Поиск сообщества

Всем привет здесь будет курсовая работа в основном теория, постараюсь весь накопленный на сегодня материал по теории, по практике применения упорядочить и изложить в одном месте. это вторая попытка написать курсовую по теме взять барьер так сказать первая была вот здесь можно увидеть как изменяются взгляды, а когда начинал первую курсовую был уверен что уже все решены вопросы потому и взялся и полный провал в результате я уже пробовал излагать материал коротко здесь в этом репорте я буду расписывать максимально подробно шаг за шагом все моменты с которыми сталкивался сам с которыми сталкиваются практически все начинающие гроверы. из репорта исключено оборудование только работа непосредственно с самим растением. в первую очередь пишу это для самого себя, у меня уже скоро намечается старт, надеюсь уже закончить строительство гроурума, вот это и есть план на гров самому себе. реализация всего изложенного здесь будет в этом репорте и прежде чем начать как всегда у меня цитата золотые слова @san4ez : ВСЕ ЧТО БУДЕТ СКАЗАНО МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКОЙ

Эта статья предназначена для тех, кто уже попробовал вырастить каннабис в индоре и хочет двигаться дальше. Мы разберём ключевые аспекты, которые влияют на успех: от выбора сорта и организации среды до управления цветением и профилактики — разберём ключевые приёмы, которые помогут получить стабильный и качественный урожай. Выбор сорта: фотопериодный vs автоцветущий Автоцветущие сорта имеют очень быстрый цикл и цветут «по возрасту» без смены графика. Они обычно более коренастые и морозостойкие (унаследовали свойства рудералиса) и легче переносят отклонения температуры/влажности среды. Минус автосортов – минимальное время на восстановление: любой стресс сразу сокращает короткий цикл и снижает урожай. Поэтому с автоцветами рекомендуется сажать сразу в большой «финальный» горшок (чтобы избежать пересадки) и применять щадящие методы и манипулирования. Фотопериодные сорта вегетируют дольше, что даёт им «буфер времени» для исправления ошибок (можно продлить вегетацию). Их плюсы – способность переносить пересадку, клонирование и тренировки при правильном восстановлении. При грамотной агротехнике фотопериодные растения дают большие кусты и высокий урожай. Минусы – необходимость жёсткого соблюдения светового режима: утечка света в «ночной» период или нерегулярный график могут сбросить цветение и вернуть растение в вегетацию. Кроме того, крупные растения требуют тщательного контроля климата и питания (переувлажнение или ожоги сильнее сказываются из-за большего объёма). Вывод: автоцветы прощают бытовые колебания и не требуют смены светового цикла, но у них нет запаса на ошибки – каждая задержка сразу бьёт по урожаю. Фотопериодные сорта дают больше гибкости во вегетации (ошибки можно «догнать» удлинением фазы вегетации), но требуют строгости в режиме света. Подготовка среды Оптимальная среда включает правильный субстрат, освещение, вентиляцию и микроклимат: Субстрат (грунт, кокос, гидро): почва – простой и прощающий вариант. Качественный грунт часто уже содержит нутриенты на вегетацию, выравнивает pH и снижает риск ошибок новичка. Из минусов – более медленный рост и меньший урожай по сравнению с кокосом или гидро. Большой риск проблемы с вредителями, гнилью или «засолением» земли. Кокосовый субстрат – инертный, который хорошо держит воду и воздух, поэтому растения растут почти так же быстро, как в гидро. Минус – необходимость контроля питания (обязательно добавлять Ca/Mg). Гидропоника обеспечивает максимальный рост и урожай при полном контроле pH и питания, и также требует тщательного мониторинга (любой сбой pH или техники сразу сказывается на корнях). Важно выбирать метод под свой опыт: новичку легче начать с почвы или кокоса, гидро подходит для опытных. Освещение: плотность фотонного потока (PPFD) рекомендуется ~300–1000 µmol·м⁻²·с⁻¹ в вегетации и 800–1200 µmol·м⁻²·с⁻¹ в цветении. При установке светильника важно не «пересветить» растения – используйте PPFD-метр для подбора высоты. Эффективность лампы (PPE, µmol/J) должна быть высокой (современные LED – 2,5–3,5 µmol/J). Светильники над растениями располагают равномерно и на оптимальной высоте (обычно 30–60 см, в зависимости от мощности). Важно помнить правило: слишком много света тоже вредно – избыточный PPFD вызывает стресс и ожоги. Вентиляция и климат-контроль: требуется постоянный приток свежего воздуха и циркуляция внутри кроны. Вентиляторы (приточные/вытяжные) удаляют избыток тепла и влаги, обеспечивают поступление CO₂ к листьям и препятствуют застою воздуха. Без хорошей вентиляции растения перегреваются и «задыхаются» – падает фотосинтез. Для герметичного гроубокса с мощным светом целесообразно подавать CO₂ (800–1000 ppm, иногда до 1200–1500 ppm), что может дать прирост урожая +20–30%. Однако CO₂ эффективен только при стабильной температуре/влажности и сильном освещении. Микроклимат: оптимальная температура днём – 22–26 °C, ночью на 4–8 °C ниже (не опускаясь ниже ~15–16 °C). Слишком высокая (>30 °C) или низкая (<15 °C) температура останавливает рост и повышает стресс. Относительная влажность воздуха на ранних стадиях (сеянцы/клоны) должна быть высокой (~65–70%), затем её плавно снижают до ~50–60% в середине вегетации и 40–50% в цветении (в конце – до 30–40%). Поддерживайте цельные значения VPD (дефицит парциального давления). Для этого контролируйте одновременно температуру и влажность (настроить поможет VPD-калькулятор). Вода и система полива: используйте для раствора чистую воду с низкой электропроводностью (EC). Избегайте резких колебаний влажности (автоматические капельные системы или датчикипомпы помогают удержать стабильный полив). Автоматизация полива и климат-контроля повышает биомассу и снижает стресс. Проращивание и посадка