Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию
С.Хотабыч

Шпаргалка гроверов Dzagi

Рекомендуемые сообщения

29. Сбор урожая

Женское растение конопли при цветении проходит несколько стадий. Сперва возникает несколько цветков, остальные появляются вокруг них.

post-7925-1258033591_thumb.jpg

Цветы также появляются также везде, где черенки листьев отходят от веток.

post-7925-1258033671_thumb.jpg

Бутоны увеличиваются, так что целые участки ветвей (те самые шышки!) становятся толстыми из-за торчащих во все стороны пестиков (длинные, ворсистые нити).

post-7925-1258033750_thumb.jpg

Пестики обычно белые или бледно розовые, иногда бледно-лиловые.

post-7925-1258034349_thumb.jpg

Они выглядят свежими и влажными. Некоторые вянут, окрашиваясь в красный, багровый или коричневый цвет.

post-7925-1258034413_thumb.jpg

Как только участок принимает завершенный вид начинается новая волна цветения, обычно на более-менее свободных участках. Такие волны могут наблюдаться в течении нескольких недель, потом цветы закрываются и их чашечки начинают набухать. Это "ложные семена",

post-7925-1258034591_thumb.jpg

т.к. цветы не опылялись и нормальное семя произвести не могут. Эти стручки покрыты капельками смолы, которые после достижения полной зрелости блестят под лампой как драгоценные камни. Отдельные капельки под увеличением выглядят прозрачными. Когда они станут янтарного цвета - пора собирать урожай.

post-7925-1258034648_thumb.jpg

Разные сорта достигают зрелости по-разному: некоторые сразу полностью, другие постепенно, начиная сверху или снизу. Один заслуженный садовод сказал как-то: "Большинство моих растений созревали снизу вверх, последней - основная верхушка". Под искусственным освещением, созревание идет наоборот, сверху вниз. Кстати, наружная сторона ветвей созревает быстрее внутренней. Всего может пройти около месяца пока урожай не будет полностью собран. Если срезать небольшие участки за раз, то на следующие за ними попадает больше света и они быстрее дозревают.

post-7925-1258034705_thumb.jpg

 

-----------------------------------

Когда собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек. Степень созревания определяется по трихомам. Для точного отслеживания процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40кратным увеличением.

 

Если трихомы прозрачные, еще рано собирать урожай, так как он не набрал полную «силу». Когда трихомы мутнеют, уровень ТГК максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие, эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании трихомы приобретают янтарный цвет, ТГК разлагается на более седативные каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите компромиссный уровень созревания.

 

процесс развития трихом

 

прозрачные

post-7925-1257612192_thumb.jpg

 

мутные

post-7925-1257612213_thumb.jpg

 

~50/50 мутные/янтарные

post-7925-1257612237_thumb.jpg

 

янтарные

post-7925-1257612225_thumb.jpg

 

 

© Общество Любителей Конопли

 

post-7925-1259862429_thumb.jpgpost-7925-1259862467_thumb.jpg

 

--------------------------

gallery_7925_855_26379.jpg

У растения конопли железы, вырабатывающие смолу, называются трихомами. Несмотря на их внешнее разнообразие, трихомы можно разделить на три вида:

 

Луковичные

 

Луковичные трихомы – самые маленькие (15–30 микрон). 1–4 клетки составляют «основание» и «черенок» железы, и 1–4 клетки составляют «головку». Головка вырабатывает смолу – предположительно каннабиноиды, а также сходные вещества – которые накапливаются между клетками головки и надкожицей. При созревании железы под действием скапливающейся смолы на мембрану возможно формирование сосковидного выроста. Луковичные железы разбросаны по всей поверхности надземных частей растения.

 

Головчатые бесчерешковые

 

Эти железы гораздо крупнее и многочисленнее, чем луковичные. Головчатыми называются, так как головка у них имеет шарообразную форму. На не созревших растениях похоже, что головка располагается прямо на зеленой части, без черенка, поэтому железы называются головчатыми бесчерешковыми.

В действительности у них есть черенок, который состоит из одной клетки и под шарообразной головкой почти не заметен. Головка состоит из 8 (но бывает и 9–16) клеток, которые формируют выпуклую розочку. Эти клетки вырабатывают каннабиноиды и сопутствующие вещества, которые накапливаются между розочкой и ее внешней оболочкой и придают трихоме шарообразную форму. Размер головчатых бесчерешковых желез – от 25 до 100 микрон в длину.

 

Головчато-черешковые

 

Наиболее богата каннабиноидами головчато-черешковая железа, состоящая из цепочки дисковых секреторных клеток, окружающих вместительную неклеточную секреторную полость. В период цветения такую форму принимают головчатые железы, образованные на формирующихся частях растения. Некоторые железы при удлинении стебля поднимают верхушку на высоту от 150 до 500 микрон. С наибольшей плотностью такие железы встречаются на прицветниках (листьях, прикрывающих женский цветок). Также высока их концентрация на листиках, окружающих соцветия. Черешковые железы встречаются также на чашелистиках мужских соцветий, однако, по сравнению с женскими растениями, размеры и концентрация таких трихом гораздо меньше. В мужских соцветиях, помимо этого, встречаются ряды очень крупных головчатых желез на обратной стороне тычинок.

 

gallery_7925_855_71978.jpg

 

На фотографиях, приведенных выше, головчато-черешковые трихомы помечены зелеными стрелками, луковичные трихомы – желтыми, а головчатые бесчерешковые трихомы – красными. Голубыми стрелками показаны цистолитовые волоски.

 

gallery_7925_855_122524.jpg

 

Процессы внутри головчато-черешковой железы

 

gallery_7925_855_61959.jpg

Зеленый – клетки основания

Красный – клетки черенка

Желтый – эндоплазматический ретикулум

Фиолетовый – вакуоль

Оранжевый – пластид

Синий – везикула

Серый – секреторная полость

Соединенные с листом или прилистником при помощи клеток черенка (красный) и клеток основания (зеленые), дисковые клетки выделяют в секреторную полость межклеточное вещество, служащее для укрепления оболочки надкожицы в процессе роста полости.

Пластиды дисковых клеток (оранжевые) выделяют так называемые липопласты, с помощью которых синтезируются липофилические вещества, накапливающиеся вне мембраны пластида, мигрирующие в цитоплазму и проникающие в секреторную полость, где они образуют везикулы (пузырьки) (синие).

Везикулы, соприкасаясь с надкожицей, высвобождают свое содержимое, которое служит для роста надкожицы в процессе роста секреторной полости.

ТГК содержится в стенках, межклеточной жидкости и другом межклеточном веществе, окружающем везикулы, но не в самих везикулах. Микродозы ТГК содержатся и в дисковых клетках.

gallery_7925_855_4833.jpg

 

Все голову ломают Когда стоит собирать трихомы?

 

Существует несколько точек зрения на этот вопрос. Ниже я поясню, как определить время сбора и добиться желаемого психоактивного эффекта.

Больше всего нас в этом вопросе интересуют головчато-черешковые трихомы, так как именно в них содержится подавляющее количество психоактивных каннабиноидов (ТГК, ТГКВ, КБН). Влияние различных каннабиноидов на приход весьма разнообразно.

 

ТГК

 

Дельта-9-тетрагидроканнабинол + дельта-8-тетрагидроканнабинол. ТГК имитирует действие анандамида – нейротрансмиттера, вырабатывающегося в организме естественным путем. Воздействуя на центры в головном мозге, обеспечивает состояние «прихода», обычно характерного для марихуаны. ТГК обладает высокой УФ-поглощающей способностью (280–315 нм).

 

ТГКВ

 

Тетрагидроканнабиварин – преобладает в некоторых сортах родом из Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Обеспечивает более «ясный» приход и, по-видимому, обладает многими терапевтическими свойствами ТГК.

 

КБД

 

Кaннaбидиoл – рaнее считaлся психoaктивным или же влияющим нa прихoд путем взaимoдействия с другими кaннaбинoидaми. Пoследние ислледoвaния пoкaзывaют, что влянием КБД нa прихoд мoжнo пренебречь. В тo же время, этo – сильнoе прoтивoвoспaлительнoе средствo, oнo тaкже пoмoгaет смягчить некoтoрые oтрицaтельные эффекты ТГК, тaкие кaк нервoзнoсть. КБД кaк непсихoaктивный кaннaбинoид пoлезен при мнoгих зaбoлевaниях. КБД биoсинтезируется в кaннaбинoл (КБН) и тетрaгидрoкaннaбинoл (ТГК).

 

КБН

 

Каннабинол –продукт распада ТГК, является депрессантом, может вызвать головную боль.

 

КБХ

 

Кaннaбихрoмин – непсихoaктивен, прекурсoр ТГК.

Бурнoе oбрaзoвaние трихoм не является oбязaтельным признaкoм сильных шишек. У некoтoрых сoртoв oбрaзoвaние трихoм прoисхoдит весьмa умереннo, oднaкo прихoд дoвoльнo силен. У селекциoннoгo сoртa кoнoпли тoлстый слoй трихoм предпoлaгaет бoльшую силу, oднaкo из этoгo прaвилa существует мнoжествo исключений.

Силa селекциoннoгo сoртa oпределяется спoсoбнoстью рaстения вырaбaтывaть ТГК и ТГКВ.

