Tornado
-
Публикаций
6,272 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Весь контент Tornado
-
вот и все ответы надо уметь делать экстракты и не дуть ботву даже если там хорошо созрело и пролечано / весь веник на выкид → а чистый сок употреблять
-
разные репорты на разные цели, посмотри мои другие так там аж сериалы, сча вот активный на 40 странице уже кажись, а я все рум никак не построю потому я и вынес отдельно теорию ее не так много на самом деле
-
да после публикации просмотры быстро превысили 5000, что говорит о большом интересе может админы посоветуют как сделать, чтобы материал находился проще на форуме может переименовать или перенести в другой раздел откликов много мне пишут не ты первый с такими словами
-
УЧИ ЖЕНУ ЩИ ВАРИТЬ!!! остался позади цикл грова → ну вот что то там все таки вырасло → А КАК ГОТОВИТЬ ТО, ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ???!!! все что будет сказано далее скорее мои размышления по теме и наблюдения, я сам еще не смог получить стафф из-за которого я и ввязался в этот процесс уже годы назад долгое время я не испытывал проблем с закупкой стаффа и мыслей даже не было самому взяться за этот процесс → стафф был в основном гашиш и реже шишки / качество разное то похуже то получше, я в то время не задавался вопросом какой она может быть в принципе → ну накурились же ну и норм, ну да та в прошлый раз вроде получше была, ну эта вот такая сейчас потом из доступа пропали шишки первыми стало просто не достать и все барыги говорили одно галяк на районе взять негде, потом и гашиш стало все сложнее доставать и с каждым разом качество становилось все хуже, пока не настал день коглда я понял все не достать нигде брать негде → вот тогда то я и принял решение делать нечего тока самому растить → и по наивности прочитал педии и как все подумал → да сча семян, лампу, удобр → по табличке пролью и будет мне автик за 60 дней шиш навалит и шли все барыги лесом → кто ж знал что это решение изменит всю мою жизнь! после первых проб своего "сена" → удивлению не было предела, уверенность что вот сча куст вырастет и все будет исчезла с первым покуром → и все громче зазвучал немой вопрос →А КАК Ж ОНИ ЕЕ ТАК ДЕЛАЮТ ТО???!!! вот тогда я поехал в европу, чтобы найти ответы на свои неожиданно возникшие вопросы → вместо ответов на вопросы вопросов стало еще больше → когда я стал пробовать фирменный стафф в кофешопах пришло понимание, что все что я пробовал раньше даже близко не похоже на эффекты что я выхватывал от этих товаров → то есть вместо ответов мой вопрос зазвучал как иерехонская труба → ДА Бл**ь ДА КАК Ж ВЫ ЕЕ ТАК ДЕЛАЕТЕ ТО???!!!! вот с той поездки уже годы пролетели и я хоть и приближаюсь с каждой попыткой к решению вопроса → чем дальше тем осознание что это очень трудный вопрос звучит все громче. для начала выложу материалы по теме чтобы картина оставалась полной → как сушить как хранить следующим материал опровергающий картинки выше ricky-trailer.mp4 вот так и ничо ни сушить ни хранить ни в банки со всякой херней играть, вот прям с куста и на аут далее в который раз расскажу о фильмах Горшкова, в пятой серии наверное самое интересное вот здесь женщина экстрактор рассказывает, что бутановое масло можно употреблять через 8 дней от среза растения, киф у них как мусор валяется уже 10 лет не интересен, никому даже в голову не приходит курить ботву с растений, экстракция разделяет ботву сено от смолы действующих веществ, смолу употребляют в чистом виде а в этой серии мужчина экстрактор рассказывает как делать экстракцию бутаном что делать с выращенным кустом каждый сам принимает решение, я постарался рассказать что цели и задачи могут быть оченно разными и кайф от употребления так же может быть таким разным как черное и белое → и черное всегда вырастает на поляне, а вот как белое получить для ежедневного употребления вот большой очень очень большой вопрос и для сравнения с материалом выше → вот такие инсты можно найти по экстракции на сколько это вообще рабочие решения большой вопрос, но тем не менее распространяется прям вот бери и делай
-
