С.Хотабыч

хочешь технический разбор, что с ним происходит при 210°C, что остаётся в жмыхе (AVB), почему "вертолёты", и как всё это связано с температурой и каннабиноидами. Держи расклад 👇 🔬 Что происходит при 210°C в вапорайзере? ТГК (Delta-9-THC) — основное психоактивное вещество, выпаривается уже при 157°C. К 210°C оно почти полностью извлекается. Но: CBD, CBG, CBC, THCV — выпариваются на более высоких температурах, от 165 до 220°C. При 210°C ты их вытягиваешь почти полностью. Терпены (ароматические соединения) — многие начинают разлагаться выше 180°C, так что на 210°C вкус уже приглушён, и остаётся больше тяжёлых, земляных и "дымных" нот. При 210°C уже начинают образовываться продукты термического разложения, но не прям "горение", скорее лёгкое пиролизное окрашивание материала. Это и даёт кашель. ☕ Что остаётся в жмыхе (AVB)? 🔥 Даже после 210°C в AVB остаётся: до 20–30% ТГК — особенно если сессии короткие. CBN (каннабинол) — это окисленный THC, вызывает сонливость, ватность, "гудение" в голове. Остаточные терпены, жирорастворимые компоненты и смолы. 🧠 Почему эффект от масла — как от алкоголя? 💡 Ты забрасываешь AVB в оливковое масло. А оно: вытягивает оставшийся THC, CBN, немного CBD, но не быстро — нужен нагрев. У AVB уже изменённый профиль каннабиноидов: много CBN, почти нет терпенов. 👻 Поэтому эффект: не эйфорический, а скорее тормозящий. Может быть дезориентирующим — особенно если много CBN и не сбалансированное соотношение с CBD. "Вертолёты" — это как раз признак дозировки, которую тело не готово обработать через ЖКТ, особенно при первом опыте. AVB-масло всасывается медленно, пик через 1.5–2 часа, и если переборщить — начинает "носить". ✅ Как использовать AVB грамотно? Собирай только хорошо пропаренный, равномерно коричневый AVB. Чёрный — мусор, зелёный — сырой. Декарбоксилировать не надо — он уже прошёл нагрев. Варианты использования: В масло (нагревать 1 час на водяной бане 85–95°C). В капсулы (по 0.3–0.5 г, с жировой пищей). В настойки на спирту (2 недели+). Дозировка: сначала 0.3 г AVB эквивалентны ~0.1 г шишек по эффекту — но зависит от темпы, сорта и длительности вейпинга. 🎯 Советы Хочешь меньше "вертолётов" — смешай AVB масло с пищей, не пей натощак. Не парь выше 210°C, если не хочешь кашля и продуктов разложения. Если хочешь вкус и мягкость, идеал для многих — 190–195°C. Хочешь, могу сделать удобную шпаргалку по температурам испарения каннабиноидов и терпенов — с прицелом на AVB и выбор режима парения. АГА... Вот тебе шпаргалка по температурам испарения каннабиноидов и терпенов — с фокусом на вейпинг и осмысленное использование жмыха (AVB). Лёгкая, как дым, и точная, как весы. 🧪🔥 🌡️ Температурная шпаргалка по каннабису 🧪 Каннабиноиды: когда что испаряется Каннабиноид Эффект Темп. испарения THC (Δ9) Эйфория, "приход" ~157°C CBD Анксиолитик, баланс ~160–180°C CBG Фокус, нейропротекция ~125–180°C CBC Анальгезия, противовоспалит. ~220°C CBN Сонливость, "груз" ~185°C THCV Подавление аппетита, стимуляция ~220°C ⚠️ При температурах выше 200°C THC начинает частично разрушаться и превращаться в CBN, что даёт более "тяжёлый" и "ватный" эффект. 🌿 Терпены: за что отвечают и когда уходят Терпен Вкус/Аромат Темп. испарения Пинен Хвойный, сосна 155°C Мирцен Земляной, мускус 166–168°C Лимонен Цитрус, лимон ~176°C Линалоол Цветочный, лаванда ~198°C Кариофиллен Пряный, перец ~199°C Гумулен Хмель, дерево ~198–210°C При температурах выше 200°C большинство терпенов теряют вкус и разрушаются. Так что если тебе важен аромат и мягкость — лучше 175–195°C. 🟫 Что остаётся в AVB (Already Vaped Bud) Компонент Остаток при парении до 210°C THC 10–30% (зависит от времени) CBD до 50% (если сессии короткие) CBN Много! Терпены Почти все испарились Эффект Успокаивающий, мутный, часто седативный 🧴 Как использовать AVB 🛢️ AVB-масло (на оливковом или кокосовом масле): 1 часть AVB : 2 части масла Нагревать 60–90 мин на водяной бане (85–95°C) Процедить, хранить в тёмной ёмкости Стартовая доза: 1/2 чайной ложки с пищей 💊 AVB в капсулах: Расфасуй по 0.3–0.5 г AVB в капсулы 00 размера Эффект через 1–2 ч, длительность 4–8 ч ☕ AVB-кофе/чай — неэффективно без масла! Не растворяется в воде! 🔧 Режимы вейпинга (по эффекту) Температура Эффект Подходит для 160–175°C Лёгкий, бодрящий, вкусный Днём, для дел 180–195°C Баланс вкуса и силы Универсально 200–210°C Сильнее, мутнее, меньше вкуса Вечером, "в нокаут" 220+°C Уже не вейпинг, а почти гриль Только для AVB, если хочется выжать всё

