Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Я - новичок

Этикет - это правила хорошего тона, принятые в той или иной социальной группе. Когда Вы впервые регистрируетесь на том или ином форуме, то можете совершить некоторые ошибки. Можно обидеть человека без явной причины, или, не поняв, о чём идет речь, выступить со своей резкой точкой зрения. В результате некоторые пользователи (чаще всего, новички) делают всевозможные ошибки.Сетевой Этикет преследует две цели:

Помочь новичкам свести количество ошибок к минимуму; Содействовать опытным пользователям в "научении" новичков.

Если Вы будете следовать нескольким простым правилам, то с меньшей вероятностью будете совершать ошибки, которые могут препятствовать приобретению друзей или просто нормальному общению.Вы говорите с Человеком, помните об этом Вспомните золотое правило, которому учили Вас еще в детском саду: "Не делай другим то, что не хочешь получить от них сам". Поставьте себя на место человека, с которым говорите. Отстаивайте свою точку зрения, но не оскорбляйте окружающих. Когда Вы используете телекоммуникации, то имеете дело с экраном компьютера. Вы не можете жестикулировать, изменять тон и выражение Вашего лица не играет никакой роли. Слова, только слова - это всё, что видит Ваш собеседник. Когда вы ведёте разговор на форуме, можно очень легко ошибиться в толковании слов Вашего собеседника. И, к сожалению, забыть о том, что Ваш адресат тоже человек со своими чувствами и привычками... Это парадокс - компьютерные сети знакомят друг с другом людей, которые никогда бы не встретились в реальной жизни. Но в виртуальном пространстве Вы ощущаете в адресатах меньше человечности, чем в реальной жизни. Представьте автолюбителя на улице, который проклинает других водителей, делает неприличные жесты и ведет себя совсем, как дикарь. Обычное дело, верно? Люди, общающиеся в интернете, часто похожи на таких автолюбителей. Многие из них никогда бы не позволили себе этого с глазу на глаз. Но присутствие "посредника"- компьютера, считают они, допускает такое поведение. Сетевой Этикет говорит подобному поведению решительное: "Нет!". Конечно, Вы используете Сеть для свободного самовыражения. Вы знакомитесь с новыми словами и посещаете незнакомые миры. Однако, не забывайте о главном принципе сетевого этикета: всюду в Сети находятся реальные люди.Вы находитесь на форуме Прогрессивного Растениеводства Везде есть свои правила и форум Dzagi не исключение. Советую всем изучить этот небольшой  список, в котором есть вся информация о том что и за что можно отхватить, дабы не омрачать ваше приобщение к прекрасному.Пользуйтесь поиском, перед созданием новой темы В самом начале форум напоминал небольшую шпаргалку, составленную старожилами, в которую по крупицам собирали всю необходимую и интересную информацию о выращивании. Сейчас на форуме более 55 000 тем с более чем 1 850 000 сообщений и есть раздел "Гроупедия" - квинтэссенция всего что сейчас известно о гровинге. С огромной долей вероятности если вас что-то заинтересовало и вы хотите узнать об этом подробнее, забив в поиск слово или фразу Вы найдете исчерпывающий ответ. А если Вы все таки ничего не нашли или нашли недостаточно, то можете смело создавать тему, вполне возможно кому-то это тоже будет интересно.  Авторское мнение Все мнения и заявления, сделанные в темах и комментариях к любым материалам должны восприниматься только как мнения или позиция человека, написавшего это сообщение, если только специально не оговорено другое. То есть например, если человек гровит какой-то сорт, принадлежащий какому-либо сидбанку, его репорт совсем не обязательно является показателем сорта или целого сид-банка.Пишите граматно Письменная грамотность - то же самое, что устная вежливость. Сделайте минутную паузу, перечитайте своё сообщение, прежде чем его посылать, исправьте случайные опечатки - это будет Ваш знак уважения к Вашим собеседникам. Однако помните иногда на форуме присутствует своя собственная "грамотность", иногда не совпадающая с грамотностью общепринятой. Здесь многие пишут "че", а не "что", "естессно" вместо "естественно", "ваще" вместо "вообще" и т.д. Кроме того, в последнее время получили распространение различные варианты искажения русского языка, которые охватывают Сеть как эпидемия, но это ещё не говорит о том, что Вы должны поступать также - вежливая и грамотная речь по прежнему считается достоинством и никак не наоборот.Уважайте право на частную переписку Помните, что та информация, которую Вы получили средствами личной переписки, в большинстве случаев является именно личной информацией и не предназначена для публикацией на форуме или прочих, общественно доступных местах в Сети, за исключением тех случаев, когда Ваш собеседник дал разрешение на подобную публикацию. Неуважение к тайне переписки - это показатель плохих манер. А еще это карается блокировкой аккаунта на 10 дней.Учитесь прощать другим их ошибки Каждый когда-то был новичком. Поэтому когда кто-то допускает ошибку - будь это опечатка в слове, неосторожный флейм, глупый вопрос или неоправданно длинный ответ - будьте к этому снисходительны. Даже если руки чешутся ответить, подумайте дважды. Если Вы обладаете хорошими манерами, это еще не значит, что Вы имеете лицензию на преподавание этих манер всем остальным. Если же Вы решили обратить внимание пользователя на его/ее ошибку, сделайте это корректно. Дайте людям возможность посомневаться. И не будьте высокомерным и надменным. Как известно, исправления в тексте часто тоже содержат грамматические ошибки; также и указание на несоблюдение правил Сетевого Этикета, бывает, демонстрирует нарушение этого же Этикета.  И небольшое дополнение:Сокращения Многие на форуме активно используют в своих сообщениях странными буквосочетаниями: лст, вега и что-то еще в таком роде. Если Вы встретите нечто подобное, не пугайтесь - это устойчивые сокращения, пришедшие из англоязычной части Сети и они всегда что-то означают. Именно по этому на главной странице выведена и красиво оформленная ссылка на "Словарь Гровера"Что такое оффтопик? Конференция обычно разбита на несколько форумов, каждый из которых имеет свою тематику, например культурные растения, гроубокс, открытый грунт и т.д. Размещение сообщения, не подходящего по своему содержанию к тематике форума или конкретной ветви, в которой уже ведётся обсуждение, называется оффтопик (offtopic) и довольно часто считается нарушением правил. Ознакомьтесь с описанием тематики форума и только после этого, выбрав подходящий по тематике, публикуйте своё сообщение.Что такое оверквотинг? Как правило, когда в форуме пользователь отвечает на чье-либо сообщение, есть возможность графически выделить цитату из сообщения. Это делается для того, чтобы остальные присутствующие поняли, что, собственно, комментируется. Самой распространенной ошибкой в этом случае является так называемый оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование. Потому что для того, чтобы был понятен ответ, почти всегда вовсе ни к чему цитировать все исходное сообщение. Достаточно процитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Но нередко бывает так, что пользователь цитирует огромное письмо только для того, чтобы написать "Согласен" или "Подпишусь под каждым словом". Пожалуйста, не злоупотребляйте чрезмерным цитированием, этим Вы только усложните читабельность, а в отдельных случаях подобное может являться нарушением правил.Что такое флуд? Флуд (flood) - это поток сообщений, не несущих почти никакой смысловой нагрузки. Это такие сообщения, которые можно было бы безболезненно удалить, (а точнее, даже и не публиковать) без всякого ущерба для сообщества. Обычно флудят пользователи, которым по большому счёту нечего сказать, но которые хотят привлечь к себе внимание. Они начинают отвечать почти на каждое сообщение в форуме, причем ответы не несут никакой смысловой нагрузки. Так же флудом могут считаться обширные сообщения, не имеющие никакого отношения к теме обсуждения, например рассказы обычно начинающиеся со слов: "А вот у меня такое тоже было, но вообще то я не в курсе..." и так далее. В некоторых форумах флуд разрешён и приветствуются, но в тематических форумах флуд чаще всего запрещён правилами.Что такое флейм? Флейм (flame) - это "спор ради спора". Когда все забывают, с чего начался разговор и начинают ожесточённо ругатся друг с другом - вот тогда и начинается флейм. Мы говорим про человека, что он разжигает флейм, если он: переходит по ходу разговора на личности; допускает оскорбления личного, национального, религиозного, полового или профессионального характера; ведёт дискуссию неуравновешенно, провоцирует скандал. Есть простое правило - никогда не стоит поддерживать флейм. Да, именно так - личные "наезды" следует оставлять без ответа, игнорировать скандалистов, "флеймеров" и "флудеров", а урегулирование проблем предоставить тем, кто этим и должен заниматься - модераторам (для этого на форуме под каждым сообщением на форуме есть кнопочка "Модер ты где?" а в статьях "Жалоба"). Обычно флэймеров награждают кляпом на сутки.Что такое "КАПСИТЬ"? Не стоит писать слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ (КАПСИТЬ - набирать сообщения зажав клавишу CAPS) - это воспринимается как грубый крик. Если Вы хотите усилить эмоциональность своей речи, заключайте слова в звездочки или в знаки подчеркивания, например: "Я просто _уверен_ в этом".Заключительное слово Сетевой Этикет является всего лишь наглядным пособием и руководством по нормальному, человеческому общению для неисчислимого множества пользователей Всемирной Сети, соблюдение этих несложных рекомендаций поможет всем нам быстро получить нужную информацию в ответ на наши вопросы, найти новых друзей, укрепить старые связи и просто получить удовольствие от виртуального общения друг с другом, не смотря на расстояния, различия в возрасте, воспитании, национальном происхождении и вероисповедании - будем вежливы друг к другу, всем вкусных шишек!  Статья-участник декабрьского конкурса Автор, жгиЧитайте также:Новичку о Dzagi

Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?

4 важных правила безопасного общения на форуме

Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах

Почему выращивать коноплю нельзя?

Безопасно покупаем семена в интернете

"Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию DZAGI.club и не только

Слово автора

 

 

Ты держишь в руках книгу, которая содержит в себе конкретные рекомендации и практические советы по домашнему садоводству. Вот уже более 10 лет я, Геннадий Синичкин, занимаюсь выращиванием растений в условиях закрытого грунта и консультирую начинающих гроверов DZAGIGROW.

 

Несмотря на то, что современные технологии стремительно идут вперед и предоставляют для нас все больше новых возможностей в этой сфере, теоретический материал слишком разносторонний, и краткого изложения на сегодняшний день просто нет. Именно поэтому в течение последних четырех лет я старался заполнить пробел в данной области и создавал эту книгу, опираясь на знания лучших европейских гроверов, советы и рекомендации с тематических форумов и свои собственные проверенные «фишки».

Когда я только начинал выращивать растения у себя дома, я столкнулся с различными вопросами и допустил много ошибок. В то время я мечтал о такой книге, в которой бы давались ответы на мои вопросы и раскрывались секреты эффективного выращивания. Зная, с какими проблемами сталкиваются начинающие гроверы, я написал максимально информативную книгу, в которой содержится полный перечень всех нюансов и подводных камней домашнего садоводства. «Сам вырастил» читается легко и содержит в себе только нужную информацию, без лишних слов.

 

Это руководство состоит из трёх глав: 1. «Физиология растения» 2. «Как оборудовать рабочее помещение» 3. «Дневник культивирования»

 

Первая глава касается теоретических вопросов. Здесь вы узнаете основы физиологических процессов, взаимодействие растения с окружающей средой, необходимые оптимальные условия для его развития.

Вторая глава содержит информацию о том, как правильно оборудовать помещение, какие условия обязательны к соблюдению, как грамотно выстроить инвестиции в будущую домашнюю оранжерею, какие сложности могут возникнуть и как их решить.

Третья глава представляет собой развернутое описание каждого этапа жизненного цикла растения – от проращивания семян до момента сбора урожая. В этой главе описано, что и каким образом следует делать садоводу, чтобы получить здоровое сильное растение, способное дать отличный результат.

 

Также вы найдёте здесь советы, которые мы разделили на три категории:

 

Предупреждения: помогут избежать вам классических ошибок культивирования в закрытом помещении.

Советы: дадут вам практические и теоретические рекомендации, которые облегчат вашу жизнь.

Заповеди: напомнят вам о важных принципах культивирования растений.

 

Следуя нашим советам, вы получите прекрасный урожай и исключительно положительные эмоции.

Книга задумывалась как универсальная инструкция по домашнему садоводству. И я уверен, что благодаря всем советам и рекомендациям ты получишь не только прекрасный урожай, но и положительные эмоции от проделанной работы. Приятного чтения, друг!

 

Геннадий Синичкин

Остановимся на 4 главах, самых полезных новичку на наш взгляд:

§ 6. Идеальные условия для выращивания

§ 7. Выбор помещения и метода выращивания

§ 8. Возможные сложности, которые надо предвидеть заранее

§ 9. Идеальное рабочее помещение

 

Всего в книге 21 глава.

 

§ 6. Идеальные условия для выращиванияСВЕТ

Условия освещения растения варьируются в зависимости от стадии его развития.

Растению требуется доминирование синего спектра1 света в период вегетативного роста и красного спектра в период цветения. Если все необходимые условия при создании окружающей среды соблюдены, то урожайность будет прямо пропорциональна интенсивности освещения.

 

СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА РАСТЕНИЕМ

Предостережение: При культивировании в закрытом помещении основным фактором развития растения является свет. Все прочие условия окружающей среды – температура, питательные элементы, СО2 и т.д. – должны помогать растению максимально эффективно поглощать весь поступающий свет. Но не переусердствуйте, излишнее освещение способно не только чрезмерно нагреть воздух и стать причиной нарушения температурного режима, но также привести к световым ожогам.

 

АТМОСФЕРА: ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

 

Стабильность и однородность температуры крайне важны для гармоничного развития растения. Для создания идеальных условий необходимо поддерживать температуру между 22 и 25º С днём и около 18º С ночью. Важно соблюдать разницу температур день/ночь с целью поддержания природных рефлексов растения.

 

Влажность воздуха определяет ритм дыхания растения и влияет на скорость его развития. Идеальная влажность для периода вегетации составляет 65-70%, для периода цветения – порядка 50%, и к концу цветения снижается до 30%. Превышение указанных значений влажности в период цветения может привести к образованию плесени.

 

Предостережение: При температуре свыше 25º C существует риск нашествия паутинных клещей, являющихся бедствием домашних садов, а в случае повышения температуры более 30º С замедляется обмен веществ и растение останавливается в росте.

 

СКОРОСТЬ РОСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОЧВА

 

Влажность, насыщенность кислородом и кислотность – важные параметры, поддержание которых на правильном уровне позволит создать хорошие условия для роста растений. Использование ферментов2 на протяжении всего культивирования позволит сохранить почву здоровой.

Кислотность: влияет на степень усвоения питательных элементов, растворенных в воде. Наиболее эффективно поглощение питательных элементов происходит при кислотности почвы в диапазоне 5,5-7,0.

Измерьте изначальный уровень кислотности почвы и поливайте только проверенной водой, при необходимости корректируйте уровень pH при помощи регуляторов3 (жидких или твёрдых кислот).  

Не забывайте поддерживать на должном уровне насыщение почвы, а значит и корней, кислородом. Хорошее «дыхание» почвы предохраняет растение от болезней и образования плесени, вызванных чрезмерной влажностью.

Помните об этом, когда выбираете почву – избегайте смесей, слишком сильно задерживающих воду и не приспособленных для закрытых помещений. Также можно добавлять в почву субстратные компоненты, способствующие дополнительной аэрации и оптимизирующие влагообмен (перлит, вермикулит).

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

 

 

§ 7. ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ И МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ

 

В первую очередь необходимо подобрать помещение, соответствующее вашим нуждам и возможностям. Дополнительные сложности могут возникнуть, если рабочее помещение будет слишком маленьким или слишком большим.

 

Совет. Высота помещения также в значительной степени облегчит или усложнит вашу работу.

 

Комната площадью 1 м² и высотой 2 м – подходящее помещение для первого опыта культивирования. Этого пространства будет достаточно, чтобы установить газоразрядную лампу (натриевую лампу высокого давления – НЛ, или металлогало-генную лампу – МГЛ), систему вентиляции и очистки воздуха, и создать комфортные условия для вашего растения.

 

Прежде чем приступить к оборудованию рабочего помещения, следует определить метод культивирования и наметить некоторые возможные проблемы, которых мы коснёмся позже.

 

У вас есть выбор между двумя методами культивирования:

 

1) Культивирование полного цикла. Проходит в одном рабочем помещении, но с изменениями параметров среды выращивания. В этом случае вы начинаете с проращивания семян или укоренения отводков (клонов) и заканчиваете сбором урожая. Затем повторяете всю операцию вновь, столько раз, сколько вам нужно.

 

2) Непрерывное культивирование. Требуется два рабочих помещения. Вы начинаете работу с проращивания семян и отбора наиболее сильного растения, которое позже станет материнским. Так вы сможете получать отводки и постоянно располагать двумя группами растений: находящимися в фазе вегетативного роста и в фазе цветения. С материнского растения вы будете срезать отводки, и укоренять их. Для содержания материнского растения и отводков на стадии укоренения потребуется отдельное помещение, где будут соблюдены все условия для вегетативной фазы развития. А для содержания уже укоренившихся отводков понадобится второе помещение, где будут созданы условия для фазы цветения.

Таким образом, оборудование рабочего помещения напрямую зависит от того, какой вариант культивирования вы выберите.

Совет. Селекция - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Основные методы селекции растений – отбор и гибридизация – позволяют получать наиболее урожайные и здоровые растения с наилучшими вкусовыми качествами. Храните семена отдельно друг от друга, подпишите их (сорт, дата сбора семян, другие качественные характеристики растения, с которого были собраны семена). Во время роста держите отводки одного растения отдельно от отводков других, пометьте каждый горшок, чтобы не перепутать растения. Наблюдайте за тем, с какой скоростью отводки пускают корни, за силой их роста и конституцией, и, конечно, за урожайностью и вкусом. Отбор растения, которое станет материнским, крайне важен, ведь именно оно передаст свои наследуемые признаки будущему поколению новых отводков.

 

Сравним оба метода:

 

В первом случае вам требуется только одно рабочее помещение, которое необходимо изменять в зависимости от стадии развития растения. Этот метод в силу своей простоты особенно подходит тем, кто ещё не имеет опыта культивирования в закрытом пространстве.

Одно рабочее помещение позволяет максимально сконцентрировать ваше внимание и заботу. Кроме того, этот метод позволяет постепенно делать вложения в оборудование рабочего пространства, которое позже вы сможете использовать для непрерывного культивирования.

 

ПЕРВЫЙ МЕТОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

 

Одно рабочее помещение предназначено для материнского растения, отводков в стадии укоренения и растений, находящихся в фазе вегетативного роста. Второе помещение предназначено для периода цветения. Подобное решение позволяет ускорить процесс культивирования благодаря получению отводков.

 

Клон – это точная копия материнского растения4. Он наследует все характеристики, в том числе и пол (женский), а значит, не будет проблем с появлением мужских особей. Однако стрес-совые ситуации, особенно связанные с нарушением светового режима, могут стать причиной появления гермафродитных растений.

 

Совет. При использовании метода непрерывного выращивания возрастают инвестиции времени и денег, поэтому мы настоятельно советуем начинать с культивирования полного цикла, для которого требуется только одно помещение.

Если же вы ограничены во времени, то использование второго метода неизбежно. Это потребует бóльших инвестиций, но позволит ускорить процесс и увеличит «урожайность» одного помещения.

Постоянное получение отводков поможет вам лучше узнать культивируемое растение и позволит с каждым разом улучшать урожай.

ВТОРОЙ МЕТОД КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

 

§ 8. ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ ЗАРАНЕЕ

 

Высокая температура, запах и шум – вот три вероятных сложности, с которыми вам придется столкнуться.

 

ТЕМПЕРАТУРА

 

Эту проблему необходимо решать в первую очередь:

• Прохладное помещение, температура в котором не зависит от погоды, поможет в создании оптимальных условий для развития растений. Всегда можно установить для этих целей кондиционер. Дорого, но эффективно.

• Можно вынести за периметр помещения для выращивая пуско-регулирующие приборы (ЭПРА/ЭмПРА), т.к. они при работе выделяют много тепла.

• При использовании ламп высокого давления (ДНаТ/МГЛ), которые сильно нагреваются в процессе работы, используйте закрытый светильник с возможностью активного охлаждения.

• Если у вас небольшая оранжерея (1-1,2 кв.м) сбить температуру на 2-3 °С помогут увлажнители воздуха и генераторы холодного тумана.

• Но самое главное, необходимо обеспечить подачу и вытяжку воздуха, подобрав вентиляцию таким образом, чтобы воздух в помещении постоянно обновлялся.

Подача прохладного воздуха позволит уменьшить температуру и поддерживать уровень содержания углекислого газа в воздухе. Вытяжка обеспечит выведение теплого воздуха с низким содержанием СО2.

Подача и вытяжка воздуха осуществляются при помощи канальных вентиляторов. К ним крепятся гибкие воздуховоды, которые в свою очередь уже выводятся из помещения.

 

 

ЗАПАХ

 

Может стать настоящей проблемой для некоторых садоводов. Эта проблема напрямую связана с оборудованием рабочего помещения.

Существуют различные способы уменьшить запах в вашем домашнем саду, но для достижения большей эффективности, советуем комбинировать два подхода:

 

1) Угольный фильтр — наиболее эффективное средство избавления от запаха. Он крепится к канальному вентилятору, отводящему воздух из помещения. Фильтр прогоняет воздух через себя, и органические молекулы запаха поглощаются содержащимся в фильтре адсорбентом (углем).