На стадии проращивания семян или укоренения черенков важно создать мягкие условия для корневой системы: Влажность воздуха: поддерживайте высокую (примерно 65–70%) относительную влажность для сеянцев и черенков. Молодые растения с неразвитой корневой системой берут влагу листьями. Используйте куполы, плёнки, в общем проращиватели, сохраняющие парниковый эффект Освещение: первые 1–2 недели достаточно слабого света, чтобы не пересушить молодые листья. Не допускайте прямых ярких лучей. Постепенно увеличивайте освещение по мере роста. Полив: избегайте «застоя» воды и обратной ошибки – постоянного переспонсинга. Субстрат должен только увлажняться и слегка подсыхать между поливами. Новички часто заливают рассаду «на всякий случай», что приводит к гнилям и кислородному голоданию корней. Подкормки: первые 1–2 недели растение растёт в основном за счёт запасов питательных веществ семени или стартовой смеси. Не торопитесь с удобрениями. Ошибка начинающих – перекорм (добавление питательных растворов с высокой дозировкой сразу). При необходимости начинайте с половины рекомендуемой дозы. Пересадка: особое внимание – автоцветам. У них фиксированный короткий цикл, поэтому пересадка после начала роста сильно снижает урожай. Рекомендуется высевать автоцветы сразу в финальный горшок, минуя пикировку. Фотопериодные растения могут переносить пересадку в веге лучше (срок восстановления 1–2 недели). Вегетация В фазе вегетации ставится задача максимального наращивания листвы и корневой системы при стабильных условиях: Световой режим: для фотопериодных сортов обычно используют 18 часов света/6 часов темноты. Высокий уровень синего спектра (кельвинов 4000–6500K) укрепляет стебли и делает растения компактнее. Поддерживайте PPFD около 300–1000 µmol·м⁻²·с⁻¹, корректируя высоту лампы либо настройку диммером. Питание (NPK): растение нуждается в большом азоте для роста зелёной массы. Типичное соотношение элементов в веге – примерно N:P:K = 3:1:1, хотя в хорошей почве часто хватает стартовых удобрений на 4–6 недель. Удобрения можно постепенно увеличивать по наблюдениям, но всегда лучше недокормить, чем «сжечь» удобрениями. Контролируйте pH и вносите микроэлементы (особенно Ca/Mg). Влажность и VPD: относительная влажность воздуха во веге – около 50–70%. Постепенно снижают RH у сеянцев до 50–60%. Это стимулирует транспирацию и укрепляет растения. Умеренное высушивание верхнего слоя субстрата (~5–10% dry back) помогает корням дышать. CO₂: при мощном освещении добавление CO₂ (до 800–1000 ppm) с середины вегетации (обычно 3–4-я неделя) заметно ускоряет рост. При этом важно обеспечить качественную вентиляцию – ведь CO₂ эффективен лишь при стабильной температуре и влажности. Тренировка растений: механическая формировка кроны (топпинг, обрезка, LST, дефолиация) направляет энергию на основные соцветия. Топпинг и LST выравнивают крону и увеличивают число главных ветвей. Выборочное удаление листьев улучшает освещённость и циркуляцию внизу куста. Эти приёмы обычно применяют к фотопериодным растениям в середине веги, давая им 7–14 дней на восстановление. Автоцветам из-за короткого цикла тяжёлые манипуляции противопоказаны – используйте только щадящие методы и минимизируйте стресс. Цветение При переходе в цветение меняются требования к свету, питанию и микроклимату: Контроль фотопериода: классический способ – сменить режим на 12 часов света/12 часов темноты. Чем больше недель цветения (12/12), тем выше накопленная биомасса и содержание каннабиноидов в расчёте на единицу площади. Строгое соблюдение 12/12 критично: утечка света ночью может «сбросить» цветение (растение вернётся в вегетацию или отыгнорирует режим). Автоцветы в фазе цветения светозависимы только косвенно – им важна общая дневная фотовыработка, но специального графика не нужно. Питание: в цветении резко меняется баланс элементов. Азот сводят к минимуму, а доли фосфора и калия увеличивают для формирования плотных шишек. На раннем цветении можно применять удобрение с соотношением примерно 1:3:2 (N:P:K), к середине – переходят к 0:3:3 без азота. Это стимулирует развитие бутонов и улучшает вкус продукта. За 1–2 недели до сбора проводят промывку: дают растениям только чистую воду, чтобы вымыть остатки солей и азота. Вентиляция и влажность: с началом цветения относительную влажность снижают до 40–50%, к концу – до 30–40%, чтобы исключить плесень на плотных шишках. Обеспечьте усиленный воздухообмен (приток/вытяжку) и циркуляцию внутри кустов. Эти меры отводят лишнюю влагу и тепло и предотвращают развитие грибков. Дефолиация: в начале цветения можно выборочно удалить нижние листья и тонкие ветви, чтобы улучшить проникновение света и циркуляцию воздуха к цветам. Однако не стоит перебарщивать с обрезкой – чрезмерная дефолиация ослабляет растения и может задержать урожай. Оптимально – удалять листья точечно в начале цветения, когда растению требуется больше света внутрь куста. Вредители и болезни: профилактика Даже при идеальной подготовке среды никто не застрахован от появления вредителей или болезней. Мелкие насекомые, грибки и бактерии могут попасть в гроубокс с воздухом, почвой, инструментами или даже с одеждой гровера. Часто проблема становится заметна уже тогда, когда ущерб нанесён, а исправлять сложнее, чем предупредить. Превентивные меры: Регулярно осматривайте растения — особенно нижнюю часть листьев и основание стебля. Поддерживайте чистоту в гроубоксе: мойте и дезинфицируйте оборудование перед стартом нового цикла. Используйте липкие ловушки для мониторинга насекомых. Обеспечьте хороший воздухообмен и избегайте чрезмерной влажности. Раз в 14 дней проводите профилактическую обработку щадящими биопрепаратами. Не вносите в помещение, а особенно в гроубокс ненужные предметы, которые могут быть источником заражения. Превентивная обработка и регулярный