Привет! Ты, похоже, ищешь что-то типа гранулированного инсектицида-приманки, который именно не опрыскивается, а рассыпается вокруг растения — чтобы гусеницы ползли, жрали и отправлялись к праотцам, не трогая куст. Вот несколько рабочих вариантов: 🔸 Феразид Гранулированное средство от капустных совок, гусениц, слизней. Рассыпается вокруг растений — работает как приманка. На основе метальдегида — гусеницы жрут и дохнут. Применяют в садах, на огородах. Часто рекомендуют против совок. 🔸 Гроза или Мета Это больше от слизней, но тоже гранулы-приманка. Иногда работает на ночных гусениц. Тоже на метальдегиде, можно рассыпать в междурядьях или по кругу. 🔸 Фитоверм в гранулах Есть версия не только жидкая, но и гранулированная, хотя в магазинах редко. Биопрепарат, безопасен, но действует не сразу. 🔸 Агравертин (если найдёшь в гранулах) Биопрепарат, угнетает пищеварение у листогрызущих. Не bait, но можно совмещать. Альтернативно — самодельная ловушка: Перемешай отруби, муку и немного инсектицида (типа контактного) с водой — сделай гранулы вручную и подсуши. Это old school, но работает как приманка. Если нужно под каннабис — подскажу, как и когда применять, чтобы не влиять на аромат шишек и не нарушать сроки ожидания. КОНЕЧНО ПОД КАННАБИС! Вот это правильный подход — у растения ТГК 29%, а гусеница в каске уже зажигалку достала 😄 Рассказываю, как правильно и безопасно использовать приманки против гусениц на каннабисе, чтобы не угробить вкус, запах и здоровье: 🧨 Что выбрать? ✅ Феразид или Гроза/Мета (на метальдегиде) Формат: гранулы. Способ действия: привлекают, гусеница жрёт и погибает. Плюсы: не надо опрыскивать! Минусы: это химия, хоть и контактно-кишечная, — применять только до цветения или в экстренных случаях на ранней цвете. 🔬 Как применять под каннабис Только в субстрат или в колею, не на листья! — Рассыпь вокруг ствола по периметру горшка или по краю грядки. — Не попадай на стебель, корневую шейку или мульчу из живых культур. Не использовать ближе чем за 30 дней до харвеста — Если на цвете — лучше использовать био препараты. Метальдегид — системно не проникает в растение, но может повлиять на микробиоту почвы и аромат. Хорошая альтернатива на цвете: Лепидоцид или Битоксибациллин (бактериальные препараты, БИО) Опрыскивание или полив по листу/субстрату. Безопасны, можно использовать даже за 7–10 дней до харвеста. Комбо с триходермой — 👍🏻 Биопрепараты типа метаризиума и триходермы помогут контролировать и гусениц, и почвенных вредителей — совместимы. 👀 Когда применять? Утром или вечером, когда гусеницы активны. Следи за свежими экскрементами (маленькие тёмные катышки) — это сигнал, что вредитель ещё жрёт. 🚫 Что не делать: Не сыпать в открытые корни. Не насыпать на мульчу из трав/листьев. Не использовать вместе с органикой, которую потом будешь компостировать — метальдегид замедляет микробиоту.