При влажности более 70% эффективность угольного фильтра снижается. Однако растения производят запах только в период цветения, когда рекомендуемая влажность составляет 30-50%, поэтому такой проблемы с фильтром возникнуть не должно. Но если вы пользуетесь фильтром и на вегетативной стадии, будьте внимательны.

 

2) Парфюмированные освежители воздуха (они же нейтрализаторы), маскирующие запахи – очень эффективны и стоят не дорого. Но их действие краткосрочно и пользоваться ими можно только за пределами помещения!

 

ШУМ

 

Вентиляция — главный источник шума.

 

Шум может оказаться большой проблемой, если ваше рабочее помещение находится в квартире. Система вентиляции должна работать круглосуточно с большей или меньшей мощностью в зависимости от используемых ламп. Серьезно задумайтесь над этой проблемой, если вы дорожите собственным спокойствием.

 

Лучшей мерой станет покупка малошумного (но и более дорогостоящего) канального вентилятора. Значение в 20-25 дБ и менее означает, что вентилятор является малошумным.

 

Существуют хитрости, позволяющие уменьшить шум:

 

• Подвесить вентилятор на ремни.

• Поместить вентилятор в звуконепроницаемый короб.

• Установить глушитель на конце гибкого воздуховода.

• Использовать так называемые звуконепроницаемые гибкие воздуховоды (шумоизолированную гофру). Шум может издавать даже не столько сам вентилятор, сколько образующиеся на входе и на выходе воздушные вихри. Поэтому для снижения этого шума следует оставить на входе прямой участок из гофры длиной не менее диаметра патрубка вентилятора, а на выходе - не менее трех диаметров. Таким образом, на этих участках вихри будут "спрямляться" и создавать меньше шума.

• Использовать регулятор скорости, соединенный с вытяжным вентилятором. Снижая скорость работы вентилятора, вы также снижаете производимый им шум. Но помните, при этом температура и циркуляция воздуха в рабочем помещении должны оставаться в норме.

 

Совет: Не забывайте ежемесячно проверять эффективность системы фильтрации воздуха. Узнайте у продавцов о продолжительности срока работы фильтров, который варьируется в зависимости от качества угля, используемого в них. Также пользуйтесь предфильтром, это поможет продлить срок службы угольного фильтра.

 

§ 9. ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 

В первую очередь необходимо удостовериться, что в комнату не проникает посторонний свет. В противном случае, невозможно контролировать световой режим, влияющий на развитие растения, и все ваши усилия будут напрасны.

 

Совет: Если у вас есть возможность и средства, то специально созданные для домашнего культивирования гроутенты предназначены именно для вас. Благодаря плотному материалу и надежным замкам-молниям, в темное время суток в такой комнате будет по-настоящему темно.

 

Необходимо соблюдать обязательную минимальную дистанцию между растениями и лампой во избежание риска теплового удара. Даже если вы используете газоразрядную лампу в сочетании с закрытым вентилируемым светильником, призванным поддерживать необходимую температуру в оранжерее, важно соблюдать минимальную дистанцию в 30-50 см от макушки растения, чтобы оно могло цвести. Идеальным условием будет высота помещения, составляющая хотя бы 2 метра, это позволит изменять мощность или тип лампы, а также тип выращиваемых растений.

 

Выбор оборудования зависит от размеров рабочего помещения и ваших возможностей. Вначале подбирается лампа – ее тип и мощность зависит от высоты и площади комнаты. А уже исходя из характеристик лампы, определятся выбор вентиляторов, устанавливаемых на приток и отведение воздуха.

 

Необходимо помнить о двух очевидных моментах: тёплый воздух поднимается, холодный остаётся внизу, поэтому приточный вентилятор должен быть расположен внизу, а отточный вверху. Для лучшей циркуляции расположите их на противоположных стенах.

Для обеспечения движения воздуха внутри помещения используйте один или несколько бытовых вентиляторов (напольных, на прищепке). Это позволит создать равномерную температуру в помещении и избежать образования вокруг листьев «мертвой» зоны, не содержащей СО2. Вентиляторы необходимо расположить так, чтобы они распределяли воздух по всей комнате.

 

Кроме того, дополнительный обдув растений вентилятором укрепляет стебли растений.

 

Использование оборудования для контроля температуры обязательно. Оборудуйте рабочее помещение термометром и термостатом, которые позволят поддерживать стабильную температуру. Протестируйте заранее оборудование, не доверяйте слепо показателям термостата.

 

 

ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ В ВЫБОРУ ЛАМП

 

Как вы уже знаете, свет — лимитирующий фактор успешного культивирования в закрытом помещении. Система освещения подбирается исходя из размеров гроутента и типа выращиваемых культур. Первым делом следует определиться с типом лампы. Условно все лампы, пригодные для выращивания, делятся на 4 группы:

 

1. Люминесцентные – ЭСЛ, лампы дневного света (КФЛ6). Самые доступные по цене, но менее долговечные. К тому же на каждую стадию роста придется покупать лампу с подходящим спектром.

 

2. Плазменные – самый дорогостоящий вариант на рынке, однако их спектр максимально близок к солнечному свету.

 

3. Светодиодные (LED) – экономичное энергопотребление, низкая теплоотдача, высокая стоимость. Отлично подходят для выведения рассады и клонирования.

 

4. Газоразрядные – натриевые (ДНаТ, ДНаЗ) и металлогалогенные (ДРИ, ДРИЗ). Металлогалогенные лампы имеют пик в синем спектре, а натриевые – в красном. Все газоразрядные лампы обладают высокой интенсивностью излучения, выделяют много тепла, для подключения требуется пуско-регулирующее устройство (балласт), стоят относительно не дорого. На сегодняшний день многими садоводами натриевые лампы признаются, как самое лучшее соотношение стоимости и эффективности излучения.

 

Также помните о соответствующем спектре – синий для вегетации, красный для цветения/плодоношения. Поэтому если ваша цель вырастить немного свежей зелени на стол, то вполне хватит лампы ЭСЛ синего спектра, ну а если ваша цель получение крупных плодов или соцветий, то лучшим выбором станет натриевая лампа, поскольку она обладает необходимым красным спектром и не так сильно бьет по карману. Будьте благоразумны и помните, что максимальная мощность ламп хоть и является желательной, но она прямо пропорциональна выделению лампами тепла.

Предостережение: Используйте только оборудование, соответствующее стандартам качества и безопасности.

Совет: Можно ли использовать одну и ту же лампу в периоды роста и цветения? Идеальным для растения является солнечный свет. Но воспроизвести его в домашних условиях невозможно. Поэтому наиболее идеальный вариант – лампа синего спектра для периода вегетативного роста и лампа красного спектра для цветения. Тем не менее, если ваш бюджет не позволяет, используйте натриевые лампы высокого давления (НЛ), спектр которых насыщен синим спектром, вполне достаточным для хорошего роста, и красным для цветения.

 

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМНАТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

 

 

Избыточные производственные возможности экстрактора будут очень удобны для регуляции температуры и влажности. Экстрактор на 100-200 м3 мощнее рекомендуемого с регулятором скорости позволит добиться большей точности и позволит избежать затруднительных ситуаций

 

 

ДРУГИЕ ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА

 

Использование светоотражающих материалов чрезвычайно рентабельно. Оно не требует значительных инвестиций, а результат более чем значителен.

 

Есть два способа, которые лучше сочетать:

1) Использовать рефлектор, который способен максимально концентрировать излучение ламп и направлять свет строго на растения.

 

2) Покрыть стены домашней оранжереи изнутри светоотражающим материалом. Самый простой и доступный способ – покрасить стены белой водоэмульсионной краской. Но более эффективно использовать специальную светоотражающую пленку. Она может быть белой или серебристой. Такие пленки устойчивы к испарениям и легко моются. Выбирая светоотражающий материал, убедитесь, что он не проводит электричество и не токсичен.

 

РЕФЛЕКТОРЫ

Применение рефлекторов позволяет увеличить эффективность ламп как минимум на треть, направляя выделяемый ими свет прямо на растение. Не забывайте менять рефлекторы, если они проявляют признаки изношенности, окисления или на них появляются полосы.

 

Существуют рефлекторы закрытого типа, которые позволяют осуществлять мгновенную откачку выделяемого лампой тепла. Лампа устанавливается в патроне рефлектора закрытого типа. Один конец рефлектора соединяется при помощи гибкого воздуховода с приточным вентилятором, подающим холодный воздух. А второй конец рефлектора также через воздуховод соединяется с отточным вентилятором, и нагревшийся воздух выводится за пределы помещения. Таким образом решается проблема высоких температур. Но будьте внимательны, не устанавливайте слишком мощный вентилятор на вытяжку, иначе лампа будет слишком сильно охлаждаться и не сможет выйти на нормальный рабочий режим.

 

Кроме того, такая система громоздка и из-за воздуховодов её сложно передвигать, помните об этом еще на этапе установки.

 

Вы должны регулярно проверять расстояние между макушками растений и лампой, как в период роста, так и цветения. Облегчите себе задачу, создайте регулируемую систему подвеса рефлектора. Например, из цепей с карабинами, или специальных роликовых подвесов с функцией автоблокировки. Тогда вы сможете легко регулировать высоту ламп в течение всего цикла культивирования.

 

 

Предупреждение: Лампа должна быть прочно закреплена в патроне рефлектора, чтобы избежать риска повреждения растения, в том числе его сгорания.

 

РЕФЛЕКТОРЫ

 

Предупреждение: ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ! Используйте материалы, соответствующие нормам CE. Убедитесь в том, что ваша электросеть способна поддерживать мощность используемых ламп и прочего оборудования (Вт, А). Для большей безопасности подключайте электрооборудование через реле напряжения. Постарайтесь все электроприборы, которые можно, установить за пределами рабочего помещения: влажность и электричество не лучшее сочетание. Те электроприборы, которые невозможно вынести за пределы помещения, расположите повыше во избежание несчастных случаев при поливе растений.Внимание: растения проводят электричество.

 

БАЛЛАСТЫ

 

Балласты интегрированы в неоновые и CFL лампы и производят мало тепла. А балласты для газоразрядных ламп независимы и нагреваются. Они должны быть вынесены за пределы вашей рабочей комнаты. Их как правило располагают наверху во избежание риска контакта с водой. От этого зависит безопасность вашей установки. Обратитесь к стандартам качества и безопасности. Мы советуем вам инвестировать в электронные, либо экипированные защитным корпусом балласты, они более дорогостоящие, но и более эффективные и безопасные.

 

Полная и бесплатная онлайн версия книги  

Спецобозначения:

1* Превышение указанных значений влажности в период цветения может привести к образованию плесени.

2* Световой спектр: состоит из волн разной длины. Спектр солнечного света полный, в то время как спектр садоводческих ламп только частичный. Волны синего спектра (440-470 нм) подходят для периода вегетативного роста, а красного (630-670 нм) - для цветения.

3* Ферменты: биологические катализаторы. Они позволяют ускорить некоторые реакции обмена веществ, переработать омертвевшие корни в органический материал, усвояемый растениями, и тем самым оздоровить почву.

4* Регулятор pH: кислота или щелочь в жидком или твёрдом состоянии, позволяющая регулировать pH воды для полива.

5* Материнское растение: растение, которое содержится на стадии вегетации с целью его развития и получения отводков, имеющих тот же набор наследуемых признаков.

6* КФЛ: компактная флуоресцентная лампа со встроенным балластом. Важным плюсом этой лампы является возможность производить свет большой мощности, не излучая при этом много тепла. Существуют разные мощности и спектры, предназначенные для периода роста (6400º K) или цветения (2700º K). КФЛ, как правило, используют в период вегетации, но также они могут быть использования и для цветения, если ваше рабочее помещение не совместимо с использованием НЛ.

7* МГЛ: металлогалогенная лампа, требует применения балласта. Лампа производит свет большой интенсивности, сопровождая этот процесс выделением большого количества тепла. Доминирующий спектр – синий, подходящий для периода вегетативного роста. Никогда не прикасайтесь к лампочкам голыми руками! После каждого выключения дайте лампе остыть 15 минут прежде, чем включить ее вновь.

8* Натриевая газоразрядная лампа (НЛ): требует использования балласта. Эти лампы производят свет высокой интенсивности, сопровождая этот процесс выделением большого количества тепла. Доминирующим в световом спектре НЛ является красный - подходит для стадии цветения. НЛ также можно использовать в период роста, но недостаточность интенсивности синего спектра вызовет удлинение растений. Никогда не прикасайтесь к натриевым лампам голыми руками! После каждого выключения дайте лампе остыть 15 минут прежде, чем включить ее снова.

9* Балласт, он же дроссель, он же пуско-разжигающее устройство (ПРА): электрический трансформатор, позволяющий подключать лампы высокого давления в сеть.

 

Ознакомьтесь также:

Гроупедия - огромная онлайн библиотек по выращиванию растений Я новичок - основы основ Гроубокс/гроурум Проблемы растений Удобрения и стимуляторы

Книга взята из блога магазина DzagiGrow

Перед каждым гровером встает очень важный вопрос: «Как не спалиться при выращивании конопли?». Пока в нашей стране предусмотрены административное и уголовное наказание за выращивание марихуаны, он будет оставаться актуальным. И пусть количество культивируемых кустов не будет подпадать под определение «особо крупные размеры», которое предусматривает уголовную ответственность, даже административное наказание понесет за собой не только финансовые растраты, заберет много времени и сил, но и оставит пятно на репутации человека.

 

Правила безопасности при выращивании конопли в индоре

 

Пожаробезопасность

 

 

Поскольку в гроубоксе присутствуют электрические приборы и вода, то шансы возникновения пожара значительно возрастают. Освещение и вентиляция работают практически круглосуточно, и при этом, очень большой период времени в помещении может никого не быть. Поэтому, очень важно использовать качественное и надежное электрооборудования.

 

Необходимо тщательно заизолировать все провода, особенно это касается компьютерных кулеров и других приборов, кабеля к которым подключались самостоятельно. Будет очень уместно расположить всю электропроводку с внешней стороны гроубокса или в специально отведенном отсеке. Это исключит возможное короткое замыкание при контакте с водой.
 
Примечательно, что в Канаде пожилым людям, которым прописано употребление марихуаны в медицинских целях, запрещено выращивать ее у себя дома именно по причине пожаробезопасности.
 
Резкий скачок энергопотребления
 
 
Внезапное увеличение электропотребления в помещении может вызвать подозрения со стороны ТСЖ, к которому оно относиться. Возникнут ненужные гроверу вопросы. Поэтому, не стоит сразу устанавливать мощные 1000-ваттные лампы, а наращивать потребление электроэнергии постепенно. Пусть сперва оно не будет превышать мощности электрочайника или микроволновки, а потом вырастет до суммарного с другой, часто используемой в быту бытовой и электронной техникой. Если культивация проходит в нежилом помещении, то можно поступить как один из гроверов с одного известного форума – принести сварочный аппарат и демонстративно периодически что-то сваривать. Тогда резкое увеличение потребляемой электроэнергии никого не удивит.
 
Отсутствие утечек света из гроубокса
 
В жизни бывают ситуации, когда в помещение с гроубоксом могут попасть совершенно посторонние люди, знать которым о происходящем мероприятии не нужно. Даже часто бывающим в гостях друзьям не следует давать повода для любопытства.
 
Чтобы конструкция не привлекала к себе внимания, в ней должны полностью отсутствовать щели, через которые свет мог бы выходить наружу. В этом помогут различные уплотнители и специальные пленки, которые не пропускают сквозь себя свет.
 
Минимальное количество шума
 
 
Не только свет, но и звук может привлечь внимание посторонних к гроубоксу. Необходимо минимизировать его количество. Лучше всего приобретать самую тихую вентиляцию и компьютерные кулеры. Но, если шум все равно присутствует, в этом может помощь звукоизоляция гроубокса с помощью специальных материалов, которые легко можно найти в строительных и автомобильных магазинах.
 
Молчание – золото
 
 
По статистики, самой распространенной ошибкой гроверов является неумение держать рот на замке. Многие так хотят похвастаться своим хобби или полученным урожаем, что рассказывают об этом всем друзьям и знакомым. Тут нужно помнить про принцип «сарафанного радио» - сказав одному, можно быть уверенным, что об этом узнают и остальные. А доверять друзьям друзей или знакомым лучше не стоит. Одни особо изобретательные друзья гроверы с одного форума, придумали специальные кодовые слова, с помощью которых могли спокойно общаться о своем хобби даже в общественном месте.
 
Сильный запах
 
 
Конопля во время цветения испускает характерный аромат, который легко узнать. И даже, если гроубокс будет не слышно и не видно, почувствовать запах не составит труда. Путей решения этой проблемы два:
Установка мощного угольного фильтра (чит. "Обзор угольных фильтров 2015"); Выращивание слабопахнущих сортов конопли.

(Доп. материалы по устранению запаха: "Запах и способы его устранения", "Как бороться с запахом в гроубоксе?")

 

Маскировка гроубокса

 

 

Если дома у гровера часто бывают гости, то стоит подумать о маскировке гроубокса. Лучше всего, если он будет располагаться в самой непосещаемой комнате, например, кладовке. Но, если этот вариант отпадает, то нужно сделать так, чтобы он не привлекал к себе внимания. Шкаф в спальне идеальное прикрытие. Один из гроверов умудрился спрятать пару растишек даже от жены, сделав в шкафчике для инструментов двойную заднюю стенку. Если спрятать его не удается, то придется отказаться от гостей на время жизненного цикла растения.

 

Сопутствующие предметы и сообщения

 

 

Сувениры от магазина семян, емкости с удобрениями, пакеты с грунтом, история браузера, сообщения в телефоне или электронной почте легко могут раскрыть тайну гровера. Следует спрятать от посторонних глаз все, что может намекать на данное хобби. Необходимо регулярно удалять историю браузера и сообщения. Правильно будет поступить как большинство гроверов-ветеранов – завести для хобби отдельные аккаунты.

 

Правила безопасности при выращивании конопли в аутдоре

 

Правильное место для плантации

 

 

Место для посадки конопли в открытом грунте должно быть надежно скрыто от посторонних глаз. В лесопосадке, лесу, поле или любой другой местности не должно быть поблизости дорог и тропинок. Они говорят о частой посещаемости территории. Рыбаки, грибники, туристы, искатели легкой наживы, органы правопорядка и лесники не должны случайно набрести на конопляную поляну. Иначе, все может обернуться не только потерей урожая, но и административным или уголовным наказанием. Никого не должна заинтересовать выбранная гровером местность. На одном из форумов, один гровер утверждает, что уже более 10 лет выращивает каннабис внутри плантации крапивы. Уж туда-то, точно никто не вздумает идти.

 

(Чит. "Советы по гровингу в ауте от Зигульки")

 

Разные маршруты

 

 

К месту посадки каннабиса никогда не следует ходить одним и тем же маршрутом. Во-первых, регулярные походы могут заметить местные жители, что вызовет у них вопросы. Во-вторых, появится тропинка, которая легко приведут к плантации любопытных людей.

 

Лучше всего приходить к месту с разных сторон, не топтать траву и ходить зигзагами. Интересный способ решения этой проблемы предложил один английский гровер. Он рекомендовал садить растения недалеко от ручья, добираясь к нему в резиновых сапогах по воде. Отследить такой маршрут не сможет даже собака.
 
Инвентарь нужно прятать
 
Отправляясь к месту произрастания растишки с инвентарем, нужно обязательно спрятать все то, что может выдать цель похода. Рюкзак или сумка лучше всего подойдут для этого. Габаритный инвентарь и тот, который указывает на явное целевое назначение, лучше всего спрятать около места произрастания. Не нужно его постоянно носить собой. Как говорит один гровер: «Просто закопайте его».
 
Алиби
 
 
Культивация конопли – это преступление. Поэтому, как у любого хитрого преступника из сериалов, у гровера тоже должно быть алиби. А точнее, оправдания пребывания на плантации. Тут предложений от бывалых гроверов хватает. Каждое из них предполагает случайно попавшего на место культивации:
Рыбалка - носите с собой удочку; Грибника – пригодится ведро или лукошко для ягод; Натуралиста – бинокль, сочок, несколько емкостей с бабочками; Ботаник – образцы собранных растений, соответствующая книга.

Хорошо прятать транспорт

 

Любой вид транспорта, на котором гровер добирается к месту культивации, необходимо хорошо прятать в зарослях, чтобы никто его не мог увидеть из далека. Лучше все вообще оставлять его в нескольких километрах от плантации, а дальше добираться пешком. Если спрятать мотоцикл или велосипед довольно просто, то с автомобилем могут возникнуть проблемы. Бывалые гроверы с форумов советуют купить маскировочную сетку по типу военной. Накрытый ею автомобиль трудно будет обнаружить.

 

Время посещения

 

 

Для большей безопасности следует посещать растишек ночью или рано утром. Именно в это время по маршруту гровера может оказаться меньше всего случайных прохожих. Но не стоит забывать, что в местах с грибами и водоемами, рыбаки и грибники любят выходить на «охоту» ранним утром. Конечно, никто не запрещает прикинуться одним из них. 

 

Статья участника конкурса "Автор, жги - февраль"

 

Полезные статьи:

 

4 важных правила безопасного общения на форуме

Почему выращивать коноплю нельзя?

"Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию DZAGI.club и не только

Краткое содержание, чтобы вы понимали, нужно ли вам читать, либо вы всё это знаете:

ТОР Безопасность на рабочем ПК Как правильно регистрироваться на 420-сайтах Telegram Подмена обозначений Удаление EXIF Замазывание нежелательного на фото Как правильно смотреть YouTube, чтобы никто не узнал? Камеры и микрофоны Tails и VPN

В общем-то на DZAGI хватает хороших, развёрнутых статей про безопасность, но есть пара "НО": большинство из них сильно "заумные" (а товарищи плановые не шибко любят грузиться такими вещами), а в других не освещены некоторые вещи в достаточной степени. В данном тексте все описанные меры будут именно теми, которые являются "золотым стандартом" на этом форуме. Ничего лишнего, а также заумного. Все советы ниже вам пригодятся. Если считаете, что нужно дополнить, то пишите в комменты или в личку - распишу подробней, либо добавлю что-то новое.Соблюдение этих простейших правил многократно снижает риск утери конфиденциальности ваших действий в сети.Безопасно покупаем семена в интернетеAnonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерахНачнём! Перво-наперво используйте в качестве браузера ТОР (да-да, избитая фраза). Ссылка на официальный сайт   Объясню вам, почему ТОР, а не расширения для анонимизации траффика, которые частенько упоминают в контексте анонимности:1. Уже давным-давно сбор информации о человеке опирается не только на данные о том, какие сайты пользователь посещал. Главным источником информации о вас давно стали скрипты, встраиваемые в веб-страницы, а именно - Javascript. Кто-то из вас думаю слышал это название, а кто-то возможно знаком с этим языком и в курсе как он работает и что он может делать. Если вкратце, то при посещении вами страницы, ваш браузер (на вашем компьютере!) запускает программы, написанные на этом языке в фоновом режиме. Они могут показывать красивые спецэффекты (типа больших всплывающих изображений при клике на маленькую картинку), а могут собирать всю возможную информацию о вас и отправлять на необходимые сервера. И расширения для анонимности вам в этом не помогут. Поможет только отключение Javascript. Кстати, эти самые технологии используют Яндекс и Google для того, чтобы продавать рекламодателям целевую аудиторию их товара/услуги. Например, зная вашу версию операционной системы, разрешение экрана, скорость работы на компьютере, а также то, какие сайты вы посещали и что искали в гугле, какие видео смотрели на ютубе, о Вас могут составить вполне себе приличный профиль (пол, возраст, интересы, местонахождение, все нажатые в браузере клавиши) и начать вам продавать то, что с бОльшей вероятностью вас заинтересует. У рекламщиков это называется "таргетинг". Но это, скажем так, "гражданское" применение технологии. Помимо прочего с помощью скриптов можно собирать и ваш реальный IP-адрес, даже если вы ходите в интернет с помощью плагина-анонимайзера (адрес он получает, запустившись на вашем компьютере, а компьютер знает свой реальный адрес). В ТОР по умолчанию скрипты отключены для всех сайтов.2. Теперь о тех самых плагинах: думаю не всем открою глаза, если скажу, что в интернете существуют сайты противозаконной тематики, которые находятся под покровительством органов внутренних дел. Именно такой способ ловли злоумышленников на живца сейчас часто используют в США. В течение долгого времени сайт раскручивается, на тематических форумах даются ссылки на него, люди приходят, регистрируются, далее собирается информация о всех пользователях, составляется база, которая со временем расширяется за счёт новых участников сообщества, а затем она может однажды быть использована для массовых арестов (были прецеденты). Поэтому логично было бы предположить, что существуют и «скомпроментированные» расширения для браузеров, которые могут годами работать, собирать всю информацию о тех, кто их ставит, а затем отправлять куда следует. А еще они иногда добавляют в браузер рекламу) Отловить такую деятельность без специализированных знаний - дело почти невозможное. Именно из-за существования вышеописанных сайтов плавно вытекает еще один из будущих пунктов.3. При закрытии браузера ТОР, он автоматически удаляет все данные, которые мог бы получить с момента запуска: история посещений, сохранённые пароли, файлы "cookies". То есть, запуская браузер, вы каждый раз будете получать "чистый" браузер, не знающий о вас ничего. Соответственно, если кто-то из ваших друзей/родственников случайно запустит на вашем компьютере ТОР, то он не сможет узнать, что вы делали в нём в прошлый запуск. Обычные браузеры этого не делают, а это чревато тем, что кто-то да узнает, что у вас в волшебном лесу есть делянка или что в соседней комнате стоит бокс.Но не обошлось и без минусов, которые рождаются из технологии многократного прогона траффика через разбросанные по планете узлы (других таких же пользователей и сервера) и проявляется в том, что загрузка страниц и файлов происходит многократно медленнее, чем в обычном браузере. Такова расплата за приватность. Вот я сейчас "официально" выхожу в интернет из Словакии, а возможно какой-то словацкий гровер сидит на местном 420-форуме как бы из РФ)Чтож, это лишь начало. Теперь расскажу о том пункте, что упоминался выше в контексте сайтов, находящихся под контролем органов: никогда не регистрируйтесь на сайтах на свою "обычную" электронную почту. Объясню почему: если вы где-то в сети "засветили" свою реальную почту, например при регистрации в одноклассниках/ вконтакте и т.п., то вас могут идентифицировать только лишь по ящику. И все ваши прочие усилия будут тщетны. А следующий момент заключается в том, что при регистрации на реальную почту, вы получаете неиллюзорную возможность получить с сайта письмо. Вполне конкретной тематики. Которое могут увидеть ваши коллеги/подруги/друзья/родственники, случайно проходя мимо компьютера и решив, например, сменить играющий трек в проигрывателе, либо распечатывая нужный им документ, находящийся в вашей почте. Помимо почты, никогда не указывайте ваш реальный часовой пояс, имя, фамилию, дату рождения. Логин и пароль также используйте такие, которые вы не используете нигде, старайтесь как бы переключаться в режим "Васи Пупкина", живущего на другом конце страны. Тщательно следите за тем, что пишете, например, о том, что у вас уже вечер или утро, это позволяет примерно идентифицировать ваш часовой пояс. Также не стоит забывать, что в корпоративных сетях все ваши действия вполне могут отображаться на экранах мониторов администраторов. Отсюда рождается следующий короткий пункт.

Старайтесь не посещать сайты 4:20-тематики на работе, если не уверены, что в вашей сети у администраторов нет инструментов для удалённого мониторинга ваших действий, конечно если вы не хотите однажды уйти с работы в новеньких браслетах. Пытливый читатель может спросить "а на какую почту лучше регистрироваться, если почтовые сайты без Javascript в ТОРе выглядят некрасиво, а пользоваться ими не так удобно?" и это будет абсолютно правильный вопрос! Потому что специально для таких вещей придумали сервисы, называемые "10-минутный ящик". Так как я совершенно параноик, то рекомендую вам заходить на эти сайты также из под ТОРа, так как 100% уверенности в том, кто в реальности держит подобные сервисы у нас нет. И соответственно, может сложиться так, что ваш 10-минутный ящик могут вполне определённо ассоциировать с вами "настоящим". А нам этого не надо. Суть сервиса проста: вам открывают без регистрации некий одноразовый адрес, который работает только 10 минут (всегда можно продлить на еще 10 минут, нажав нужную кнопку). При регистрации вам на этот адрес приходит письмо с подтверждением, нажимаем ссылку, завершаем регистрацию, закрываем ящик. Вы зарегистрированы, но аккаунт фактически привязан к уже несуществующему ящику. Один нюанс: вы не сможете воспользоваться процедурой восстановления пароля, поэтому хорошенько его запомните. А еще ради интереса рекомендую вам забить в гугле свой основной емэйл, вполне возможно, что что-то найдётся даже таким простым образом.По поводу переписки с друзьями: если так уж сложилось, что вы доверили кому-то свою тайну, то всякое обсуждение темы 420 старайтесь проводить в реальной жизни и ни в коем случае не по телефону (не забываем, что ВСЕ разговоры скоро будут записываться). Если хочется поболтать с другом о том, как здорово вчера убило с пары мокрых, то убедите друга установить telegram, а также включить все возможные максимальные коды безопасности, а также требовать ввода пин-кода для запуска программы. Это позволит предотвратить утечку ваших диалогов в третьи руки. Также регулярно нажимайте кнопку "clear history" в настройках вашей переписки - это очистит всю переписку. Собеседник должен делать то же самое.Помимо этого, также выработайте с друзьями свою систему шифров: слова-заменители не должны быть явными, фразы с их упоминаниями не должны отличаться от любой другой фразы, сказанной в обычный день на прогулке в парке. Слово должно быть неброским, а самым обычным, но чётко понимаемым вашим другом в нужном контексте. Фразы типа "Давай вечером раскурим укропа", на суде будут абсолютно чётко идентифицироваться в нужном контексте, прецеденты были. Если же вы подберёте слова-заменители правильно, то понять, что есть что будет затруднительно. И даже записи ваших разговоров не выдадут никакой инфы, кроме той, что вы обычно обсуждаете с друзьями. Если у вас, например, есть дача, то вместо того, чтобы договариваться "покурить" вполне можно договориться использовать выражение "съездить на дачу", далее можно добавлять разные цели поездки, которые будут означать разные обстоятельства. В общем, тут всё в руках вашей фантазии. Рекомендую периодически менять фразы. А еще их прикольно придумывать под марьей )))Если вы всё же соблюдаете все предыдущие рекомендации и вдруг решили вести репортаж о своём грове, то тут ясно дело, не обойтись без фотографий, с которыми связан еще один перечень безопасных действий: 1) Старайтесь снимать фото на старые мыльницы, не имеющие функции GPS и Wi-Fi, объясню почему: существует такая вещь, как EXIF(Exchangeable Image File Format). Это набор некоторых данных, сохраняющийся в файл фотографии в качестве сервисных данных. Там могут быть сохранены GPS-координаты места съёмки, модель камеры, а также имя владельца, если в вашей камере есть такая функция. Если же вы не уверены на счёт своей камеры, а бегать и искать старенькую мыльницу, которая будет снимать лучше, чем тапок, у вас нет ни желания, ни времени, то можно воспользоваться одной из программ, которые позволяют очистить фотографию от "лишних" данных. Одна из них - IrfanView. Официальный сайт. Удаление EXIF происходит следующим образом: открываете фото, нажимаете Ctrl+S или нажимаем мышкой на следующие пункты меню: File -> Save и в открывшемся меню нажимаем сначала "Show options dialog" (обведена на рисунке), у вас появится дополнительное меню с настройками сохранения, там все галки должны быть выставлены аналогично рисунку, а особенно та, что обведена:(фото кликабельно)  2) Старайтесь внимательно проглядеть каждое фото, перед тем, как выложить его в сеть. Внимательно осматривайте все отражающие поверхности, старайтесь увидеть своё лицо (да-да, и такое бывает). Помимо себя, также ищите всё, что может выдать хоть какую-то идентифицирующую информацию: акцизные марки, обрывки документов с исходящими/входящими номерами, газеты, журналы, личные письма, экран монитора. Как минимум, по ним можно узнать ваш регион проживания, как максимум - ваши имя и фамилию. Если же вы увидели на фото что-то такое, но очень уж хочется его опубликовать, то замазывайте всё, что вам кажется слишком опасным. В помощь вам придут Paint, Photoshop (но лучше после него пересохранить фото с очисткой EXIF, т.к. фотошоп грешен тем, что тоже вносит свои данные туда), тот же IrfanView.

Чтобы замазать что-то в этой программе, выделите мышкой нужный участок изображения, а затем нажмите на указанный в картинке пункт меню:  После этого нажимаем Ctrl+S и далее клавишу Enter. Ну, а раз вы уже начали вести реп, то наверняка вы уже что-то да писали на сайте. В переписке с пользователями старайтесь избегать любых упоминаний каких-либо событий, произошедших в вашем регионе, не говоря уже о населённом пунке. Тут думаю объяснять не нужно. Если вы напишете, что на соседней улице у вас вчера приняли 3-х гроверов, то зная время публикации сообщения, можно примерно выяснить район вашего обитания. А зная ваш часовой пояс, можно примерно выяснить где вы находитесь, если вы напишете о менее приметном событии, которое происходит в стране раз в неделю или несколько дней. Потом поднимаются жалобы всех людей в районе на странный запах, например, и всё, сушите вёсла.Так как в последнее время YouTube стал гораздо более терпимо относится к роликам, содержащим продукцию канна-индустрии, то всё чаще мы просматриваем видео-контент, касающийся гровинга, либо употребления. Но все ли из вас знают, что ютуб ведет историю того, что вы смотрите, а также может показывать вашим друзьям, какие видео вам понравились? Посмотрели видео, как очередной американец нещадно уничтожает пару сотен грамм даба в одно лицо и решили поставить "нравится"? Готовьтесь к тому, что ваши друзья поймут, что вы, как минимум употребляете, либо склонны к употреблению. Отключить это безобразие можно следующим образом: Заходим на ютуб и в левом меню нажимаем на пункт "Просмотренные", далее очищаем список и отключаем эту функцию:  Если у вас есть гугловская учётная запись, то на ютубе вам также следует нажать на свою аватарку в правом-верхнем углу и нажать на кнопку в форме шестерёнки (обведена). В открывшемся меню настроек, открываем раздел "Конфиденциальность" и ставим все галочки, соответственно как на картинке, а затем нажимаем "Сохранить": А ещё, друзья мои, не будем забывать про такую избитую вещь, как вирусы. Да, мало всего предыдущего, мы должны скрывать свои данные ещё и от более изощрённых товарищей, которые собирают информацию нелегальным путём, подключаясь к веб-камерам и микрофонам. Если вы такой же параноик, как и я, то у вас наверняка заклеена изолентой веб-камера, а микрофон отключен)) Если всё еще нет, то рекомендую))Ну а самую жесть я приготовил напоследок: Tails и VPN. Эту часть можете смело пропускать, если такие слова вам не знакомы. Если вы знаете, что такое хоть одно из них, то рекомендую почитать, лишним не будет. Tails - операционная система на базе Linux, которая максимально заточена для безопасной работы за ПК. Скачиваем, записываем на DVD, загружаемся с него в режиме LiveCD и получаем систему, лишённую очень многих недостатков, а также настроенную на соблюдение вашей конфиденциальности. Но это уже скорее для технически подкованных товарищей и в принципе не обязательно, но желательно. Думаю если кого-то эта тема заинтересует, то без труда найдёт всю нужную информацию через поисковики. Также можно установить на флешку большого объёма и загружать компьютер с неё, а также на ней хранить и все файлы по 420-й теме. Например фотографии, какие-то свои записи, таблицы кормления и фотографии с проблемами на листьях, чтобы проще определять и т.п. Этот вариант удобен тем, что на компьютере никаких компрометирующих вас данных не будет вообще. А флешку в случае атаса сломать достаточно просто и быстро. Лучше молотком. И бить надо по большому чёрному чипу, находящемуся внутри. Если такового не видно, то переверните флешку, он может быть с другой стороны. Именно в этом чипе хранится вся информацию, которая записана на флешке. Один хороший удар и на вас нет НИЧЕГО. Теперь о VPN. Если по-простому, то между вашим компьютером и сервером, находящимся в другой стране, прокидывается виртуальный провод, вместо обмотки у которого очень серьёзное шифрование. Таким образом ваши данные будут уходить за бугор и через левый сервер вы будете выходить в сеть. Достаточно загуглить "купить VPN", чтобы получить множество предложений. Услуга недорогая, но к выбору поставщика услуги нужно подойти с умом, рекомендую почитать отзывы по поводу стабильности работы каналов, а также ознакомиться с возможными ограничениями на объём трафика, либо ширину канала. Если вы уж совсем гик, то думаю свой VPN-сервер где-нибудь в Нидерландах у вас уже есть) Наверное я вас уже весьма утомил, поэтому итог будет краток: лишь в совокупности эти меры будут эффективны, любой из пунктов может стать слабым звеном в цепи, которая стоит между вами и теми людьми, кто по долгу службы копает просторы сети в поисках любой персонифицирующей информации. Никогда не недооценивайте органы - одна ошибка может нивелировать все ваши труды по сохранению свой частной жизни в неприкосновенности. Всем мира и больших шишек! Статья - участник конкурса Автор, Жги в сентябре. Призами там одаривали щедроватые

Возьми свет!
 
Краткое содержание:
 
• Немного теории по HID (газоразрядные лампы высокой интенсивности) освещению;
 
Бестиарий освещения
 
Перечень сокращений, используемых в тексте:
• ДНАТ – натриевые лампы высокого давления,  на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре;
• МГЛ – металлогалогеновые лампы, один из видов газоразрядных ламп высокого давления;
• HID – системы освещения высокой мощности, в состав которых входят МГЛ и ДНАТ лампы;
• ЭСЛ или компактная люминесцентная лампа, широко распространенный тип ламп для освещения.
 
 
Общим правилом как для ДНАТ так и для МГЛ ламп, является применение в относительно больших гроубоксах. Желательно, чтобы высота помещения была не меньше 1,5 метров. Чем выше, тем лучше, это положительно скажется на результатах. Дело в том, что ДНАТ и МГЛ лампы должны располагаться на значительном расстоянии от кустов.
 
МГЛ лампы применяются обычно на вегетативной стадии роста, когда у растения еще формируются стебли и листья, а ДНАТ дают наилучшие результаты в период цветения, когда уже начинают формироваться шишки. В принципе, ДНАТ можно использовать на протяжении всех стадий роста куста и результаты все равно будут внушительными.
 
HID системы освещения позволяют свету глубже проникать в гущу листьев, чем другие типы освещения. Это приводит формированию длинных и толстых стеблей и листьев. Мощность и цветовой спектр ДНАТ позволяют эффективно повысить урожайность, затратив оптимальное количество электроэнергии. По данному показателю ДНАТ лампам могут составить конкуренцию разве что самые современные LED-системы освещения.
 
Ниже перечень сильных и слабых сторонах МГЛ и ДНАТ ламп:
 
 
Плюсы:
 
• Проверены годами – часть гроверов называет микс из МГЛ и ДНАТ ламп "золотым стандартом". Связано это с тем, что эти лампы используются уже очень давно и стабильно показывает отличные результаты, увеличивая темпы роста и урожайность кустов;
 
• Масштабируемость –отлично подходит как для пары кустов, так и для пары десятков!
 
• Эффективность - если рассматривать показатель производимого света от количества затраченной электроэнергии, то МГЛ/ДНАТ лидерами по нему. Они намного эффективнее ЭСЛ и других флуоресцентных ламп. Эффективность по данному показателю можно еще увеличить путем добавления LED ламп;
 
• Глубокое проникновение света и большая зона покрытия – именно из-за этого HID системы обычно работают лучше ЭСЛ ламп для широких и длинных кустов;
 
• Интуитивность – после первоначальной настройки использование МГЛ/ДНАТ ламп весьма интуитивно и понятно даже для новичков;
 
• Нет необходимости в постоянной регулировке –за все время грова вам придется лишь пару раз передвинуть лампы, соединенные в одну систему. Это намного удобнее, чем перевешивать кучу маленьких ЭСЛ ламп;
 
• Некоторые модели идеально подходят для небольших кустов - маленькие 150Вт или 200Вт ДНАТ продаются полностью собранными. Все что нужно – воткнуть их в розетку на стене, никаких танцев с бубном.
 
• Расход электроэнергии и выделение тепла аналогичны ЭСЛ лампам – HID системы освещения выделяют примерно столько же тепла, как ЭСЛ лампы аналогичные по количеству ватт. Но при этом именно с HID системами увеличивается урожайность и темп роста кустов. Например, вы купили 7 ЭСЛ ламп по 23Вт каждая. Суммарная мощность получается 161Вт. Это почти аналогично 150Вт ДНАТ лампе по всем показателям, но результаты с ДНАТ будут выше, а вам не придется возиться с 7 светильниками и гирляндой из проводки на своем кусте.
 
Минусы:
 
• Нужен высокий гроубокс– лампы HID системы должны быть далеко от куста. Поэтому такие системы могут применяться в гроубоксах с минимальной высотой от 1,2 метра. Оптимальным считается расстояние в 1,5 метра или еще выше;
 
• Внушительные стартовые вложения – что тут скажешь, недешевое удовольствие (особенно по сравнению с ЭСЛ лампами), но оно того стоит;
 
• Не продаются в каждом хозяйственном магазине –лампы для HID системы труднее найти, чем обычные лампочки Ильича. Но в интернет-магазинах очень богатый выбор;
 
• Нужна вентиляция – HID системы выделяют большое количество тепла во время работы. Когда используются очень большие лампы на 250Вт, 400Вт, 600Вт или даже 1000Вт, вам придется позаботиться об отводе излишков тепла из гроубокса. Этой теме будет посвящен целый раздел ниже, в котором мы расскажем о простой и эффективной системе отвода тепла, которая отлично себя показала при работе с 600Вт.
 
Заключение:
 
Многие гроверы начинают выращивать с обычными ЭСЛ лампами и на самом деле это круто. Они дешевые, доступные и позволяют получить значительный опыт. Со временем вы поймете, что нужно сделать шаг вперед и проапгрейдить свою систему освещения, чтобы выращивать как профессионал. Сделав выбор в пользу МГЛ/ДНАТ ламп, вы ни разу не пожалеете.
 
 
 
Первое и одно из главных отличий - период применения. Как уже было описано выше, МГЛ лучше подходят для вегетативной стадии, а ДНАТ для стадии цветения, во время формирования шишек. При этом важно узнать, поддерживает ли ваш балласт подключение обоих типов ламп. Проверьте так же, правильно ли вы подключили лампы, главное не перепутать гнезда для МГЛ и ДНАТ. Подробнее о балластах читайте ниже.
 
