Tornado

ЕКО → ёмкость катионного обмена гроверу необходимо понимать в самых общих чертах с чем он имеет дело, потому как эти все налей полей раз компотом раз водой горшок вешай запоминай скока там весу и всякий прочий танец с бубном. вопрос непростой → постараюсь объяснить что же там происходит и что и как делать. растения корнями дышат, что для меня было большим удивлением когда узнал, но это факт. они вдыхают ионы веществ всех элементов, которые им необходимы из субстрата и скидывают в субстрат продукты своего метаболизма → вдыхают и выдыхают = так и происходит катионный обмен = растение питается. этот обмен не может происходить в любых условиях и доставка ионов питания растению возможна при наличии в субстрате каллоидных частиц → это очень мелкая пыль для простоты понимания → питательный раствор проходя в субстрате отдает свои ионы всех элементов на эти частицы, а растение уже с них может вдохнуть их в качестве своего питания. Именно правильное количество этих каллоидных частиц в субстрате и будет значительно влиять на скорость роста растения → если частиц мало растение будет недополучать возможное питание / если частиц много они уже будут душить растение забивая все точки дыхания на корнях. свойства субстрата, то есть его способность забрать с раствора ионы элементов и отдать их растению и есть = ёмкость катионного обмена = ЕКО по большому счету и если совсем заумничать → то чем занимаются гроверы при поливах растения = управляют твердожидкостным хроматографом, при помощи питательного раствора на подачу изменяют свойства субстрата для лучшего питания растения, а сам субстрат является хроматографической колонкой. контроль за этой системой осуществляется двумя приборами это ЕС метр и pH метр, так же при этом контролируется температура. Температура + pH = при выращивании на земле все растворы на подачу на корень на лист ВСЕГДА 20°С pH 6.5 (только перед урожаем последние дни температура раствора снижается до 15°С это 3-7 последних дней) Практика практиковаться лучше на небольшом объеме в 1 литр, чтобы самому на руках почувствовать этот процесс как это происходит. взяли субстрат засыпали в 1л горшок. подготовили крануху на полив к примеру 3 литра = вышло допустим 150 ппм пш 6,5 темпа 20 → начинам равномерно малыми дозами смачивать субстрат → снизу закапало сразу стоп и ждем в дренаж 50-100 мл на замер → накапало слили замеряем ппм пш = допустим первый дренаж показывает 1000 ппм пш 7,3 а влили всего 200 мл = на вход 150 ппм сдает 1000 ппм = ЕКО заполнен до 1000 ппм / пш 6,5 на вход а выход пш 7,3 = в субстрате щелочных элементов больше / дали всего 200 мл на 1 литр субстрата и получили дренаж на замер = субстрат сильно влажный. а мы например готовим субстрат на рассаду и что там в субстрате с завода производителя приехало неизвестно не смотря на надписи на пакете → наша цель убрать из субстрата неизвестные нам элементы и заправить ЕКО для рассады с известными нам параметрами. начинаем промывать ЕКО чистой водой что мы уже подготовили, зная что там 1000 ппм в ЕКО а нам надо все смыть до чистой воды уже смело можем заливать с лейки до обильного дренажа на подачу даем все ту же воду 150 ппм 6,5 пш 20° → залили половину от 3 приготовленных литров, остановились и теперь ждем последние капли в дренаж все те же 50-100 мл → накапало сделали замер = 600 ппм 7,0 пш → ага ну уже не плохо почти половину смыли → продолжаем заливать воды → допустим что 3 литров хватило и последние капли дренажа показали 180 ппм 6,6 пш = все вот освободили ЕКО теперь можно заправлять его известными нам элементами. готовим питательный раствор (на примере Терра веги от Плантаторс) рассада растет на практически чистой воде и не требует большого количества питания то есть раствора в 300 ппм будет вполне достаточно. взяли воду 150 ппм выровняли пш на 6,5 темпа 20° начинаем добавлять Терравегу → кап кап кап помешиваем и прибор оппа показывает 300 ппм а вот и хватит уже и этим раствором так же начинаем заправлять ЕКО замеряя последние капли с дренажа 50-100 мл на замер, как дренаж показывает 250-300 ппм вот и готов наш результат → осталось только дать подсохнуть после пролива субстрату до состояния слегка влажный и можно сажать уже пророщенную заранее семку Контроль взрослого растения допустим уже второй месяц веги куст уже большой, последний полив или как теперь правильно сказать последнее заправление ЕКО было на 600 ппм, растение активно осмотр показывает ровный зеленый по всем листьям, тургор вверх как ветки у елки, то есть все хорошо с растением. готовим воду 150 ппм 6,5 пш 20° → малыми дозами увлажняем субстрат по всей площади → закапало снизу сразу стоп ждем 50-100 мл дренаж → сделали замер = 250 ппм 7,1 пш = ЕКО практически пустой до чистой воды = хорошо поела / пш вверх 7,1 = активно растет активно потребляет азот / воды на вход дали литр до дренажа = хорошо пьет, у нас все хорошо на поляне → готовим раствор на подачу на Терра веге + все прочие ништяки от Плантаторс = 600 ппм 6,5 пш 20° → и начинаем заправлять ЕКО замеряя последние капли в дренаже 50-100 мл, как дренаж покажет 550-600 ппм так и хватит накормили ЕКО заправли. вот таким образом и осуществляется управление растением

