Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Жизненный цикл

Но целью большинства гроверов является получение крупного и завидного урожая, а не просто существование чахловатого куста. Чтобы выращивать марихуану успешно, а главное — качественно, необходимо использовать специализированное освещение, изготовленное для конкретных целей, и делать это с определенным соотношением светлых и темных часов в день.

 

Жизненный цикл конопли делится на четыре основных этапа –  прорастание, посадка, вега (вегетативная стадия) и цвет (стадия цвета). При выращивании  марихуаны на стадии ростка и веги рекомендуется предоставить больше часов света, чем темноты и после того, как растение достигнет достаточной величины и зрелости, таймер переключить в режим 12/12.

 

 

Довольно часто встречаются гроу-репорты людей, которые с самого начала выращивали коноплю в режиме 12/12 и при этом добивались отличных результатов.
 
Я сам заинтересовался этой технологией выращивания, когда читал о SCROG и прочитал у одного из опытных гроверов, что по производительности SCROG уступает только одному методу - 12/12 от семки. Давайте разберемся, так ли это.
 
Меньше урожайность с растения, зато больше грамм на ватт и больше урожаев за год.
 
 
Очевидно, что при отсутствии веги конопля вырастет не такой высокой и кустистой и, следовательно, принесет гораздо меньше шишек. Именно это отпугивает большинство гроверов, но они забывают, что меньшая урожайность с растения легко компенсируется тем, что вы можете поставить гораздо больше растений на той же площади (в горшках меньшего размера). В итоге, с той же площади вы соберете столько же - если не больше - шишек, как если бы выращивали более крупные кусты с использованием какого-нибудь продвинутого метода типа SCROG или LST. Кроме того, укороченный жизненный цикл позволит вам на той же площади собрать больше урожаев за год.
 
Произведем приблизительный расчет. Допустим у нас есть сорт конопли, который отцветает за 9 недель (61 день) с момента переключения в режим 12/12 после традиционных 3 недель (21 дня) веги. Итого, весь жизненный цикл составляет 82 дня, то есть почти 12 недель. По сообщениям энтузиастов метода "12-12 от семки", средняя продолжительность цикла у них составляет 11-12 недель, минимум - 10 недель и максимум 14. Думаю, что в нашем условном примере можно говорить о выигрыше в 2 недели с каждого грова.
 
За год можно снять максимум 5,2 урожая при 10-недельных циклах или минимум 3,7 урожаев при 14-недельных циклах.
 
Таким образом, при непрерывном выращивании на одной и той же площади мы можем получить больше шишек за год.
 
Другие достоинства метода "12/12 от каски", или Каким категориям гроверов стоит перейти на этот метод?
 
1. Поскольку при режиме 12/12 вы получаете растения меньших размеров, это может оказаться очень полезным для обладателей небольших боксов. А порой это - единственный способ вырастить некоторые сорта, например, чистые тропические сативы, которые подолгу цветут и сильно вытягиваются на цвете.
 
2. Меньшая высота позволяет эффективнее использовать имеющийся свет. Как известно, лампы для индорного грова, даже самые мощные, не обеспечивают равномерной освещенности всех ярусов растения, если оно слишком высокое. А вот у коротких растений и макушка и низ освещаются примерно с одинаковой интенсивностью, так что вся кола от верха до основания будет равномерно плотной и тяжелой.
 
3. Этот метод сильно облегчает задачу непрерывного грова. Тут мы имеем такое же удобство, как и при выращивании автоцветов. Мы можем подселить в бокс новую растишку в любой момент и при этом не заботиться о световом режиме. Из множества посеянных вами семян какие-то финишируют раньше. Вы просто рубите эти растихи, достаете горшки и на их место ставите новые - с посаженными туда семками.
 
4. Вы можете легко выращивать в одном помещении самые разные сорта и при этом не тревожиться, что такое-то растет быстрее, а такое-то цветет дольше, да и разница в высоте у разных сортов и фенотипов будет не так существенна. Ее можно легко обыграть тем, что высокие растихи размещать ближе к краям плантации, а низкие - наоборот ближе к середине (к лампе). На худой конец, можно использовать подставки. В любом случае, речь будет идти не о десятках сантиметров или даже метрах, как при традиционном гровинге, с использованием веги.
 
5. Вам будет не страшна летняя жара. Просто делайте "день" ночью, когда температура воздуха "за бортом" значительно снижается. Например, включайте лампы в 9 вечера и выключайте в 9 утра.
 
6. Вы сможете здорово сэкономить на электричестве, особенно, если будете жечь лампу по ночам - при условии, что у вас действует ночной тариф. Но и независимо от тарифов, вы получите экономию, так как минус две недели по 18 часов света в день позволят вам гонять лампу на 250 часов меньше для каждого грова. Посчитайте сами, сколько это будет в денежных знаках.
 
7. Вы можете использовать регулярные семена, так как растения покажут пол очень рано, и мужиков можно сразу же убрать и на их место посадить новые семки.
 
8. Все гроверы, попробовавшие режим 12/12 от семки, отмечают, что растения получаются гораздо менее кустистыми, представляют собой одну длинную колу и дают отличнейшее соотношение шишек к листьям. Маникюрить их очень быстро и просто - отрываете несколько веерных листьев, и у вас в руках длинная, толстая колбаска с торчащими из нее короткими кончиками листьев.
 
9. Меньше света = меньше полива и меньше удобрений, а это дополнительная экономия и вашего времени и ваших денег. Некоторые гроверы вобще не рекомендуют применять жидкие удобрения при выращивании в 12/12 от каски. По их мнению, достаточно использовать богатую почву, и питательных веществ растихам хватит до самого урожая.
 
Недостатки метода, кажущиеся и действительные.
 
 
1. Меньшая психоактивность шишек.
 
Бытует мнение, что шишки, выращенные методом 12-12 от семян, получаются не такими убойными. По-видимому, есть какое-то старинное исследование на этот счет, однако его критики указывают на то, что в те времена технологии грова были гораздо примитивнее, а значит надо воспроизвести те же результаты в современных условиях, чтобы о чем-то говорить наверняка. Пока можно считать эту теорию недоказанной, тем более что простые юзеры, тестируя марихуану, которая была выращена этим способом, находят ее такой же мощной, в зависимости от сорта, конечно.
 
2. Выращивать растения в условиях "равноденствия" с первых дней жизни неестественно.
 
Конопля, особенно ее сативные разновидности - это вполне субтропическая и тропическая культура. То есть она произрастает естественным образом там, где продолжительность дня и ночи примерно одинаковая круглый год. Так что, если вы включаете режим 12/12 от всходов, вы имитируете условия тропиков, и конопля тут же вспомнит свое происхождение и отблагодарит вас активным ростом и приличным урожаем.
 
И, кстати, что может быть естественного в режиме 24/7? Если вы, конечно, не выращиваете полярную березку. Тогда да. Тут белые ночи пойдут на пользу.
 
3. Легальные лимиты
 
В большинстве стран выращивание конопли криминализовано, причем наказание часто зависит от масштабов грова. Там, где победил декрим или легализация, все равно существуют легальные лимиты на количество растений. В этом смысле, действительно, режим 12/12 от семени, а также SOG - методы гораздо более палевные. Однако это уже вопрос не биологии и не технологии, а дурости существующих законов.
 
4. Контроль температуры и интенсивности света должен быть очень строгим.
 
Действительно, если у вас в одном боксе одновременно растут и зрелые растихи, и побеги, то условия там должны быть оптимальными. Лично я бы не рискнул ставить неокрепшие ростки в свой бокс - условия там бывают подчас настолько экстремальными, что взрослые особи гермятся, а молодые - дохнут.
 
На какой урожай можно рассчитывать?
 
 
Обычно называют величины от 15 до 60г с растения в зависимости от сорта, фенотипа и условий грова, с максимальной урожайностью в 100-120г.
 
Пример из жизни: площадь - 1м2, 20-25 растений в горшках объемом 3-4 литра, со средней урожайностью на куст - 30г (мин. 15г, макс 60г).
 
Когда ждать появления первых признаков пола?
 
 
Понятно, что ростки не вылезут из земли сразу с волосней или "яйцами". Им потребуется некоторое время, чтобы набрать корневую массу, вырастить внушительную надземную часть и достигнуть определенной биологической/химической зрелости, прежде чем они смогут начать цветение.
Тут многое зависит от генетики, а кое-что также от удобрений и освещения.
Обычно признаки пола появляются при наличии 3-5-6 узлов, или в 2-3-4 недели от всходов. Ориентируйтесь в среднем на 3 недели, но не пугайтесь, если не обнаружите признаков цветения вплоть до 35 дней. Если дольше, то рекомендую проверить бокс на предмет ночных засветок.
 
Какой высоты достигнет конопля при выращивании по методу 12/12 от всходов?
 
Высота в момент зацветания бывает самой разной и зависит от того, как рано началось цветение. Например, 15см через 2 недели от всходов или 50см через 30 дней.
Финальная высота также определяется генетикой и условиями грова.
Если вы выращиваете экваториальные сативы, то вы можете и не заметить, что выращивание в 12-12 с самого начала помогло обуздать высоту или сократить жизненный цикл до каких-то приемлемых сроков. Скорее всего, вы все равно получите ОХЕРЕННОЕ дерево. Так что, для владельцев низких боксов тропические сативы, по-видимому, вообще не вариант. Ну, или придется агрессивно обрезать и контролировать высоту другими способами
 
Полезные советы при выращивании в режиме 12/12 от прорастания:
 
1. Избегайте пересадок. Как и при выращивании автоцветов, жизненный цикл будет жестко ограничен, и вы не можете позволить себе никаких тормозов и остановок в росте в результате стресса. Вот почему семки сажаются сразу в почву и сразу же в финальный горшок. Это позволит растениям сформировать наиболее эффективную в данных условиях корневую систему, а значит вы получите максимальный урожай. Используйте горшки средних и больших размеров - до 11 литров.
 
2. Не надо обрезать/прищипывать главный стебель. Это еще одно сходство с автоцветами. Во-первых, обрезка/прищипывание ведет к стрессу. Во-вторых, как я уже говорил, растишки в режиме 12-12 растут одной колбасой и слабо кустятся, и это хорошо, когда у вас стоит множество растений бок о бок. Прищипывание стебля укоротит самую производительную часть растения и стимулирует ненужный нам боковой рост.
 
3. Покупайте регулярные, стабилизированные сорта конопли и делайте свои семки. За семечки, особенно феминизированные, вы платите немалые деньги. Обидно получать меньший урожай на каждую купленную задорого семку. А вот свои семена будут почти халявой. Пожалуй, даже большей халявой, чем клоны. Как я уже писал, при 12/12 от прорастания можно не боятся регулярных семок, так как мужики определяются и отсеиваются очень рано. Если все-таки у вас не лежит душа к регулярам, сделать феминизированные семена тоже очень несложно - об этом вы прочтете здесь.
 
Лампы какого типа можно применять при 12/12 от прорастания?
 
 
Гроверами были опробованы и ДНАТ, и ЭСЛ. И те, и другие подойдут. Что касается спектра, я не нашел информации. Нужно ли добавлять холодный/голубой спектр до начала цветения? Или уж цвести так цвести, и только ДНАТ с первых дней? Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, выскажите его в комментариях.
 
Какие сорта больше подходят для этого метода?
 
 
Как я уже говорил, чистые сативы прямо-таки требуют 12/12 от семян, и все равно растут долго и вырастают огромными. Гибриды 50/50 или гибриды с доминирующими сативными генами дают замечательные результаты по скорости, высоте и урожайности. Чистая индика при 12/12 с первых дней гарантирует карликовый рост и разочарование при взвешивании. Также рекомендуем вам избегать сортов карликовых, низкорослых и "гурманских" (последнее часто является эвфемизмом для обозначения сортов с низкой урожайностью, но уникальными качествами - потентностью, характером хая, запахом/вкусом). Если, отзываясь о сорте, гроверы пишут, что он медленно растет на веге, значит он тоже не подойдет для этих целей. Таким сортам потребуется хоть какая-то вега для развития адекватной корневой системы и надземной части.
 
Ну, и нелишним будет перечислить некоторые сорта, которые  хорошо показали себя при выращивании по методу "12/12 от семян". Это - Blueberry, Hawaiian Snow, Strawberry Cough, Super Silver Haze, Sharksbreath и Kali Mist.
 
Спасибо За внимание бро 
 
 
Статья - победитель конкурса «Мартовский автор, жги!».
 
Дополнительно:
 
 

 

 

Клонирование – это процесс создания меньших копий растений каннабиса.  Клон – это маленькая часть растения, которая была срезана (черенок) от родительского растения и получила возможность обзавестись собственными корнями и стать самодостаточным растением, идентичным материнскому.

 

Каждый клон имеет такой же набор генов и является генетической копией своего родителя. Это значит, что если материнское растение – это женская особь, то и его клоны тоже будут девочками.

 

 

Клонирование позволяет создать дюжины бесплатных идентичных растений довольно быстро, а значит и получить одинаковые шишки с одинаковым набором характеристик (запах, вкус, сила и т.д.)

 

 

Какие преимущества  выращивания клонов?

 

·         Клон – это точная копия,  а значит у растения будет точно такой же набор генов как и у материнского растения, а все клоны будут расти одинаково и так же как собратья (сосестры) и их родитель;

·         Вы уже все знаете об ожидаемом растении, так как вырастили материнское

·         Вы можете сделать множество клонов от одного растения

·         Вы можете взять клон от растения в любой отрезок его жизни – но лучше все таки делать это на вегетативной стадии, хотя в целом, можно срезать их вплоть до 2-3 недель до харвеста.

·         У клонов есть преимущества по сравнению с рассадой – в одном и том же возрасте клоны сильнее рассады, а следовательно, и развиваются быстрее.

·         Клоны – это отличный выбор для SOG и «12\12 от семечка»

·         Клоны – удовольствие не для всех clones are not for everyone – для тех, кто хочет иметь разнообразие сортов в своем саду, лучше прибегнуть к семенам разных сортов. Или клонам с разных растений=)

 

Для многих гроверов срезание и клонирование может быть отличным способом размножения определенного сорта от хорошего растения без беспокойства о покупке семян и без траты денег. Каждый клон – бесплатный!

 

Существует много эффективных техник клонирования растений, и это пособие научит вас клонированию. Клонирование должно осуществляться при помощи самых здоровых и самых желанных растений которые у вас есть. Технически это может быть любое растение но вы же хотите получить лучший результат!

 

 

Как работает клонирование растение.

 

  Что вам понадобится:

·          Материнское растение

·          Острые ножницы или бритва

·          Пропогатор , состоящий из блоков с минеральной ватой или другим наполнителем

·          Гель для клонирования (или порошок для клонирования)

·          Щадящий свет 

 

В общем смысле клонирование – это срезание части растения и «втыкание» его в землю. Этот  черенок укорениться,  и в скором времени  вы получите новое растение.

 

 

Как клонировать растение?

 

Прежде всего, подготовьте, очистите и продезинфецируйте все, что вам необходимо.

Возьмите клонов от взрослого растения: если листья перемежаются (не связаны с одной и той же частью стебля),  Растение готово к клонированию. Вот пример стебля с перемежающимися листьями, идеальной для клонирования.

 

Зрелый стебель для клонирования.

 

Замочите пропагатор в воде на пару минут. Не нужно замачивать его на несколько дней, пары минут будет достаточно.

 

 

Выберете место нового ветвления и надрежьте немного ниже. Твердо захватите новый отросток и отрежьте ветку под углом 45 градусов.  Новые черенки должны быть 10-20 см длинной.

 

  Если это возможно, берите клоны с нижней части вашего растения, так как она содержит больше гормонов укоренения.

 

  В основном вы сможете срезать только маленькие части растений. Они пустят корни и станут самостоятельными растениями.

 

 

Многие гроверы предпочитают срезать с более «сырых» частей растения. Так, из сырых и расщепленных частей легче формируются и прорастают корни.

 

 

Не медленно поместите черенки в стакан с водой, срежьте большие нижние листья или междоузлия  и зажмите верхние листья если они очень большие. Зажимание листьев помогает избежать чрезмерную выработку еды вместо укоренения.

 

Вы можете отделить клоны, используя обычную воду, и черенки пустят корни, просто находясь в воде. Некоторые гроверы используют гормоны укореннения и другие производные клонирования, чтобы растение быстрее пустило корни. Некоторые же используют специальный гель, а затем и порошок, чтобы получить гарантированно лучшие результаты.

 

 

Удостоверьтесь, что нижняя часть черенка полностью погружена в емкость для выращивания и покрыта гелем. Так же удостоверьтесь, что вокруг укореняющейся части нет воздуха. Если есть, до удалите его круговыми нажатиями.

 

Если вам удастся создать правильные условия для черенков, то результат не заставит себя ждать в 100% случаев. Так что следуйте инструкциям, приведенным ниже!

 

 

 

Как ухаживать за клонами на первых порах

 

Клоны любят тепло и влажность.

Устройте им весну.

 

Вашим клоном нужно получать воду через листья, так как их корневая система еще не сформировалась. Вот почему влажность так важна при клонировании до тех пор, пока не сформируется корневая система.

 

Некоторые гроверы используют обогреватели чтобы поддерживать необходимый уровень тепла, испарения и влажности.

 

Температура чуть теплее, чем комнатная (22-25С) – идеальна. Многие автоматические клонеры поддерживают как раз ее.

 

Некоторые гроверы используют любой свет первые пару дней, пока клоны «обживаются». Другие же используют специальный свет с первых дней. Вообще, принято содержать клонов в теплой, яркой среде первые пару дней, например под рабочими компактными люминесцентными лампами.

 

Поставьте для ваших клонов режим 18\6. Не стоит давать им 24 часа света без перерывов на темноту.  Это может замедлить процесс укоренения.

 

 

Важно внимательно следить за развитием клонов, пока они не окрепнут.

 

 

Свет

 

Первые 10, а особенно – 3-4, дней вам не следует использовать полную мощность света.

Дело в том, что свет требуется для формирования питательных веществ. Но наша задача сфокусировать все внимание на формировании корней. А значит, не стоит использовать полную мощность света, пока корневая система достаточно не сформируется.

 

 

Дешевые люминесцентные лампы или другое флуоресцентное освещение идеально подходит для клонов, так как оно не слишком интенсивное.  Если вы располагаете всего лишь маленьким тентом или шкафчиком, где обитают ваши клоны, то вам подойдут лампочки из обычного магазина. к как оно не слишком интенсивно

 

Гроверский свет тоже хорош, но следует выставлять его прилично выше ваших клонов, чтобы избежать подгорания.

 

Если вы все же начали с интенсивного освещения, то ухаживайте за черенками как за рассадой, пока они не сформируют крепкую корневую систему. Например, 400в ДНаТ подойдет на высоте от 30см от листьев на стадии укоренения.

 

Если вы выращиваете в кубиках из минеральной ваты или в других рассадных кубах, то вы узнаете о готовности клонов, когда увидете пробивающиеся корни. А это значит, что их можно помещать под стандартный свет.  

 

Помните, что новые клоны слабы и требуют тщательного ухода, как и рассада, пока не перейдут в стадию интенсивного роста. Но уже через неделю или дней десять вы получите быстрорастущие растения, гораздо более сильные, чем рассада того же возраста!

 

 

И помните о терпении в первое время! Все черенки обзаведутся корнями, если вы подождете достаточное для этого время и обеспечите нужные для этого условия. 7 дней, как правило, достаточно, но некоторым клонам требуется около 2 недель (а порой и больше), чтобы показать корни!   

И еще несколько советов

 

1.) Держите листья влажными. Клоны любят влагу, а получать ее из корней еще пока не могут.

 

2.) Подпитывайте клонов для лучшего формирования корней

 

>>> Vitamin B-1  >>> Калий 

 

Также не помешают немного азота и минимум фосфора (1\4) от положенной рассаде дозы.

 

3.) Используйте гель или порошок, они содержат гормоны для более быстрого формирования корневой системы.

 

4.) Берите черенки только от проверенных и сильных, здоровых рестений

 

5.) Берите клонов с нижней части растения, это ускорит рост

 

6.) Подготовьте материнское растение по возможности

 

7.) Сделайте больше клонов, чем вам необходимо (на всякий случай)

 

8.) Подпишите каждого клона!!! (материнское растение, дата среза и т.д.)

 

Дополнительный материал:

Заметки по клонированию от shroomerxose

Методы клонирования и клонирование шаг за шагом

 

 

 

Статья подготовлена при

поддержке магазина RuSensi

 

 

 

Обсудить на форуме

 

 

 

Средняя продолжительность роста растений в индоре составляет 3-4 месяца.

 

Более развёрнуто: время, начиная с момента посадки семечка, до момента, когда растение будет скурено будет составлять около 7- 8 месяцев.