МГЛ лампы излучают яркий голубоватый свет, имитирующий весеннее солнце. Использование этого типа ламп в период вегетативной стадии значительно ускорит рост листвы ваших кустов. МГЛ не настолько эффективны, как ДНАТ, особенно в стадии цветения. И хотя некоторые гроверы используют эти лампы на протяжении все гогрова, большинство тех, кто выбирает одну лампу, берут именно ДНАТ. Часто гроверы используют оба типа ламп на стадии цветения, для имитации сложного солнечного света. Считается, что такой свет усилит формирование терпенов в шишке и сделает урожай более ароматным и вкусным (как и в случае одновременного использования ДНАТи LEDламп). Научных доказательств такого воздействия пока нет, но если у вас есть личный опыт использования смешанного освещения на стадии цветения, делитесь им в комментариях.
 
ДНАТ лампы излучают золотисто желтый свет, имитирующий цветовой спектр осеннего солнца. Применение ДНАТ на стадии цветения повышает урожайность кустов и качество самих шишек.
 
Если вы используете ДНАТ на протяжении всего грова (за исключением вегетативной стадии), то велика вероятность того, что ваши кусты будут широкими и невысокими, дополнительно усилить этот эффект можно тренировками.
 
Именно такой тип кустов показывает наилучшие результаты и большую урожайность при использовании HID систем освещения, т.к. их монтируют прямо над растениями.Важно чтобы максимальная площадь листьев получала свет, но не в ущерб яркости света. Исходя из формы и высоты вашего гроурума, со временем вы найдете идеальный баланс.
 
 
ЭСЛ против МГЛ/ДНАТ
 
Начинающие гроверы часто переживают из-за избыточного тепла, больших расходов на электроэнергию и более низкой скрытности МГЛ и ДНАТ ламп. Также многие не уверены, что потратив деньги на довольно дорогое оборудование HID систем освещения, получат ощутимый результат.
 
Именно этим объясняется широкое использование ЭСЛ ламп для освещения среди новичков. Для 1-2 кустов возможностей этих ламп вполне достаточно, а их стоимость на порядок ниже МГЛ и ДНАТ. Основная проблема данного типа освещения в том, что его очень трудно масштабировать и применять для больших гроурумов.
 
Многие гроверы сталкиваются с подобной дилеммой – стоит ли покупать для своего первого грова освещение на основе ДНАТ или МГЛ ламп или можно обойтись ЭСЛ. Ниже мы приведем полезную информацию, которая поможет сделать вам выбор.
 
ЭСЛ лампы
 
 
Как правило, ЭСЛ лампы применяют для очень маленьких гроубоксов с 1-2 кустами. Так же они подходят для освещения помещений с ограниченным в высоту пространством.
 
ЭСЛ часто используют для первых гровов, когда только пробуют свои силы и гровинг еще не стал серьезным хобби. В этом есть определенный смысл. Ниже мы перечислим сильные и слабые стороны ЭСЛ.
 
Плюсы:
 
• Подходит для маленьких гроубоксов – Каждая лампа может располагаться всего в нескольких сантиметрах от куста, поэтому ЭСЛ могут использоваться в гроубоксах размером меньше метра или необычных по форме, скрытных гроурумах;
 
• Недорого и быстро – совсем небольших трат потребует покупка пары ЭСЛ ламп, а с их помощью вы уже сможете начать гровить свой первый куст. Со временем, когда он подрастет, можно будет докупить еще несколько ламп;
 
• Доступность - ЭСЛ можно купить практически в любом хозяйственном магазине. Также не составит труда оперативно заменить перегоревшие лампы;
 
• Тепло и электричество – несколько маленьких ЭСЛ не потребляют много электроэнергии и не выделяют много тепла. Соответственно никакая специальная система вентиляции для них не требуется;
 
• Проба пера – ЭСЛ на первом этапе позволят вам получить отличный опыт выращивания, без лишних затрат на дорогостоящее оборудование.
 
Минусы:
 
• Только для пары кустов – ЭСЛ лампы могут обеспечить необходимое количество света и тепла только для 1-2 кустов. Для больших гроурумов понадобиться слишком большое количество ламп, которые необходимо будет правильно размещать и обслуживать;
 
• Только для маленьких кустов – ЭСЛ лампы не очень эффективны при выращивании больших кустов;
 
• Менее эффективны, чем другие типы ламп – это наименее эффективный тип ламп по показателю количества испускаемого света от затраченной электроэнергии;
 
• Чем больше ватт, тем горячее – чем больше ЭСЛ лампа, тем большее количество тепла она выделяет. Так например ЭСЛ на 150Вт выделяет примерно столькоже тепла, как ДНАТ на 150 Вт. Поэтому всегда используют много маловаттных ЭСЛ лампочек;
 
• Возможно, вам все же понадобится вентиляция – если вы установите ЭСЛ ламп на суммарную мощность больше 150Вт, то вам все же придется задуматься о вентиляции, чтобы сохранить оптимальную температуру в гроуруме;
 
• Много лампочек и патронов – чтобы получить оптимальные результаты при использовании ЭСЛ, лучше установить много маленьких ламп, чем несколько больших. Для каждой лампы нужен патрон, не забывайте про проводку и прочие расходники, которые также стоят денег;
 
• Ежедневная регулировка – ЭСЛ лампы необходимо проверять и регулировать ежедневно. Максимальный эффект достигается только, когда лампы находятся на расстоянии нескольких см от куста, но не касаются его.
 
Чем больше света получит ваш куст, тем лучше будет урожай. Поэтому целесообразно использовать много ЭСЛ ламп. Чем меньше ламп вы будете использовать, тем соответственно меньше будет урожайность куста. На картинке ниже отлично показано, как много нужно ламп, чтобы предотвратить появление тёмных пятен и добиться хорошего урожая. Обратите внимание сколько разных типов крепления ламп необходимо использовать для того чтобы равномерно осветить весь куст. 
 
 
 
• МГЛ и ДНАТ лампы - МГЛ/ДНАТ лампы излучают именно тот тип света, который необходим кустам. 
 
• Балласт - МГЛ/ДНАТ лампы не предназначены для питания от обычной розетки, поэтому необходимо использовать специальный балласт, который позволяет подключить лампы к  сети. Некоторые типы балласта работают как с МГЛ так и с ДНАТ. Есть даже версии с контроллером, который позволяет регулировать количество света и считает израсходованную электроэнергию.
 
• Светильник - располагается вокруг и выше ламп и отражает свет, направляя его вниз к растениям. Предназначен для максимального проникновения световых лучей и усиления яркости. Многие светильники также отводят лишнее тепло.
 
• Вентиляционная система - вентилятор, соединенный с воздуховодом, используются для отведения излишков тепла из гроурума. Предотвращают перегрев растений.
 
• Таймер – обычный электронный таймер, который включает и выключает свет по расписанию. 
 
• Фильтры (если нужно) – угольный фильтр очистит воздух, отводимый из гроурума, от ненужных запахов. 
 
• Гроутент (необязательная, но очень полезная штука) - мало какие шкафы/помещения идеально подходят для выращивания по размерам и по форме. Еще меньше подойдут для монтажа вентиляции, водонепроницаемого пола, отражающих стен. Не говоря уже о способности защитить кусты от пыли и выдержать мощную осветительную систему. Но зачем изобретать велосипед, если есть полностью подходящие под все требования гроутенты? Специальные разъемы избавят вас от необходимости рукодельничать, при монтаже различного оборудования. Гроутенты специально заточены под использование HID систем освещения. Проще говоря купив такой девайс вы избавите себя от целого вороха проблем.
 
 
Ваши лампы должны полностью соответствовать характеристикам балласта. Если он рассчитан на 600Вт МГЛ, то именно такие лампы вам и нужны - МГЛ на 600Вт.
 
Некоторые балласты поддерживают как МГЛ так и ДНАТ лампы, обычно об этом пишут прямо на коробке. В таком случае ориентируйтесь по "калибру" балласта.
 
Некоторые балласты  имеют крайне полезную функцию регулирования яркости.
 
Что касается ламп, то как и в случае с балластами, существуют более дорогие и соответственно более качественные модели. Мы рекомендуем вам приобрести максимально качественные лампы, которые вы можете себе позволить. Они без проблем прослужат вам 1-2 года. Но со временем даже самые хорошие лампы темнеют, поэтому раз в 3-4 грова следует их менять, даже если они еще не перегорели.
 
Никогда не покупайте б/у лампы! Во-первых, они уже светят не так ярко, как новые. Во-вторых, нет никаких гарантий, что она не перегорит на следующий же день. Магазины, продающие лампы, обычно предоставляют на них гарантию.
 
4 финта с лампами:
 
• Самая большая нагрузка на лампы приходится в момент включения. По сравнению с этим износ от постоянной работы практически отсутствует. Поэтому самой плохой идеей будет включить свет, затем выключить и, не дав остыть, включить снова. Это приведет к  значительному износу, поэтому постарайтесь избегать подобных манипуляций. 
 
• Бывает, что лампа перегорает сразу после подключения. Часто это случается из-за несовпадения типа балласта и типа лампы. Поэтому перед подключением, обязательно проверьте, подходит ли лампа для вашего балласта. В этом плане более выигрышно смотрятся цифровые балласты, т.к. они поддерживают большинство типов современных ламп, в отличии от магнитных.
 
• Покупайте комплекты. Если вы покупаете комплект состоящий из балласта и лампы, то вам не стоит беспокоится о несовместимости и других подобных проблемах.
 
• Перед покупкой всегда уточняйте условия возврата и обмена ламп. На берегу договориться проще, а если уже на этом этапе возникнет недопонимание, возможно, стоит поискать другой магазин.
 
Балласт - это специальный тип оборудования, необходимый для подключения ламп HID систем освещения. Некоторые маленькие модели ламп на 150Вт или 250Вт имеют встроенный балласт. Вы подключаете его к обычной сети, а затем соединяете со светильником. Сами лампы подключаются уже непосредственно к светильнику. Балласт преобразует ток из обычной сети, делая его значения достаточным для включения и поддержания горения ламп. Грубо говоря, балласт это источник питания для вашей системы освещения.
 
 
Тип нужного вам балласта будет зависеть от того какого типа и какой мощности лампы вы будете использовать. Например, если вы хотите использовать 600Вт лампу ДНАТ, то вам нужен балласт на 600Вт, поддерживающий использование ДНАТ ламп (Капитан Очевидность ликует).
 
Балласты имеют стандартные "размеры", аналогичные лампам: 150Вт, 250Вт, 400Вт, 600Вт и 1000Вт.
 
Для начала рекомендуем обзавестись балластом на 400 или 600Вт. Это оптимальный выбор для начинающего гровера, даже если у вас небольшой гроурум. Наиболее эффективными считаются лампы на 600Вт и, если у вас достаточно места, можете использовать несколько ламп. Это будет эффективнее, чем установка одной мощной лампы.
 
150Вт балласт не так эффективен как более крупные модели и способен дать достаточно света для помещения размером 0.6м x 0.6м, область достаточная для 1-2 кустов. Многие модели ламп на 150Вт имеют встроенный балласт и светильник, что значительно облегчает их монтаж. Так же обычно предусмотрено подключение воздушной вентиляции. Если же вы гровите в очень ограниченном пространстве (меньше 1м в высоту) или ваш гроубокс необычной формы, то возможно вам стоит задуматься об освещении с помощью небольших ЭСЛ ламп. Используя их, вы получите хорошее распределение света в небольшом/необычном пространстве и аналогичный расход электроэнергии.
 
250Вт балласт позволит осветить площадь 0.6м x 0.6м, так же как и 150Вт, но при этом урожайность будет выше. Что касается самого балласта, то тут ситуация аналогичная 150Вт, он встроен как и капюшон. С вентиляцией та же история.
 
400Вт балласт предназначен для помещений примерно 0,9м x 0,9м. Данный тип пользуется популярностью среди новичков, т.к. выделяет меньше тепла, чем старшие собратья, но обеспечивает впечатляющий прирост урожая, по сравнению с младшими моделями.
 
600Вт балласт самый эффективный балласт по показателю затраченной электроэнергии на единицу произведенного света. Покрывает область примерно 1м x 1м. Некоторые используют этот тип балласта и на больших площадях (1.2м х 1.2м) и получают вполне приличные урожаи. Это еще раз говорит об отменной эффективности данного типа ламп. Они обладают отличными характеристиками и не перегреваются, как 1000Вт экземпляры. Если вам нужно больше света, просто возьмите несколько 600Вт ламп.
 
1000Вт балласт немного менее эффективен, чем 600Вт. Покроет область размером от 1.2м х 1.2м до 1.5м х 1.5м. В небольшом пространстве следует оптимизировать яркость так, чтобы лампа не повредила кусту, т.е. расположить не ближе допустимого расстояния. Очевидно, что 1000Вт лампы нуждаются в намного более мощном охлаждении, т.к. разогреваются до значительных температур во время работы. В огромных гроурумах существует практика установки 1000Вт ламп на движущиеся платформы, которые со временем меняют свое местоположение, чтобы не вызвать у кустов ожог.
 
Примечание: в итоге 1000Вт ДНАТ оказываются даже менее эффективными, чем 600Вт (по параметру отношения излучаемого света к потребляемой электроэнергии). Продвинутый гровер-любитель мечтает получить в свое распоряжение скорее 600Вт ДНАТ (или даже 2!), чем 1000Вт промышленный излучатель.
 
Цифровой балласт vs Магнитный балласт - цифровые балласты стоят немного больше магнитных, но в тоже время они меньше греются и потребляют мало электроэнергии. При этом позволяют добиться более высокой интенсивности света и экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
 
Цифровые балласты подходят для любого типа ламп, в то время как магнитные обычно заточены под конкретный тип и могут сжечь лампу, при неправильном подключении.
 
Поэтому для начала советуем вам выбрать цифровой балласт, с регулятором яркости, поддерживающий как МГЛ, так и ДНАТ лампы.
 
Это даст вам определенную гибкость, вы сможете использовать определенный тип ламп и степень яркости в любой момент. Например, вы можете выставить меньшую яркость ламп, когда кусты еще совсем маленькие. В таком случае полная мощность не требуется, а вот счета за электричество вас порадуют. 
 
Рекомендуем не скупиться и выбрать качественный и надежный балласт. Эта инвестиция полностью себя окупит за короткий срок.
 
Выбор светильника
 
Существует множество разных типов светильников  для HID систем освещения. Светильник направляет весь свет ламп прямиком к кустам и обеспечивает дополнительное охлаждение лампам. Большинство гроверов сходятся во мнении, что лучшими являются широкоугольные светильники с воздушным охлаждением. Ниже рассмотрим самые распространенные типы:
 
Светильник Wing
 
Крылатый светильник - это обычный отражатель с гнездами под лампы и разъемом для подключения балласта. Это самый простой тип светильника для HID систем и самый доступный.
 
Крылья справляются со своей работой, но они в принципе не очень эффективно отводят тепло. Использование такого типа отражателя подразумевает наличие мощной вентиляционной системы или пониженную температуру в самом помещении. Только в таком случае вы сможете контролировать температуру.
 
Т.к. такой тип отражателей не имеет специальных элементов для удержания и отвода горячего воздуха, все тепло от ламп будет направляться прямиком к вашим кустам. Чтобы не возникло проблем, придется задуматься о том, как защитить свои растения от избытков тепла.
 
Култуб (Cooltube)
 
 
Култубы справляются с охлаждением намного лучше wing светильников, т.к. они удерживают горячий воздух и позволяют легко его отвести. Отражающая часть култубов совсем небольшая и они не так хорошо распределяют свет внутри помещения для выращивания. Некоторые гроверы рассказывают, что отражатели култубов создают "горячие точки" – места, где фокусируются световые лучи, которые могут навредить кустам.
 
Култубы являются идеальным выбором для герметичных (или почти) гроутентов или гроурумов.
 
 
Светильник с воздушным охлаждением
 
 
Такие светильники направляют весь свет прямиком к вашим растениям, а так же имеют специальные приспособления рядом с лампами для удерживания горячего воздуха.  Своим названием они обязаны тому, что легко подключаются к вентиляционной системе, с помощью которой отводится избыток горячего воздуха от ламп. Широкая отражающая поверхность позволяет эффективно распределить свет по всему вашему гроубоксу, что является еще одним преимуществом данного типа светильников.
 
Вне зависимости от того, на каком типе светильника вы  остановите свой выбор, вам стоит позаботиться о вентиляционной системе, которая обеспечит отвод горячего воздуха из гроурума. Только так вы сможете поддерживать оптимальные условия для кустов.
 
 
Что должно быть в хорошем светильнике:
 
• Хорошие уплотнения, максимально герметичные. Это обеспечит удерживание тепла и дальнейший его отвод;
 
• Светильник должен легко открываться, чтобы можно было без труда заменить лампы. Система открывания должна быть простой и надежной;
 
• Большой, широкий и плавно изгибающийся отражатель. Именно такая форма обеспечит самое эффективное распространение света в гроуруме. Из трех, приведенных выше, светильник с воздушным охлаждением лучше других справляется с задачей равномерного распределения света.
 
 
Этот раздел расскажет о том, как правильно настраивать и эксплуатировать МГЛ и ДНАТ лампы для получения максимальных результатов!
 
На каком расстоянии от кустов можно установить лампы?
 
Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при установке освещения. Но один из самых важных - убедиться что ваше растение не перегреется и не получит повреждений от избытков горячего воздуха.
 
Каждый раз при установке ламп проводите "Ручной тест", для проверки количества выделяемого тепла.
 
Это отличная методика для выявления излишков тепла. После того как вы включите лампы, поместите вашу руку, повернутую ладонью вниз, рядом с верхушками кустов и подождите 10 секунд. Если руке будет слишком горячо, значит и кустам будет дискомфортно. Вам необходимо либо переместить лампы выше, либо задуматься о более эффективной системе отвода тепла. Кусты, которые слишком долго находятся под воздействием даже незначительных избытков тепла проявляют признаки теплового стресса.
 
Инструкция: расстояние от ламп до кустов
 
Мощность Min ~ почти солнечный свет Max 150 Вт 10 см 18 см 28 см 250 Вт 13 см 23 см 33 см 400 Вт 15 см 30 см 48 см 600 Вт 20 см 41 см 64 см 1000 Вт 26 см 53 см 79 см
 
Используйте люксметр для более точного измерения уровня освещенности
 
 
Если у вас есть люксметр, то вы сможете с большой точностью измерить уровень освещенности, а значит, еще точнее сможете подобрать оптимальное расстояние от ламп до кустов. Люксметр измеряет уровень освещенности в Люксах (lux).
 
Инструкция: оптимальный уровень освещенности для кустов
 
Стадия Min Норма Max Вегетативная 15,000 lux 40,000 lux 70,000 lux Цветения 35,000 lux 65,000 lux 85,000 lux
 
– растение не получает достаточно света
15,000 - 50,000 lux – хорошая освещенность для здорового вегетативного роста.
45,000 - 70,000 lux – оптимальная освещенность для кустов в стадии цветения. 
70,000 - 85,000 lux – слишком много света. Некоторые сорта комфортно чувствуют себя при такой освещенности, но большинство начинает терять верхние листья из-за такой интенсивности теплового и светового потоков. 
> 85,000 lux – опасная зона, при такой освещенности любой куст получает больше света, чем может усвоить. Это чревато целым рядом разнообразных проблем, способных навредить растению.
 
Примечание: к сожалению, люксметры плохо подходят для измерения яркости LED ламп.
 

 

[sp='Под спойлером заодно расскажем про контроль запаха в вашем гроуруме']

 

Контролировать запах внутри гроурума можно несколькими способами. Вы можете использовать различные нейтрализаторы, которые устраняют или маскируют неприятные запахи. Главное правило – не используйте нейтрализаторы рядом с вашими кустами, это может изменить запах урожая.

 

 

Намного более эффективный способ – использование угольных фильтров. Они очистят воздух от ненужных запахов, перед его отводом из гроурума. Правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции способна полностью нейтрализовать любые запахи, даже в разгар стадии цветения. Более подробно о контроле запахов читайте здесь.

 

Как настроить систему вентиляции

 

 

Эффективность вентиляции значительно снижается, если воздух проходит слишком длинный путь по извилистому воздуховоду. Поэтому проектируя свою систему вентиляции, постарайтесь сделать ее по возможности короткой и прямой. Это самый оптимальный вариант отвода горячего воздуха от ламп. Использование мощного вентилятора дополнительно повысит эффективность вашей вентиляционной системы.

 

Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам собрать отличную вентиляцию:

 

• Очень важно выбрать достаточно мощный вентилятор, способный не только быстро отводить излишки тепла из гроурума, но и полностью обновлять/заменять воздух раз в несколько минут;

 

• Изучите воздушные потоки внутри вашего гроурума. С учетом этих особенностей вы сможете спроектировать более эффективную вентиляционную систему;

 

• Весь воздух в гроуруме должен обновляться раз в 1-3 минуты, это самое оптимальное значение. Подобрать вентилятор для таких условий можно исходя из объема вашего гроурума/бокса.

 

• Если ваш гроутент немного загибается вовнутрь при включенном вентиляторе, значит вы обеспечили отличную вентиляцию для своих кустов;

 

• Убедитесь, что отверстие для «входящего» в гроурум воздуха больше, чем для «отводимого» горячего воздуха;

 

• Даже при наличии качественной вентиляции внутри гроурума, рекомендуется устанавливать дополнительно небольшие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри гроурума. Это предотвратит появление «горячих точек» и карманов с застоявшимся влажным воздухом.