да все дни считают недели, а надо контролировать растение, они как дети все разные всего растение питается по двум схемам растет → ест азот → с корней скидывает гидроксид иона пш в дренаже идет вверх плодоносит → гонит смолу → ест фосфор калий → с корней скидывает водород ион пш в дренаже идет вниз гроверу это надо контролировать а не дни считать в календаре

ГОРШКИ лучшее решение на первый гров это горшки технологические литьевые покупаются 1 литровые на рассаду 20 литровые на весь цикл не советую увлекаться тканевыми или тем более аир потами, начинающему гроверу они принесут только дополнительные проблемы на грове, когда уже появится навык ухода за растением тогда можно будет подумать об этом и то не уверен что надо. утверждения что там что то нарастает больше быстрее растет и еще там сказок хватает это все истории из разряда попробуй сделай, то есть рабоать то оно может так работать но чего это гровру стоит умалчивается → потому не советую на рассаду горшок готовится с вкладышем то есть один в один у внутреннего вкладыша отрезается дно и он разрезается по стенка от низа до верха → когда подходит время пересадки вкладышь вынимается и по разрезу снимается с земляного кома → такой способ пересадки не приносит стресса растениям и оставляет корневую в полной сохранности. не нужен дренаж на дно, кто эти басни придумал ваще неизвестно, не надо на дно керамзит пенопласт и прочий маразм на дно только маскитная сетка, чтобы не вымывался субстрат при поливах и вот так внутрь вкладыш для финишного 20 литрового горшка только маскитная сетка на дно

и не закончится

СУБСТРАТ на первый гров я рекомендую выбирать самый простой вариант и не связываться с замесами коих рецептов по сети не сосчитать, ни разу не видел хороших результатов у начинающих гроверов, все эти замесы заканчиваются еще на ранней веге даже при использовании дорогих субстратов типа биобиз и прочих для растения необходимо создать среду питания для корней, решается готовыми субстратами, я остановился на Терра вита можно брать для рассады или универсальный так же для улучшения субстрата я использую вермикулит вспученный этого вполне достаточно для создания необходимых условий для корневой растения

СЕМЕНА Бридеры → производители семян Выбираем Бридера который на рынке уже более 10 лет не меньше, заходим на продажную полку бридера и выбираем сорта, которые многократно выигрывали кубки и выставки, вот их и покупаем на первый гров → эти семена уже проверены годами, на них есть тысячи репортов. фотопериодные VS автоцветущие автоцветущие → главная ошибка начинающих гроверов → автоцвет = автоматически цветет типа ничо не надо делать / автоцвет отличается от фотопериодного растения только тем что не требует изменения светового режима с 18/6 на 12/12 для перехода в стадию цветения и зацветает сам когда вздумается, что для начинающих гроверов часто оказывается сюрпризом когда автоцвет подняв 3 яруса листев вдруг рисует одуван и начинает цвет и вырастает карлик. автоцветы очень капризные и при стрессе зацветают сразу → потому если нет уверенности в контроле климата, постоянства температур влажности освещения → лучше брать фотопериод. фотопериодные сорта позволяют много чего делать гроверу, особо на веге с ними можно что угодно творить и как угодно долго держать на этой стадии тренируясь с климатом и поливами