 

Вся правда в том, существует много факторов, которые оказывают влияние на время, за которое «созреют соцветия». Это могут быть дни, недели, месяцы. Факторы включают в себя и среду выращивания, и ваш сорт, и ваши планы, то есть насколько большой урожай вы хотите получить. Поэтому вместо того, чтобы врать вам, честнее будет сказать, что индорному растению понадобится минимум 3-4 месяца.

 

Учитывается время от высадки семян, до урожая, плюс дополнительные 2 недели, которые потребуются для пролечки. Более того, если вы выращиваете в первый раз, то стоит учитывать время на получение оборудования и семян/клонов.

 

Как долго нужно выращивать? 3-4 месяца.

 

Перейдем сразу к тому, что реально интересно:

 

1. Перед тем, как начать выращивать (0-4 недель)

2. Время от высадки до урожая (8 недель - 5+ месяцев)

·         Проращивание семян (1-5 дней)

·         Вегетативная стадия (2 недели - 2+ месяцев)

·         Стадия цветения (6 недель - 4 месяцев)

3. После сбора (период, когда можно понюхать и попробовать то, что выращено с любовью)

 

 

Предстартовая суета

 

Сроки:  0 дней - 4 недель

 

Получение оборудования

 

Это время с момента заказа оборудования до его получения на почте, или у двери. Получив оборудование, вам нужно установить его и обустроить зону выращивания. Всё зависит от того, как скоро вы получите оборудование и как быстро его установите. Можно начать выращивание и в день покупки оборудования или это может растянуться на 2 недели, с учётом доставки. А бывает ещё и так, что кто то своими руками обустраивает гроуместо.

 

 

Получение семян или клонов

Процесс получения семян занимает немного времени (семена от знакомого гровера или доставка из сидшопа - дело нехитрое ныне). Если же вы заказываете семена за рубежом (особенно из США), то придётся прилично подождать, вплоть до месяца.

 

Время от посадки семян до урожая.

 

Полное время выращивания: от 8 недель до  5+ месяцев.

 

Стадия: рассада

Проращивание семян: 1 - 5 дней Семена могут прорастать в течение нескольких дней, но если у вас есть клоны, то можно пропустить эту стадию.

 

Стадия: вегетация Период вегетации:  от 2 недель до 2+ месяца

Продолжительность этой стадии зависит от личных предпочтений. Большей части растений требуется, по меньшей мере, 2-3 недели на стадии вегетации, но после этого вы можете выбрать, сколько времени еще нужно потратить на вегетацию, потому что только вы можете «нажать на переключатель» и перевести своё растение на следующую стадию жизни.

Подождите-ка, как я должен «переключить» свое растение со стадии вегетации на стадию цветения?

 

Когда вы начинаете с семени, даже в случае в автоцветами, вам в любом случае потребуется минимум 2-3 недели на вегетацию перед тем, как появятся первые почки, независимо от того, что вы предпринимаете. Гроверы обычно позволяют своим растения оставаться в стадии вегетации от нескольких недель до нескольких месяцев.

 

 

Размер вашего растения, которого он достигнет в период вегетации, окажет большое влияние на конечный результат. Ведь логично, что чем больше растение, то больше плодов оно сможет дать.

 

Зависимость размера растения от длины веги

 

Взгляните на фото снизу, чтобы понимать, каких размеров может достичь ваше растение в зависимости от продолжительности вегетации:

 

Растение ниже не потратило ни минуты на вегетацию и находилось в световом режиме 12-12 сразу после всхода семечки. Оно очень маленькое, поэтому растёт в отдельном цветочном горшке. Гроверу придётся утяжелять дно, дабы растение не упало.

 

 

Это растение провело 4 недели вегетации под LED-лампами.

 

 

Та травушка-муравушка, что снизу, пробыла 6 недель в стадии вегетации перед тем, как перейти на цветение.

 

 

Ну а это огромное растение провело чуть меньше 3 месяцев в стадии вегетации. К периоду цветения оно подошло слишком высоким и требовало подвязки, дабы не упасть.

 

Некоторые люди переводят свои саженцы или клоны сразу в период цветения, если хотят получить урожай от маленьких растений, как можно скорее. Например, супер-стэлс гроверы, которые занимаются выращиванием на маленькой и скрытой площади (системный процессор или даже ведро) пытаются перейти к цветение с максимально маленьким растением.

 

Лучше всего потратить на период веги от 4-х недель и более, со световым режимом 18+ каждый день.

 

Интересное наблюдение

 

Ваше растение увеличится в размере в 2 (а то и более раза) при переходе на цвет. Это называется "растяжка на цвете". Таким образом, нужно убедиться, что растение в стадии веги достигло половины желаемого веса, иначе растение может выйти за пределы зоны выращивания в период цветения.

 

Стадия: Цветение

 

Период цветения: от 6 недель до 4 месяцев.

 

Продолжительность цветения сильно зависит от сорта. Переключившись на стадию цветения, растение начнет вытягиваться, образуя «шишки».

 

Список самых интересных сортов по периоду цветения:

 

Короткий период цветения (6-8 недель)

Papaya Nothern Lights   CBD Critical Mass Frisian Dew Автоцветы: Critical Jack, Sour Diesel, Northern Light

Средний период цветения (8-12 недель)

Wonder Woman Original Amnesia Supreme CBD Durban Pineapple Chunk White Widow Bubblelicious Black Jack  Liberty Haze

Долгий период цветения: (12-14+ недель)

Практически все Haze сорта, за исключением Haze 1.

Большая часть сортов , представленных на рынке, имеет средний по продолжительности период цветения.

 

Зачастую, даже если вы собрали урожай раньше времени, то дополнительные неделя-две дадут вам прирост в 20-30% дополнительного урожая.

 

ВАЖНО: перед тем как пытаться вырастить 6-недельное растение, убедитесь, что  оно способно произвести хотя бы несколько грамм того, что можно будет попробовать в итоге.

 

 

Пост-Урожайный период

 

Время после сбора урожая: где-то от 2.5 недель до 1.5+ месяцев

 

Сушка: 3 - 10 дней

 

Хорошие «шишки» могут быть высушены всего за 3 дня, но идеальный срок для просушки около 10 дней. Удостоверьтесь, что ваш урожай хорошо просушен, но не пересушен, тогда шансы на появление плесени будут минимальны.

 

Пролечка: 2 недели - 1+ месяц

 

Пролечивание на самом деле снижает у шишек эффект «спидов» и делает их более подходящими для медицинских целей, например, снижение чувства тревоги, улучшение эмоционального состояния и борьба с депрессией. Плюс ко всему, пролечка позволяет избавиться от запаха «скошенной травы», терпкого вкуса и других неприятных последствий сушки.

 

2 недели – это минимальный срок для того, чтобы пролечить ваши плоды. Некоторые продлевают пролечивание до целого месяца.

 

Теперь после покупки семян и оборудования, вырастив ваше растение от семечка до урожая, подрезав, просушив и пролечив его, вернемся к ответу на первоначальный вопрос.

 

Полное время выращивания: от 8 недель до 6+ месяцев

 

Среднее время выращивания: 3 - 4 месяца  

Резюмируем:  сроки выращивания зависят от: среды выращивания, от типа семян, которые вы выращиваете, от длины светового дня (фотопериода) и некоторых других характеристик, описанных выше.

 

Источник: перевод своими руками с сайта гроувидизи.ком

 

Друзья, делитесь своими рекордами по скороспелости и продолжительности выращивания! Будем дополнять статью вместе.

 

Дополнительное чтиво:

Выбор сорта для новичка

Как прорастить семена?

FAQ по распространенным ошибкам в гровинге

Ошибки начинающих гроверов

Вегетативный период растений

Цветение

Урожай

Что такое ревегетация?

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке магазина семян EuroSeeds

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Если шишки – это супер-звезды (все ими восхищаются и ждут их появления), то корни – это все те люди, которые выполняют тяжелую работу в закулисье. Фактически, растение со здоровыми корнями может потерять листья и снова их отрастить. Но растение со здоровой листвой не имеет дальнейших шансов, если что-то произойдет с его корнями.

 

Вот как выглядит здоровая корневая система.

 

Сегодня мы расскажем, как защитить корни вашего прекрасного растения, чтобы в последующем оно отплатило вам отличными липкими шишками.

 

Что значат корни для вашего растения

 

Корни – это основа системы влагообеспечения В растении путь от корня до листьев во многом похож на соломинку. Вода испаряется через листья, которые всасывают влагу из корней. Это всасывание и проводит влагу по всему стеблю от корней. Это суперэффективный способ с низкими затратами энергии который ликвидирует необходимость получать всю влагу через листья. Вот две важных причины, по которым листья не могут быть главным органом, отвечающим за поступление воды:

 

1.        Когда растение становится больше, его потребности в воде тоже увеличиваются, так что листья просто не в состоянии справиться с потребностями растения. Кроме того, для того, чтобы листья появились, тоже необходима вода.  

2.        Вторая причина… Мы вернемся к ней через секунду!

 

 

Корни необходимы для получения удобрений Корни – это важнейшая часть растения, где происходит поглощение питательных веществ. Это означает, что корни «встречают» питательные вещества, которые получает растение, и здоровье корней определяет использование питательных веществ. Листья также могут принимать питательные вещества: иногда гроверы наносят питательные вещества непосредственно на листья. Так почему бы листьям не стать основным органом поглощения питательных веществ?

 

1.        В природной среде растениям легче находить питательные вещества в земле, нежели еще где-то.

2.        Та же причина, что и №2 в предыдущем параграфе, которой является…

 

Корни – самая важная часть растения  

 

Что значит «Жизненно важный орган»? Это орган, которой абсолютно необходим для того, чтобы существо, им обладающее, продолжало жить.

 

Для растения корни – это единственный жизненноважный орган. Вы можете удалить что угодно, и растение через время вернется к своему состоянию. Но если вы отрежете корни, то растение превратится в урожай или букет.

 

Когда растение не получает достаточное количество питательных веществ, его листья\корни повреждаются, но корни остаются. Когда растение получает слишком много удобрений, листья получают ожоги, но корни остаются. Когда растение подвергается переполиву… вы уже догадались, что пострадают в первую очередь листья и стебель.

В сущности, листья используются как первая линия обороны перед неудовлетворительными условиями. Листья могут также выступать в качестве запасной системы для некоторых функций типа поглощения воды\питательных веществ. Но это не делает их жизненноважными органами как корни!

 

Как защищать корни:

Большинство корневых проблем, с которыми сталкиваются люди, можно свести к одной из немногих причин:

 

Отсутствие необходимого пространства:   

Размер растения частично определяется и пространством, которым обладают корни. Если корням не хватает места, то растение может остановиться в росте, если не изменить условия.

 

Что вы можете сделать:

 

Убедитесь, что собираетесь использовать горшок нужного размера.  Это может оказаться сложнее, чем кажется. И помните, что пока растение находится в вегетативной стадии, вы еще можете его пересадить! Это важно!

 

Недолив или перелив

 

Перелив приводит к тому, что корням не хватает кислорода. Недолив приводит к тому, что части растения начинают высыхать и опадать.

 

 

В обоих случаях растение опадет (обвиснет), что может ввести в заблуждение касательно источника беды. Особенно тех, кто сталкивается с этим впервые.  

 

Что вы можете сделать:

 

При переливе – не поливайте среду пока она не просохнет на одну фалангу. При недоливе – полейте среду, чтобы она увлажнилась на одну фалангу! Это приходит с опытом!

 

pH   

pH-уровень среды (почва\кокос\вода) определяет какие питательные вещества корни могут поглощать. Например, если вы выращиваете в гидропонике, и уровень pH ниже 5.0, то растение не сможет усваивать кальций, даже если вы будете неустанно его добавлять.

 

Диапазон pH, при котором питательные вещества становятся доступными, весьма невелик – всего 1.0 от всего диапазона. В почве – 6.0-7.0, в гидропонике 5.5-6.5. Диаграммы ниже демонстрируют необходимый уровень pH.

 

 

Что вы можете сделать:

 

 Если вы используете хорошо подготовленную почву, то вы, скорее всего, избежите этой проблемы. В остальных случаях следует регулярно замерять уровень pH и внимательно следить за листьями. Они покажут, если чего-то не хватает.

 

Корневая гниль (Pythium)  

Хотя эта проблема распространена, в основном, среди гидропонного выращивания, она может также проявляться в случае, если вода застаивается в почве.

 

 

Корневая гниль особенно опасна,  поскольку поражает в первую очередь корни. Растение может выглядеть вполне здоровым, в то время как корни уже полностью поражены. К счастью, корневую гниль можно определить по совершенно невыносимому запаху!

 

Что вы можете сделать:

 

Правильный режим полива (когда почва просыхает на одну фалангу) позволяет решить большую часть проблем корневой гнили. Другая отличная идея – добавление микроорганизмов в корневой зоне.

 

Плесень

  Сама по себе плесень не так страшна, как другие проблемы, хотя тоже может нанести ощутимый вред. Однако, она является определителем того, что присутствует иная проблема! А именно – перелив верхнего слоя почвы!

 

Благодарим магазин Whitebunker за помощь в создании материала

 

Серьезно...ты же знаешь, что можно вырастить куст, не сильно прилагая усилия, допустив кучу ошибок, и все равно собрать хоть какой то урожай. Но задумывался ли ты о результате выше среднего? Хочешь ли получить следующий урожай, больше и лучше чем предыдущий? Если нет, то закрой эту тему. Для всех остальных, продолжу. 
 
Вот 7 советов, чтобы стабильно получать урожай выше среднего качества, урожай, который обязательно запомнится тебе на долгие годы.
 
 
1. Освой азы выращивания.

 

Наверное, ты уже знаешь, что для того, чтобы получить лучшие результаты, твои  растения во время жизненного цикла не должны испытывать особых проблем. 

 
Существует много ошибок, которые не убьют твоё растение (ожог, как питательных веществ, недостаток питательных веществ и тепловой стресс), однако они почти наверняка повлияют на конечный результат. Особенно повлияют те проблемы, которые случаются на начале цветения, в момент формирования бутонов. Что еще не менее важно, эти проблемы с высокой долей вероятности ограничат максимальный потенциал твоего растения!
 
Поэтому для того, чтобы получить максимальную урожайность наряду с красивыми соцветиями, которые искрятся на свету, ты должны иметь полное понимание основ выращивания.
 
 
 
Сейчас для этого достаточно иметь интернет-соединения, и изучить гроупедию на сайте Dzagi. Найти все необходимое там можно за считанные минуты. 
 
2. Выбирай проверенную генетику.

 

Порой невыполнимая задача получить действительно хороший результат, если ты сажаешь семя непроверенного банка; резко возрастают шансы разочарования, потому что растение неспособно преодолеть ограниченность своей генетики!
 
 
Когда я только начинал выращивать, я не придавал значения генетике семян, и результат очень часто меня огорчал. Начинай с проверенной генетики, чтоб получить превосходные результаты. С тех пор как я стал покупать семена от авторитетных банков, я стал в состоянии влиять на качество конечно продукта.
 
Просто переход на лучшие из семенных банков, привели меня к резкому увеличению урожайности, но самое главное качество моего урожая тоже резко улучшилось. Плюс я получил возможность выбирать, какие именно штаммы я буду выращивать.
 
Клоны тоже хороший способ чтобы начать выращивать с хорошей генетикой, но убедись, что ты получаешь их от надежного источника!
 
Если ты хочешь перевести качество на новый уровень, не бойся исследований. Отмечу, хорошие семена стоят дороже, чем безымянные, но деньги, которые вы платите за качество того стоят, особенно если учесть, что вы получаете взамен.
 
 
3. Дай своим растениям много света!

 

Если ты хочешь действительно большие шишки, ты должны предоставить много света!
 
Когда ты начинаешь работать с хорошей генетикой – твое растение имеет потенциал для высокого уровня качества и урожайности. Однако, этого невозможно достичь, если ты используешь освещение недостаточной мощности.
 
Например, никакие тренировки и навык выращивания не смогут компенсировать количество света, производимого лампой накаливания. Аналогичные проблемы у тех, кто пытается вырастить крупные растения с несколькими небольшими КЛЛ (компактная люминисцентная лампа). Хотя КЛЛ может показывать неплохие результаты при микрогровинге.
 
 
Стоит навсегда запомнить, что когда речь идет о закрытых помещениях для выращивания, сильный, яркий свет является важной составляющей, благодаря которой растение достигнет своего генетического потенциала.
 
4. Лучше вкус, лучше запах. Увеличение терпенов.

 

Запах и аромат шишек конопли производится химическими веществами растения, известными как "терпены" (также "терпеноиды", которые относятся к классу терпенов).
 
Терпены способствуют аромату многих бытовых специй (корица, розмарин, гвоздика и имбирь) и помогают создать аромат большинства цветов.
 
Уникальное сочетание терпенов и терпеноидов конопли производимых в шишках, являются причиной их вкуса и запаха.
 
Существуют различные способы увеличения содержания терпеновых. 
 

 

5. Поддержание температуры и влажности.

 

Температура.
 
Поддержание дневной температуры около 18-26°С в фазе цветения. При использовании СО2 26°-32°с. Однако, даже если вы используете СО2, большинство производителей рекомендуют вам понизить температуру до 18-26° в течение последних двух недель, перед сбором урожая.
 
Ночью температура должна находиться в промежутке 20°-24°С для большинства штаммов. Снижение температуры увеличивает шансы на появление плесени, которая процветает при 15°С.
 
Однако, если ты выращиваешь штамм, который изменяет цвет, имей в виду, что некоторые из этих штаммов изменяют свой цвет только при наличии холодных ночей во время цветения.
 
 
Влажность.
 
Влажность способна вызвать ряд неожиданных проблем.
 
Поддержание высокой влажности во время вегетативной стадии позволяет растению правильно питаться, как следствие здоровый и пышный рост.
 
Если во время вегетативной стадии, влажность падает ниже 40%, особенно если ниже 25% - это может вызвать проблемы, которые похожи на недостаток питательных веществ или света/тепла! Но в этих случаях, для чуда, достаточно повысить влажность до рекомендованной.
 
Во время цветения, твое растение нуждается в меньшей влажности! Снижение влажности воздуха во время цветения помогает предотвратить плесень и на самом деле может увеличить производство трихом в твоих шишках! Для достижения наилучших результатов держи влажность 40%-50% в фазе цветения.
 
"Но я никогда не беспокоюсь о влажности и мои растения прекрасно растут...".
 
Правда, можно успешно выращивать растения mj в высокой или низкой влажности. Это основная причина, почему многие садоводы,особенно новички, забывают о влажности вообще.
 
Новички гроверы также склонны поспешно тратить деньги на СО2, увеличивать количество света или приобретать дорогие удобрения для лучшего результата. Однако простое соблюдение рекомендаций по влажности может принести больше эффективности, при меньших затратах.
 
Так что, если ты понял, что твоя влажность намного выше или ниже рекомендованной, используй этот относительно дешевый параметр, чтоб кардинально  улучшить качество своих растений.
 
 
И есть еще один секрет, который необходимо знать о влажности: надеюсь ты помнишь, что на время цветения влажность должна равняться 40-50%, но есть один дополнительный трюк...используй осушитель воздуха, чтобы опустить влажность до 20-25%, на последние 2-3 недели цветения. Эта крайняя сухость будет стимулировать шишки, чтобы защитить себя от выделения дополнительных смол (иными словами, создавать дополнительный слой трихом обогащенных ТГК). В качестве дополнительного бонуса, вы получаете более быструю сушку, потому что на последних неделях цветения, растение уже отдало часть своей влаги.

 

6. Хорошая вентиляция.

 

Это еще один фактор, имеющий отношение к качеству воздуха (мы уже упоминали температуру и влажность).
 
Со временем, любой садовод (особенно индорщик) видит, что качество воздуха напрямую влияет на качество конечного продукта. Воздушные потоки, вентиляция и постоянное обновления воздуха в руме необходимы, если ты хочешь создать идеальное качество воздуха.
 
Для 1-3 растений небольших и средних растений, тебе, вероятно, хватит пары портативных вентиляторов. Если же растений будет больше, тебе необходимо организовать выхлопную систему для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха!
 
 
7. Постоянно обновляй свои знания.

 

Никогда не говори, что ты уже все знаешь.
 
Для настоящего профессионала знания и информация бесценны. Будь открытым к обучению и это сделает тебя гораздо быстрее, чем собственный путь проб и ошибок.
 
К счастью, в эти дни, любой желающий может использовать интернет, чтобы узнать все, что нужно знать, чтобы начать выращивать. Я надеюсь, что такие сайты как Dzagi, сделают это доступным.
 
Итог.

 

 

Стремись к знаниям, развивайся, начни с хорошей генетики и создай идеальную среду для роста, чтобы сегодня, выращивать лучше, чем вчера!
 

 

 

Статья - участник конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую предновогоднюю статью!».

