по какой-то причине свет не включился, когда это было необходимо, растения могут замерзнуть и начнут желтеть. Хаотичное включение и выключение освещения может привести к ревегетации, формированию трех-палых листьев или гермафродитизму. Проверяй, не забыл ли ты включить свет обратно после проверки растений, и следи за тем, чтобы таймер работал исправно. 

Отключение электричества

Перебои с электричеством могут стать серьезной проблемой, особенно, если ты выращиваешь растения на гидропонике. Растения ненавидят холод: если произойдет отключение электричества и свет перестанет работать, растения могут отреагировать совершенно по-разному.

3. Механическое повреждение растения

Падение предмета на растение

Растения — хрупкие и нежные создания. Падение тяжелого предмета на куст может стать фатальным. Будь аккуратен сам и следи за тем, чтобы светильники были прочно прикреплены внутри гроубокса. Падение светильника на растение — частая причина гибели растений в индоре.

Фейл во время тренировки

Если ты взялся тренировать растение при помощи различных техник, делай это с большой осторожностью. Повредить ветку или куст довольно просто, если ты неаккуратно провел LST или суперкроппинг: нежный стебель может надломиться.

Также может произойти расщепление стебля

Чтобы не допустить расщепления ствола, делай подрезку (топинг) выше

Памятка: Что делать, если сломал ветку?

Растение съело домашнее животное

Некоторые кошки и собаки неравнодушны к листьям каннабиса, поэтому будь внимателен и следи, чтобы твой питомец не забрался в гроубокс. На первый взгляд это мило, когда животное интересуется твоей растишкой, но только до тех пор, пока растение не пострадает. И не будь слишком суров к своему питомцу, если он все же испортил растение. Его тоже можно понять: все любят марихуану 🙂

На фото погром в гроубоксе после нашествия милого щенка

4. Проблемы с шишками

Отсутсвие аромата или неприятный запах

Такие симптомы у урожая могут быть вызваны как генетикой растения, так и неправильной сушкой и пролечкой. Как правило после просечки запах у соцветий должен усилиться и быть приятным. Сушка в неподходящих условиях (жарко, слишком сухо или слишком влажно, плохая циркуляция воздуха) часто ведет к отсутствию запаха шишек. Иногда причиной становится влажный трим и сушка в помещении с низкой влажностью. Чтобы сохранить аромат уже собранного урожая, храни его в герметичной стеклянной банке.

Памятка: Как правильно хранить урожай

Неприятно курить

Заплесневевшая шишка

Неприятные ощущения во время курения могут быть вызваны несколькими причинами:

Заражение плесенью Жара в гроубоксе на последних неделях цветения и световой ожог Недостаток питательных веществ Проблемы во время сушки: жара, высокая/низкая влажность, плохая циркуляция воздуха Неправильные условия хранения. Например, если шишки пролечиваются в банках во влажном состоянии; шишки могут пахнуть затхлостью или аммиаком при развитии бактерий Соцветия перед харвестом были опрысканы инсектицидами или стимуляторами Шишки обрабатывались синтетическим регулятором роста растений (PGR)

Все эти причины могут испортить вкус шишек и сделать курение неприятным. В некоторых случаях такой урожай можно пустить на концентраты или приготовить из него канна-фуд. Но ни в коем случае не используй шишки с плесенью или другими паразитами, это может навредить твоему здоровью.

Слабый эффект

Слабый эффект может быть последствием преждевременного сбора урожая или обусловлен генетикой сорта. Автор статьи рекомендует подходить ответственно к выбору сорта, читать отзывы других гроверов и быть терпеливым на этапе предхарвеста. Собирай урожай только тогда, когда цвет трихом станет молочным, а волоски на шишках потемнеют и завьются.

 Почитать: Когда собирать урожай?

5. Шишки не зреют

Растение оказалось мужским

Растения каннабиса бывают мужскими и женскими. Но только женские растения дают шишки. Если семена, которые ты посадил, не были феминизированными, есть шанс 50%, что растение будет мужским. Это можно распознать только на ранней стадии цветения. На мужском растении вместо шишек вырастут пыльцевые мешочки.

Почитать: Как определить пол растения?

Ревегетация

Ревегетация, то есть возвращение ристания к стадии вегетации, как правило, вызвана получением света в течение 12-часового ежедневного ночного периода. На фото растение, которое вернулось к стадии вегетации. Все его соцветия погибли. 

Автоцвет не цветет 

Автоцвецтущие сорта обычно зацветают автоматически. Но бывает так, что стадия цветения не наступает. Это, как правило, связано с недобросовестной селекцией или генетическими мутациями. Если автоцвет не зацвел, нужно продолжить выращивать его как фотопериодное растение, то есть перевести на световой режим 12/12. Если ты выращиваешь сразу несколько автоцветов, и только один из них не зацвел, стоит направить все усилия на развитие оставшихся кустов.

На этом фото стрелкой показан автоцвет, который остался на стадии вегетации. В то время, как другие растения уже почти готовы к сбору урожая, у этого товарища даже не начала расти белые волоски.  

6. Неконтролируемые погодные условия

Мы не можем управлять погодой снаружи. При поломке кондиционера иди вентилятора в индоре можно столкнуться с еще одной проблемой.

Длительная жара может поспособствовать образованию наростов на соцветиях, которые принято называть «лисьи хвосты»

7. Недолив

Бывают ситуации, когда тебе нужно куда-то экстренно уехать, к тебе неожиданно приходят гости, которые планируют остаться на ночь, или ты просто забыл полить свои растения. Недолив приводит к увяданию листьев. Нехватка жидкости на протяжении долгого времени может привести к гибели. Если у тебя часто случаются подобные истории, ты можешь обзавестись автополивом или собрать такую систему самостоятельно.

На фото растение, которое не поливали в течение долгого времени

8. Вредители

Никто не застрахован от вредителей, независимо от того, где выращивает каннабис. В индоре наиболее часто встречаются трипсы, путинные клещи, в аутдоре – гусеницы, белокрылки и кузнечики.

Заражение паутинным клещом

9. Плесень

Большинство видов плесени образуются в условиях жары и влажности и в местах с плохой циркуляцией воздуха.  

Плесень на шишках возникает при высокой влажности внутри гроубокса или попадания капель воды на шишки в процессе полива или опрыскивания. Выращивание сразу нескольких растений в одной тесной палатке с плохой циркуляцией воздуха тоже может стать причиной появления плесени. Заплесневелые шишки выглядят коричневыми или серыми. Курить шишки с плесенью небезопасно!

Плесень может образоваться уже после сбора урожая, в процессе сушки или хранения. Чаще всего она появляется, когда в помещении жарко или очень влажно, при этом шишки висят близко друг к другу. Если во время сбора урожая ты понял, что шишки слишком большие и плотные, желательно разделить куст на ветви и развесить их на расстоянии друг от друга. Влажные шишки в банках также могут плесневеть, поэтому их нужно сперва оптимально высушить, прежде чем поместить их в банку на пролечку!

Если увидел плесень на шишках, выброси их, чтобы другая часть урожая не заразилась плесенью.

Почитать: Что делать с плесневым урожаем каннабиса?

10. Другие проблемы с развитием растения

Пожелтение и ожог листьев

Растение пострадало от чрезмерно сильного освещения, хотя гровер сперва думал, что проблема в недостатке питательных веществ

Растения желтеют, коричневеют, а листья становятся обожженными. Причин у таких симптомов может быть несколько: например, свет висит слишком низко над макушкой растения, или ему не хватает какого-либо питательного вещества.

Почитать: Почему желтеют листья? Все причины

Растение огермилось

Гермафродит — это растение, у которого есть одновременно и женские, и мужские признаки. Растение может стать гермафродитом, потому что гентически предрасположено к этому, или потому что росло в условиях стресса (хаотичный световой режим, жара, слишком интенсивный свет, световое загрязнение).

Бананы на соцветии

У таких растений шишки развиваются неполноценно, и в соцветиях встречаются «бананы» (пыльники). Соцветия могут самоопылиться, что приведет к снижению качества урожая.

Стретчинг каннабиса

Растение слишком вытянулось из-за слабого света. Обрати внимание на длину стебля между узлами (места на стебле, откуда растут листья и побеги)

Иногда растение начинает сильно вытягиваться вверх, это называется стретчингом. Причинами нежелательного вытягивания ствола могут быть: генетическая особенность, недостаток освещения, тесное расположение растений, когда они вынуждены конкурировать между собою за свет.

Эта проблема особенно болезненна, если у вас невысокий гроубокс. Из-за того, что до лампы остается совсем небольшое расстояние, верхние листья и шишки получают ожог.

Вывод

Эти фейлы так или иначе случались с каждым гровром, так что не стоит расстраиваться и сильно корить себя, если что-то подобное случилось с твоей растихой. Самое важное – вовремя отследить ошибку и предпринять меры по ее устранению, если это еще возможно. И помни, бро, ты не один и всегда можешь обратиться за советом к товарищам на форуме или в телеграм чате.

Автор: @Prana, Dzagi

Еще почитать:

Что вызывает скручивание листьев? Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Как регулировать влажность в гроубоксе Фундаментальный гид по температуре выращивания

Скручивание листьев — признак того, что у вашего растения есть проблемы с усвоением необходимых для развития веществ. Есть несколько факторов, которые могут поспособствовать скручиванию листьев, но, как правило листья начинают сворачиваться от совокупности этих факторов.

Ниже разберем распространенные симптомы листьев при скручивании и попытаемся объяснить, какие факторы могли этому поспособствовать:

Испорченные удобрения

Бывает, что удобрения приходят в негодность. Они могут поменять свой цвет, запах или консистенцию. Испорченные питательные вещества могут нанести приличный ущерб растению и поспособствовать обильному скручиванию листьев. Если ваши удобрения поменяли первоначальный свой вид или запах после вскрытия бутылки, мы не рекомендуем их использовать. Удобрения могут испортиться, если вы неплотно закроете крышку после использования. Если они пахнут или выглядят не так, как должны, лучше не использовать их для кормления растения. 

Признаки того, что удобрения испортились и их нужно выбросить:

Поменяли цвет Стали мутными Появился осадок Появились плавающие частички Изменили запах

Так могут выглядеть листья после использования непригодных удобрений

Скручивание по краям листьев 

Если у листьев начинают загибаться края, причина часто кроется в маленьком расстоянии от источника света до макушек растения. Такое происходит как при световом, так и при тепловом стрессе, что чаще всего проявляется в совокупности. Подобные симптомы появляются от переохлаждения или нерегулярного полива, особенно, если переохлаждению подверглось перелитое растение. В таком случае края листьев загибаются вверх. 

Так выглядят листья растения, страдающего от переохлаждения и избытка полива

На этом фото результат переизбытка освещения и жары

У этого молодого растения скручивание листьев произошло из-за систематического перелива и проблем с корнями

Причиной скручивания листьев этого растения стал световой стресс: лампа висела слишком низко

Коричневые пятна плюс скручивание 

Такие симптомы говорят дефицит питательных веществ, часто вызванном неправильными показателями рН. Иногда картину усугубляет низко подвешенный или слишком яркий свет и высокая температура в гроубоксе. 

На фото у растения коричневые пятна на верхних листьях из-за низких показателей рН. Листья сначала желтеют, затем коричневеют и начинают сворачиваться

А эти симптомы были вызваны высоким уровнем рН у корней растений. Коричневые пятна, которые выглядят как нехватка фосфора, часто появляются при слишком высоком рН

Если не сбалансировать pH, листья начнут скручиваться и увядать

Это гидропонное растение росло в питательной среде с высоким уровнем рН, и его постигла аналогичная участь

Эти симптомы были вызваны жарой. Это растение было зеленым и здоровым, но отреагировало коричневыми скручивающимися листьями из-за высокой температуры

Эти скручивающиеся листья с коричневыми пятнами были вызваны жарой, переувлажнением и сжатой корневой системой: растение находилось в маленьком неподходящем горшке

Бледные скрученные листья

Этот симптом чаще всего свидетельствует о стрессе растения от низких температур. Такое бывает, если в помещении для выращивания температура значительно опускается в ночное время или просто постоянно холодно. Одна из реакций каннабиса на холод – скручивание листьев.

Листья этого растения пожелтели и стали загибаться вверх из-за холодных ночей

Коричневые скрученные кончики листьев

Вероятная причина — ожог питательными веществами. Когда растение получает больше удобрений, чем оно может усвоить, происходит ожог: концы листьев начинают желтеть и сворачиваться. 

На фото растение, страдающее от переизбытка питательных веществ

Некачественная почва или питательная среда

Если растение страдает от плохого качества почвы или питательной среды, у него могут быть симптомы, схожие с реакцией на избыточный полив. 

Скручивание листьев этого растения было вызвано плохой илистой почвой

Помимо вышеперечисленных факторов, различные неприятные симптомы у растений могут вызывать вредители. 

На этом фото листья растения скрутились из-за распространения клещей

Еще одна реакция растения на размножение клещей

Выводы

Скручивание листьев каннабиса может быть вызвано самыми разными факторами. Если вы заметили подобные симптомы у своего растения, подумайте о том, что могло вызвать скручивание и рассмотрите разные варианты. 

Измерьте температуру в гроубоксе, проверьте уровень влажности воздуха. Обратите внимание на то, на каком расстоянии находится светильник от макушек вашего растения. Проверьте показатели pH питательного раствора или компота, которым вы поливаете растение, и отрегулируйте pH, если это необходимо.

По мере роста у растения будут появляться все новые листья, но скрученные, скорее всего, уже не восстановятся. Постарайтесь вовремя устранить все факторы, которые могут негативно сказаться на здоровье растения и его развитии. Вы поймете, что решили проблему, когда симптомы скручивания прекратят распространяться.

Автор: @Prana Источник: GrowWeedEasy

Статья подготовлены при поддержке магазина Toro Growhop

Еще почитать:

15 проблем с листьями каннабиса и как их устранить Почему желтеют листья? Все причины Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы

Цели исследования

Зафиксировать на фото и видео симптомы дефицита кальция, магния и серы у каннабиса. Фото и видео будут использованы для улучшение приложения Grow Doc. Об этом приложении для диагностики проблем каннабиса мы расскажем отдельно в следующем материале.

Методы исследования

Ученые приготовили три питательных раствора, в котором отсутствовал один из трех элементов: кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S). 

Опыты проходили на клонах сорта «Rock Star Tuna». Первые 2 недели клоны наращивали корешки в кубиках минваты. Затем их пересадили в баки на 12-15 литров с полноценным питательным раствором. Спустя пару недель 12 растений распределили случайным образом на 4 группы:

Группа 1: не получала кальций Группа 2: не получала магний Группа 3: не получала серу Группа 4: контрольная группа с полноценным питанием

В течении эксперимента ученые фиксировали на фото и видео реакцию растений на дефициты. Также измеряли корни и побеги, содержание хлорофилла и замеряли EC и pH. По завершению цикла взвесили свежую и сухую массу соцветий.

Дефицит кальция (Ca): описание и фото

Кальций очень важен для растений. Он необходим для развития корней, клеточных стенок и мембран, поглощения питательных веществ, транспирации и цветения. Кальций неподвижен в растении, поэтому симптомы недостатка этого питательного вещества сперва появляются на новых верхушечных листьях. Они желтеют и деформируются. На веерных листьях появляются желтые и коричневые пятна. В тяжелых случаях некроз усиливается, а листья отмирают. При недостатке кальция растение становится восприимчивым к мучнистой росе и вредителям.

На 4 неделе потемнели прожилки на листьях и появился хлороз. Новые молодые листочки выглядели желтыми и болезненными. Более крупные веерные листья начали покрываться пятнами и скручиваться. Корневая система развита слабо.

На 5 неделе корневая была также невелика и имела коричневый цвет. У контрольных же растений корни были белыми и сравнительно большими. На кромках и кончиках листьев наблюдалось резкое увеличение некроза, как показано на фотографии выше. Также наблюдалась явная задержка роста и деформация растений.

Дефицит кальция приводил к медленному развитию и некрозу листьев, а в последующем к отмиранию корней и соцветий.

График сравнения средней высоты контрольных растений (синяя полоса) и растениями с дефицитом кальция (серая). Средняя высота контрольных растений превышала в два раза высоту растений с дефицитом кальция. Клоны с дефицитом почти перестали расти вверх с 3 недели.

График средних показателей содержания хлорофилла в растениях показывает последовательное снижение хлорофилла у клонов с дефицитом после 4 недели.

Фотографии симптомов дефицита кальция

Спойлер

Дефицит магния (Mg): описание и фото

Магний — наиболее важное питательное вещество для фотосинтеза. Он находится в центре молекулы хлорофилла. Магний также отвечает за процесс перемещения питательных веществ по растению, особенно фосфора. Чаще дефицит проявляется во время цветения, так как магний важен для созревания соцветий. Магний мобилен, поэтому его дефицит сперва проявляется на нижних листьях. Сначала они желтеют, при этом жилки остаются темно-зелеными, создавая полосатый рисунок. В тяжелых случаях лист засыхает по краям и скручивается внутрь.

Хлороз между жилок у растений с дефицитом магния на 4-й и 6-й неделе.

Растения с дефицитом Mg (желтый график) в среднем были на 12 см ниже контрольных растений (синий).

На 5 неделе происходит резкое падение в показаниях хлорофилла у растений с дефицитом магния (желтые столбики).

Фотографии симптомов дефицита магния

Спойлер

Дефицит серы (S): описание и фото

Сера — питательное вещество, необходимое для образования белков, аминокислот и хлорофилла, которые нужны для фотосинтеза. Симптомы дефицита серы проявляются в виде бледно-зеленых и пожелтевших листьев. Они возникают сначала на новых листьях и далее проявляются по всему растению, поскольку сера — это полуподвижное питательное вещество. Также из симптомов: некротические и засохшие пятна по краям и всему листу, чахлый вид растения.

На 4 неделе самые молодые листья заметно пожелтели. К 6 неделе пожелтение усилилось и распространилось на более старые веерные листья. Все растение окрасилось в оттенки желтого и светло-зеленого, а на многих листьях имелись некротические пятна и засохшие края.

