С.Хотабыч

очередная шляпа....

для какой снижении жёсткости..ты о чём? , если в осмос вылить кислоты... к тому же вода разная, руки и кислоты...ИИ канеш по совему ответит, но всё таки я на стороне вода-удобры- коррекция! Давай по чесноку: оба лагеря — правы, но по-своему. Просто один делает «разовый обед», а другой готовит «консервы на потом». 💥 Кислота вначале — почему это работает Если ты: Хочешь, чтобы раствор стоял долго (сутки-двое); Работаешь с жёсткой водой (много Ca, Mg, гидрокарбонатов); И у тебя выпадали соли в осадок — то да, первым делом лить кислоту — это профилактика осадков. Почему? Кислота сразу: Разрушает бикарбонатные буферы (KH); Понижает pH до кислой среды, где Ca²⁺, Mg²⁺ и Fe³⁺ остаются в растворе, не выпадают в карбонатный или фосфатный осадок. Простой пример: Ca²⁺ + HPO₄²⁻ при pH 7 → осадок (CaHPO₄↓). Но если pH сначала 5.5, этого не произойдёт. 🤓 А теперь классическая школа — удобрения сперва Если ты: На осмосе или мягкой воде; Делаешь раствор на один полив, а не для хранения; Или не работаешь с железом и кальцием в виде нестабильных солей (например, Chelate Fe DTPA), то сначала удобрения, потом pH-коррекция — это проще, безопаснее и стабильно. 🤝 Компромисс для тех, кто не фанат крайностей Предкислотная стабилизация воды → можно подкислить воду до pH ~6.5–6.8, потом влить удобрения, и в конце уже точно отрегулировать pH под корень. Или делить удобрения на этапы: Сначала Cal-Mag и кислота (если жёсткая вода); Потом базовые удобрения; В конце микроэлементы и pH-финиш. 🧪 Итог: Если раствор на хранение и вода жёсткая → сначала кислота (грубо говоря, "стерилизация"). Если осмос и всё быстро скармливается → удобрения вперёд, потом pH. Появление осадков = сигнал, что нужна другая последовательность или корректировка pH/EC по ходу.

да наведи компоту в отдельную ёмкость, пятилитровую баклажку и с неё просто поливай как будто земля у тебя дренаж сливай, тут смысл у тебя сводится должен к тому, что без пиашметра тебе сложно будет выдерживать нужный пиаш, поэтому поливай сверху руками и всё, но не обраткой

Окей, собираем "компотную" мудрость в один пакетик: 🧪 Правильная последовательность приготовления питательного раствора в малообъёмной гидропонике (особенно на осмосе): Осмос или подготовленная вода — стартуем с чистой основы. Температура воды желательно 20–22°C. Добавляем удобрения: Сначала базовые (Grow/Bloom). Затем добавки, если есть (Cal-Mag, микроэлементы, стимуляторы и т.д.). После всех солей — регулируем pH: pH-Down (азотная, ортофосфорная — привет Максимкин рецепт). Цель: pH 5.8–6.2 для гидропоники, можно до 6.5 в кокосе или земле. Но бывает и обратная школа: "Я всегда сначала лью кислоту, потом удобрения, и pH выходит 6–6.5." Да, это работает, если: Раствор скармливается сразу, в течение нескольких часов. pH не нужно точно ловить под корневую зону, а важна стабильность по ситуации. Однако классика жанра (и логика) говорит: Сначала все соли → потом корректируем pH. Потому что удобрения сильно влияют на pH, и если ты добавил кислоту сначала — после удобрений он всё равно съедет. 🔬 А теперь ИИ-версия про водоподготовку и питательный раствор в малообъёмной гидропонике: На осмосе вода полностью лишена солей → 100% контроль состава. В малообъёмке (горшки 1–2 л, частые поливы) важна высокая точность EC и pH, потому что малейшее отклонение быстро бьёт по корням. Поэтому: Обязательно добавляем Cal-Mag первым делом (иначе растения сойдут с ума). Следим за температурой воды (не выше 22°C). pH-контроль нужен каждый раз, потому что буферов почти нет. Так что если варишь компот в малом объёме и на осмосе, лучше по учебнику: Вода → удобрения → pH. А если ты варишь на глаз и пьёт сразу — тогда кто кого успел, тот и в растворе главный. и понижайки разные бывают! теперь давай разложим всю эту кислотную алхимию на атомы — чтобы каждый гровер знал, чем, когда и зачем он понижает pH. 💣 Понижайки pH — это кислоты. Но кислоты бывают разные по химии и эффекту: Кислота Формула Часто используется в фазе Особенности Азотная HNO₃ Вега Даёт нитраты (N), хорошо для роста. Но повышает EC. Ортофосфорная H₃PO₄ Цвет Даёт фосфор (P), полезна на бутонизацию и цветение. Серная H₂SO₄ Почти не используется Даёт сульфаты (S), но токсична, особенно для микробиоты. Лимонная C₆H₈O₇ Редко, в органике Не даёт солей, но нестабильна — pH быстро прыгает. Уксусная CH₃COOH Крайне редко Тоже нестабильна, может вызывать плесень. 🧪 Почему это важно? Понижайка — это не просто «сделать pH поменьше», это ещё и подпитка макро- или микроэлементами. Слишком много HNO₃ — перебор по азоту. Слишком много H₃PO₄ — фосфорное отравление. Поэтому и был придуман "Максимкин рецепт", : 👉 Максимкин рецепт: Вега: 4:1 HNO₃ : H₃PO₄ → больше азота, чуть фосфора. Цвет: 1:1 → фосфор под цветение наравне с азотом. Дозировка: 20–30 мл на 10 л раствора — регулируешь по целевому pH. ❓ Почему у всех «понижайка разная»? Потому что у кого-то: Крановка с высоким pH и буфером → надо много кислоты. У кого-то осмос → кислота едва тронула pH. Кто-то на земле с фосфорным избытком → нельзя переборщить с H₃PO₄. Кто-то на органике → ни HNO₃, ни H₃PO₄ вообще не катят. 📌 Вывод: Понижайка — это часть питания, а не просто «нейтрализатор». Нельзя просто сказать "добавь лимонку и всё будет хорошо" — можно спалить растения или получить дефицит.