осмотр помогут избежать проблем, которые могут перечеркнуть месяцы работы. В борьбе с вредителями и болезнями главное — пресечь их развитие. Ошибки и их влияние Ошибки на разных фазах цикла могут существенно снизить урожай, причём реакция растения зависит от типа сорта: Полив: застой воды или пересушивание замедляют рост и снижают урожайность. Залитые корни «задыхаются» (особенно чувствительны автоцветы), что приводит к заторможенному росту. Наоборот, сильная засуха также останавливает рост растения. Умеренный режим полива – влажность с просыханием – обеспечивает максимальный рост. Пересадка: саженцы автоцветов плохо переносят пикировку и пересадку после старта. В экспериментах пересадка автосортов на 15–22-й день роста снижала вес шишек на 16–68%. Любая задержка или стресс («провис» условий) сразу «съедает» часть короткого вегетационного периода. Фотопериодные сорта вегетации больше и восстанавливаются после пересадки (неделя–две на восстановление). Световые ошибки: фотопериодные сорта критичны к графику освещения. «Ночной» свет и нерегулярный режим могут сбросить цветение и вызвать гермафродитизм. Автоцветы на смену режима не реагируют (цветение идет по возрасту), но общее количество света важно и для них – дефицит света даст мелкие кусты с низким урожаем. Утечка света зимой (12/12) добавляет 2–3 недели к циклу фотопериодников. Перекорм/недокорм: избыток удобрений (особенно азота в цветении) приводит к ожогам листьев и ухудшению вкуса. Обычная ошибка – «убухивание» подкормками. Лучше начинать с малых доз. Незначительный дефицит переносится легче, чем передоз. Недостаток удобрений на ранних этапах (например, лёгкий дефицит света или питательных) у фотопериодных компенсируется удлинением веги, у автосортов же моментально отражается на размере куста. Тренировки и стресс: сильное обрезание/топпинг при нехватке времени тормозит развитие. Фотопериодные сорта переживают и регенерируют если имеется неделя в запасе, автоцветы теряют в урожайности, тратя на регенерацию 1–2 недели. Автоцветам допустимы лишь лёгкие методы формирования (LST, обрезка лишь не жизнеспособных листов). Температурные перепады: кратковременный перегрев (>30–32 °C) замедляет фотосинтез и рост. Холодные ночи полезны для окраски шишек, но резкий перепад (>10 °C) может шокировать растение. Сильное превышение температурного режима или резкое его падение также снижают урожай. Короткий цикл автосортов даёт минимум буфера: потеря одной недели – это ориентировочно ~10% всего цикла и прямо урезает урожай. Фотопериодники более гибки – небольшую задержку можно компенсировать продлением вегетации. Однако фотопериодные требуют строгого режима света, тогда как автосортам он не так страшен. Поэтому ошибки в графике критичны для фотопериодников, а отсутствие стресса важнее для автосортов. Финиш Последние недели перед сбором посвящены созреванию и «подгонке» растения: Коррекция питания: в начале цветения резко снижается азот и повышается фосфор/калий. По мере созревания шишек постепенно переходят на удобрения с минимальным содержанием N (например, N:P:K ≈ 0:3:3). Это улучшает вкус конечного продукта. Промывка (флаш): за 1–2 недели до уборки прекращают вносить питательные вещества и обильно поливают чистой водой. Промывка «вымывает» соли из субстрата и тканей, чтобы в готовом сырье не было горечи от остатков удобрений. Условия созревания: понижайте ночные температуры(но не ниже ~15–16 °C) – резкое похолодание в конце цветения обогащает окраску шишек. Контролируйте влажность воздуха: в конце цветения RH должна быть около 30–40%, что препятствует развитию плесени в плотных соцветиях. Подготовка к уборке: минимум за сутки до сбора остановите полив и подкормки, чтобы растение пережило небольшой «стресс», стимулирующий окончательное созревание. Сбор урожая проводят при полном созревании трихом (максимальная молочность/янтарность). Важно не торопиться – качественный урожай зависит от полного завершения цикла цветения и правильной фазы созревания перед обрезкой. Фатальная ошибка: плесень на зрелых шишках (Botrytis cinerea) Плесень на стадии зрелости шишек — одна из самых разрушительных проблем в гровинге. Даже при идеальных условиях выращивания, если не проконтролировать влажность и вентиляцию в последние недели цветения, урожай может быть полностью потерян. Почему это критично: Проявляется в конце цветения или даже во время сушки урожая, когда шишки максимально плотные и уязвимые. Часто скрыта внутри соцветия и не заметна снаружи. Быстро распространяется — за 3–5 дней может уничтожить всё растение. Заражённые шишки нельзя курить, экстрагировать или сушить — только утилизация. Причины: Влажность воздуха >55% после 6-й недели цветения Отсутствие циркуляции воздуха в центре куста Избыток листвы, плохая дефолиация Переувлажнение субстрата в конце цветения Резкие перепады температуры (особенно ночью) Как предотвратить: Поддерживай RH не выше 50% в середине цветения и 35–45% ближе к сбору Убери листья, мешающие воздухообмену внутри кроны Установи несколько вентиляторов (на разной высоте) Измеряй влажность не только в помещении, но и внутри кроны Не допускай стоячей воды или «поту» на листьях Осматривай шишки регулярно, особенно в зоне плотных бутонов Снижай ночную температуру постепенно, избегай парообразования Одна ошибка на финише может перечеркнуть месяцы труда и всю вашу самооценку. Плесень — это приговор зрелому урожаю. Единственная стратегия — строгая профилактика: вентиляция, осмотр, пониженная влажность и дефолиация в конце цикла. Эффективный гровер — тот, кто курит свои шишки, а не купленные. Автор: Грибыня Публикация вышла благодаря поддержке спонсора – сидшопа «Семяныч». Еще почитать: Три главных шага, которые помогутновичку стать хорошим гровером Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Просмотр полной Статья