Небольшой микроскоп, дающий увеличение хотя бы в 25 раз, поможет вам понять, что происходит внутри трихомы. Помнтие, что мы изучаем головчато-черешковые трихомы – у этих желез окраска головок заметно меняется в зависимости от сорта растения и степени его созревания. У большинства сортов головки трихом прозрачные или светло-янтарные, и становятся мутными или непрозрачными, когда уровень ТГК достигает пика и начинает идти на спад. В независимости от начальной окраски секреторной полости, вы сможете наблюдать изменение цвета по мере созревания.

Некoтoрые рaстениевoды считaют, чтo кoличествo ТГК в урoжaе мaксимaльнo в тoт мoмент, кoгдa приблизительнo пoлoвинa секретoрных пoлoстей теряет прoзрaчнoсть. Пoскoльку прихoд – пoнятие весьмa субъективнoе, пoпрoбуйте сaми прoизвести эксперименты с рaзными сoртaми нa рaзных стaдиях сoзревaния. В тoт мoмент, кoгдa пoлoвинa желез теряет прoзрaчнoсть, кoличествo ТГК в шишке действительнo вoзрaстaет, oднaкo тaкже вoзрaстaет и кoличествo КБН, пoэтoму мнoгие предпoчитaют сoбирaть урoжaй пoрaньше, пoкa бoльшaя чaсть желез еще прoзрaчнa.

Для сортов Индики оптимальный период сбора урожая длится примерно 10–15 дней, для сортов Сативы и гибридов этот период больше.

 

gallery_7925_855_43857.jpg

 

 

На фотографиях, приведенных выше, зелеными стрелками показаны прозрачные трихомы, желтыми – мутные трихомы, и красными стрелками – янтарные трихомы.

 

gallery_7925_855_117439.jpg

 

Каковы функции трихомы?

 

Растение конопли в процессе эволюции выработало трихомы, функции которых весьма различны. Некоторые из этих функций связаны с ТГК и другими каннабиноидами, другие – нет.

Как выбрать точное время сбора урожая для моего сорта

Возможно, вы еще не можете точно прочувствовать тонкие различия в приходе, связанные со временем сбора урожая. Единственный способ узнать разницу – через опыт, а это практически невозможно, если вы покупаете шишки.

 

Приближение к урожаю – это идеальный момент для начала получения этого знания. Собрать урожай частями и решить какой из них вы предпочитаете. «В слепую», вот надлежащий способ для этого.

 

Собирайте одинаковое количество шишек каждые 5–7 дней. Одинаково сушите и пролечивайте их, пока они все не станут похожими. Это займёт около двух месяцев или даже больше, если делать всё правильно.

 

Найдите кого-то ещё, кто возьмёт образцы и промаркирует их случайным образом (A, B, C, D, E). Всякий раз, как захочется курнуть, пусть ОНИ дают вам один из образцов, но не говорят какой они дали.

 

Курните и зацените эффекты. Вы можете и не почувствовать разницы до того как почти не попустит — чувствуете, что хочется прилечь или вы просто чувствуете себя нормально и трезвы?

 

Когда вы записали эффекты, сообщите о них помошникам испытаний, что бы они всё зарегестрировали под соответствующими обозначениями (A, B, C и т.д.). Вам не следует знать какие из них вы курите.

 

Когда результаты зафиксированы, сравните оригинальные даты харвестов с помеченными письмами и проанализируйте своё испытание. Это также работает для двух, пророщенных сестёр, чтоб выяснить, какая из них более подходит на роль матери.

 

Если нет терпения (или помощника), то для чистоты эксперимента, вам по прежнему нужно собирать урожай постепенно а затем решать, какой предпочитаете.

 

Источник: overgrow.com

Перевод: CyberBOB

© Общество Любителей Конопли

 

-----------------------------------

 

 

Проблемы с урожаем

 

Некоторые экваториальные разновидности требуют так много света для окончательного созревания, что практически невозможно обеспечить эту потребность с помощью только искусственного освещения. В таких случаях цветы вырастают, но их меньше и они полностью открываются в течении нескольких месяцев. Они даже могут не образовывать плотную шишку, а достаточно редко располагаться на стебле. Эта проблема решается только улучшением освещения. Один садовод заметил, что снижение температуры в помещении также способствует образованию более плотных шишек. Из-за вышеперечисленных недостатков, ваши шишки могут иметь меньшую коммерческую ценность, но они будут такими же сильными.

 

Обычно растения выращиваемые в помещении, менее компактные чем те, которые росли в открытом грунте, но зато они сильнее. Окружающая среда в помещении гораздо мягче и ТГК производится без помех.

 

Плесень

 

Плотные шишки часто атакуются плесневыми грибками, споры которых постоянно находятся в воздухе. В подходящих условиях споры быстро прорастают, а подходящими для них являются: высокая влажность, малая освещенность и температура около 15С. В открытом грунте эти условия чаще всего реализуются во время сбора, когда температура ниже, а высокая влажность и низкая освещенность реализуются в плотных шишках без проблем. Любое загрязнение или область повышенной влажности легко притягивают споры, и чудесные шишки могут превратится в грибницу или слизь (фу!) всего за одну ночь. При выращивании в помещении образованию плесени также немало способствует низкая освещенность и повышенная влажность. Есть несколько способов осложнить плесени жизнь: выдерживать температуру около 21С, использовать генератор отрицательных аэроионов для очистки воздуха от спор. Также помогает снижение влажности с помощью осушителя воздуха или просто усиленной вентиляции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

30. Хранение и сушка

Сбор и излечение Вашего урожая (Harvesting & curing)

 

 

Как заготовить ароматные шишки, которые не дерут горло.

post-7925-1286363327_thumb.jpg

Занимающиеся торговлей садоводы обстригают листья с шишки еще перед сушкой.

Сушат, чаще в ряд, вниз головой, и это правильно.

Однако, циркуляция воздуха слишком высока, а влажность слишком мала, сушка проходит быстро. Обычно это занимает пару дней, потом шишки идут на продажу. Объяснение такому поведение только одно: желание побыстрее получить деньги за шишки, не «теряя» времени на правильное сушение и лечение.

 

В результате шишки дерут горло, по вкусу – как сено.

Что бы сохранить всю полноту аромата, вкуса и добиться мягкого сильного воздействия нужно правильно высушить, а затем пролечить ваш урожай.

Делается это так:

 

Срежьте свои кусты ближе к корню, и, не разделяя их на части, повесьте сушиться в ряд, вниз колами. Помещение для сушки должно быть не меньше помещения, где вырос урожай. Влажность в пределах 50–60%. При высокой влажности может образоваться плесень, при низкой кусты высохнут слишком быстро, что испортит вкус. Температура 18 – 20 градусов цельсия (65–68 по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК! Жизненные процессы (например: доставка сахара) продолжают идти в растении после того, как вы его срезали. Эти процессы замедляются, пока кусты совсем не высохнут. И, именно, эти процессы влияют на конечный вкус куримых вами шишек. Вот первый аргумент против быстрой сушки.post-7925-1257612848_thumb.jpg

 

 

 

Другой аргумент в том, как сохнет куст.

Известно, что растение состоит из клеток, а основная составляющая клеток – вода. Первыми высыхают внешние клетки. Но вышеупомянутые процессы продолжают распределять влагу изнутри растения к высыхающим внешним клеткам. Таким образом все части куста сохнут равномерно.

Отрезая колы или разделяя стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам. Врубились? Хорошо! Продолжаем… Дополнительно убедитесь, что каждый куст имеет достаточно пространства вокруг, для должной циркуляции воздуха, иначе вы рискуете развести плесень.

При постоянном поддержании правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели. Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху». Сначала снимите основные колы, обрежьте с них большие и средние листья (можете оставить их для приготовления гашиша или использования в пищу). Маленькие листья, черенки которых не торчат из шишки, оставьте не тронутыми. Остальные шишки оставьте сушится на кусте, еще на пару дней.

 

Теперь к излечению…

 

Срежьте все выступающие из шишки листья (это делается для придания им округлых форм, из соображений эстетики и не влияет на качество. Прим. переводчика). Отделите маленькие шишки от основного стебля. Затем положите ваши шишки в герметичный контейнер. Доступ кислорода приводит к потере ТГК. Пакеты или зиплоки не подходят!

 

Всевозможные склянки с крышками, пищевые контейнеры подойдут, но лучше всего использовать стеклянную банку с резиновой прокладкой на крышке и замком (часто в них продают чай. Прим. переводчика). Кладите столько шишек, сколько влезет в контейнер, слегка утрамбовывая их, но не стоит их запихивать туда с силой. Смысл в том, чтобы заполнить весь контейнер, не деформируя шишки. Чем меньше в контейнере останется воздуха – тем лучше. На следующий день удостоверьтесь, что в ваши контейнерах сухо. Любая лишняя влага внутри вызовет плесень. Если стенки контейнера отпотели изнутри, или шишки опять стали влажными (мягкими на ощупь), выньте шишки и разложите их досушится.Не сушите на газете!post-7925-1257612887_thumb.jpg

Готовые контейнеры надо хранить в ПРОХЛАДНОМ темном месте, возможно в холодильнике (не морозилке!!!). Контейнеры должны сохранять герметичность. Чем дольше шишки излечиваются – тем лучше, как для вкуса, так и для действия. В среднем этот процесс занимает месяц, если вы храните в холодильнике – чуть дольше. По прошествию месяца можете переложить шишки в морозилку. Морозилка завершает процессы излечения и останавливает старение шишек. В морозилке вы можете сделать заначку, которая сохранит качество шишек надолго.

Если у вас достаточно терпения, дым излеченных шишек будет мягким и приятным. Действие будет приятным и долгим.