УРОЖАЙ определение момента среза растения важный момент, основные возможные варианты давно сведены в таблицы с картинками сразу возникает вопрос → а это какое увеличение??? потому как трихомы содержащие смолу это очень мелкие нежные структуры → чуть не так схватил и все полапалось да растеклось сравнение с размером человеческого волоса к этому вопросу такое как правило практически наплевательское отношение чуть ли не → да лупу возьми хватит вполне / нет не хватит вот увеличение в 200 раз и вот так будет видно или вернее нифига там не видно при увеличении вот таким микроскопом явно получше и то саму смолу внутри практически не видно можно использовать оптические лабораторные микроскопы с увеличением до 2000х да в них видно но это прям отдельный и оч дорогой вопрос на поляне я сам еще не принял решение по этому вопросу, но мне кажется применение специальных фотоаппаратов для макросъемки с специальными объективами для макросъемки возможно лучшее решение See_@surfacearea999_for_more_content!@rosinevolution100_online_video.mp4 итак смолу разглядели, вроде пора харвить, что делать как готовить растение перед срезом? примерно уходит 5-7 дней от момента принятия решения до среза растения начинаем снижение температур по -1° в день для бокса день ночь, для субстрата обильный полив чистой водой до 20% в дренаж 150-200 ппм 6,5 пш а вот темпу с 20° так же понижаем каждый день -1° до 15° минимальная температура воды на промыв свет сохраняем спектр как на цвет красного больше + дальний красный + уф, а вот силу света снижаем до 16000-20000 люкс световой режим вычетаем день по полчаса часу до 10/14 когда в дренаже после полива уже чистая вода как на вход по ппм растение можно срезать → последние 24 часа ночи даем растению при минимальных температурах 15° лучше всего сделать или снизить на сколько это возможно. темнота заставит все питательные соки растения что еще есть в ботве скинуть в корни и в субстрат, а вот низкая температура заставит растение защищаться и выгнать максимум смолы в трихомы чтобы согреться. после этого растение можно срезать и начать готовить стафф первый шаг сушка (есть рекомендации сушить растение вместе с корнями → я не пробовал нет инфы стоит так делать или нет)
-
ЦВЕТЕНИЕ подходит самый интересный и самый сложный период на поляне, потому как на веге особо для фотопериодных растений там с растением можно что угодно делать допускать любые ошибки → растение будет расти дальше, срезал с растихи все что накосячил и начинай по новой, только стебли стволы все длиннее делаются. с автиком конечно так не поразвлекаешься, этот чуть стрессанет и сразу одуван нарисует и на цвет зайдет обратно не вернешь. техника перевода на цвет для фотопериодных растений как правило везде сказано изменить световой период на 12/12 и ждать → за 14 дней как правило рисует одуван растение. есть еще несколько моментов которые можно использовать для ускорения практически в два раза. я не раз уже говорил, что растение управляется климатом и реагирует на изменения температуры, влажности и света → используем все доступные средства для воздействия на растение и ускорения процесса зацветания: поднимаем температуру в боксе для сативы 26° день 22° ночь /для индики 28° день 22° ночь снижаем влажность на 50% меняем спектр света включаем дальний красный в спектре + уф световой режим меняем на 10 часов день 14 часов ночь питание на предцвет азота больше через 72 часа или 3 дня применяем растению стимулятор цветения как правило еще через 72 часа растение зацветает → рисует одуваны в точках роста → как только это произошло меняем условия на предцвет: темпа в боксе 25° день 20° ночь влажность 60% спектр света возвращаем на синего больше световой режим 12/12 питание на предцвет азота больше этот режим сохраняем до окончания стрейча → резкого роста вверх → остановилась расти вверх, начинают набухать шишки: темпа в боксе 25° день 20° ночь влажность 60% меняем спектр света включаем дальний красный в спектре + уф световой режим 12/12 питание на предцвет азота больше начинаем контроль дренажа на изменения пш → пока будет продолжать рост и есть азот от входа пш 6,5 в дренаже пш всегда будет выше / как только растение изменит питание на фосфор калий тут же от входа пш 6,5 в дренаже пш пойдет вниз наросли набухли шишки → начинается плодоношение выгон смолы пш дренажа пошел вниз поднимаем температуру в боксе для сативы 26° день 22° ночь /для индики 28° день 22° ночь снижаем влажность на 50% включаем все вентиляторы на продув шишек (выхватить плесень прям оч быстро можно) спектр света сохраняем дальний красный в спектре + уф световой режим 12/12 питание меняем на цвет + пк бустер + стимулятор роста трихом вот именно сейчас важнейший момент ухода за растением → каждый косяк на поляне в этот период сразу скажется на ухудшении качества смолы и начинаем контролировать трихомы через микроскоп, смотрим первое смола там вообще появляется нет или колбы трихом так и стоят блястят пустые → и когда смола начинает заполнять трихомы смотрим полноту наполнения → как только все трихомы наполнятся смолой начинается период созревания → пришло позднее лето начинается осень температуры с жаркого лета снижаем на 25° день 20° ночь влажность снижаем на 40-45% свет по прежнему спектр красного больше + дальний красный + уф, а вот силу света надо снижать на созревание вентиляторы на всю чтоб продувало 24/7 световой режим можно сокращать на 11/13 и если созревание идет очень быстро можно и 10/14 питание на созревание для автоцветущих растений все так же только автики не реагируют на световой режим потому им 18/6 световой режим всю дорогу
-
ПЕРЕСАДКА я рекомендую однократную пересадку растения из литрового горшка в 20 литровый и для фотопериодных растений и для автоцветущих. если все подготовлено правильно, литровый горшок подготовлен с вкладышем, то растения не замечают пересадки корневая полностью остается сохранной. в 20 литровом горшке делается углубление под размер литрового горшка чуть меньше по диаметру и чуть меньше по высоте, чтобы при вставке земляного кома в подготовленное отверстие его можно было слегка вжать для плотного соединения субстратов. ЕКО субстратов должно быть одинаковым и в литровом горшке и в 20 литровом, то есть это надо подготовить, технику подготовки я уже рассказывал выше. так же влажность субстратов должна быть одинакова. пересаживать лучше за 2-1 час до выключения ламп, после пересадки поливать не надо. на следующий день после пересадки растения можно полить по рабочей схеме. корни что зацепились внизу за маскитную сетку можно аккуратно срезать канцелярским ножом, соединение субстратов можно делать палкой пересадка один из простейших элементов в гровинге, как правило со второго третьего раза требует не больше 5 минут времени.
-
в этом разделе у меня нет таких возможностей, даже свои сообщения могу редактировать только несколько часов после публикации, а потом и это отключается, наверное правила форума такие или у меня статуса не хватает чтобы тут редактировать и скрывать флуд
-
Бро, она всегда растет ничем не остановишь и +40° будет показывать динамику вопрос выхода вещества о том я все пытаюсь донести для примера как на воде → 99° не кипит еще → 100° закипела начала в пар превращаться → 101° уже испарилась все в небо улетело тут так же смола с действующими веществами оч нежный продукт чуть провафлял а там уже и нет нифига даже если вроде вырасло оно
-
выше 28 не делай
-
темпы выше 30° растиха в ступор впадает это физиология растений они практически все так → выше 28° для индики и 26° сативы не поднимай
-
да, Бро тут к сожалению так все жестко, что первое темпы → я вспоминаю как по молодняку свинец плавили на костре → нет темпы да хоть обпляшись вокруг не плавится он и все, а вот поработал поддал и помахал и надул темпу поднял → фигак и потекло и тут так же чтоб смола была и созрела первое это темпы на поляне второе влажность потом свет потом питание вот это все надо контролить и точняк будет счастие по покуру
-
КОНТРОЛЬ уже практически 100% материала изложено по теме, остаются малые штрихи еще разок → растение растет в климате, а не на удобрениях → потому контроль температур это первое и самое важное, от температуры решаем что по влажности → от темпы и влажности можем решить свет → и последние от состояния растения и все выше темпы влажности и света можем решить что ж там на корень ей налить и на лист дать как упралять растением? гровер контролирует несколько точек на поляне: темпа в боксе день ночь темпа на субстрате влажность в боксе свет в люксах сколько получает растение + спектр света питательный раствор на лист питательный раствор на корень ситуация на поляне изменяется прям в часах и это без шуток особо когда автики на поляне → так быстро происходит рост растений что изменения надо вносить практически