Приветы,нужна помощь,цветение 2ая неделя,выход 1000-1100ппм,вход 900-950. Светы 450 ватт.

Доброго здоровья всем! Кратко о моих 2 растениях: Сорт: Runtz Muffin от Barney 32 день после перевода на 12/12, стретч закончился неделю назад. Температура воздуха 26-28, ночью 22-24 Влажность, 55+-, не больше 60 Освещение Mars Hydro FC 4000 EVO 320 watt С правым всё в порядке, с левым к сожалению чуть чуть засолил, буду давать удобрения полегче (Оба кокос) Вопросы: 1) На данном этапе я даю им по 2 мл advanced nutrients bud candy, factor x, big bud + довожу до 11000 ppm hesi coco. Нужно ли дополнительно давать pk13/14 или в выше упомянутых достаточно фосфора и калия? 2) Сейчас лампа светит на 45 процентов, по всему боксу ppfd 750, lux 32-34k. Достаточно ли этого или как понять когда нужно больше дать ppfd на цветении? По фото вроде бы всё в порядке, но прошу конструктивной критики, можете кидаться камнями и палками, гров мой только второй по счёту.

Привет! Можете подсказать когда нужно давать стимулятор PK13/14? Я слышал что существует термин "фосфорное окно" может кто рассказать про это или кинуть ссылку на статьи?

Auto Glueberry OG (Dutch Passion) возраст: 55 дней от прорастания условия: аут (приблизительно 10-12 часов световой день), температура 28-30 днем, 22-25 ночью проблема: не переходит в стадию цветения Растут три автика в одинаковых условиях (сорта разные). Два цветут (даже тот, что был на 20 дней позже посажен), а этот не хочет. Нарастил массу, а даме хочется цветов )) Как уговорить зацвести сие задумчивое растение?)