Если вы выращиваете достаточно шишек, чтобы не нуждаться в них до следующего урожая, поставьте их излечиваться. Новый урожай будет лечится, пока вы наслаждаетесь вкусом старого!

Если вы не спешите продать свои шишки, уделите время для их правильной сушки и излечения. Так вы получите превосходный вкус и мощное действие, ведь это единственный способ сделать собранный урожай сильнее. Попробуйте и не будете разочарованы!

 

post-7925-1257612912_thumb.jpg

 

-----------------------------

 

 

 

Автор:glass joe

Источник: overgrow.com

Перевод: sasA

© Общество Любителей Конопли

Обсуждения на форуме: Сушка, пролечка & маникюринг,.....

.....................Пролечка, ферментация и прочие пляски с бубном, Расскажите, зачем все это нужно?

Улучшаем вкус, Улучшаем запах

Есть ещё и так называемая быстрая сушка: GUIDE: Быстрая сушка шишек

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

31. Повторный урожай

 

 

 

Как регенерировать/восстановить растение после сбора урожаяПосле того, как проросло семечко, растение созрело и урожай шишек уже собран, к вам может прийти идея увековечить (perpetuate) растение с которого вы позабыли срезать клоны. Обрежьте основной стебель до точки, под которой осталось несколько почек роста или шишек. Верните растение под постоянное освещение и кормите удобрениями для вегетации. В течение следующих нескольких недель растение начнёт развиваться и расти вверх. Очень важно не переливать растение после того, как вы его обрезали. Урезанные остатки надземной части растения продолжат получать питание от большой, не тронутой корневой системы, которая может поднимать в растение чрезмерное количество воды, что в результате и вызовет стресс. Использование удобрений, содержащих аммиачную форму азота (ammonium form nitrogen), таких как куриный помёт, улучшит быстрый рост стебля. Хорошо помогает при этом отслеживание добавляемых элементов, со2 и сильный свет.

 

Если возник вопрос или предложение, то можно пообщаться на форуме и получить ответ в топе: Ревега.

 

⇒ Что такое ревегетация? :ny_icon_old: ( сразу в гроупедию)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

32. Клонирование

Когда cледует брать клоны (черенки) с моих растений

Cуществует пара школ мышления по этому поводу.

Те, кто клонирует рано, что бы определить пол их растений,

и те, кто ждёт пока их донорские растения покажут пол перед черенкованием.

 

Если Вы придерживаетесь первого метода, тогда дождитесь появления хотя бы пяти междоузлий до того как брать черенки.

Убедитесь, что Вы пометили клоны так же, как и донорское растение, чтобы избежать замешательства.

 

Второй метод позволяет Вам делать меньше обрезок, поскольку Вы уже знаете пол растения, но это будет медленнее, поскольку растение уже вошло

в ранние стадии цветения и всем взятым клонам придётся сперва укорениться, а затем снова вернуться к вегетативному росту.

 

Мораль – клонировать раньше и чаще, что бы гарантированно сохранить генетическую линию, которая Вам по душе.

 

Есть так же мнение от другого члена Edge:

Позаимствованно у Mzzmo

Держите клоны для второго урожая.

Берите клоны с женских растений, после определения их пола (Ж). Пока вы ждете шишек на ваших дамочках, клоны успеют подрасти и будут достаточно высокими для второго цикла. Производите черенкование непосредственно перед тем, как Вы удобрениями простимулируете цветение.

 

Клонирование в земле и минеральной вате

 

Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.

 

Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.

 

Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.

 

До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.

 

Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).

 

Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.

 

Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.

 

Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.

 

Некоторые продвинутые гроуверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.

 

Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.

 

Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.

 

В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.

 

Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.

 

Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).

 

Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).

 

Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это поможет улучшить циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.

 

© Общество Любителей Конопли

 

 

Обсуждение на форуме: Клонирование, Вегетативное размножение - черенкование

-> Ещё один Метод Клонирования

 

Клоны и клонирование из гроупедии Дзаги

 

Ещё, как любому ботанику, для пополнения копилки знаний полезно знать немного о прививках.

Приви́вка — способ размножения растений путём объединения частей нескольких растений, применяющийся в садоводстве.

 

Наиболее часто применяется для размножения деревьев и кустарников. В большинстве случаев растение, у которого используется стебель и корневая система, называется подвоем, а прививаемые к нему стебель, листья, цветки или плоды второго растения — привоем.

 

Для тех, кто хочет ознакомится с приёмами прививания конопли --->( Шишки в суровом климате от голландских сид-банков)

Изменено пользователем С.Хотабыч
  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

33. Эксперименты

 

Далее приводятся некоторые специальные ухищрения и уловки для увеличения качества травы. Я не имел возможности их проверить, но считаю своей обязанностью поделиться ими с Вами. Некоторые из них, похоже, придуманы людьми с напрочь съехавшей крышей, однако не стоит судите о них строго.

 

1. Синяя плесень. После сбора урожая, пока трава еще влажная, положите ее в корзину с синей плесенью, которую часто можно обнаружить на цитрусовых растениях. Траву вынимают, когда она полностью покрывается плесенью. Предполагается увеличение силы травы.

 

2. Захоронение. Положите влажную траву в полиэтиленовый пакет на срок от 3 недель до шести месяцев или пока она не покроется плесенью

 

3. Окись углерода(СО) Высокое содержание окиси углерода в воздухе иногда изменяют пол растений. Окись углерода - ядовитый, бесцветный газ получается при неполном окислении углеродосодержащих веществ. Больше всего его содержится в воздухе поблизости от автомагистралей.

 

4. Диоксид углерода. Существуют предложения помещать влажную траву в атмосферу, лишенную кислорода на 75 минут при температуре около 100 C (212 F). При этом должны происходить химические реакции, которые увеличат качество травы. Лишённую кислорода атмосферу создают с помощью диоксида углерода, азота или окиси азота NO ( Внимание, не путать с NO2 !)

 

5. Сухой лед (C02). Положите траву в банку из-под кофе или полиэтиленовый пакет вместе с кусками сухого льда. Затем все это положите в морозильный шкаф и держите там, пока сухой лед не испарится. Сделайте в пакете несколько маленьких отверстий для выхода газа. Это должно увеличить силу действия марихуаны.

 

6. Большая высота. Некоторые фермеры сообщают, что самая лучшая трава выростает на больших высотах. Возможные причины - благоприятный воздух, почва, свет, температура, низкая влажность.

 

7. Железные гвозди. Гвозди втыкают в землю острием вниз. Предполагается, что они собирают статическое электричество и улучшают качество почвы, что помогает растениям лучше расти.

 

8. Прерывистое освещение. Перечислены эксперименты, в которых увеличивался процент женских растений при нарушении ночного цикла. В середине ночного цикла свет включали на 2 часа или через каждые два часа давалось. 3 0 минут освещения.

 

9. Длительное освещение. Растения, которые уже отцвели или начали увядать, можно принудительно возвратить на ранние стадии развития, если непрерывно освещать их в течении 24-72 часов.

 

10. Музыка. Проводились эксперименты, в результате которых было выяснено, что растения реагируют на музыку. Некоторая музыка увеличивает рост растения, но различные фермеры заявляют, что рок убивает их. Записи музыки, которая благотворно воздействует на растения, можно сделать по следующему адресу: Edmund, Scientific Corp., 600 Edscorp. Btdg Bamngon, N.J 08007.

 

11. Отрицательные ионы. Экспериментаторы обнаружили 50 % увеличение скорости роста растений в областях, где содержится много тяжелых отрицательных ионов. Дополнительная информация опубликована в Smithsonian Magazine за сентябрь 1973 г.

 

12. Мутации и полиплоиды. Растения начинают мутировать, когда зерна растений облучают радиацией, обрабатывают колхицином, горчичным газом или раствором хлора в воде. Полиплоидизм удваивает или утраивает генетический материал в клетках растений из-за нарушений в хромосомах и увеличивает жизнестойкость и силу действия марихуаны.

 

13. Канцелярские кнопки. Втыкают кнопки в основание стебля для увеличения количества смолистых веществ. Возможно оно происходит из-зи нарушения в снабжении растения водой.

 

14. Ультрафиолет. Некоторые спектры ультрафиолета могут увеличить силу действия марихуаны.

 

15. Психические колебания. Полиграфический эксперимент Бакстера показывает, что растения реагируют на изменения эмоций. Говорят, что они в некоторой степени влияют на скорость роста.

 

16. Фазы Луны Есть две школы, которые сажают траву в зависимости от фаз Луны. Одни фермеры говорят, что лучше всего высаживать траву во время полнолуния. Другие полагают, что сажать марихуану надо во время новолуния, а собирать урожай в полнолуние. Обе школы соглашаются с тем, что Луна должна быть в знаках Воды (Рак, Рыбы или Скорпион) во время посадки травы.

 

17. Мелкие животные Некоторые фермеры утверждают, что растения растут лучше, когда в саду живут мелкие животные. Рекомендуются хамелеоны, лягушки и ящерицы.

 

18. Курение Не рекомендуется вблизи от растения. От этого марихуана плохо растет. Если Вы опробуете эти процессы пожалуйста сообщите нам о результатах, чтобы мы могли сообщить о них другим людям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

SoG (Sea Of Green) метод.

«Море зелени»

Метод «море зелени» был развит, что бы повысить скорость выращивания канабиса в ситуациях с ограниченным по высоте пространством. В типичной установке «море зелени», клоны посажены с высокой плотностью 9 шт. на квадратный фут (приблизит. 30х30 сантиметров). В течение короткого времени после того, как клоны укоренятся, их переводят в стадию цветения в световой цикл 12/12. Что происходит с укоренившимися клонами?