🚘 Что говорят исследования: Толерантность к ТГК — реальный феномен. Люди, регулярно употребляющие каннабис, не "торчат" на тех же дозах, что новички. Когнитивные функции вроде реакции, внимания и самоконтроля — при длительном использовании могут адаптироваться, мозг "учится быть трезвым в кайфе". Гибкость мышления и зрительно-моторная координация — действительно страдают, особенно на высокой дозе ТГК, но не обязательно критично для вождения. 🧠 Что это значит на практике: Системные пациенты с медканнабисом, принимающие стабильные дозы, зачастую в адеквате не меньше, чем офисный планктон после ночной смены или гиперактивный водитель-кофеман. Уровень ТГК в крови ≠ уровень опьянения. Это как штрафовать человека за алкоголь, если у него в крови осталась 0.01 промилле через 2 дня после бокала вина. ⚖️ Правовая дыра: Австралия, как и многие страны, использует нулевую терпимость к ТГК в крови, не различая: пациента на медканнабисе, любителя, выкурившего косяк, человека, у которого остатки ТГК "живут" в жире месяцами. В итоге — штрафуют тех, кто не под кайфом, но просто лечится, и оставляют без контроля тех, кто реально в астрале, но чист по анализам (например, под спайсами или алкоголем). 🧬 Куда ветер дует: Если исследования продолжатся, можно ожидать новые стандарты диагностики: когнитивные экспресс-тесты на месте (реакция, внимание) биомаркеры “острого” опьянения (а не просто наличие ТГК в крови) индивидуализированный подход для медпациентов. 🧠💨 Каннабис не отключает мозг. Он его перефокусирует. И если ты знаешь, куда и зачем — за рулём ты не опасней, чем тот, кто 3 часа залипал в TikTok перед поездкой. Но новичку — на диван, а не за руль. В Австралии статус каннабиса в 2025 году зависит от его использования и региона: 🇦🇺 Медицинский каннабис: легален по всей стране С 2016 года в Австралии разрешено использование каннабиса в медицинских целях. Пациенты могут получать препараты на основе каннабиса по рецепту через программы, такие как Special Access Scheme, при наличии соответствующих медицинских показаний . 🚫 Рекреационный каннабис: в основном запрещён На федеральном уровне и в большинстве штатов рекреационное использование каннабиса остаётся незаконным. Однако в Австралийской столичной территории (ACT), включая Канберру, с 2020 года разрешено: Хранение до 50 г сухого или 150 г свежего каннабиса. Выращивание до 2 растений на человека (максимум 4 на дом). При этом продажа, покупка и передача каннабиса остаются незаконными, а федеральные законы формально продолжают действовать, хотя и не всегда активно применяются . ⚖️ Изменения в законодательстве и общественное мнение Попытки легализовать рекреационный каннабис на федеральном уровне предпринимались, но пока безуспешно. В 2024 году законопроект о легализации был отклонён в Сенате . Тем не менее, общественная поддержка легализации растёт: по данным опросов, более 50% австралийцев выступают за легализацию рекреационного использования каннабиса . 🚗 Вождение и каннабис Даже пациенты, получающие медицинский каннабис по рецепту, могут столкнуться с юридическими последствиями при обнаружении ТГК в организме во время вождения. В большинстве штатов наличие ТГК в крови считается нарушением, независимо от наличия рецепта. Однако в некоторых регионах, таких как Тасмания и Виктория, введены послабления для пациентов, позволяющие избежать автоматического лишения водительских прав при отсутствии признаков опьянения . 📈 Политические перспективы Партия Legalise Cannabis набирает популярность, особенно в региональных и пригородных районах. На федеральных выборах 2025 года она значительно увеличила количество голосов, хотя и не получила мест в парламенте. Это свидетельствует о растущей поддержке реформ в области каннабиса среди населения .

да нафик в ауте ты их так рано поливаешь удобрами, чисто водой надо, мелкие ещё, не индор же, в ауте то по другому

🌰 Почему семена не прорастают и гибнут: Старение семян — это не философия, это химия и термодинамика. Всё предельно просто: 🔬 Что происходит со "старыми" орехами: Окисление жиров в оболочке и внутри зародыша. Разложение ферментов, которые должны запускать рост. Накопление ингибиторов прорастания (такие вещества, которые блокируют выход из спячки). Повреждение ДНК и клеточных структур даже при хорошем внешнем виде. 🧊 И тут важна вторая половина уравнения — условия! Чтобы дать шанс даже уставшим орехам, нужно: Температура проращивания строго 22–25°C. Ниже — замедление метаболизма и гниль. Выше — ускорение гниения. Не мочить в тряпку на неделю — от этого и молодые тухнут. Замочил на 12–24 ч → сразу в субстрат или ватный диск с воздухом и влагой (не болотом). Кислород обязателен. В закрытых коробках или пакетах начинается анаэробный ад. Дезинфекция перед замачиванием: 3% перекись на 5 мин или слабый раствор марганцовки — это must. 🤔 Почему свои аутдорные семки проросли быстро? Они свежие — ферменты и ДНК ещё живые. Они адаптированы к вашему климату, банально сильнее. Вы не купили их, и это уже плюс 😄 💬 Вывод: Семка — это как старая зажигалка. Вроде выглядит нормально, но если кремень выработан, фитиль засален, а бензин испарился — можно хоть молиться, но огня не будет. Если хочется оживить старые — делай "Overdrive Protocol": Замачивание с перекисью Темп 24°C Мини-инкубатор с хорошей вентиляцией И не держи их неделями в мокрой тряпке, они не печеньки.