 

Как рассчитать мощность вентилятора для вентиляции

 

Определяющим параметром мощности вентилятора является СFM, который показывает какой объем воздуха вентилятор может перекачать за минуту. Важно правильно подобрать этот показатель, исходя из объема вашего гроурума.

 

Мы составили небольшую памятку по подбору вентилятора под размеры гроурума:

 

1. Рассчитайте объем вашего гроурума: прямо как в школе учили: умножаем Длину х Ширину х Высоту. Полученный объем воздуха необходимо отводить за несколько минут.

 

2. Учтите эффективность отвода – вентилятор редко работает в идеальной выхлопной системой с прямым и коротким воздуховодом. Зачастую это извилистые и длинные магистрали труб. При выборе вентилятора это необходимо учесть, поэтому если ваша вентиляционная система: 

 

    • Эффективная (прямая и короткая)– умножайте объем гроурума на 2;

    • Неэффективная (длинная и извилистая)– умножайте объем гроурума на 3;

 

3. Выберите вентилятор. Осталось выбрать вентилятор с показателем CFM превышающем число, полученное в предыдущем шаге.

 

Таблица подбора вентилятора

(данные в таблице обобщены и не являются универсальными)

 

Размеры гроурума (метры) Мощность ламп CFM вентилятора 0.6 x 1.2 x 1.5 250Вт 80-120 CFM 0.9 x 0.9 x 1.8 400Вт 108 - 162 CFM 1 x 1 x 2 600Вт 160 - 238 CFM 1.2 x 1.2 x 2.1 1000Вт 224 - 336 CFM

 

Если ваш гроурум прохладный и сухой, то можно выбрать вентилятор с более низким CFM. В случае если в гроуруме жарко и влажно, лучше взять вентилятор с повышенным CFM.

 

Если ваша вентиляционная система очень длинная, то одно вентилятору (даже достаточно мощному) будет трудно прокачивать через нее воздух. Хорошим решением будет установка нескольких дополнительных вентиляторов, на протяжении воздуховода. Это повысит эффективность вентиляции лучше, чем замена основного вентилятора на более мощный.

 

Обычно рекомендуют выбирать основной вентилятор с запасом мощности. Всегда можно установить регулятор скорости вращения (у некоторых моделей вентиляторов он предустановлен производителем) или простой таймер, который будет отключать вентилятор, если воздух будет отводиться слишком быстро.

 

Кусты, которые получают большое количество свежего воздуха и не страдают от перегрева, показывают просто невероятные результаты. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша вентиляционная система была действительно эффективной и соответствовала выбранному вами освещению.

 

Правильное размещение гроутента и вентиляции

 

 

[/sp]

 

 

Теперь вы получили достаточно информации о HID системах освещения, чтобы начать действовать. Качественное освещение значительно повысит урожайность кустов и удивит вас простотой в обращении. Да и вообще это совершенно новый гроверский опыт!

 
 

Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала

 

 

 

Обсудить на форуме

Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг...
 
Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. 
 
Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.
 
Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.
 
 
Гроубокс
 
Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:
 
 
1. Свет
 
Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". 
В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.
Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.
 
 
Для особо дотошных:
ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.
LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике,  то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).
ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.
 
2. Вентиляция
 
Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.
 
По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).
 
3. Температура не должна быть более 30°С.
 
Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.
 
4. Обдув растих
 
На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.
 
 
5. Влажность
 
Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.
 
Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.
 
Метод выращивания
 
Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.
 
 
 
Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.
 
 
Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. 
 
Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. 
 
 
Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.
 
Выбор сорта
 
Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.
 
Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.
 
По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).
 
 
Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.
 
Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.
 
Старт
 
Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). 
 
Ссылки для Аута:
 
Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.
 
Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).
 
Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!
 
 
Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.
 
И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"
 
Первые дни жизни
 
На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.
 
 
С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. 
А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.
 
Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: 
 
Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный  материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".
 
Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.
 
Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:
 
- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?
- Так это температура воздуха. А сам лист?
 
Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. 
 
Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.
 
Полив и удобрения
 
Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!
 
Дам лишь отдельные советы.
1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.
 
2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.
 
3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.
 
Покажу на наглядном примере:
 
 
а) Горшок пустой, надо бы полить.
б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,
а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.
в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.
г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.
Таким образом можно хорошо смочить весь объем.
 
4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.
 
5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.
 
 
Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.
 
Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.
 
Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.
 
Удобрения
 
Основная тема ЗДЕСЬ.
 
Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. 
 
 
Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).
 
Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). 
 
Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.
 
Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.
 
При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.
 
Как отмерять?
 
Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).
 
Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ...  (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.
 
Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.
 
Юность
 
И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!
 
Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.
 
Рассмотрим три варианта:
 
1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.
2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).
 
 
3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.
 
Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.
 
Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).
 
Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.
 
Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".
 
 
Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.
 
Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.
 
 
Подкормка
 
Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы.  Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.
 
Передоз
 
 
А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.
 
Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.
 
Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.
 
Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.
 
Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).
 
И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.
 
Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.
 
Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.
 
Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.
 
Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.
 
Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...
 
Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит.  Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.
 
Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.
 
На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.
 
Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. 
 
И ещё ...
 
Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. 
 
Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.
 
P.S.
 
Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.
 
Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.
 
Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".
 
МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.
 
Рипен. Примерно тоже самое. 
 
МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).
 
Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.
 
Перевод на 12/12.
 
Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).
 
Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?
 
Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.
 
 
Стебель становится плоским, но целым.
 
Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.
 
Дефолиация (обрыв листьев)
 
До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.  
Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.
 
 
Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.
 
Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.
 
О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.
 
Несколько слов о сборе урожая
 
Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.
 
 
И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. 
 
Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. 
 
Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.
 
Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.
 
 
Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.
Если, вдруг...
Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.
 
Сразу вспоминается анекдот:
 
Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:
– Видишь там такую маленькую щеколдочку?
– Наверх, наверх её!
– Влево тяни!
– Нет, вправо! Вправо! Толкай!
– Левее!
Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.
 
Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.
 
И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.
 
 
Удачи!!! 
Приятных покуров!   
 

 

 

Что такое почва и что такое гидропоника?

 

Почва - это минеральный и органический материал, добываемый в прямом смысле с поверхности Земли, который является естественной средой обитания растений

 

Растения предпочитают высококачественную почву с хорошей пропускной способностью, поэтому многие говеры добавляют в почву перлит в качестве дренажа. Почвенные гроверы также почти всегда добавляют удобрения или материалы, богатые питательными веществами: навоз, биогумус, гуано летучей мыши, для дополнительной уверенности в том, что растения ни в чем не нуждаются.

 

Органические гроверы обычно очень тщательно подходят к вопросу формирования состава и добавления перлита. Независимо от того, с какой почвенной смеси вы начнете, вам нужно будет просчитать удобрение ее питательными веществами для лучших результатов.

 

Растения естественно поглощают питательные вещества из почвы, особенно в период цветения, так что вам нужно просчитать оптимальное количество (не слишком большое) нужных питательных веществ, чтобы максимизировать урожайность и предотвратить дефицит питательных веществ.

 

 

Гидропоника подразумевает выращивание практически в любой среде, кроме почвы, в том числе в таких субсратах как кокосовое волокно, песок, гравий, чистые жидкости (вода) или даже воздух с высокой влажностью.

 

Если вы выращиваете растения в гидропонике, то от вас, как от гровера, зависит обеспечить растение всеми питательными веществами, в которых оно будет нуждаться в течение роста.

 

Преимуществом  этого метода является то, что  вы можете точно просчитать необходимое количество всех добавок, которые способствуют увеличению урожая.

Субстраты для гидропоники часто вперемешку):

Выращивание непосредственно в воде; Кокосовое волокно (скорлупа); Вермикулит; Перлит; Глиняные шарики; Торфянной мох; Беспочвенные смеси.

 

Выращивание в почве: «ЗА» и «ПРОТИВ»

За:

Многие утверждают, что продукты, выращенные в почве, вкуснее; Почва снисходительнее к невнимательным гроверам; Выращивание в почве проще, чем в гидропонной системе;

 

Против:

Процесс роста происходит медленнее; Выявление и решение проблем роста в почве происходит дольше; Выращивание в почве дает более низкие урожаи по сравнению с гидропонными системами (зависит от количества и времени света и прочих условий); Необходимо использовать дренаж (например, перлит) для выращивания в горшках.

Выращивание в гидропонике: «ЗА» и «ПРОТИВ»

 

За:

Тотальный контроль питательных веществ; Полная кастомизация и персонализация грова под ваши потребности и нужды; Более быстрый урожай (из-за предоставления оптимальных условий выращивания позволяют уложить процесс вегитации в 2 недели); Меньшая подверженность сорнякам, почвенным заболеваниям, вредителям; Выращивание в беспочвенной среде типа кокса  требует примерно тех же трудозатрат, что и при выращивании в почве, но и со всеми преимуществами гидропоники; Технологии позволяют полностью автоматизировать весь процесс, так что поддержанию его вы можете уделять всего несколько минут в неделю; Все проблемы в гидропонике решаются намного быстрее;

 

Против:

Некоторые утверждают, что вкус проигрывает почвенно выращенным продуктам, однако большинство гроверов сегодня согласны с тем, что все зависит от удобрений и методов очистки, которыми вы пользуетесь; Некоторые методы выращивания в гидропонике слишком сложны для новичков; Большее количество неорганических удобрений, которые вам приходится использовать;

Самые большие различия между выращиванием в гидропонике и почве

 

Оптимальный уровень для поглощения питательных веществ:

 

pH почвы: 6.0-7.0pH гидропоники: 5.5-6.5

 

Даже если вы пользуетесь смесями, если они не обозначены как «почва», вам стоит придерживаться уровня pH для гидропоники.

Часто возникает вопрос при выращивании в смеси из перлита и вермикулита. Поскольку гроверам кажется, что эта смесь похожа на почву, то и уровень pH должен быть соответствующим.

Но важно помнить, что гидропоническое выращивание подразумевает все, что угодно,  кроме почвы

Итак, вопрос....

 

Вопрос:  Я выращиваю 3 Белых Вдовы в почве под  ДНаТ с использованием Advanced Nitrients. Почва на 75% состоит из перлита и на 25% из вермикулита, pH 5.5 – 5.9. И у всех моих растений есть какие-то проблемы. Из-за чего это может быть?

 

Ответ:  Похоже на дефицит магния, но в действительности проблема с pH.

 

Использование перлита\вермикулита это технически – гидропоника (не почва), по этой причине уровень pH должен быть в районе гидропонических показателей 5.5 – 6.5. Магний и кальций  блокируются, если уровень pH в районе корневой системы падает ниже 6.0. Решите эту проблему, и все будет прекрасно! Удачи!

 

Выращивание в гидропонике и почве требует различных удобрений.

 

Как правило, вам нужны специальные питательные вещества, как для гидропоники, так и для почвы.  А все потому, что почва обеспечивает растение питательными веществами, а в случае с гидропоникой ответственность ложится на ваши плечи.

 

Заключение

 

Вам следует выращивать в почве, если...

Вам действительно нравится идея «быть как можно ближе к дикой природе»; У вас есть доступ к почве; Вы готовы «снабжать» почву  органическим компостным чаем или  другими необходимыми добавками; Вам кажется, что вкус выращенного в почве лучше и богаче; Вам хочется чего-то большего,  чем просто «посадить и забыть».

Вам следует выращивать в гидропонике, если...

Вы желаете более быстрого харвеста; Самое важное для вас – максимально большие урожаи; Для вас важна устойчивость к вредителям; Вам бы хотелось удобства автоматизированных процессов выращивания; Вы любите экспериментировать и нацелены на идеальные результаты;

Благодарим магазин RuSensi за помощь в подготовке материала.

 

 

 

Так что, если ты еще только начал познавать азы продвинутого растениеводства, то это твой мастхэв (мастрид). Как ни странно, бывалым и опытным здесь тоже есть что почерпнуть.

 

Не буди!

 

Не стоит тревожить растения в темное время суток (ну или когда ты выключаешь им свет на ночь), ибо это крайне негативно сказывается на их самочувствии. Определенно, хочется посмотреть на плоды трудов своих, но всему свое время. Ты бы тоже мало радовался, если бы родители будили тебя по 5 раз за ночь, чтобы посмотреть, какой чудо-сын/дочь у них вырос.

 

 

Не удаляй листья с куста

 

Некоторые гроверы, считают, что полезно будет удалять лишнюю листву. Другие, наоборот противятся этой методе. Но большинство сходится в следующем мнении: каждый здоровый листок - это фабрика по производству сахаров для твоего растения. Именно эти сахара имеют критичное значение во время цветения. Поэтому, кто бы что ни говорил о какой-либо пользе, не удаляй здоровые листья со своего куста! С жухлыми и отмирающими можно прощаться. На картинке изображено растение в ходе мейн-лайнинга, и это нормально. Просто яркий пример безлиственницы).

 

Водопроводная вода - сама по себе удобрение

 

Эта ошибка встречается у тех, кто готовит питательные растворы при помощи обычной водопроводной воды. Не стоит забывать, что вода, которая течет из-под крана, содержит в себе внушительный набор солей и химических элементов. Поэтому, если вы растворите в ней питательные добавки, концентрация некоторых веществ может стать настолько высокой, что это может повредить растению. Этот момент стоит учитывать, при растворении питательных добавок в воде, снижая их количество.

 

 

Использование ненадежного и дешевого оборудования

 

Да-да, все это говорят. Понятно, что трудно найти деньги на дорогостоящее и надежное оборудование, но не стоит забывать, что от него в значительной степени зависит конечный результат. Конечно, если ты новичок, не стоит покупать Hi-end оборудование по космическим ценам, но изучить форумы и отзывы и выбрать качественный эквип за разумные деньги по плечу каждому. Вкладывая деньги в оборудование, вы обеспечиваете не только безопасность растений, но и свою, т.к. при сборке дешевого оборудования (а уж тем более самодельного) никто особенно не заморачивается пожарной и электрической безопасностью, не говоря уже о постоянных поломках и отказах.

 

Проверь дважды

 

Элементарный совет, но почему то многие об этом забывают. Двойная проверка насосов, вентиляторов, системы питания, электрической сети, концентрации питательных веществ и т.д. порой бывает крайне полезна и может спасти кучу нервов, а займет лишь секунду.

 

 

 

Принятие чужих слов и советов на веру

 

Критическое отношение к окружающей действительности не всегда бывает уместным, но если говорить о «бесплатных» советах в интернете или за его пределами, то тут нужно держать ухо в остро. Не стоит верить каждому совету на слово, необходимо как минимум найти несколько различных точек зрения на тот вопрос, который тебя интересует. Всемирная паутина дает тебе неограниченные возможности по поиску нужной инфы и не стоит этим пренебрегать. Всегда ищи информацию на нескольких различных источниках, почитай мнение общепринятых гуру и только после этого, взвесив все «за» и «против», принимай решение. Это убережет от необдуманных и поспешных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Будь сам себе экспертом!

 

Гидропоника не означает «все в воде»

 

Да, «гидро» с греческого - это вода, но стоит помнить, что для растения критично соотношение кислород/вода, в среде, которая окружает его корневую систему. Важно поддерживать это соотношение на среднем уровне и не заливать корни.

 

Высокая влажность не всегда хорошо

 

По какой-то неведомой причине, некоторые производители считают, что влажность в гроуруме должна быть крайне высокой (от 80 до 100%), однако, это мнение ошибочно. Идеальной влажностью для здорового роста будет величина в пределах от 45 до 55%

 

 

Чтение устаревших материалов

 

Существует множество книг и статей, которые действительно хорошо написаны, но уже не соответствуют современным реалиям. Технологии и наука движутся вперед, проводится масса новых исследований, какие то данные уточняются, а какие то и вовсе перестают соответствовать нормам. Поэтому стоит уделить особенное внимание на то, сколько лет прошло со времени написания материала, информацию из которого вы хотите почерпнуть и не пользоваться откровенно устаревшими источниками.

 

Не перекармливай растение

 

На сегодняшний день рынок наполнен различными добавками, стимуляторами и удобрениями чуть более, чем полностью. Несомненно, что растению необходима подкормка, но во всем стоит знать меру. Выбери для себя необходимый минимум добавок и расширяй его по мере необходимости. Ведь самое главное - это поддержание необходимых условий (температура, влажность, свет и т.д.) и любовь к своему делу, а добавки являются лишь полезным дополнением.

 

Нехватка света

 

Свет - это базовая составляющая фотосинтеза. Это энергия жизни, движущая сила, поэтому на нем ни в коем случае не стоит экономить. Некоторые производители пишут, что 400Вт достаточно на 2м2, но оптимальным считается 600Вт на 1м2.

 

 

Пренебрежение гигиеной

 

Зачастую новички пренебрегают этим аспектом, но отсутствие гигиены ведет к росту различных патогенов и вредных бактерий, которые атакуют твое растение. Это значит, что стоит поддерживать сам гроурум и инструменты в максимально возможной чистоте. Отмершие растения и листья, лужи на полу, открытые баки с питательной смесью – это все рай для бактерий и грибковых спор. Не дай им шанса, соблюдая правила гигиены в своем гроуруме. Стерилизуй оборудование, протирай поверхности антибактериальными средствами, храни питательные растворы в закрытых баках или емкостях. Соблюдая эти нехитрые правила, ты сможешь спасти свой будущий урожай!

 

Итак, прочитав этот текст, ты стал уже не мальчиком, но мужем от мира гровинга. Пользуйся опытом, извлечённым из ошибок тысяч новичков, на практике и со временем ты станешь настоящим профессионалом своего дела.

 

 Статья подготовлена при поддержке

 магазина Kupitsemenakonopli

 

 

Обсудить на форуме

Реклама

 

Они – именно та часть, которая поглощает CO2 и высвобождает воду и кислород. Растения используют  искусно спланированную вакуумную систему для открытия и закрытия устьиц, что является жизненно необходимым, поскольку устьица являются важной частью роста растений.

 

Когда вы регулируете стимулирующие процессы в окружающей среде растения, вы попутно регулируете позиции стомы.

 

Что такое  стомы

Устьица – это двери и окна листьев. Эти микроскопические органы поглощают CO2 и вырабатывают кислород и воду. В идеале лучшим решением для стомы будет поглотить так много CO2, как только возможно, чтобы облегчить процесс фотосинтеза.

 

 

С другой стороны, если стомы остаются открытыми слишком долго, растение будет страдать от потери влаги. Поскольку устьица должны быть в равной степени и в открытом, и в закрытом положении, растение всегда ходит по лезвию ножа между потерей влаги и поглощением CO2. Этот баланс зависит от окружающей среды и здоровья растения. Регулируя среду, вы влияете на процессы открытия и закрытия устьиц.

 

Как работают устьица

Стомы (ед.ч. – стома) – крошечные отверстия, расположенные на нижней стороне листьев. Эти отверстия состоят из двух замыкающих клетки еще одной, вспомогательной.

Замыкающие клетки -  это то, что позволяет стоме открываться и закрываться: они могут поглощать или выделять воду, чтобы изменять свой размер в зависимости от потребностей растения. Этот процесс поглощения называется «Осмос».

 

 

 Другими словами, Осмос – это когда жидкость с низкой концентрацией растворенных в ней частиц путешествует через мембрану в область с высокой концентрацией растворенных частиц. Итак, замыкающие клетки   накапливают частицы для того, чтобы иметь возможность поглощать воду. В первую очередь они используют калий и сахара.

Также в замыкающих клетках есть каналы для привлечения калия, который они собирают при помощи вспомогательных клеток. Всасывание воды происходит быстрее, чем вторичный процесс. А это значит, что растения могут закрыть стомы быстрее, чем те могут быть открыты. Гормон под названием «абсцизовая кислота» посылает сигналы, чтобы закрыть стомы. Этот гормон вырабатывается, когда растение находится в состоянии недостатка влаги.

Имейте в виду, что открытые стомы не особо разбираются в том, что они поглощают. Кроме CO2, воды и кислорода, сквозь мембраны могут пройти и вредные газы. Например, окись углерода и этилен.

 

Реакция устьиц на климат

Стомы существуют в своих солнечных циклах, не сильно отличающихся от наших циркадных ритмов. В течение дня они открыты, а ночью они закрываются, чтобы сохранить влагу. 

 

 

Также они могут реагировать и на другие раздражители: яркость света, концентрация CO2 и влажность воздуха.

 

Последние исследования показали, что цикличный механизм открытия и закрытия стом – это сложный процесс, вызванный многими раздражителями. Эта система очень утонченная, и особенности многих замыкающих клеток – это помочь растению защитить себя. Это не должно быть сюрпризом, потому что если что-то пойдет не так с фундаментальными  системами, растение будет способно расти и выживать.

 

В ходе ботанических исследований сравнили гибкость растения по отношению к процессам в мозге, в которых новые компоненты могут помочь восстановить утраченные  функции. Если одна часть растения не справляется, другая его часть возьмет все на себя.

 

Зависимость стом от СО2 и интенсивности света

 

Величина раскрытия стом зависят от интенсивности света. Чем больше света, тем шире они раскрываются. Однако, это химический процесс. Интенсивность света снижает концентрацию СО2 в листе, и как только CO2 исчезает, замыкающие клетки посылают сигналы к открытию и большему поглощению. .