Клон мог бы просто находиться там, немного расти под этим световым режимом, и отцвев, произвести малюсенькую шишку с парой семян. Но этого никогда не происходит. Вместо этого клон начинает вспышку роста, формируя, главный древесный стебель, и ветви. Если растение подходит для выращивания методом «море зелени», оно остается коротким от света и цветения. Наиболее доминировала индика, растения остаются достаточно короткими, чтобы их выращивать, используя этот метод. Этот процесс – сердце методики «море зелени», так как он завершается, оставляя растения минимально-возможной высоты, и с как можно более быстрым цветением.

 

Почему клон так поступает? Фактически процесс предрасположен к обсуждению. Ваш автор полагает, что клон считает изменение светового цикла переключателем к осени, и имеет генетическую программу которая считает его слишком маленьким, для производства семян. По этому клон бросается в состояние дикого роста, который останавливается, когда растение достигает минимальной высоты, в пределах его генетической программы, и после этого начинает цвести. Другие утверждают, что ответная реакция клона, это просто генетическая изменчивость на нормальный процесс роста, который случается когда растение ускоренно переводят в стадию цветения, не зависимо от его размера. Дискуссии на тему, почему так происходит, не имеют здесь значения, важно, что вы можете полагаться на это.

 

Проблема с «морем зелени», под маломощными HPS лампами, состоит в том, что этот процес производит скорее жидкий лес из множества маленьких елок, чем поле из пышных растений. Растения теснясь перекрывают друг друга, тем затеняя свои нижние части, которые в любом случае находятся слишком далеко от источника света. Как мы говорили выше, высокие и тонкие растения не производительны под маломощным освещением. Первоначально я растил, используя этот метод, основываясь на книгах и журналах, которые я читал, перед проектированием моей системы с использованием 250 ваттной лампы, и у меня все росло хорошо в течении нескольких лет, выдавая урожай в 29 гр. с кв.фута(~30гр с площади 30Х30 см), неплохо, но результат может быть намного лучше. © mj-over

 

SoG – много мелких клонов без веги – шишка на палке. (с) Student_grower

 

post-7925-1257616414_thumb.jpg

post-7925-1257616463_thumb.jpg

Можно размещать красивые и познавательные картинки.

 

пс. Информация в Интернете. поиск

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sсreen Of Green (ScrOG)

«Экран зелени»

Метод формирования куста, применяют для получения большего урожая и при ограниченой высоте бокса.

 

Рама делается из деревянных или алюминиевых реек, сетка на раму натягивается из лески или верёвки. Рама с сеткой устанавливается в ~10–60см над растением, размер ячеек сетки от ~4х4см до ~10х10см.

post-7925-1257616852_thumb.jpg

 

Ежедневно подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку – образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение.

post-7925-1257616874_thumb.jpg

post-7925-1257616898_thumb.jpg

 

Применение ScrOG позволяет более эффективно использовать пространство и освещение – все ветки растения находятся на одной высоте. На рисунке №1 показано применение метода ScrOG, а на рисунке №2 растение растет без формирования куста – соответственно нижние ветки не получают достаточно света.

post-7925-1257616918_thumb.jpg

 

Глобальный поиск.

 

post-7925-1294497471_thumb.jpgpost-7925-1294497508_thumb.jpg

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть ещё способ загибание.

Т.е. когда растишке 3-4 недели, ты пригибаешь параллельно земле ствол, цепляя крючком за головную часть, получаешь Г-образное растение. Из-за этого у тебя начинают интенсивно расти боковые побеги, которые при обычном выращивании сильно в рост не стреляют. В результате ты получаешь пышную растишку у которой все веточки одинаково расположены от/до лампочки.

post-7925-1257735449_thumb.jpg

 

post-7925-1258037314_thumb.jpgpost-7925-1258037349_thumb.jpg

 

post-7925-1258037402_thumb.jpgpost-7925-1258037466_thumb.jpg

 

post-7925-1258037541_thumb.jpgpost-7925-1258037590_thumb.jpg

 

post-7925-1258037683_thumb.jpgpost-7925-1258037815_thumb.jpg

 

post-7925-1258037912_thumb.jpgpost-7925-1258037985_thumb.jpg

 

post-7925-1258038075_thumb.jpgpost-7925-1258038112_thumb.jpg

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

An Overview of Cannabis Training (ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)

Теория коноплянных тренировок (ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)

вообще-то это простой перевод речи тов. Quazi с форума на www.icmag.com B)

Hello everyone. Quazi here with another guide to help you in your travels.

 

First, of course: :smoke:

 

 

post-7925-1259115149_thumb.jpg

 

 

 

данное руководство будет разделено на пять частей:

I) Understanding Training---Понимание тренировок.

II) High Stress Training Techniques----Особенности HS-тренировок

III) Low Stress Training Techniques----Особенности LS-тренировок.

IV) Sea of Green (SoG)------ Море зелени

V) References/Links --- Полезные ссылки.

 

This guide will be divided into five parts:

I) Understanding Training

II) High Stress Training Techniques

III) Low Stress Training Techniques

IV) Sea of Green (SoG)

V) References/Links

No better place to start than the beginning...

 

…. Теперь с этого места читаем спокойно и неспеша.

 

Part I: Understanding Training

 

Часть 1 : Понимание тренировок :re16:

Сначала нужно определиться с терминами:

 

-ScrOG - Экран Зелени -{ множество шишек на одинаковом расстоянии от лампы}

-SoG - Море Зелени -{много маленьких клонов}

-FIM - -- FIM - Fuck I Missed ( всем известная FIM-подрезка )

-LST – Подчёркиваем- Лёгкий метод тренировок - щадящий :wub:

-HST – Подчёркиваем- Жёсткий метод тренировок - необратимый- :angry:

 

 

Сначала, по-ходу дела,пустимся в небольшое обьяснение, почему эти методы используются и чего они могут нам помочь достичь в выращивании наших растишек, но сначала развеем мифы про обучение.

1) Training can take place during flower. Во время цветения можно тренировать.

2) Training is not just to control the height of the plant. Тренировки влияют не только на высоту растения.

3) Training can be done for any strain. Though some react better than others. Тренировкой можно выкрутить хоть что! Хотя некоторые реагируют лучше, некоторые хуже.

 

Далее, с учётом этих трёх вещей.

 

Обучение может быть разделено на две главных категории:

 

HST - Тренировки сильного загиба.

- LST - Тренировки осторожного обращения с растишкой.

 

post-7925-1259114750_thumb.jpgpost-7925-1259114809_thumb.jpg

 

 

Два типа обучения - если перефразировать,то они звучат: любой более или менее щадящий для растения, которого Вы обучаете.

Целью этого руководящего экскурса показать как просто делать дифференцирование:

 

LST =– Без физических повреждений растения.

HST =– Связан с физическим повреждением растения.

 

Заметьте, что я не говорил нанесение вреда растению, потому что, ну, в общем, это обучение; ни один из нас не из повредить наши растения.

 

Все способы воспроизводят примерно одинаковые результаты, но выполнены они различными способами.

Прежде чем определиться с методом, мы должны изучить все за и против.

Давайте разберём детали.

 

 

HST- Высокие нагрузки.( Тренировка радикальными методами.)

 

-Достоинства

1. Быстро.

2. Легко.

3. Не требует запчастей, кроме как изрезать растение.

4. Выращивание большего из большого.

 

-недостатки

1. Создаётся множество участков на растении для возможной инфекции.

2. Может трагически закончится для растения.

3. Имеет необратимые процедуры.

4. Ошибки обходятся дороже.

5. На восстановление уходит очень много времени.

LST – Низкие нагрузки. ( тренировки щадящего метода.)

 

-Достоинства

1. Позволяет управлять размерами растишки.

2. Практически все действия обратимы.

3. Метод всёпрощающий

4. Идеально для микрогроувинга

5. Увлекательная забава. Развивает фантазию.( :brows: переводил как мог. :smoke: как мог переводил :haha: )

 

-недостатки

1. Постоянно нужны какие-либо прибамбасы. :wacko:

2. Занимает много времени.

3. Возможно и ничего забавного, посколько нужно быть увлечённым, чтобы этим заниматься и это зависит от Вас.

4. Требует большего количества ручного труда по растению.

 

Если тренировки выполняются должным образом, то в результате могут быть видны улучшения в качестве и количестве.Это может быть разница между двумя большими колами и некоторой толстой ракетой и 8-10 большим шишкам.

Уменьшено до 50%

post-7925-1259114963_thumb.jpgpost-7925-1259115220_thumb.jpg

 

 

Обучение, будь то HSP или LST, делается по той же причине - снизить уровень ауксина на точке роста. Конопля является растением, которое растёт с характерным "апикальным доминированием" Это означает то, что как и другие растения, будет делать всё возможное, чтобы тянуть каждый росток на источник света. Мы пригибаем верхушку растения и получаем толчок, точнее, ответную реакцию и дальшейший рост боковых побегов. По этой же причине верхняя кола всегда большая.

post-7925-1259116368_thumb.jpgpost-7925-1259116425_thumb.jpg

 

post-7925-1259115684_thumb.jpg

 

Теперь, когда ауксины, гормоны роста находятся на определённых уровнях, они могут препятствовать или задерживать рост определённых сторон растения, если они расположены на более высоких уровнях. Это же и происходит в случае роста канабиса. Растение совершенно счастливо, продолжая расти одной единственной макухой вверх, насколько это возможно к источнику света. Другие веточки, ниже уровнем, будут оставаться как вспомогательные и ветвления в этих местах происходят не часто. Это можно наблюдать в меньших помещениях. Это происходит потому, что гормон роста растения на апикальный отзыв очень высок, предотвращая нижние веточки от разрастания.

post-7925-1259494296_thumb.jpg

Весьма наглядным примером этого является рост сосновых деревьев.