Доброго времени суток! Сорт CBD Auto 20:1 fem (FastBuds) США, Феминизированные, Автоцветущие ТГК 0,3 - 0,85 % КБД 10 - 20 % Харвест 63 - 70 дней % генов 50% Сатива / 50% Индика Генетика CBD Auto 57 дней от каски Гроубокс 100Х100Х200 Лампа 720 вт, включена на 40% YXO YUXINOU, полный спектр Канальник ERA PRO Typhoon 150 Вентелятор на обдув Гидропоника, питание на цветение 10-ый день,Удобрение для мягкой воды Ghe: Grow 0.8 мл/л, Micro 1.6 мл/л, Bloom 2.4 мл/л, ProBloom 0.2 мл/л, Silicate 5гр, Ph 6.3, PPM 640, вода обратного осмоса ппм 14, влажность 50%, температура 24, расстояние от лампы до макушки 45 см, высота куста 55 см, ширина 65. Проблема: растение стало мало пить, дня дня как, пила 2-2.5 л/сутки, стала 1л/сутки, появились белые точки на листьях, дней 10 назад, решил, что это недостаток кальция, добавил 1.5 мл/л калмаг. В чём проблема?

Чтобы успешно завершить свой жизненный цикл, растению необходимо зацвести, опылиться и дать семена. Как правильно подготовить растение к этому периоду, и как правильно за ним ухаживать, расскажет эта статья. Условия цветения Предцветение Строение предцветов конопли Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Трихомы Условия цветения Цветение вызывается сокращением светового дня и удлинением темного времени. Вам надо просто перейти от цикла 18/6 к циклу 12/12. Цветение делится на 3 большие части: предцветение, цветение и созревание. Предцветение Выращенная из семечки, она дает бутоны — предцветия после четвертой недели вегетативного роста. Они обычно появляются между четвертым и шестым узлами, считая от основания растения. Как правило, растения — либо мужские, либо женские. У каждого пола свои различные друг от друга цветы. Предцветия будут также либо мужскими, либо женскими. Парадоксально, но при переходе к стадии цветения интенсивность роста становится максимальной. Этот период длится от 15 дней у быстрых до 1 месяца у более медленных растений (последние мы не рекомендуем культивировать начинающим). В этот период почки перестают давать листья, концентрируясь на формировании цветов. ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР: Не ограничивайтесь использованием удобрения только для стадии цветения. Интенсивность роста в этот период требует получения азотированных удобрений (т.е. предназначенных для периода роста). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА РАСТЕНИЯ: Если вы начали культивирование с семян, то вам потребуется время для определения мужских и женских растений (этот вопрос не стоит, если вы использовали отводки). Как мы уже ранее говорили, пол растения очень легко определить. Достаточно дать растениям время хорошо развиться, но в то же время не дать мужским растениям произвести пыльцу. Чем раньше вы избавитесь от мужских растений, тем меньше вы будете расточать впустую пространство и освещение на растения, которым предстоит кончить в мусорном ведре. Строение предцветов конопли Изучите соцветия конопли на рисунке сверху, на примере хемповых безнаркотических сортов, таких как «Зеница», «Диана», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Славянка», «Антонио», «Пава», «Сурская» и «Юлиана». Все это представители рода Конопли посевной (лат. Cánnabis satíva) Строение: 1.Тычиночный цветок 2.Тычинка (Пыльник и короткая тычиночная нить) 3.Тычинка 4.Пестичный цветок с прицветником 5.Пестичный цветок без прицветника 6.Пестичный цветок с завязью 7.Семя (семянка) с прицветником 8.Семя без прицветника 9.Семя (вид сбоку) 10.Семя (поперечный разрез) 11. Семя (продольный разрез) 12.Семя очищенное Цветение Она цветет в уличных условиях осенью, когда дни становятся короче и растения получают сигнал о том, что годовой жизненный цикл подходит к концу. В период цветения функции растения изменяются. Рост листьев замедляется, и начинают образовываться цветы. Цветение в большинстве коммерческих видах инициируется 12 часами темноты и 12 часами света каждые 24 часа. Растения, выросшие в тропических регионах, часто начинают цвести при получении большего количества света и меньше темноты. Цветы образуются на последней стадии роста. Она бывает женской и мужской. Когда оба пола растений цветут, то пыльца с мужских растений попадает на женские цветы, оплодотворяя их. Мужское растение погибает после производства и сбрасывания всей своей пыльцы. Семена образуются и растут в женских цветах. По мере взросления семян, женское растение медленно погибает. Развитые семена затем падают в почву и прорастают естественным путем, либо их собирают для посадки следующей весной. Мужские растения Мужские предцветия, как правило, видны, когда растению 6-8 недель, после 4-ой недели вегетативного роста. Предцветия появляются за прилистником на 4 или 5-м междоузлии и обычно не превращаются в полные цветы. Всегда дожидайтесь появления предцветий прежде, чем стимулировать цветение. Стимулирование цветения 12 часами непрерывной темноты и 12 часами света до появления предцветий приведет к стрессу у растения. Этот стресс может повлиять на особенности роста и пола, и растение превратится в гермафродита. Стимулирование цветения до появления предцветий не ускорит зацветание! На самом деле, цветение произойдет тогда же, как если бы вы дождались появления предцветий! Мужские растения в фотопериоде 12/12 взрослеют и цветут на 1-2 недели раньше, чем женские растения. Однако, мужским растениям не так необходим фотопериод 12/12, чтобы образовать цветы и сбросить пыльцу. Мужские цветы могут цвести при более длинных днях и коротких ночах, но, как правило, в этом случае они дают меньше цветов. Мужские цветы продолжают цвести и сбрасывать желтоватую пылеобразную пыльцу из колоколобразных пыльников, и в стадии цветения женских растений, что обеспечивает опыление. Мужские цветы — примерно 6 мм в длину, светло-зеленого или желтоватого цвета. В первую очередь цветы развиваются близко к верхушке растения. Пылевые мешочки (пыльники) образуются на коротком усике и висят гроздьями у основания веток. Постепенно цветы появляются и у основания растения. Спустя 2-6 недель 12 часового периода, полностью сформировавшиеся цветочные мешочки раскрываются и сбрасывают пыльцу. Мужские растения обычно выше женских растений, обладают более крепким корнем, редкими ветками и листьями. В природе ветер и притяжение переносят пыльцу с более высоких мужских растений на женские, чтобы их оплодотворить (опылить). Мужские растения дают меньше цветов, чем женские, потому что одно мужское растение может опылить много женских. Женские растения В конце нормально протекающей вегетативной стадии, развивают предцветия. Это время, когда начинает образовываться женская чашечка и фотопериод здесь не играет роли. Это происходит тогда, когда растение уже достаточно взрослое, чтобы проявить признаки половой зрелости, примерно на 4 неделе вегетативного роста, или спустя 6-8 недель от прорастания. Предцветия появляются позади прилистников на 4 и 5 междоузлиях и выглядят как обычный женский цветок; у большинства есть пара пушистых пестиков. Пестики обычно образуются после образования светло-зеленого семенного предцветника. Дождитесь образования пестиков, чтобы убедится женское это растение или мужское. Стадия предцветения длится 1-2 недели. Требуется немного терпения! Стимулирование цветения до предцветий не ускорит цветение! Цветение произойдет в то же время, как если бы вы дождались предцветий. Женские растения богаты сильнодействующей смолой и награждают гроверов весомым урожаем. У большинства видов конопли первые признаки цветов появляются через 1-3 недели после стимулирования цветения с помощью 12-ти часового фотопериода. Женские цветы сначала появляются около верхушки растения и постепенно развиваются на нижних ветках. У цветов есть два пушистых белых волоска длиной 0,6-1,2 см, которые называются тычинками формы «V». Набор тычинок у основания соединен с семяпочкой, которая находится в светло-зеленом стручке, называемым чашечкой. Чашечки с пестиками образуют густые грозди или «шишки» вдоль стебля. Центральная гроздь шишек образует центральную колу. Шишки набирают большинство урожайного веса во время 2-3 последних недель роста, когда они набухают — плотнеют. Чистый вид сативы, включая тайские разновидности, может цвести 4 месяца или дольше. Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Сенсимилья (от испанского sin semilla — бессемянная) — это созревшие, но не оплодотворенные соцветия женских растений. Сенсимилья хорошо ценится за свои плотные и большие соцветия с высоким уровнем ТГК. Увеличение массы женских соцветий продолжается в среднем 6 — 10 недель после начала цветения, пока не достигнет своего пика. Женское растение, не оплодотворенная мужской пыльцой, в процессе цветения производит все больше и больше соцветий. Неоходимо удалить все мужские растения, до того как пыльца оплодотворит женские растения. Будьте внимательны, иногда мужские растения могут рано начать сбрасывать свою пыльцу. Растения гермофродиты, способные к самоопылению, представляют не меньшую опасность. Трихомы Трихомы – это железы растения конопли, которые производят смолу. Статья в википедии рассказывает о биологическом значении трихом на растениях конопли: Трихомы – (в переводе с греческого – щетина) это выступающие образования на растениях конопли, которые могут быть самых разных форм: шарик, «шарик на палочке», волосков и т.д. На растениях есть несколько видов трихом, которые выделяют ТГК и КБД. Разные методы и инструменты выращивания могут сильно повлиять на количество и качество трихом. Есть всего одна или две недели в жизненном цикле растения, в которые происходит образование трихом. Этот период приходится на пик цветения конопли. Затем трихомы начинают выделять смолу, которая покрывает листья липким и блестящим налётом. Это «бриллиантовая пыль», которую Вы можете видеть на качественных растениях. Хемповые растения выделяют массу смолы, и содержат очень мало ТГК и КБД. В любом случае количество трихом – это один из признаков, по которым можно судить о качестве растений. Источник: Гроверы, «Библия Гровера» Хорхе Сервантеса и «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента, перевёденное DzagiGrow. Обсудить на форуме