зря ты три растишки воткнул в один бак.....по одной следовало было растить, сейчас пиашметр тебе нужен прежде всего...да и при таких раскладах лучше поливать в ручном режиме, кустик небольшие пьют немного, ты не в разьездах, поляну стережёшь...ч там, налил руками правильный раствор и добстаточно будет, пролил тем что нужно и нормуль....пока не приобретёшь пиашметр, а он каждый день тебе нужен будет..дренаж вылил..пролил и дренаж вылил..

а там тоже Дюрбан, только три)))

Буду иметь ввиду на будущее! спасибо, ребят, за идею! Выбор сделан! И уже в руках! даст ист фантастиш))))))) ооооеее...

О, классика от гроверов школы "всё наоборот" 😄 Только вот такая схема — чистый путь в кислотный ад: 👉 Кислить до удобрений — ошибка. Вот почему: Удобрения всегда поднимают или опускают pH, иногда очень сильно. После этого ты не контролируешь итоговый pH, а то и получаешь осадок или нестабильные соли. И ещё — азотные формы могут нестабильно себя вести при pH ниже 5,5. 🧪 Правильный порядок такой: Вода (желательно осмос). Cal-Mag, если надо. Удобрения (Micro → Grow → Bloom, если используешь TriPart). Проверяешь pH. Только потом каплями вносишь pH-Down . Финальный контроль. Так ты точно знаешь, что дал растениям, и что они получат.

Вот это и есть та самая разница между кислотой для растений и кислотой "чтобы быстрее сдохли все, включая раствор" 😄 📈 Разложим по фактам: 400 → 700 ppm от HNO₃ — это ещё нормальный скачок. — Азотная добавляет нитраты, они усваиваются. — Плюс, возможно, слишком много плеснул (например, 3–5 мл концентрата на 10 л — уже ощутимо). Серная дала 2300 ppm 🤯 — Это как бы намёк: не pH ты понижаешь, а делаешь суперконцентрированную сульфатную жижу, в которой даже бактерия задохнётся от солевого шока. 🤓 Почему так: Азотная (HNO₃): даёт нитраты → усвояемый азот. Серная (H₂SO₄): даёт сульфаты → накапливаются, не всегда усваиваются, особенно в гидре. И главное: она очень тяжёлая по массе и плотности, то есть на каплю — гораздо больше "материи". 🔧 Простой пример: 1 мл концентрированной H₂SO₄ ≈ 1.84 г солей, 1 мл HNO₃ ≈ 1.5 г, а при разбавлении — серная всё ещё вносит в разы больше солей, особенно если уже есть кальций/магний в растворе. 💡 Вывод: Азотная — пинает раствор как тренер: "Давай, давай, пей и расти!" Серная — как швабра по лицу: "Да ты и так жирный, на тебе ещё солей!" 🧂🧂🧂 Если хочешь, могу сделать тебе короткий инфопост или карточку по кислотам с цифрами и последствиями — можно кидать в тему, чтоб люди видели разницу не только в pH, но и в цене ошибки. Вот, держи краткую, чёткую и понятную карточку по кислотам для pH-Down — для форума, чата или себе под рукой. 🧪 Кислоты для понижения pH: что выбрать? Кислота Что даёт Как влияет на ppm / EC Где применять Минусы Азотная (HNO₃) Нитратный азот (N) — питание +50–150 ppm (мягко) ✅ Гидра, кокос, почва Может поднимать NO₃ слишком высоко Ортофосфорная (H₃PO₄) Фосфор (P) — питание, буфер +30–80 ppm ✅ Цвет, гидра, почва Влияет на баланс P:K Серная (H₂SO₄) Сульфаты — балласт! 💥+500–2000+ ppm (жесть!) 🚫 НЕ в гидре! Допустимо в жёсткой воде почвы Накапливает соли, убивает раствор Лимонная / уксусная Органика — нестабильная Почти не влияет ⚠️ Разово, в домашних условиях Скачет, гниёт, нестабильна ⚙️ Лучшее комбо для pH-Down: 💧 "Максимкин рецепт" — 4:1 (азотная + ортофосфорная) 👌 Устойчивый pH, полезные элементы, плавный EC. 🧨 Почему не серная? Сильно повышает EC → ppm скачет Даёт сульфаты, которые накапливаются Вызывает блоки Mg/Ca, особенно в гидропонике Может реагировать с солями → осадок / токс 💬 "Серную в гидру — только если ты хочешь вырастить бетон, а не растиху." 😄