 

Таким образом, подготовка, будь то HST или LST, это делается для достижения двух вещей:

1. Устранение/препятствие основных источников ауксина.

2. Создать условия для растения на апикальный отзыв не на самый лучший источник света.

 

Избавившись от основного источника ауксина, нижние веточки не тормозят. Растение теперь будет сосредотачиваться на вспомогательных веточках и вызовут ветвление, для того, чтобы получить новый апикальный отзыв. В идеальной среде растение будет расти несколько симметрично, так что можно сделать много дублирующих макух.

 

Создание растению условий при котором апикальный отзыв уже не является лучшим источником света, будет отправлять сообщения (через ауксины и другие химические вещества) для вспомогательной веточки ниже по стеблю, что им нужно расти, чтобы добраться до света. Создаётся новая почка роста ниже по стеблю. В зависимости от длины стебля и деформации растения иногда можно получить много точек роста.

post-7925-1259498675_thumb.jpgpost-7925-1259498798_thumb.jpg

 

В любом случае ты закончишь с большим количеством макушек в близости источника света с более густым покровом и гарантированно использование света по максимуму.

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теперь, когда у вас есть понимание обучения, мы можем рассмотреть на некоторых примерах. :re16:

Часть 2 : High Stress Training Techniques----Особенности HS-тренировок post-7925-1259508649.gif

 

Super-cropping, topping, chopping, decapitating, crushing the herd, bending the stem, FIM, call it what you will: it's high stress training (HST)

Называйте это как хотите, это всё HST - тренировка высокого напряжения. В любом случае вы повреждаете своё растение и заставляете пройти серию химических и хронологических изменений,которые и приведут ко всему что мы хотим-Больше шишек на нашем растении.

 

Существует два основных типа тренировок HST:

1) Topping (via FIM or other method) обрезка верхушки (FIM или другой метод)

2) Stem mutilation - стволовые повреждения

 

post-7925-1259855333_thumb.jpgpost-7925-1259855396_thumb.jpg

 

Мы начнём с топпинга. Топинг заключается в удалении апикального отростка от растения. Это заставляет растение многострадально переносить серию изменений, в результате чего вспомогательная веточка прорастёт новыми апикальными ростками. Как отмечалось в первой части, это потому, что нет генератора ауксина выше точек ингибирования роста этих обьектов. Обычно это результат, как минимум двух макух из одной.

 

post-7925-1259856259_thumb.jpg

 

Ещё одним методом является FIM-подрезка.

Многие обрезают макушку растения чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток.

Традиционная обрезка приводит к образованию двух стволов, которые растут вместо одного обрезанного.

Рисунок (А) показывает традиционный метод обрезки, узел отрезается целиком.

post-7925-1259856706_thumb.jpg

Рисунок (В) показывает как делать FIM обрезку узла, оставляя 10–30% нетронутыми, при этом в месте среза остаётся достаточно клеток которые начинают быстро делиться во всех направлениях, что приводит к образованию от трёх до восьми новых ветвей в месте среза.

post-7925-1259861179_thumb.jpg

 

DierWolf от grasscity.com форумах, отобразил отличное изображение, которое иллюстрирует разницу между обычной обрезкой, и методом FIM:

post-7925-1259856796_thumb.jpg

 

Теперь нужно взглянуть на плюсы и минусы FIM и обрезки:

 

 

FIM

-Pros-Плюсы

  • Потенциальное производство множества образований новых узлов.-Potential to produce many bud-sites-
  • Более осмотрительный метод (требует осмотрительности).-More careful methods -
  • Можно выравнивать на одном уровне.-Can keep canopy level the same -
  • неплохо подходит для малого выращивания.-Great for small grows -

-Cons- Минусы

  • Большой риск неудачи.Если вы срежете не так, то вы не получите того результата которого ожидаете. Large risk of failure - if you cut wrong, you won't get the results you're looking for -
  • Высокая вероятность получить инфекцию - в большей степени касается листьев.-Larger risk of infection - more exposed foliage -
  • Уходит больше времени.-More time consuming -
  • Труднее.More difficult -

Topping - Подрезка.

-Pros -Плюсы

  • Быстро.-Quick -
  • Просто.-Easy -
  • Не требует инструмента.-Does not require tools -
  • Подходит для больших выращиваний.-Great for large grows -

-Cons - Минусы

  • Меньше потентных шишек, чем используя FIM-технологию.-Less budsite potential than the FIM technique -
  • Уходит больше времени на восстановление.-Longer recovery time -

post-7925-1265309293.gifЧасть III-Тренировки низкой нагрузки LST

 

Очень легко запутаться в тренировках, когда ты в первый раз осваиваешь профессиональную тренировку конопли. Дело в том, что абрревиатура LST, была придумана для определённого вида тренировок. Мне не известен автор и не знаю кто это придумал, но способ популяризируется и совершенствуется постоянно.

 

post-7925-1265309805_thumb.jpgpost-7925-1265309923_thumb.jpg

 

Существуют два основных типа лёгких тренировок.

 

1.Швартовочный метод. Растяжками.

2.Screen of Green (ScrOG) Экран зелени.

 

Этот метод тренировок не требует никаких обрезок куста, для некоторых это единственная причина использовать этот метод в борьбе за пространство и ограничения связанные с выращиванием.

 

Сама тренировка позволяет растение легко обманывать, по другому реагировать на свет и макушка уже не одна будет расти, начнут вытягиваться боковые веточки расположенные ниже.

 

Растение, в котором смещается уровень ауксина, находит новый способ для роста и нижние веточки начинают развиваться быстрее. Они получают толчок к росту.

 

Этот процесс можно применять не только в индоре. Контролировать рост растения можно и в открытом грунте.

 

Теперь давайте рассмотрим два подхода к лёгким тренировкам (LST)

 

Первым мы рассмотрим метод крепления верёвками, коорый просто известен как LST.

Есть несколько подходов к тренировкам.

а) Постоянное усовершенствование профессиональной подготовки одной точки роста.(то место которое реагирует на апикальный отзыв)

б)Тренировка каждой апикальной точки роста.

 

Первый подход предполагает постоянное обучение и тренировки основной точки роста, чтобы использовать максимальные возможности генетики растения. Вот небольшое изображение, которое иллюстрирует процесс:

 

post-7925-1265362644_thumb.jpg

 

На рисунке, первое число представляет собой неделю, а второе число- размер горшка в дюймах.

Точнее сказать не в дюймах, а в буржуйских инчах.

inches-дюйм.В см умножаем на 2,54

Второй подход к LST прост: каждую точку роста загибаем вниз.

 

Существует много разных способов как подготовить горшок и растение, кроме того существует множество материалов, которые можно использовать готовясь к тренировкам по LST.

 

Для крепления вы можете закрепиться к основанию стебля, чтобы с этого начать. Здесь же вы можете наделать отверстий в горшке или перевязать эластичную верёвку вокруг, просто оснастить по месту. Очень удобно и просто,чтобы можно было в любой момент всё заменить-демонтировать, разобрать.

 

post-7925-1265365694_thumb.jpgpost-7925-1265365807_thumb.jpg

post-7925-1265365879_thumb.jpg

 

Теперь, когда мы прошлись по LST, мы можем посмотреть на Screen Of Green method- метод Экран зелени.

 

ScrOG очень похож на LST, только вместо верёвок и проволок, изготовляется жёсткая рама на которую натягивается сетка. Описывалось выше. И когда растение достигает определённой высоты, начинаются тренировки. Как только точка роста высовывается из экрана вверх, она загибается и просовывается под ближнюю ячею экрана. (Сетка состоит из ячей) Это приведёт к тому, что точка роста будет рости горизонтально.

Кроме того, начнут расти новые боковые ответвления и точки роста. Эти веточки можно направлять как вниз, так и вверх, а после того как немного отрастут, то тоже загибать-проталкивать, заворачивать для горизонтального роста.

 

post-7925-1265371144_thumb.jpg

 

В конце концов главная макуха найдёт своё место в отверстии и начнёт расти снова.

Экран можно делать как для одного так и для 2-3 и для нескольких растений в установке а-ля SOG-стиль. :)

 

post-7925-1265371558_thumb.jpg

 

После того как у вас получится хороший экран или стройные ряды джунглей, вы можете отправить своё растение в цвет и смотреть волшебные изменения.

 

Теперь, когда мы рассмотрели различные типы LST, мы можем сравнить все плюсы и минусы каждого метода.

 

LST (верёвочный метод)

- плюсы

 

1. Требует очень мало материалов.

2. Горшок можно перемещать из бокса и обратно.

3. Простота.

 

- минусы

 

1. Очень много занимает времени (особенно если в линию или спираль)

2. Материалы труднее использовать во второй раз.

3. Сложнее для больших проектов и садов.

 

ScrOG ( зелёный экран )

- плюсы

 

1. После установки "механизма" всё делается легко.

2. Экраны могут легко использоваться повторно.

3. Моежет использоваться в больших проектах и требует больше времени.

4 Дрожь берёт когда это наблюдаешь.

5. Лёгкий урожай.

 

-минусы

 

1. Требуется перенастройка.

2. Трудно транспортировать и переходить от горшка к горшку.

3. Требуется немного больше тренировок.