 

 

Обсудить на форуме

 

Растения конопли не являются исключением.  Но какие характеристики определяют коноплю? Как механизм фотосинтеза функционирует в самом растении? Эти вопросы просты, но весьма значимы. Для того, чтобы правильно выращивать это растение, мы должны, во-первых, понимать, как работает вся система, вплоть до каждой отдельной ее части.

 

Рост растения

 

 

Процесс роста происходит за счет деления и роста клеток. Делением называется процесс, когда клетки растений раздваиваются и создают точные копии самих себя. А ростом клеток называют процесс, когда клетки расширяются и становятся больше.

 

В основном, деление клеток в растении происходит в верхушках, кончиках корней и на отростках любых листовых узлов. Если растение растет (извините за тавтологию), значит, процесс деления происходит на всех обозначенных территориях, зачастую в поразительных масштабах. Если вам хватит терпения наблюдать за растением в течение всего дня, вы сможете увидеть это все сами.

 

Новые клетки создаются путем деления, а затем увеличиваются благодаря поглощению воды из ксилемы и набуханию до гораздо больших размеров. Здоровое растение, выращиваемое в подходящей ему среде, может с легкостью вырастать на 3 дюйма в день.

 

Новые клетки появляются, не неся какую-то определенную функцию. Это значит, что они могут расти и удовлетворять различные потребности растения в зависимости от его нужд. Например, свежеподелившиеся клетки на конце черешка могут стать клетками листа, материалом фотосинтеза.

 

Существует множество типов клеток, которые могут группироваться для производства тканей. Проще говоря, мы можем поделить клетки растения на три основные группы: основные ткани, проводящие (сосудистые) ткани и покровные ткани.

 

Большинство клеток растения – это основные клетки, называемые паренхимой. Они – функциональные части организма. Например, клетки листьев состоят, в основном, из паренхимных основных клеток, за исключением устьиц (стомата) и сосудов.

 

Следующий набор клеток – это система, ответственная за «транспортировку» питательных веществ и воды внутри растения: сосудистая ткань.  Ксилема доставляет воду и минералы вверх от корней во все части растения, в то время как флоэма (лубяная ткань) обеспечивает продуктами фотосинтеза от листьев те части растения, которые необходимо. Сахар, производимый в листьях, например, необходим для энергии в других частях растения. Сосудистая ткань это то, что заставляет все механизмы работать.

 

Наконец, важнейший внешний слой клеток – кожный покров, кожная ткань. Это защитный слой, который оберегает от вредителей, паразитов, жары или холода.

Кожный покров включает в себя клеточные перегородки, восковой наружный слой и стоматы (устьица), закрывающий механизм растений, который позволяет ему дышать, поглощать СО2 и испарять воду.

 

Корневая система

 

 

То, что люди представляют себе, когда речь заходит о растениях, как правило, всего лишь верхушка айсберга. В случае с дикой коноплей, например, нам видна лишь половина.

 

Под землей корневая система распространяется побегами (усиками) от видимого стебля (черешка), иногда достигая размера самого растения. Эти обширные корневые системы как раз то, что позволяет растениям выживать в засуху, а также поглощать огромное количество питательных веществ, находящихся в почве.

 

Хорошие новости – культивированное, домашнее растение может выжить с более плотной и менее распространенной корневой системой. Растения конопли будет процветать в горшке или гидропонной системе, пока гровер будет бережно ухаживать за ними, контролируя количество воды, света и необходимых питательных веществ.

 

Корни впитывают воду и питательные вещества, сохраняют растение в безопасности в почве и сохраняют дополнительные питательные вещества. Здоровые корни белые и покрыты крошечными волосками. Если кончики ваших корней коричневые, это, возможно, показатель того, что растение не совсем здорово. В таком случае, вам стоит еще раз проверить почву или попытаться найти другие симптомы корневой болезни.

 

Испарение является основным процессом усваивания растением воды и полезных веществ. Лишняя вода испаряется через устьица на листьях, в то время как ниже, под землей, вода давит на корни.

 

Сочетание корневого давления внизу и испарения вверху создает систему усваивания, что помогает стимулировать потоки питательных веществ и воды от низов к верхушкам.  

Стебель: хайвей питательных веществ

 

 

Самая важная часть любого растения – это лист, где происходит фотосинтез, и, соответственно, производится пища. Фотосинтез осуществляется клетками хлоропласта, которые поглощают солнечный свет и сохраняют его в виде АТФ (аденозинтрифосфат).

 

Лист растения состоит из черешка (стебля), мезофилла и жилок. Мезофилл – это мякоть листа, где клетки с хлорофиллом захватывают солнечный свет и преобразовывают его при помощи СО2 в энергию. Жилки расширяются с самых кончиков листьев на всем пути по направлению вниз к корням. В листьях присутствуют ксилема и флоэма.

 

Ксилема транспортирует воду, а флоэма транспортирует сахар (энергию). Стоматы расположены на нижней стороне листа. Такие функции как блокировка  внутренностей растения, открытие и закрытие в разное время позволяют передавать СО2, кислород и испарение воды.

 

С практической точки зрения, листья лучше всего чувствуют себя под лучами солнца. Они будут расти более здоровыми, крепкими и полными хлорофиллом. Больше хлорофилла  - значит больше сахара, что, в свою очередь, значит больше энергии. А все вместе это делает растение лучше. Листья, находящиеся в тени, имеют более низкие способности к  выработке сахара, нежели листья, находящиеся под солнечным светом.

 

Узлы – это точки пересечения пучков листьев. Один из способов убедиться, что растение здорово – как следует рассмотреть его узлы. Первый узел растения всегда пускает ростки одиночных листьев, затем тройных листьев, затем пяти и т.д.

 

Чем лучше среда обитания растения, тем больше листьев оно будет иметь, и тем здоровее оно будет. Держите это в уме, когда приступите к обрезке. Подрезание может быть очень полезным, но важно знать, что именно ты отрезаешь и с какой целью.

 

Поскольку листья поглощают углекислый газ и производят кислород, важно отметить, что воздух, окружающий листья вашего растения может иметь отличную температуру или влажность от всего остального воздушного пространства в вашем гринхаусе.  В целях поддержания контроля окружающей среды удостоверьтесь, что вентиляторы поддерживают надлежащие воздушные потоки.

 

Цветы каннабиса

 

Как и у других представителей растительного мира, цветки на растениях каннабиса являются репродуктивными органами. Конопля, как правило, имеет несовершенные цветки, означающие, что растение делятся на мужские и женские особи. Мужские цветки состоят из тычинки, которая получается из тонкой, трубчатой нитки, которую венчает покрытый пыльцой пыльниковый мешок.  Женские цветки имеют пестики с рыльцем на конце. Рыльце обычно липкое или с волосками, что позволяет поймать и удержать пыльцу.

 

Растения каннабиса размножаются путем попадания пыльцы с тычинки мужских особей на пестик женских. Этот способ размножения называется «опыление». Помимо всего прочего, касающегося размножения, цветки женских особей конопли содержат ТГК и КБД, два главных активных «ингредиента» и две причины того,  почему каннабис курят.

 Для поддержания высокого уровня содержания этих составляющих и, как следствие, получения продукта отличного качества важно не допускать оплодотворения женских цветков. После оплодотворения женская особь начинает использовать свои ресурсы для производства семян. Неоплодотворенное растение будет тратить силы и энергию на производство большего количества соцветий каплевидной формы, покрытых большим количеством трихом. Именно трихомы секретируют ТГК и другие каннабиноиды

 

Обсудить на форуме

 

Материал подготовлен при помощи магазина RastaRasha

 

 

 

Это и есть процесс «выдыхания» растением кислорода. Они, растения, также поглощают CO2 посредством реакции фотосинтеза, называемой  карбокслированием. Этот CO2 соединяется со свободным водородом, чтобы создать карбоновые кислоты.

 

Карбоновые кислоты состоят из водорода, углерода и кислорода. Наиболее значимой для гроверов из этих карбоновых кислот  является дельта-9-тетрагидроканнабиноловая кислота.  Каннабидиол и Каннабинол, два других активных каннабиноида также состоят из карбоновых кислот.  Они относятся к множеству прочих кислот, которые имеют различные цели. Однако, три вышеперечисленных являются самыми востребованными для большинства гроверов.

 

Эффект каннабиноидов

 

 

 

Выяснилось, что дельта-9-тетрагидроканнабинол (более известный как ТГК) обладает рядом благотворных для здоровья эффектов, но это не единственное, что ищут курильщики.

 

ТГК не дает «хай»-эффекта, это обеспечивают другие каннабиноиды. ТГК же может намертво приковать вас к месту и оставить там на пару часов.

 

Пока растение живет и растет, большой процент его ТГК остается в форме ТГКК (тетрагидроканнабиноловой кислоты). Вот именно поэтому растения должны быть просушены и пролечены, дабы иметь желаемый эффект. Лишние молекулы CO2 (углекислого газа) при горении значительно подавляют потенциал растения. 

 

ТГК сам по себе формируется внутри растения благодаря процессу декарбоксилирования. Как говорилось выше, декарбоксилирование – это устранение излишка  CO2.

Именно по этой причине пролечивание – это такой важный процесс в процедуре сбора и подготовки урожая каннабиса. Насколько дегидратация (обезвоживание) и перегрев напрямую влияют на преобразование  ТГКК в ТГК, настолько же они и влияют на присутствие других каннабиноидов. Правильное декарбоксилирование гарантирует высочайшие показатели содержания ТГК в конечных урожаях.

 

Пролечивание

 

 

Мы прибегаем к просушиванию растений достаточно часто. Для того, чтобы в дальнейшем добавлять их в пищу. напитки, в лекарственных целях.

 

Влага – это то самое, ради чего и происходит все то, что называется «пролечкой». Чтобы приступить к этому процессу, нужно довести растения до такого состояния, чтобы бОльшая часть влаги уже испарилась. Лучшим для этого будет сухое, темное и прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха, которая тоже имеет большое значение.

Растение должно быть высушено так скоро, как это только возможно. Если оно остается влажным в течение долгого времени, гровер рискует схлопотать грибок или плесень, которые нанесут непоправимый урон. Будьте бдительны на ранних этапах просушки. Одна из наиболее распространенных ошибок – это пропустить тот момент, когда растение начинает подгнивать, поскольку остается влажным достаточно долго.

 

В то время, как растение высушено чуть более, чем полностью по всей его поверхности, внутри оно все еще может удерживать влагу. Следующий шаг заключается в том, чтобы поместить растение в закрытый контейнер (запечатанную тару) и оставить на какое-то время. Влага распределиться по всему растению, а затем благополучно испарится. Некоторые  гроверы называют эту стадию процесса «потливостью», потому что влага может конденсироваться на стенках контейнера (емкости). Если такое происходит, то возможно потребуется один-два раза открыть емкость, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарения влаги из емкости.

 

Чтобы проверить, высохло ли рстение, достаточно просто его надломить. Если веточка растения ломается легко, то оно просохло. 

 

 

Декарбоксилирование

 

 

Процесс нагревания запускается автоматически, когда растение горит, испаряется (вапорируется) или курится. Но если дело касается настоек или снеков на конопле, очень важно быть уверенным, что декарбоксилирование все же случилось прежде. Лучше всего сделать  это двумя разными способами, чтобы быть уверенным в высоком качестве финального продукта.

 

Во-первых, вся растительная масса должна быть разделена на максимально возможное количество частей. Это базовая физическая концепция.  Меньшие части больше подвержены циркуляции воздуха и воздействию тепла  и быстрее выпаривают влагу, что способствует процессу дегидратации (обезвоживания). Чем меньше части, тем «открытее» поверхность, тем легче и эффективнее все поддается нагреванию. Ключ к успеху – сначала убедиться, что дегидратация растения прошла правильно, без пересушивания или перегрева.

 

Травяную массу следует разогреть до  100 градусов на 15 минут, ну или до абсолютного высыхания. Хотя, некоторые источники и предлагают более высокие температуры, на самом деле достаточно просто поддерживать ее ниже точки кипения.

 

Пока растение содержит в себе влагу, вода может закипеть и повредить клетки, что разрушит целостность и внешний вид растения. Кроме того, более низкая температура снижает риск ошибок, потому что мы просто меньше об этом беспокоимся. Запомните, первый шаг – дегидратация растения. Не сожгите или не перегрейте растение во время этого процесса!

 

После того, как вся масса будет окончательно и бесповоротно высушена, риск процесса кипения в ней становится значительно меньше. Как только влаги не осталось, смело поднимайте температуру на 7 – 15 (переведено из Фаренгейта) градусов, до 115.  Дайте растению побыть в этой температуре – это значительно поспособствует  декарбоксилированию и преобразованию ТГКК в ТГК. Эта стадия требует наибольшего внимания: важно не «готовить» растение слишком долго, и, прежде всего, убедиться в том, что оно не горит и не пережигается вовсе.

 

Как только вы закончите со всеми этими стадиями, вы получите декарбоксилированную и пролеченную марихуану, готовую к использованию в любых целях, каких бы вы не планировали. 

 

Материал подготовлен при поддержке магазина RuSensi

 

Обсудить на форуме

 

 

Что нужно для клонирования:

 

- Здоровое материнское растение в возрасте 2 мес. и больше.

- За неделю до срезки убираем из рациона азот (проливал чистой водой, так как у меня в составе много гумуса)

- За 3-5 дней до срезки опрыскиваем растение чистой водой по листу каждый день.

- Использовать только чистые ёмкости и инструмент (все обрабатываю спиртом, это очень важно)

- Режущий инструмент должен быть острым как бритва (использую строительные ножи)

- Желательно использование каких либо укоренителей (использую  Clonex)

- Клонарий обязателен, можно сделать самому. У меня сейчас Rainforest , там мельчайшая пыль распыляется вращающимся диском в ёмкости формой пчелиного сота.  

 Укореняется отлично.    

Как резать, Что делать?  

- Использовать острый и чистый инструмент.

 

- Температура в помещении должна быть 24-27С˚, влажность в клонарии 80-90%.

 

- Сразу после срезки черенок помещается в ёмкость с водой (использую небольшой тазик).

 

- В этой ёмкости с него обрезаются все лишние листья, оставляю два верхних, да и их тоже могу обрезать в половину. 

 

 

- Вода, использую только осмос.

 

Для лучшего укоренения по совету Хорхе,  использовал ивовую воду. Для этого берётся ветка ивы, диаметром 3-4 см, нарезается на отрезки по 3-5 см и на сутки настаивается в дистилляте или осмотической воде.  В этой воде проводятся все манипуляции.

- Резать черенок нужно после 3-4 междоузлия с тем расчётом, что последнее междоузлие встанет в горшочек и от него пойдут развиваться корни, длина 5-7 см.

- Укореняется лучше в пробках, нежели просто в керамзите.

 

- Клонекс (Clonex) или подобное использовать желательно.

 

- Клонеры дают возможность укоренять 100% клонов.

 

- Пробовал укоренять в торфяные таблетки, выживает мало.  

Если все сделано верно, то на 7-14 день появляются корни и растение переводится из клонария туда, где оно будет расти постоянно.  

После того, как черенок пустит корень, его не нужно сразу пересаживать, пусть пройдет какое-то время, за которое увеличиться корневая. Для этого достаточно 3-5 дней.

Примерно должно быть так: 

Такие клоны готовы к переезду.

 

- Сколько держать клон после укоренения зависит от размеров бокса, времени и целей гровера. 

 

 

Заключение:

 

Тема с клонами очень серьезная, она позволяет увеличить урожай, уменьшить время цикла и главное - она позволяет выращивать идентичные растения, что очень облегчает уход за ними.

Имея в наличии одну  хорошую мамку, можно вообще забыть о проращивании из семени на год. Один раз прорастил и клонируешь её весь год. Как-то так.

 

 

Дополнительно:

Клонирование: сплошные за и никаких против  

Всё про вегетацию и клонирование  

Обсудить на форуме

 

Реклама

 

 

 

Вариантов множество: мирцен, например, вызывает сонливость, а лимонен – повышает настроение. Некоторые терпены оказывают не столь явный эффект – кариофиллен, например, обладает гастропротекторными свойствами.

 

Самые распространенные типы терпенов конопли и их особенности:

 

Альфа-, бета-пинен

 

Характеристики:

Хвойный аромат; Противодействие эффектам ТГК; Способствование улучшению памяти, но провоцирование настороженности;

Медицинские свойства:

Антисептик; Применяется для лечения астмы.

Альфа- и бета-пинены содержаться также в хвойных иглах, розмарине, базилике, петрушке, укропе;

Сорта с высоким содержанием: Bubba Kush, Jack Herrer, Trainwreck, Chemdawg, Super Silver Haze.  

 

Мирцен

 

Характеристики:

Мускусный, землистый, гвоздичный аромат с цитрусовыми и тропическими нотками; Седативный, расслабляющий эффект;

Медицинские свойства:

Антиоксидант; Антиканцероген; Борется с мышечными судорогами, бессонницей, болью, воспалением, депрессией; 

Также Мирцен содержится в лемонграссе, тимьяне, манго, хмеле.

Сорта с высоким содержанием: Himalayan Gold, Pure Kush, Skunk #1, El Nino, White Widow.

 

Лимонен

 

Характеристики:

Пряный, древесный, гвоздичный аромат; Не производит ощутимого физического эффекта.

Медицинские свойства:

Противогрибковое, Антибактериальное, Анти-канцерогенное средство, Может использоваться при лечении камней в мочевом пузыре, депрессий, гастроэнтерологических нарушений, изжоги;

Сорта с высоким содержанием: Super Lemon Haze, Lemon Skunk, OG Kush, Jack the Ripper

 

Кариофиллен

 

Характеристики:

Пряный, древесный, гвоздичный аромат; Ощутимого физического эффекта не производит;

Медицинские свойства:

Гастропротектор, Противовоспалительное средство, применяется при лечении артрита, язвы, аутоиммунных заболеваний, гастроэнтерологических расстройств;

Также содержится в черном перце, гвоздике, хлопке.

Сорта с высоким содержанием: Hash Plant.

 

Линалол

 

Характеристики:

цветочный, цитрусовый, карамельный аромат; уменьшает тревожность и успокаивает;

Медицинские свойства:

лечение тревожности, судорог, депрессии.

Также содержится в лаванде.

Сорта с высоким содрежанием: Amnesia Haze, G-13, Lavender, LA Confidential.

 

Важно отметить, что далеко не каждая партия растений, не смотря на один и тот же сорт, покажет одинаковое содержание терпенов, так как на их выработку влияет ряд условий выращивания. Чтобы получить точный ответ придется прибегнуть к лабораторному анализу.

 

Едва уловимыми могут быть различия между терпенами, но знание их основных свойств и характеристик позволяет глубже проникнуть в сложные механизмы роста каннабиса. Но, самое главное, терпены могут обладать огромной терапевтической ценностью, так как они умеют регулировать взаимоотношения человеческого организма и каннабиноидов. Сегодня многие лаборатории в США подвергают анализу не только содержание активных компанентов в конопле, но и уровень терпенов. Владея этой информацией, пациенты могут узнать, какие именно пахучие вещества продуцирует данный сорт конопли, выращенный из семян конопли. Неограниченные комбинации синергетических эффектов, образуемые каннабиноидами и терпенами, делают изучение последних одним из наиболее перспективных направлений научных и медицинских исследований.

 

Материал подготовлен при помощи Leafly Читать также:

Что такое терпены и их роль? Ч.1

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Гроупедия

 

 

Именно терпены влияют на нотки ароматов. Давайте все же разберемся с вопросом "что есть терпены?"

 

Каннабис производит терпены также как и каннабиноиды. Они представляют собой маслянистое вещество, придающее различным сортам характерные запахи - цитрусовые, ягодные, мятные, хвойные и т.д. Медицинские исследования каннабиса, как правило, сфокусированы на каннабиноидах, и об ароматических компонентах растения до сих пор известно очень мало. Однако и тех крох информации, которые собрали ученые, достаточно для того, чтобы понять: терпены – это следующий рубеж в исследованиях медицинских свойств марихуаны.

На процесс производства данных веществ влияет множество факторов: климатическая зона, погодные условия, возраст растения и степень зрелости, тип почвы и даже время суток. Для каждого сорта каннабиса типы вырабатываемых ароматических веществ сугубо индивидуальны. 

 

Другими словами, сорт Cheese и его генетическое «потомство» наследуют характерных сырный аромат, а вот потомки Blueberry, вероятнее всего, получат в наследство аромат ягод. 

 

Изначально главные цели выработки терпенов каннабисом мало отличались от целей других сильно пахнущих растений:

отпугнуть вредителей; привлечь опылителей.

Поражает разнообразие ароматов и вкусовых особенностей различных сортов марихуаны. Но еще более удивителен тот факт, что терпены могут вступать в синергетическое взаимодействие с другими компонентами растения – например, с каннабиноидами.