Растения в возрасте 9 недель находились в крайнем стрессе. Распространение некроза на листьях и пожелтение отмечалось на всех испытуемых клонах.

Начиная с 4 недели растения с дефицитом почти перестали расти вверх.

График показаний хлорофилла. Оранжевые столбцы — растения с дефицитом, синие — контроль.

Фотографии симптомов дефицита серы

Спойлер

Итоги эксперимента

Симптомы дефицита питательных веществ проявились рано и быстро прогрессировали. Первые симптомы дефицита подвижного магния и полуподвижной серы возникали в нижней части растения. Дефицит же неподвижного кальция сперва проявлялся на верхних молодых листьях.

Контрольное растение с полноценным питанием

Контрольные растения и растения с дефицитами

Исключение одного из питательных веществ приводило к значительному снижению роста, что сказалось на высоте растений. Растения с дефицитом питательных веществ в среднем были в два раза ниже контрольных растений.

Средний вес сырого урожая

Дефициты также негативно повлияли на урожайность каннабиса. Средний вес сырого урожая контрольных растений сорта «Rock Star Tuna» составил 1329 грамм. Тогда как растения без кальция принесли в среднем 52 грамма (снижение на 96%). Схожие результаты показали растения с дефицитом магния (снижение на 64%) и серы (снижение на 93%). Аналогичные результаты для сухой массы соцветий: 69% (Mg), 91% (S) и 95% (Ca).

Источники: growdoc.ca, growdoc.ca/calmagsulreport.pdf Подготовил: @СуперМодерДзаги

Еще почитать:

Дефицит магния Дефицит кальция Мелкие нехваты: сера, марганец и молибден 12 микроэлементов и их роль в жизни растения Исследование: как проявляются дефициты NPK у каннабиса

Цели исследования

Зафиксировать проявление дефицита азота, фосфора и калия у каннабиса. Эти данные будут использоваться компанией GrowDoc App Inc. (GrowDoc) для улучшения их приложения по диагностике проблем у каннабиса (подробно о нем мы расскажем в отдельном материале).

GrowDoc App Inc доверили провести опыты ученым из Niagara College (Канада). Группа исследователей во главе с Биллом Макдональдом взялась провести опыты в контролируемой среде с использованием мер, позволяющих воспроизвести полученные результаты.

Методы исследования

Учеными были подготовлены три питательных раствора, в котором исключался один из питательных элементов: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Далее они ежедневно фиксировали проявления дефицита одного из элементов на растениях.

Исследования проводилось на клонах сортов «Shiskaberry» и «Cold Creek Kush». Первые 2 недели клоны отращивали корни в кубиках минваты и получали полноценный питательный раствор. Затем растения пересадили в баки объемом 15 литров, где они также получали полное питание на протяжении двух недель. 

После этого ученые случайным образом распределили 8 растений на 4 группы:

Группа 1: не получала азот Группа 2: не получала фосфор Группа 3: не получала калий Группа 4: контрольная группа с полноценным питанием

В течении эксперимента ученые еженедельно фиксировали общий вид на фото и видео, измеряли корни и побеги, содержание хлорофилла и замеряли EC и pH. По завершению цикла также взвесили свежую и сухую массу соцветий.

Фотографии и описание проявления дефицитов

 Больше фотографий дефицита азота:

Спойлер

Фото www.growdoc.ca

 Больше фотографий дефицита фосфора:

Спойлер

Фото www.growdoc.ca

Больше фотографий дефицита калия:

Спойлер

Фото www.growdoc.ca

Итоги эксперимента

Симптомы дефицитов

Симптомы дефицита питательных веществ проявились быстро и стремительно прогрессировали. Первые признаки наблюдались на нижней части растения. Это обусловлено тем, что азот, фосфор и калий — мобильные элементы, то есть они могут перемещаться в растении через флоэму.

Слева направо: дефицит азота, фосфора, калия, контроль

Дефицит Азота:

Больше проявляется на старых листьях Начинается между основанием и серединой растения Желтые листья

Дефицит Фосфора:

Замедленное развитие растения Потемнение листьев  Коричневые пятна на листьях

Дефицит Калия:

Замедленное развитие растения Нижние листья коричневеют Желтые и обожженные кончики листьев

Высота растений

Исключение одного элемента из питательного раствора вызвало задержку развития, что привело к низкорослости растений. Контрольные растения оказались выше растений с дефицитом в среднем на половину. 

Высота растений сорта «Cold Creek Kush» в сантиметрах. (Столбцы слева направо: азот, калий, фосфор и контроль) 

 

Высота растений сорта «Shiskaberry» в сантиметрах. (Столбцы слева направо: азот, калий, фосфор и контроль)

Вес урожая

Дефицит каждого из элементов значительно повлиял на урожайность растений. Например, урожай сухих соцветий контрольного растения «Shiskaberry» составил 135 г. Тогда как растение без азота принесло всего 5.6 грамм (меньше на 96%).

Аналогичные результаты у растений «Cold Creek Kush», где вес сухих шишек контрольного растения составил 120 г. Тогда как урожай растения с дефицитом азота — 4,5 г (снижение урожайности на те же 96%).

Та же тенденция значительного снижения урожая выявлена для растений с дефицитом фосфора и калия.

Количество каннабиноидов и терпенов

Суммарное кол-во ТГК «Cold Creek Kush»: Контроль — 16.70; Азот — 16.46, Фосфор — 11.90; Калий — 13.93. Терпены: Контроль — 2.072; Азот — 1.966, Фосфор — 1.670; Калий — 1.730

Суммарное кол-во ТГК «Shiskaberry»: Контроль — 13.79; Азот — 11.86, Фосфор — 10.99; Калий — 12.11. Терпены: Контроль — 2.456; Азот — 1.962, Фосфор — 1.925; Калий — 2.069

Заключение

Дефицит азота, фосфора или калия очень сильно снижают урожайность. Своевременное обнаружение дефицита питательных веществ и его устранение имеет важное значение для выращивания каннабиса.

Как не допустить дефицита NPK

Рекомендациями делится Стас RasTeaMan, создатель удобрений RasTea

Используйте специализированные удобрения и применяйте их в правильных дозировках. Контролируйте pH корневой среды. Хотя некоторые современные удобрения могут работать даже с неправильным уровнем pH (4.0-7.0 при выращивании на гидропонике). И помните, что избыточное использование регуляторов pH приводит к изменению баланса питательных веществ в гидропонной растворе.  Следите за температурой в корневой зоне. Для наших растений она не должна опускаться ниже 16-17℃. Причем воздух может быть прохладнее, но температура в корневой зоне падать не должна. Снижение температуры в корневой зоне, например, с 20 до 15℃ приведет к снижению потребления фосфора и, как следствие, уменьшению урожая на 50% Поддерживайте оптимальный уровень влажности. Слишком высокая и слишком низкая влажность нарушает пропорции потребления растением кальция и калия, что может проявиться в виде симптомов дефицитов на листьях и снижению урожая

Основные причины возникновения дефицита азота, фосфора или калия у большинства гроверов — это неправильно подобранная дозировка удобрений, неправильный pH или режим полива.

Статьи по теме:

Дефицит азота Дефицит фосфора Дефицит калия Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ

Источники: www.growdoc.ca, growdoc.ca/npkreport.pdf  Подготовил: @СуперМодерДзаги

Еще почитать:

Фосфор и его влияние на урожайность Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Как проявляются переизбытки питательных веществ

Любой гровер, независимо от своего опыта, может столкнуться с проблемами растений, ведь, к сожалению, это часть процесса выращивания каннабиса. Эти проблемы могут быть абсолютно разными, начиная от дисбаланса питательных веществ, неправильного графика полива и заканчивая атакой насекомых-вредителей.

Важно вовремя отследить появление проблемы и предпринять действия для её устранения. Листья — один из главных индикаторов состояния растения. В этой статье мы разберём некоторые из наиболее распространённых проблем с листьями, объясним, о чём они сигнализируют, и расскажем, как их предотвратить.

1. Сухие листья с сожжёнными краями

Такие листочки могут говорить вам о переизбытке питательных веществ в среде. Этим часто грешат начинающие гроверы, которые стремятся обеспечить растению как можно больше удобрений. Сильный питательный раствор вызывает стресс у растения, оно начинает чахнуть и замедлять свой рост. Процесс, как правило, начинается с кончиков листьев и движется вглубь.

Если листья выглядят хрустящими с подгоревшими краями, необходимо промыть растение сбалансированной по pH водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы). После промывки необходимо слить всю сточную воду и дать растению отдых от питательных веществ на пару недель, до заживления листьев. О том, как правильно промывать больное растение, читайте в этой статье.

После промывки поменяйте соотношение питательных веществ и воды в компоте, чтобы избежать повторного переизбытка.

2. Поникшие листья + задержка роста растения

Такие симптомы чаще всего означают нехватку полива. Если вы заметили их у своего растения, не волнуйтесь: эту проблему довольно легко исправить. Немедленно полейте свой кустик, и в течение получаса он снова оживится.

При следующем поливе используйте больше воды, пока она не начнёт стекать со дна горшка. Сток должен составлять около 20%. Новичкам рекомендуем действовать осторожно и поливать растение постепенно, наблюдая за его состоянием. Как только растение поднимет листья и воспрянет духом, полив можно прекратить.

2. Жёлтые, скрученные и сожжённые Листья

Скорее всего, ваше растение получило световые ожоги из-за того, что вы используете слишком мощные лампы или повесили их очень низко. Симптомы ожогов начинают проявляться с верхушек растения, так как они находятся ближе к свету.

Если вы заметили эти признаки на своём растении, как можно скорее поднимите светильники на 15–30 см от вершины растения и подождите, пока листья восстановятся. Чтобы избежать этой проблемы, всегда читайте руководство по эксплуатации светильника. Как правило, производители указывают рекомендуемое расстояние от растения до лампы. 

Подробнее об этой проблеме читай в статье «Световые ожоги».

4. Жёлтые листья с обгоревшими краями

Это признак дисбаланса pH воды или компота. рН влияет на способность корней поглощать питательные вещества, поэтому его уровень исключительно важен.

Если рН ниже, корни могут быть не в состоянии должным образом усваивать питательные вещества. Это ведет к блокировке питательных веществ в растении и вызывает у него дикий стресс.

При низком pH мы рекомендуем промыть растение водой со сбалансированным рН. Сразу же после промывки полейте растение хорошей водой и компотом с нормальным рН. Идеальный рН составляет от 5,5 до 6,5.

Автор оригинальной статьи рекомендует сравнивать баланс рН воды, которую вы подаете, и сточной воды. Сточная вода — это наиболее точный способ проверить рН-баланс питательной среды.

Ещё один действенный способ выровнять pH — купить растворы для балансировки рН. Они просты в использовании — достаточно смешать нужное количество раствора с компотом.

Подробнее о регулировке pH читай в статье «Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ».

5. Жёлтые листья на нижних этажах

Желтеющие листья на нижних этажах растения говорят о дефиците одного из макроэлементов NPK (азота, фосфора и калия). Наиболее важный их них — азот. Он, по сути, является строительным материалом для растения, поскольку ткани в основном состоят из азота. При дефиците азота растение может полностью прекратить рост.

Для решения проблемы промойте растение сбалансированной по рН водой, чтобы удалить остатки питательных веществ. Затем смешайте любое водорастворимое азотное удобрение с водой и скормите этот компот своему растению. Растение впитает азот довольно быстро и в скором времени восстановится.

Чтобы избежать дефицитов, необходимо сбалансировать соотношение NPK в питательном растворе и проверить его рН-баланс. Идеальное соотношение NPK для каннабиса:

3:1:1 азота, фосфора и калия во время вегетативной стадии 1:3:2 для стадии среднего цветения 0:3:3 на поздней стадии цветения

О дефиците азота читай здесь.

6. Ржавые кончики листьев на основных колах

Такие пятна чаще всего возникают на листьях при дефиците калия, ещё одного важного макроэлемента, который помогает транспортировать воду от корней к остальной части растения.

Богатые калием удобрения могут помочь устранить дефицит. Автор оригинальной статьи рекомендует использовать бикарбонат калия, сульфат калия, жидкие водоросли или силикат калия. Проверка уровень NPK в питательном растворе тоже не будет лишней.

Если вовремя не исправить дефицит калия, он может привести к маленькому урожаю и снижению общего иммунитета растения.

О дефиците калия читай в этой статье.

7. Сине-зелёные листья с коричневыми пятнами

Такие листочки свидетельствуют о дефиците фосфора, третьем основном компоненте макроэлементов NPK. Он помогает вырастить крепкие корни, стебли и большие шишки.

При нехватке фосфора нижние листья становятся более жёсткими и сухими на ощупь, приобретают сине-зелёный цвет и коричневые пятна.

Борьба с дефицитом фосфора тоже начинается с промывки растения чистой водой. А заканчивается, как вы уже догадались, добавлением богатых фосфором удобрений в питательную среду. Это может быть костная или кровяная мука, личинки червей, панцири крабов, фосфат мягких пород или рыбная мука.

О дефиците фосфора читай здесь.

8. Скручивающиеся листья с коричневыми пятнами

Скручивающиеся листочки с медными, жёлтыми или коричневыми пятнами — это симптом дефицита кальция. Он нужен для того, чтобы вырастить прочные клеточные стенки и стебли, которые поддерживают другие органы растения и защищают его от стрессов окружающей среды. При недостатке кальция растение может быстро начать проявлять признаки стресса, который в скором времени ослабит иммунитет и снизит урожайность.

Начните с проверки уровня pH питательной среды. Если уровень рН не сбалансирован, немедленно промойте растение и скорректируйте состав компота. Неправильный рН может помешать корням должным образом усваивать кальций. Добавьте в питательный раствор богатое кальцием удобрение. Пусть в нем ещё содержатся магний и железо, так как их нехватка часто является первопричиной дефицита кальция.

О дефиците кальция читай здесь.

9. Жёлтые листья с зелёными прожилками

Эта редкая, но страшная проблема сигнализирует о дефиците железа. Если её вовремя не устранить, листья начнут проявлять признаки ожога и в конечном итоге опадать. Нехватка железа сама по себе замедляет рост растения и снижает урожайность.

Чтобы устранить дефицит железа, дайте питательной среде высохнуть. Потом промойте растение водой со сбалансированным рН, а затем отрегулируйте рН питательной среды от 6 до 6,5. Именно в этом диапазоне железо усваивается лучше всего. После промывки следует добавить удобрения с железом в цикл кормления растения. Через несколько дней оно начнёт восстанавливаться.

О дефиците железа читай здесь.

10. Листья, скручивающиеся вдоль прожилок

Если листья начинают скручиваться вдоль центра прожилки, это, скорее всего, говорит о перегреве. Тепловой стресс у каннабиса обычно возникает из-за высоких температур или слишком интенсивного освещения. Чтобы предотвратить задержку роста, устраните проблему как можно скорее.

Идеальная температура для каннабиса составляет от 23 °C до 27 °C. Всё, что выше этого, может вызвать тепловой стресс.

Убедитесь, что климат-контроль работает исправно и настроен на нужную температуру. Удостоверьтесь, что система вентиляции работает правильно —застоявшийся воздух может повысить общую температуру в гроубоксе, что тоже вызывает перегрев. И не забудьте проверить светильники! Даже если они установлены на нужном расстоянии от растения, они всё равно могут перегреваться, вызывая тепловой стресс.

Устраните проблемы с неполадками в работе всех этих приборов. Если проблема в лампах, рекомендуем заменить их на более качественные светодиодные, которые не нагреваются слишком сильно, или установить воздушное охлаждение световых панелей.

11. Мучнистая роса на листьях

Листья каннабиса должны быть сочно-зелёными. Если вы заметили на них какие-либо порошкообразные вещества, скорее всего, это плесень. Появление плесени говорит о слишком высокой влажности или о недостаточном притоке воздуха в гроубокс.

Для начала удалите печень с листьев при помощи специального спрея. Опрыскиваете только листья и старайтесь не попадать на шишки, так как это может плохо повлиять на их вкус.

Затем проверьте уровень влажности в гроубоксе. Идеальная относительная влажность для выращивания каннабиса:

От 70% до 80% на стадии рассады От 50% до 80% на вегетативной стадии От 40% до 50% на стадии цветения

Помимо коррекции влажности следует проверить исправность системы вентиляции в гроубоксе и при необходимости заменить ее.

12. Коричневые, заплесневелые шишки и листья

Плесень может распространиться и за пределы листьев вашего растения, поражая самое ценное — соцветия. Как правило, плесень возникает из-за высокой влажности или слабого обдува.

Используйте спрей, устраняющий плесень, и срежьте заражённые шишки. К сожалению, их придется утилизировать — они все равно бесполезны. Затем проверьте влажность и воздушный поток в гроубоксе, как говорилось в предыдущем разделе.

Продолжайте наблюдать за растением на предмет плесени в течении пары недель — плесень имеет свойство возвращаться через некоторое время.

Подробнее о плесени и других паразитах растения читай в статье «Медная проволока и борьба с плесенью»

13. Крошечные дырочки на листьях

Одна из самых больших неприятностей грова — вредители. И хуже всего — паутинные клещи, следы которых показаны на фото. Эти крошечные вредители уничтожают культуры каннабиса по всему миру. Они маленькие, практически невидимые невооруженным глазом и обычно располагаются на нижней стороне листьев. А ещё они чертовски быстро размножаются, так как могут откладывать сотни яиц каждый день.

Паутинные клещи ползают по листьям, покусывая мягкие ткани и высасывая все питательные вещества из растения. Это может вызвать у растения целый ряд проблем, в том числе дефициты.

Чтобы отследить этих тварей, используйте микроскоп для трихом: паутинные клещи внешне похожи на пауков. Лучший способ избавиться от них — распылять органические пестициды на листья. Не опрыскивайте соцветия, так как это может повлиять на их вкус и аромат урожая.

Автор оригинального текста не рекомендует использовать сильнодействующие пестициды на химической основе, так как они могут изменить вкус и запах шишек.