4. Требует заблаговременного планирования времени для достижения наилучших результатов.

 

Поскольку оба метода сильно похожи и производят отличные результаты, которые могут значительно увеличить ваши урожаи, это особенно важно для тех, кто занимается микро-гроувингом и каждая шишка на счету.

 

пс. От себя добавлю, чем раньше тем лучше. :)

post-7925-1265375471_thumb.jpg

 

продолжение следует.... :re16:

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как образец. Два растения, в возрасте около 7-8 недель. Одно тренированное, другое растёт как есть. Ну, правда и сорта разные по типу

post-7925-1265135144_thumb.jpg

 

пс. Картинка, при специальном рассматривании имеет небольшой стереоэффект.

как смотреть стереопары

 

Здесь можно глянуть реп про загибы:-> Nebula fem (P) -AND- Little Russian (Ahh) и другие эксперименты.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

..да вот! :ny_icon_old: Существует ещё одна распространённая техника тренировок-загибаний, так называемый суперскропинг, подробнее можно ознакомится в теме:

gallery_7925_1345_12889.png

 

также(!) ещё один метод: Мейн-Лининг" техника тренировки растений.

 

доступна для ознакомления ещё одна метода обрезания: Дефолиация

Изменено пользователем С.Хотабыч
Добавление методов загибания и тренировок

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

получаецца что я свой теперешний хэйз загибал как у Хоттаба объяснено Scrog LST-метод (первый подход ) - пойду добавлю это к заголовку моего топа

респектная инфа у хоттаба по теме тренировок

уметь тренировать растишку - + 30% урожая минимум

 

хочу от себя ещё добавить - что преимущество LST-Scrog метода ещё и в том что толстые булинатыне начинают расти перпендикулярно какбы стволу и не получается так что шышки плотно слипаются - отсюда вероятность появления плесени очень мала (именно в том пространстве между шишкой и стволом) - это ОЧЕНЬ важно !!!

 

Пример

post-19758-1265674433_thumb.jpg либо post-19758-1265674445_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какие есть техники прогресивные выращивания? не для новичков собственно. Техники повышения урожая? Понятно , что бокс должен быть идеальным...

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я б про паразитов дополнил:

ОПИСАНИЕ: есть такие насекомые , они маленькие (~0,5мм), видно невооруженным глазом, белого цвета. ползают на земле, растения не трогают. если их тронуть, то прыгают на 1-2 см.

называются подуры . Подуры или ногохвостки – это примитивные насекомые длиной от 0,2 до 2 мм, некоторые виды (очень редко) достигают 10 мм, белесой, серой или буроватой окраски, относящиеся к коллемболам или ногохвосткам. Ногохвостками этих насекомых называют за прыгательный орган в виде вилочки на брюшке

post-7925-1284464421_thumb.jpg

 

ПОЛЬЗА/ВРЕД: они своего рода помощники-индикаторы. появляются когда слишком много влаги в почве. как почва просыхает они исчезают.

НО! есть вероятность, что могут повредить корешок ростка. взрослому растению ничего не сделают. потому лучше проращивать не в почве, либо не переувлажнять.

 

post-7925-1284464610_thumb.jpg

 

бороться с ними можно)

если же решили все же бороться, то есть такой способ: поставить горшок в емкость наполненную водой, большую чем сам горшок...например в ванну.

в воде они всплывут, после чего убрать верхний слой воды вместе с ними.

или же есть еще способ: положить например камень средних размеров (~10см) на почву, а под ним полить. через некоторое время лопаткой снять верхний слой почвы под камнем (~2см) вместе с камнем и убрать.

но не 1ый не 2ой вариант не гарантирует полного избавления от них, но зато от бОльшей части.

 

Самый же быстрый и результативный метод борьбы с подурами – посыпать верхний слой почвы в горшке химическим препаратом Базудин. Недостаток препарата в его неприятном запахе, который полностью выветривается лишь через несколько часов, но подуры от него очень быстро погибают.

Для профилактики появления подур вновь, необходимо следить за умеренной влажностью почвы и не забывать удалять воду из поддона через пол часа после полива.

 

Дополнительная информация на www.proflowers.ru от Елены Махневой

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Существует учебная программка для компютера. Игровая буржуйская.

 

ВО!post-7925-1288122376_thumb.jpg

Я предполагаю заранее, что некоторые не стали читать первые пятьдесят постов этой шпаргалки, типа, а оно мне надо?

Я и так всё знаю..... но, а вот тряхнуть стариной, поразвлекатся.

Играюче, вырастить абсолютно легально,любого понравившегося сорта Каннабиса, а заодно узнать немного нового или просто забытого старого, да наконец отвлечься и просто поиграться! :)

Тренируйтесь на здоровье.

Несколько скринов для примеров.

post-7925-1288122679_thumb.jpgpost-7925-1288122819_thumb.jpg

Чувак там ходит, тексты рассказывает....типа уроки. (наверно, Сервантес в детстве )

семячко выбираешь, свет выставляешь, удобрения считаешь, многое регулируется вручную....

post-7925-1288122891_thumb.jpgpost-7925-1288122962_thumb.jpg

Всё работает, живёт...графики всякие, мудрённо.

post-7925-1288123091_thumb.jpgpost-7925-1288123143_thumb.jpg

Кабутто по настоящему, вот только дегустировать нечего, а так ничё

post-7925-1288123208_thumb.jpgpost-7925-1288123256_thumb.jpg

Для начинающего пионера-ботаника очень неплохое подспорье, чтобы хотя бы иметь визуализированное представление..... :smoke:

Ссылка на скачку: HighGrow ( Имя файла:HighGrow_rus.rar) (Размер:799 Кб)(http://webfile.ru/4848775)

Изменено пользователем С.Хотабыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

привет Хотабыч и все остальные!

у меня следующие вопросы, которыми я бы хотел дополнить библию.

 

1. полив (про полив во время роста все знают, а вот как насчет только посаженного семени в землю?!). проросло семя, пересадили в землю и как дальше поливать? как часто и сколько воды?

2. какой элемент (азот, фосфор, калий, бор, медь и т.д.) для чего именно нужен растению, какую роль играет.

3. добавки (все известные добавки как покон регенератор листьев, рипен, магния сульфат и т.д.) сколько добавлять, когда начинать и когда заканчивать добавлять?

 

хотелось бы четко обрисовать картину, чтоб и библию дополнить и все могли прочесть и знать и на несколько открытых тем будет меньше.

заранее спасибо.

Изменено пользователем Peter Griffin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот по элементам чего нарыл:

 

Отдельные элементы:

 

АЗОТ (N) Конопля использует азота больше, чем любого другого элемента. Он нужен для производства хлорофилла. Азот в растении способен перемещаться вверх по мере роста, поэтому при его недостатке нижние листья желтеют и засыхают по мере роста новых. Другими симптомами дефицита азота являются мелкие и редкие листья, медленный рост. Растения испытывающие дефицит азота быстро восстанавливаются после подкормки - в течении одного-двух дней бледные листья зеленеют, а скорость роста увеличивается. Хорошие водорастворимые источники азота - коммерческие удобрения для закрытого грунта и гидропонных систем, рыбная эмульсия, моча, "чай" из навоза, сухого остатка крови или мясокостной муки. Есть также много органических удобрений замедленного действия - навоз, кровь, перемолотые семена хлОпка, волосы (?! вот маньяки...), мех (кожа?) или мясокостная мука.

 

ФОСФОР (P) Используется для переноса световой энергии внутри растения. В бОльших количествах он нужен для цветения и роста корней. Конопля требует фосфор как во время роста, так и во время цветения. Удобрения обычно содержат достаточное количество фосфора, так что растения не испытывают в нем дефицита. При недостатке фосфора рекомендуется применять каменный фосфат или костную муку, но т.к. они освобождают фосфор медленно то больше подходят для выращивания в открытом грунте. Они также могут быть добавлены в почву до посадки вдобавок к растворимым фосфорным удобрениям, применяемым регулярно. Растения, которые испытывают недостаток фосфора имеют мелкие темно-зеленые листья, красные стебли и жилки листьев. Иногда концы нижних листьев отмирают. Со временем нижние листья желтеют и отмирают целиком. Удобрение на уже имеющиеся части растения не действует, но то что растет потом будет нормальное. Конопля использует больше фосфора во время цветения, поэтому хорошие результаты дает применение в это время специальных удобрений для цветущих растений.

 

КАЛИЙ (K) Используется растениями для регуляции метаболизма карбогидратов, для синтеза хлорофилла и протеина. Калий также нужен для защиты от болезней. Достаточное количество калия способствует росту сильного толстого стебля, тогда как даже небольшой его недостаток приводит к появлению длинных тощих кустов. Растения с созревающими семенами требуют больше калия, чем остальные - поэтому для получения качественных семян такие растения должны быть хорошо обеспечены калием. Симптомы большого недостатка калия проявляются на больших нижних лопухах в виде отмерших (некротических) пятнышек, возникающих сначала на кончиках листьев, а потом - разбросанных по всей поверхности. Листья бледные, на некоторых растениях стебли и цветы могут окраситься в красный или фиолетовый цвет. Однако у некоторых сортов стебли и так красные, кроме того они могут краснеть при ночных заморозках - так что абсолютной уверенности этот симптом не обеспечивает. Любое удобрение с высоким содержанием калия может покрыть этот недостаток, однако пораженная часть растения уже не восстанавливается. Растения могут не показывать недостаток калия в течении первых двух недель жизни. Для получения более быстрых результатов можно опрыскать удобрением листья. Собственно, дефицит калия - проблема не особенно серъезная, и за исключением нескольких симптомов растению особо не вредит.