В последние десятилетия ХХ века основной целью подавляющего большинства селекционеров было получение сортов каннабиса с максимальным уровнем ТГК. В результате содержание других каннабиноидов – каннабидиола, каннабинола и прочих – снижалось (в некоторых случаях до критических значений). Современные гроверы полагают, что уникальный эффект каждого подобного сорта конопли обусловлен именно наличием определенных терпенов.

 

Такая синергия имеет научное обоснование, благодаря открытию эндоканнабиноидной системы. ТГК совместим с рецепторами, которые во множестве сконцентрированы в мозге, чем и объясняется психоактивный эффект этого вещества. Терпены совместимы с теми же рецепторами и способны влиять на биохимические процессы мозга. Например, определять, какое количество ТГК проникнет через гематоэнцефалический барьер. Более того, пахучие вещества влияют на выработку, движение и ликвидацию серотонина и допамина («гормонов счастья»).

 

Интенсивность воздействия и производимый эффект разных терпенов варьируются. Одни особенно хорошо помогают справиться со стрессовыми ситуациями, другие способствуют концентрации внимания и улучшают зрение. Вариантов множество: мирцен, например, вызывает сонливость, а лимонен – повышает настроение. Некоторые терпены оказывают не столь явный эффект – кариофиллен, например, обладает гастропротекторными свойствами.

 

Продолжение следует.

 

Материал подготовлен при помощи Leafly и MJ Novosti

 

Читайте также:

Терпены и их роль. Ч2

Вкуснопахнущие и ароматные шишки

Гроупедия

Сроки хранения семян Температура хранения Влажность воздуха Обеззараживание семян Ёмкости для хранения Подготовка к проращиванию Барботирование

 

Сроки хранения семян

 

Семена можно хранить достаточно длительное время, если обходиться с ними правильно. Длительное правильное хранение семян позволит гроверу создать собственный ассортимент любимых сортов семян и быть готовым к их использованию в любой момент. Прежде чем посеять те или иные семена, обратите внимание на сроки сохранения их всхожести. Так, например, огурцы могут сохранять всхожесть по 8 лет (причём наиболее продуктивными являются 2—4-летние), тыквы, кабачки и патиссоны  6—7 лет, арбузы и дыни  6—8 лет, бобы, горох и фасоль  5—6 лет, салат  3—4 года, укроп  2—5 лет и, конечно же, более интересующее нас "растение" - 3-5 лет, всё зависит не только от генетики семени, но и от условий хранения семян (об этом подробно дальше в статье). Причём хранить семена многолетников не имеет смысла — пока растения в огороде ещё плодоносят, семена могут потерять всхожесть. В таких случаях рекомендуется собирать семена перед планируемой посадкой. Скороспелые семена теряют всхожесть быстрее позднеспелых.

 

Многие опытные гроверы мечтают о том, чтобы создать собственные коллекции с большим выбором долго хранящихся и жизнеспособных семян. Для того чтобы добиться этого, необходимо соблюдать строгие и тщательные меры, чтобы обеспечить целостность и длительную жизнеспособность семян. Важно убедиться, что семена находятся в хорошем, здоровом состоянии. Нет смысла хранить их, если они находятся в плохом состоянии, так как гровер может потерпеть неудачу уже не этапе проращивания.

 

Убедитесь в том, что семки сухие и не имеют трещин. Семечки, которые не сушатся должным образом перед длительным хранением, имеют тенденцию к снижению качества со временем хранения, а также подвергаются серьёзному риску возникновения плесени. Для того чтобы проверить, хорошо ли зёрна нашего растения высушены, необходимо поместить их в закрытую ёмкость на несколько часов. Если орехи недостаточно сухие, вы увидите конденсат, который начинает формироваться на стенках ёмкости. Поместите семена растения во влагонепроницаемый контейнер — укажите сорт, дату начала хранения и другую информацию о семках. Это весьма важный шаг, так как годы идут и очень легко забыть и перепутать семена, особенно при хранении нескольких сортов. Семена нашего растения можно хранить при комнатной температуре в течение короткого срока времени.

 

Если вы заказали семена, но нет возможности использовать их сразу после покупки, необходимо знать, как сохранить семена длительное время. Также эта информация будет полезна тем, кто получил семена второго поколения (F2). Наиболее крепкие и жизнеспособные семена во время сбора урожая можно держать на хранении дольше. Неправильно высушенные семена с течением времени могут потерять способность к прорастанию. После того как вы убедились в хорошем состоянии ваших семян (сухие семена, без признаков плесени и отсутствие вредителей), контейнеры с зёрнами необходимо разместить в прохладном, тёмном и сухом месте. Важно, чтобы температура оставалась последовательная. Резкие перепады температуры могут повредить и нанести необратимый ущерб орехам.Все это очень важно, потому что сочетание света, влаги и тепла будет подстрекать семена к прорастанию.

 

При правильном длительном хранении зёрна продолжают жить, но в замедленном режиме. Если дать им малейший шанс, они будут пытаться прорасти. Вам следует воздерживаться от изменения условий и температуры хранения семок. Ведь к примеру, изменения температуры, вызванные перемещением семян из холодильника / морозильника, а затем помещением их обратно, могут окончательно навредить семенам. Пока вы будете строго выполнять предписания по условиям хранения, ваши семена сохранят силу и жизнеспособность на долгие годы! Просто помните, что их необходимо хранить в герметичной и сухой среде, без резких перепадов температур, в прохладном и тёмном месте. Шансы на хорошее сохранение семян, сильно зависит от правильности их хранения.

 

Температура хранения семян

 

Семена нашего растения очень выносливы и при условии тщательного просушивания, способны выдерживать температуры, гибельные для живых растений. Избыточная влажность в семенах, в случае возможного замораживания может существенно их повредить. Семена необходимо хранить в прохладном и сухом месте. Перепады температуры и влажности являются злейшими врагами семян. Крайне желательно избегать колебания температур. Оптимальная температура хранения семян составляет 4-8 °C. Для длительного хранения семян — от нескольких месяцев до 5 лет, поместите семена в сухой, герметичный, непрозрачный контейнер или упаковку и уберите в холодильник (4—8 °C или 46,40°F). Замороженные семена не теряют жизнеспособность и хорошо прорастают. Замороженные семена могут получить повреждения при быстром размораживании, и поэтому заморозка не является необходимым условием, если вы планируете хранить семена дольше, чем 3 года. Если Вы решили хранить семена в морозильнике, соблюдайте следующие правила: а) Не доставайте семена слишком часто или надолго, чтобы перепад температуры им не повредил. б) Если вы хотите использовать семена, хранившиеся в морозильнике, то достав их оттуда, не открывайте контейнер, пока семена не нагреются до комнатной температуры – в противном случае на семенах может осесть конденсат. Если же семена хранятся в комнатных условиях, то температура не должна превышать 18 °C. В связи с этим хранить надо семена, ближе к полу, где комнатная температура — минимальна.

 

 

 

 

Влажность воздуха при хранении семян

 

В семенах находящиеся в состоянии покоя при хранении, продолжаются жизненные процессы, которые очень сильно замедлены. Влага, которую семена поглощают из воздуха вместе с запасом питательных веществ, имеющимся внутри зёрна, образует растворимую пищу, которая вступает в реакцию с кислородом в воздухе, с последующим выделением воды и тепла. При повышенной влажности воздуха зерно сожжёт свои питательные запасы слишком быстро, выделяя избыточное тепло, и в результате снизится способность семени к прорастанию. Поэтому важно, чтобы в период хранения семян нашего растения, описанные обменные процессы были сведены к минимуму — это поможет продлить жизнь семени.

 

Идеальный уровень влажности для длительного хранения семян — составляет 6—9%. Испытания при различных уровнях влажности показывают, что семена в твёрдой оболочке всегда без проблем прорастают при влажности 6—9%. Чаще всего для просушивания семян нашего растения используется — силикагель, он также может использоваться, как элемент поддержания, стабильного уровня влажности в контейнере постоянного хранения семян. Для этого, масса используемого силикагеля, должна равняться массе сохраняемых семян. Как правило, семена конопли весят, от 0,01 до 0,02 грамма, а один шарик силикагеля примерно от 0.25 — 0,5 грамма, соответственно в среднем расчёте, при хранении 5 семян, должен быть, всего один шарик силикагеля.

 

Рекомендуется хранить семена в пакетиках из алюминиевой фольги (которые можно легко сделать самим), что, в свою очередь, складывают в тару, желательно стеклянную и обязательно герметичную, помещая туда же, необходимое количество силикагеля, для поддержания низкого уровня влажности. Важно знать, что чрезмерная сухость также может повредить семенам, поэтому не злоупотребляйте использованием влагопоглотителей.

 

Обеззараживание семян перед хранением

 

Отличным помощником в хранении семян нашего растения является — пищевой кизельгур. Диатомит (кизельгур, инфузорная земля, горная мука) — осадочная горная порода, состоящая преимущественно из останков диатомовых водорослей. Обычно рыхлая или слабо сцементированная, светло-серого или желтоватого цвета. В различных количествах в диатомите встречаются шарики (глобулы) опала, а также обломочные и глинистые минералы. Химически диатомит более чем на 80% состоит из водного кремнезёма (опала). В целях борьбы с разнообразными паразитами рекомендуется посыпать семена тонким слоем пищевого кизельгура. Кизельгур или диатомит — это естественный, безопасный и простой способ защиты семян от вредителей. Также он защищает ваши семена от образования на них плесени и болезнетворных бактерий. Этот порошок, состоящий из микроокаменелостей, быстро и эффективно убивает паразитов путем поглощения влаги из них (обезвоживание). Пищевой кизельгур широкодоступный и используется в коммерческих целях для хранения продовольственных культур. Присыпка кизельгуром осуществляется следующим образом — уже просушенные и подготовленные к хранению семена, посыпаются тонким слоем кизельгура (для этой процедуры отлично подходит, простое сито, для муки). Слой кизельгура не должен быть большим а только лишь слегка прикрывать, ваши семена. После присыпки семена убираются в герметичную ёмкость, для последующего хранения. Важно: Не стоит допускать одновременного использования пищевого кизельгура и силикагеля, так как существует вероятность пересушить семена, а соответственно навредить им!!!

 

Ёмкости и помещения для хранения семян

 

Проще и удобнее всего хранить семена (не в холодильнике!!!) в бумажных пакетах (небольшое количество семян) или холщовых мешочках (большой объём семян). Пакеты и мешочки обязательно нужно подписывать. Нельзя набивать их слишком плотно. Для защиты от грызунов ёмкости с семенами складывают в железную или деревянную коробку. Некоторые семена неплохо хранятся в банках с плотными крышками. Самые ценные экземпляры рекомендуют убирать в морозилку в стеклянных флакончиках. В комнатных условиях семена можно хранить в запаянном полиэтиленовом пакете. В погребе используют герметичную тару.

 

Подготовка к проращиванию семян

 

В этом разделе мы не будем уделять большое внимание к предпосевному периоду подготовки семян, которые в основном нужны к более массовому производству, нежели как к простому гроувингу в целом. В массовой подготовке к проращиванию семян, более подходят такие методы как — калибровка, химическое или же термическое обеззараживание, стратификация, закаливание или же метод насыщения семян, обогащённой макро и микроэлементами средой. Даже учитывая, что все эти методы хороши и проверены, применение данных методов для стандартного гроувинга — менее востребованы. В основном для положительного проращивания семян, все питательные элементы содержатся в обычной среде и в самом семени. С предосторожностью просим вас отнестись к таким методам подготовки семян как — надпиливание, отрезание кончика семени или же обработкой наждачной бумагой хоть эти методы отличные для подготовки зёрна, но больше подходят опытным гроверам, ибо семя подвергается механическому повреждению и, может, в неопытных руках привести к потере семян. Если же вам понадобится более точная информация, как начинающим гроверам и бридерам, советуем вам почерпнуть знания из таких книг как — «The Cannabis Breeder Bible» и «The Cannabis Grow Bible».

 

Методы, которые мы здесь рассмотрим, больше подходят, как щадящие и менее стрессовые для семян, которые более подойдут людям, даже без базового опыта выращивания растений. По большому счёту, большинство гроверов, заказывают семена у проверенных и известных производителей семян и у их посредников, помогающие распространять качественные и проверенные разными технологиями семена, которые в процентном соотношении имеют 80—90% всхожести, а то и все 100%. Дополнительные методы их отбора (особенно менее щадящие и при которых используются хим.растворы), мало того, что просто не нужны, но и могут отразиться на семенах (малая вероятность) в целом — негативными последствиями. В связи с этим, мы рекомендуем, только проверенные варианты, которые помогают семенам набраться энергии и подготовиться для быстрого прорастания, с минимальной вероятностью их повреждения.

 

Метод барботирования с применением прогревочного влияния

 

Объясняем основы - зачем нужен барботаж?

Барботаж представляет собой процесс активного перемешивания семян в воде с помощью кислородной или воздушной струи, подаваемой в воду. Большинство семян для нормальной активизации требуют прохождения через некий период покоя после созревания в прохладных и сухих условиях. Это называется стратификация. Таким образом, растение защищается от холодного или засушливого периода и дожидается более благоприятных для себя условий, которые наступают весной. На начало роста влияют три основных фактора — температура, влажность и резкое увеличение содержания кислорода в окружающей семечко среде. Вот этот последний фактор часто недооценивается!!!

 

С приходом весны в почву поступает большое количество воды с большим содержанием растворенного в ней кислорода, талой или дождевой. Именно это, вкупе с повышением температуры, и даёт сигнал семенам – «пора просыпаться, весна пришла!» Разумеется, даже если вы просто положите семена на влажную тряпочку для проращивания, кислород к ним тоже будет поступать из воздуха. Но сигнал «подъём!» для семян прозвучит гораздо громче и надёжнее, а семена проснуться дружнее, если их подвергнуть процедуре барботирования. Семена выдерживают определённое время в воде, через которую пропускают кислород или воздух. Процесс аэрирования, помогает обогатить воду кислородом. Оптимальное время барботирования для семян 6 часов. Более продолжительное время барботирования может привести к быстрому прорастанию, что, в свою очередь, может привести к ненужным стрессам ростки семян. Барботирование эффективнее и проводится быстрее обычного замачивания. В домашних условиях барботером может служить компрессор для аквариума.

 

Некоторые гроверы используют баллон с кислородом, за счёт которого происходит более обильное насыщение кислородом воды. Хоть метод с баллоном более эффективный — он менее доступный, поэтому рассмотрим пример с аквариумным компрессором. Барботирование снимает действие находящихся в семенах веществ, задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание и прорастание, усиливает начальный рост проростков и на несколько дней ускоряет созревание урожая. Есть утверждение опытными гроверами, что более эффективно барботирование в растворе калийных солей. Повышается энергия, скорость прорастания и появления всходов, а также холодостойкость проростков. Хорошие результаты даёт смесь азотнокислого и фосфорнокислого калия по 2—2,5 г на 1л воды. Этот приём способствует появлению быстрых и дружных всходов и раннему урожаю. Хороший эффект он оказывает на плодоношение огурцов и др. растений из семейства тыквенных, способствуя увеличению количества женских цветков. В особенности это касается семян урожая предыдущего года. Хотя рассмотренный метод с использованием химических смесей, в малой концентрации действенен, он необязателен, т.к. все нужные химические элементы, для прорастания семени, уже содержаться в самом семени и в окружающей среде. Ещё известный метод подготовки семени — прогревания, у этого метода очень много вариаций, но мы рассмотрим самый популярный вариант.

 

Прогревание семян проводят в термостате, сушильном или духовом шкафу, повышая температуру постепенно (в течение 1—1,5 часа) до 55–60*С не допуская запаривания семян и выдерживая в общей сложности в течение не более 3 часов. Семена расстилают на противне, подстелив под них бумагу, несколько раз перемешивают, наблюдая за температурой. Или же водный прогрев — кратковременно в течение 20 минут, семена прогревают в горячей воде при температуре 50*С. Для поддержания температуры используют термос или подливают горячую воду по стенке сосуда, наблюдая за температурой. Теперь мы просто соединяем два рассмотренных метода и получаем более эффективный, скомбинированный метод.

 

Скомбинированный метод своими руками

 

В какую-либо ёмкость, желательно стеклянная банка, не более литра, наливается горячая вода, не более 50* С затем кидаем семена в воду, потом опускается, компрессорный камень (примечание: желательно для барботирования использовать камень с минимальной пористой структурой), прикрываем крышкой (примечание: в баночной пластмассовой крышке, предварительно делают, не более пяти отверстий сверлом, примерным диаметром 6 мм и в одно из них продеваем шланг, от компрессора); таким образом, крышка одевается плотно и мы в конце концов получаем — домашний портативный мини-барботатор и после этого, накрываем барботатор — полотенцем. Выдерживаем временной рабочий режим, не более 6 часов и убираем компрессор. Затем накрываем банку крышкой, и убираем банку в тёмное место, с комнатной температурой (обычный шкаф). Примерно через 12 часов, в большинстве случаев, семена естественным образом расколет, прорывающийся росток, после чего они извлекаются из банки и либо высаживаются в заранее подготовленную для рассады среду либо же помещаются на влажные ватные диски, для более сильного прорастания, именно это рекомендуется перед посадкой семян, ибо помогает растению набрать больший потенциал, для периода выращивания рассады.  

Ещё один отличный способ с подробным описанием и иллюстрацией

 

В домашних условиях барботаж проще всего организовать с помощью аквариумного компрессора и простейшей барботажницы, которую вы можете сделать за короткое время самостоятельно. Нам потребуется:

- полуметровый отрезок трубки, подходящей по диаметру к компрессору и распылителю; - распылитель для аквариума, желательно диаметра немного большего, чем горлышко бутылки; - пластиковая полутора — двух литровая бутылка, желательно с конусообразным горлышком. Отрезаем горлышко бутылки в том месте, где начинается эта конусность. На краю горлышка делаем небольшой вырез, чтобы край горлышка не передавил трубочку. А в оставшемся пластиковом «стакане» сбоку делаем отверстие в том месте, чтобы трубочка не передавливалась вставленным в стакан конусом. Распылитель можно подобрать по диаметру или же обточить на абразивном бруске так, чтобы его нижняя часть туго входила в горлышко бутылки — это не позволит семенам проваливаться на дно и исключит образование застойных мест в барботажнице — Вставляем конус в стакан так, чтобы горлышко упиралось в дно стакана и фиксируем его парой кусочков липкой ленты. Наша барботажница готова к работе — Наливаем в неё отстоянную и прогретую воду, можно добавить каплю какого-либо стимулятора роста и включаем компрессор.

 

Проращивание семян без применения барботажа

 

Семена нужно замочить в простой воде из под крана, не менее чем на сутки, чтобы семечко хорошо пропиталось водой и в нём зародилась жизнь

 

 

В простой воде достаточно веществ для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда даже раскрылись и виден корешок. Это хорошо, значит, все идёт по плану. Берём пластиковый контейнер с крышкой, это будет наш парник. 

 

 

В него кладём влажный ватный диск, а на него наши семена, сгибаем пополам или прикрываем это дело вторым диском.

 

 

Закрываем контейнер крышкой и ставим его в тёплое место на 2–3 дня.

 

 

Идеальная температура для проращивания 24–27 градусов. После 2–3 дней вы должны увидеть вот такую картину.

 

Также существуют другие методы проращивания, которые не менее продуктивно способствуют, хорошему и беспроблемному проращиванию семян, выбор остаётся всегда за вами, и формируется со временем практическим, личным опытом. Ещё очень хорошо зарекомендовавшим себя методом проращивания семян является - «Метод Д.Санчеса» о котором вы можете прочитать здесь Именно эти два описанных здесь метода — являются достаточно безопасными для проращивания семян. Теперь же вы можете, спокойно высаживать семена в почву или же в минеральные пробки (для метода выращивания в гидропонике) и ожидать скорейшего начала стадии рассады.

 

 

Все способы проращивания

 

 

Статья подготовлена при поддержке

магазина Cannado

 

 

Обсудить на форуме

О харвесте Подготовка к харвесту Сбор урожая (Harvest) Сбор листьев Сбор мужских растений Сбор урожая сенсимиллы Трихомы Гермафродиты Урожай шаг за шагом Стрижка (маникюринг) Сушка Влажность и температура для сушки Быстрая сушка Сушка сухим льдом Выдержка (пролечка) Сбор семян

 

О харвесте

Сбор созревших женских соцветий конопли производится, когда цветение достигает своего апогея.  Соотношение каннабиноидов варьируется во время цветения, так что вы можете в некоторой степени контролировать этот процесс, срезая свои растения раньше или позже. В целом у вас есть 5–7 дней, чтобы снять качественный урожай со своих растений. Сразу после того, как шишки срезаны, им требуется необходимая подготовка и обработка с целью уменьшения потерь активных веществ. Только после правильного процесса сушки и «пролечки» шишки достигают своего истинного вкуса и аромата. В этом случае их можно сравнить с высококачественным выдержанным вином. По окончанию процесса сушки и выдержки необходимо обеспечить определенные условия хранения, чтобы шишки не потеряли своих качеств.  Этот “ThaiTanic” еще не достиг пика своего цветения. Белые  пестики только начали менять цвет. Время собирать урожай придет когда большинство пестиков потемнеет.