 

 Контроль устьиц  при помощи голубого света

 

 

Занимательно, что спектр света тоже имеет сильное влияние на реакции устьиц. Синий свет спектра более эффективен, нежели красный. Стоматы больше всего раскрываются под воздействием синего света. Однако, будьте с этим осторожнее: может показаться, что вы можете использовать цветное LED-освещение для манипуляции механизмами устьиц. Не делайте этого! Система оптимизации растения тщательно сбалансирована. Вы же не хотите «свернуть» соотношение поглощения CO2 и потери воды. HPI и HPS лампы по-прежнему остаются идеальным выбором освещения для выращивания в индоре. 

 

Стомы и влажность

 

Реакция растения на уровни влаги – это сложное взаимодействие между его внутренними уровнями влажности и теми, что окружают его в его среде обитания. Это значит, что вода поглощается через корни и испаряется через листья. 

 

 

Когда растению не хватает воды (внутренняя влажность), стома закрывается. Даже не смотря на то, что фотосинтез прерывается, это может спасти растение от гибели. Более, чем недостаток СО2, вредна нестабильная температура растения. Устьица – это то, что позволяет растению самоохлаждаться. И когда они закрываются, листья нагреваются, что провоцирует дальнейшее испарение (некоторое количество влаги может выйти даже если устьица закрыты). Все это приводит к понижению уровня внутренней влаги.  

 

Если продвинуться еще на один шаг дальше, то это препятствие испарению и охлаждению может означать, что влажность воздуха в среде растения начинает падать. Таким образом и без того немалое неравенство между влажностью в комнате и внутренней влажностью растения будет расти. В конце концов, этот процесс остановит сохранение растением максимально ожидаемого количества влаги.

 

 

Как ни странно, исследователи одного из голландских университетов обнаружили, что у растений, постоянно находящихся в среде с постоянно высоким уровнем влажности отпадает необходимость закрывать их устьица, так как опасность потери влаги в такой среде просто отсутствует. Но растения по-прежнему не адаптированы к таким условиям, видимо из-за эволюции в засушливом климате. Это становится важным напоминанием: растения не могут всегда правильно среагировать в стрессовой ситуации. Не забывайте заботиться о своих растениях! 

 

Материал подготовлен при поддержке магазина Euroseeds

 

Обсудить на форуме

 

Для того чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать не только общеизвестные факторы, но и не забывать про некоторые тонкости и нюансы выращивания!

Начнем с базовых советов, будто сошедших со страниц рубрики «Кэп рекомендует». Несмотря на то, что истины в целом прописные, далеко не все применяют их на практике, снижая тем самым урожайность.  Топ очевидных, но невероятных советов:

 

Генетика решает! Знаешь, чем Супермен и Росомаха отличаются от твоего соседа? Да, американским гражданством, но, помимо этого, своим геномом! Так что позаботься о том, чтобы семена, которые ты высаживаешь, были качественными. Самый идеальный вариант – приобрести их у сидбанков/сидшопов хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Простое правило, но при этом определяющее. Семена с хорошей генетикой дадут хороший результат, ибо что посеешь, то и пожнешь. Особое внимание к корневой системе. Очень важно обезопасить ее от физических воздействий и во время проведения любых манипуляций с корнями соблюдать максимальную осторожность, ведь только здоровая корневая система может обеспечить вам крупный урожай.

Сбалансированное питание. Грамотная подкормка растений добавками и удобрениями способна творить чудеса, но при этом стоит соблюдать рекомендованные производителем нормы. Самой распространённой ошибкой новичков является желание подкормить растение как можно большим количеством добавок, зачастую даже не понимая для чего и как их нужно применять. Поэтому прежде чем купить, а уж тем более использовать удобрение или добавку, обязательно найдите информацию и разберитесь, какой именно эффект они дают (и будет ли он полезен в вашем конкретном случае). Для начала рекомендуем ознакомиться с добавками, содержащими калий, фосфор и диоксид кремния. Оптимальные условия. Следует помнить, что для растения критично важны комфортные параметры окружающей среды, такие как свет/влажность/наличие СО2/температурный режим/полив. Только в оптимальных условиях растение может показать весь свой скрытый потенциал.

Ниже приведем более узкопрофильные советы, которые касаются как раз оптимальных для растения условий:

Для хорошего развития растения очень важно правильное освещение, его интенсивность и глубина проникновения. Каждое растение должно получать достаточно света, но часто начинающие гроверы дают кустам вырастать слишком большими или высаживают очень много кустов в небольшом гроубоксе (пространстве), создавая тем самым искусственную и совершенно ненужную конкуренцию среди них. Только верхушки больших растений будут получать достаточное количество света для полноценного развития, в то время как более низкорослые кусты будут испытывать дефицит, что приведет к снижению урожайности.

Более продуктивно выращивать меньше кустов на достаточном расстоянии друг от друга, получающих при этом достаточное количество света. Поэтому опытные гроверы предпочитают выращивать невысокие кусты или же подвязывают слишком  длинные.

Помимо количества света, важен его спектр. Оказывается, что и он влияет на основные характеристики растения.  Световая энергия, необходимая растениям для роста, почти полностью содержится в видимом спектре света (от 400 нм до 700 нм). В этом промежутке лежат ключевые точки, которые оказывают совершенно разное влияние на развитие растения. Это связано с тем, что определенные цветовые волны активируют разные биохимические реакции в растении и фотосинтез напрямую зависит как от интенсивности света, так и от его цвета. Например, растения, которые находятся под комбинированным освещением красного и синего цветов сильно отличаются от растений, которые освещаются только одним спектром. Синий спектр способствует формированию более правильной структуры куста, растения получаются небольшими и коренастыми. Красный спектр обеспечивает рост и вытягивание куста. Термопериод (температурный режим).  Под этим определением понимают разницу температуры в течение дня и ночи. Именно эта разница может оказать крайне негативное влияние на рост кустов. Считается, что для хорошего роста дневная температура должна на 10-15 градусов превышать ночную. Такие условия благоприятны для фотосинтеза и роста в дневное время и восстановительных процессов во время прохладной ночи. Не торопиться! Урожай значительно увеличивается в весе в последние 2 недели цветения. Урожай может выглядеть уже достаточно большим и объемным, но не дайте себя обмануть, ведь именно в последние недели за счет клеточной активности увеличивается плотность и масса урожая. Поэтому,  если хотите максимизировать урожайность, не торопитесь.

Принимайте на вооружение приведенные выше советы, воплощайте их на практике и впечатляющие результаты не заставят себя ждать! 

 

Читайте дополнительно:

Ошибки начинающих гроверов

FAQ по распространенным ошибкам в гровинге

Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

 

Статья подготовлена при

поддержке магазина RuSensi

 

 

Обсудить на форуме

 

На сегодняшний день интернет все меньше напоминает свободное пространство, где каждый волен говорить, что вздумается и пойти куда захочется. Невидимые стены порой блокируют очень нужные сайты и вполне себе реально не пропускают к нужной информации, а суровые стражи, в лице Роскомнадзора и других надзорных организаций, незримо наблюдают за пользователями на просторах интернета. Однако любую стену можно преодолеть, а взор наблюдателя отвлечь и все что для этого нужно – специальные сервисы, роль которых в интернете выполняют анонимайзеры.
 
Анонимайзер - это «средство» (программное обеспечение или сайт), которое позволяет скрыть данные о пользователе в сети Интернет. В перечень этих данных входит ip-адрес, данные об оборудовании, используемом программном обеспечении, а так же о версии браузера, с помощью которого осуществляется подключение. Главное преимущество анонимайзеров заключается в том, что они скрывают основной источник информации о пользователе - ip-адрес, с помощью которого определить  местоположение этого самого пользователя не составит большого труда. Если у вас еще возникает вопрос о целесообразности маскировки своего ip-адреса, подумайте, хотели бы вы оказаться среди огромной толпы незнакомых вам людей (среди которых есть как мошенники, так и стражи порядка, окромя обычных обывателей) с большим подсвеченным плакатом на котором написаны ваш домашний адрес и все места которые вы посещали. Выходя, в интернет без анонимайзера вы оказываетесь, в приблизительно такой же ситуации, поэтому его постоянное использование может стать весьма полезной привычкой. 
 
Дополнительным бонусом к анонимности и невидимости пользователь анонимайзера получает возможность легко просматривать заблокированные в своем регионе сайты, т.к. его реальный ip-адрес, показывающий, что он находиться в одном из городов этого самого региона, заменяется на ip-адрес рандомного proxy-сервера, который может располагаться в любой точке планеты, хоть в Нью-Йорке, хоть в Сингапуре, к тому же некоторые анонимайзеры могут существенно ускорить подключение к запрашиваемому сайту, т.к. нет необходимости при каждом обращении заново скачивать требуемую страницу. Несмотря на все эти преимущества, у анонимайзеров так же есть слабости: они не могут обеспечить сохранность личных данных между пользователем и необходимым proxy-сервером. Поэтому настоятельно не рекомендуется пользоваться анонимайзером при работе с банковскими системами и финансовыми службами, во избежание попадания информации в руки мошенников.
 
В настоящее время анонимайзеры существуют во множестве различных форматов, самые распространенные из них, это:
 
• Web-сайты (онлайн-анонимайзеры)
 
• Расширения для браузеров
 
• Программы для компьютера 
 
Рассмотрим подробнее каждый из них.
 
Web-сайт: это, пожалуй, один из самых удобных форматов анонимайзера. Он не требует особых знаний, вам не придется дополнительно устанавливать софт на свой компьютер или вникать в тонкости подключения к proxy-серверам. Фактически это самая обыкновенная веб-страница, на которой реализована возможность ввода необходимого адреса, после чего анонимайзер отрабатывает запрос и перенаправляет пользователя на искомый ресурс. При этом получается, что пользователь не обращался напрямую к искомому ресурсу, а отправил запрос на сервер анонимайзера, который в свою очередь скачал запрашиваемую страницу и далее показал пользователю. Примером такой web-страницы может служить сайт «Хамелеон» или «Hydemyass», это распространенные и популярные ресурсы.  При выборе онлайн-анонимайзеров следует соблюдать осторожность, т.к. сейчас в сети великое множество сайтов, которые лишь имитируют действия, на деле же перехватывают все вводимые данные и отправляют их мошенникам. Кроме того, стоит упомянуть, что некоторые анонимайзеры могут нарушать работу сайта, так что, если у вас что-то не отображается или не включается при работе анонимайзера, попробуйте его сменить.
 
Расширения для браузеров: существует их великое множество и выбор в основном зависит от того каким именно браузером пользоваться для серфинга. Так, например, для Safari таких расширений нет в принципе, а в Opera они есть, например Browsec. Для Google Chrome созданы такие расширения - анонимайзеры как «friGate CDN», Zenmate, или «Hola», которые встраиваются в сам браузер. Найти их можно в меню «Настройки>Расширения>Еще расширения» и далее набрав их название. Принцип работы этого формата анонимайзеров точно такой же, как и у всех остальных, поэтому все достоинства и недостатки аналогичны другим видам анонимайзеров.
 
Программы для компьютера: отличаются от остальных необходимостью скачивать и устанавливать на свой компьютер клиент программы, а так же необходимостью дальнейшей настройки этого клиента, что может поставить в тупик человека далекого от программирования. Из-за этих особенностей больше подходит для опытных пользователей и позволяет воспользоваться более широким списком функций. К этому типу анонимайзеров относятся «TOR» и, например, «CyberGhost VPN». {В нашей статье мы не будем, углубятся в нюансы настройки этих программ, но если появиться желание опробовать этот способ, то в сети имеется масса подробных гайдов по установке и настройке таких анонимайзеров}.
 
Какой бы из перечисленных способов сохранения анонимности вы не выбрали, главное, что в этом случае вы надежно обезопасили себя от нежелательного распространения частной информации и обеспечили себе комфортную работу в сети, без барьеров и любопытных глаз.
 
Отдельно отметим, что данный текст не является рекламой и  преследует лишь одну цель - повысить уровень знаний посетителей нашего форума в области конфиденциальности личных данных. Поэтому призываем вас делиться своими способами обеспечения анонимности в комментариях. Расскажите про приложения и расширения, которыми вы пользуетесь. А может, у вас есть какие-нибудь экзотичные методы?
 
 
 
Статья подготовлена при поддержке
магазина  RastaRasha.
 
 
 
 

 

 

Пол растения определяют на этапе укорочения светового дня, в начале периода цветения. Этот период можно назвать "пубертатным", начинается он с 5 - 6 ряда листьев.

 

Если мальчик

 

У парней есть цветки-колокольчики, которые впоследствии становятся метелками. При раскрытии из них выходит пыльца, которая в два счета может испортить урожай. Опыление - процесс опасный.

 

Если вы решили запастись соточкой семян для будущей посадки, то вам вполне хватит 1-2 цветочков. Так что нет нужды оставлять много "пацанов".

 

Кстати, внешне леди и джентльмены отличаются. Мужчины более высокие, а их ветки могут быть непропорциональными. Другими словами, они выглядят крепче и крупнее дам.

 

Подробнее о мужских растениях

 

Если девочка

 

У "девочек" совсем другие цветки - в форме чашечек. Они чем-то похожи на капельки, из которых выходят два белых волоска. Со временем эти чашечки и объединяются в то, что мы называем шишками или бошками.

 

 

Подробнее о женских растениях

 

А вдруг не мальчик и не девочка?

 

Помимо "парней" и "девиц" гроверы часто сталкиваются с понятием "Гермафродит". А все потому, что конопля может производить соцветия разных полов на разных растениях. А может на одном. Тогда-то и получаются эти самые "гермики".

 

А вообще, прогресс не стоит на месте. И сегодня в нашем распоряжении есть не только регулярные семена, преподносящие нам гендерные сюрпризы, но и феминизированные. Подробнее здесь!

 

Дополнительно: 

Гроупедия 

 

Обсудить на форуме

Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание

 

 

Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок:

Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность

Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил:

Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других  будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы.

 

Рассада

 

 

Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности:

Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива

Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок:

Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения.

Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под  бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны

 

 

Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные:

Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент

Варианты решений:

Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев

 

 

Болезни растений можно разделить на несколько основных групп:

Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ

Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали:

Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания.

Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил:

В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и  дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей:

 

При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение:

 

 

Вегетация

 

 

Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например:

Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света

Рассмотрим решение данный ошибок:

 

На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ.  Цветение

 

 

Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок:

Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр

Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай:

В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай.

 

Сбор

 

 

Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако:

Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре

Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. 

 

 Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка

 

 

Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки:

Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки

Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно:

Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло.

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Euroseeds

 

 

 

Обсудить на форуме

 

 

 

 

 

В первую очередь новичку следует определиться со своими возможностями и потребностями и выбрать место для своих любимых растений.

 

Если выбор остановился на культивировании в помещении (indoor), то предпочтительнее будет выбирать невысокие сорта, к примеру,  Diesel fem  или Roadrunner 2 autofem .

 

При выборе семян для посадки на улице (outdoor) необходимо учитывать климатические особенности места посадки, время высадки и сроки созревания растения. Для выращивания в аутдоре лучше выбирать сорта конопли с коротким периодом цветения т.к. не во всех широтах длинное солнечное лето. Такие как  Fruit autofem  или Timanfaya autofem очень скоро порадуют вас своей красотой. 

 

Кроме того, чтобы новичку правильно выбрать подходящий сорт, нужно разбираться в основных характеристиках. Существует две группы характеристик, которые говорят нам:

о половом признаке (регуляр или фем) о цветении (фотопериод или автоцвет)

 

Описание основных характеристик семян:

 

Регулярные семена конопли – это семена «обычные», из которых могут вырасти как женские, так и мужские растения конопли.

 

Вероятность произрастания из семечка мужского, либо женского растения зависит не только оттого, что заложено в генах, но и от влияния окружающей среды. 

Факторы окружающей среды, влияющие на пол:

 

Более высокая концентрация азота даст большее количество женских растений конопли Более высокая влажность даст большее количество женских растений конопли Более низкая температура даст большее количество женских растений конопли Более синий спектр света даст большее количество женских растений конопли Меньше часов света даст больше женских растений конопли.

Важно проводить эти изменения на стадии появления третьей пары листьев и продолжать 2-3 недели, после чего вернуться к стандартным условиям.

 

Феминизированные семена конопли - это семена из которых вырастают женские растения конопли (sinsemilla). Могут быть как фотопериодными, так и автоцветущими. Качество (вкус, аромат и сила) марихуаны, полученной из феминизированного семени, превосходит марихуану из обычных семян. В оптимальных условиях выращивания, которые должны быть у каждого хорошего садовода, феминизированные семена конопли будут производить только девочек. Если условия менее оптимальны, или растение подверглось стрессу, в популяции, возможно, появятся мальчики и гермафродиты.

 

Фотопериодные сорта зависят от светового цикла. На вегетативной стадии обычно используется 18/6 световой цикл, а для того, чтобы растение перешло в стадию цветения, необходимо изменить световой цикл на 12/12. 

 

Автоцветущие сорта конопли зацветают независимо от фотопериода, обладают очень коротким жизненным циклом, после всходов образуют несколько пар листьев и сразу же переходят в стадию цветения, не требуют перевода времени с освещением.

 

Интересно:

Фотопериодные сорта сопоставляются в противовес к автоцветущим. А регулярные в противовес к феминизированным. Это разные характеристики.

 

Кроме этих характеристик нужно выбрать вид, удовлетворяющий вашим желаниям. Рассмотрим различия между двумя видами каннабиса: индика и сатива - являются двумя основными видами растений каннабиса, которые могут быть смешаны с целью создания гибридов.

 

Полезно:
 
Каннабис сатива: вызывает активность, поднимает настроение и способствует энергичности.
 
Каннабис индика: наоборот, представляет собой сильный физический эффект сонливости и обеспечивает глубокое чувство релаксации, а также является очень эффективной для общего облегчения боли и часто используется для лечения бессонницы.
Поскольку каннабис сатива и индика имеют очень разные лекарственные преимущества и эффекты, некоторые сорта марихуаны могут быть направлены на лечения конкретных заболеваний.

 

Конопля индика обычно растет невысоким и широким растениями созревает немного быстрее, по сравнению с сативой, которая вырастает, как правило, высоким, стройным растением с редкими ветвями.

 

Преимущества каннабис индики: 1. Снимает боль в теле; 2. Расслабляет мышцы; 3. Снимает спазмы, уменьшает судороги; 4. Снимает головные боли и мигрени; 5. Снимает беспокойство и стресс Преимущества каннабис сативы: 1. Чувство благополучия; 2. Рассудительность, позитивные и целенаправленные мысли; 3. Стимулирует и заряжает энергией; 4. Повышает внимание и творчество; 5. Борется с депрессией.

 

Надежные сорта

Среди огромного выбора семян существуют сорта, которые можно внести в отдельную группу - они  вас  “не подведут”.

 

Это сорта:

· Mazar

· Blueberry

· White Widow

 

Все они невысокие, но урожайные и смолянистые. Стойкие к болезням и вредителям. Неприхотливые и сложностей при выращивании практически не возникает.

 

Рекомендации

В целом, для новичка будет проще вырастить феминизированные семена регулярных сортов марихуаны, т.к. этот тип прощает больше ошибок в отличие от автоцветущих сортов и с ним появляется возможность контролировать длину вегетативной стадии, что позволяет управлять размером растения.

 

Среди сортов такого типа можно рекомендовать:

 

 

 

           Shaman                                                   Kalichakra                                       Krystalica

 

Если же новичок обладает хорошим запасом хотя бы теоретических знаний, можно попробовать и автоцветущие сорта со стойкой генетикой, например,

с преобладанием индики:

 

       Northern Lights auto                        AutoMazar                             AutoWhite Widow

 

с преобладанием сативы:

 

     Original Amnesia                                Timanfaya                                    Jack Herer

 

Сортов, как и вкусов, великое множество. Не зависимо от того, какой сорт выберете вы, ухаживайте за ним тщательно. И тогда растение обязательно порадует вас отменным урожаем. Удачного грова!

 

Дополнительно:

Гроупедия - энциклопедия знаний, кладезь информации

Каталог сортов Dzagi - все сорта с отзывами и описанием

Отечественные бридеры - дешёво и сердито

Сорта - много интересно разнообразного Генетика - начинающему бридеру Рейтинги и Тайный покупатель - проверка магазинов на качество!

 

    Статья создана при поддержке

    магазина Cannado

 

 

Обсудить на форуме

Под специальным переоборудованием понимается внутренняя изоляция,  покрытие стен светоотражающими материалами/красками, проведение освещения, установка вентиляции, оснащение термометром и гигрометром (измерителем влажности)

Разновидности гроубокса (гроурум, микрогроу, стелс) Строим бокс! Девайсы для гроубокса (must have, “было бы неплохо” и "без вас обойдусь”)

 

 

 

Разновидности гроубокса

 

Гроурум (от англ. growroom — комната для выращивания) - это комнаты, подвалы, гаражи, чердаки, кладовки, полностью обустроенные для выращивания растений.

 

 

Микрогроу – выращивание небольших растений. Этот вариант не требует много места, но ни в коем случае не усилий.  Как мудро писал один гровер: “Микро - это борьба за каждый кубический сантиметр пространства, за каждый градус, за каждый люмен, лишний децибел...”

 

Стелс - отдельная категория гроубоксов. Основная фишка данного гроубокса – его неприметность. Он не заметен, он не слышим и он не источает запаха. Если гости не смогли обнаружить гроубокс, поздравляем, у вас стелс!

 

 

Создать гроубокс можно своими руками, а можно заказать уже готовые варианты. Все зависит от ваших возможностей, желания и фантазии.