 

КАЛЬЦИЙ (Ca) Используется при делении клеток а также для построения клеточных мембран. Конопля также сохраняет некоторый избыток кальция для неизвестных целей. Я никогда не видел проявлений дефицита кальция у конопли, почвы и удобрения обычно содержат достаточное его количество. Удобрение добавляется во время формирования почвенной смеси, около чашки на куб. фут или (для гидропоники) столовая ложка на галлон.

 

СЕРА (S) Помогает растению регулировать метаболизм, входит в состав некоторых витаминов, аминокислот и протеинов. Она должна в избытке содержаться в почве или среде для гидропоники. Дефицит серы встречается редко. В таких случаях новые листья и стебли желтеют, затем все растение становится бледным. Хорошо помогает применение горькой соли (сульфат магния, MgSO4) в количестве 1 столовая ложка на галлон воды.

 

МАГНИЙ (Mg) Атом магния является центральным в молекуле хлорофилла, также используется магний в производстве карбогидратов. У растений, выращиваемых в закрытом грунте, дефицит магния возникает чаще всего поскольку большинство хорошо сбалансированных удобрений его не содержат. Первый симптом - пожелтение нижних листьев, зелеными остаются только жилки. Листья закручиваются вверх и отмирают, начиная с краев. Растущие части бледные, при продолжительном дефиците могут быть даже белыми. Дефицит магния покрывается с помощью горькой соли в количестве 1 столовая ложка на галлон воды. Для получения быстрого результата можно опрыскать листья раствором удобрения. Просле возникновения дефицита магния горькая соль должна добавляться в раствор постоянно, при каждой его замене.

 

ЖЕЛЕЗО (Fe) Его дефицит также возникает нередко. Растущие части растения бледные или белые, только жилки темно-зеленые. Симптомы похожи на недостаток магния, но не появляются на нижних листьях. Часто дефицит железа является следствием нарушения кислотно-щелочного баланса среды. Дефицит железа часто наблюдается вместе с цинковой и марганцевой недостаточночтью, поэтому наблюдается целый "букет" симптомов. Дефицит устраняется коррекцией pH, прибавлением ржавой воды в среду или с помощью удобрений. Удобрения с железом продаются в чистом виде или в смеси с цинковым и марганцевым. Для предотвращения дефицита некоторые садоводы кидают в каждый горшок несколько ржавых гвоздей. Один товарищ высыпал фунт ржавых гвоздей в основной резервуар своей гидропонной системы, железо из гвоздей по мере ржавения переходило в раствор. Опрыскивание листьев разбавленным раствором дает быстрый эффект.

 

МАРГАНЕЦ (Mn) Симптомы марганцевой недостаточности включают пожелтение и отмирание лиственной ткани между жилками, сперва на растущих частях а потом и по всему растению. Недостаточность устраняется прибавлением комплексных Fe-Zn-Mn удобрений.

 

ЦИНК (Zn) Недостаток цинка проявляется пожелтением и отмиранием краев на старых листьях, а также согнутыми и перекрученными новыми листьями. Помогает добавление Fe-Zn-Mn удобрений. Можно использовать опрыскивание листьев.

 

БОР ( B ) Недостаток бора встречается довольно редко, чаще всего в открытом грунте. При этом растущие части становятся серыми или коричневыми и отмирают. Постепенно процесс растпространяется на более старые части. Дефицит бора устраняется использованием раствора 1/2 чайной ложки борной кислоты на галлон воды. Однократного использования такого раствора обычно достаточно.

 

МОЛИБДЕН (Mo) Используется растениями для усвоения азота. Также входит в состав некоторых энзимов. Дефицит молибдена в закрытом грунте встречается редко. Проявляется он побледнением и последующим пожелтением средних листьев, постепенно распространяющимся вверх. Верхушки растут перекрученными. Ранние симптомы очень похожи на недостаток азота. Подкормка азотом на несколько недель устраняет симптомы, но потом они возникают опять. Молибден обычно входит в специальные удобрения для гидропоники или в смеси микроэлементов. Можно использовать опрыскивание листьев.

 

МЕДЬ (Cu) Медь нужна растениям для переноса электрических зарядов, с помощью которых растение поглощает питательные вещества и воду. Также медь используется для регулирования содержания влаги и как составная часть некоторых энзимов. Дефицит меди встречается редко и симптомы его неотличимы от передозировки удобрений. Листья вялые, края закручиваются вниз и желтеют. Растение в целом выглядит вялым. Исправляется дефицит с помощью сульфата меди (медный купорос, CuSO4), слабым раствором которого опрыскивают листья.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Семена

Растущее количество производителей семян и законных продаж семян в Нидерландах, Великобритании, Канаде, Франции, Швейцарии, Испании и т.д. обеспечило большее количество видов конопли, чем когда-либо.

Наиболее популярные виды конопли представляют собой комбинацию двух или более следующих видов: Сативы, Индики, Рудералиса и Афганики.

Но существует также много семян с генами только одного из вышеупомянутых видов. Эти виды конопли подходят и дают наилучший результат при выращивании внутри помещения.

Другие виды лучше растут в теплицах, также на улице в специальных климатических условиях.

gallery_49337_1154_37171.jpg

Семя содержит все генетические характеристики растения.

Семена – это результат полового размножения, и они содержат генетическую информацию каждого из родителей, мужского и женского растения.

Некоторые растения известны как гермафродиты, то есть, растение имеет мужские и женские цветы.

Гены в семени обусловливают размер растения, устойчивость к паразитам и болезням, форму корня, стебля, листьев, образование цветов, уровни каннабиноидов.

Генетический состав семени — это единственный самый важный фактор, обусловливающий успешность роста при искусственном или естественном солнечном свете, а также и количество каннабиноидов.

Сильные, здоровые родители и должная забота приводят к получению сильных семян, которые хорошо прорастают.

Сильные семена дают здоровые растения и обильный урожай. Семена, которые хранятся слишком долго, будут долго прорастать и среди них будет много слабых растений.

Сильные семена прорастают в течение недели или раньше. Семена, которые прорастают через месяц или позже, будут расти медленно, и дадут меньше урожая.

Однако некоторым семенам нужно много времени, чтобы прорасти даже в лучших условиях.

 

Защитная оболочка или внешняя кожура на семенах никогда не закрывается плотно и обеспечивает проникновение влаги и воздуха.

Одновременно эта негерметичность может привести к уменьшению концентрации гормонов, что делает семена менее жизнеспособными.

Негерметичность семян также позволяет проникновению паразитов и болезней.

Такие семена выглядят незрелыми, бледными и хрупкими, легко ломаются, если их сдавить между указательным пальцем и большим.

Это слабые семена, которые просто не могут хорошо расти.

 

В основном гровер, который приобретает пакет из 10 качественных семян в надежной семенной компании, продающей семена, проращивает их все одновременно.

Как только семена прорастают, их высаживают и выращивают до достижения «взрослого» уровня.

В большинстве случаев среди 10 семян некоторые окажутся мужскими, некоторые слабыми и медленно растущими, а два или три семени вырастут как сильные, хорошие женские растения.

Из этих лучших растений одно окажется более крепким и эффективным, чем ее сестры. Это растение избирают в качестве материнского растения для бесконечного количества отличных клонов.

post-49337-1337073114_thumb.jpgpost-49337-1337073136_thumb.jpg

Прорастание

Во время прорастания влага, тепло и воздух активируют гормоны (цитокинины, гиббереллины, ауксины) в оболочке крепкого верхнего покрытия семени.

Цитокинины стимулирует большее образование клеток, гиббереллины необходимы для увеличения размера клеток. Эмбрион растет, подпитываемый кормом из скорлупы.

Вскоре оболочка семечки расщепляется, корень растет вниз и росток с листочками прорывается наверх в поисках света.

 

Семенам конопли для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. Для этого им не нужны дополнительные гормоны.

Семена прорастают без света при широком диапазоне температур. Хорошо подпитанные семена прорастают через 2-7 дней, при температуре 21-32 оС.

Температуры свыше 32 оС вредят прорастанию.

При прорастании внешняя скорлупа раскалывается и проклевывается белый крошечный росток (корешок).

Этот росток – стержневой корень. Семядоля, или первичные листья появляются из скорлупы, когда они проталкиваются вверх в поисках света.

post-49337-1337073158_thumb.jpgpost-49337-1337073166_thumb.jpg

Вода

Замачивание семян в воде позволяет влаге проникнуть в защитную оболочку в течение нескольких минут.

Как только влага попадает внутрь, она продолжает проникать глубже, чтобы разбудить спящие гормоны.

Через несколько дней гормоны активируются и посылают сигналы к производству корешка. Корешок появляется и тянется наверх, чтобы привнести в мир новое растение.

Как только растение получает влагу, необходимо поддерживать этот поток влаги для транспортировки питательных веществ, гормонов и воды для продолжения жизни.

Недостаток влаги в семенах приводит к замедлению роста рассады.

post-49337-1337073192_thumb.jpg

Температура

Семена конопли прорастают лучше всего при 25 оС. Низкие температуры задерживают прорастание.

Высокие температуры разрушают химию семян, что приводит к плохому прорастанию.

Семена лучше всего прорастают в родных условиях своего происхождения.

Как только семена прорастут, необходимо переместить росток в немного более прохладное место и увеличить уровень света.

Избегайте высоких температур и низких уровней света, что приведет к замедленному вялому росту.