А если не хочется использовать пестициды, можно поместить несколько божьих коровок на растения. Они любят полакомиться паутинными клещами и помогут вам справиться с проблемой.

Важно! Паутинные клещи размножаются очень быстро, поэтому действовать стоит незамедлительно.

14. Увядающие желтоватые листья и тля

Обычно тля живёт на нижней стороне веерных листьев. Она зелёного цвета и у неё длинные ноги, как у кузнечика. Невооруженным глазом тлю довольно трудно заметить. Если вы подозреваете заражение растения тлёй, проверьте листья под микроскопом.

Для борьбы с тлёй химические пестициды не понадобятся. Просто полейте заражённые участки большим количеством воды. Вы можете попробовать смешать масло нима с мыльной водой и обработать этим раствором листья для лучшего результата. Старайтесь придерживаться органических продуктов и избегать химических пестицидов.

И опять же, возьмите себе в помощники божьих коровок: с тлёй они справляются так же хорошо, как и с паутинными клещами.

Подробнее и тле и борьбе с ней читай в этой статье.

15. Жёлтые и загнутые вниз листья

Если листья скручиваются вниз и кажутся жёсткими, это может быть признаком переувлажнения. Ещё одним симптомом переувлажнения является задержка роста. Если вы не устраните переизбыток воды, у растения может развиться корневая гниль.

Для решения проблемы перестаньте поливать растение на несколько дней — дайте почве полностью высохнуть. Затем уменьшите частоту полива и методом проб определите, сколько воды нужно вашему растению.

В идеале поливайте растение только тогда, когда почва сухая. Вы можете проверить почву, вдавив в неё палец на 2 см в глубину — она почва должна быть сухой.

Вывод

Большинство проблем растений, к счастью, отображаются на их листве. Поэтому регулярно наблюдайте за листьями, и тогда вы сможете отследить любую проблему, чтобы вовремя предпринять верные решения по борьбе с ней.

Автор: @Prana, Dzagi

Источник: GrowDiaries

Еще почитать:

Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Как промыть больное растение Почему желтеют листья? Все причины

 

При выращивание каннабиса важно, чтобы у субстрата и воды для полива был корректный рН — то есть тот, при котором растение усваивает все необходимые питательные элементы. Значение корректного pH во многом зависит от типа используемого субстрата. Так, для грунта оно находится в диапазоне от 6,0 до 7,0, а для кокоса — от 5,5 до 6,5.

Но что делать в ситуации, когда рН-метр показывает оптимальное значение кислотности субстрата и питательного раствора, а растение сигнализирует о дефиците питательных элементов? Давайте разбираться.

Калибровка рН-метра

Как бы банально это не звучало, но давно ли калибровался ваш рН метр? Правильно ли вы его храните, чтобы не сбивалась калибровка? Может быть, отображаемые рН-метром данные не соответствуют действительности?

При регулярном использовании рН-метра его рекомендуется периодически калибровать. Для этого используют готовую жидкость с рН-балансом 4,01 и 7,01. Есть рН-метры с тремя точками, для них необходимы калибровочные растворы с уровнем рН в 4, 6,86 и 9,18.

Для сохранения калибровки рН-метра его необходимо грамотно хранить. Для этого на электроды надевают колпачок с раствором KCL 3 моль/л.

Подробнее про калибровку читай здесь.

Перелив или недолив

Перелив или избыточное увлажнение субстрата проявляет себя в виде упругих поникших листьев, закрученных вовнутрь. В дальнейшем при усугублении ситуации на листьях появляется хлороз или пожелтение, словно растение страдает от дефицита азота.

Если посмотреть на перелив более детально, то окажется, что это понятие довольно широко:

Перелив происходит в ситуации, когда грунт сам по себе плотный, но за счёт воды уплотняется ещё сильнее, из-за чего к корням слабо или вообще не поступает кислород. Когда растение с маленькой корневой системой, растущее в большом горшке, не успевает впитать бОльшую часть влаги из грунта к моменту следующего полива.

Неочевидной причиной перелива может быть низкая температура в боксе. Если она ниже 18 градусов по Цельсию, обменные процессы в растении замедляются, а листья испаряют меньше влаги — соответственно, растение нуждается в меньшем объёме воды.

Так что при переливе нам нужно выяснить причину и действовать в зависимости от ситуации:

Повысить температуру в боксе Отрегулировать объём и частоту полива  Заменить плотный субстрат на более рыхлый и с дренажем Пересадить растение в горшок с оптимальным объёмом, который соответствует возрасту и размеру куста

Для стимуляции корнеобразования можно полить растения раствором с корневином или эпином.

Недолив, в свою очередь, проявляется в виде тонких, мягких, повисших листьев. Они становятся как тряпочки, а потом желтеют и опадают.

Причинами недолива являются:

Большие интервалы по времени между поливами Недостаточное количество воды за один полив Ситуация, когда корневая система растения переросла горшок и заняла в нём почти всё место, из-за чего воде некуда впитываться Чрезмерно рыхлый субстрат, который слабо впитывает и слабо удерживает воду в себе, из-за чего вся вода уходит через дренаж

Неочевидная причина недолива — чрезмерно высокая температура в боксе или близкое расположение лампы (особенно ДНаТ) к растению, из-за чего оно начинает испарять больше воды для компенсации теплового перегрева.

Алгоритм действий тот же, что и при переливе — выявляем причину и устраняем её:

Понижаем температуру в боксе, Налаживаем приточку и вытяжку Поднимаем лампу повыше Оборудуем капельный полив или повышаем частоту и объём полива

Читай: Как часто следует поливать каннабис

Корневая гниль

Тяжёлое последствие перелива — корневая гниль, которая образуется из-за того, что грунт уплотняется, и к корням не поступает к кислород, что ведёт к их отмиранию и гниению. Вторая причина — наличие болезнетворных грибков в субстрате, из-за которого корни отмирают и гниют. Оптимальные условия для развития таких грибков — высокая влажность (перелив) и низкая температура окружающей среды (ниже 18 градусов по Цельсию).

На начальном этапе корневую гниль трудно обнаружить, поскольку корни скрыты в толще субстрата (при выращивании на гидропонике такой проблемы нет). Со временем она начинается проявляться в увядании и некрозе листьев, появлении бурых пятен на корневой шейке (это часть ствола, максимально близко расположенная к земле) и её утончении. Очевидно, что такое растение вряд ли даст хороший урожай.

Так что если в поисках причины дефицитного состояния растения был выявлен перелив, обязательно проверьте состояние корней на предмет корневой гнили. Чем раньше обнаружить данную проблему, тем больше шансов спасти растение.

Осмотр легко сделать, когда кустик находится в маленьком горшке, например, литровом. Для этого извлекаем земляной ком, аккуратно отделяем куски субстрата от корней и осматриваем их. Если куст растёт в 20-30 литровом бэге, то, вооружившись садовой лопаткой, выкапываем ямку в субстрате. Посветив фонариком, изучаем корни на предмет коричневой и склизкой гнили.

Если корни белые и чистые, с облегчением выдыхаем и возвращаем куст в горшок или закапываем ямку. А если коричневатые, то делаем следующее:

Готовим горшок/бэг с новым, чистым субстратом. Убираем с корней весь субстрат, промываем их в воде, состригаем чистым и острым секатором поражённые участки. Погружаем корни в водный раствор с фунгицидом «Фитолавин», в состав которого входит комплекс антибиотиков, продуцируемых почвенными грибами. Время вымачивания в растворе — от 12 до 24 часов. Фитолавин эффективен в любой кислотности раствора кроме сильно-щелочной (рН более 8,5). После вымачивания пересаживаем растения в чистый субстрат. Так как была сострижена большая часть корней, необходимо уменьшить листовой объём или сделать дефолиацию и убрать крупные, а заодно и повреждённые листья.

Если пересадка и состригание корней затруднительна, обрабатываем субстрат в бэге раствором с фитолавином, который разведён в концетрации 2 мл на 1 литр. После обработки фитолавином необходимо полить субстрат с препаратом Алирин-Б или Гамаир для восстановления микрофлоры субстрата и препятствования повторного возникновения корневой гнили.

Появление новых листьев на кусте — положительный знак, что корневая гниль побеждена и куст спасён.

Вредители

За дефицитное состояние растений, которое проявляется на листьях, принимаемое за нехватку азота или хлороз, можно принять наносимый вред от паутинного клеща. Данного вредителя на ранних стадиях затруднительно заметить, если только не присматриваться внимательно через лупу к повреждённому листу. Под лупой можно увидеть микродвижения членистоногих. 

Борьба с паутинным клещом заключается в регулярных обработках растения битоксибациллином. Подробнее об этом в данной статье: Борьба с вредителями в теплице: личный опыт

Автор: @PollyMolly, Dzagi Источник: growweedeasy.com

Ещё почитать:

Блокировка питательных веществ: как распознать и предотвратить? Пять проблем из-за чрезмерного полива Первый индорный гров на земле. С чего начать?

Меняя городскую жизнь на деревенскую, в планах и мечтах было ведение огорода каждый сезон, теплицы для увеличения урожайного периода и посадка сада. Главное, что объединяло бы три эти локации — органический уход за землёй и растениями, т.е. никаких «химозных» удобрений и пестицидов. Только навоз, только хардкор.

Также была идея максимально разнообразить посадку цветущих кустарников, душистых трав и сидератов на огороде и вокруг него, чтобы обеспечить естественную защиту от насекомых-вредителей и создать благоприятные условия для насекомых-энтомофагов (божьей коровки, жука-пожарника и прочих). Ещё было представление, что растения в теплице будут более защищены от вредителей, чем в открытом грунте.

Но к концу первого посевного сезона нескончаемая борьба за жизнь растений и урожай напрочь сшибла розовые очки, вернув в реальность. Дело в том, что средствами для борьбы с вредителями были различные травяные настои с чесноком, луком, полынью и прочим — ни к чему хорошему это в итоге не привело.

А к концу второго сезона пришло понимание, что растения в теплице гораздо хуже защищены от вредителей, чем в открытом грунте. На улице более-менее поддерживается баланс между насекомыми, а душистые травы отпугивают вредителей и привлекают энтомофагов. В теплице такого не было.

Лишь к концу третьего сезона можно было собой гордиться, потому что на практике была отработана стратегия «профилактика или не жди и бей первым».

О средствах борьбы с вредителями каннабиса в тепличных условиях пойдёт речь ниже. Как вы догадались из заголовка, всё основано на личном опыте.

Их разыскивают

За три тепличных сезона побороться за жизнь, здоровье и урожай каннабиса пришлось с:

Тепличной или оранжерейной белокрылкой Паутинным клещом Тлёй зелёной и чёрной Совками Плодожорками

Так как мечты о выращивании овощей, зелени и не только подпитывались иллюзией об органическом уходе за растениями, то первыми средствами для борьбы с вредителями были настои из корня одуванчика, чеснока, луковой шелухи, пижмы, листьев томата, табака, хризантем и крапивы.

«Никаких пестицидов! Ни за что! Я не для этого переехала в деревню. А для того, чтобы есть, ну и курить тоже, натуральные, органические продукты», — гордо говорила себе я.

В настои также добавлялось хозяйственное мыло для длительного нахождения средства на листве и дёготь для отпугивания и повышения градуса вони в теплице. А вонь, надо сказать, стояла мощная. Настой из лука и чеснока — это последнее, что хочется почувствовать своим носом.

Дополнительно в теплице развешивались жёлтые листы с липкой поверхность, этакая площадка для самоубийства насекомых. Сам прилетел, сам приземлился и сам же влип. Навсегда. На такие жёлтые ловушки и правда приземлялась всякая мошкара, но только не белокрылка и не совка.

После «цатого» опрыскивания растений мыльным вонючим раствором я заметила, что все листья растения покрыты мыльным слоем, да таким, что скоро им можно будет мыться. Вредителей, что обидно, меньше при этом не становилось.

Тогда я сдалась и начала смотреть в сторону органических инсектицидов и акарицидов.

«Caedo», что на латыни означает «убивать»

Пестициды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — это химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами. Они объединяют такие группы веществ, как:

Гербициды (уничтожающие сорняки) Инсектициды (уничтожающие насекомых-вредителей) Фунгициды (уничтожающие патогенные грибы) Бактерициды (уничтожающие патогенные бактерии) Зооциды (уничтожающие вредных теплокровных животных) Акарициды (для борьбы с клещами) Родентициды (для истребления грызунов) Моллюскоциды (уничтожающие улиток и слизней)

Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. С помощью пестицидов ведётся борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных.

Инсектициды классифицируют по способу их действия:

Кишечного действия — вызывают смертельное отравление вредных насекомых с гры­зущим типом ротового аппарата при попадании пестицида вместе с пищей в кишечник. Контактного действия — вызывают отравление насекомых при контакте с любой частью их тела, в основном их применяют против вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом.  Системные инсектициды — передвигаются по сосудистой системе растений, их поражающее действие наступает тогда, когда насекомое пожирает отравленные части растений.

Ещё инсектициды делят на синтетические и органические. Именно биологические инсектициды я начала активно искать, находить и применять.

Паутинный клещ

Этого красавчика на первых порах его появления сложно распознать. Чтобы его не проморгать, я вооружалась лупой и пристально смотрела на сомнительные участки на поражённых листьях, пытаясь заметить малейшее движение членистоногих.

Акарициды, которые показали свою эффективность в борьбе с паутинным клещом:

— Битоксибациллин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе штамма Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Период действия 10-15 дней.

— Фитоверм. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе природного авермектинового комплекса почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Период действия 7-10 дней.

Тля

«Ой, #ля», — говорю я, хватаясь за распылитель, когда вижу эти мелкие зелёные бугорки в междоузлиях. Во время борьбы с ними я не церемонюсь и устраиваю ливень из распрыскивателя, буквально смывая их с куста. В случае с тлёй обязательно проводить по 3-4 обработки, а потом под лупой осматривать каждый сантиметр куста. Бывает так, что какая-то тварь всё же осталась жива или только вылупилась из яйца, чтобы начать плодиться быстрее кроликов. Если проморгать этот момент, вновь придётся бегать по всей теплице и поливать из распылителя.

Инсектицид против тли:

— Фитоверм. Это средство — must have в моей растительной аптечке против тли и неопознанных насекомых, которые решили присесть на листок каннабиса. 

Белокрылка

Проще бороться с паутинным клещом, чем с этой белой, мелкой, летающей тварью. Если клещ или тля остаются на листе во время обработки, то белокрылка вмиг разлетается в разные стороны, как только первые брызги раствора касаются листа растения. Поэтому во время обработки раствор с инсектицидом распылялся не только на и под листья, но и в воздух, пытаясь смочить раствором ещё не разлетевшееся облако вредителей.

Инсектицид, который показал свою эффективность в борьбе с белокрылкой:

— Актеллик. Действующее вещество: пиримифос-метил. Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Период действия 10-12 дней.

Список мог быть и больше, но мой выбор падал на инсектициды короткого периода действия (обычно период действия инсектицидов против белокрылки составляет 21-40 дней), так как обработка проводилась ближе к сбору урожая, а мне хотелось собирать соцветия с уже деактивированным инсектицидом.

Совки и плодожорки

Эта парочка любит устраивать себе гнёзда внутри ствола растения. Обнаружение гнезда происходит тогда, когда ветка (или некогда набирающие объёмы соцветия), начинает чахнуть, сохнуть или увядать.

Уж лучше белокрылки, чем совки и плодожорки, потому что против них применимы только системные инсектициды, которые глубоко проникают в ткани растения и действуют в течение 30-40 дней. 

Инсектициды против совки и плодожорки:

— Агравертин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Период защитного действия 7-20 дней.

— Биотлин. Системный инсектицид кишечно-контактного действия Период защитного действия 14-21 дней.

Некоторые рекомендации к обработке

Обработку проводим в защите: надеваем резиновые или латексные перчатки, защиту на глаза в виде очков, маску или респиратор на нос, одежду, закрывающую полностью тело и волосы на голове. После обработки принять душ и полностью помыться. Ну или хотя бы умыть руки и лицо. Заботясь о растении, в первую очередь бережём себя. Инсектицид сначала разводим в малом количестве воды (100-200 мл), а потом добавляем в бак опрыскивателя. Опрыскиваем тщательно. Основной акцент — на внутреннюю поверхность листа. Помним про повторную обработку в соответствие с инструкцией к препарату. Некоторые средства работают только на взрослых особей и никак не влияют на личинки и яйца насекомых. А для надежности делаем и тройную обработку, соблюдая временной промежуток. Для повышения эффективности добавляем в раствор с препаратом липосам («прилипатель» в простонародье) или хозяйственное мыло. Средство остаётся на поверхности листа дольше, чем обычно. Обработку в теплице проводим ближе к вечеру, если солнечный день, или утром, если день пасмурный.

Как избежать сбора урожая с ещё действующим инсектицидом

При выборе инсектицидов старайтесь, чтобы они имели удовлетворяющие вас параметры: период действия, класс опасности и источник происхождения (органика, химия).

Не стоить дожидаться появления врага и проводить обработку растения тогда, когда ствол и ветки уже задубеют. Профилактическая обработка менее концентрированная по дозировке препарата, чем обработка с целью уничтожения врага. Особо ответственно стоит подойти к профилактике во время цветения.

Также не стоит переживать, если пришлось провести обработку за пару недель до харвеста, а действия инсектицида длиться 3-4 недели. Во время сушки и пролечки действие вещества закончится и урожай станет безопасным.

На подумать

Вспомните, когда вам попадалось червивое яблоко, приобретённое в магазине или на рынке (исключение: яблоки с бабушкиного огорода)? Такие яблоки не попадаются, потому что плодовые деревья обрабатываются инсектицидами от плодожорок и прочих вредителей.

Наибольшую опасность для организма человека инсектициды несут в момент обработки. Если в ваш организм через органы дыхания или пищеварения попадёт жидкость с инсектицидом, то есть риск отравления. Впрочем, может обойтись и без этого — всё зависит от концентрации. Но всё равно будьте осторожны.