постоянно, потому надега начинающих ну вот сча вот так по табличке буду идти и будет мне кайф → не будет! гровер на то и есть на поляне, чтобы постоянно следить за процессом и вовремя вносить необходимые изменения контроль климата осуществляется датчиками и оборудованием это самое простое, а вот питание растения самое сложное потому как зависит от всех условий что выше → состояния растения → темпы день ночь в боксе → темпы субстрата → влажности в боксе → света который получает растение → и вот только тут принимая во внимание весь список выше можно подумать что ж там растворить в воде чтобы дальше расло .... рассада → если верно подготовлен субстрат полива не требует, только контроль климата до пятипалых листьев, она сама растет скинула семядоли началась вега → подливаем питательный раствор до первых капель в дренаж, еще корневая оч слабая тут перелив как апчхи оч быстро выхватить → лучше поливать 20 мл шприц с иглой равномерно по всей площади субстрата до первых капель в дренаж после пятого яруса листьев уже можно контролить ЕКО → подготовили чистую воду на полив 150-250 ппм 6,5 пш 20° медленно понемногу увлажняем субстрат → закапало сразу стоп и ждем 50-100 мл в дренаж → замер на ппм пш → ппм вниз от предыдущей заправки ЕКО отично хорошо поела, пш вверх от 6,5 на вход опять отлично хорошо растет метаболизм хороший, объем влитого раствора контролим, чем больше вливаем до дренажа то и есть ваще отлично много пьет много ест → активно растет и таким образом до самого финиша осуществляется контроль растения: чистая вода до первых капель дренажа 50-100 мл на замер по дренажу делаем вывод как она ваще → пила? ела? потом решаем что сейчас сделать → не ела не пила → чистая вода на лист на корень, темпы вниз, влажность вверх, свет вниз / и пила и ела → заправляем ЕКО снова до цели ппм → темпу держим, влажность держим, свет держим вот так и проходит контроль растения на всем цикле
-
удивляюсь в очередной раз → 4 подписчика на теме → сотни просмотров за день → и никакой реакции от читающих
-
УДОБРЕНИЯ много вопросов возникает у начинающих гроверов по удобрениям: какие брать? какие лучше? → любые брать, тут правильный ответ как правильно применять, а не какие выбрать я остановился на удобрениях Плантаторс в практике применения сам сделал несколько таблиц в ексель сводная таблица → что, где, куда, сколько, когда: таблица расчета растворов на корень: таблица расчета растворов на лист: таблица расчета растворов янтарной кислоты и дозировок через инсулиновый шприц: таблица назначения стимуляторов: таблица разведения для триходермы и микоризы: таблицы совместимости стимуляторов: таблица дозировок удобрений для ориентира с чего начинать: и настоятельно рекомендую вести дневник грова, я свел все в одну таблицу для ведения записей по делам на поляне
-
ТРЕНИРОВКИ этот момент в гровинге отнимает очень много внимания у начинающих гроверов. надо??? не надо??? если надо то как??? я не стану погружаться во все разборы, просто расскажу к чему пришел сам → надо тренировать??? → да надо! → тогда а как? главную центральную колу не надо срезать растению → отсюда топинг, мейнлининг и прочие лучше не делать, утверждение что центральную колу срезать и типа от этого все центральными станут → не станут, центральная всегда самая большая, если ее срезать все остальные будут меньше. кроме того на мейнлининге растение растягивается на кольцо, а все лампы лед по паркартам максимум света отдают как раз в центр, то есть свет на мейнлининге светит в дырку, а края недобирают свет. так что делать? первые тренировки это ЛСТ так контролируется высота растения → рост переводится с вертикального в горизонтальный, потом для укрепления стеблей делается суперкроппинг (это когда разминается стебель и потом на месте тренировки стебель становиться очень толстый и крепкий), и последняя уже и не тренировка а формирование формы куста это растяжка плодовых стеблей по сетке на СКРОГ → такой формы тренировки вполне достаточно для достижения максимального результата. когда и что делать? ЛСТ → суперкропинг → СКРОГ → дефолиация первой начинается ЛСТ еще на первых днях жизни растения период рассады. растение при переходе от стадии рассады к стадии вегетации скидывает семядоли и некоторые первый ярус однопалых листьев, это событие происходит