Аха! Вот оно, живое подтверждение: если понижайка сделана с умом — она как ниндзя: pH ушёл, а EC даже не шелохнулся 🥷💧 🔍 То, что он пишет: 1–1.5 мл на 20 л — это как раз нормальная микродоза по классике. EC не двигается — значит, кислота корректирует именно кислотность, а не добавляет лишних солей. Так и должно быть, когда юзается нормальный pH-Down на базе азотной и фосфорной, а не «чем придётся из строймага».

Хе-хе, да, в теории "всего-то кислота", а на деле — эта «капелька» может бахнуть по раствору, как шот текилы по утру 🌶️ 💥 Почему такое возможно: Серная кислота (H₂SO₄) — это не просто регулятор pH, она реагирует с солями в растворе, внося сульфаты (SO₄²⁻). В отличие от HNO₃ или H₃PO₄, сульфаты дают высокую проводимость (а значит — ppm/EC резко растут). Особенно если в растворе уже есть Ca²⁺ или Mg²⁺ — они с H₂SO₄ дают растворимые соли, которые на EC влияют мощно. 🔬 Простой расчёт: 1 мл концентрированной серной (96–98%) на 10 л воды может поднять EC на 0.3–0.5 mS, это +150–250 ppm в зависимости от прибора. А если случайно капнул не 1 мл, а 2–3? Или она неразбавленная? Вот и "было 400, стало 700", как у чувака в вопросе 🤷 🤓 Вывод: Чисто технически они правы — не "в два раза" от самой кислоты, если дозировать правильно. Но по факту: при ошибке или неразбавленке серная — это ппм-бустер, причём с побочкой. 🚫 Почему в гидре это плохо: Сульфаты не всегда усваиваются быстро, и могут копиться в системе. При избытке — токсичность, блокировки, солевой стресс. 🔬 Факт №1: серная резко лупит по EC 1 мл концентрированной серной кислоты (98%) на 10 л воды может поднять EC на до 0.5 mS, это 200–250 ppm на Hanna-шкале. Сравни: тот же объём азотной — даст подъём максимум на 50–70 ppm. И то если в растворе уже есть соли, с серной их становится в разы больше. 🧪 Факт №2: в гидре это особенно опасно Вода циркулирует — сульфаты накапливаются. Не усвоились → осели или дали реакцию с калием/магнием/кальцием → привет, блоки. А хлороз, остановка роста и "токс" потом фиг спутаешь с чем-то другим. 🧠 Факт №3: серная — промышленный реагент, не удобрение В агропроме её применяют в жёсткой воде, но: либо в почве, где микрофлора переработает, либо на полях, где "плюнул и забыл". А в гидропонике, где всё под контролем, это как пускать медведя на кухню вместо шеф-повара 🐻👨‍🍳

Вот это уже план по-гроверски — с умом, с расчётом и с заботой о тишине 😎 🔧 Разложим твою схему: 🌞 Включение в 12:00, выключение в 00:00 (режим 12/12 на цвет). Температура на улице падает плавно → нет резкого перепада в начале "ночи". Кондиционер не гудит по ночам, соседей/домашних/ не беспокоит. Днём — максимум естественного тепла, а значит меньше нагрузка на климат-контроль. Утром и ночью тихо, прохладно, стабильно — растения спят, а ты спишь. 📈 В общем, режим 12:00–00:00 для цветения — прям оптимум, особенно когда свет и температура не пляшут как барабанщик в рейве. 🧠 Мини-лайфхак: Если у тебя growbox в комнате и всё-таки днём становится жарко, можно ещё поставить порог включения кондея на 26–27°C, чтобы не тратил ресурс зря. Растения на цвете переносят кратковременное потепление до 29–30°C спокойно, особенно с хорошей влажностью. 💬 Короче, ты всё верно выстраиваешь: и растихам по кайфу, и тебе не мешает, и кондей не ночной сабвуфер.

делай всегда чтобы тебе было бы удобно!

🚀 А по делу с Белой Вдовой: Желтизна на лопухах у одного — скорее всего: Либо локальный стресс (корень/влага), Либо начало нехватки азота, Либо чуть захолодило в момент роста (вытяжка дунула — и привет). Одна не вытянулась — не страшно. Авики неравномерные, это генетика или просто слабый старт. Не торопись стричь.