Всем общий привет!Вот смотрю на это соцветие и не пойму ,что с ним или с ней не так?Текстура похожа на семечку ,вес набирать не хочет. Вопрос:это нормальная шишка или что с ней не так? условия : свет диоды ,температура 26-28,удобрения бак по карте ,сорт горилла от фастбаст,пш 6-6.1.

Всем привет, посажены две девочки , уже начали цвести , но так отличаются друг от друга словно разные сорта, та что имеет большие шишки была с лст тренировкой, я её просто подогнул, вторая же , которая имеет больший объем , но малые шишки была топнута и пошла в ширь. Могла ли именно подрезка привести кустик к тому что шишек много , но не большие и не плотные , или при освоении их родителя другим сортом одна унаследовала себя и выглядит как мамка , между прочим именно та с мелкими , но много? Или какой-нибудь другой фактор на это повлиял? При необходимости могу сфотографировать полностью обе

Привет, камрады! С вами Varden, и сегодня мы будем говорить о цветах наших с вами любимых шишек. Разберемся с тем, что определяет их окраску, можно ли на это как-то повлиять, и зачем это вообще нужно. Разноцветная палитра ваших растений Думаю, каждому гроверу порой приходит мысль о том, что интересно бы вырастить шишки с необычным цветом. Все мы видели фотки фиолетовых, черных и даже красных соцветий каннабиса. Выглядит волшебно. И, разумеется, вызывает желание получить столь же красивый стаф. Самое первое, что здесь следует сказать — в реальности всё не так круто, как на фотографиях. Это как данные из паспорта семян. Вы ведь не ждёте, что ваша растишка на самом деле созреет за обещанные 55 дней (правда же?). Точно так же и с необычными цветами. В большинстве случаев сидшопы и гроверы несколько приукрашивают результат, используя специальное освещение, цветокоррекцию и другие методы обработки изображений. Это не подразумевает ложь, но яркие цвета шишек почти всегда преувеличены, когда речь идёт о фотографиях в Интернете. Зачем вообще нужна эта экзотика? Практического применения в этом нет почти никакого. Конечно, бытуют мифы о том, что фиолетовые\красные\черные шишки сильнее прут, но никаких подтверждений этому нет. Реальные же причины стремиться к необычному окрасу соцветий скорее эстетические: Это достаточно необычно, чтобы иметь лишний повод похвастаться перед другими гроверами. Самому любоваться приятно. Если вы занимаетесь выращиванием коммерческого каннабиса (разумеется, в той стране, где это легально), то специфический окрас стафа вполне может выделить его среди продукции конкурентов. Что определяет цвет? Короткий ответ — пигменты. Химические соединения, которые окрашивают растительные ткани в определённые цвета. Растениям это нужно вовсе не для декоративных целей. С помощью изменения пигментации осуществляются различные важные для них процессы — поглощение света, защита от избыточного излучения в определенном волновом диапазоне, терморегуляция. Хлорофилл Основной пигмент, отвечающий за зеленый цвет. Ключевой компонент в процессе фотосинтеза, поскольку именно с его помощью происходит преобразование светового излучения в энергию для роста. Главный пигмент для практически всей флоры, без которого невозможно развитие растений. Обычно преобладает в молодых листьях и шишках. Пока содержание хлорофилла остается высоким, другие пигменты обычно не проявляются. Флавоноиды Большая группа пигментов. Для них примечательно то, что эти соединения также обладают определенными терапевтическими свойствами сами по себе. Многие из них проявляют антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное действие. Однако, в контексте цветовой палитры обычно рассматривается только подкласс этих пигментов — антоцианы. В большинстве случаев они играют защитную роль, помогая растишкам справляться с определенными стрессовыми факторами. В зависимости от внешних условий, могут окрашивать шишки в пурпурный\синий\красный цвета. Участвуют в защите растения от избыточного ультрафиолетового излучения. Выработка антоцианов усиливается при низких температурах и некоторых других стрессовых условиях. Каротиноиды Пигменты, придающие соцветиям оттенки желтого, оранжевого и красного. Как и хлорофилл, содержатся в хлоропластах, принимая вторичное участие в процессе фотосинтеза. Поэтому они начинают проявляться тогда, когда распадается зеленый пигмент. Защищают растение от фотоокисления и помогают в абсорбции света для фотосинтеза. Каротиноиды, такие как бета-каротин, могут придавать шишкам и листьям золотисто-желтый или оранжевый оттенок, особенно в конце цветения. Генетика Окей. Мы разобрались с тем, из-за чего меняется цвет растения или его частей. Всё дело в пигментах. Но прежде чем мы рассмотрим способы повлиять на содержание этих соединений, очень важно понять одну ключевую вещь. Генетика играет ключевую роль в формировании химического состава растительных клеток и, следовательно, цвета шишек. Иными словами, вы можете применять самые разные методики, менять pH, вызывать контролируемый стресс и так далее. Но это не даст никакого заметного результата, если вы выращиваете сорт, не имеющий предрасположенности к высокому содержанию антоцианов. И наоборот — можно выбрать стрейн, большинство фенотипов которого склонны проявлять определенную экзотическую окраску. В этом случае даже незначительный триггер приведет к существенному результату. Так что если вы очень хотите получить «цветные» шишки, то изучите предложения различных сидбанков, а уже потом пробуйте создавать необходимые для этого условия. У многих магазинов семян есть различные экзотические предложения. Пигменты и кислотность А теперь самое интересное. Вы приобрели сорт, склонный к проявлению необычных цветов. Теперь нужно сделать так, чтобы эта особенность проявилась наиболее выражено. Из всех пигментов на действия гровера хоть как-то реагируют только антоцианы. Каротиноиды проявляются сами при разрушении хлорофилла, и практически всегда окрашивают растения в желтые цвета. А вот окраска антоцианов может быть достаточно разной, и зависит она от pH среды внутри клеток растения. Уровень внутренней кислотности во многом определяется тем же показателем субстрата. Чем ниже pH (более кислая среда), тем более красными будут оттенки соцветий и листьев. Чем выше pH (более щелочная среда), тем больше вероятность увидеть пурпурные и синие цвета. Важно! Эксперименты с изменением уровня кислотности должны проводиться только в допустимом диапазоне. Чрезмерное понижение или повышение этого показателя приведет к блокировке определенных питательных элементов, их дисбалансу и нарушению гармоничного роста. Кроме того, делать что-то подобное стоит только тогда, когда вы уверены, что ваша растишка здорова и не страдает из-за какого-либо стресса. Ну и не забывайте, что это лишь вспомогательный фактор. Не стоит сильно на него рассчитывать. Другие факторы Изменяя pH, вы можете повлиять на то, какие оттенки будут принимать антоцианы. Но также важно обеспечить такие условия, при которых выработка этих пигментов будет увеличена. Обычно, она повышается в качестве реакции на стрессовые условия. К наиболее известным из них относятся: Дополнительное УФ-освещение, поскольку защита от этого спектра является первичной функцией антоцианов. Понижение температуры, особенно ночной. Уменьшение дозировок фосфора и магния. Каждый из этих способов следует применять с осторожностью, на свой страх и риск. Помните, что получение красивых шишек не стоит риска потерять весь урожай. Заключение Уровень pH почвы действительно оказывает воздействие на цвет шишек каннабиса, но оно сильно ограничено особенностями сорта. Генетическая предрасположенность является ключевым фактором, определяющим количество и форму производимых растением пигментов. Корректировка pH может помочь усилить проявление пигментов, но это работает далеко не со всеми стрейнами. В конечном итоге успех получения соцветий необычного цвета будет зависеть от выбора подходящей генетики, и уже во вторую очередь, от внешних условий, включающих корректировку уровня кислотности и прочие факторы. Также следует помнить, что любые подобные эксперименты стоит проводить с осторожностью и только в том случае, когда у вас уже достаточно опыта в гровинге. Иначе вы легко можете убить свое растение, не понимая, что именно с ним происходит. Автор: @Varden Копирование материала возможно только с письменного разрешения автора и при условии указания источника — @growpediadzagi. Ещё почитать: Как вырастить розовые или фиолетовые соцветия? Фиолетовые трихомы! Измерение кислотности почвы и почвенный рН-метр Ссылки на все ресурсы Dzagi Просмотр полной Статья

Всем привет. Сорт: Jack Herer Auto Fem От каски 69 дней Уже 31+- день цветет. Даю удобры "Powder Feeding Hybrids" примерно с 10-15 дня. Даю 4гр на 10л +- ( да я знаю что на цвет не очень, но что поделать ) Горшок 5 литров. Земля роза + лимон от сад чудес 50/50 (где то 4-4.2 литра ) остальное перлит. Поливаю каждый день пока примерно 100-200 мл не вытечет снизу. Цикл света 20/4 . ( иногда цикл нарушается, т.к не автоматизирована система, тоесть может в темноте и 5 часов посидеть ) Листья желтеют с конца все время, сколько он растет. Был уже вопрос на эту тему еще на 10-15 день от каски +-. На какое-то время прекращал желтеть (примерно 30-45 день жизни) при цветении начал опять желтеть и намного сильнее. Я так понимаю надо срочно что то делать? фото не будет, т.к нет фотика, а на телефон не стану фотать.

Всем привет. Сорт: Jack Herer Auto Fem От каски 53 дня Уже дней 15+- цветет. Даю удобры "Powder Feeding Hybrids" примерно с 10-15 дня. Мешаю чайную ложку без горки на 6 литровую бутылку. Это примерно 3гр, судя по тому как замеряли другие на форуме. У самого весов нет ( а на сколько мерная ложка в комплекте, не нашел инфу ) Так вот, есть вариант заказать удобры для цвета "GHSC Powder Feeding PK" но идти будут 5 дней, да и деньги тратить впадлу. Подскажите насколько важно переводить на удобры для цвета. Я не пытаюсь все сделать идеально и максимальный результат меня не сильно волнует. Не умрет ли растение? Или может сами шишки будут "слабее"? Заранее спасибо за ответ.