быстро от 1 до 3 дней, поэтому следить надо внимательно за состоянием семядолей и при первом признаке увядания тут же применять ЛСТ, вот на фото видно 1 день семядоли немного начали увядать желтеть если этого не сделать произойдет физиологическое изменение в растении и то что вот только было стеблем как проволочка и гнулся в любую сторону свободно, как тут же превратиться в ствол и его уже только заламывать придется. вот на этом шаге понятно зачем нужна высокая нога у растения, да это удобно для работы с субстратом листья все вверху и при технике ЛСТ есть место для листьев что оказываются снизу. тренировки с деформацией растения проводить за час полчаса до включения ламп. есть еще несколько моментов на этом этапе. силу света надо подбирать таким образом чтобы растение формировало 3-4 см междоузлия то есть немного растягивалось, это значительно облегчит работу с растением и разворот всех ярусов в одну плоскость. фиксация растения делается на 3 ярусе от верхней точки роста → макушка точка роста, под ней ярус листьев это второй и вот под ним третий ярус листьев под ними осуществляется фиксация растения, все остальные точки в зависимости от длины растения по необходимости. если все сделать вовремя, то растения не стрессуют вообще, в точке загиба потом формируется полноценный ствол без заломов, по этой причине можно тренировать и любые автоцветущие растения в том числе. затем на стадии вегетации по мере роста растения оно закручивается в круг и когда он замыкается главная кола заводится в центр и растения переводятся на цветение суперкропинг делается в местах отхода плодовых боковых стеблей от центрального ствола и заканчивается тренировка уже при переводе на цвет, сверху устанавлявается сетка и начинающие быстрый рост на стрейче плодовые ветки каждая заводится в отдельную клетку сетки СКРОГ Дефолиация → удаление ненужных или лишних веерных листьев да, удалять ненужные веерные листья надо, это делается когда над веерным листом на плодовой ветке сформируется своя пара пятипалых листьев, после этого веерный лист можно удалить → удаление делать срезом под точку роста черешка листа прям под ноль так сказать. если веерные листья удалять раньше то формирование плодовой ветки над ним оч сильно затормозиться и в результате так и останется недоразвитым. дефолиация делается за час полчаса до выключения ламп
-
так пример выше исследований тоже исследовали канаплю результат в смоле 0% ТГК смола то есть а вней нифига нет а то что обещали так обещали а вырастил гровер нет это еще вопрос
-
не невыходит так типа как с коровой → еще не каждую корову раздоишь чтоб хоть что то давала, ну и ладно раздоил так не значит что с нее 5% молоко потекло вдруг и тут так же если гровер не понимает что делает, там хоть семена по обещаной генетике в 30%ТГК будут, она может просто ваще смолы не дать или дать минимум с ТГК ну там 3-5% не больше генетика это всего лишь обещание, а обещать как известно не значит жениться → так что просмотрел цветение так и в кусте пусто хоть там какие семена
-
Бро ты прям кладезь всякой ценной инфы, молчишь молчишь а потом вдруг как выдашь что нить вот такое ну да есть решения проще чем хроматограф за лям
-
да лям там больше по финам выйдет надеюсь попроще найти решение со временем
-
ПРОРАЩИВАНИЕ ранее мы подготовили субстрат на рассаду в литровом горшке. взяли субстрат терра вита засыпали в литровый горшок, смыли все соли в субстрате до чистой воды 150 ппм 6,5 пш 20° и заправили ЕКО на рассаду раствором удобрений Терра вега 300 ппм 6,5 пш 20° → сам горшок с тех пор стоит при температуре 20° и немного подсыхает до влажного состояния субстрата. это должно быть сделано заранее → потому как когда семена пойдут в рост уже не будет времени это делать, а растению не скажешь "ой погодь я сча!", после старта начинается ежедневный марафон. можно заняться проращиванием семян каких только танцев с бубном нет по этому вопросу и в большинстве случаев они все работают, потому как проращивание самый простой процесс, в природе ваще все само прорастает никто ничо не делает. для старта процесса необходимо всего три условия: темнота 100% влажность температура от 15°-28° вот и весь балет по этому вопросу → любым удобным способом создать такие условия и семена начнут свой рост при этом есть несколько