шаг за шагом все буду рассказывать. на старте то есть на рассаде поливыне нужны рассаду не поливают до первого пятипалого листа

КЛИМАТ = ТЕМПЕРАТУРА + ВЛАЖНОСТЬ + СВЕТ как управлять климатом? гров очень динамичный процесс особо при выращивании автоцветущих растений, процесс происходит так быстро что все начинающие гроверы удивляются → вот же все было нормально тока на три часа отъехал по делам и вот те на а чо сней такое чо делать то???!!! так что гровер на то и нужен чтобы контролировать процесс и вовремя вносить коррективы, а не глазеть на нее с восклицаниями ой мая милая ой мая харошая управление растением осуществляется при помощи: осмотра и контроля самого растения → уже гровер должен понять что сейчас необходимо сделать первым меняется температурный режим по состоянию растения вторым изменяется влажность в зависимости от установленной температуры изменяется световой поток в зависимости от состояния растения и температуры вот только сейчас основываясь на всем что выше можно сделать вывод о текущей активности растения и принять решение о коррекции питательного раствора на корень и так же подкормки по листу как принимать решения? конечно управление растением это высший пилотаж для гровера и в одном сообщении это рассказать невозможно, но общий план составить вполне возможно растение всегда находится в двух состояниях: активное → тургор максимальный проблем на листьях нет → темпу вверх +1°, влажность вниз -3-5%, свет +2000 люкс, раствор на подачу +25ппм вялое поникшее тургор минимальный или его нет → темпа 22 день 20 ночь, влажность вверх 70%, свет вниз если на веге это 16000 люкс, на корень чистая вода до дренажа на лист чистая вода так же для контроля растения используется дренаж замеряется ппм и пш, это может быть первые 50-100 мл в дренаж от полива это одна инфа и так же последние 50-100 мл в дренаж это другая инфа вот в совокупности осуществляя контроль этих параметров гровер может управлять растением как скоростью роста так и формой

мифы и сказки народов мира не там ответы

да универ он самый полный феншуй

возможно буде тока чутка попозже

СВЕТ Свет это Бог для растения и кормить светом правильно с одной стороны не сложно с другой требует понимания процесса и своевременной коррекции. Мы не выращиваем растение ради натюрморта, как я не устаю повторять веник всегда вырастает и не требует внимания это сорняк он всегда растет и вырастает в любых условиях. А выращиваем растения ради сока который производит растение → смолы → а оно при неправильном уходе может его не произвести вовсе или произвести неполного качества. Смола находиться в трихомах, выглядит вот так Смола не производится просто так растением и напрямую зависит от света который получает растение, для производства терпенов метаболитов да всех вкусняков необходимы определенные длины волн и при этом определенной интенсивности при этом спекры света влияют на развитие и формирование самого растения → так при приобладании синего спектра растение растет приземестым с малыми мждоузлиями / а при преобладании красного + дальнего красного спектра растение сильно вытягивается вверх эти особенности используются всеми гроверами для контроля растения и достижения необходимых результатов на всем вегетативном периоде от рассады и до останова роста вверх растения уже после одуванов так называемый предцвет и далее так называемый стрейч стремительный рост вверх вот до полного останова роста вверх растения спектр растению дается синего больше и кормится как на предцвет питание не меняется в питании преобладает азот после останова роста вверх растения при первых признаках начала набухания шишек спектр света меняется на при этом питание по прежнему сохраняется как на предцвет преобладает азот в питании и вот после того как нарастание массы шишек остановится → начинается период плодоношения → растение начинает нагонять смолу в трихомы при этом резко меняется питание на фосфор калий, азота уже меньше, вот в этот момент измениться пш дренажа и от входа пш 6,5 он пойдет вниз на активных кустах аж до пш 5 падает → вот это и есть калийно-фосфорное окно → вот тут меняется питание на блум + бустер пк начинаем давать (более подробно будет сказано в своем месте по теме здесь все таки про свет) а вот силу света или световой поток лучше всего измерять недорогим прибором люксметром обязательно нужен на поляне как и пш ЕС метры и работает вот по этой проверенной таблице, так же сначала от нее а через 2 часа коррекция по растению растение реагирует на свет тургором, это поднятие опускание листьев, через час после включения света должна поднять, за час до выключения света опустить это максимальная продуктивность растения на всем цикле роста до урожая. дали свет по таблице, через 2 часа контроль, не поднимает листья -2000 люкс на лампе / уже лампы выключать а она все на лампу прыгает +2000 люкс по этим причинам покупка качественного света на поляну это самый главный шаг. это точно LED светильник на светодиодах с полным контролем светового потока как по спектру так и по силе света. если продавец лампы не предоставляет сертификаты по спекрам на лампу и так же на лампе нет возможности изменения и контроля спектра такие лампы покупать не стоит. а спектры по лампам вот примерно такие ожидать от такого света 100% выгона и созревания смолы не стоит