 

Воздух (кислород)

Семенам необходим воздух, чтобы прорасти. Влага, сырая среда перекрывают поступление кислорода, и семя буквально тонет.

Высаживание семян слишком глубоко в почву может также вызвать плохое прорастание. У ростка нет достаточно энергии, чтобы пробиться через толстый слой почвы.

Растение засевается на глубину, равной двум толщинам семени. Например, сажайте семя толщиной 3 мм на глубину 6 мм.

 

Хранение семян

Храните семена в прохладном, сухом и темном месте. Обязательно приклейте ярлыки на контейнеры!

Некоторые семена остаются жизнеспособными в течение пяти лет или дольше при правильном хранении.

Если 50% хранимых семян не прорастает, значит, средний срок хранения истек.

Однако семена, хранимые один год или дольше, часто требуют больше времени для прорастания и у них низкий уровень прорастания.

post-49337-1337073224_thumb.jpg

Сухие семена очень чувствительны к температуре; их можно дезактивировать даже быстрым контактом с теплом.

Низкие температуры замедляют активность семян внутри оболочки, поэтому такие температуры являются оптимальными для хранения семян.

Вы также можете использовать очень холодный жидкий азот и технологии криогеники для хранения семян в течение длительного времени.

Как только воздух проникает во внешнюю скорлупу семени, семя получает сигнал к прорастанию.

Жизнеспособные семена хранятся дольше в вакуумной упаковке, где удален весь кислород.

Семена с плохой внешней защитой практически никогда не впадают в спящее состояние, поскольку воздух и влага будут всегда присутствовать внутри.

Эта влага и воздух приводят к спаду уровня гормонов. Такие семена долго не хранятся.

Библия Гровера

Проращивание по Санчезу

Проращивание семян – метод X

Изменено пользователем tip007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
раз вернулся Хотабыч, что скажешь по поводу Сообщения #67. по пункту 3.

надо бы добавить это в шпаргалку, какие добавки, когда, сколько, с каких пор до каких лить.

как думаешь? полезная ведь инфа.

По поводу полива наших любимых растений :kos: .....

Можно прочитать целую лекцию на тему:

А. Обязательный полив.

Бэ. Умеренный полив.

и Цэ редкий полив.

...разобрались.

Поливать нужно и сразу же возникает вопрос-чем?

Конечно же водой.

Обычной, отстоянной водой из-под крана пару-тройку дней.

У опытного гроувера никогда не возникнет вопроса - сколько?

Это как бы интуитивное понимание состояния влажности среды роста. Ему важно поддерживать особое состояние влажности исходя из ёмкости своей тары.

В одном случае она может быть слишком мелкой, а палящие лампы слишком сильные и всё это применяется на самых ранних развития растения при очень высоких температурах... да без хорошей вентиляции...

Коноплю выращивать это вам не помидорчики с огурчиками в тепличке, под присмотром жёнушки..

Тут суровые российские будни без ... впрочем если растишка развивается с самого раннего возраста под вашим чутким взором, то вам всё по плечу и количество поливаемого раствора будет понемногу расти.

Давайте сначала определимся, моя данная лекция не прямое руководство к действию, но головой всё же думать иногда очень даже рекомендуется :) (от меня всем!)

Удобрять не рекомендую в течении первых двух-трёх недель роста.

Это касается только новоявленных читателей. Почему?

Да потому, что ..этим..как их..которые много раз растили(олдовые чтоли!?)им пох скоко,когда и чем.

А вы молодые,зелёёёные, то недосолите, то переперчите-наука простая, но точность любит :lol: ...всё до грамма...всё до грамма...

Если трабл заведётся какой, то можно отсечь всё что касается половины и не попастся на многие другие... :smoke: короч вы меня поняли....

Не надо удобрений лить никаких, только водой.

И так, у вас имеется отстоянная вода,( я бы рекомендовал ёмкость от 5 л. Покупаешь сразу в магазине с водой, а затем используя со второй сменной, для отстоя, используешь для полива)

Чем?

Благо современные средства под рукой имеются и лучше заблаговременно приобрести в аптеке 20-кубовый шприц.

Технология проста. Забрал в шприц 20 кубов простой водички и полил ....

(есть даже два способа :haha: первый спиралеобразный, а второй "как бык пассал") :thum:

Значит посадили вы семечко в землицу сырую...

да не в сухую,думаю, а в слегка влажную. И не в холодную, с улицы и воткнул с перекуру, чтоб быстрее было! :angry:

ЕСли семка проросла, то всё должно быть уютно и тепло!

В среднем на первый месяц при выращивании одного куста на лампе ЭСЛ (24/0) уходит около 5л воды.

Но нужно понять одну простую истину, что вода, которой поливается, уходит под воздействием различных сил из горшка. Это ведь не алоэ не подоконнике, а в боксе, под жёстким светом ДНаТа, мощной вытяжной вентиляции и это всё под высокими температурами и напряжениями в относительно стеснённых условиях... да что тут ещё добавить...

Для уменьшения времени обслуживания полива используют большие ёмкости. Они как ресиверы, могут много воды поддерживать в нормальном состоянии и в то же время помогут нарастить большую корневую массу, на что начинающие не обращают внимания, что у "нашей" морковки, чем толще корешок, тем толще стебелёк, а чем толще стебелёк, то и шишак центральный будет мощщен :thum:

Ёмкости могут быть с дырками, а так же без них.

Ты новенький? задумываешься как тебе поступить и ещё сомневаешься?

:sm: -хочешь, чтобы первый твой гров удался?----Делай дырки! И ты не прогадаешь!

Даже если ты сомневаешься, много ты полил или мало, излишки всегда могут вытечь.

И не беда если ты будешь каждый день выливать какое-то количество переливая. Остатки выльются.

Гораздо хуже будет если при переливе будет холодно.....

Если растишка взошла и ей можно слегка понизить температуру, но светодень ведь может достигать и 20 часов. Достаточно пару раз в день полить по 20 куб под сам корешок водички. ( а по бокам земля пусть сохнет)

Со шприца удобно поливать, потому, что по мере разростания растихи, приходится залазить, подлазить всяко-разно и уходить уже будет через неделю пару тройку по 20-кубов водички..

ну около 100 г за полив, если освещение не суппер.

Месячное растение на светопериоде 18/6 может поглащать от 1 литра и выше в сутки. Хотя сказал это от балды....

И вообще, по весу горшка нужно смотреть. Приподнял, взвесил своей мозолистой, глазом глянул на периметр, пальчиками пригрошеню растёр на влажность оценил.... Слегка должна быть высушенная, затем пролить обильно нужно всё..

Всегда так, и при пересадке тоже - как только ты пересадил кусты,

немедленно пролей водой обильно, чтоб текло всё с дыр.в поддон.

Ничё здесь сложного поверь мне нет, стоит только начать и делать каждый день. :kos:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотабыч , бро! Посоветуй !

Благополучно получил семки для аута. Смастерил компактный гро-бокс для прорастания и укрепления до 2х недель, но нет возможности поставить хорошую лампу. Хочу купить ЭСЛ Navigator NCL-4U 30W 2700К (1800люм) или 6400К (1650люм). Подскажи на веге какого свечения необходима лампа холодного или тёплого!? Понимаю, что лампа туфта для них будет, но хотябы такую... Благодарю, за отзывчивость!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6400К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хотабыч , бро! Посоветуй !

... нет возможности поставить хорошую лампу. Хочу купить ЭСЛ Navigator NCL-4U 30W 2700К (1800люм) или 6400К (1650люм). Подскажи на веге какого свечения необходима лампа холодного или тёплого!? Понимаю, что лампа туфта для них будет, но хотябы такую... Благодарю, за отзывчивость!

на 30 в. ничего хорошего вырастить не удастся... Уже пробовал, даже потом добавил еще 20 в. рядышком ! рост очень медленный, даже при 24\0 !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скачал ту прогу. Вот сейчас в вертуале роща две семки :) :)

Лет 5 назад прикалывался в эту игрушку, не че такая но у меня не русская была, надо бы еще попробовать )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на 30 в. ничего хорошего вырастить не удастся... Уже пробовал, даже потом добавил еще 20 в. рядышком ! рост очень медленный, даже при 24\0 !

Осьминог, ну рост конечно от многих факторов зависит в том числе и от генетики, не спорю о свете, но за 5 дней после замачивания PolarLight #2 от DP выросли на 4-5 см и это под лампой 11W 2700K 700лм. В прошлом году так же под ней за 3 недели благополучно проростил DieselRider от JD. Cейчас уже поменял её, жду результаты :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость FrozenWeed
Осьминог, ну рост конечно от многих факторов зависит в том числе и от генетики,

не спорю о свете, но за 5 дней после замачивания PolarLight #2 от DP выросли на 4-5 см и это под лампой 11W 2700K 700лм.

В прошлом году так же под ней за 3 недели благополучно проростил DieselRider от JD. Cейчас уже поменял её, жду результаты :)

 

это и есть оптемизм ... тыб под этой лампй весь цикл проводил ... нормальная тема походу ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

понимаю...чекрыжить пора :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

.

 

Постоянная ссылка:

Лунный календарь с ОЛК

(которая может не работать из-за того, что Вас заблокировал любимый провайдер,т.е. ищи анонимайзер и вставляй ссылку туда)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

луный календарь бы где нить раздобыть!? на олк зайти не могу! мож хотабыч зальеш сюда не знаю каким образом :hi2:

Доброго всем.

Может так..?

 

Лунный календарь ОЛК

Изменено пользователем krong

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.

  • Создать...