я как-то одно время регулярно добавлял, то одно ...то другое, знаешь, особенно не заметил разницы..правда сезоны разные всегда при этом бывают, сложно делать выводы, чиста для интереса))) а машина расшифровывает это всё по своему.. ..... осталось только пару тонкостей добить 🥋🍄 🔬 Микориза от Rastea (или других производителей): Если производитель пишет просто "микоризные грибы средней полосы России", скорее всего, это: Эндомикориза (чаще всего рода Glomus — например, Glomus intraradices или Glomus mosseae), т.к. каннабис взаимодействует именно с этим типом, а не с эктомикоризой (как, скажем, берёзы). Эти грибы врастают в корень и получают от растения сахар, а взамен поставляют: фосфор воду микроэлементы (Zn, Cu, Mn) и даже иммунную защиту 🧪 Совместимость с минеральным фидингом Вот тут начинается тонкий дзен: 🧫 Что происходит 🔍 Как влияет на микоризу 💥 Высокие дозы минералки (особенно P) Подавляют рост микоризы — растение перестаёт "звать" гриб 💧 Умеренный фидинг (EC ≤ 1.4–1.5) Микориза может работать, но пассивно 🌿 Органика и живые субстраты Идеальная среда — микориза процветает 📌 Вывод: Да, микориза работает хуже на минеральном питании, особенно если: постоянные поливы солевыми растворами высокий фосфор отсутствие органики Но если ты даёшь умеренное питание, используешь компост, гуматы, живые стимуляторы (например, микробиоту), — она будет жить. Просто не на полную катушку. 🛡️ Почему триходерма и метаризиум — это другой лагерь? Ты абсолютно прав: Гриб Назначение Trichoderma Борется с плесенью, гнилями, конкурирует в ризосфере Metarhizium Убивает почвенных вредителей (гусениц, личинок, трипсов) Они не образуют микоризу, но делают грунт безопасным и “живым”, особенно при сильной жаре или высокой влажности. 🎯 Что делать с микоризой? Оптимальный вариант: Вносить микоризу при пересадке — в лунку, на корень. И не надеяться, что она прям выстрелит на минералке. Но если хочешь смешать стили — дай ей шанс: можно сделать 1 полив в неделю с пониженной EC + немного органики (биогумус, чай, аминокислоты).

Прекрасный вопрос, особенно если хочешь пойти путём натурального органического грова — типа «лошадь покушала — каннабис обрадовался» 🌿🐴 Вот краткая и практичная инструкция, как из лошадиного навоза сделать жидкое удобрение (настой), которое реально работает для каннабиса. 🔥 Зачем он вообще нужен? Лошадиный навоз — тёплый, рыхлый, с хорошим соотношением NPK: Азот (N): средний — для роста зелени. Фосфор (P): умеренный — полезно в предцвет. Калий (K): выше среднего — помогает на цвете. куча микроэлементов, бактерий и органики. 🧪 Рецепт настоя из лошадиного навоза (чайка на веге и цвете) 🪣 Что нужно: Лошадиный навоз — желательно перепревший (тёмный, рассыпчатый, не пахнет остро) Вода (лучше отстоянная, дождевая, осмос) Ведро или бочка Мешок-сетка (можно капроновый чулок, чтобы не плавало) Крышка с зазором (для газов) 📏 Пропорции: 1 часть навоза на 10 частей воды Пример: 1 литровая банка навоза → 10 литров воды. 🕒 Время настаивания: 5–10 дней в тени, регулярно перемешивать. Когда перестанет пениться и вонять — готово. 💧 Как применять: Разбавлять 1:10 (на веге можно 1:8). Поливать под корень 1 раз в 7–10 дней. Не лить по листу — может обжечь. В цветении можно использовать, но не позже 4–5 недели, чтобы не остался запах/вкус. ⚠️ Важно: Свежий навоз может обжечь корни — не использовать без компоста или настаивания! Не переливай — он богат солями. Не совмещай с минералкой (может быть конфликт био и химии). Хранится максимум неделю — лучше делать по чуть-чуть. 🚀 Бонус: усилить можно так: Добавь при настаивании: ложку патоки или сахара — разгонит микробов. горсть биогумуса — усилит эффект. немного красной глины или золы — для К.