 

Подготовка к харвесту

Специфический запах конопли, как правило, является основной проблемой до, во время и после сбора урожая. Проветривание помещения, в котором происходит обрезка и сушка растений, — самый простой способ избавиться от насыщенного запаха срезанных растений. По возможности обеспечьте достаточное проветривание и циркуляцию воздуха в помещении, где сушатся ваши растения. В помещении без вентиляции или с застоявшимся воздухом аромат будет только усиливаться по мере сушки. Желательно поддерживать температуру в помещении для сушки чуть ниже 21оС, чтобы уменьшить выделение активных эфирных веществ в окружающий воздух. Запах, источаемый высыхающими соцветиями, может быть весьма приятным, но не всегда желательным. При необходимости используйте угольные воздушные фильтры для вентиляции комнаты, в которой вы производите обрезку и маникюринг.

 

Чтобы избежать излишнего накопления остатков питательных веществ и удобрений в растениях и их соцветиях, необходимо осуществить «промывку» корневой системы водой без удобрений. За пару недель до сбора урожая начните поливать ваши растения чистой водой (желательно дистиллированной или полученной с помощью фильтра обратного осмоса). Если для полива вы используете воду из-под крана, которая уже содержит растворенные вещества, тогда, возможно, придется использовать специализированные добавки типа «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen). В любом случае за 3–4 дня до снятия урожая необходимо перевести растения на полив чистой водой, чтобы вымыть остатки удобрений. График полива при этом не изменяется.

 

При выращивании в земле позволяйте по меньшей мере, 1/10 части воды или раствора, используемых для полива (чем больше, тем лучше), дренировать через отверстия на дне емкостей с грунтом. При использовании гидропоники смените питательный раствор на чистую воду и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Заправку системы также производите чистой водой. При выращивании в земле прекратите полив за 2–3 дня до снятия урожая. Почва должна быть достаточно сухой, но не настолько, чтобы растения завяли. Это ускорит время высыхания, не повлияв на качество конечного продукта.

 

Как определить, что остатки удобрений могут повлиять на вкус шишек:

1. Кончики и края листьев сожжены.

2. Листья хрупкие к началу периода урожая.

3. Шишки потрескивают, если их поджечь.

4. Шишки пахнут химикатами.

5. Шишки на вкус отдают удобрениями.

  Сбор урожая (Harvest)

 

После сбора урожая содержание ТГК в шишках остается на прежнем уровне или немного снижается. Теперь ваша основная задача — сохранить первоначальные качества шишек в процессе дальнейшей сушки, выдержки и хранения. Свет, высокая температура (свыше 27 оС) и влажность воздуха, слишком частые прикосновения заботливых рук — все это отрицательно сказывается на качестве шишек. ТГК в основном содержится в листьях и цветках конопли. Неопыленные женские соцветия, а особенно их трихомы, имеют самый высокий уровень содержания ТГК. Стебли и корни содержат ничтожное количество активных веществ и непригодны для курения, хотя они могут иметь аналогичный запах, что и шишки. В мужских растениях, содержится меньше ТГК, и их собирают до того, как они начнут разбрасывать свою пыльцу. К сбору женских растений приступают, когда трихомы находятся на пике спелости. После того как растение срезано и все большие листья убраны, его обычно подвешивают вниз головой, потому что это удобно и эффективно, а совсем не для того, чтобы смола «стекла» в шишки. И еще: не пытайтесь получить активные вещества из корней с помощью кипячения!

 

Сбор листьев

 

Когда большие листья полностью сформировались, содержание ТГК в них достигает своего пика. Маленькие листья вокруг шишек вырабатывают смолу вплоть до полного созревания растения. Уровень ТГК в листьях сохраняется до тех пор, пока они здоровые и зеленые. Поэтому не произойдет ничего страшного, если вы оставите листья на растении. Их следует удалять в том случае, если они имеют признаки болезни или слишком пожелтевшие, с чем не помогают справиться даже удобрения. После того как большие листья начинают желтеть и отмирать, количество психоактивных веществ в них постепенно уменьшается. Это особенно касается больших листьев, растущих около самих шишек. Листья начинают желтеть, когда их лишают обогащенного азотом удобрения во время цветения.

 

Срежьте все большие листья вместе со стебельками (черешками). Если оставить черешок на стебле, через некоторое время он высохнет и отомрет. Омертвевшие части растения могут стать очагами развития плесени. Удалите все больные и отмершие части с растения, чтобы избежать этого. Срезанные листья поместите в бумажный пакет. Бумага хорошо пропускает воздух, поэтому пакет можно полностью закрыть, загнув верх. При использовании пластикового пакета оставьте небольшое отверстие для вентиляции. Пакет с листьями храните в шкафу или помещении с относительной влажностью 40–60% и температурой воздуха 15–21 оС. Один-два раза в день перемешивайте листья. Листья должны быть сухими на ощупь через 5–7 дней.

 

Сбор мужских растений

 

Мужские растения производят пыльцу через 2 недели после смены света на 12-часовой режим дня и ночи. Следите за ранними «выскочками». Спустя 3–6 недель после начала цветения мешочки с пыльцой открываются. Цветы пыльники будут продолжать образовывать пыльцу в течение нескольких недель после того, как первые мешочки начали сбрасывать пыльцу. Как только мужские цветы стали хорошо проглядываться, но еще не открылись, это значит, что производство ТГК находится на пиковом уровне (см. «Сбор урожая сенсимильи» для информации о трихомах). Это лучшее время для урожая. Как только мужские растения высвобождают пыльцу, ускоряется процесс деградирования и цветки пыльники опадают.

 

Срежьте до снятия урожая ветвь с мужского растения, чтобы сохранить и использовать ее позднее. Ветви мужского растения, помещенные в стакан с водой, продолжают сбрасывать пыльцу еще несколько дней.

 

Если мужские растения нужны вам, держите их как можно дальше от цветущих женских.

 

Перед срезкой или перемещением цветущего мужского растения накройте его пластиковым пакетом, чтобы избежать рассеивания пыльцы. Собирайте мужские растения осторожно, особенно если они находятся рядом с женскими. Срежьте растения у основания. Постарайтесь трясти их как можно меньше. Чтобы избежать случайного опыления женских цветов уже раскрывшимися мужскими цветками, наденьте на мужское растение пластиковый пакет и завяжите пакет у основания. Или если вы увидели вдруг открывшийся мешочек с пыльцой, обрызгайте его водой, чтобы лишить пыльцу жизнеспособности.

 

 

Установите защитные экраны, пропускающие воздух внутрь комнаты, и обрызгивайте их водой, чтобы они не пропускали пыльцу. Через месяц мужские растения начнут возвращаться в стадию вегетативного роста, несмотря на сохраненные жизнеспособные мешочки с пыльцой. Мужские растения также можно клонировать и поддерживать их в стадии вегетативного роста по мере необходимости. Стимулируйте цветение за 3 недели до того, как потребуется пыльца. Через 3–5 недель мужское растение будет полным жизнеспособных мешочков с пыльцой. Можно затормозить созревание мужских растений, удаляя зрелые цветки пинцетом или просто ногтями. Вскоре после удаления старых цветов появятся новые. Удаляйте созревшие мешочки с пыльцой до тех пор, пока не останется женских растений за 2 недели до пика цветения. Удаление отдельных цветков — это очень утомительный и долгий процесс, и несколько маленьких цветков можно легко не заметить. Как вариант — можно срезать с мужского растения все ветви за исключением одной двух. Так как один мужской цветок содержит количество пыльцы, достаточное для оплодотворения множества женских семяпочек, то одной ветви с мужскими цветками будет достаточно для опыления небольшой домашней оранжереи.

 

Сбор урожая сенсимиллы

Бессемянные цветы начинают созревать через 6–12 недель после перехода на фотопериод 12/12. Лучшим временем для уборки бессемянных цветков является момент, когда выработка ТГК достигла своего апогея, но еще не начался процесс деградации и разрушения трихом. При выведении сортов для выращивания в помещении стараются добиться того, чтобы растения начинали цвести равномерно от макушки до нижних ветвей. Нижние шишки, которые получали не так много света, имеют меньше смолы по сравнению с верхними. Им может потребоваться чуть больше времени для созревания.

 

 

Стадии развития женской чашечки:

 

Растения, которые начинают цвести целиком, обычно проходят 4–5 недель быстрого формирования шишек до того, как рост приостановится. Урожай собирают через одну три недели после остановки роста. У чистой индики и многих гибридов с преобладанием индики урожай собирают через 6–10 недель после перевода на цветение, в то время как гибридным сортам индики с сативой, где последняя преобладает, например, Skunk#1, может потребоваться больше времени для созревания. Коммерческие гроверы обычно собирают недозрелые 6-недельные шишки, чтобы успеть собрать еще один урожай в году. Чистые сорта сативы, особенно тайские и азиатские, требуют больше времени для цветения после перехода на 12-часовой фотопериод. Цветение этих сортов может продолжаться 4 месяца! Такие сорта обычно образуют шишки равномерно во время цветения без явных признаков снижения скорости роста. Лишь малое количество гроверов имеют достаточно времени и терпения для выращивания чистой сативы из за длительного периода цветения, долговязого строения растений и маленького выхода готового продукта.

 

Ранний урожай. Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы начинают приобретать молочный цвет вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума.

 

Верхние шишки достигают зрелости на несколько дней или даже недель раньше, чем шишки, расположенные на нижних ветках. С долгоцветущих экваториальных разновидностей сативы можно снять несколько урожаев на протяжении всего периода цветения. Постепенно пестики начинают менять свой цвет с белого на коричневый или коричнево-красный по мере созревания шишек. Изменение цвета пестиков означает, что растение приближается к пику зрелости.

 

После длительных исследований я понял, что очень трудно определить пик спелости по цвету пестиков, независимо от сорта конопли. Лучшим показателем спелости является цвет смоляных желез — трихом. Цвет трихом также меняется во время цветения. Вначале они прозрачные. Затем, по мере созревания, они становятся полупрозрачного молочного цвета и, в конце концов, янтарного. Поврежденные неосторожным обращением трихомы быстро разрушаются. Собирайте урожай, когда 50% трихом стали молочно-белыми — это означает, что растения достигли пика зрелости. В этом случае эффект будет как церебрально, так и физически ощутим — голова ясная, а тело окаменевшее. Внимательно осматривайте шишки для определения пика их созревания.

 

Эта созревшая шишка просто напичкана трихомами. Пора снимать урожай — все пестики отмерли, а трихомы достигли пика своей зрелости.

 

Длинные, тонкие трихомы свойственны сативным сортам. Изнанка этого листа усеяна прозрачными железами, часть из которых становятся янтарного цвета.

 

Трихомы в центре фото стали янтарного цвета, многие из них «обезглавлены». Растение было срезано, чтобы прекратить дальнейшее разрушение трихом.

Если вы хотите получить эффект «убитости», собирайте урожай, когда большинство трихом станут янтарными. Чистая индика, афгани, а также гибриды с доминирующей индикой, собранные на поздней стадии цветения, вызывают эффект «окаменения» (body stone effect). Ожидание поздней стадии цветения у сортов чистой сативы и преимущественно сативных гибридов не имеет особого смысла, так как эффект практически не зависит от времени сбора урожая. Лучше всего собирать такие растения, когда большинство трихом прозрачные или молочного цвета.

 

Поздний урожай. Созревшие трихомы. Синий фон подчеркивает их насыщенный янтарный цвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пике зрелости трихомы становятся кремово белого цвета после окончательного формирования. Это сигнализирует о том, что пора собирать урожай.

Фотографии на этой странице любезно предоставлены Джупом Дюмэем (Joop Dumay), также известным как “Crystalman”: www.crystalman.nl

  Трихомы

Трихомы — это «волосы» растения. По своему виду трихомы конопли напоминают железистые секреторные выделения. Эти трихомы состоят из стебелька, заканчивающегося смоляной головкой. Они выглядят как столбик с шариком наверху. Большинство трихом образуется на шишках и окружающих их маленьких листьях. ТГК, содержащийся в трихомах, сосредоточен около основания головки. Наилучшее время для сбора урожая — когда круглые головки трихом начинают менять свой цвет с прозрачного на молочно-белый. Стареющие железы становятся коричневыми и уменьшаются в размерах. Они разрушаются, и содержание ТГК в них уменьшается. Осматривайте шишки каждый день, начиная с шестой недели цветения. Проверяйте несколько шишек с разных растений, чтобы установить оптимальное время сбора урожая по максимальному количеству трихом. Защитные трихомы — цистолиты — похожи на волоски с заостренными кончиками. Они в большом количестве расположены на нижней стороне листа. Эти трихомы практически не содержащие ТГК, выполняют защитную функцию, выделяя особые вещества, которые склеивают ротовые части насекомых паразитов и клещей.

Трихомы на этом фото короткие и плотные. Цвет добавлен для усиления перспективы.

 

Смоляные железы находятся на ранней стадии спелости. Урожай следует снимать, когда трихомы становятся молочного цвета вплоть до янтарного и содержание ТГК в них достигает максимума.

Гермафродиты

Гермафродит - это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. Гермафродит чаще всего показывает мужские цветы на ранних стадиях цветения, порой раньше, чем появятся женские предцветия. Гермафродитов принято рассматривать с немилостью. Почему? Во-первых, они выпускают пыльцу и разрушают урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других женщин в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, ибо гермафродитизм передается по наследству.

Причины гермафродитизма: стресс и генетическая предрасположенность. Клон с истинного гермафродита также будет гермом, и его потомство будет проявлять эту тенденцию.

  Урожай шаг за шагом

Шаг 1: Прекратите применение удобрений за 7–10 дней до сбора урожая, что бы растения успели усвоить накопленные питательные вещества. Остатки удобрений могут придать шишкам нежелательный вкус. Начните промывать почву от оставшихся в ней удобрений за 7–10 дней до сбора урожая. Используя специальные добавки, такие как «Файнал Флаш» (Final Flush) или «Рипин» (Ripen), можно сократить этот процесс до трех дней. Они способствуют удалению нежелательных веществ из созревших растений конопли.

 

Шаг 2: Если вы применяли химикаты при опрыскивании растений на финальной стадии цветения (что не рекомендуется), обильно опрыскайте растения чистой водой, чтобы смыть остатки. Водные процедуры не повлияют на качество смолы в шишках, но помогут удалить нежелательные вещества. Слегка стряхните шишки после промывки, чтобы удалить излишки воды. Во избежание появления плесени и загнивания шишек промойте растения рано утром, чтобы обеспечить достаточно времени для устранения избытка воды в течение дня. Если есть риск появления плесени, НЕ МОЙТЕ шишки.

 

Шаг 3: Перед срезкой можно выдержать растения 24 часа в полной темноте. Многие говорят, что после этого шишки содержат чуть больше смолы.

 

Шаг 4: Собирайте урожай утром, когда содержание ТГК максимально. С помощью ножниц или садового секатора срежьте растение целиком или по частям, начиная с нижних веток. Нет необходимости доставать корни из земли. В них не содержится ничего ценного, вы только разведёте ненужную грязь. Весь ТГК сосредоточен в шишках и листьях.

 

Шаг 5: Совсем не обязательно подвешивать растения вниз головой из-за боязни того, что смола уйдет из шишек. Ни куда она из них не денется. Просто очень удобно срезать и сушить растение целиком, подвесив вниз головой на веревке. Учтите, что целое растение с неповрежденными ветками сохнет дольше, чем разрезанное на части.

Трихома крупным планом. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа с увеличением в 370 раз. ТГК сосредоточен у основания «головки». Фото любезно предо ставлено Eirik’ом.

 

Шаг 6: Собирая урожай со своих растений, придерживайтесь следующей последовательности действий: 1. Удалите большие листья с растения за 1–2 дня до срезки. Удалить листья можно и после того, как растение срезано, но чем раньше вы уберете большие листья, тем проще будет процесс дальнейшего маникюринга шишек. 2. Срежьте растение целиком около основания ствола. 3. Растение можно срезать частями, отделив боковые ветви от ствола. При желании, можно разрезать ветви на несколько частей. С помощью ножниц удалите с шишек большие листья и подвесьте шишки для сушки. После того как они высохнут, отрежьте шишки от ветви. Обращайтесь с высохшими шишками осторожно, чтобы не повредить нежные трихомы. 4. Также можно оставить большие листья, чтобы они были своего рода защитой для нежных трихом во время процесса сушки. Однако дальнейший маникюринг станет гораздо более сложной и продолжительной процедурой, если вам придется удалять уже высохшие листья.

 

Стрижка (маникюринг)

Маникюринг — процесс кропотливый и длительный. Для получения 450 г продукта требуется от 4 до 6 часов ручной стрижки или около 2 часов при использовании автоматической машинки.

Как только растения собраны, осторожно состригите шишки, отрезая большие листья там, где они соединяются со стеблем. Если оставить черешок, может появиться плесень. Срежьте с шишек все маленькие листья с относительно меньшим содержанием активных веществ так, чтобы остались только плотные, красивые соцветия, содержащие максимальное количество ТГК. Стрижка становится более легким занятием, когда после сбора растений листья не успели высохнуть и еще мягкие и гибкие. Состригание листьев в такой момент даже ускорит процесс сушки. Если вы позволили листьям полностью высохнуть, стрижка становится очень медленной и утомительной задачей.

 

Один изобретательный гровер сделал из обычной дрели настольный станок для стрижки шишек.

 

Состригать легче всего с помощью маникюрных ножниц с узкими лезвиями, позволяющими легко добраться до самых труднодоступных мест. Удобные ножницы с эргономичными ручками помогут облегчить процесс многочасового маникюринга. Производите стрижку над расстеленной шелковой тканью, бумагой или над стеклянным столом, чтобы после стрижки можно было собрать ценные трихомы, отпавшие с шишек. Их можно сразу же курить или спрессовать в гашиш. Пара простых резиновых перчаток позволит вам не испачкать руки липкой смолой и сохранить ее. В процессе длительной стрижки можно удалять смолу, прилипшую к перчаткам, с помощью изопропилового спирта. Полученный гашишный спирт можно выпарить, получив чистый гашиш. Также можно после стрижки положить перчатки в морозилку на несколько часов. Заморозка облегчит процесс отделения гашиша от перчаток. Во время стрижки смола с шишек прилипает к лезвиям ножниц, затрудняя процесс. Используйте небольшой нож, чтобы очистить ножницы. Руками скатывайте собранную смолу в шарик. По мере стрижки этот шарик будет заметно увеличиваться в размерах. Сбор и стрижка урожая может занять много времени. Обычно процедура состригания 450 граммов конопли занимает от 4 до 6 часов при использовании ножниц, и 1–2 часа при использовании автоматической машинки.

Электрические ножницы «Бонсай» могут работать как от переменного, так и от постоянного тока. Это полезное устройство позволяет гроверам сократить время стрижки на две трети или больше. Постер на заднем плане, изображающий Наполеона, стал обложкой журнала «Ньюсуик».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срежьте отдельные ветки и подвесьте их на веревкe. Это ускорит процесс сушки и упростит дальнейший маникюринг.

 

«Grass Chopper» — одна из множества современных машинок для стрижки шишек, использующая пылесос для сбора срезанной листвы.

 

Соскребайте смолу с ножниц и скатывайте в шарик. Снять прилипшую к перчаткам смолу можно с помощью спирта. Можно также положить перчатки в морозильник на пару часов — замерзшую смолу будет легче собрать с перчаток.

 

Эта стена из шишек выглядит впечатляюще. После ручного маникюринга через несколько дней это великолепие станет чуть скромнее. Большие листья срезаются вместе с черешком. Если вы хотите снять растение целиком, обрежьте главный ствол у самого основания.

Сушка

После сбора урожая марихуана должна хорошо просохнуть. В процессе сушки все содержащиеся в растении каннабиноиды постепенно превращаются в психотропную форму — тетрагидроканнабинол (ТГК). Другими словами, свежая зеленая марихуана не имеет такого эффекта, как хорошо просушенная. Во время сушки растения обычно теряют около 75% своей первоначальной массы в виде испаряющейся воды и разнообразных летучих веществ. После срезки растения движение соков внутри него продолжается, хотя и с меньшей степенью. Устьица на листьях закрываются, затрудняя процесс испарения воды. Обмен веществ внутри растения прекращается по мере дальнейшей сушки. Клетки, находящиеся на поверхности, высыхают в первую очередь. Влага, содержащаяся в клетках, которые расположены глубже, удаляется из растения медленней.