ВЛАЖНОСТЬ вторым важным параметром климата является влажность. этот параметр напрямую связан с температурой и зависит от нее, то есть изменяя температуру необходимо тут же подумать как скорректировать влажность. но параметры влажности много мягче не так как с температурой тут главное попасть в окно ориентиром можно взять таблицы, они проверены мной и вполне рабочие, еще раз на них можно ориентироваться для установки стартового значения, а через 2 часа контроль и коррекция уже по растению, значения в таблицах незначительно разные → исследования проводили разные группы в разных условиях на разных растениях отсюда плавающие результаты рассада до пары трехпалых листьев парник максимальная влажность ранняя вега от пары трехпалых до первой пары пятипалых листьев 70-80% от первой пары пятипалых листьев и до останова наростания массы и объема шишек 60% период плодоношения выгон смолы 50% созревание 40% и до среза растения как устанавливать влажность? для примера вегетативный период → темпа в день 25 влажность 60% установили → через 2 часа смотрим тургор растения листы вниз не поднимает или недостаточно поднимает → не хватает влажности поднимаем 65% / листы задирает рукки вверх прыгает на лампу → избыток влажности снижаем 55%

да да цель максимальный результат идеальные лабораторные условия, я с этого и репорт начал

ТЕМПЕРАТУРА Первый и САМЫЙ главный вопрос на поляне это контроль температур, он должен быть решен в первую очередь, без решения этого вопроса нет смысла начинать гров. температуры контролируются в двух зонах температура субстрата температура на листьях на колах то есть на самом растении температура субстрата от рассады до окончания созревания всегда 20° не выше не ниже / только последние дни уже непосредственно перед срезом растения температура субстрата снижается до 15° это 3-5-7 дней зависит от целей гровера и состояния растения к этому времени. температура в боксе: рассада до первой пары листьев 20° рассада от первой пары листьев до первого пятипалого листа 22° день 20° ночь от первого пятипалого листа и до окончания набора массы соцветий (это когда уже появились одуваны потом резкий рост вверх потом остановилась начинают нарастать шишки и до окончания нарастания шишек) 25° день 20° ночь после окончания нарастания шишек, когда растение начинает плодоносить то есть гнать смолу в трихомы поднимаем темпу для сативы 26° день 22° ночь для индики 28° день 22° ночь. этот режим держим до окончания созревания что определяем по созреванию смолы в трихомах после достижения результата снижаем температуры постепенно вниз снова на 25° день 20° ночь → 22° день 20° ночь → 20° день ночь → и последние дни перед срезом можно опускать темпу до 15° если есть такая возможность исходя из этого выбор места для грова один из самых важных моментов. идеально это хорошо проветриваемый сухой подвал с постоянной температурой 15°, потому как корректровать темпу ввернх самая простая задача с идеальным результатом можно держать температуру в градус точно при помощи датчика контроллера и обогревателя → вспоминаем кино "Джентельмены". и плюсом залетит безопасность. так что дача рыть подвал и там обустраиваться это лучшее решение в долгую экономия пото будет значительная. самые худшие решения для грова это: балкон, гараж (мой случай), чулан, санузел еще хуже стояк в санузле, жилая комната → это самые распространенные ошибки, температурный режим выдержать в этих условиях практически невозможно.