Окей, давай разложим это по полочкам, чтобы даже соседний кактус понял: 🌱 Что такое микориза? Микориза — это не гриб, а состояние или форма симбиоза между: грибами (разными), и корнями растения. То есть микориза — это как интернет-соединение, а не сам компьютер или кабель. Это процесс и структура, а не конкретный объект. 🧠 Что не так в этом сообщении? "Такого гриба не существует" — верно! "А вот триходерма и метаризиум… они как раз и образуют микоризу" — ❌ не совсем верно. 🔍 Разделим по ролям: Гриб Что делает Образует микоризу? Glomus spp. (и др. эндо-микоризные) Образует микоризу, помогает растению впитывать воду и фосфор ✅ Да Триходерма Антагонист патогенов, улучшает корневую среду, может стимулировать рост ❌ Нет Метаризиум Энтомопатоген — жрёт вредителей типа трипсов, работает в почве ❌ Нет 💡 Вывод: Микоризу образуют специальные микоризные грибы, например, из рода Glomus. Триходерма и метаризиум — это не микоризообразующие, но очень полезные грибы. Они часто идут в одном составе (например, в порошках типа Great White, MycoMadness), но играют разные роли. 🎯 Как это объяснить просто: Микориза — это как симбиоз грибов и корней. Но не каждый гриб — микоризный, и не каждый гриб хочет дружить. Триходерма — это как охранник у входа в корень. А микоризный гриб — это сантехник, который подключает воду и фосфор. Один защищает, другой кормит. Если будет интересно — могу скинуть список реально микоризных грибов и примеры, где они применяются в каннабисе. Конечно! Вот тебе список настоящих микоризных грибов, которые реально "врастают" в корни и образуют ту самую микоризу, помогая растению впитывать воду, фосфор и другие питательные вещества: 🍄 Реально микоризные грибы (в основном эндо-микоризные) Эти ребята вступают в тесный симбиоз с корнями и живут там, как квартиранты с договором — еда за услуги. ✅ Основные представители: Род гриба Что делает Где встречается Glomus (например, Glomus intraradices, Glomus mosseae) Улучшает поглощение фосфора, воды, устойчивость к стрессу В большинстве микоризных препаратов Rhizophagus irregularis (ранее Glomus) Один из самых эффективных симбионтов Применяется в проф. агрономии Funneliformis mosseae Увеличивает биомассу, снижает стресс от засухи и солей Часто входит в миксы Claroideoglomus etunicatum Хорошо при бедных почвах, стабилен Входит в готовые комплексы Gigaspora margarita Образует арбускулы внутри корней Редкий, но мощный симбионт ❗ А кто НЕ микоризный: Название Почему нет Trichoderma spp. Помогает, но живет рядом, а не внутри корня Metarhizium spp. Жрёт насекомых, а не дружит с корнем Beauveria bassiana Тоже хищник по вредителям Bacillus spp., Pseudomonas spp. Это вообще бактерии, они тоже полезные, но не микориза 📦 Примеры коммерческих микоризных препаратов: Название В составе Great White (Plant Success) Glomus spp. + Trichoderma + бактерии Mykos (Xtreme Gardening) Rhizophagus irregularis Myco Madness (Humboldt) Glomus + Trichoderma + стимуляторы Symbivit (Symbiom) Glomus spp., Funneliformis и др. AGTIV® Mycorrhizae Регистрированный R. irregularis 💡 Как применять: В почву при пересадке или посеве. Под корень, желательно при первом поливе. Не переливать, особенно в начале — микориза не любит болото. PK не переборщить! Избыток фосфора убивает микоризу.