 

При правильной сушке растение высыхает равномерно. Удаление листьев и больших стеблей может ускорить процесс сушки, однако следует учитывать, что содержание влаги в шишках, листьях и стебле неравномерно. Если шишки сохнут слишком быстро, хлорофилл, пигменты, а также крахмал и нитраты не успевают разложиться и остаются внутри шишек. Быстро высушенные шишки горят неравномерно, курить их не совсем приятно, т.к. они имеют привкус «зелени». При медленной сушке в течение одной недели или чуть больше влага испаряется равномерно, что дает равномерно просохшие шишки с минимальными потерями ТГК.

Правильно высушенные шишки имеют «сладкий» вкус и курятся лучше, т.к. в процессе неторопливой сушки остаточные вещества и хлорофилл в шишках со временем расщепляются. Медленная, равномерная сушка, когда содержание влаги одинаково уменьшается во всех частях растения — стеблях, листьях и шишках, позволяет оставшимся веществам разложиться в достаточной степени. Сушка растений целиком также способствует этому.

 

 

Гровер из Испании обернул растения газетами, чтобы защитить их от света.

 

Этот урожай, выращенный на открытом воздухе, подвешен в амбаре для сушки. Легкий ветерок, проникающий через открытые двери, уносит с собой лишнюю влагу и запахи.

 

Если вы хотите быстро высушить свои растения, удалите большие листья и стебли сразу после сбора урожая. Со свежими, гибкими листьями и стеблями легче работать, чем с сухими. Если вам предстоит обработать большое количество растений, постарайтесь максимально облегчить процесс стрижки. Растения с необрезанными листьями дольше сохнут и их затем намного труднее стричь. Листья, образуя «покрывало», по могут защитить хрупкие трихомы во время сушки, но их обрезка в сухом виде представляет непростой и долгий труд.

 

 

 

Сушка и дальнейший маникюринг этих растений займет больше времени, так как у них оставлены основные листья. Правильная вентиляция, обеспечивающая смену и циркуляцию воздуха, поможет поддержать необходимую температуру и влажность в помещении для сушки. При повышенной влажности воздуха вам, воз можно, потребуется обогреватель. Если вы живете в теплом климате, для поддержания оптимальной влажности и температуры в помещении вам понадобится принудительный климат-контроль с помощью кондиционера. При больших объемах высушиваемых растений может понадобиться обогреватель или тепловентилятор для поддержания необходимой температуры и понижения влажности воздуха. Не направляйте вентиляторы прямо на сохнущие растения — это может привести к неравномерному высыханию растений и, как следствие, к снижению качества урожая.

 

Чем медленнее происходит процесс сушки, тем лучше результат. Оптимальная температура воздуха для сушки — 18 24оС, относительная влажность 45–55%. Температура ниже 18оС замедляет процесс сушки, и влажность при таких условиях, как правило, возрастает. Высокий уровень влажности (свыше 80%) существенно увеличивает время сушки и может привести к заплесневению шишек. Если же в помещение слишком тепло (свыше 24оС), то это приведет к слишком быстрому высыханию шишек, одновременно снижая влажность воздуха ниже оптимальной отметки в 50%. При температуре воздуха свыше 29 оС шишки высыхают слишком быстро, имеют резкий, неприятный вкус. Слишком сухой воздух (относительная влажность меньше 30–40%) также приводит к очень быстрому высыханию. При этом шишки имеют вкус «зелени» из за неразложившегося хлорофилла. Слишком быстро высушенные шишки хрупкие и непрочные, а при сушке в условиях низкой влажности они теряют свой первоначальный вкус и аромат. Если влажность в помещении для сушки очень низкая (меньше 30–40%), уменьшите приток свежего воздуха и его циркуляцию, чтобы замедлить процесс высыхания. По возможности используйте термометр и гигрометр, чтобы контролировать темпера туру и влажность в помещении с сохнущими растениями.

 

Возможные споры плесени и паразиты могут перекинуться с высушиваемых растений на живые. Внимательно осматривайте сохнущие шишки каждый день, на них может внезапно появиться плесень или клещи. Достаточно обработать концы веревок, на которых сушатся растения, любым акарицидным (противоклещевым) препаратом, чтобы паразиты не перекинулись на живые растения. Клещи собираются около такого барьера и их легко заметить и уничтожить. Картонная коробка или деревянный ящик отлично подойдет для сушки небольшого количества шишек. Из-за слабой циркуляции воздуха листья и шишки необходимо каждый день перемешивать для равномерной сушки, что также предотвратит появление плесени. Для того чтобы сохнущие шишки не соприкасались со стенками и дном, можно натянуть от стенки к стенке веревку или шпагат. Если позволяет высота, в коробке можно сделать несколько ярусов. Закройте коробку и поставьте в шкаф или свободную комнату. Открывайте коробку пару раз в день для проветривания. Также можно вырезать в коробке или ящике отверстия для свободной циркуляции воздуха. Проверяйте сохнущие шишки ежедневно. Если они высыхают слишком быстро, поставьте коробку с шишками в более прохладное место. Подвешивание растений вниз головой может сэкономить ваши силы и время, обеспечивая медленное и равномерное высыхание. Большие ветки, в которых много влаги, можно удалить, а маленькие подвесить ближе к потолку, чтобы сократить время сушки.

Простые деревянные ящики для сушки легко сделать самому.

 

Распорки между ящиками обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха.

 

Шишки также можно высушить в деревянном ящике или простой картонной коробке. Переворачивайте шишки ежедневно для равномерной сушки. Шишки в коробке обычно сохнут медленнее из за ограниченного притока воздуха. Заклейте щели липкой лентой и положите на дно коробки кусок пленки или фольги, чтобы собрать падающие на дно трихомы. Время сушки зависит от температуры воздуха, влажности, а также размера и плотности шишек. Обычно шишки высыхают за 5–7 дней. Большим, толстым и плот ным шишкам может потребоваться на 3–4 дня больше. Аккуратно сожмите сохнущую шишку, чтобы проверить степень ее высыхания. Согните стебель, чтобы посмотреть, высох ли он тоже. Если стебель шишки ломается с характерным треском, это значит, что шишка достаточно сухая. Стебель должен щелкнуть, а не мягко согнуться. Правильно высушенная шишка должна быть сухой на ощупь, но не хрупкой, и хорошо гореть при раскуривании.

 

Любой свет (особенно ультрафиолет), высокая температура и прикосновения к шишкам ускоряют разложение активных веществ и являются злейшими врагами сохнущей или высушенной марихуаны. Храните высушенные шишки подальше от источников тепла. Неаккуратное обращение вредит шишкам и сбивает с них трихомы. Даже при правильной сушке и выдержке халатное обращение с собранной марихуаной уменьшит содержание ТГК. Неуклюжие и слишком заботливые руки садоводов разрушают миллионы крошечных трихом каждую минуту по всему миру! Чтобы поддерживать марихуану в хорошем состоянии, положите ее в герметичный стеклянный контейнер или банку и держите ее в холодильнике. Обычные стеклянные банки для консервирования хорошо сохраняют шишки и позволяют любоваться ими. Как отмечают некоторые гроверы, стеклянная посуда, в отличие от металлической или пластиковой, помогает сохранить естественный вкус и аромат марихуаны. Вы можете положить в банку корочку апельсина или лимона для придания шишкам легкого цитрусового аромата.

Для сушки шишек вполне подойдет обычная картонная коробка. Ежедневно перемешивайте содержимое, чтобы обеспечить равномерное высыхание и избежать появления плесени.

Можно соорудить специальный комод для сушки с выдвижными ящиками. Прежде чем положить шишки в ящик, подсушите их в течение одного двух дней, чтобы испарилась лишняя влага.

Небольшое количество растений можно высушить в кладовке, шкафу или простой картонной коробке. Для сушки большого количества растений может потребоваться достаточно большое и просторное помещение. Если растений много и не хватает места для их одновременной сушки, постарайтесь заранее составить расписание, когда и с каких растений будет сниматься урожай. Срезая и высушивая растения по очереди, вы сможете оптимально использовать для сушки относительно не большое помещение. Большие растения требуют много места для сушки. В этих целях можно использовать гроубокс — при условии, что там ничего в данный момент не растет. Не сушите свой урожай в комнате с растущими или цветущими растениями. Для выращивания и сушки требуются разные условия.

 

Влажность и температура для сушки

Оптимальная температура и влажность воздуха в помещении для сушки.

 

Идеальные условия для сушки:

 

1. Температура . . . . . . 18–24°С

 

2. Влажность . . . . . . . . 45–55%

 

3. Свет . . . . . . . . . . . . . отсутствует

 

4. Уход . . . . . . . . . . . . . минимальный

 

5. Листья . . . . . . . . . . . удалены

 

6. Шишки . . . . . . . . . . подвешены

 

Быстрая сушка

 

Есть 5 легкодоступных способов быстро высушить растения. Но у быстрой сушки есть свои минусы —  шишки хуже раскуриваются, обжигают и имеют «зеленый» вкус хлорофилла. Как сушить — решать вам.

- Сушка на компе.Срежьте свежие соцветия и устраните все ветки. Выложите их равномерно и оберните бумагой. Уберите бумагу на телевизор, радиатор, или компьютер и т.д. Соцветия могут высохнуть буквально за ночь. Бошки будут немного хрустящими.

- Сушка над лампой.Срежьте свежие шишечки или листву и выложите на небольшое количество фольги. И держите  над лампочкой в 60–100 Ватт. Переворот каждые 15–30 секунд и через 1-3 минуты урожай достаточно сух для раскуривания.

- Сушка в духовке. Температура внутри печи 65°. Выкладываем соцветия  или/и  листву на противень и в печь на 10–15 минут. Проверяйте! и перемешивайте по необходимости до полного высушивания. Не поднимайте t выше 90° иначе ТГК просто испарится.

- Сушка в микроволновке. Выложите все имеющееся добро в микроволновку. Включите печь на 15–30 секунд слабого режима. Перемешайте и повторите процедуру.

- Силикатный гель. Нарезаем добро на маленькие кусочки и убираем в герметичный контейнер. Туда же отправляем несколько пакетиков с силикатным гелем и плотно закрываем. Гель поглотит влагу через несколько часов. Затем убираем гель и высушиваем дальше с помощью источника тепла.  Затем добавляем новые пакетики  геля до полного высыхания растения.

 

Высушивание охлаждением

 

Довольно необычный метод. Для его применения необходим  сухой лед – это замороженный углекислый газ и температура ниже 0°. При нагревании СО₂ переходит из твердого состояния в газ, минуя стадию жидкости. При нулевой влажности влажная марихуана и сухой лед (замороженным СО2) водные молекулы перемещаются из марихуаны в сухой лед. Происходит обмен жидкостями. В процесс каннабиноиды сохраняются. При курении шишек, высушенных таким способом, можно почувствовать небольшой мятный привкус, вызванный неразложившимся в процессе сушки хлорофиллом.

 

Выдержка (пролечка)

Выдержка шишек позволяет им медленно и полностью просохнуть. Постепенное испарение остаточной влаги в течение первой недели выдержки приводит к тому, что содержащиеся в шишках каннабиноиды превращаются в психоактивную форму. Хорошо выдержанные шишки, в которых содержится минимум влаги, меньше подвержены воздействию плесени при хранении. Выдержанные шишки при раскуривании горят ровно и имеют мягкий, приятный вкус. Через неделю сушки шишки только снаружи выглядят сухими, внутри них осталось еще относительно много лишней влаги, влияющей на их вкус и эффективность. Требуемая выдержка помогает удалить остатки содержащейся в них влаги. После выдержки шишки окончательно высыхают, а каннабиноиды, содержащиеся в них, превращаются в ТГК.

Один гровер предварительно высушивал свои шишки в большом кедровом ящике. Затем шишки были переложены в стеклянную банку для окончательной выдержки.

 

Разрежьте ветки на части длиной 30–45 см и положите в герметичный контейнер. Лучше всего использовать стеклянные банки с крышками, имеющими резиновый уплотнитель. Для этого также подойдут пищевые пакеты, используемые для длительного хранения продуктов, которые можно герметично закрыть. Не используйте «зиплоки» и негерметичные пластиковые пакеты. Некоторые гроверы стараются избегать использования пластиковой тары, утверждая, что пластик придает нежелательный вкус шишкам. Однако для выдержки нескольких килограммов шишек вместительные пластиковые контейнеры являются наилучшим вариантом, так как расфасовка шишек в маленькие банки очень трудоемка и непрактична. Внутри плотно закрытого контейнера образуется определенный микроклимат, способствующий равномерному высыханию шишек. Остаточная влага, содержащаяся внутри шишек, постепенно испаряется. Плотно заполните контейнер шишками, избегая излишнего уплотнения, чтобы не повредить трихомы. Поставьте контейнер с шишками в темное, сухое и прохладное место. Для этого вполне подойдет отделение для хранения овощей в обычном холодильнике. Через два четыре часа проверьте наличие водяного конденсата на стенках контейнера. Возьмите одну шишку и аккуратно сожмите пальцами, чтобы проверьте, насколько она высохла за это время. Сжимайте осторожно, чтобы не повредить нежные и хрупкие трихомы. Если стебель сгибается мягко, без щелчка, и шишки на ощупь влажные, аккуратно достаньте их из контейнера и положите в бумажный пакет слоем до 15 см. Закройте пакет, загнув верх. Проверяйте шишки 2–3 раза в день для определения степени просушки. Шишки в пакете регулярно перемешивайте, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Как только шишки достаточно просохнут, достаньте их из пакета и положите обратно в контейнер. На следующий день проверьте, насколько равномерно они высохли. Стебли у хорошо высушенных шишек издают характерный щелчок при сгибании. После того как вы решили, что шишки уже достаточно сухие, не спешите доставать их из контейнера. Подождите еще не сколько дней для окончательного удаления оставшейся влаги. Проверяйте контейнер несколько раз в день и открывайте на 5–10 минут для проветривания. В зависимости от содержания влаги в шишках, выдержка занимает в среднем от двух дней до двух недель. После того, как шишки равномерно и полностью высохли, можно приступить к их упаковке для дальнейшего хранения.

 

Используйте крышки с резиновыми уплотнителями, чтобы обеспечить герметичность банок

.

Открывайте банку с выдерживаемыми шишками два три раза в день, чтобы позволить влаге испариться. Масса сухих шишек может служить ориентиром для определения степени просушки. Для этого сразу после снятия урожая возьмите одну шишку с растения и взвесьте ее. В процессе сушки взвешивайте шишку, чтобы определить, сколько воды испарилось. К примеру, свежая шишка весом 10 г после сушки и выдержки будет иметь вес около 2,5 г. Шишки, как правило, теряют в процессе сушки до 75% своего первоначального веса.

 

Коротко и ясно схема выглядит так

Сбор семян

Дайте семенам достаточно созреть, прежде чем собирать их. Некоторые особенно крупные семена в процессе своего роста могут разорвать прицветник, в котором они созрели. У неоплодотворенных женских растений соцветия продолжают расти на протяжении всего периода цветения. Семена конопли обычно достигают полной зрелости через 6-8 недель после опыления. Как только произошло опыление, вся энергия женского растения направляется на производство семян. Если ваша основная задача — получить семена, не обращайте внимание на то, что содержание ТГК в женских растениях уменьшается в процессе образования семян. Растения со зреющими семенами можно держать до тех пор, пока семена не начнут буквально «лопаться» от своей спелости, но в основном их собирают не дожидаясь этого момента.

Оплодотворенное женское растение, образующее семена, в большей степени подвержено влиянию неблагоприятных факторов — паразитов, клещей или плесени, поэтому будьте особенно внимательны. Если конопля выращивается в помещении, для получения семян обычно искусственно оплодотворяют одну или две ветки, остальные, как правило, оставляются неопыленными для получения сенсимиллы. Ветки с неопыленными соцветиями, срезают на пару недель раньше тех, которые производят семена. Чтобы извлечь из чашечек созревшие семена, аккуратно потрите шишки руками над чистой поверхностью или столом. В крайнем случае, можно подстелить газету. Высыпьте семена с остатками листвы на поднос. Двигайте поднос назад и вперед, а затем наклоните, чтобы семена собрались в одном углу. Отделите семена от оставшегося «мусора» и повторите процедуру. Затем протрите семена в руках, чтобы убрать с них прилипшие остатки чашечек. Повторяйте процедуру до тех пор, пока семена не станут достаточно чистыми. Полученные семена следует хранить в прохладном, сухом и темном месте.

 

Свежие семена конопли готовы к посадке сразу же после их сбора, но в этом случае из них обычно вырастают слабые и больные растения. Подождите один два месяца, прежде чем высаживать полученные семена. Качественные семена имеют твердую и прочную скорлупу. Из них, как правило, вырастают самые здоровые и крепкие растения .

Семена женского растения “Blueberry” от компании Dutch Passion выглядывают наружу из покрытых трихомами чашечек.

 

Семенам необходимо время, прежде чем они станут большими и сильными. Очень часто некоторые семена разрывают чашечку в процессе своего созревания. Женское растение ТNТ с семенами (“Gipsy Nirvana”). Фото сделано незадолго до того, как растение изъяла полиция.

 

P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедии  дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию,  но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото, замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментария оставляйте свои отзывы. И будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi.

 

Источник: Гроверы, Хорхе Сервантес «Библия Гровера», "Пособие по домашнему садоводству" Вильяма Клемента.

 

Обсудить на форуме

Большинство растений из семейства коноплевых находятся в стадии вегетативного роста при 18 часовом дне и 6 часах темноты.  18 часов света ежедневно обеспечит растение необходимым светом для вегетативного роста.  Цветение наиболее эффективно стимулируется 12 часами непрерывной темноты в 24-часовой фотопериод.

 

Когда возраст растений составляет минимум 2 месяца, и после того как у растений будет выявлен пол, смена режима фотопериода на 12 часов света и 12 часов темноты вызовет первые признаки цветения в течение 1–3 недель. Более взрослые растения еще раньше продемонстрируют признаки цветения. Сорта, предназначенные для выращивания в тропических условиях, созревают позднее. 12-часовой режим фотопериода представляет собой классический пример равноденствия и оптимальное соотношение света и темноты для цветения. 

Исследования доказали, что свет длительностью менее 12 часов замедляет формирование соцветий и сокращает урожай. Больше чем 12 часов света продлевают стадию цветения. Некоторые гроверы добивались улучшения урожая, стимулируя цветение сначала 12-часовым фотопериодом, а затем, через две четыре недели, переключали режим на 13–14 часов света. Цветение часто продлевают. Я общался с гроверами, которые увеличивали подачу света на один час больше спустя 2–3 недели после начала цветения. Они сказали, что урожай увеличился на 10%. Цветение продлевается на неделю, и различные сорта реагируют на это по-разному.

 

Существует соотношение между реакцией на фотопериод и генетикой растений. Насчет этой взаимосвязи можно сделать лишь общие заключения, потому что научнозафиксированных фактов о влиянии генетики на продление фотопериода отдельных видов растений слишком мало, чтобы на них опираться. Например, растения с преобладающими генами сативы — тропические и они лучше реагируют на длинный день, чем индика. На экваторе дни и ночи практически одинаковые, поэтому растения цветут тогда, когда они готовы к этому по завершении вегетативного роста. Однако большинство гроверов знакомы с растением чистой сативы — «Haze», которое медленно цветет в течение 3 месяцев и более даже при 12 часовом фотопериоде.

 

Этот скрещенный вид Рудералиса цветет в середине лета. Фотопериод не вызывает цветения у этого растения.

В случае с «Haze» вы можете начинать с 12 часового режима дня и ночи, однако это растение должно пройти стадию рассады и вегетативного роста, прежде чем оно будет цвести в течение 3 или более месяцев. Растения растут медленнее при режиме 12 часов света, нежели при режиме 18 часов света, и стимулирование цветения происходит дольше.

 

 

Виды индики, которые растут в северных широтах, зацветают быстрее и быстрее реагируют на 12 часовой фотопериод. Многие виды индики будут зацветать при фотопериоде 14/10 или 13/11 часов света и темноты. Обеспечение необходимого количества света для стимулирования цветения у растений с преобладающими генами индики зависит опять же от генетики растения. Большее количество света во время сокращенного периода цветения может приводить к росту более крупных растений. Однако некоторые гроверы замечали, что в результате сами шишки растений были неплотными. Давая растению меньше, чем 12 часов полной темноты, вы не добьетесь ускорения процесса цветения. Вместо этого растение, наоборот, будет дольше созревать, его шишки будут меньше и в целом урожай сократится. Нестабильные виды на генетическом уровне могут проявлять тенденции к гермафродитизму, если изменять установленный фотопериод несколько раз. Если вы планируете обеспечивать растения фотопериодом с режимом 13/11 часов дня и ночи, так и делайте. Не нужно вносить изменения и менять установленный режим на 15/9 часов света и ночи. Иначе подобные скачки в режиме вызовут стресс у растений и приведут к образованию гермафродитов.