За подробностями вы можете обратиться на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, где размещена подробная статья о пестицидах.

Автор: @PollyMolly, Dzagi

Ещё почитать:

Вредители растений: Гусеницы Вредители растений: Белокрылки Что делать с плесневым урожаем каннабиса?

Реклама

 

Причины блокировок

При блокировке питательных веществ растения не могут брать из окружающей среды необходимое количество элементов для полноценного роста. У такой ситуации есть несколько причин.

 

Самая частая — неправильный уровень рН воды. Причём вид субстрата, на котором проходит выращивание, значения не имеет. Ещё к блокировке может привести использование большого количества удобрений. Особенно при их внесении слишком близко к корневой системе. Также причиной может являться накопление солевых отложений в почве из-за использования минеральных удобрений. 

 

К сожалению, следствия этих причин проявляются не сразу, и распознать проблему можно только при внимательном осмотре внешнего вида куста.

 

Признаки блокировки питательных веществ у каннабиса

Многие гроверы видят жёлтые листья или замечают снижение темпа роста. Но при этом часто попадают в ловушку, ведь как у нас любят говорить: «Слабый, значит, мало каши ел!» Растение слабеет, думает гровер, следовательно, всё дело в недостатке питания. Но допустить такую ошибку очень просто, потому что блокировку, на самом деле, довольно легко спутать с дефицитом. Каннабис и в том, и в другом случае перестаёт получать необходимое количество питания. Отсюда и схожесть симптомов.

 

Идя по ложному пути, гровер, что вполне логично, даёт компоты насыщеннее предыдущих, ведь он думает, что столкнулся с дефицитом. А атмосфера в гроубоксе при этом с каждым днём становится всё траурнее.

 

Как же различить две эти проблемы? Первым делом — проверяй рН. А ещё лучше — делай это регулярно. Но если ты больше любишь расследовать происшествия, а не предотвращать их, то в случае тревожных сигналов цифры рН-метра тебе значительно помогут: 

рН в норме — дефицит (растение ест, но мало, потому что еда заканчивается)  рН меньше 6.0 или больше 7.0 — блокировка (питания достаточно, но растение не ест, потому что необходимые элементы не могут попасть в корень).

Что делать, если диагноз «Блокировка»

Можно и ничего не делать, но тогда урон, полученный от блокировки, может существенно снизить количество и качество урожая. Особенно в период цветения, когда увеличиваешь дозировки и используешь добавки для накачки сочных сахарных шишек. К счастью, если ты столкнулся с блокировкой, то решение есть и вернуть всё в порядок будет не так уж сложно. 

 

Промывка

Отлично подходит для того, чтобы вернуть растениям способность поглощать макро- и микроэлементы извне. Осуществляется довольно просто: субстрат промывается чистой водой с отрегулированным уровнем рН.

 

Количество такой воды зависит от насыщенности субстрата. Лично я заливаю по литру и смотрю дренаж. Так делаю до тех пор, пока в дренаж не начнет выходить прозрачная вода. Проверяю рН последнего дренажа — если всё в норме, то заливаю компот и ставлю обратно под лампы. На всякий случай напомню нормы значений рН воды или компота:

Почва — 6.0 < pH < 7.0 Гидропоника (DWC) и кокос — 5.5 < pH < 6.5

При выращивании на гидропонике процедура промывки ещё проще. Нужно просто слить текущий раствор с неправильным рН и залить новый. Добавлю, что промывки во время цикла можно сделать регулярными. Например, первая при переходе на стадию цветения, вторая спустя четыре недели, и третья ещё спустя четыре недели, как раз перед харвестом.

 

Как предотвратить блокировку

Чтобы не волноваться и не заставлять себя лишний раз готовить воду для промывок, лучше всего вообще не сталкиваться с блокировкой, предотвращая её возникновение. С этим вполне реально справиться, прибегая к следующим практикам.

 

Обрезка

Иногда причиной блокировки является очень насыщенная подкормка растения. Снизить потребность растения в большом количестве питательных элементов можно при помощи обрезки больших листьев. Чем меньше зелёной массы, тем меньше растению требуется питания. Сильно обстригать растения не нужно, так как листья всё равно нужно для фотосинтеза. Но небольшая подрезка самых нижних листьев пойдёт на пользу, так как растение сможет перенаправить питательные элементы с поддержки старых листьев на строительство новых.

 

Снижение стресса

Когда ты переводишь фотопериодный каннабис на график 12/12, то меняется и баланс питательных веществ. Теперь ему больше не нужно много азота, так как развитие лиственной массы становится второстепенной задачей по отношению к развитию плодов. А для этого процесса требуются большие количества уже других элементов — фосфора и калия.

 

Такая резкая смена диеты может быть очень стрессовой для растишки, поэтому меняй систему питания постепенно с момента перевода. Если выращиваешь автоцвет, то внимательно следи за началом предцвета. Как только заметишь, что верхушка побега начинает покрываться белыми волосками пестиков, начинай увеличивать дозировки фосфора и калия. Например, сначала можно дать 1/4 от целой дозы для компота на цвет. То есть, если в таблице указано 2 мл/л жидкости из баночки со словом Bloom, то добавляешь, соответственно, 0,5 мл/л. Далее можно идти такими же четвертями до полноценного компота на цвет. 

 

Световой график так же стоит менять постепенно в течение недели, делая каждый следующий день на один час короче предыдущего. 

 

Регулярная проверка уровня рН

Да, это очень важно. Представь, что каннабис — это такой сноб в ресторане, который ни за что не будет есть даже самою дорогое блюдо, если температура его столовых приборов ниже шести градусов, но выше семи. Так вот, уровень рН — это столовые приборы. И какие бы вкусные стимуляторы не лежали рядом с корнями каннабиса, он к ним не притронется, если уровень рН не тот, который ему нужен. И этому есть объяснение.

 

Корневая система каннабиса очень хорошо развивается и функционирует в среднекислотной среде. Если кислотность станет высокой или, наоборот, низкой, то корни потеряют способность поглощать питательные вещества — вот она и блокировка. Помним, что лучше предотвратить, чем лечить, поэтому регулярная проверка уровня рН помогает быть уверенным в том, что растению комфортно и нет риска этот комфорт нарушить.

 

Проверяй как рН компота, так и рН дренажа. В идеале они должны быть одинаковы, но если есть небольшое расхождение ­— ничего страшного. Главное держать эти показатели в пределах 6.0 – 7.0 для почвы и 5.5 – 6.5 для гидропоники (DWC) и кокоса. На гидропонике контролировать рН нужно постоянно, так как при такой системе выращивания растения куда более восприимчивы к повышению или понижению кислотности питательной среды.

 

Измерить рН можно как электронным рН-метром, так и жидким. Плюс электронного в том, что он может совмещать в себе еще и функцию EC-метра, который позволяет видеть концентрацию питательных веществ и солей в растворах для полива.

 

Теперь только большие и здоровые урожаи

Энтузиазм многих новичков становится жертвой блокировки питательных веществ. Каждый хочет давать своим растениям как можно больше пищи для получения большого и вкусного урожая. Но всё-таки нужно помнить о том, что больше — не значит лучше. И что каждый живой организм имеет свои предпочтения при потреблении питательных элементов. 

 

Пользуйся полученными знаниями и шансы провести успешный гров с приятным количеством урожая значительно вырастут!

 

Автор: @Ukulele

 

Статья подготовлена при поддержке канала «Таблицы растений»

 

 

Еще почитать:

FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Как проявляются переизбытки питательных веществ Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Как промыть больное растение Первый индорный гров на земле. С чего начать?

 

Что такое плесень?

 

Плесень – это большая группа микроорганизмов из класса низших грибов, образующие грибницу и плодовые тела, видимые невооружённым глазом.

 

Опасна ли плесень для человека и в чём эта опасность?

 

Видов плесени очень много. Одни из них могут вызвать у людей тяжёлые  грибковые заболевания, другие – сильную аллергию, третьи продуцируют разнообразные токсины, способные вызывать у человека смертельное отравление и развитие раковых опухолей.

 

Также существуют и безопасные для здоровья виды плесени.

 

Как  определить, опасна ли для здоровья плесень на моём растении?

 

 

Определить, каким видом плесени заражено ваше растение, какие токсины она вырабатывает, невозможно без специальных лабораторных исследований.

 

Будут ли накуривать плесневые шишки?

 

Каннабис будет иметь психоактивность и при поражении плесенью, хотя эффект может быть слабее в запущенных случаях. 

 

Можно ли употреблять шишки, частично поражённые плесенью, после удаления заражённых участков?

 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Токсины, вырабатываемые плесенью, могут накапливаться и в видимо здоровых частях растения.

 

Самое безопасное – вообще не употреблять шишки с растения, у которого уже есть видимые очаги плесени. Если же вы решите оставлять видимо здоровые части растения, то при обнаружении  плесени удаляйте целиком  заражённую шишку. Если очагов плесени много и они разбросаны по всему кусту - растение лучше выбросить.

 

Существуют ли безопасные для здоровья способы употребления плесневых шишек?

 

Абсолютно безопасных способов не существует.

 

Самыми опасными способами употребления будут курение, употребление в пищу и приготовление спиртового экстракта.

 

Снизить вред можно, приготовляя из таких растений гашиш или делая бутановую экстракцию. Используйте только видимо здоровые части растений. Но и в этом случае вы сильно рискуете, потому что даже малые дозы микотоксинов очень вредны для организма.

 

Почему изготовление гашиша и янтаря безопаснее других способов употребления?

 

При курении травы, употреблении в пищу, изготовлении спиртового экстракта (спирт является хорошим растворителем для афлотоксинов) задействуется вся растительная масса и все токсины, содержащиеся в ней, попадут в ваш организм со всеми вытекающими последствиями. 

 

При  приготовлении гашиша и при бутановой экстракции с шишек  сбиваются трихомы и смолы, остальная биомасса идёт в утиль вместе с содержащимися в ней токсинами. Но и эти технологии не идеальны, потому что токсины плесени могут быть в любых частях растения, в том числе и в трихомах.

 

 

Я уже несколько раз курил с друзьями собранный плесневый урожай и чувствую себя хорошо – может быть, можно курить его и дальше?

 

Если у вас нет симптомов отравления после покура плесневой шишки – это не значит, что опасности нет. Во-первых, микотоксины могут накапливаться в организме при регулярных покурах, не вызывая явного отравления. Впоследствии может развиться тяжёлое заболевание печени или рак.

 

Во-вторых, каждый организм уникален. И если вам не стало плохо, то у друга, которого вы угостили, микотоксин в той же дозе может вызвать смерть или тяжёлую аллергию.

 

Каков план действий при обнаружении плесени?

 

1. Тщательно осмотрите куст на наличие очагов плесени. Осматриваем не только снаружи, но и раздвигаем маленькие веточки, заглядывая между шишек.

 

2. Если очагов плесени много и они повсюду – выбрасываем весь куст.

 

Шишки сильно поражены плесенью – выбрасывайте такие кусты без колебаний

 

3. Если очаги плесени единичные и их легко удалить – удаляем их, а остальное сушим и употребляем по своему усмотрению, в идеале – делаем гашиш или бутановую экстракцию.

 

Как правильно удалять очаги плесени?

 

Удобнее всего это делать ножницами. 

 

Если вы обнаружите, что ветка, на которой есть шишка с плесенью потемнела и сморщилась (как на фотографии)– срезайте и выбрасывайте всю шишку, растущую с этой ветки (плесень часто начинается на стволе и ветках в местах с механическим повреждением, и в этом случае вся шишка уже поражена).

 

 

На фото красным указана область поражения ствола плесенью. Нужно удалить все шишки, которые растут из этой области и тщательно проверить верхушку, при малейших сомнениях удалить и её . 

 

Если же все стволы и веточки здоровы, а шишка подплесневела только сверху, удаляем всю шишку.

 

Можно ли остановить развитие плесени?

 

Если растение поражено плесенью, скорее всего, вы уже не сможете его спасти. Нужно срезать такие растения как можно раньше, при первых признаках заболевания. Даже удаление поражённых частей и обработки химикатами будут малоэффективны. При использовании химии урожай употреблять будет ещё вреднее.

 

С плесенью нужно не бороться, а стараться предотвратить её появление.

 

Как избежать появления плесени?

 

Не существует приёмов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от плесени. 

 

Снизить риск её возникновения можно, воспользовавшись следующими советами:

 

Высаживайте растения в аут максимально рано, насколько это возможно в соответствии с погодными условиями в вашем регионе. Чем раньше растение высажено, тем меньше вероятности, что шишки будут дозревать во влажном дождливом климате позднего лета и осени, способствующем возникновению плесени. При выборе места посадки избегайте низин и участков, закрытых со всех сторон густой растительностью. В холодных регионах с коротким летом выращивайте скороспелые автоцветы. Разные сорта конопли имеют неодинаковую устойчивость к заболеваниям. Консультируйтесь с опытными гроверами, наблюдайте за своими растениями и выбирайте те сорта, на которых плесень не развивается. (По моему небольшому опыту могу посоветовать 1 сорт, который отличился устойчивостью к плесени в неблагоприятных условиях – Auto Kali Mist). Выбирайте сорта, которые образуют рыхлые шишки, с преобладанием сативы в генетике. Очень часто плесень проникает в растения через травмы ствола и веточек, при неаккуратной работе с растением (обрывание листьев, грубое подгибание). Если проводите дефолиацию, используйте чистые ножницы. Наиболее часто микротравмы происходят при обрывании листьев руками. В разгар цветения и позже лучше вообще не удалять листья. Используйте средства профилактики плесени.

 

 

При пересадке растения в открытый грунт вносите под каждый куст по 1 таблетке препарата «Глиокладин» около ствола на глубину не менее 1 см, после этого растение нужно полить водой, желательно тёплой.

 

 

Опрыскивайте ваши растения раствором препарата «Фитоспорин-М», 2 чайных ложки на 10 литров воды. Опрыскивание можно проводить только на стадиях вегетации и предцветения. Это нужно сделать как  дважды: после пересадки в открытый грунт и через 2 недели.

 

Как разводить "фитоспорин" чтоб раствор работал?

 

ВАЖНО!!! После разведения фитоспорина, ему нужно время для того, чтобы споры активировались и перешли в состояние бактерий. А если развести препарат и сразу же начать его применять, ожидаемого эффекта не будет - в этом и заключается главная ошибка при применении Фитоспорина.

 

Состав воды тоже имеет значение. Не разводите фитоспорин в воде из-под крана, хлор препятствует развитию сенной палочки. Если других вариантов нет, дайте воде отстояться не менее 24 часов, или прокипятите её. Когда вода остынет до температуры 30-40 градусов, разводите фитоспорин в указанных выше пропорциях, хорошо перемешайте, можно добавить немного сахара для создания питательной среды, и оставьте в тёплом месте часов на 8, чтобы раствор настоялся и начал работать.

 

После этого раствор можно применять.

 

Опрыскивание фитоспорином нужно проводить в пасмурную сухую погоду, или хотя бы вечером. Солнце разрушает бактерии фитоспорина.

 

Если раствора получилось слишком много – просто уберите его в тёмное место, хранить его можно очень долго, за месяц он точно не испортится.

 

Заключение

 

Употребление шишек с плесенью - это игра в рулетку со своим здоровьем.

 

Выбрасывайте плесневые растения без всякой жалости. Некоторые микотоксины могут распространяться и на визуально здоровые части растений. Если не выбрасываете – хотя бы делайте из этих шишек гашиш или янтарь.

 

Не забывайте, что профилактика плесени – лучший способ получить красивые здоровые растения.

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию растений, больных плесенью.

 

Источники: nkj.ru/archivemegalektsii.ru

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Плесень и гниль на шишках Медная проволока и борьба с плесенью Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая История экстрактов и способы их приготовления Вредители растений: Мучнистая роса

 

Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так.

 

Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено.

 

В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой.

 

Почему росток растягивается и утоньшается?

 

Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. 

 

Особенность генетики

 

Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. 

 

Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе.

 

Высокая температура

 

Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются.

 

Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18.

 

Нарушена циркуляция воздуха

 

Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста.

 

Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей.

 

Неправильное освещение

 

Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две:

 

Нехватка света

 

Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов.

 

Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. 

 

Неверный спектр света

 

Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра.

 

Что делать с уже вытянувшимся ростком?

 

Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное.

 

Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. 

 

Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму.

 

 

Спойлер

 

Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку.

 

Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. 

 

Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток.

 

Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем.

 

Источник: I Love Growing Marijuana

Подготовила: @PollyMolly

 

Еще почитать:

Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать?

Как выглядят садовые клопы

Почти все клопы, обитающие в саду, относятся к семейству щитников. Такое название объясняется тем, что внешне при взгляде сверху их тело похоже на щит, имеет сплющенную форму. При этом вид садовых клопов разнообразен. Они могут быть разных размеров – от 0,3 мм до 18 мм. Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т. д. Есть очень яркие виды, с сигнальной, предупреждающей окраской. Они могут иметь на панцире полосы и прочие рисунки.

 

Чаще всего в садах встречаются такие виды клопов:

 

Щитник зеленый древесный – самый распространенный клоп-вредитель, имеет яркий зелёный окрас и достаточно большие размеры – до 1,5 см; питается соком культурных растений, предпочитает молодые листья кустарников и травянистых растений, в т.ч. и каннабиса.

 

 

Ягодный щитник – это насекомое имеет яркий красно-бурый окрас, что обусловлено тем, что этот вредитель высасывает соки не только из листьев ягодных кустарников, но и из ягод; также известен под названием клоп-вонючка, потому что при раздавливании издает резкий и неприятный запах; Крестоцветный клоп – эвридема северная, клоп, который может наносить большой ущерб многим культурным растениям, в т.ч. и каннабису; Клоп вредная черепашка – внешне панцирь насекомого похож на панцирь черепахи, чем и обусловлено название, а вредность заключается в том, что этот вредитель уничтожает злаковые культуры, а если их нет поблизости, то может высасывать соки и из любых садовых растений; имеет развитые крылья, поэтому может перелетать на большие расстояния; Грушевая кружевница – очень мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений, это клоп коричневого цвета с ажурным рисунком панциря; Клоп-слепняк – очень мелкое насекомое серого цвета, некоторые подвиды похожи на муравьев.