пока кустика нету на подумать Ооо, классика жанра: "почему желтеет, если всё вроде по плану?" — и вот он, коварный переключатель VEG/BLOOM, затаившийся на панели как кнопка "сам себе гадюка" 😄 Разложим по фактам: 🔌 Переключатель VEG/BLOOM — это не просто лампочка VEG режим = акцент на синий спектр (обычно 400–500 нм), стимулирует вегетацию, рост зелёной массы, но недостаточен для полноценного фотосинтеза на цвете. BLOOM режим = красный спектр (620–660 нм), именно он запускает активное цветение и способствует формированию шишек. Если растиха стоит на цвете, а ты светишь в неё «вегетативным» спектром — она такая: «Эээ... а где мой закат? Где стимул к размножению? Почему в этой жизни только хлорофилл и никакого счастья?» 🌱 Почему желтеет? На цвете растению нужно больше энергии (и света правильного спектра!), особенно для усвоения кальция и магния. Если света мало/не тот спектр → замедляется фотосинтез → хуже усваиваются питательные вещества → проявляются псевдодефициты, чаще всего Ca/Mg и азота. Поэтому да, вполне возможно, что из-за VEG-режима пошло светление. 💡 Что делать: Срочно переключай на BLOOM (или смешанный режим, если он есть). Проверь, не затянул ли световой день — всё же это автик, ему тоже нужен сильный свет, особенно на 18/6. Если не давал CalMag — можно аккуратно добавить, но не превышай половину дозировки, сначала смотри, как реагирует. На светлом фоне листа — если прожилки остаются зелёными — это может быть межжилковый хлороз из-за усвоения Mg. 🧪 Если хочешь глубже: Замерь EC дренажа — может, внизу солевой перегруз и он мешает усвоению. pH раствора в районе 6.0–6.3 — идеален на цвете для LED-панелей. В общем: да, переключатель — это как поставить спорткар на "эконом" режим и удивляться, чего он едет как трактор. Теперь переключай и пусть твой куст расцветёт, как в розовом закате Кении 🌄 Если что — фотку можешь кинуть, глянем по листу. У НЕГО АВТИК! Точно-точно, автик, и это многое объясняет — особенно то, как чувствительно он реагирует на косяки со светом, особенно в переход с веги на цвет. 🔦 VEG/BLOOM на автоцвете — влияет, и как! У автоцветов таймер внутри встроенный — они не ждут команды "12/12", они просто прут вперёд, как мопед на спуске. Но вот что важно: На веге им нужен синий спектр, да, всё норм. Но как только началась цветуха — им жизненно необходим красный спектр (BLOOM), потому что без него: Шишки формируются медленно. Вытягиваются и не плотнеют. Могут появиться симптомы "голодания", хотя питание вроде есть. И да — лист может светлеть просто из-за недостатка фотонной энергии нужного диапазона. Что делать: ✅ Срочно переключить панель в режим BLOOM. ✅ Добавить немного Cal-Mag — у автоцветов на цвете часто проскакивает именно недобор кальция и магния, особенно под LED. ✅ Убедиться, что световой день 18/6 или 20/4 — у автоцвета 12/12 не нужен, он от этого может тупить или тормозить. 💥 Учитывай: LED с VEG только на цвете = как пытаться испечь пиццу с включённой только духовкой для разогрева. Вроде греет — а толку никакого. Даже одна неделя на "VEG" в начале цветения может тормознуть развитие. Короче, твой авто просто не включил "турбину" вовремя. Подруби BLOOM, проверь питание — и он рванёт. Если есть фотка — давай сюда, прикинем по листу, насколько сильная задержка. И скажи своему пионеру, чтоб не грустил — автокоррекция в природе сильная штука, особенно если вовремя пойман баг 😉

кустик где?

Хаха, пионер хоть и с пузатым бэгом, но с чувством юмора и задатками агронома-аналитика! Давай разложим всё по полочкам — и с понятиями, и без пафоса: 🌿 Как узнать по листу, нужен ли фосфор или калий? 👉 Фосфор (P): При недостатке — пурпурные или фиолетовые оттенки на нижних листьях и стеблях. Рост может замедляться, листья становятся «восковыми». Особенно критично во время бутонизации. 👉 Калий (K): Сначала по краям листа появляются сухие или «обожжённые» края, потом пятна. Листья могут «сворачиваться лодочкой» или ломаться. Цветение затягивается или шишки формируются рыхлыми. 📸 Да, картинки — это хорошо, но глаз натренированный — лучше. Если сомневаешься — можно скидывать фото, поможем. А пока ориентируйся на такие симптомы. 🧪 Твоя схема с Plagron'ом: 👍 В целом: Power Buds можно использовать на предцвете и начале бутонизации. PK 13/14 — с 3 недели цветения (т.е. дней через 21–25 после перевода). Green Sensation — хорош для финиша, 6+ неделя, но! его дозировка и сочетание с PK требует аккуратности — он уже содержит PK и стимуляторы, перегрузить легко. 📌 Рекомендация: Не лупи всё сразу: лучше по чуть-чуть, но точно. Смотри на реакцию растения (листья, форма шишек, цвет). ⚖️ Про "баланс без перекоса" Вот тут тонкость: PK не магия, а инструмент, и суть не в дозировке с бутылки, а в балансе общего EC. Поднимаешь PK → следи за усвоением Ca/Mg и микроэлементов. Часто при избытке фосфора усвоение цинк/медь/железо проваливается. 💬 Если хочется блеснуть в комментах: «Смотрю по растениям. Если края обугливаются — торможу PK. Если бутоны рыхлые — подсыпаю. Всё по реакции, не по рекламе. Вода мягкая — добавляю CalMag. А PK — не панацея, а корректировка, не более.»