Некоторые гроверы экспериментируют, постепенно снижая количество дневного света и повышая ночные часы, пытаясь сымитировать ночь, что наступает в естественных условиях. Подобная практика продлевает период цветения, однако не увеличивает урожайность. Фотопериод сигнализирует растениям, что пришло время цвести, но он также может передавать растениям сигнал оставаться в вегетативном режиме или возвратиться к вегетативному режиму. Для правильного протекания процесса цветения растения должны оставаться в полной, непрерывной темноте на протяжении 12 часов. Тусклый свет во время периода темноты на стадиях предцветения и цветения не даст зацвести. Если во время 12 часового периода темноты включить свет, растения «растеряются».

 

Свет означает вегетативный период, поэтому растения начинают заново вегетативный рост, в результате чего цветение затормаживается, если не прекращается вовсе. Она не перестанет цвести, если во время цикла цветения свет включить на несколько минут один или пару раз. Если свет включить на несколько минут (что уже является неблагоприятным фактором для цветения) во время двух и более ночей подряд, растения начнут возвращаться к вегетативной стадии. Всего лишь меньше половины фут свечи освещенности способно предотвратить цветение. Это сопоставимо со светом, чуть больше отражаемым луной в чистом ночном небе. Виды растений с преобладающими генами индики возвратятся в вегетативный рост в течение 3 дней, а виды с преобладающими генами сативы — в течение 4–5 дней. Как только они заново начали вегетативный рост, то до цветения им потребуется 6 дополнительных недель! Когда свет попадает на зеленый объект, зеленый пигмент в объекте поглощает все цвета спектра, кроме зеленого, и зеленый свет отражается. Поэтому мы видим зеленый цвет. Как вариант, мудрым решением при посещении комнаты выращивания во время ночного периода будет повесить в комнате зеленую лампочку. Она не реагирует на зеленый цвет спектра, поэтому зеленая лампочка не наносит вреда растениям. Некоторые гроверы оставляют лампы высокого напряжения включенными 24 часа в сутки. Растение может эффективно использовать свет только 16–18 часов в день, после которого электричество расходуется зря.

 

Источники:  Хорхе Сервантес «Библия Гровера»

«Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.

 

 

Условия цветения Предцветение Строение предцветов конопли Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Трихомы

 

Условия цветения

 

Цветение вызывается сокращением светового дня и удлинением темного времени. Вам надо просто перейти от цикла 18/6 к циклу 12/12. Цветение делится на 3 большие части: предцветение,  цветение и созревание.

 

 

Предцветение

 

Выращенная из семечки, она дает бутоны — предцветия после четвертой недели вегетативного роста. Они обычно появляются между четвертым и шестым узлами, считая от основания растения. Как правило, растения  — либо мужские, либо женские. У каждого пола свои различные друг от друга цветы. Предцветия будут также либо мужскими, либо  женскими.

   Парадоксально, но при переходе к стадии цветения интенсивность роста становится максимальной. Этот период длится от 15 дней у быстрых до 1 месяца у более медленных растений

(последние мы не рекомендуем культивировать начинающим). В этот период почки перестают давать листья, концентрируясь на формировании цветов. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР: Не ограничивайтесь использованием удобрения только для стадии цветения. 

Интенсивность роста в этот период требует получения азотированных удобрений (т.е. предназначенных для периода роста).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА РАСТЕНИЯ: Если вы начали культивирование с семян, то вам потребуется время для определения мужских и женских растений (этот вопрос не стоит, если вы использовали отводки). Как мы уже ранее говорили, пол растения очень легко определить. Достаточно дать растениям время хорошо развиться, но в то же время не дать мужским растениям произвести пыльцу. Чем раньше вы избавитесь от мужских растений, тем меньше вы будете расточать впустую пространство и освещение на растения, которым предстоит кончить в мусорном ведре.

 

Строение предцветов конопли

 

Изучите соцветия конопли на рисунке сверху, на примере хемповых безнаркотических сортов, таких как «Зеница», «Диана», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Славянка», «Антонио», «Пава», «Сурская» и «Юлиана».

Все это представители рода Конопли посевной (лат. Cánnabis satíva)

Строение: 1.Тычиночный цветок  2.Тычинка (Пыльник и короткая тычиночная нить) 3.Тычинка  4.Пестичный цветок с прицветником 5.Пестичный цветок без прицветника 6.Пестичный цветок с завязью 7.Семя (семянка) с прицветником 8.Семя без прицветника 9.Семя (вид сбоку) 10.Семя (поперечный разрез) 11. Семя (продольный разрез) 12.Семя очищенное

 

Цветение 

 

Она цветет в уличных условиях осенью, когда дни становятся короче и растения получают сигнал о том, что годовой жизненный цикл подходит к концу. В период цветения функции растения изменяются. Рост листьев замедляется, и начинают образовываться цветы. Цветение в большинстве коммерческих видах  инициируется 12 часами темноты и 12 часами света каждые 24 часа. Растения, выросшие в тропических регионах, часто начинают цвести при получении большего количества света и меньше темноты. Цветы образуются на последней стадии роста.

 

Она бывает женской и мужской. Когда оба пола растений цветут, то пыльца с мужских растений попадает на женские цветы, оплодотворяя их. Мужское растение погибает после производства и сбрасывания всей своей пыльцы. Семена образуются и растут в женских цветах. По мере взросления семян, женское растение медленно погибает. Развитые семена затем падают в почву и прорастают естественным путем,  либо их собирают для посадки следующей весной.

 

Мужские растения

 

Мужские предцветия, как правило, видны, когда растению 6-8 недель, после 4-ой недели вегетативного роста. Предцветия появляются за прилистником на 4 или 5-м междоузлии и обычно не превращаются в полные цветы. Всегда дожидайтесь появления предцветий прежде, чем стимулировать цветение. Стимулирование цветения 12 часами непрерывной темноты и 12 часами света до появления предцветий приведет к стрессу у растения. Этот стресс может повлиять на особенности роста и пола, и растение превратится в гермафродита. Стимулирование цветения до появления предцветий не ускорит зацветание! На самом деле, цветение произойдет тогда же, как если бы вы дождались появления предцветий!

Мужские растения  в фотопериоде 12/12 взрослеют и цветут на 1-2 недели раньше, чем женские растения. Однако, мужским растениям не так необходим фотопериод 12/12, чтобы образовать цветы и сбросить пыльцу. Мужские цветы могут цвести при более длинных днях и коротких ночах, но, как правило, в этом случае они дают меньше цветов.Мужские цветы продолжают цвести и сбрасывать желтоватую пылеобразную пыльцу из колоколобразных пыльников, и в стадии цветения женских растений, что обеспечивает опыление.Мужские цветы — примерно 6 мм в длину, светло-зеленого или желтоватого цвета. В первую очередь цветы развиваются близко к верхушке растения. Пылевые мешочки (пыльники) образуются на коротком усике и висят гроздьями у основания веток. Постепенно цветы появляются и у основания растения. Спустя 2-6 недель 12 часового периода, полностью сформировавшиеся цветочные мешочки раскрываются и сбрасывают пыльцу.Мужские растения обычно выше женских растений, обладают более крепким корнем, редкими ветками и листьями. В природе ветер и притяжение переносят пыльцу с более высоких мужских растений на женские, чтобы их оплодотворить (опылить). Мужские растения дают меньше цветов, чем женские, потому что одно мужское растение может опылить много женских. 

 

Женские растения 

 

В конце нормально протекающей вегетативной стадии,  развивают предцветия. Это время, когда начинает образовываться женская чашечка и фотопериод здесь не играет роли. Это происходит тогда, когда растение уже достаточно взрослое, чтобы проявить признаки половой зрелости, примерно на 4 неделе вегетативного роста, или спустя 6-8 недель от прорастания. Предцветия появляются позади прилистников на 4 и 5 междоузлиях и выглядят как обычный женский цветок; у большинства есть пара пушистых пестиков. Пестики обычно образуются после образования светло-зеленого семенного предцветника. Дождитесь образования пестиков, чтобы убедится женское это растение или мужское. Стадия предцветения длится 1-2 недели. Требуется немного терпения! Стимулирование цветения до предцветий не ускорит цветение! Цветение произойдет в то же время, как если бы вы дождались предцветий.

 

Женские растения богаты сильнодействующей смолой и награждают

гроверов весомым урожаем. У большинства видов конопли первые признаки цветов появляются через 1-3 недели после стимулирования цветения с помощью 12-ти часового фотопериода. Женские цветы сначала появляются около верхушки растения и постепенно развиваются на нижних ветках. У цветов есть два пушистых белых волоска длиной 0,6-1,2 см, которые называются тычинками формы «V». Набор тычинок у основания соединен с семяпочкой, которая находится в светло-зеленом стручке, называемым чашечкой. Чашечки с пестиками образуют густые грозди или «шишки» вдоль стебля. Центральная гроздь шишек образует центральную колу. Шишки набирают большинство урожайного веса во время 2-3 последних недель роста, когда они набухают — плотнеют. Чистый вид сативы, включая тайские разновидности, может цвести 4 месяца или дольше.

 

Как отличить мужские растения от женских?

 

Сенсимилья

 

Сенсимилья (от испанского sin semilla — бессемянная) — это созревшие, но не оплодотворенные соцветия женских растений. Сенсимилья хорошо ценится за свои плотные и большие соцветия с высоким уровнем ТГК. Увеличение массы женских соцветий продолжается в среднем 6 — 10 недель после начала цветения, пока не достигнет своего пика. Женское растение,  не оплодотворенная мужской пыльцой, в процессе цветения производит все больше и больше соцветий. 

Неоходимо удалить все мужские растения, до того как пыльца оплодотворит женские растения. Будьте внимательны, иногда мужские растения могут рано начать сбрасывать свою пыльцу. Растения гермофродиты, способные к самоопылению, представляют не меньшую опасность. 

 

Трихомы

 

Трихомы – это железы растения конопли, которые производят смолу. Статья в википедии рассказывает о биологическом значении трихом на растениях конопли: Трихомы – (в переводе с греческого – щетина) это выступающие образования на растениях конопли, которые могут быть самых разных форм: шарик, «шарик на палочке», волосков и т.д. На растениях есть несколько видов трихом, которые выделяют ТГК и КБД. Разные методы и инструменты выращивания могут сильно повлиять на количество и качество трихом.

 

Есть всего одна или две недели в жизненном цикле растения, в которые происходит образование трихом. Этот период приходится на пик цветения конопли. Затем трихомы начинают выделять смолу, которая покрывает листья липким и блестящим налётом. Это «бриллиантовая пыль», которую Вы можете видеть на качественных растениях. Хемповые растения выделяют массу смолы, и содержат очень мало ТГК и КБД. В любом случае количество трихом – это один из признаков, по которым можно судить о качестве растений.

 

Источник: Гроверы, «Библия Гровера» Хорхе Сервантеса и «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента, перевёденное DzagiGrow.

 

Обсудить на форуме

 

 Что такое вегетация?

Секрет успешного выращивания состоит в том, чтобы понять, как растения растут и приносят плоды! Независимо от условий выращивания, в помещении или на улице, им нужны одинаковые требования для роста. Растениям нужен свет, воздух, вода, питание, субстрат, тепло для производства плодов и роста. Без одного из этих жизненно важных факторов, она перестает расти и вскоре погибает. В помещении свет должен быть определенного спектра и  интенсивности; воздух должен быть теплым, в меру сухим, обогащенным углекислым газом; вода должна быть в достатке, но не в избытке, и среда выращивания должна содержать определенное количество питательных веществ для бурного роста. Когда все эти требования выполнены на оптимальном уровне, результатом будет и оптимальный рост.

В природе она растет как однолетнее растение, завершая свой жизненный цикл  за несколько месяцев. Семя, посаженное весной, вырастает в сильное и высокое растение летом, зацветет и произведет семена осенью. Новый цикл начинается заново, когда упавшие семена прорастают на следующий год.

После 3-7 дней прорастания, растения входят в стадию роста рассады, которая длится в течение месяца. Во время первой стадии роста семя прорастает, образуется корневая система, растет стебель и несколько листьев.

​Хороший рост станет залогом эффективного цветения. Растение должно развить здоровую и густую корневую систему для лучшего усвоения питательных веществ и надземную структуру для лучшего получения доступного света. 

 

Для обычных растений вегетативный рост поддерживается 16 часами света и больше.  Растение будет продолжать вегетативный рост в течение года или дольше (теоретически бесконечно), пока поддерживается 18-ти и более, часовой фотопериод. Растение реагирует на фотопериод; цветение можно контролировать с помощью цикла «свет-темнота». Это позволяет садоводам, выращивающим в помещении, контролировать вегетативный рост и период цветения. Как только определился пол растения, оно готово стать материнским, клоном, или мужским растением для разведения, и может давать  урожай. 

Это не относится к автоцветущим сортам. Они зацветают независимо от светового периода. Их родителем является Lowryder (Лоурайдер).  Весь жизненный цикл Лоурайдера от семечка до урожая занимает около 65 дней.

В ходе взросления растения, корень реализует особую функцию. Центральные и более зрелые части включают в себя систему транспортировки воды и хранения питательных веществ. Кончики корней производят продолговатые клетки, которые проталкиваются все дальше и дальше в грунт в поисках воды и питания. Одноклеточные корневые волоски фактически поглощают воду и питание. Как и корни, стебель растет, удлиняясь, производя все новые почки — точки роста. Центральная или конечная почка обеспечивает рост вверх; боковые почки превращаются в побеги или листья. Стебель функционирует как  транспортировщик воды и питания из тоненьких корневых волосков к растущим почкам, листьям и цветам. Сахар и крахмал производятся в листьях и распространяются по растению через стебель. Стебель также поддерживает растение жесткой целлюлозой, расположенной на внутренней стороне стенок. На улице дождь и ветер раскачивают растение, что вызывает вырабатывание  целлюлозы для поддержания растения в вертикальном положении. В помещении, поскольку ветер и дождь отсутствуют, производство жесткой целлюлозы — минимальное, поэтому у растения развивается очень слабые стебли, которые требуют опоры, особенно во время цветения.   Как только листья увеличиваются в размере, они начинают производить питание (углеводы). Хлорофилл (вещество, которое придает растениям зеленый цвет) преобразует углекислый газ из воздуха, а воду и световую  энергию  в углеводы и кислород. Этот процесс называется фотосинтез.  Он требует притока воды от корней по стеблю в листья, где она вступает в реакцию с углекислым газом. Крошечные дыхательные поры, называемые устьице, расположены на тыльной стороне листа, через них СО2 контактирует с водой. Чтобы произошел фотосинтез, внутренняя часть ткани листа должна быть увлажненной. Пора открывается и закрывается, регулируя поток влаги, предотвращая обезвоживание. Листья  также защищены от пересыхания внешней кожей. Устьица также обеспечивают выход избытка водяного пара и отработанного кислорода.

 

Прорастание семян

Семена содержат все генетические характеристики растения. Гены в семени обуславливают размер растения, устойчивость к паразитам и болезням, форму корня, стебля, листьев, цветов, уровень активных веществ и другие характеристики.
Для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух.
Все необходимые для прорастания и роста в первые недели жизни, питательные вещества содержатся в самом семени.
Замоченные в влажной тряпочке семена обычно прорастают за пару дней при температуре 21-32 °C.
 
Во время прорастания влага, тепло и воздух активируют гормоны (цитокинины, гиббереллины, ауксины) в оболочке крепкого верхнего покрытия семени.  Цитокинины стимулирует большее образование клеток, гиббереллины необходимы для увеличения размера клеток. Эмбрион растет, подпитываемый кормом из скорлупы. Вскоре оболочка семечки расщепляется, корень растет вниз и росток с листочками прорывается наверх в поисках света. 
 Рост рассады Одностержневой корень из семечка растет вниз и разветвляется, так же как  ветвится стебель.  Крошечные корешки всасывают воду и питательные вещества (химические вещества, необходимые для жизни). Корни также служат для закрепления растения в среде роста. Рассада должна получать 16-18 часов света, чтобы обеспечить себе сильный и здоровый рост.

 

   Стадия роста рассады длится около 2-3 недель после прорастания семян.  Как только разовьется сильная корневая система, и листва начнет активно расти, рассада вступает в стадию вегетативного роста. Когда производство хлорофилла идет полным ходом, растение будет давать столько зелени и листвы, насколько это генетически возможно пока свет, углекислый газ, питание и вода не ограничены. При должном уходе растения будут расти в день от 1.3 до 5.6 см. Если на растение будет оказано какое-либо неблагоприятное воздействие на этой стадии, то ему потребуются недели, чтобы возобновить нормальный темп роста. Сильная, не испытывающая ограничений во время роста корневая система необходима, чтобы поставлять требуемое количество воды и питания. Хороший вегетативный рост – это залог хорошего цветения и ключ к здоровому урожаю. Потребление растением питания и воды меняется во время вегетативного роста. Испарение происходит с большей скоростью, что требует большего количества воды.  Необходим высокий уровень азота; калия, фосфора, кальция, магния, серы и микроэлементов т.к. все они используются с гораздо большей скоростью. Чем больше растение становится, тем больше развивается корневая система, и тем быстрее почва будет пересыхать. Ключ к сильному вегетативному росту и хорошему урожаю состоит в том, чтобы обеспечить корням и растению совершенную окружающую среду.

 

Материнские растения Любое растение можно клонировать, независимо от возраста и стадии роста. Берите клоны от материнских растений, которым, по меньшей мере 2 месяца. Растения, клонированные от родителей, которым нет двух месяцев, растут неравномерно и медленно. Клоны, взятые от цветущих растений, быстро укореняются, но им потребуется месяц или больше, чтобы вернуться в стадию вегетативного роста. Такие омоложенные клоны иногда цветут преждевременно и бутоны более подвержены паразитам и болезням. Любое женское растение может стать материнским. Оно может быть выращено из семени или быть клоном клона. Я опросил нескольких гроверов, которые производили клонов от клонов более 20-ти раз! То есть клоны (К-1) были взяты от материнского растения, выращенного из семени. Эти клоны были выращены в вегетативной стадии, а клоны (К-2) были взяты от первых клонов (К-1). Цветение было стимулировано у К-1 двумя неделями позднее, как и у (К-2) выращенных в вегетативной стадии. Затем, клоны (К-3) были взяты от вторых клонов (К-2). Такая же технология выращивания использовалась на всех последующих клонах (даже после клонов К-20) и при этом не было видимого сбоя в силе или жизнеспособности клонов. Однако, если материнские растения пережили стресс, то они произведут слабых клонов. Материнские растения, которых заставляют цвести и возвращают обратно в вегетативную стадию, не только дают меньше урожая, но они также находятся в слабом и стрессовом состоянии. Плохо растущие клоны, как правило, результат плохого или антисанитарного клонирования. Клон является точной генетической копией материнского растения. Каждая материнская клетка несет свою копию ДНК. Радиация, химикаты и плохое выращивание могут нанести вред ДНК.   Женское растение может произвести 100% женских клонов, все точные копии материнского. При выращивании в точно таких же условиях клоны от одного материнского растения выглядят похожими. Но одни и те же клоны, подверженные разным условиям, выращенные в разных комнатах, очень часто будут выглядеть по-разному. Поддерживайте несколько материнских растений в вегетативной стадии, чтобы у вас был постоянный источник клонов. Выращивайте новые материнские растения из семян каждый год.

 

 
Растения, которые легко клонировать
Большинство видов сканка и индики легко клонировать. Условия выращивания и больные растения являются причинами возникновения большинства проблем с укоренением. Слабые растения, которым не хватает жизнеспособности, образуют слабые клоны с медленно развивающейся корневой системой. Плохие условия выращивания также влияют на силу клона.
 
Растения, которые труднее клонировать
Автоцветы, гибриды рудералиса с индикой или сканком, не являются подходящими материнскими растениями  из-за их способности к автоцветению. Аутдорные гибриды со слабой тенденцией к формированию пола при 18 часовом фотопериоде, также не подходят, однако раннее цветение не исключает возможность клонирования.  
 
Негативные стороны клонирования
Клоны растут медленнее, чем гибридные растения F-1 выращенные из семени. Гибрид F-1 — это первое гетерозиготное  дочернее поколение. Гибриды F-1 имеют "гибридную жизнеспособность". Это значит что такое растение вырастет на 25% больше и сильнее, чем клоны. Гибридная жизнеспособность также делает растения менее восприимчивыми к паразитам и болезням.
   Всегда начинайте клонирование с лучших материнских растений, которые только можете найти. Материнское растение дает урожай растений, полностью подобный прототипу. Если материнскому растению не хватает силы действия, тенденции к урожайности или устойчивости к паразитам и болезням, клоны имеют те же недостатки. Эти слабости накапливаются при выращивании только одного вида. Не обнаруженное вовремя заражение паразитами или болезнями может уничтожить всю культуру. 
   Некоторые гроверы испытывают сложности в изучении процесса клонирования. Если дело только в этом, решайте проблемы потихоньку шаг за шагом,  и вы научитесь. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы освоить клонирование. Возмите 5-10 пробных клонов до перехода к серьезному клонированию. Вы также можете начать работать с видами, которые легко клонировать, как показано на рисунке с треугольником идеальных клонов. 
 