 

 

Полезные клопы-хищники

 

Ряд насекомых из отряда клопов, наоборот, полезен в хозяйстве. Их даже разводят специально, чтобы минимизировать использование химикатов для защиты урожая.

 

Чем могут быть полезны клопы:

 

макролофус – один из подвидов клопа-слепняка – съедает яйца, личинок и взрослых особей тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща; периллюс – уничтожает своих природных врагов – колорадских жуков, а также жуков-листоедов и бабочек; подизус – ещё один клоп-хищник, уничтожающий гусениц, бабочек и жуков-листоедов; пикромерус – хищный клоп, который охотится на бабочек, пильщиков, колорадских жуков, совок и прочих вредителей урожая; клоп-солдатик – питается остатками насекомых, растений, тем самым очищает участок, является санитаром.

 

Использование хищных клопов позволяет минимизировать применение инсектицидов и получить более здоровый урожай с ваших растений.

 

Какой вред приносят садовые клопы

 

Для питания садовым клопам нужны растения. Они высасывают их сок, делая проколы в листьях, стеблях, плодах и семенах. После такого прокола в растениях остаются дырочки, ткани вокруг них отмирают, а затем погибает и всё растение. Особенно опасны клопы для каннабиса в период роста и формирования соцветий. Если клопы высосут соки из соцветий, то вы потеряете часть урожая.  Скорость поражения может быть очень быстрой. Например, клоп-слепняк объедает растение за считанные часы, так что гровер может не успеть предпринять меры по избавлению от вредителей и защите урожая.

 

Чем питаются садовые клопы

 

Пищей садового клопа является сок растений. У клопа имеется хоботок, которым он высасывает сок из разных частей каннабиса, а именно:

 

листья; соцветия; стебли;

 

Растение, лишенное внутренних жидкостей, медленно погибает. Одиночный прокол не опасен, но проблема в том, что садовые клопы достаточно быстро размножаются и поражают участок колониями из нескольких тысяч особей.

 

 

Слева кладка яиц, справа нимфа клопа

 

Как избавиться от садовых клопов

 

Прежде всего их нужно обнаружить. Если появились подозрения о заражении участка клопами, необходимо произвести визуальный осмотр, уделяя внимание обратной стороне листьев. В теплице также нужно внимательно осмотреть обратную сторону листьев. Кладки яиц могут располагаться на листьях, а также в местах их соединения со стеблем.

 

  

Слева взрослый клоп, справа пораженный каннабис

 

Народные способы

 

Не стоит пренебрегать и народными методами борьбы с садовыми вредителями. Это могут быть:

 

высаживание растения клопогон – его запах неприятен для клопов; опрыскивание настоем луковой шелухи – готовят его из расчета 250 г шелухи на 10 литров воды, настаивают 5 суток, после чего опрыскивают растения раз в четыре дня; обработка раствором хозяйственного мыла (300 граммов на 10 литров) раз в неделю; также можно вместе с мылом развести в воде древесную золу; обработка растений раствором сухой горчицы раз в три дня.

 

Народные способы борьбы с клопами работают, но их недостаток - в малом сроке действия. Повторную обработку нужно проводить раз в 3 - 7 дней. При этом обрабатывать нужно каждое растение, а каждый лист при этом - с обеих сторон, так как клопы могут достаточно шустро передвигаться и на время уходить на сорняки или в скошенную траву.

К методам профилактики можно отнести и рассыпание весной, перед посадками по участку табачной пыли, сухой горчицы или острого перца. Они отпугнут или уничтожат вредителей, их личинок и яйца в почве.

 

 

 

Биологический метод

 

То есть использование против насекомых-вредителей других насекомых-хищников. Но самостоятельно реализовать эту технику практически невозможно, так как нужно точно знать, какой вид клопов подлежит уничтожению и какие у этого вида есть естественные враги.

 

Агротехнический метод

 

Чтобы не допустить заражения дачного или садового участка клопами, необходимо предпринять такие меры:

 

своевременное внесение удобрений и рыхление почвы; прополка грядок; очищение участка от упавшей листвы, удаление травы после покоса; поддержание чистоты на участке.

 

Поддержание почвы в оптимальном для выращивания растений каннабиса состоянии делает их более устойчивыми к поражению клопами и прочими вредителями. В упавшей листве и скошенной траве, клопы могут зимовать или откладывать яйца. С сорняков они перебираются на культурные растения.

 

Химический метод борьбы

 

Самый эффективный способ избавиться от садовых клопов – это использовать химические инсектициды. Подойдут средства, содержащие фосфоорганические, пиретроидные вещества. можно использовать комплексные препараты для самостоятельного уничтожения садовых вредителей. Можно распылять препарат «Медилис-Ципер», чтобы уничтожить клопов, комаров, клещей и прочих вредителей.

 

Химический инсектициды действуют по-разному:

 

системные – проникают в растения, насекомое после высасывания сока такого растения погибает; контактные – при обработке участка средство попадает на вредителя, от чего он погибает; кишечные – клоп съедает микродозу яда и погибает.

 

Вопрос обработки вашего участка ядохимикатами должен подниматься только при большом поражении клопами. Необходимо взвесить плюсы и минусы такой обработки, так как её результаты могут навредить не только клопам, но и урожаю. Использование химикатов – это всегда экстренная мера, когда иные способы борьбы не работают.

 

Статья подготовлена при поддержке магазина освещения Фитолампы Sun² by

 

Источники: growweedeasy.com2fast4buds.com

 

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Каждый сорт каннабиса немного отличается от других, и некоторые растения растут с большим количеством «пальцев» на листьях, чем другие. У большинства растений каннабиса на стадии рассады вырастают всего несколько листьев с тремя пластинками, но к тому времени, когда растение созревает, листья имеют гораздо больше пластинок.

 

Второй этаж листьев обычно имеет по три пластинки, а вот уже выше пластинок у листьев становится больше

 

Какое количество пластинок у листа считается «нормальным»? 

 

Семь пластинок — самый распространенный вариант, хотя это больше зависит от сорта. Есть сорта с 5, 9, 11 или даже 13 «пальцами». Чаще всего пластинок нечетное число, но иногда встречаются листья и с четным числом пластинок. На это также влияют и условия выращивания. 

 

Листья каннабиса чаще всего имеют семь лепестков

 

У разных растений — и даже на одном растении — могут быть разные листья. Вот, например, у этого листа вообще 13 «пальцев», если считать два средних!

 

 

Но что, если на растении с «нормальными» листьями начинают расти трёхпалые листья? Что это означает?

 

Что вызывает рост трёхпалых листьев?

Световой стресс — одна из наиболее распространенных причин, особенно если произошло изменение типа освещения или уровня освещенности растений. Изменение светового дня — например, когда освещение для растений включается и выключается в новое для них время. Иногда вы сможете увидеть листья с тремя пластинками после переключения на режим 12/12 при переходе на стадию цветения. Внешние факторы стресса — экстремальные температуры, застоявшийся воздух, чрезмерный полив и другие факторы могут вызвать появление листьев с тремя пластинами. Ревегетация — если растение начинает давать шишки на стадии цветения, а затем вновь возвращается к вегетативной стадии, это также может привести к росту листьев с тремя пластинами.  Генетика — у некоторых сортов трёхпалые листья растут из-за их генетики, например, у любого сорта семейства Duck. Если в остальном эти растения здоровы, то вам, вероятно, не о чём беспокоиться.

 

Таким образом, наиболее вероятная причина, почему здоровое растение возвращается к наращиванию листьев с тремя пластинами, — это стрессовая реакция. Обычно это происходит при значительных изменениях качества освещения или его графика. Например, следующие растения были переведены с люминесцентного освещения на более мощное, светодиодное. Через несколько дней новые листья стали появляться с тремя пластинами. В данном случае в действиях гровера не было ошибок. Растения приспособились к свету и через несколько недель начали вновь отращивать «нормальные» листья.

 

 

Появление таких листьев может происходить вследствие изменения светового расписания. У растений могут вырасти трёхпалые листья, если световой цикл растений будет изменён или же график освещения будет вообще неправильным и нерегулярным.

 

Гроверы, выращивающие на открытом воздухе, не могут контролировать то, что происходит в небе. У этих уличных растений в Австралии начали расти трёхпалые листья после того, как дым от лесных пожаров закрыл солнце. Неправильные световые периоды вызвали стрессовую реакцию, что привело к росту листьев с тремя пластинами.

 

У некоторых сортов, напрмер, Auto Duck, трёхпалые листья растут даже в идеальных условиях:

 

 

 

Если растение отращивает листья с тремя «пальцами» в ответ на стресс, всё, что вам нужно сделать, — это найти и исправить проблему и/или подождать, пока растения сами с ней справятся.

 

Но если вы видите, что на растении, которое до этого имело обычные листья, внезапно появляются листья с тремя пластинами, то не игнорируйте это. Попытайтесь определить, что вызывало такие изменения и стресс у растений. 

 

А вы сталкивались с такой ситуацией? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже! Успеха!

 

Источник: GrowWeedEasy

Перевел: @Terpen  

Еще почитать: 

Австралийское Чудо-Юдо: Australian Bastard Cannabis Экстравагантные сорта каннабиса Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха в индоре Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

 

Слева: слизень, справа: улитка

 

Кто такие слизни и улитки?

 

Прежде чем избавляться от улиток и слизней необходимо точно знать, что они собой представляют и как функционируют. Слизни и улитки — это моллюски, принадлежащие к классу Брюхоногие (лат. Gastropoda). Их внешнее отличие друг от друга заключается в наличии у улиток раковины и отсутствии таковой у слизней.

 

Характерным признаком наличия улиток и слизней на ваших растениях являются их «тропы», покрытые блестящей слизью. Другой признак заражения растения слизнями и улитками — это повреждения на листьях. Из-за особенностей строения своего ротового аппарата эти вредители оставляют на молодых листьях отверстия неправильной формы с зубчатыми краями.

 

Хотя первоначальное нападение слизней и улиток может не нанести слишком большого ущерба, оставив эту проблему нерешенной, вы рискуете обнаружить, что ваши растения каннабиса лишились всех своих драгоценных фотосинтезирующих листьев.

 

Место преступления

 

Когда они наиболее активны?

 

Эти животные, как правило, наиболее активны в тёмное время суток. Обычно они впадают в спячку осенью и возвращаются весной после первых дождей.

 

Чем они питаются?

 

Слизни и улитки в подавляющем большинстве травоядные животные. Они могут переварить даже верхний слой почвы, если не найдут другой еды.

Каннабис привлекателен для них, так как его листья богаты питательными веществами, в том числе кальцием, который необходим улиткам для синтеза раковин.

 

 

Какой ущерб могут нанести улитки и слизни?

 

Эти вредители, питаясь листьями марихуаны, оставляют в них довольно большие отверстия, поэтому их легко заметить. Основная проблема в том, что они предпочитают молодые растения более старым, поэтому могут уничтожить всю молодую поросль каннабиса. Одна улитка не принесёт много вреда, но большое их количество способно серьезно повредить и даже уничтожить целое растение.

 

Профилактика заражения улитками и слизнями

 

Вкопайте в землю вокруг своих растений ёмкости с пивом. Пиво — источник сахаров и алкоголя, никакой моллюск от такого не откажется. Создайте барьер вокруг своих растений из крупнозернистого песка, толчёной яичной скорлупы, кирпичной крошки и т.п. — по таким субстратам моллюски физически не могут перемещаться. Обведите свои растения кругом из соли. Соль — непреодолимая преграда для этих животных. Избегайте полива и опрыскивания в тёмное время суток. Очистите пространство вокруг каннабиса от сорняков и опавших листьев. Посадите растения-компаньоны вокруг каннабиса, например, фенхель или базилик — они отпугивают своим запахом моллюсков.

 

 

Как избавиться от улиток и слизней?

 

Удалите их с растения вручную — самый простой способ. Моллюски чувствительны к метальдегиду. На его основе разработаны несколько препаратов. Чаще всего используются «Слизнеед» либо «Гроза» Опудривание растений. Смесь для опудривания бывает разной. Хороший результат дает гашеная известь либо суперфосфат. Их берут по 30 г на квадратный метр. Смеси извести с табачной пылью или табаком и древесной золой. В обоих случаях вещества смешиваются в одинаковых пропорциях. Берут 40 г смеси на один квадратный метр. Обработка проводится в вечернее либо ночное время. Жгучий перец. Острый перец высушивается, затем растирается в порошок. Для приготовления раствора на 500 г сухого сырья потребуется 10 л холодной воды. Перемешивают, оставляют настаиваться двое суток. Затем смесь кипятят и снова не трогают два дня. Готовым отваром опрыскивают посадки. Раствор для обработки готовят так. На ведро с водой берут 0,5 стакана мыла и 0,5 л отвара. Отвар долго хранится, поэтому его готовят впрок. Сухой перец рекомендуют добавлять в мульчу. Калийная соль. Помогает быстро выводить улиток, поскольку является для них ядом. Килограмм порошка растворяют в 10 л воды. Полученным раствором обрабатывают посадки. Лучше делать это два-три раза за сутки. Брюхоногие покрыты слизью, которая их защищает. Они попросту сбрасывают вместе с нею попавший на них яд. Поэтому необходимы многократные обработки.  Настойка горчицы. Две столовых ложки горчичного порошка растворяют в стакане воды, дают час настояться. Заливают половиной ведра воды, размешивают. Раствор готов. Им обрабатывают почву и культурные растения. Аналогично действует аптечная бриллиантовая зелень. Из неё готовят водный раствор из расчета один флакон на ведро. Сажа и березовый деготь. Сажей посыпают посадки, междурядья и дорожки. Деготь обладает резким запахом, его применяют для отпугивания. Пропитывают им ветошь, полоски ткани. Их укладывают под кустиками или обвязывают ими стебли.

 

Для отпугивания моллюсков также используется водный раствор нашатыря, настой чеснока, поваренная соль.

 

Источники: growweedeasy.com, royalqueenseeds.com, growbarato.net

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Хотя одни из самых печально известных вредителей каннабиса — это тли и белокрылки, гусеницы бабочек также могут нанести большой вред растениям каннабиса.

 

Кто такие гусеницы?

 

Гусеница — это название личиночной стадии бабочек. Тело гусеницы состоит из головы, трёх грудных и десяти брюшных сегментов. Голова с мощно склеротизованными покровами, остальное тело у большинства мягкое. На теле развиты щетинки, расположенные строго определённым образом, специфичным для отдельных семейств, родов и даже видов. Помимо этих первичных щетинок в старших возрастах у многих открытоживущих форм развивается густой покров из вторичных щетинок. Размеры тела от нескольких миллиметров (у ряда молей) до 12–14 см (некоторые павлиноглазки).

 

На протяжении своей жизни гусеница интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития. Гусеницы большинства видов питаются зелёными частями растений.

 

Слева: Melanchra picta* Справа: Estigmene acrea

 

*Здесь и далее ссылки на видовых названиях ведут на iNaturalist.org

 

Может ли гусеница убить каннабис?

 

Гусеницы могут нанести определенный вред вашим растениям каннабиса. Незначительное заражение оставит несколько отверстий в веерных листьях марихуаны, а более серьезная проблема может привести к фатальным для растения повреждениям, которые тяжело или даже невозможно исправить.

 

Поврежденные гусеницами веерные листья.

 

Некоторые из огромного количества видов чаще других вызывают проблемы у гроверов, например, гусеницы бабочек из семейства Ночницы или Совки (лат. Noctuidae), Эребиды (лат. Erebidae), Листовёртки (лат.  Tortricidae) и др.,  которые часто питаются на поверхности веерных листьев каннабиса.

 

Слева: конопляная плодожорка (Grapholita delineana) Справа: американская кукурузная совка (Helicoverpa zea)

 

Некоторые виды гусениц, например, конопляная плодожорка, могут повреждать стебли каннабиса. Если стебель, как один из основных структурных компонентов растения, будет поврежден, то растение может не восстановиться. По этим причинам в ауте вы должны постоянно осматривать растения на предмет наличия вредителей.

 

Как выявить заражение гусеницами?

 

Следы нападения гусениц могут варьироваться от нескольких неровных отверстий на веерных листьях до полного уничтожения растения и всего урожая.

Повреждение листьев: гусеницы, поедая листья, оставляют отверстия странной формы с размерами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

 

Слева: Spodoptera exigua ест цветок каннабиса Справа: медведица крестовниковая (Tyria jacobaeae) делает тоже самое

 

Повреждение стеблей: некоторые виды (например, конопляная плодожорка) не любят листья и предпочитают лакомиться стеблями и ветвями. Они прогрызают поверхностные ткани и питаются мягкой сердцевиной.

Повреждение цветов: другие виды предпочитают не листья и стебли, а цветы. Они зарываются вглубь соцветия и питаются запасами смол и другими ценными веществами. Такие гусеницы обычно повреждают в первую очередь основание развивающейся цветочной почки, что приводит к увяданию и отмиранию цветов каннабиса.

Пожелтение листьев: повреждение проводящих частей растения часто влияет на транспорт воды и питательных веществ. Листья, стебли и соцветия, расположенные выше точки повреждения, скорее всего, начнут желтеть из-за недостатка питательных веществ.

Задержка роста: стресс от повреждений, вызванных нападением гусениц, может затормозить развитие растения, уменьшить его размер и снизить урожайность.

 

Ущерб от гусениц на соцветиях

 

Как избавиться от гусениц?

 

Физическое удаление: гусеницы прекрасно видны невооруженным глазом. В отличие от тли, их легко обнаружить. Если вы имеете дело только с небольшим количеством экземпляров, просто возьмите их, поместите в банку и перенесите в ближайшую естественную среду (или убейте). Многие виды ведут ночной образ жизни, поэтому приготовьтесь к ночной охоте.

Осы-паразиты и наездники: зачем тратить часы на сбор гусениц с вашего урожая, если ваша собственная армия полезных насекомых может сделать эту работу за вас? Паразитические осы охотятся на гусениц и используют их тела для откладывания яиц.