Хахаха, научный подход по-русски: "Фосфорное окно? Не видел, но осуждаю!" 😄 Ты прав, тема PK — это прям целое болото с кочками. Давай разложу по квантовым полочкам, чтоб было понятно, где суть, где маркетинг, а где "традиции предков" из олдскульных репортов. 🌌 Миф о фосфорном окне Это идея, что в фазу цветения растение резко нуждается в огромном количестве фосфора и калия. Типа "вот прямо окно, вот прямо сейчас лей, иначе всё пропало". 👉 На практике: Фосфор нужен постоянно, особенно для корней и обмена энергии (ATP). Калий — важен для водного баланса и метаболизма, особенно на цвете. Но… не в двойной дозе! Всё должно быть в пределах нормы, иначе: блокировки других элементов (Mg, Ca), проблемы с pH, "химические" шишки. 🌱 Цветение без семян ≠ отсутствие потребности Ты прав: мы не растим семки, но: Шишка = цветок. Цветок = тоже репродуктивная структура, просто бесплодная. Всё равно требует ресурсов: строятся клетки, идёт синтез смолы, формируется аромат и масса. Так что PK важны, но не в режиме "навалить, чтобы проняло". 🧪 Золотое правило: PK ≠ ускоритель, а стабилизатор и строитель. 🔬 Как делают грамотные гроверы: Не верят рекламным "PK Booster на 4-й неделе!" Смотрят на питание по листу: нужен ли доп. фосфор или калий? Увеличивают PK мягко к середине цветения, потом снижают. Используют нормальные NPK пропорции без перекоса. 💡 Хочешь впечатлить в комментах? Пиши так: "Добавляю удобрения строго по EC, корректирую по реакции растения. PK-бустеры — не волшебство, а просто инструмент. Главное — не передозировать. И не забывайте про кальций и магний 😉" Короче, ты уже молодец — читаешь, сомневаешься, проверяешь, а это и есть путь настоящего квантового гровера. P.S. Пиши в репортах как есть. В комментах обычно жмут лайк тому, кто не "втирает очки", а делает и показывает.

мне больше всего интересно как узнала об этом полиция..... и почему информация не сообщается..значит нашли сообщается а как не сообщается...странно..очень странно...

https://chatgpt.com/canvas/shared/682960fa4a6481918ef3260eabf3d6ce Попробуй

Отличный вопрос! Вот как работает такой HTML-калькулятор VPD (дефицита давления пара) и как им удобно пользоваться прямо на телефоне — офлайн: ✅ Что это такое? Это обычная HTML-страничка с встроенным калькулятором. Открывается через браузер (Safari, Chrome и т.п.), не требует интернета, всё работает локально. 📲 Как им пользоваться на телефоне: Я тебе сделаю файл .html. Ты его: Сохраняешь себе на телефон (можно в "Файлы" на iPhone, в загрузки на Android). Открываешь в любом браузере — хоть Safari, хоть Chrome. Страничка откроется как обычный сайт, только без интернета. Вводишь: Температуру воздуха 🌡️ Относительную влажность 💧 И получаешь VPD в кПа. 🧠 Зачем это нужно? При VPD ≈ 1.0 кПа: Сушка идёт медленно и равномерно — каннабис не теряет терпенов. Шишки не становятся жёсткими снаружи и сырыми внутри. Плесени — нет, и вкус/аромат сохраняется лучше.

ну а как ты хочешь...— "Катионный обмен", "буферизация", "невозможно вымыть" — ну да, всё так, но пионер-то с мешком пузатым сидит, у него солома сбоку торчит, а не молекулы аммония по фазе прыгают! Ему бы просто: куда лить, сколько, и как не словить солевой бермудский треугольник в этих карманах.

🔬 Что подразумевается (разжёвываем): Кокос — это не просто инертный субстрат. Он обладает собственным катионным обменным потенциалом (CEC), то есть: Кокосовые волокна удерживают катионы — кальций, магний, калий, ион аммония и т. д. Когда ты буферизуешь кокос, ты как бы заряжаешь его правильными ионами, чтобы он потом не вытягивал питание из раствора. И если ты начинаешь лить чистую воду, то этот заряд нарушается: кокос начинает "всасывать" питательные вещества обратно из корней и раствора, чтобы восстановить баланс. ❌ Почему полив чистой водой вреден: Полив осмосом/водой без удобрений = временное голодание, и: Кокос снова начинает забирать катионы, особенно если раньше был плохо или не полностью буферизирован. Это может вызвать стресс, блокировки и дефициты, особенно у растений на цвете, где любой перекос — катастрофа. ✅ Почему пролив "компотом" потом всё выправил: Ты по сути снова зарядил кокос питанием. Он "успокоился", вернул стабильный CEC-баланс, и растение продолжило жрать. 📺 Арьян и Франко Классика. Pure Rush, Green House, эти их бесконечные спичи про: “We flush only when we want to change the EC, never with pure water.” даже с корявыми сабами звучали как библия. 💡 Итог для практики: Никогда не поливаем кокос просто водой, особенно если не планируем сразу после этого залить питанием. Если нужно вымыть соли — делаем это компотом пониженной концентрации или специальным решением (например, с Cal-Mag + микра в слабом растворе), чтобы сохранить обмен.