Приветствую вас, мои единомышленники и просто увлекающиеся Почти 8 месяцев знакомлю руки, глаза и остальные органы чувств с гровом. Третий урожай на подходе. Но без вас мне край!! Дано: Бокс 85х85х220см / Gorilla Glue Auto autofem Barney's Farm х 2 шт / airpot-ы (21л) / почвосмесь biomixx all mix / кормлю T.A. Novamax DUO / minifermer поддерживает со светом. Суть: При высадке проросших семян в горшки, мало того, что эти семена от BarneyFerm были не очень жизнеспособны (хотя легко допускаю, что мои руки еще далеки от прямоты в нашем деле), я расположил один из ростков не крепко в лунке, короче семя завалилось и росток частично торчал параллельно земле в горшке, но опустив свой конец в землю (буквой Г) зацепился. Долго я ждал пока он встанет из горшка ( 4 дня согласно бортовому журналу). Ввиду такого метода укоренения куст всю дорогу испытывал заторможенность и отставал от первого. ПРОБЛЕМА и вопрос к знатокам: Пришло время харва первого куста, а второй вовсю цветёт, даже шишки не завязались еще(фото ниже). Я живу в городе и сушка без бокса это проблема. Что можно придумать? (DIY ли)? готов заморочиться даже на ящик для сушки внутри бокса, но идей и опыта не имею. Есть идея замутить "темный шкаф" из коробки из под напольного вентилятора, пока перебираю мысли. До харва +/- 6 дней. На последнем фото показал свободное место в боксе.

Мир всем! Прошу совета - на фото это уже цвести начинает? Автоцветы. 43 дня от каски. Вега чуть задержалась, отстает, очень поздно пересадил на улицу. Кормлю гуми, максифолом, нв 101.

Приветствую всех За советом знатоков меня заставило обратиться состояние листвы моего автика - листья на концах когтем, немного обвисшие, цвет темно зеленый - по всем признакам переизбыток Азота и(или) перелив. Автик - 50 дней от роду wedding cake auto (по паспорту 70-75 дней цикл) Теперь по факту: - удобрения лью по таблице Simplex, не больше) - раз в 2 неделе проливаю чистой водой - pH компота и дренажа 6,5 - Поливаю 750 мл. через день (успеет просыхать); - Температура влажность стабильные всегда - темпер около 26, влажность около 50% Фотография была сделана через сутки после пролива чистой водой, в начале светового дня. Неделю перед фото базовые удобрения для веге перестал добавлять. Возможно, просто излишне беспокоюсь?..

Добрый день, необходима помощь с диагностикой и возможным лечением, уже всю голову сломал, на вас вся надежда... Гров третий, до это не было ни намека на подобные проблемы, единственное различие от прошлых гровов - попробовал добавить микоризу(не в ней ли дело?). Исходные данные: Бокс 80x80x60, свет - Led лампы суммарно 180 ватт, обдув и вентиляция на месте. Горшок - гроубег на 7 литров(по ощущениям, земли влезло больше 10ти). Удобрения GHE Tripart, кормлю по схеме с фотографии Цветущая крона оформилась только пару дней, поэтому перевел на 0,3/0,6/0,9 только сегодня. Удобрения даю по схеме - день вода, день засуха, день удобрения. Сорт Chochobang Delicious Seeds, сативо-доминантный. Общий вид кустика 51 день от каски, переведена на цветение 12/12 две недели назад: Фотографии самих пятен, присутствуют не на всех листах, можно сказать - на средних, и на втором ярусе могут начать появляться, те что к лампе выше: Сперва грешил на неправильный уровень Ph, и думал что Ph метр гонит, из-за чего блок по кальцию. Заказывал и буферные пакетики для калибровки, и лакмус для проверки растворов. По итогу - c Ph все нормально, вход примерно 6.4-6.5, выход такой же. По PPM на выходе падает, засола нет. Лью примерно 800 по схеме с трех литров, на выходе 500-600. Насколько я понял, PPM на земле не показатель. По внешнему виду, если гуглить проблемы и фотографии - выглядит именно как дефицит кальция, проявилась проблема незадолго до перевода на цветение. Крануху не фильтрую, сегодня посетила мысль - PPM кранухи примерно 80(это если не отстоянная), Micro использую для жесткой воды, не может ли из-за этого проявится дефицит кальция? Калмаг заказал - будет только 21го. Но может я не прав, и проблема кроется в чем то другом?

Привет всем! Цветем, 33 дня с перевода (60 дней по паспорту). Я верно понимаю что на данном этапе уже только ждать харва? Ковер снизу так и не смог вычистить, хоть и подчищаю переодически (но тут уже думаю стоит тормозить). Растянул как только мог, сильнее очкую. Подгорели листья сверху, дотянулась до лампы ( поднял ) ожог остановился.... Кончики по всему кусту пожелтели, но распространения не получили (передоз)? Из статьи местной вычитал решение на ранних стадиях (если земля - то просто полейте водой с нужным пш......), применил... Крч выглядим так. Это мой первый выход до такого цвета, так что .... На первом фото видно ожог и пожелтение

Уф... друзья, что-то мы надолго пропали с форума... Ну что ж, давайте набирать обороты и начнём мы сразу с цветения. От количества стимуляторов порой кружится голова, особенно, когда дело доходит до стадии цветения. Бренды пополняют свой ассортимент всё новыми и новыми бутылочками. Рассмотрим основные виды стимуляторов на примере каждого этапа цветения. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим интернет-консультантам через тг-бота: https://t.me/dzagigrow2023_bot

Я справился с обожжеными листьями, подобрал более подходящие удобрения, и мне кажется что он начинает цвести, или же нет?

Второй раз высаживаю фотики в горшки после двух недель в стакане. И через неделю после пересадки у них прут усы. Тоесть они зацветают по всей видимости. Держу 18\6 все время. Кто нибудь знает в чем может быть проблема? Держу под лампой 240 ватт две недели пока в стаканах, на пол мощности. Мб поэтому зацветают? Лампу юзаю больше года уже. Просто уже второй раз такая беда. Незнаю в чем может быть дело. Грешу на лампу только. Если нужны будут фото усов, могу приложить позже. Сталкиваюсь с таким первый раз. И что будет если оставить их далье расти? будут крошечные?