Богомолы: мастера скрытности, эти хладнокровные убийцы терпеливо ждут под листьями, прячутся в цветах и за стеблями, пока их жертва не сделает первый шаг. Эти жестокие и быстрые хищные насекомые эффективно сокращают популяцию гусениц.

 

Слева: паразитическая оса пытается опаразитить гусеницу Справа: богомол 

 

Химические препараты для борьбы с гусеницами:

 

Битоксибациллин — биопрепарат на основе бактерий. Эффективен против гусениц овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур. Летом при высокой плотности вредителей для достижения желаемого результата обработки должны быть частыми и регулярными (с интервалом 7–8 дней).

Лепидоцид — ещё один биологический препарат, предназначенный для борьбы с гусеницами в саду, огороде и цветнике. В сезон обильных дождей требуется регулярная обработка (раз в 7–8 дней).

Муссон — препарат широкого спектра воздействия. Устойчив к температурным колебаниям. Эффект от применения длится около 15–30 дней.

Искра М — нельзя использовать вблизи источников воды. Действует оперативно, эффективна в течение двух недель.

Инта-Вир — препарат широкого спектра действия. Опасен для полезных насекомых (поэтому нельзя опрыскивать растения в период цветения) и водных обитателей.

Сэмпай – воздействует на насекомых контактным способом. Действует на протяжении двух недель. Опасен для пчел.

Все инсектициды необходимо применять с крайней осторожностью, ни в коем случае не превышая дозировок.

 

 

Народные средства от гусениц:

 

Настой листьев табака

400 г сухих, растертых в порошок листьев настаивают в течение двух суток в 10 л воды. Перед опрыскиванием растений настой процеживают и разбавляют водой 1:2, а также добавляют 40 г хозяйственного мыла для лучшего закрепления состава на листьях.

Настой аптечной ромашки 

1 кг листьев и соцветий заливают 10 л горячей воды и настаивают 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют по 40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Настой тысячелистника обыкновенного 

Стебли, листья и цветки тысячелистника (800 г) заливают кипятком и настаивают в течение 30 минут. Затем разбавляют 10 л воды и оставляют настаиваться еще четыре дня. Перед применением добавляют 40 г мыла.

Настой луковой шелухи

Опытные огородники считают, что это средство особенно эффективно при борьбе с гусеницами на капусте. Трехлитровую банку на треть заполняют луковой шелухой, к которой затем добавляют 2 л воды и оставляют настаиваться 1,5–2 дня. Настой процеживают и разбавляют водой до 4 л. Для лучшего прилипания настоя к листьям добавляют 25 г хозяйственного мыла.

Отвар зелени томатов

Ботву помидоров кладут в тень и подсушивают, а затем заполняют ею ведро, заливают водой и кипятят в течение часа. Отвар процеживают, разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют 45 г мыла.

 

Источники: growweedeasy.com, royalqueenseeds.com

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

Типичные представители

 

Прямокрылые — это опасные вредители сельского хозяйства, они опасны для любых растений, произрастающих в открытом грунте. Как правило, прямокрылые откладывают яйца в почву в конце лета или начале осени, яйца спокойно пережидают зиму. В середине или конце весны молодые нимфы выходят из яйца, затем в течение нескольких месяцев они претерпевают череду последовательных линек, пока не становятся взрослыми особями.

 

Как понять, что ваш каннабис полюбили кузнечики, сверчки или саранча?

 

 

Прямокрылые — это очень прожорливые насекомые. Известно, что мигрирующая саранча способна съедать в день массу еды, равную массе её собственного тела. Учитывая, что кузнечики и саранча редко приходят поодиночке, ваши растения могут быть в большой опасности.

 

Огромные отверстия в листьях - верный признак того, что ими пообедал кузнечик

 

Питаясь молодой тканью растения, эти насекомые проедают отверстия в листьях, повреждают стебли и могут даже убить небольшое растение, если вы не предпримете какие-то меры.

 

Мягкие ткани молодых стеблей - вкусно

 

Как избавиться от прямокрылых?

 

Регулярно проверяйте свои растения на предмет наличия кузнечиков, сверчков или саранчи. Лучший способ предотвратить заражение любыми насекомыми — поймать их заранее. Используйте птиц. Птицы — естественные враги многих насекомых, в т. ч. и прямокрылых. Пара синиц или дроздов способна защитить ваши посевы марихуаны от вредителей. Установите кормушку для птиц и периодически досыпайте в неё корм. Химические препараты. Например, «Немабакт» и «Энтонем-F» — для опрыскивания почвы от личинок насекомых. «Карбофос» или «Децис» для опрыскивания растений. Не забывайте читать инструкции ко всем препаратам.

 

Черноголовый чекан на марихуановом посту

 

Как предотвратить появление прямокрылых?

 

Удалите все сорняки вокруг вашего растения. Этим насекомым нужна трава, чтобы жить, они с большей вероятностью пойдут туда, где больше еды, и оставят ваш драгоценный кустик в покое. Обработайте почву инсектицидами осенью и весной перед посадкой, чтобы убить все яйца кузнечиков. Используйте культуры-компаньоны. Посадите вокруг марихуаны горох, кинзу, чеснок, донник, бархатцы или любое другое растение с резким запахом. Создайте условия для птиц. Как было написано выше, птицы — естественные враги многих насекомых. Установите кормушку для птиц, поставьте рядом с кустом каннабиса какие-нибудь решетки или столбики, чтобы привлечь птиц к своему саду. Используйте укрывной материал, который физически не дает проникнуть к растению.

 

Бархатцы на страже ваших посевов

 

Источники: Growweedeasy.com, forestryimages.org, growthatweed.com

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Как тепло влияет на качество шишек?

 

Слишком высокая температура замедляет скорость роста и снижает качество шишек. Высокие температуры наносят наибольший ущерб, когда соцветия каннабиса близки к харвесту. Конечно, некоторые сорта более устойчивы к высоким температурам, но основная масса сортов проявляет негативные симптомы при повышении температуры выше 27-30°C на стадии цветения. Симптомы ухудшаются по мере увеличения температуры и продолжительности её воздействия на растение.

 

К тому времени, когда вы дойдете до стадии цветения, основным фактором, влияющим на качество шишек и при этом находящимся под вашим контролем, будет только окружающая среда.

 

Последствия перегрева:

 

Увеличивается выделение запаха и снижается синтез каннабиноидов (уменьшается «пручесть» шишек); Растение может стать гермафродитом; Могут вырасти лисьи хвосты; Увеличивается вероятность заражения вредителями (например, паутинными клещами); Увеличивается вероятность заражения мучнистой росой.

 

В итоге с перегретого растения вы можете получить слабые, обесцвеченные, рыхлые, слабопрущие шишки, которые к тому же плохо курятся.

 

Типичный результат перегрева

 

Как холод влияет на качество шишек?

 

Держать каннабис на стадии цветения в прохладном месте — это хорошая идея. Температура около 23°C идеально подходит для оптимального развития соцветий каннабиса. Прохладные ночи могут помочь проявить розовые, синие и фиолетовые оттенки у некоторых сортов. Однако постоянно низкая температура (ниже 18°C) тормозит развитие шишек. Охлажденные растения растут медленнее и часто проявляют странные симптомы, такие как скручивание листьев и пожелтение. Кроме этого, холод делает растения более чувствительными к поливу и недостатку питательных веществ.

 

Не позволяйте температуре упасть слишком рано, так как это может остановить рост соцветий и снизить урожайность. Эти шишки остались маленькими, потому что растение оставалось холодным на протяжении всей стадии цветения.

 

1-я половина стадии цветения — стремитесь держать температуру около 24-26°C

 

До того, как соцветия полностью сформировались (когда они всё ещё выглядят как пучок белых волосков), температура не оказывает большого влияния на их качество; В тепле растения растут быстрее, а шишки становятся больше, поэтому не позволяйте растениям остывать в первой половине стадии цветения; Сосредоточьтесь на здоровье и структуре растений и пока не слишком беспокойтесь о том, чтобы избежать перегрева; Быстрый и здоровый рост на ранней стадии цветения является ключом к развитию множества участков с большими/длинными соцветиями.

 

Держите растения в тепле в течение первой половины стадии цветения, чтобы растения быстро росли и образовывали большие, длинные участки соцветий.

 

2-я половина стадии цветения — стремитесь к 20-23°C по мере приближения соцветий к харвесту, чтобы сохранить качество шишек.

 

После того, как бутоны сформировались, прохладная среда помогает предотвратить выделение сильного запаха и увеличивает «пручесть» шишек; Самое главное: не позволяйте температуре расти! Холодные ночи проявляют розовый, фиолетовый и красный оттенки у шишек (если позволяет генетика), особенно если температура колеблется от дня к ночи; Если вы пытаетесь проявить цвета, обеспечьте снижение температуры за одну-две недели до сбора урожая, чтобы избежать задержки роста.

 

Холодные ночи в течение последних 1-2 недели перед харвестом могут помочь проявить цвета некоторых сортов.

 

Как высокая влажность влияет на качество шишек?

 

Для наилучшего качества шишек стремитесь к 40-50% относительной влажности на стадии цветения.

 

При повышении влажности выше 60%:

 

Повышается вероятность появления плесени на шишках и мучнистой росы на листьях; Замедляется рост и снижается урожайность; Шишки могут стать менее плотными; Может возникнуть недостаток питательных веществ из-за ухудшения транспирации.

 

Мучнистая роса и плесень - частые гости при высокой влажности.

 

Как низкая влажность влияет на качество шишек?

 

Влажность 40-50% является оптимальной для роста трихом; Низкая влажность снижает вероятность загнивания и появления плесени на шишках; Шишки могут не так хорошо набухать при низкой влажности (хотя некоторые растения не возражают, особенно, если низкая влажность была с самого начала роста).

 

Стремитесь к 40-50% относительной влажности на поздней стадии цветения для получения здоровых шишек с большим количеством трихом.

 

Как слишком близкий источник света влияет на качество шишек?

 

Даже если температура находится под контролем, вы можете навредить растениям, дав им слишком много света. Обычно это происходит, когда светильники для выращивания расположены слишком близко к растению.

 

Пример обесцвеченной макушки растения от слишком близкого источника света

 

Слишком близкий свет:

 

Сжигает терпены и каннабиноиды (что влияет на запах и «пручесть»); Вызывает рост лисьих хвостов; Может огермить ваше растение; Может обесцветить верхние шишки.

 

Огермился от стресса

 

Как слишком далекий источник света влияет на качество шишек?

 

Шишки будут тем меньше, чем дальше источник света; Если источник света слишком далеко, то они вообще не будут расти.

 

Держите источники света на надлежащем расстоянии, чтобы добиться максимального качества соцветий и урожайности.

 

 

Как световой спектр влияет на качество шишек?

 

УФ (ультрафиолет): увеличивает количество трихомы и терпенов; Синий: спектр, насыщенный синим цветом, как правило, уменьшает шишки, может способствовать появлению большего количества трихом и может сократить стадию цветения; Зеленый: необходим для здоровья и быстрого роста растений; Красный: светильники для выращивания с большим количеством красного способствуют производству более крупных бутонов и могут привести к тому, что стадия цветения продлится немного дольше; Дальний красный: необходим для правильного развития соцветий у фотопериодных растений, по-видимому, способствует лучшему развитию шишек.

 

У лучших источников света для каннабиса есть немного синего и зелёного, много красного и дальнего красного, и как бонус, они излучают ультрафиолетовый свет. Под такими светильниками лучшее цветущее растение часто кажется человеческому глазу белым, жёлтым или розовым.

 

Источник: Growweedeasy

 

Еще почитать:

 

Что такое лисий хвост и откуда он взялся? Гермафродитизм соцветий каннабиса Влияние красного и дальнего красного света на цветение Почему шишки не зреют?

Вирус — это инфекционный патоген на основе нуклеиновых кислот, который паразитирует в клетках хозяина. По сути, это геном, который «захватывает» репликационный аппарат клетки-хозяина, чтобы с его помощью синтезировать свои копии. Кроме этого, вирус заставляет клетку-хозяина синтезировать белки для формирования защитной оболочки вируса, которая необходима для успешной транспортировки к новому хозяину.

 

Являясь облигатными паразитами, вирусы, как правило, не стремятся убить хозяина, прежде чем они смогут достаточно быстро воспроизвести свои копии. Вирусы, переносимые насекомыми, могут менять метаболизм растений таким образом, что растение становится более привлекательным для насекомых-переносчиков.

 

Вирусы, передающиеся через семена, могут стимулировать раннее цветение для сокращения периода времени, в течение которого вирус ограничен одним хозяином; Существует масса механизмов, с помощью которых вирус может повлиять на фенотип растения, способствуя своему распространению.

 

Отделение вируса от клетки-хозяина

 

Разные вирусы растений передаются разными способами. Вирусы растений обычно распространяются насекомыми, нематодами внутри семян, через пыльцу или передаются механически.

 

По локализации в организме растения вирусы подразделяются на:

 

Вирусы, инфицирующие флоэму растений. Эти вирусы обычно вызывают пожелтение, вплоть до хлороза. Вирусы, инфицирующие клетки мезофилла и эпидермиса. Такие вирусы вызывают мозаичность окраски и пятнистость поверхности листьев

 

1 - рыхлая сердцевина, 2 - протоксилема, 3 - ксилема, 4 - флоэма, 5 - склеренхима, 6 - перидермис, 7 - эпидермис

 

По отношению к насекомым-переносчикам вирусы растений бывают:

 

Устойчивыми. Такие вирусы растений способны проникать в гемолимфу и слюнные железы насекомых, но они редко реплицируются в организме переносчика. Такие вирусы долгое время сохраняют свою жизнеспособность (часто в течение жизни насекомого). Полуустойчивыми. Такие вирусы переносятся в переднем отделе кишечника насекомого. Способность к заражению сохраняется в течение нескольких часов после попадания в организм насекомого. Неустойчивыми. Эти вирусы переносятся только на ротовых аппаратах сосущих насекомых.

 

Что такое вироид?

 

Все известные вироиды поражают растения, и большинство из них являются патогенными. Вироиды очень похожи на вирусы, за исключением того, что у них нет белковой оболочки, это просто самовоспроизводящиеся и передающиеся фрагменты нуклеиновых кислот. Вироиды обычно передаются тлей или механическим путем.

 

Что такое фитоплазма?

 

Фитоплазмы — это очень маленькие бактерии, у которых отсутствует клеточная стенка. Биологически они не очень похожи на вирусы, но включены в эту статью, потому что симптомы, вызываемые многими фитоплазмами, могут быть похожи на симптомы, вызываемые вирусами. Кроме того, они не поддаются культивированию в лабораториях и передаются насекомыми (в основном цикадами, цикадками и псиллидами). Фитоплазмы действуют подобно устойчивым вирусам — они проникают в гемолимфу насекомых и колонизируют слюнные железы.

 

Фитоплазмы в клетке флоэмы 

 

Какие вирусы заражают каннабис?

 

Вирус курчавости свеклы

 

Листья начинают желтеть от черешка до кончиков листьев и покрываться пятнами. Растения с запущенными симптомами демонстрировали задержку роста, неправильное формирование новых листьев, хлороз листьев и некротические пятна. Переносится цикадками.

 

 

Вирус конопляно-подсолнечниковой мозаики

 

Вызывает хлороз и скручивание листьев, переносится тлей и семенами.

 

 

Вирус конопляной мозаики

 

Вызывает хлороз листьев, затем листья покрываются разрастающимися пятнам. Вирус может вызывать скручивание листьев, вздутие верхушки и уменьшение размера листьев.

 

 

Вирус хлороза салата

 

Этот вирус вызывает межжилковый хлороз, ломкость листьев и некротические пятна на листьях каннабиса. Переносится табачной белокрылкой.

 

Слева заражённые листья, справа здоровые

 

Вирус люцерновой мозаики

 

Вирус вызывает мозаичный хлороз, листья могут сморщиваться. Передается тлей.

 

 

Вирус огуречной мозаики

 

Вызывает светло-зелёный хлороз в виде галочки. Переносится тлей.

 

 

Может ли вирус табачной мозаики заразить ваш каннабис?

 

Согласно существующим исследованиям, вирус табачной мозаики может инфицировать каннабис, но при этом он не вызывает заметных симптомов. Скорее всего, каннабис служит переносчиком вируса. Большинство сообщений о случаях заражения каннабиса вирусом табачной мозаики, скорее всего, были вызваны другими вирусами мозаики, коих довольно много.

 

Что делать, если вы подозреваете, что ваше растение заражено вирусом?

 

От вирусных болезней растений нет лекарства или спрея, который устранит проблему за вас. Гроверы должны контролировать насекомых, обеспечивать надлежащую чистоту и уничтожать заражённые растения, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

 

Не важно, где вы гровите — в ауте или индоре, нужно знать опасных насекомых в лицо и понимать, как от них избавиться. Тля и белокрылка представляют собой две самые большие угрозы как насекомые-переносчики вирусов.

 

Самые простые способы предотвратить заражение каннабиса вирусами:

 

поддерживайте чистоту в пространстве выращивания, стерилизуйте или мойте инструменты, которыми вы пользуетесь (секаторы, ножницы), старайтесь, чтобы обувь и одежда, которую вы используете, когда работаете с растениями, всегда была чистой.

 

Какие вироиды заражают каннабис?

 

На данный момент единственный обнаруженный вироид, который может заразить каннабис — это скрытый вироид хмеля (Hop Latent Viroid).

 

Каннабис, пораженный этим вироидом, имеет пониженную силу роста, меньшие размеры, слабые и тонкие ветви и листья. В цветке замедленно формирование трихом, иногда их вообще нет.

 

Слева растение, зараженное скрытым вироидом хмеля, справа здоровое растение

 

Слева здоровые шишки, справа шишки каннабиса, зараженного вироидом хмеля (обратите внимание на трихомы)

 

Какие фитоплазмы заражают каннабис?