Прежде чем бежать приступать к выращиванию, напомним вам основные правила безопасности при выращиваний в индоре (Здесь безопасный аутдор):

НИКОМУ лучше не рассказывать о своем увлечении. Заказывайте семена в безопасных и проверенных магазинах (Инструктаж по технике безопасности) Учитывайте все шумы, запахи и свет от вашего гроубокса. Не привлекайте лишнего внимания таким образом (Борьба с запахом) Будьте внимательны с соседями. Люди часто бывают подозрительными по отношению к другим, и могут создавать ненужные проблемы. Не показывайте гостям ваш гроубокс!

Коротко, все объединяется в один совет – будьте бдительны и осторожны.

 

Строим гроубокс

 

Для начала определитесь с местом / помещением для выращивания: комната, шкаф, ящик, коробка, системный блок, колонка, пылесос и т.д.  Выясните основные параметры будущего гроубокса - высоту, ширину, и глубину. Далее нам предстоит выбрать основные комплектующие для бокса. На этом этапе необходимо отталкиваться от возможностей. Учитываем, что наше хобби не из самых дешевых, и вкладываться придется. Можно построить недорогой бокс (еще одна хорошая тема) для набора опыта и осознания процессов, можно  собрать качественный  бокс. Вполне возможен и вариант “золотой середины” - не особо затратный, но эффективный бокс, который по силам собрать самому. Можно подглядеть или прикупить уже готовые решения, которые порой выходят дешевле самостоятельной сборки, и уже далее самостоятельно их модернизировать.

Внутренняя отделка: Здесь на ваш выбор – пенофол (имеет множество аналогов), фольга, или белая водоэмульсионная матовая краска. Свои плюсы и минусы есть у всего:

Пенофол. Кто-то жалуется на пенофол из-за повышения температуры и качества отражающего материала, но он служит хорошим отражающим, звукоизолирующим и утепляющим материалом. Пенофол легко крепить степлером, двухсторонним скотчем или клеем. Не используйте клей на основе растворителя, он просто разъест пенофол.  Фольга – бюджетный аналог пенофола. Её следует клеить матовой стороной наружу, то есть блестящей стороной к стене. Но мы не рекомендуем ее использовать.  Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, что вредно для растения в больших и постоянных количествах. Белая эмульсионная матовая краска. Самый простой и эффективный способ внутренней отделки бокса  по параметрам цена – качество – эффективность. Дешевле пенофола и проще в применении, ею необходимо покрывать поверхность на несколько раз. И чем белее будет краска, тем лучше. Девайсы для бокса

 

Чтобы своими руками создать гроубокс, нам потребуются рабочие инструменты и расходные материалы.  На тот случай, если вы относите себя к разряду “начинающий гровер”, мы поможем вам определиться с необходимым оборудованием для гроубокса. Мы  поделили его на три категории: “must have” – оборудование обязательно в наличии, “было бы неплохо” - полезно иметь в наличии, но отсутствие может быть не критично ( в зависимости от уровня вашей гроверского мастерства), и категория “без вас обойдусь” - оборудование без которого спокойно можно выращивать.

 

“Must have”

Светильник + лампа Днат

Вентилятор для обдува (самый обычный, на прищепке)

Субстрат

Горшок

Термометр

Сетевые фильтры, тройники и прочие девайсы – однозначно сразу!

 

“Было бы неплохо”

Удобрения

Таймер. Для контроля за фотопериодом. В принципе, было бы неплохо купить сразу, но если нет возможности, то можно им на первое время пренебречь

Мерный стакан/Шприц.  Эти приборы необходимы для точного измерения количества удобрений. На глазок действовать здесь все же не рекомендуется

Фильтр + канальный вентилятор. Если запахи мешают думать и спать, а они обязательно будут это делать – устанавливаем фильтр

Измеритель кислотности воды (pH метр) – для гидропонного выращивания.

Гроубаг – контейнер из геотекстиля  (современный материал, неподверженный гниению,  пропускающий влагу и воздух, благодаря чему растение защищено от перелива, а почва всегда насыщена кислородом)

Опрыскиватель (Пульверизатор)

Ножницы. Снимать урожай лучше не руками

 

“Без вас обойдусь”

Микроскоп/лупа

Сетка. Без сетки можно обойтись, если выращивать без технологии Скрога (Screen of Green)

Скальпель  (пригодится для срезания черенков. Не делаете этого? - Не нужен скальпель:)

Весы. Хвастаться граммами своего харвеста можно потом. На первом этапе гроверской карьеры можно обойтись и без них.

 

Всё приходит с опытом. По мере его приобретения, вы сами решите  без чего сможете обойтись, а что станет вашей необходимостью.

 

Собрать каркас бокса, и купить все необходимое – это только четверть дела, ведь впереди еще работа над освещением и вентиляцией.

 

Остались вопросы? Задай вопрос опытному гроверу!

 

Обсудить на форуме

Очень много споров было о влиянии Луны на растения, но мы попробуем привести научный пример, который сможет переубедить скептиков. Начнем с того, что нельзя отрицать тот факт, что Луна влияет на все живое на земле. И растения не стали исключением.

Из физики мы знаем, что сила притяжения Луны максимальна, когда она ближе всего подходит к Земле (в точках перигея) в момент Новолуния и Полнолуния. Именно в эти дни она способствует приливу питательного почвенного раствора к верхушкам растений.

Затем Луна начинает отходить от Земли на самое дальнее расстояние (точки апогея), и сила ее притяжения становится минимальной (в 1,4 раза меньше, чем в точках перигея). Эти точки приходятся на середины периода растущей и убывающей Луны. В это время влияние сил притяжения Луны минимальное, и основное влияние на растения оказывает гравитационная сила Земли, которая втягивает корневую систему растений вглубь почвы.

                     Приливы и отливы английского фотографа Майкла Мартена

 

 

Также существует неоспоримое явление как влияние Луны на приливы и отливы. Приливы — это регулярные подъемы и падения уровня вод Мирового океана в ответ на гравитационные воздействия (силы притяжения). Жидкость - это единственная природная стихия, которая движется за Луной, совершая колебания. Камень или дом не могут притянуться к Луне, потому что имеют твердую структуру. Податливая и пластичная вода наглядно демонстрирует воздействие лунной массы.

Несмотря на сильную гравитацию огромного Солнца, маленькая Луна благодаря своей близости к Земле оказывает на приливы гораздо большее влияние. Кроме того, сила притяжения Луны заметно меняется от участка к участку земной поверхности. Эти изменения обусловлены разным расстоянием различных участков земной поверхности от Луны в каждый данный момент времени. Участок воды, находящийся непосредственно под Луной, будет испытывать наибольшее лунное притяжение, так как эти воды ближе к Луне, чем воды на противоположной стороне Земли. Именно поэтому в фазы новолуния и полнолуния приливы и отливы становятся особенно сильными.

Таким образом, можно сделать вывод, что лунный календарь – вещь далеко не бесполезная. Какую же информацию он в себе несет? Разберем подробнее.

 

В лунном календаре собрана информация о смене фаз Луны, указаны благоприятные и неблагоприятные дни для выращивания, посева и внесений подкормок и удобрений.

У любого новичка, который только-только начал знакомиться с миром гровинга, возникают следующие вопросы:

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } какие дни благоприятны для посева и пересадок? какое время наиболее эффективно для подкормок? когда же наконец можно собрать первый урожай?

На все эти вопросы может ответить лунный календарь.

Фазы Луны.

Нужно понимать, что различные фазы Луны оказывают воздействие на растения неодинаково. Всего Луна проходит через 4 фазы.

 

Фаза растущей Луны. Обычно длится 11-12 дней. Здесь важно запомнить, что при растущей Луне больше питательных веществ идет на развитие надземной части растения. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } Фаза убывающей Луны. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underli Также длится 11-12 дней. В этот период активность биополя переходит от наземной части растений к корням. А значит, корни становятся чувствительными и хрупкими, стебли и ветки наоборот слабо реагируют на повреждения. Фаза Новолуние. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; В среднем длится 3 дня. В этот период вся активность биополя сосредоточена в корнях растения. Желательно свести к минимуму любые посадочные работы и пересадки, также пойдет на пользу борьба с вредителями. Фаза Полнолуние. P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; } Длится 3 дня, Вся активность биополя сосредоточена в надземной части растений. Этот период неблагоприятен для обрезки, прищипки и прививки растений. Удачное время для борьбы с вредителями и сорняками, рыхления почвы.

 

Простейшее определение состояния Луны.

 

Если к рожкам серпа луны мысленно дорисовать вертикальную линию, и получается буква «Р», то луна растущая.

Если серп имеет форму буквы «С», то луна убывающая, стареющая.

Знаки Зодиака.

Весь лунный месяц делится на 12 равных секторов длительностью около 2 суток каждый. Отсюда каждый сектор носит название соответствующих знаков зодиака. Все знаки делятся на 4 стихии:

Овен, Лев, Стрелец — относятся к стихии огня.

Близнецы, Весы, Водолей — относятся к стихии воздуха.

Телец, Дева, Козерог — относятся к стихии земли.

Рак, Скорпион, Рыбы — относятся к стихии воды.

 

Также все знаки зодиака можно поделить на разряды — плодородные и бесплодные. Ниже представлена таблица со знаками зодиака и рекомендациями по выполнению работ.

 

Плодородные знаки

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Телец — влажный плодородный знак. Стоит сажать разные овощи и цветы. Благоприятное время для посадки кустов и деревьев.

- TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } Рак — самый плодородный знак. Благоприятное время для посадок и пересадок, ухода за цветами. Хорошо проводить сбор урожая, но не для длительного хранения. При убывающей Луне в Раке можно заниматься заготовками.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Весы — сильный и плодородный знак. Благоприятное время для любых посадок и пересадок, сбора семян. При высадке растений в этот период они будут более устойчивы к болезням и вредителям.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Скорпион — влажный плодородный знак. Благоприятное время для борьбы с вредителями и болезнями, сбора урожая для длительного хранения. Благоприятное время для посадок и пересадок, ухода за цветами. Пр убывающей Луне в Скорпионе можно заниматься заготовками.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Козерог — сухой плодородный знак. Благоприятное время для пересадок и посадок. Высаженные в этот период растения довольно устойчивы к вредителям, болезням и неблагоприятным условиям. Хорошо собирать урожай для длительного хранения.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Рыбы — сильный плодородный знак. Благоприятное время для любых посадок и пересадок. Однако высаженные в этот период культуры потребуют тщательного ухода и внимания. Урожай этих растений не хранится долго.

 

Бесплодные знаки

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Овен — сухой бесплодный знак. Хорошо проводить работу с почвой, собирать плоды. Лучше воздержаться от посадок или ограничиться посевом быстрорастущих растений.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Близнецы — сухой бесплодный знак. Благоприятен лишь для посева зерновых, бобовых и вьющихся растений. Хорошо проводить борьбу с вредителями. При убывающей Луне в Близнецах можно убирать урожай.

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

-Лев — сухой бесплодный знак. Не рекомендуется делать посадки и пересадки. Благоприятное время для прополки, покосов, подкормок, работы с почвой, обрезок и борьбы с вредителями, обрабатывать почву.

-Дева — влажный бесплодный знак. Не рекомендуются работы с ягодными и овощными культурами. Благоприятное время для ухода за цветами и декоративными растениями. Хорошо проводить работы по борьбе с сорняками и вредителями, обрабатывать почву.

-Стрелец — сухой бесплодный знак. Благоприятен для работ с почвой, но не для посадок и пересадок. Из ухода эффективен только полив растений. При растущей Луне в Стрельце можно собирать урожай.

-Водолей — бесплодный знак. Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Рекомендуется работа с почвой. При убывающей Луне в Водолее убираем урожай овощей.

 

Полезные советы
Рекомендуют сажать растение в нужные фазы Луны, в зависимости от того, какие части мы будем использовать. В период растущей Луны сажайте растения, если вам нужны надземные части, но всё же далеко от полнолуния. В период после полнолуния сажайте растения, если вам нужны подземные части растения, но не очень далеко от него, чтобы растению хватило времени, чтобы вытянуть корни под действием «нисходящих» соков. В дни Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Корневые подкормки тоже желательно проводить в период после полнолуния, а внекорневые обработки при растущей Луне после новолуния, достигая тем самым лучшего эффекта. Общепринято сажать растения либо рано утром, либо ближе к вечеру. С точки зрения астрологии лучше сажать до восхода Луны или уже после её захода. Лучше всего начинать новые дела на растущей Луне, желательно вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.

 

Доверять Луне или нет – выбор каждого. Главное помнить, что даже точная наука астрономия может ошибаться, когда дело касается тонкостей прогрессивного растениеводства. Так что не забывайте полагаться на здравый смысл и, конечно, гроверский опыт! Хорошего вам урожая!

 

Посмотреть лунный календарь на этот месяц

 

А так же мы выпустили свое расширение лунного календаря для Google Chrome. Доступно по ссылке
Вы можете без проблем следить за ближайшими 5 днями Лунного календаря по 1 клику. Без захода на сайт.

 

Обсудить на форуме

TD P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }TD P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }TD P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }TD P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

 

Первое что приходит нам в голову при желании купить семена конопли - это законность намерений. Безопасно ли покупать семена конопли? Что говорит закон о покупке семян?

 

Внимание, ответ: семена конопли не содержат наркотических веществ, поэтому не запрещены законом в большинстве стран (включая Россию, Украину, СНГ). Семена конопли можно использовать в качестве сувенира, оберега, корма для птиц, получения масел, научных исследований и других законных целей.

 

Итак, мы выяснили, что покупать семена конопли не запрещено. Что же делать дальше?

Как выбрать магазин для покупки семян?

 

При столь нелегком выборе стоит обратить внимание на:

 

- Официальное представительство сидбанка в России

 

Как правило производители семян имеют в большинстве стран официальных представителей, обычно это проверенные временем интернет магазины, которые совершают оптовые покупки или на прямую у производителя или у одного из оптовых дистрибьютеров. Сидбанки указывают данные интернет магазинов только в случае полной уверенности порядочности магазинов.

 

- Качество продукции

Лучшей гарантией качества, является покупка семян в оригинальной упаковке производителей (оригинальность упаковки также можно проверить на сайте производителей.

- Скорость обработки заказа

В среднем занимает один - два дня для отправки, а далее ждем нашу родную почту либо транспортную компанию. Дополнительно можно взглянуть на рейтинги Дзаги.

 

- Скорость обратной связи

Важной характеристикой является скорость обратной связи не только во время оформления заказа, но и при сопровождении заказа, после его оформления. Обращайте внимание, сколько способов обратной связи доступно в магазине, указана ли электронная почта и есть ли он-лайн консультант. (При общении с менеджерами магазинов рекомендуем обращать внимание на рабочий график. Если вы написали письмо в 2:00 по Мск, не следует ожидать ответа немедленно!).

 

- Цены

Официальные магазины (определение см. выше) всегда придерживаются рекомендованных производителем цен. Как следствие, розничная стоимость семян соответствует стоимости указанной на официальном сайте производителя, конечно, с учётом колебания курса валют.

Если при выборе магазина, вы замечаете значительное отличие в стоимости семян, это повод задуматься о порядочности данного магазина;

 

- Бонусы, подарки и скидки

Не являются частью темы о безопасности, но всегда приятно получить вместе с желанным заказом приятный сувенир.

 

 

- Гарантии магазина и конфиденциальность информации

Это один из самых важных пунктов, на что следует обратить внимание: где и как хранится персональная информация покупателей, кто имеет к ней доступ, возможно ли удаление персональной информации по первому требованию;

 

- Отзывы покупателей уже сделавших покупку

Советуем ознакомиться с отзывами перед тем, как сделать покупку.  Хороший отзыв – лучшая гарантий качества. Но не стоит доверять отзывам от пользователей с одним - двумя сообщениями, иногда сотрудники магазинов могут создавать «ботов» для того что бы написать о себе пару - тройку лестных сообщений и ввести потенциальных покупателей в заблуждение. Обращайте внимание на отзывы от форумчан с большим количеством сообщений и регистрацией от 1 года и старше;

 

- Удобство оформления заказа

У каждого магазина могут быть свои преимущества:

- оформление заказа без регистрации, либо с регистрацией и рядом преимуществ;

- онлайн консультации;

- удобный поиск по сайту;

- отправление заказов «До востребования» - данную услугу предоставляют не все интернет магазины, но данная услуга почтовой службы может быть полезна, если у получателя нет постоянного адреса проживания, а также если он пребывает в месте назначения временно. Для того, чтобы адресат смог получить таким образом письмо или посылку, отправителю достаточно указать лишь Ф.И.О., город (область, район, село) и индекс почтового отделения, но следует помнить, что в этом случае вам не будет доставлено «Почтовое извещение о прибытии» (вы же не указываете адрес)!;

- отправление заказов наложенным платёжом. Это очень популярный способ оформления заказа. Его суть заключается, в том, что покупатель оплачивает свой заказ при получении в Почтовом Отделении. Таким образом, покупатели избегают интернет - мошенников, которые взяв оплату (часто это происходит в Скайпе) в счёт заказа, перестают отвечать на письма покупателей;

- возможность отслеживания процесса доставки заказа, с помощью номера РПО (Регистрируемые Почтовые Отправления), особенность доставки данного типа отправлений, заключается в том, что при регистрации в почтовом отделении, отправлению присваивается уникальный номер, указав который, на сайте Почты России/СПСР/EMS получатель может видеть, где в данный момент находится его заказ и какая транспортная операция с ним в данный момент происходит;

 

- Качество упаковки заказа

Имеет огромное значение. Качественно упакованный заказ – гарантия того, что вы получите его в целости и сохранности;

 

Примеры хорошей упаковки:

Внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой, который обладает определенной защитой от внешнего физического воздействия

Семена в оригинальной упаковке помещаются между двумя листами пенофола, это термостойкий и защитный материал

 

Конверт службы EMS

Аналогичный внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой

 

Коробка (по прочности будет круче конверта)

Внутри коробки мягкие шарики из пенопласта

 

 

Несколько простых правил, которые обеспечат хорошую безопасность каждому гроверу!

 

1. При посещении тематических ресурсов используйте анонимайзеры или прокси - сервера;

2. Покупая семена конопли, оформляйте заказ на друга, у которого никогда не росли эти самые семена и который всегда сможет сказать, что посылка была выслана ему ошибочно;

3. Не указывайте ваш реальный адрес проживания. Извещения о прибытии посылки почтальоны в 9 из 10 случаях не приносят, а если магазин высылает заказы с номером РПО, вы всегда сможете узнать, где находится ваш заказ;

4. При оформлении заказа с доставкой курьером, всегда можете указать адрес «на соседней улице», а когда курьер доставки позвонит, чтоб узнать дома вы или нет, тут-то с ним можно договориться встретиться где угодно, и зачастую курьеры при логичном объяснении отсутствия паспорта (он всегда необходим при получении отправлений), идут на встречу и заполняют данные со слов получателя (ведь курьер уверен, что он вручает отправление настоящему получателю, ведь он звонил по указанному на заказе номеру)!.

5. И самое главное правило каждого гровера: молчать о своих планах и не продавать результаты своих достижений!

 

Дополнительно: 

Новичку о Dzagi

4 важных правила безопасного общения на форуме

Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах

Почему выращивать коноплю нельзя?

Безопасно покупаем семена в интернете

"Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию DZAGI.club и не только

 

Статья подготовлена при поддержке магазина Коноплёвв

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

Выращивание конопли в РФ «Марихуана это тюрьма» Административная ответственность История запрета История запрета в США История запрета в СССР Вред конопли Вес конопли. крупный и особо крупный размер запрещенных растенийПоправки закона о выращивание конопли сводятся к следующим позициям: отмена уголовной ответственности за культивирование наркосодержащих растений в размере, не являющемся крупным («небольшом размере»), замена уголовной ответственности административной. Пример: выращивание менее 20 растений конопли влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырёх тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. снижение наказания за культивирование наркосодержащих растений в крупном размере (в настоящее время наказание по части второй статьи 231 составляет от 3 до 8 лет, с 18 ноября будет максимум два года) декриминализация посева и выращивания запрещённых к возделыванию растений, сохранение уголовной ответственности только за их культивирование.

Под посевом запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, понимается внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т. п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях. Преступление признаётся оконченным с момента посева независимо от последующего всхода либо произрастания растений. Под их выращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания.

 

По смыслу статьи 231 УК РФ культивирование означает создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.

Однако, нужно заметить что положение о крупном весе сохраняет силу (6г). Оно распространяется как на части растения, так и на все растение целиком. При этом количество растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества определяется после высушивания до постоянной массы при t +110…+115 градусов по Цельсию

 

В. В. Путин о легализации конопли: «Конопля как производная для сельского хозяйства — для тканей там… я не знаю, для чего, она может быть использована, но как лёгкий наркотик — категорически против» (, во время «Прямой линии» с президентом, 25.04.2013)

 

Конопля в России запрещена и опасна для вашего здоровья
6 граммов марихуаны — значительный размер по законодательству РФ, а это уже уголовная ответсвенность. В России действует закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Также наркотических средств касаются статьи 228—233 Уголовного кодекса РФ. В России марихуана относится к I списку запрещённых веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без исключений).