Клоны и клонирование
Подготовка к клонированию. Клонирование – это наиболее травматичный опыт для растений. Клоны проходят неимоверные трансформации, когда они превращаются из отломленного конца веточки в укоренившееся растение. Меняется ход всех химических реакций. Стебель, который ранее выращивал листья, теперь должен выращивать корни, чтобы выжить. 
На данном этапе клоны наиболее чувствительны.Клоны быстро развивают густую корневую систему, когда в стебле есть высокий уровень углеводов и низкий уровень азота. Обеспечить уровень углеводов можно путем выщелачивания среды роста обильным количеством воды для вымывания. Среда роста должна хорошо дренировать, чтобы выдержать мощное выщелачивание, не пострадав от затоплений. Омывание (Опрыскивание (пер.)) листвы выщелочит питание, особенно азот, из листьев. Чтобы провести опрыскивание листвы, наполните опрыскиватель чистой водой и опрыскивайте обильно материнское растение каждое утро 3-4 дня. Старые листья могут стать светло-зелеными, рост замедляется, поскольку используется азот, а образуются углеводы. Содержание углевода и гормонов наиболее высоко в нижних, более старых взрослых ветках. Твердая ветка, которая легко сгибается – это хороший знак высокого содержания углевода. Содержание гормонов разное в разных частях растения.  Гормоны роста корневой системы сконцентрированы около основания растения, близко к главному стеблю. Это самая старая часть растения, где расположено большинство корневых гормонов. Верхушка растения содержит более старые гормоны, срезы с этой части укореняются медленно.  В процессе укоренения клонам необходим минимум азота и повышенный уровень фосфора для стимулирования роста корней. Следует избегать спреев во время укоренения, поскольку они оказывают неблагоприятное воздействие на клоны. Имея хорошее пособие по выращиванию и опыт, гроверы достигают 100% уровень выживания клонов.  Большие клоны с длинными стеблями, наполненными крахмалом, дают корни медленнее, чем маленькие клоны с короткими стеблями. Избыток крахмала в большинстве субстратов также может способствовать болезни. Тонкоствольные клоны имеют небольшой резерв (аккумулированного крахмала), но им и нужен запас только для того, чтобы пустить корни. Маленькие клоны с меньшим количеством листьев укореняются быстрее, чем большие клоны с большим количеством листьев. Поначалу листья содержат влагу, но спустя несколько дней в стебле уже нет достаточно влаги для ее поступления в листья, и клон переживает стресс. Небольшая площадь листового пространства – это все, что необходимо для фотосинтеза, чтобы обеспечить энергию для корневого роста. 
 
 
Растения можно разводить (размножать) половым путем и бесполым. Семена – это результат полового размножения; черенкование (клонирование) – это результат вегетативного размножения. В своем простейшем виде, черенкование (клонирование), подразумевает отрезание и укоренение конца растущей веточки. Технически, клонирование – это когда берут одну клетку растения и выращивают ее в целое растение. Гроверы называют срезанные и укорененные черенки/отводки клонами. Клонирование сокращает время необходимое для взросления культуры. У садоводов, нацеленных на эффективный результат, есть две комнаты: комната для вегетационного периода/клонирования, площадь которой составляет приблизительно ¼ размера второй комнаты, используемой для цветения. Маленькие вегетативные растения занимают меньше места, чем взрослые цветущие растения. Например, металлогалоген на 250-400 Ватт может легко освещать вегетативные растения и клоны, которые заполнили бы комнату цветения, освещенную тремя высокомощными натриевыми лампами. Флуоресцентные компактные лампы более экономны и эффективны для укоренения клонов.    Совместите 8-ми недельные циклы цветения/урожая с непрерывным клонированием для получения непрерывного урожая. Одним из самых простых сценариев – отбирать два клона каждые 4 дня и собирать урожай со спелого женского растения на каждый следующий день. Каждый раз, когда собирается урожай с растения, один или два укоренившихся клона перемещают из постоянно поддерживаемой вегетативной комнаты в комнату цветения. Такой режим дает возделывателю 30 цветущих клонов, полученных в течении цикла из 91 дня. Требуется 91 день с момента срезания клона с материнского растения и до дня урожая. Используя это расписание, у возделывателя постоянно будут 30 клонов, 10 вегетативных растений и 30 цветущих растений.
Эта оранжерея, размещенная в шкафу, имеет освещение и вентиляцию, необходимые для выращивания. Лампы высокой мощности — до 400 Ватт на площадь 90х120 см в комнате для цветения, а две 55-ваттные лампы дневного света в одном рефлекторе освещают материнские растения в непрерывном процессе.
 
Стимулируйте клоны к цветению, когда они достигают 10-30 см в высоту, чтобы максимально использовать эффективность ламп высокого давления. Искусственный свет убывает по закону квадратов расстояния, что означает, что листва, находящаяся на расстоянии 120 см.от лампочки, получает 1/14 часть от того света, который бы она получала находясь на расстоянии в 30 см. от лампы. Листва, находящаяся в тени или получающая меньше света, растет медленно и выглядит тонкой.
  Невысокие клоны в маленьких контейнерах гораздо легче перемещать и содержать, чем большие растения в больших горшках. Низкие клоны также легко и эффективно выращивать в теплицах и в помещениях.   Хорошо освещенные, сильные клоны растут быстро и у них меньше шансов быть подверженными паразитам и болезням. Быстро растущие клоны развиваются быстрее, чем личинки клещей успевают размножаться. К тому времени, как было замечено заражение паразитами и произведена обработка, растениям остается всего несколько недель до урожая.   Эксперименты с клонами последовательны и легко контролируются. Генетически идентичные клоны реагируют одинаково на разные стимулы, как удобрения, свет, сгибание и т.д. После экспериментов на нескольких клонах от одного материнского растения, у гровера появляется очень четкое представление о том, что нужно делать, чтобы обеспечить им хорошее развитие.
 
 

Меры предосторожности при клонировании Эмболия (закупорка) – это воздушный пузырь, застрявший в отверстии стебля. Эмболия случается, когда вы берете большие клоны и кладете их на стол до помещения в воду или среду роста. Если  случается эмболия, подача жидкости прекращается и клон умирает. После срезания немедленно обмакните клон в воду или среду роста, чтобы предотвратить застревание воздуха в полостях стебля. Чтобы избежать риска заболевания растений эмболией, делайте срезы в воде. Клоны хорошо укореняются при уровне кислотно-щелочного баланса (pH), равном 5.0 – 6.0. Аэропонные сады клонов обычно достигают оптимальных результатов при уровне рН от 5 до 5,5. Большинство болезней не развивается при уровнях рН ниже указанных отметок. Всегда обеспечивайте большое количество воздуха корням — это стимулирует рост. Не убивайте клоны собственной заботой и удобрениями. В лучшем случае, избыток удобрений вызывает замедление роста корней. На самом деле, хорошая доза нитрата аммония, общераспространенного удобрения, остановит рост корневых волосков.

 

Корневые гормоны

В процессе клонирования совсем не обязательно использовать корневые гормоны, но как показывает практика гормоны значительно увеличивают шансы на победу, и защищают клон от всевозможных зараз. Кроме того ускоряются процесс роста клеток.

Корневые гормоны бывают трех видов: жидкость, порошок или гель. Все предпочтения индивидуальны, тут все зависит от того, что вам больше нравится. Стоит предупредить, что корневые гормоны имеют довольно короткий срок хранения, поэтому приобретайте на раз.

 
Методы клонирования
Получение воздушных отводков. Этот метод получения воздушных отводков хорошо описан в книге «Ботаника» Робертом С. Кларком. На сегодняшний день я не видел никого, кто бы пользовался этим методом. Это интересно, но, как правило, в этом нет необходимости. 
 

Клонирование для определения пола

Чтобы точно определить пол растения, всегда на 100%, «клонируйте по полу». Для клонирования по полу возьмите два среза (на случай если один погибнет) от каждого потенциального родителя. Используйте водонепроницаемые этикетки или несмываемый маркер, чтобы подписать клоны и их родителей. Режим укореняющихся клонов должен быть 12/12 часов света/темноты. После 12 часового дня поставьте клоны в темный шкаф или наденьте на них темный мешок. Период темноты должен быть полным и непрерывным, чтобы спровоцировать цветение. Клоны, как правило, выявляют пол в течение 2 недель.  Клонирование от цветущего женского растения Клонировать лучшее цветущее растение можно, но сложно. Клонам требуется больше времени для укоренения и результаты не всегда лучшие. Сильные гормоны цветения необходимо приостановить, а корневым гормонам должен быть послан сигнал расти. Теперь наступило время давать растениям 24 часа света, чтобы стимулировать к росту. Срежьте клоны с зеленой нижней ветки. Срежьте стебель 3-5 см в длину. Срежьте цветы и нижние листья. Оставьте 2-3 зеленых листа. Если листья пожелтели, то шансы на выживание убывают. Чем раньше в период цветения взять срезы, тем быстрее пойдет образование корней и новый ре-вегетативный рост. Как только растение достигает точки старения, гормоны роста растрачиваются, не оставляя достаточно энергии для корней.
 
Клонирование шаг за шагом:
Шаг 1: выберете материнское растение, которому, по крайней мере, два месяца. Некоторые разновидности дают отличные клоны, даже когда они накачены гидропоникой с удобрением. Если разновидность трудно клонировать, выщелачивайте почву 2 литрами  воды на каждый 1 литр  почвы каждое утро в течение недели до срезания клонов. Дренаж должен быть хорошим. Опрыскивайте обильно листья простой водой каждое утро. Оба метода помогают вымыть Азот (N). Не удобряйте.  Шаг 2: Острым лезвием под углом 45 градусов срежьте здоровые ветки 3-6 мм толщиной, 3-5 см в длину. Осторожно, не расплющите конец стебля при надрезании. Уберите 2-3 ряда нижних листьев и междоузлий так, чтобы стебель мог войти в землю. Над поверхностью должно быть, по крайней мере, два ряда листьев и один или два междоузлий  под землей. Делайте срез между междоузлиями. Немедленно поместите конец в воду. Держите срезанные клоны в воде, пока вы срезаете остальные.  Шаг 3: Корневые кубы из минеральной ваты (Rockwool) и Оазис (Oasis tm) очень удобны и легки в использовании. Наполните маленькие контейнеры или подносы крупным промытым песком, мелким вермикулитом, беспочвенной смесью или, если ничего больше нет, легким цветочным грунтом. Пролейте субстрат водой. Используйте не заточенный карандаш, палочку, гвоздь и т.д. для проделывания отверстия в субстрате, — отверстие должно быть немногим больше диаметра  стебля по размеру. Отверстие должно достигать 1 — 2 см от дна контейнера, чтобы корням было место для роста. Поместите поднос с корневыми кубами на стандартные поддоны для минеральной ваты. Если такового нет в наличии, сделайте отверстия на ¾ куба для стеблей клонов. Наполните поднос с кубиками минваты  водой с рН 5-6. Всегда используйте прочные пластиковые подносы.  Шаг 4: Приготовьте корневой гормон и смесь (если необходимо) сразу, непосредственно до использования. Используйте концентрацию для клонов, как для мягкой древесины. Обмакните каждый срез в раствор гормона на 5-15 секунд. Поместите срезы в отверстия  в среде роста. Аккуратно утрамбуйте среду вокруг стебля. Гелиевые и порошковые корневые гормоны не требуют смешивания. Обмакните стебли в гель как указано в инструкциях или обмакните в порошок. При посадке будьте особенно аккуратны с поддержанием равномерного слоя геля или порошка гормонов вокруг стебля.  Шаг 5: Слегка полейте водой, пока поверхность не станет равномерно увлажненной. Держите клоны  увлажненными все время. У клонов нет корней, чтобы передать воду листьям. Вода поступает в растение из листьев и стебля до тех пор, пока она ее не будут доставляться новыми  корнями. Вода необходима для поддержания увлажненной среды. Не позволяйте ей застаиваться.  Шаг 6: Клоны укореняются быстрее всего при 18-24 часах дневного света. Если клоны необходимо поместить под лампы высокого мощности, расставьте их по периметру сада, чтобы они получали меньше интенсивного света, или оттените их с помощью ткани или экрана. Флуоресцентная трубка, ЭСЛ, на расстоянии 15 см над клонами или металлогалоген на 400 Ватт на расстоянии 1,2 м -1.8 м от растений поставляют оптимальное количество света для укоренения клонов. Холодные белые флуоресцентные лампы (или комбинация из теплых и холодных белых) отлична для укоренения.  Шаг 7: Клоны укореняются быстрее, когда влажность составляет 95-100% первые два дня и постепенно понижается до 80-85% во время последующей недели. Тент будет поддерживать высокую влажность. Соорудите тент из пластиковых пакетов, твердого пластика или стекла. Не забывайте оставлять отверстия для проветривания, чтобы маленькие клоны могли дышать. Если это удобно, увлажняйте клоны несколько раз в день не используя тент. Удаляйте больную, сгнившую или мертвую листву. Оставьте половину листа, другую отрежьте, чтобы уменьшить поверхность испарения и уберечь клон от расхода излишней энергии на поддержание в них жизненных сил. Держите среду равномерно увлажненной, чтобы уберечь надрезанные листья от  утечки растительных сахаров.  
Шаг 8: Клоны укореняются быстрее, когда среда роста на несколько градусов теплее, чем температура окружающего воздуха. Более теплый субстрат ускоряет подземную химическую активность, а меньшая температура воздуха снаружи замедляет испарения. Для лучших результатов, поддерживайте температуру среды  24-27 oC. Температура среды выше  29oC – вредна. Поддерживайте температуру воздуха  на 3-5.5oC холоднее, чем температура субстрата. Более теплая среда выращивания вместе с более прохладной окружающей средой замедляет болезни и сберегает влагу. Увлажнение клонов также охлаждает листву и замедляет испарение, чтобы помочь травмированным клонам удержать влагу, которая недоступна из-за отсутствия корней. Поместите клоны в теплое место, настройте нужную температуру воздуха и используйте нагревательный элемент, кабели или нагревательную спираль под укореняющимися клонами.  Шаг 9: Некоторые клоны могут увянуть, но обрести стойкость через несколько дней. Клоны должны уже хорошо выглядеть к концу недели. Срезы, которые остаются вялыми после 7 дней, будут укореняться так долго, что им никогда не догнать остальных. Удалите их или поместите их обратно в комнату клонирования, чтобы они отрастили больше корней.  Шаг 10: Через 1-3 недели клоны должны укоренится. Сигналом того, что они укоренились, будут пожелтевшие кончики листьев, корни, растущие из дренажных отверстий, вертикальный рост клонов. Чтобы проверить рост корней в ячейках или горшках, осторожно достаньте кубик  с корнями и клон, чтобы посмотреть, хорошо ли у него развивается корневая система. Для наилучших результатов не пересаживайте клоны до тех пор, пока густая корневая система не покажется на сторонах и дне корневого куба. Через неделю после срезания, стебель клона  разовьет крепкие твердые корни, которые называются первичными. Первичные корни полупрозрачны или белые по цвету и должны выглядеть здоровыми.  Клоны дают мало зелени во время этого процесса. Как только корни и сосудистая система развиты и работают, клоны готовы к быстрому росту при должном уходе.
 
Хранение клонов
Чтобы сохранить клоны для дальнейшего использования, заверните свежий срез и очищенный стебель во влажную ткань или бумажное полотенце. Положите клоны в пластиковый пакет и храните их в холодильнике. Ежедневно удаляйте воду, конденсирующуюся внутри в холодном холодильнике. Поддерживайте температуру выше 5oC. Температуры ниже этого уровня могут привести к разрыву клеток растения. Срезы можно хранить в холодильнике примерно 3 недели.
 
Пересадка клонов шаг за шагом:
 
Шаг 1: Поливайте клон 50% раствором бактерии Триходерма и витаминов В1 в течение двух дней до пересадки.Шаг 2: Наполните контейнер емкостью 11 литров богатой горшечной землей или беспочвенной смесью, так что бы слой почвы не доходил примерно на 5 см до края горшка.Шаг 3: Поливайте среду выращивания на три четверти разбавленным гидропонным раствором удобрения, пока почва не насытится, и раствор не дренирует через дно.Шаг 4: Осторожно удалите корневой кубик из контейнера. Для этого положите руку на верх контейнера, чтобы аккуратно захватить стебель между пальцами, поверните горшок вниз головой, и дайте комку выпасть в вашу руку. Будьте предельно внимательны, чтобы сохранить корневой ком целым.Шаг 5: Осторожно поместите ком/кубик в подготовленное отверстие в 11 литровом контейнере. Убедитесь, что все корни направлены вниз.Шаг 6: Уплотните почву вокруг кома. Аккуратно, но прочно уложите почву вокруг корней.Шаг 7: Поливайте наполовину разбавленным раствором удобрениея, содержащим бактерию Триходерма или витамин В1. Почва должна быть насыщенной, а не залитой и с хорошим дренажем. Если корневой куб и новый субстрат не идентичны, уделяйте особое внимание равномерному увлажнению. Дайте минвате достаточно высохнуть, чтобы корни могли проникнуть в новую среду роста в поисках влаги.Шаг 8: Поместите пересаженные растения по периметру сада, где расставлены лампы большой мощности или под экраном, чтобы затенить солнечный свет на пару дней. Как только «трансплантаты» будут выглядеть крепкими, их можно переместить под полный свет.Шаг 9: Удобряйте беспочвенные смеси после пересадки сполна гидропонным раствором удобрения, содержащего растворимые хелатные питательные вещества. Новая горшечная земля обычно поставляет достаточно питания на пару недель, прежде чем потребуется дополнительное питание.Шаг 10: Таблица минимального размера контейнеров Закаляйте сильные клоны и перемещайте их в «реальный мир» — комнату выращивания, чтобы они испытали активную реакцию фотосинтеза — которая заставляет их клетки дрожать. Теперь настало время для выращивания клонов — периода вегетации, до помещения их в камеру цветения.
 
 
 
Пересадка растений Когда растения слишком большие  для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями  вытягиваются вверх с малым количеством веток.
 
При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев.  Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост. Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение.
 
Соотношение размеров горшка и растения

В первую очередь необходимо помнить, что некоторые растения генетически более предрасположены к сохранению плотной структуры. В хороших условиях они самостоятельно развивают «коренастую» структуру. Но существуют условия, их мы укажем ниже, при которых растения будут удлиняться даже вопреки генетической непредрасположенности к этому. Последствием удлинения станет потеря эффективности домашнего садоводства. Если вы начали процесс культивирования с проращивания семян, не забудьте расположить их в земле достаточно глубоко

(1,5 см) и избегать пересыхания почвы. Тогда семечку придётсяприложить усилия, чтобы пробиться на поверхность, что в будущем укрепит растение.
Правильно установленная влажность почвы и воздуха поможет избежать размягчения и удлинения стебля. Внимание, в этот период растение быстро высыхает, поэтому необходимо сбалан-
сировать влажность. Если воздух слишком сухой, воспользуйтесь мини-оранжереей или специальным колпаком. Чем больше пространства вы оставляете для корней, тем более длинным растение.
 

 

Правильная форма растения:
Интенсивность и распределение света влияют на урожай. Если вы приобрели оборудование согласно нашим советам, интенсивность освещения не будет для вас проблемой. Совет. Необходимо следить за лампочками, так как они теряют свою эффективность со временем. Срок её работы зависит в большей степени от спектра, чем от интенсивности света. При покупке лампочек осведомитесь о длительности их срока службы. Распределение света должно быть максимально однородным. Если растения отбрасывают друг на друга тень или лампа слишком удалена, растения, испытывая недостаток в свете, удлиняются. Наиболее простыми случаями являются те, в которых растения растут равномерно. Легче всего добиться этого, работая с растениями одного или близких сортов.

 Совет! Чем больше расстояние между растением и лампой, тем меньше интенсивность света.  Культивирование слишком больших растений означает потерю эффективности вашего рабочего помещения. Поэтому вашей целью является развитие растения коренастого по своей структуре и забота о его здоровье для удачного перехода к периоду цветения.

 
Движение воздуха – важное средство укрепления структуры растения. Движение, навязанное вентиляторами, укрепляет стебель и сокращает удлинение, направляя силы растения на укрепление боковых веток. Тем не менее, избегайте потоков воздуха, направленных прямо на растения. Наиболее классическая технология подрезания состоит в аккуратном срезании стерильным скальпелем верхней почки, благоприятствует росту боковых веточек и тем самым повышает густоту растения. В результате правильного подрезания и (если позволит пространство) растение разовьётся в форме куста, а не стрелы (длинный стебель и отсутствие гнёзд). 
 

Источники:  Хорхе Сервантес «Библия Гровера»

«Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.

В начало

  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!