 

Видовую принадлежность фитоплазм довольно сложно диагностировать, кроме того их таксономия до конца не выяснена, поэтому обойдемся без видовых названий. Подтвержденные переносчики фитоплазм: цикадки, цикады и псиллиды.

 

Симптомы заражения каннабиса фитоплазмами могут включать:

 

Сильное ветвление и разрастание узлов листьев; Уменьшение расстояния между узлами листьев; Небольшие листья, в некоторых случаях отмирание листьев; Филлодию (аномальное развитие цветков в виде листовых структур).

 

Типичный пример заражения фитоплазмами

 

Выводы

 

Профилактика заражения вирусами, вироидами и фитоплазмами включает в себя борьбу с насекомыми-переносчиками, поддержание чистоты в пространстве выращивания и отбраковке заражённых растений.

 

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться с этими болезнями каннабиса.

 

Источники: indicainfo.com, druglibrary.org, mdpi.com

 

Еще почитать:

 

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Корневая гниль Вредители растений: Тля Плесень и гниль на шишках

Характерным признаком корневой гнили является загнивание и разрушение корневой системы. Эти процессы могут происходить на всех стадиях вегетации растений. Загниванию подвержены в первую очередь сочные, насыщенные водой части растений. В процессе разложения происходит обособление клеток, нарушение строения тканей и частичная минерализация органических межклеточных веществ. Изменяется биохимическое состояние пораженной ткани и её окраска (как правило, она становится бурой или чёрной); функционирование клеток, тканей и органов нарушается или прекращается.

 

Слева: здоровые корни

Справа: корни, пораженные гнилью

 

Возбудители корневой гнили способны развиваться в широком диапазоне температур от +2°С до +40°С. Оптимальной для роста и размножения грибков, вызывающих это заболевание, является температура от +18℃ до +28℃. Важным фактором, способствующим возникновению корневых гнилей, является повышенная влажность и плохие условия проветривания.

 

Симптомы

 

Главная проблема при борьбе с корневой гнилью кроется в том, что её удаётся диагностировать на поздних стадиях, когда уже сложно вылечить конкретное растение. Поэтому основная задача — не дать болезни распространиться. Симптомов корневой гнили несколько. Один из них — увядание растения даже при поливе. Скрученные, поникшие, нездоровые листья — результат того, что растение не может получать достаточное количество кислорода через корни.

 

Внешний вид растения, пораженного корневой гнилью

 

Корневая гниль в основном поражает растения марихуаны в гидропонных системах, но корни также могут заражаться патогенами в результате чрезмерного полива растений в почве или другой среде. По сути, всякий раз, когда корни слишком долго находятся во влажных условиях без кислорода, они подвергаются риску развития корневой гнили.

 

 

Некоторые разновидности корневой гнили в основном поражают корни под поверхностью воды, в то время как корни, расположенные выше ватерлинии, остаются белыми и здоровыми. Этот феномен является одной из причин, по которым гидрогроверы часто рекомендуют поддерживать хотя бы небольшой воздушный зазор под чистыми горшками. Влажная среда, богатая кислородом, очень затрудняет рост корневых патогенов.

 

Зараженные гнилью корни часто выглядят скрученными

 

Скручивание  корней — результат инфекции. У здоровых корней есть отдельные «пряди», которые, как правило, остаются разделёнными, даже когда все вместе плавают в резервуаре.

 

Слева: зараженные гнилью корни часто покрыты слизью и неприятно пахнут

Справа: этот случай гнили вызван цветением бурых водорослей

 

Когда растение начинает резко вянуть в любом субстрате, будь то почва, кокос или вода, это почти всегда признак того, что что-то происходит у корней. Увядание часто сопровождается другими симптомами на листьях: пожелтением, коричневыми пятнами, загибанием концов листьев.

Симптомы корневой гнили на стеблях и листьях

 

Растения с корневой гнилью часто начинают пить меньше воды. Если вы заметили симптомы на своем каннабисе, обязательно примите меры, чтобы не допустить ухудшения симптомов и гибели растения!

 

Причины

 

Температура — тёплая вода облегчает размножение бактерий. Фактически, поддержание прохладного резервуара создает среду, в которой вредные бактерии и грибы просто не могу выжить. Утечки света — попадание света в гидропонический раствор дает возможность водорослям развиваться в воде. Недостаток кислорода в воде — кислород подавляет развитие бактерий, поэтому аэрация раствора необходима. Частые манипуляции с молодыми растениями — молодым корням нужно время, чтобы укрепиться. Перемещение не только ослабляет их, но и потенциально подвергает их воздействию новых патогенов. Разлагающееся вещество в резервуаре — обломки старых листьев и ветвей в растворе дают бактериям и грибам необходимую для развития органику.

 

Решение

 

Избавиться от корневой гнили может быть сложно, и многие гроверы считают, что проще просто выбросить растение и начать все сначала. Однако если вы выращиваете в том же самом месте, вы, вероятно, получите корневую гниль снова, если не найдете правильного решения.

 

Чтобы избавиться от корневой гнили необходимо придерживаться двухступенчатого подхода:

 

Обработайте корни растения средством от гнили (о них далее). Измените условия выращивания таким образом, чтобы патогенные организмы не смогли поддерживать свою жизнедеятельность.

 

По пунктам:

 

Добавьте полезных бактерий и грибов (например, триходерму). Используйте аэраторы для гидропонических растворов. Предотвратите попадание света в резервуар с водой. Поддерживайте температуру раствора примерно на уровне 20℃. Избегайте повреждения корней, особенно у молодых растений. Поддерживайте чистоту и стерильность в пространстве для выращивания.

 

Слева: начало заражения корневой гнилью

Середина: начало выздоровления после обработки бактериальным препаратом

Справа: полностью здоровые корни

 

Препараты

 

Триходермин — препарат помогает от широкого спектра заболеваний (в том числе, фитофтороза), а потому не лишним будет всегда иметь его под рукой. Продается в виде жидкости либо порошка. Триходермин содержит безвредный грибок триходерму, который является естественным конкурентом возбудителей. Он подавляет их рост, не даёт размножаться. Трихофит имеет схожий с триходермином способ действия. Выпускается во флаконах и канистрах. Правила использования указываются в инструкции. Особое внимание следует уделять сочетаемости препарата с удобрениями и химическими фунгицидами. Чаще всего применяется при выращивании комнатных цветов и рассады. Фитоспорин — эффективный препарат против грибных и бактериальных болезней на любых культурах, действующее вещество: Bacillus subtilis. Топаз — противостоит корневой и белой гнили, мучнистой росе, ржавчине. Подходит для кустов, деревьев, однолетних посевов. Топаз — биологический препарат, который не накапливается в плодах, благодаря чему они остаются экологически чистыми. Фитолавин — используется как фунгицид и пестицид. Биологический препарат, который подавляет вредоносные грибки, насекомых, бактерии и некоторые виды сорняков. Способ приготовления различается в зависимости от предназначения.

 

Источники: Growweedeasy, pennington.com, rhs.org.uk

 

Материал подготовлен при поддержке гроушопа RGS-market

 

Еще почитать:

Микориза и триходерма Вредители растений: Мучнистая роса Плесень и гниль на шишках Как промыть больное растение

Этих насекомых называют цикадками, и они обычно встречаются на растениях каннабиса. Они откладывают яйца на листья, высасывая сок из вашего растения.

 

 

Внешний вид и жизненный цикл

 

Цикадки относятся к семейству полужесткокрылых. У насекомых продолговатое тело небольшого и среднего размера длиной 1,8–4 мм. Взрослые особи могут иметь как неприметную серо-коричневую, бурую, светло-зеленую, так и яркую окраску, часто с затейливым рисунком из линий, точек и пятен.

 

Короткая голова цикадки сочленена с переднегрудкой. На ней расположены 2 больших фасеточных глаза. Между ними находится еще 3 простых глаза, образующих треугольник. У насекомого короткие усики с 3-мя члениками и хорошо развитый ротовой аппарат. Передние и средние ноги подвижные, задние – прыгательного типа. На передних бедрах внизу видны крупные зубцы.

 

Цикадки хорошо летают, по полету напоминают бабочек и белокрылок. Крылья у них прозрачные, передние – перепончатые, они длиннее задних крыльев. В жару цикады активны и их сложно поймать. При влажной и пасмурной погоде насекомые малоподвижны и пугливы.

 

Разные виды цикадок

 

У самцов снизу на брюшке расположена специальная камера, помогающая издавать громкие звуки во время брачного периода.

 

Взрослые цикадки после зимовки размещают под кору, в стебли, под верхние жилки листьев несколько яйцекладок, в среднем по 10 яиц в каждой. Развитие личинок, появившихся в мае-июне, проходит глубоко в почве и в нижней части стволов.

 

Личинки не похожи на взрослых насекомых и вырастают не более 5 мм в длину. Они имеют светлую окраску, длинные усики и мощные передние ноги. С их помощью личинки роют землю, чтобы спрятаться на зиму и выжить в холодный период.

 

Слева: личинка цикадки Справа: взрослая особь

 

В процессе развития личинки проходят 5 возрастов, у самок этот процесс проходит дольше, чем у самцов. Сначала они малоподвижны, а с третьего возраста умеют прыгать в поисках молодых и сочных побегов. За год появляется 1–2 поколения насекомых.

 

Существует большое количество разнообразных видов цикадок, которые могут повреждать ваши растения каннабиса при выращивании в аутдоре.

 

 

Вред от цикадок

 

Цикадки, прежде всего, повреждают слабые растения, пострадавшие от заморозков или других вредителей. С помощью длинного хоботка цикадки высасывают растительные соки. Это приводит к снижению иммунитета и замедлению роста растений. Листья, ветви и побеги деформируются, истончаются, становятся ломкими и постепенно отмирают.

 

Цикадки опасны для молодых растений. Во время откладки яиц вредитель подрезает нежные побеги. Личинки, живущие в почве, питаются соком корней.

 

Насекомые могут стать переносчиками болезней. На их липких выделениях поселяются сажистые грибы, нарушающие фотосинтез растений.

 

Проколы на листьях – это самый очевидный признак того, что ваше растение приглянулось цикадкам.

 

Следы проколов на листьях

 

Меры борьбы

 

Химические и биологические средства

 

Актара ВДГ - кишечно-контактный инсектицид, блокирующий нервные рецепторы вредителя. Используют 2-мя способами: добавляя в поливную воду (1 г на 10 л воды) и опрыскивая растения (3–4 г на 10 л воды).

Арриво - кишечно-контактный инсектицид с длительной защитой. От цикадок растения опрыскивают раствором из 2 мл препарата и 10 л воды.

Инта-вир - этот пиретроидный препарат используют не более 3-х раз за сезон и только в сухую погоду, так как он не устойчив к смыванию. Раствор для опрыскивания готовят из 1 таблетки и 10 л воды.

Фитоверм - для опрыскивания деревьев и ягодных кустарников норма расхода биопрепарата – 1,5–2 мл на 1 л воды. Количество обработок – 2–4 раза с перерывом 7–10 дней.

 

Слева: паук-скакунок, как способ борьбы с цикадками Справа: следы проколов на листьях

 

Народные методы

 

Травяные растворы эффективно отпугивают цикадок.

 

Настой полыни можно использовать многократно без ущерба для растений. 1 кг сухой травы, собранной во время цветения, заливают водой и кипятят смесь 15 минут. После остывания отвар процеживают и доливают воду до объема 10 л. Аналогичным эффектом обладает настой конского щавеля. Его готовят из корней (300 г) или зеленой массы (400 г). Измельченное сырье заливают 10 л теплой воды и настаивают 2–4 часа. Перед использованием в раствор добавляют 1 ст. л. жидкого мыла или 40 г измельченного хозяйственного мыла. Распространенным методом является опрыскивание растений 2–3 раза обычным мыльным раствором. 300 г измельченного хозяйственного мыла растворяют в 10 л теплой воды.

 

Чтобы добиться успеха, помимо химической обработки, важно соблюдать агротехнику: вовремя избавляться от сорняков, удалять поврежденные части и побеги с яйцекладками, перекапывать осенью почву.

 

Источники: Growweedeasy, Royalqueenseeds, naturalhistory.museumwales

 

Еще почитать:

 

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растений: Почвенные комарики Вредители растений: Мучнистый червец

 

 

Мучнистые червецы имеют довольно характерную внешность и крупный, по сравнению с другими паразитирующими на растениях насекомыми, размер. Но, несмотря на это, неопытный гровер не сразу замечает начало эпидемии и спохватывается лишь тогда, когда растение полностью покрывается белым налётом и множеством насекомых. Для выбора правильных мер борьбы с вредителями прежде всего необходимо знать, как выглядит инфицированное растение.

 

Внешний вид

 

Насекомые имеют довольно много подвидов, причем есть как живородящие насекомые, так и червецы, откладывающие яйца. Все они объединены общими внешними признаками, а внешний вид вредителей меняется в зависимости от возраста и пола. Так, например, самки и самцы существенно отличаются друг от друга.

 

Самка мучнистого червеца — это насекомое с телом овальной формы, покрытым белым налётом, множеством коротких лапок и длинными нитевидными усиками. Размеры самки варьируются от трех до пяти миллиметров в зависимости от вида.

 

Личинка (нимфа) выглядит примерно так же, как и самка, но отличается меньшими размерами.

 

Самцы мучнистого червеца существенно отличаются от самок: это крылатые насекомые, похожие на комариков или мушек. Самцы не наносят вреда растению, так как не питаются им, ротовой аппарат у самцов отсутствует.

 

Самцы и самки в сравнении

 

Ущерб

 

Вред, наносимый растению мучнистыми червецами, огромен. Основная пища мучнистого червеца — соки растения. Паразиты буквально присасываются к листьям и побегам, вытягивая из них все питательные вещества.

 

Также в процессе жизнедеятельности самки мучнистого червеца выделяют липкую и сладкую жидкость (медвяную росу), которая является прекрасной средой для развития различных грибковых заболеваний. Вредители могут питаться практически любой частью растения, это значит, что атаке насекомых подвержены и листья, и побеги, и даже корни.

 

Если вовремя не начать борьбу с мучнистым червецом, ваш зелёный питомец скорее всего погибнет. Кроме этого, насекомые могут распространиться и на соседние цветы и постепенно уничтожить все растения.  

Поврежденный червецами каннабис

 

Жизненный цикл

 

Самка способна отложить 300-500 яиц в ватоподобные сумки. Через 5-10 суток после откладки яиц самка червеца умирает. Молодые червецы, которые являются наиболее подвижной стадией, распространяются в поисках подходящего места для питания. Имеется три стадии нимф. Продолжительность жизненного цикла зависит от температуры и составляет 90 суток при 18°С и 30 дней при 30°С.

 

Нимфы и самки мучнистых червецов

 

Причины появления мучнистого червеца

 

Причин несколько и все они связаны с неправильным уходом и содержанием растения:

 

Ошибки, связанные с поливом: переувлажнение или, наоборот, излишнее иссушение почвы. Ошибки, связанные с температурным режимом, влажностью воздуха и освещенностью месторасположения растения: слишком низкая температура, недостаточная влажность воздуха, малое количество света. Ошибки, связанные с общим содержанием и гигиеническими процедурами: отсутствие периодического осмотра растения, несвоевременное удаление отмерших бутонов, листьев и побегов. Игнорирование карантина вновь приобретенных растений.

 

Профилактика

 

Тщательный осмотр растения. Помните, что насекомые-вредители умеют искусно прятаться, например, на обратной стороне листа растения, в молодых побегах, нераскрывшихся бутонах и других труднодоступных местах. Своевременное удаление засохших или больных частей растения: сухие ветки, листья и бутоны очень привлекательны для мучнистого червеца. Удаляйте их вовремя, не оставляйте насекомым шанс найти удобное укрытие. Мучнистый червец не любит влажную среду, предпочитая селиться на сухих участках. Именно поэтому периодическое опрыскивание растения и увлажнение грунта так важны. При этом важно не перестараться, ведь многие другие насекомые-вредители, например подуры, наоборот предпочитают влажную среду. Карантинные меры. Каждое новое растение, попадающее в ваш бокс или сад, необходимо помещать на карантин: на время изолировать его от других цветов и проводить профилактическую обработку универсальными препаратами.

 

Если, несмотря на всю профилактику, мучнистый червец всё же появился на вашем зелёном любимце, как можно раньше начинайте борьбу с ним. Если колония червеца ещё не велика, попробуйте сначала более щадящие (народные) методы. Но если мучнистый червец расселился на растении в большом количестве, без современных химических препаратов, к сожалению, уже не обойтись.

 

 

Народные средства

 

Мыльный раствор. Лучше всего для приготовления раствора использовать зелёное мыло, если такой возможности нет – подойдет обычное твёрдое, жидкое или хозяйственное. Для приготовления раствора необходимо размешать 15 г твердого или 15 мл жидкого мыла в литре воды. Полученным препаратом опрыскать растение не менее трёх раз с недельным интервалом, смывая раствор через сутки после каждой обработки. Для усиления эффекта в полученную смесь можно добавить 1-2 столовой ложки спирта или водки. Настойки лекарственных трав. Измельченный порошок календулы или хвоща (продается в аптеках) заварить кипятком, остудить и обработать растение. Рекомендуемые пропорции — 100 г календулы (хвоща) на 1 л воды. Оливковое масло с водой. Достаточно щадящий для растения способ — смешать 2 ст. ложки оливкового масла и литр воды и нанести раствор из пульверизатора. Примерно через один-два часа смыть эмульсию. Чесночный настой. На литр воды взять 5-6 зубцов чеснока. Чеснок раздавить, залить кипятком и дать настоятся в течение четырёх часов. Полученную смесь профильтровать и при помощи кисточки или мягкой тряпки нанести на ствол, побеги и листья. Настойка цедры апельсина и лимона. Апельсиновые и лимонные корки залить кипятком в соотношении 30-50 г цедры на литр воды, дать настояться в течение суток и обработать растение из пульверизатора.