Употребление наркотических веществ на основе марихуаны является административным правонарушением, караемым штрафом. В соответствии с действующим законодательством преступлением могут быть приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ без цели сбыта. Решающим фактором является размер — преступлением является начиная с т. н. «значительного размера» (до 1 января 2013 г. — крупного размера). Значительный размер утверждается Правительством РФ и с 1 января 2013 г. составляет 6 граммов (после высушивания до постоянной массы при температуре от +110 до +115 градусов Цельсия) для марихуаны (каннабиса) и 2 г для гашиша. До 7 февраля 2006 года имелось также понятие средней «дозы», а крупный размер был равен 20 граммам («средняя доза» 2 г умноженная на 10).

Употребление наркотических веществ по назначению врача- не является уголовным правонарушением. Однако лицо, занимающееся производством, сбытом, пересылкой наркотических веществ, а также склоняющее к употреблению других, подлежит уголовной ответственности. Безвозмездная передача (дарение) может быть расценена как сбыт.

 

Административная ответственность в России

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ)

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ

 

История запрета

По одной из версий запрет конопли был инициирован в начале XX века в США по инициативе глав лесоперерабатывающих предприятий, из-за того, что бумагу из конопли делать намного дешевле, чем из дерева, так как конопля — растение однолетнее, и количество получаемых с одного гектара в год волокон значительно превышает такой же показатель у леса. Сейчас выгоднее вырубать уже выросшие леса, чем возделывать коноплю, что вызывает опасения по поводу наносимого окружающей среде вреда. Из-за нелегального статуса ТГК-содержащих сортов сильно ужесточено лицензирование и проводятся постоянные проверки, что мешает подобным предприятиям быть конкурентоспособными.

В 1938 году, несмотря на протесты многих медиков, Cannabis был изъят из употребления в Америке. Произошло это в результате широкомасштабной антиконопляной кампании предпринятой Уильямом Рондольфом Херстом и фармацевтической корпорацией «Дюпон». Последняя выступала с позиции бизнеса, так как запатентовать можно только лекарство, патент на коноплю получить невозможно.

По другой из версий причиной запрета конопли был страх США, вызванный Октябрьской революцией. Так как экономическая мощь Российской империи была связана с производством и экспортом изделий и продуктов из конопли, только лоббирование запрета конопли как растения могло ослабить СССР.

 

История запрета в США

В США во второй половине XIX — начале XX веков продавались без ограничения препараты из конопли, применявшиеся для лечения мигрени, язвы желудка и прочих заболеваний. С психоактивными свойствами каннабиса американцы познакомились благодаря мексиканским иммигрантам. Особую популярность каннабис завоевал в среде джазовых музыкантов. В начале 1930-х гг. было проведено несколько крупных лоббистских кампаний, и конгрессом США в 1937 г., вопреки рекомендациям Американской медицинской ассоциации, был принят закон, облагавший торговлю марихуаной такими высокими налогами, что её использование фактически оказалось под запретом. Несмотря на попытки изменить правовой статус каннабиса, он наряду с тяжёлыми наркотиками и сильными галлюциногенами, включён в федеральный перечень опасных и терапевтически бесполезных веществ.

 

История запрета в СССР

Запрет на препараты из конопли появился в уголовном кодексе РСФСР 1960 года. До этого момента коноплю и мак могли продавать в открытую, хотя и до принятия уголовного кодекса власти боролись с употреблением мака и конопли, меры были не столь суровые.

 

Дополнительные ссылки:

УК РФ. Статья 228. УК РФ. Статья 228.1 УК РФ. Статья 228.2. УК РФ. Статья 230.

Источник: Википедия "Правовой статус конопли"

 

УК РФ. Статья 231.

[spoiler]

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) утратил силу;

в) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации.

[/spoiler]

Вред конопли

Безусловно, употребление конопли вредит здоровью...

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» (с)Парацельс

О вреде конопли на форуме  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ КАНАБИСА И ДРУГИХ РАСТЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА   Запрещенные растения

Значительный,

граммы

Крупный Особо крупный

Голубой лотос ( Nymphea caerulea)

3  30 3000

Грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин

10 100 10000

Мескалиновый кактус

(растение Lophophora williamsii)

50 250 25000 Кат (растение вида Catha edulis)  100 1000 100000

Кокаиновый куст (растение любого

вида рода Erythroxylon)

20 250 20000 Конопля (растение рода Cannabis) 6 100 100000

Мак снотворный (Papaver somniferum L)

20 500 100000

Семена розы гавайской

(семена Argyrea nervosa)

3 30 3000

Шалфей предсказателей

(Salvia divinorum)

3 30 3000

 

Примечания:

1. Количество определяется после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам для их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

 

Вернуться в "Я новичек"

 

 

Обсудить на форуме

Форум Дзаги — это сообщество взрослых, законопослушных и самостоятельных людей, которые способны для себя решать что благо, а что нет, занимаясь самопознанием, совершенствуясь, оставляя после себя частицу форума, позволяя в будущем любому «Вырастить свой Мир», изучая самые передовые и прогрессивные технологии этого Мира.
 
На форуме действует свобода общения. Можно все, что не запрещено правилами форума. Если вы являетесь порядочным человеком, присоединяйтесь, закрытый форум «Растениеводство» станет доступен после регистрации, и у вас появится возможность публиковать сообщения.
 
У нас запрещены публикации, касающиеся распространения наркотиков, порнографии, суицида, разжигания расовой неприязни, призывам к войне и прочими религиозными фанатизмами, впрочем всё, как и в любом цивилизованном обществе, без оскорблений с матами, требований личных встреч, разглашений личных данных о пользователях.
Данный ресурс не является инструментом пропаганды или агитации употребления наркотических веществ. Не призывает к легализации употребления или изготовления любых психоактивных веществ.
 
Создатели данного ресурса не несут никакой ответственности за материалы, выложенные на форуме, и следят, чтобы незаконная информация своевременно удалялась.
 
У пользователя, впервые зашедшего на форум, мгновенно появляется масса вопросов. Как показывает время, вопросы эти касаются одних и тех же тем и на большую часть из них ответы давались уже неоднократно, а по некоторым на нашем форуме  написаны целые статьи и руководства . Поэтому для того что бы максимально сэкономить время наших пользователей (и наших администраторов конечно), мы написали этот FAQ, который позволит максимально быстро освоиться на форуме и задействовать его функционал на полную катушку, не беспокоясь о безопасности своих данных! Начинаем краткий, но крайне содержательный, инструктаж по форуму Dzagi.
 
Первое, на что следует обратить внимание, оказавшись на форуме - кнопка ПОИСК. Это простой и эффективный инструмент, который позволит вам найти почти любую информацию на нашем форуме самостоятельно и быстро. Все просто, появился вопрос - набери его в поиске! Ты можешь выбрать нужную область поиска – по теме, в которой ты находишься, по всему форуму, так же можешь искать пользователей, искать среди статей на главной  или открыть расширенный поиск, чтобы указать дополнительные параметры. При поиске фраз из нескольких слов, заключайте её в кавычки, иначе поиск будет работать некорректно. При поиске по тегам, необходимо также заключать их в кавычки. В 90% случаев эти нехитрые манипуляции позволят вам найти ответ.
 
"Куда я попал и что тут можно делать?"
Новоиспеченным (и не только) пользователям, которые хотят более подробно узнать о нас в целом, а так же о специфике форума, его структуре и особенностях, написана целая статья – «Куда я попал? Или что такое dzagi.club». Фактически статья представляет собой альфа-версию этого FAQ, а потому люто рекомендуется к ознакомлению.
 
"Основы безопасности жизнедеятельности гровера"
Учитывая специфику нашего форума, стоит отдельно отметить необходимость сохранения конфиденциальности личных данных, иными словами старайтесь избегать упоминания любых своих данных в сообщениях, подписях, фотографиях. Анонимность наше все и имя нам легион!
На форуме размещен подробный материал на эту тему - "Безопасность в интернете", прочитав который вы узнаете полезную информацию о конфиденциальности личных данных и сможете чувствовать себя более безопасно на форуме и в сети.
 
"Как всем этим пользоваться?"
Этот раздел полностью посвящен функционалу нашего форума. Изучив его, вы сможете найти решение почти любого вопроса, связанного с активностью пользователя на форуме.
Первый раз, увидев пользовательский интерфейс нашего форума, можно легко запутаться в обилии кнопок. Чтобы не потеряться во всем этом изобилии, а использовать его комфортно и максимально эффективно, нами был подготовлен текст "Что значат все эти кнопки? или немного о функционале форума". В нем подробно и толково разобраны функции форумного движка, даны рекомендации для различных действий, так что после прочтения наш форум станет для вас действительно понятным и удобным.
 
Так же многие могут задаться вопросом о том, что это за группы такие у нас на форуме, как в них попасть и что они вообще означают. Если вас тоже мучает этот вопрос, добро пожаловать сюда -  "О доступе на форумы для групп Гость, Новичок, Ботаник и др."
 
Если вы уже немного освоились на форуме, и решили поделиться с его обитателями своими постами, методиками выращивания, шутками-минутками или философскими рассуждениями о роли растениеводства в парадигме культурно-исторических типов, то вам определенно будет полезно прочитать материал о функционале текстового редактора нашего форума - "О бедном редакторе замолвите слово... или как сделать пост красивым". Ознакомившись с ним, вы сможете облекать свои мысли в удобочитаемую и в прямом смысле красивую форму. 
 
Для того что бы разбавить текст своих постов фотографиями или добавить в галерею забавных картинок, вам следует ознакомиться с краткой инструкцией - "Как загрузить фото в сообщение, тему или галерею".
Аналогичная история с видео, например, чтобы скопировать нужный ролик с YouTube, необходимо просто скопировать его адрес в адресной строке и вставить в сообщение.
 
На форуме ведется лунный календарь, на целых два месяца вперед. Если вы задаетесь вопросом, какой день максимально благоприятен для посадок, а какой для внесения удобрений, то вам сюда - "Лунный календарь".
 
Довольно часто у новых пользователей возникают вопросы, связанные с настройкой своего аккаунта. Если же хотите разместить личную подпись (отдельно стоит отметить, что размещать рекламу в личной подписи запрещено), то вам придется сначала набрать 100 сообщений. Приятным бонусом к этому станет получение доступа в оффтоп-раздел, который на нашем форуме исполняет роль чата. 
 
Если прочтя все вышеизложенное, вы обнаружили, что у вас не работает какая-либо из функций, или другие проблемы технического характера, обращаетесь в тему "Что то не работает? Вам сюда!".
 
Если даже там вы не найдете ответ на свой вопрос, обратитесь за помощью к нашим Контент-админам или Администратору форума, они вам обязательно помогут.
 
Для более подробного и глубокого знакомства с ресурсом читайте раздел "О нас".
 
Будем добрей и снисходительней друг к другу, комфортная атмосфера на форуме зависит от нас всех.
 

 

Обсудить на форуме

 
Для полива наших любимых растений используется вода, к которой предъявляется ряд некоторых требований. В ней должно быть малое содержание солей, минеральных веществ и прочих токсичных примесей, к тому же у воды  должна быть нейтральная или слабокислая реакция. ( pH 5,8-6,2 ).
 
Вода для полива растений может быть куплена в продуктовом магазине, взята из водопроводного крана, колодца, скважины, родника, из близлежащего водоема. Так же для полива используется дождевая и снеговая (талая) вода. Каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, имеет разную пригодность для полива.

 

 

• Покупная вода (не минеральная, без газов) вполне пригодна как для питья, так и для полива растений. 

 

• Водопроводная вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает ее пригодной для питья. Эта вода подходит и для полива, содержание в ней минеральных веществ достаточно невелико, но в ней значительное содержание хлора, что требует дополнительного отстаивания перед поливом растений.

 

• Вода из открытого водоема менее прочего пригодна для полива, главным образом из-за большого риска содержания в ней токсичных отходов, продуктов гниения, различных химических веществ, бактерий и прочих опасных примесей с заразой. • Дождевая вода значительно мягче водопроводной, обладает почти нейтральной кислотной реакцией, в ней довольно высоко содержание растворенного кислорода. Благодаря всем этим характеристикам дождевую воду можно рассматривать как идеальную и естественную для полива растений.

 

 

•  Бывает так же дистиллированная вода - это очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, что делает её слишком очищенной и практически малоиспользуемой в поливах.  

 
Уровнем минерализации определяется в общих чертах жёсткость воды. Это свойство вода приобретает из-за находящихся в ней солей кальция, магния, железа, что влияет в свою очередь на состояние кислотно-щелочного баланса почвы. Регулярное поступление минералов положительно влияет на процессы обмена веществ, активизирует деятельность микроорганизмов и в целом улучшает структуру почвы. Жёсткой считается вода с минерализацией более 200 ppm.    

Обратный осмос – лучший метод очистки воды. Таким способом вы получите идеальной чистоты воду. Недостаток такой фильтрации – полное отсутствие минералов.  Вода проходит под давлением сквозь полунепроницаемую мембрану, очищается более чем на 90% от всех минералов. Кстати, что интересно, явление обратного осмоса было замечено человеком при наблюдении за чайками, которые могут абсолютно безвредно пить солёную воду. В клюве этих птиц находится мембрана, проходя через которую солёная вода становится пресной.

 

 

Растения в почве или почвенной смеси следует поливать, как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж, то избыток воды не является проблемой, т. к. почва высыхает достаточно быстро. Проблемы у растений возникают не потому, что почва слишком влажная, а потому, что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням, они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает, то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому мешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им обильный "душ" из распылителя (так, чтобы капли с листьев). Делать это лучше в темное "время суток", чтобы к включению света они успели высохнуть.

 

Перелив

 

Перелив — одна из главных ошибок, которую допускают начинающие гроверы. При переливе корни растений заливаются настолько, что становятся неспособными получить достаточное количество кислорода и медленно умирают.    Признаки перелива: увядающая листва, обвислый вид, пожелтевшие и/или опавшие листья.

 

Для определения уровня влажности почвы погрузите указательный палец в почву. Если кончиком пальца вы чувствуете, что почва почти сухая, это самый подходящий момент для полива. Необходимо дождаться высыхания верхнего слоя почвы между поливами. Если верхний слой почвы все еще влажный — растение не нуждается в поливе. Кроме того при поливе попытайтесь определить достаточное количество воды для насыщения почвы. Это легко определятся по воде: по ее объему и скорости выхода из дренажных отверстий контейнера. Наблюдайте — при поливе вода не должна свободно выливаться через дренажные отверстия, вытекать с напором или бить струей. Вода должна просто увлажнить поддон — это будет свидетельством того, что почва в контейнере пропитана достаточно хорошо. Также можно использовать прибор для определения влажности почвы (влагометр, гигрометр), который сообщит о снижении уровня влажности. Подобную технику можно приобрести в большинстве магазинов, специализирующихся на продаже гидропонного оборудования.

 

Во избежание перелива можно предпринять следующие шаги:

1. Использование поддона.

2. Добавление перлита в почву.

После полива необходимо сделать перерыв в несколько дней. Рассада предпочитает обильный полив, но необходим перерыв в пару дней для осушения почвы между поливами.

Если у вас случился перелив, избегайте дополнительных поливов, иначе переполитые растения и почва покажут все признаки недолива.

 

Недолив

 

Недолив демонстрирует признаки схожие с переливом – обвислый вид растения и твердая почва. Важно отличить одно от другого. Помимо ваших внутренних ощущений о количестве политой воды и состояния растения, есть верные признаки отличия недолива от перелива: при недоливе растения обвисают больше, первичные листья поникают ближе к стеблю и желтеют меньше, чем при переливе.

Во избежание недолива, убедитесь в том, что вы приготовили достаточное количество воды для полива, и даже чуть больше, чем в прошлый полив. Это делается в связи с тем, что некоторые из ваших растений время от времени нуждаются в более обильном поливе.

Единственный способ прекратить недоливы — поливать растения тогда, когда контейнер с растением мало весит (см. пункт «Время полива»). При поливе убедитесь, что из дренажа выходит небольшое количество воды — свидетельство того, что растение получило достаточно влаги.

Время полива

 

Метод поднятия горшка широко применяется, и это самый простой и достаточно верный способ узнать, когда необходимо поливать ваше растение.

Этот метод очень прост в освоении. Горшок с растением, готовым к поливу, становиться легким. Вам необходимо это почувствовать. В качестве тренировки можно заполнить аналогичный горшок грунтом и взвесить в руке – примерно столько же и должен весить ваш готовый к поливу горшок.

Если горшок с растением заметно тяжелее, не следует поливать его, пока он не “похудеет”.

Ваши растения будут прибавлять в весе по ходу роста и это естественно. К тому времени вы научитесь чувствовать вес своего растения. 

 

 

 

Дополнительная информация на форуме:

Какое качество Вашей воды? Общая теория предмета

Обсудить на форуме

При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок). Этот росток – стержневой корень. Этот росток нужно будет направить вниз при посадке проросшего семечка. Первичные  листья появляются из скорлупы позже. Когда семечко растет в земле, они первыми проталкиваются из вверх в поисках света.

 

 

 

Способы проращивания

 

Предстарт!!!

 

Когда начинаешь готовить всё для замачивания ядер, первым делом, перед началом всех процедур, достань семки и положи их себе под язык. А дальше ищи пакеты, марлю, тряпочки, ватные диски (то, в чём ты будешь замачивать), увлажняй всё, что тебе нужно, а потом доставай из семки изо рта, которые там находятся уже около 5 минут и в путь. Якобы среда вашего рта, температура, pH и сам обряд дают взрывной старт лучше всяких энергонов и стимуляторов.

 

Способ 1. Самый распространенный

 

Для проращивания намочите кусочек ваты или бинта, выжмите излишек воды, заверните семечку в  вату и положите в блюдце. Сверху накройте пленкой. Сделайте небольшой надрез в пленке, чтобы внутрь заходил свежий воздух и проверяйте влажность раз в сутки.

 

Способ 2. Две губки

 

Еще один удобный способ прорастить семена - использовать метод прорашивания на двух губках.

 

Вам потребуются:

1. Семена

2. Две больших губки для мытья посуды

3. Пакет zip-lock

4. Стакан чистой воды

5. Прямые руки

 

 

1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки

 

2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой

 

3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки

 
4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет)
 
5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните в пакет, это создаст достаточный запас воздуха внутри пакета
 
6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа
 
 
Способ 3. В ватных дисках (схож с 1)
 
Довольно популярный и простой метод проращивания, поэтому распространен среди новичков.

Семена перед проращиванием нужно замочить в простой воде, не менее чем 2-24 часа, что бы семечко утонуло, пропиталось водой и в нём зародилась жизнь. В простой воде достаточно веществ, для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда некоторые семена даже раскрываются и виден корешок. После берём пластиковый контейнер с крышкой, укладываем влажный ватный диск, на него семена, вторым диском накрываем. Важно, чтобы диски не были сильно мокрыми, только влажными. Достаточно спрыснуть на диски 2-3 раза с пульверизатора, что бы корешок искал влагу и рос при этом. Закрываем контейнер крышкой и ставим его, в тёплое тёмное место на сутки. - Способ имеет существенный минус, чуть зазевался, корешок врастает в ватные диски и травма корня обеспечена.

 

Способ 4. В гидрогеле

 

Способ с применением гидрогеля прост и надёжен, даёт возможность визуального наблюдения процесса прорастания семян.

Нам понадобится чайная ложка гидрогеля, ёмкость объёмом с литр на дно которой, высыпаем гидрогель, заливаем его  1л чистой воды Ph 6,3-6,8.

Спустя час когда гранулы разбухнут, получится, около пол литра готовой массы. Излишки воды можно слить. Для более бодрых всходов, можно добавить капельку стимулятора. Полученную массу ложем в чистый контейнер для проращивания, заполнив его на 2/3 объёма. Семена укладываем сверху на гидрогель, закапывать не обязательно. Контейнер можно закрыть крышкой или пищевой пленкой. Помещаем в тёплое, тёмное место температурой 24-29 С и ждём. Этим способом семена прорастают на 1-3 сутки.

После появления корешка, семена необходимо высадить в заранее приготовленный субстрат.

Проросшие семена  очень хорошо достаются из гидрогеля, в отличие, от ватных дисков.

 

 

Способ 5. Гидропонный способ  в кубиках минеральной ваты

 

Гидропоническое проращивание столь же просто, и заключается в размещение семени в кубе минеральной ваты или шарике кокосового волокна, при поддержании постоянно субстрата влажным. Семена прорастут и автоматически укоренятся в этом богатом питательным веществом субстрате. 

Пересадка в гидропонике также весьма проста. Шарик (пробка) помещается в куб минеральной ваты большего размера или другой субстрат, после чего корни быстро врастут на новом месте. Минус этого метода, в дополнительных подпорках, типа кольев или столбиков, чтобы поддержать вытянутую и слабую рассаду.

 

Способ 6. В агроперлите

 

Проращивания в перлите просто и надёжно, способ не требует особых гроверских навыков. Прежде чем приступить проращиванию, перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Наполнить емкость перлитом, в которой собираетесь проращивать. После в середине делаем углубление 10 мм помещаем в него, предварительно замоченное семечко. Засыпаем семя сверху небольшим слоем перлита, требуется немножко похлопать поверхность над местом посадки. Ёмкость необходимо поместить в тёмное место с температурой 24-29˚, предварительно накрыв стаканчиком или плёнкой. Спустя 2-3 дня семечко прорастёт.

Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания! Температура должна находиться в пределах от 24С°  до 29С°.

 

Похожие материалы:

Жизненный цикл - от семечки до урожаяХранение и проращивание семян

Гроупедия - все ответы на вопросы
 

Обсудить на форуме

 

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!