На вегетативной стадии каннабис отращивает только новые стебли и листья. При этом может вырасти на несколько сантиметров в день и способен восстанавливаться практически от любого стресса. Даже если вы столкнетесь с серьёзными проблемами на вегетативной стадии, у вас ещё будет время, чтобы найти решение, просто немного поработав с растением. Однако на стадии цветения каннабиса всё уже не так радужно. На этой стадии растение развивается по-другому и становится намного более чувствительным к проблемам. Сложность стадии цветения заключается в том, что у вас нет права на ошибку, ведь каждая из них может снизить или вообще погубить урожай. Чтобы получить максимальный урожай, важно знать, на чём следует сосредоточиться именно на стадии цветения. Рассмотрим полный цикл цветения. Неделя 1–3: переход к цветению При выращивании каннабиса в помещении стадия цветения начинается, когда вы меняете освещение на 12/12 (12 часов света, 12 часов темноты каждый день). Причём 12 часов непрерывной темноты каждый день дают вашему растению сигнал, что пора начать цвести. В каком-то смысле растение «думает» о приближении зимы, потому что день стал короче. В течение первых нескольких недель после перехода на график 12/12 растения будут расти как сумасшедшие и быстро набирать высоту. Фактически после перехода на 12/12 растения могут почти удвоиться в высоту. Незадолго до 12/12 Через четыре недели после 12/12 В течение первых нескольких недель стадии цветения вы увидите пучки отдельных листьев, образующихся на верхушках ваших основных колы (как на фото ниже). Скоро из середины пучка начнут показываться белые пестики, которые в итоге станут большими шишками. Сейчас растение всё ещё очень устойчиво к стрессу и может справляться с проблемами, как на вегетативной стадии. Однако по-прежнему очень важно избегать любых сложностей и заботиться о своем растении. На этом этапе у вас осталось всего несколько недель для тренировок растений, поэтому не упускайте эту последнюю возможность контролировать форму своего растения, особенно если вам не хватает места. Неделя 3–4: формирование соцветий Безумный рост, как в первые несколько недель, начнет замедляться лишь на 3–4 неделе, но растение всё равно будет стремиться вверх. На этом этапе вы действительно начнёте видеть уже формирующиеся соцветия, а не просто волоски. Бутончики начинают формироваться там, где были торчащие белые пестики. Вам необходимо следить за тем, чтобы растение оставалось здоровым на протяжении всего периода цветения, ведь ему предстоит расти ещё больше месяца. По мере того, как растение продолжает цвести, вы можете увидеть несколько жёлтых или обесцвеченных листьев рядом с нижней частью растения, особенно в тех местах, где листья почти не получают свет. Не о чем беспокоиться, если это всего лишь несколько листьев, так как растение направляет всю свою энергию на верхушку и соцветия. Еще одна вещь, о которой нужно знать, — это ожог от питательных веществ. Вот что происходит, когда вы даёте растениям слишком много питательных веществ: кончики всех листьев фактически сгорают. Старайтесь изо всех сил избегать ожога от питательных веществ, так как по мере продолжения стадии цветения ситуация может только ухудшиться. Недостаток питательных веществ также может вызвать проблему, если его вовремя не компенсировать. Это не обязательно повлияет на потенцию шишек, но они будут выглядеть не так хорошо, как могли бы. Неделя 4–6: соцветия начинаю набухать В это время шишки значительно увеличиваются в размере. На них по-прежнему будут белые пестики, торчащие во всех направлениях, но сами шишки будут становиться толще с каждым днем. Поскольку у растения не будет появляться так много новых листьев, вы должны думать об оставшихся листьях как о броне — страховке от любых стрессов или проблем с листьями. Дефолиация может быть полезной для обнажения участков шишек, которым не хватает света. Важно убедиться, что вы сохраняете растению достаточное количество листьев для стимулирования роста соцветий. Помните, что к концу шестой недели пестики, вероятно, всё ещё остаются в основном белыми, а бутоны с каждым днем становятся всё больше и плотнее. Неделя 6–8: шишки созревают, пестики темнеют Отныне у растения не будет появляться новых листьев или стеблей, и с этого момента до сбора урожая вся его энергия будет сосредоточена на соцветиях. Это нормально, когда некоторые из нижних листьев начинают желтеть, хотя растение всё равно должно быть в основном зелёным даже на 6–8 неделе. На этом этапе растение может стать более чувствительным к проблемам с питательными веществами, в том числе вызванными неправильным pH у корней. Сейчас не время расслабляться при уходе за растениями! Если листья уже желтеют на 6–8 неделе — это слишком рано! Раннее пожелтение листьев, вероятно, вызвано либо проблемами с питательными веществами, либо световым ожогом (которые гораздо чаще встречаются на стадии цветения). Реагируйте на проблемы быстро, чтобы не навредить урожаю. Еще одна распространенная проблема, на которую следует обратить внимание на этом этапе, — это «лисий хвост». Это ненормальный процесс роста шишек, чаще всего он вызван слишком большим количеством тепла или света. Если вы видите «лисьи хвосты», значит вам нужно контролировать температуру и уровень освещённости, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение урожая. С этого момента и до сбора урожая очень важно избегать слишком высоких уровней света или тепла, потому что (в дополнение к «лисьему хвосту») это может обесцветить/отбелить /сжечь шишки и даже «испарить» часть ТГК из них. В ближайшие несколько недель шишки должны значительно увеличиться в размерах. Неделя 8+: окончание цветения, промывка, сбор урожая Финишная прямая! Вы уже очень близки к своей цели. Чтобы до сбора урожая всё прошло гладко, относитесь к своему растению, как к кинозвезде, и выполняйте все его нужды! Очень немногие сорта каннабиса готовы к сбору до восьмой недели цветения, но сейчас мы подошли к тому моменту, когда некоторые сорта уже почти готовы к харвесту. Многие гроверы в такой момент начинают промывку растений. Она заключается в использовании для полива растений простой воды (от нескольких дней до нескольких недель) перед сбором урожая. Трихомы и все волосики уже рыжеют, хотя новые пестики могут продолжать появляться на некоторых шишках. Сейчас, наверное, лучшее время, чтобы сделать фото шикарных шишек! Подсказка: хотите сделать фото лучше? Попробуйте сфотографировать шишки в темноте со вспышкой. Примерно через 8–10 недель вы увидите растения во всей их красе. Кстати, и запах в это время подходит к пику своей интенсивности. В этот момент листья начинают желтеть, иногда очень быстро, но это совершенно нормально. Если пожелтение не влияет на шишки и вы очень близки к сбору урожая, нет причин для беспокойства. Многие гроверы предпочитают промывать свои растения в течение двух недель перед сбором урожая, чтобы убедиться, что растение израсходовало все дополнительные питательные вещества, которые могут повлиять на вкус или запах шишек. Иногда вам нужно собрать урожай на ранней стадии из-за каких-либо жизненных ситуаций или из-за того, что растение болеет, и все соцветия начинают выглядеть обгоревшими или обесцвеченными. Если шишки выглядят полностью готовыми, а состояние листьев растения ухудшается, зачастую лучше собрать урожай немного раньше, чтобы обеспечить наилучшее качество в такой ситуации. День урожая — лучший день (не считая того дня, когда вы впервые покурите выращенные шишки)! Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке Toro Growshop Полезные статьи: LST: подробное руководство Пять удивительных признаков перелива Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того?