 

Химические препараты

 

Адмирал. Этот гормональный препарат отличается кишечно-контактным действием. Его главным активным веществом является пирипроксифен. Актара от мучнистого червеца. У этого средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является тиаметоксам. Актеллик. Фосфорорганическое несистемное инсектоакарицидное средство кишечно-контактного действия. Его главное активное вещество ― пиримифос-метил. Средство отличается очень высокой токсичностью, поэтому работать с ним в закрытом помещении нельзя. Апплауд. У этого препарата действующим веществом является бупрофезин. Банкол. Главное действующее вещество такого средства кишечно-контактного действия ― бенсултап. Биотлин. Системный препарат, обладающий кишечно-контактным действием. Его главным действующим веществом является имидаклоприд. Битоксибациллин. Такое биологическое средство отличается инсектоакарицидными свойствами, его применяют для защиты культур от вредных насекомых. Инта-вир. У этого препарата широкого спектра кишечно-контактного действия главное активное вещество циперметрин. Командор. Системный препарат кишечно-контактного действия. Его активное вещество ― имидаклоприд. Конфидант. У такого системного средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является имидаклоприд. Моспилан. Данное системное средство отличается кишечно-контактным действием, его действующее вещество ― ацетамиприд. Танрек. Этот широкого спектра системный препарат кишечно-контактного действия имеет такое главное активное вещество, как имидаклоприд. Фитоверм. Это инсектоакарицидное средство биологического происхождения отличается кишечно-контактным действием, его главное активное вещество аверсектин.

 

Источники: growweedeasyrastenievod, BBC

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

 

Минеры – это не какой-то определенный вид насекомых, это сборная группа, основным признаком которых, являются повреждения, наносимые листу. Личинки этих насекомых пробираются сквозь лист, поедая его лучшие части, и оставляют за собой след повреждений. Эти длинные извилистые пятна являются визитной карточкой минеров.

 

Подавляющее большинство минирующих насекомых это минирующие моли (сем. Tischerioidae, Nepticulidae и Gracillariidae), пилильщики (сем. Tenthredinidae), минирующие мухи (сем. Agromyzidae) и некоторые жуки (например, короеды – Scolytinae).

 

В чем опасность минеров?

 

Если вредителей мало, минирование особо не сказывается на состоянии растений. Но иногда "эффект налицо". Поврежденные листья теряют естественные цвет и форму, преждевременно опадают. У растения, которое "минируют" множество раз в разных местах, может засохнуть верхушка или часть ветвей, а также снижается устойчивость к  другим вредителям.

 

 

Как происходит заражение

 

Мину всегда выедает личинка, но сначала на растение должно прилететь взрослое насекомое и отложить яйцо. Вокруг ваших растений роятся мелкие насекомые, ими "усижены" ветви и стволы? Это вполне может быть массовый лет одного или нескольких видов минеров. Если бабочка, жук, муха или пилильщик ползает по листу, останавливается и потом на  этом месте остается белесый, желтоватый или молочно-зеленый пузырек – кладка яиц в разгаре.

 

Личинки многих минеров не выходят на поверхность листа, а вгрызаются в  него прямо через стенку яйца. Мина получается абсолютно закрытой – ее входное отверстие скрыто оболочкой яйца. Через неделю оно зарастает, и личинка становится полностью изолированной от внешнего мира.

 

 

Причины заражения минерами

 

Листовые минеры могут поражать многие виды растений, не только каннабис, включая цитрусовые деревья, ежевику, помидоры, перец, бобы, салат, сельдерей и многие другие. Чаще всего они встречаются на открытом воздухе, но иногда могут проникать и в закрытые помещения.

 

Теплые условия благоприятны для листовых минеров, и существуют исследования, что они лучше всего растут при температуре около 30 °C и реже встречаются в более холодном климате. Поэтому теплицы особенно уязвимы для листовых минеров.

 

Симптомы заражения листовым минером:

 

Обесцвеченные туннели или хорошо заметные следы, в основном на веерных листьях. Фекалии (черные точки). Отверстия в листьях. Маленькие белые или желтые личинки. Прозрачные яйца или яйца кремового цвета, погруженные в нижнюю часть листьев, придают шершавую, «бугристую» текстуру. Медленный рост растений. Следы укусов взрослых самок на листьях.

 

 

Как избавиться от минеров

 

Удаление пораженных листьев. Один из самых быстрых способов решить проблему с минером - удалить листья или части листьев, на которых есть туннели. Убийство как можно большего количества личинок до того, как они вырастут, снижает скорость их воспроизводства, давая вам время для применения дальнейших обработок, чтобы уничтожить оставшиеся яйца или взрослых особей, которые потенциально все еще живут на растении. Убейте их вручную - если вы присмотритесь, вы часто можете найти минера внутри туннеля и раздавить его пальцами. Хотя это может показаться утомительным занятием, оно мешает вам удалять листья, которые могут иметь жизненно важное значение для здоровья вашего растения каннабис.  Хищники - осы-паразиты (Diglyphus isaea) хорошо убивают большое количество яиц, отложенных листовой мухой. Они откладывают свои яйца рядом с яйцами минеров, и когда личинки ос вылупляются, они начинают питаться яйцами минеров. Взрослые осы также нападают на взрослых минеров, откладывая в их трупы больше яиц, трупы минеров служат пищей для личинок ос после их вылупления.

 

Оса-наездник – естественный враг листовых минеров

 

Масло нима очень хорошо работает в качестве профилактического спрея от вредителей во время вегетации. Смешайте с водой и калиевым мылом и опрыскивайте все листья 2 раза в неделю. Синие липкие ловушки - они не могут полностью избавить от минеров и предназначены для взрослых особей, чтобы они не спаривались друг с другом. Мух привлекает синий цвет, и они прилипают к ловушке при приземлении. Закрывайте растения сеткой или акрилом при выращивании в аутодре, это поможет предотвратить заражение листовыми минерами. Препараты от листовых минеров: Актеллик, Карбофос, Фитоверм

 

Источники: growweedeasy, growdiaries, supersadovnik

 

Еще почитать:

Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Мучнистая роса Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики

Как они выглядят

 

Взрослое насекомое имеет жёлтый цвет тела, крылья белые, без пятен, усики и ножки светло-жёлтые. Немного напоминают маленькую моль. Личинки имеют четыре стадии (первая — подвижная, со второй по четвёртую — неподвижные с рудиментарными усиками и ногами), живут на нижней стороне листа; в конце развития превращаются в пупарий (беловато-жёлтые, овальные, длиной менее 1 мм), прикреплённый к растению.

 

Имаго живёт около 14 дней, самка откладывает от 50 до 300 яиц при температуре около 25°С. Время развития от яйца до имаго составляет в среднем от 18,6 (на огурцах) до 29,8 дней (на льне, томатах и моркови). Соотношение полов в популяциях примерно 1:2 с преобладанием самок.

 

Справа: взрослая особь, слева: взрослые особи и сброшенные экзоскелеты

 

Белокрылка проходит через шесть стадий развития: яйцо, первая, вторая, третья и четвертая личиночные стадии (часто называемые «куколкой», хотя фактически это неверно) и взрослая особь. Личинки встречаются на нижней стороне молодых листьев и имеют овальную форму.

 

Личинки первой возрастной стадии (бродяжки) подвижны, тогда как особи в остальных личиночных стадиях остаются зафиксированными на листе. Четвертая личиночная стадия развивается в белую, овальную капсулу, окруженную кольцом торчащих в разные стороны восковых шипов. Эта стадия называется стадией куколки. Такие куколки встречаются на самых старых листьях.

 

Справа: много взрослых особей, слева: личинки разных возрастов

 

Взрослая особь появляется из куколки через Т-образную трещину. Взрослые белокрылки обычно встречаются на верхней части растения и на нижней стороне листьев, где откладывают яйца. При встряхивании зараженных растений взрослые особи сначала взлетают, а затем возвращаются на нижнюю поверхность листьев. У взрослой белокрылки хорошо развитый колюще-сосущий ротовой аппарат, и она начинает питаться растительным соком сразу после появления. Насекомое покрыто белым восковым налётом.

 

 

Жизненный цикл белокрылки на видео

 

 

Симптомы поражения

 

Понять, что растение оккупировала белокрылка, можно по следующим признакам:

 

при прикосновении к растению с него взмывают вверх мошки белого цвета, которые внешне похожи на очень маленькую моль; на изнаночной поверхности листвы образовались полупрозрачные чешуйки, которые представляют собой личинок вредителей; на побегах и листве образуются хлоротичные пятнышки жёлтого цвета, а затем появляется липкий налет, представляющий собой падь либо медяную росу (это отходы жизнедеятельности белокрылки); рост и развитие растения замедляется.

 

Личинкам белокрылки требуется большое количество белка для роста и, следовательно, они потребляют большое количество сока растения. В нём высокое содержание сахара, так что его избыток выделяется в виде медяной росы, при этом крупные личинки выделяют её в больших количествах. Ущерб, который белокрылки наносят растениям, вызван высасыванием сока из листьев растений и выделением медяной росы. Эти процессы могут иметь следующие последствия.

 

Слева: личинка, справа: зараженный каннабис

 

 

При многочисленной популяции кормление соком может повлиять на физиологию растения, в результате чего замедляется рост. При полноценном солнечном освещении листья могут увядать и опадать. Медяная роса на листьях делает их липкими. К листьям прилипает грязь, что способствует развитию сажистого грибка (Cladosporium sp.), который снижает фотосинтез и транспирацию. Может служить переносчиком вирусов.

 

Профилактика

 

Систематически проводите осмотр своих растений, при этом особенно тщательно осматривайте изнаночную поверхность листовых пластин, так как там вредитель любит прятаться и устраивать кладки яиц.

 

Своевременно подкармливайте растения и обеспечьте им хороший уход, так как в первую очередь вредители поражают ослабленные экземпляры.

 

 

Как избавиться от белокрылки

 

Наиболее эффективно с белокрылкой борются следующие инсектицидные препараты:

 

«Актара». Это системное средство пролонгированного действия (3–5 недель). Из него готовят раствор, который выливают под корень куста. Если же вредителей очень много, тогда его используют для обработки листвы из пульверизатора. При необходимости проводят ещё две обработки с перерывом в 7 дней. Однако опытные гроверы советуют избавиться от белокрылки за один раз, для этого вам понадобится концентрированный раствор препарата (в три либо четыре раза крепче, чем это рекомендовано в инструкции).

 

«Конфидор». Препарат контактно-системного действия, после обработки которым вредные насекомые гибнут уже через 1,5 часа. Способствующее гибели белокрылок действующее вещество в различных концентрациях имеется так же в следующих средствах: «Копфидор», «Гаучо», «Адмир», «Марафон», «Командор», «Провадо» и «Апплаунд».

 

«Акарин» («Агравертин»). Этот контактно-кишечный инсектоакарицидный препарат используется в борьбе со многими вредными насекомыми, а также с паукообразными. Раствором средства опрыскивают листву культур, причем необходимо, чтобы он обязательно попал на вредителя.

 

«Искра» («Био», «Золотая», «Двойной эффект»). Такое средство очень эффективно, оно способно истребить всех вредителей уже после первой обработки. В продаже в магазине данный препарат присутствует в виде растворимых в воде таблеток, палочек продолжительного действия, порошка и в ампулах. После полива средство проникает в корневую систему и ткани куста, где оно способно удерживаться до 20 дней, при этом отравляя как взрослых особей, так и личинок вредителя.

 

«Фитоверм». Инсектоакарицидный препарат используется в борьбе почти со всеми вредителями. Приготовленным из него раствором опрыскивают растения по листве один либо два раза. Чаще всего такого количества обработок хватает, чтобы истребить всю популяцию вредителя.

 

«Актеллик». Инсектоакарицидный препарат, используемый в борьбе с клещами и насекомыми. Помните о том, что запах этого средства очень сильный и неприятный, а ещё оно отличается высокой токсичностью. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать его в открытом грунте, при этом не забывайте про меры предосторожности.

 

«Танрек». Этот инсектицидный препарат отличается контактно-кишечным действием, при этом он очень эффективен в борьбе с различными вредными насекомыми.

 

 

Народные средства

 

Мыльный раствор применяется для опрыскивания растений и нанесения мыльной пены на листья, пораженные белокрылкой. Дегтярное мыло, измельченное на терке, растворяют в воде в соотношении 1:6 (100 г мыла на 600 мл воды). Без взбивания пены раствор мыла можно использовать для опрыскивания, а взбитую пену наносят кисточкой или губкой на обратную сторону листьев. Мыло хорошо помогает от белокрылки, часто достаточно одной процедуры для полного исчезновения вредителей. Повторять обработку мыльным раствором можно через 7–10 дней, чтобы не обжечь листья.

 

Чесночный настой хорошо помогает при малом количестве белокрылки. Чтобы приготовить настой, на терке натирают 2–3 зубчика чеснока и заливают литром воды, настаивают в темноте 24 часа, процеживают и приступают к опрыскиванию растений. Достаточно две-три обработки чесноком, чтобы сократить численность белокрылки.

 

Настой тысячелистника также эффективен для борьбы с белокрылкой: 100 г свежей травы тысячелистника залейте литром тёплой воды, настаивайте в течение пары суток, отожмите и процедите. Опрыскивайте растений пульверизатором раз в неделю, два-три раза подряд.

 

Табачный настой помогает уничтожить малое количество белокрылки. Для приготовления табак из пачки крепких сигарет измельчают и заливают литром воды температурой +60–80°C и настаивают в тёмном месте в течение недели. Затем табачный настой надо процедить и опрыскивать поражённые белокрылкой растений с интервалом 3 дня до полного исчезновения паразитов.

 

Настой одуванчиков помогает на начальной стадии заселения белокрылки. Готовят настой из корневищ и листьев одуванчика (каждого по 50 г), сырье измельчают и заливают литром теплой воды, а затем настаивают в темном месте пять дней. Готовый настой процеживают и опрыскивают растения два раза с недельным перерывом.

 

Источники: growweedeasy, indicainfo, koppert

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики Вредители растений: Мучнистая роса

Слева: черные плодовые тела и белый мицелий Справа: споры

 

Внешние признаки

 

На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налет мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами, чаще всего на листьях и молодых побегах, а также на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию в результате вторичной инфекции.

 

Мучнистая роса начинается с незначительных очагов заражения, которые можно легко устранить, но если вы не поймаете их на ранней стадии, заражение этими грибками может обернуться катастрофой, которая уничтожит весь урожай марихуаны.

 

 

Причины, вызывающие заражение мучнистой росой

 

Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время, сопровождающееся резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда — после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.

 

Что способствует заражению

 

Сильные колебания температуры и влажности воздуха. Отсутствие вентиляции и движения воздуха в пространстве выращивания. Большое количество соприкасающихся друг с другом листьев.

 

 

Как распространяется

 

Как уже было сказано, особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургор клеток растения. А это обеспечивает быстрое развитие грибка, который легко внедряется в растения, проникая в покровные клетки.

 

Характерным признаком поражения растения мучнистой росой является общая жизнедеятельность растения. Поскольку гриб, вызывающий мучнистую росу, способен жить только на живом растении, культура, поражённая грибами, не погибает сразу. Возможно пожелтение листьев, увядание побегов, но растение продолжает жить под белым налетом.

 

 

Как избавиться

 

Если вы обнаружили заражение мучнистой росой на ранней стадии, то, вероятно, вы сможете удалить грибки, не причиняя особого вреда своим растениям.

 

Удалите мучнистую росу с листьев с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Использование влажной ткани гарантирует, что большая часть спор останется на ней, а не на растении.

 

Убедитесь, что воздух в пространстве для выращивания постоянно циркулирует. Стабильное движение воздуха затрудняет размножение грибков. Используйте вентиляторы для обдува растений.

 

 

Препараты против мучнистой росы

 

Биологические препараты против мучнистой росы. Их преимущество заключается в относительной безопасности при правильном использовании. Биологическими эти лекарства называются из-за состава: они включают в себя живые бактерии или грибы, которые питаются спорами грибов-паразитов, тем самым очищая растение от причины заболевания.

 

Минусом этого способа является невысокая эффективность. Биологические препараты справятся с задачей, если используются в качестве профилактики болезни или в самом её начале. Когда заболевание прогрессирует и поражению поддалась большая часть культуры, тратить время на биологические препараты не рекомендуется. Еще одна особенность биолечения: оно эффективно короткий промежуток времени, спустя некоторое время придётся повторить обработку растения от мучнистой росы.

 

Среди наиболее известных биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Алирин-Б», «Планзир».

 

 

Химические препараты против мучнистой росы. Химические препараты обладают весомым преимуществом: они действую быстро и эффективно. Однако существенный недостаток таких обработок — токсичность состава.

 

Именно поэтому применение фунгицидов против мучнистой росы оправдано только в том случае, если другие способы спасения вашего сада не помогли или же если болезнь сильно запущена, а растение покрыто налётом от корней до кончиков листьев. Помните, что применение химических препаратов должно производиться строго по инструкции, а человек должен защитить кожные покровы, дыхательную систему и глаза специальными средствами защиты.

 

Наиболее эффективные химические препараты против грибковой заразы — это «Фундазол», «Топаз», «Амистар», «Витарос», «Скор».

 

 

Народные средства против мучнистой росы

 

Среди описаний народных средств можно встретить и откровенно опасные и вредные советы. Выбирая такой способ лечения мучнистой росы, отдавайте предпочтение разумным и безопасным методам.

 

Раствор золы, имеющий в составе мыло, выполнит две функции: жидкостью, слитой с раствора, полейте растения, а непосредственно раствором опрыскивайте пораженные культуры в течение 4-5 дней. В мыльный раствор можно добавить совсем немного медного купороса. Получившийся раствор эффективен для защиты растений от мучнистой росы. Используйте его профилактически до трёх раз в неделю. Молочный раствор в пропорции 1:10 в течение 12-15 дней является доказанным способом борьбы с начинающейся мучнистой росой. Горчичный раствор не только спасает от заражения, но является способом подкормки растения.

 

Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов.

 

Источники: growweedeasy, vegetables.cornell.edu, planetnatural

 

Еще почитать:

Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!