вопросов, которые возникают в практике реалий купил семена, а не все готово для старта, не все куплено или стройка еще идет → надо их как то хранить пока решатся все вопросы → если хранение не долгое пара месяцев, то можно в холодильнике при темпе 4°-5° в герметичной упаковке. если это длительное хранение → к примеру в пачке 5 семян, одну взял на цикл 4 осталось, а это уже сезон прошел, а там еще есть выходит уже год больше семена будут лежать → тут уже их в морозилку надо на -18° в герметичной упаковке. если с -18° достаем то сперва с зимы переносим в раннюю весну 4°-5° не менее 24 часа лучше 72 часа → потом переносим в тепло весна 20°-25° здесь уже 24 часа достаточно, потом даем семке напиться весеннем дождем → стакан чистой воды можно взять осмос темпа 20°-25° и сверху бросаем семку она плавает семечка дышит нельзя допустить чтоб утонула и стояла она может задохнуться, поэтому тут следить надо → идеально она плавает, ее ткнул вниз и она плавно опускается на дно это идеальный момент → тут же ее доставать чайной ложкой и вот так в лужеце она ждет пока подготовишь материал для проращивания используют самые разные материалы это: бумажные полотенца, ватные диски, губки для мытья посуды, любой материал подходит → я использую ватные диски у них есть минус прорастающий корешок бывает цепляется за ватный диск и при посадке приходится его аккуратно вынимать из диска. пара ватных дисков смачивается той же водой в которой плавала семечка пока не потонула и отжимается большим указательным пальцем чтобы перестала капать вода, пара дисков разделяется семечка укладывается острым концом вниз накрывается вторым диском и сворачивается в трубочку и укладывается в подходящую прямоугольную коробку (она делает темноту и сохраняет влажность) коробка устанавливается вертикально при температуре 20°-25° / температура в 27-28 может ускорить открывание семечки но может и повлиять на корешок при таких темпах он частенько вылезает с желтизной, лучше плюс день подождать я так решил для себя у растений как правило все происходит за 72 часа, семечка открывается и такое расположение дает возможность гравитации сформировать корень как гвоздик когда корни уже появились темпа снижается на 20° при этом торопиться не надо с высаживанием в субстрат → семена это очень сильные и жезнеспособные и имеют все необходимое в самих себе до первой пары однопалых листьев. спустя еще немного времени и вот это самое время сделать первый фокус → высокую ногу растению → оставляю так в темноте → стебель вытягивается прям за часы вверх до 10-15 см в поиске света и таким образом сразу формирует необходимую мне высокую ногу. когда результат достигнут → ватные диски снимаются с корешков и рассада высаживается в заранее подготовленные рассадные горшки с сохранением уровня сформировавшегося корня и стебля → не надо засаживать по семядоли → место перехода корень-стебель уходит в субстрат на 1,5-2 см этого достаточно (и как видно никакого маразма с каской просто не возникает вообще) начинающих гроверов пугает желтый цвет семядолей и увядший вид → но это следствие только того что растения еще не видели света и процесса фотосинтеза еще не происходило → с растениями все в полном порядке рассада накрывается парниками, темпа 20° и второй фокус начинаю давать свет спектр синего больше → 2000 люкс пока семядоли набирают зеленый это 3-4 часа примерно и потом на 72 часа без ночи → 24 часа 4000 люкс → еще 24 часа 6000 люкс → еще 24 часа 8000 люкс → после чего включается режим 18/6 за этот период растение выпускает первую пару однопалых листьев и начинает свой рост вот так заканчивается период проращивания и начинается период рассада
-
вот методика на сегодня пока больше ничо нет по этому вопросу
-
да тока я за, рад что у меня пролучается так вдохновлять не смотря что пока у самого не очень то и получается вообще как замерять я уже выкладывал где то методику это газовый хроматограф нужен для точного анализа, возможно найду способ попроще, но пока еще и замерять нечего надо добиться хотяб визуального результата, потом стану решать как точно замерить скока там в составе чего, на хроматограф приценялся это более ляма надо, но и сразу палево, тут прям надо заморачиваться придумывать что продавцу петь ну вот не правда я в своих репортах ничо не удаляю