О, ты активировал режим паранойи садовода, классика перед цветом 😄 Но ничего страшного не случилось — давай разложим по косточкам. 🚿 Что происходит, когда ты поливаешь чистой водой кокос? Кокос сам по себе — инертный субстрат, без катионного обмена как у земли. Но он удерживает соли и имеет свой CEC (cation exchange capacity) — невысокий, но достаточный, чтобы влиять на баланс. Когда ты поливаешь его чистой водой, особенно после недель кормёжки: Ионы калия, кальция, магния и др. начинают вытесняться. Вода вымывает часть доступных питательных веществ. Кокос “перезаряжается” — меняется его ионный баланс. Возможен скачок pH или EC в дрене, особенно если дренажа мало. Но! Один раз — это не катастрофа, особенно если ты через 17 часов вернул питание. Просто мог вызвать небольшой стресс для корней, особенно если рН воды ушёл сильно в кислое (осмос + без буфера = 5.0 и ниже). 🤓 Почему в "Жизненном цикле" пишут, что "крайне не рекомендуется"? Потому что систематическое поливание чистой водой в кокосе: вымывает катионы, делает субстрат нестабильным, вызывает разбаланс питательного раствора, может привести к блокировкам усвоения Mg, Ca, K. ✅ Что у тебя в реальности? 1 раз полил 3 литра воды — профилактически. Через 17 часов снова дал "компот". Корни были не пересушены, а "ошпарены" чистой водой не более суток. 📌 Вывод: Ничего страшного, растение, скорее всего, даже не заметило. Но не делай так на регулярке 😄 ⚡ Что делать на будущее? Если хочешь "промыть" кокос, делай это слабым питательным раствором (0.4–0.6 EC) — не осмосом! Можно брать ту же воду, что ты обычно даёшь, только в половинной концентрации. И всегда проверяй рН воды, даже если без дренажа. О, пузатый гроубег — это тебе не мешочек с картошкой.... 🧠 Что у нас по факту? Субстрат — солома (или кокос с соломой?), впитывает неравномерно. Гроубег распух, стал пузатый — это значит, что влага распределяется криво, и часть субстрата по краям всегда остаётся сухой. Ты заливаешь в края, чтобы смочить мёртвые зоны, но эффект не 100%. ⚠️ В чём тут риски? В сухих краях копится соль, потому что туда раствор не доходит, а при испарении туда затягиваются солевые остатки. Если не промывать или не равномерно поливать, получаешь соляные ловушки в крайних зонах. Дренаж идёт из нижней части, а боковины остаются «немыми» — ни туда, ни обратно. ✅ Что делать? 1. Полив по всей поверхности Используй лейку с душем или капельный полив, чтобы разбросать влагу равномерно, не только в одно место. Если льёшь вручную — в три прохода: сначала немного, чтобы "распушить", потом основную массу, потом добивку по краям. 2. Пролив до дренажа каждые 10–14 дней Делай техобслуживание корневой: пролив до лёгкого дренажа (~10–15%) раз в 2 недели. Но делай это медленно, лучше 2–3 литра в несколько заходов, чтобы всё успевало впитаться и не стекало мимо. 3. Физически “размять” края Если крайние зоны спрессовались или отслаиваются, аккуратно разомни их рукой (в перчатке), чтобы разрыхлить и дать воде шанс туда проникнуть. 4. Контроль EC поливной воды Если ты всегда держишь около 400 ppm, то у тебя мягкий раствор, и засол маловероятен, но лучше иногда поднимать EC до 600, особенно если растение активно жрёт. 🔧 Альтернатива: "бутылочное орошение" Вот лайфхак: Возьми пластиковую бутылку, сделай мелкие дырки по бокам, обрежь дно. Втыкаешь в край гроубега, заливаешь воду — она медленно просачивается в “мертвые зоны”. Работает как точечный орошатель по краям. 📌 Вывод: Твоя задача — не дать краям оставаться сухими неделями. Даже если они были буфером с самого начала — соль туда мигрирует при испарении. Так что либо обслуживание раз в 10–14 дней до лёгкого дренажа, либо модификация полива, чтобы достать до всех углов.

да у тебя нет проблем!

если он отстыковался от корня легко то это чёрная ножка возможно развилась и произошла расстыковка, так бывает если не следить и вовремя не обработать, хотяб перекисью...ты осмотри место перехода корней в ствол.. а на счёт 5 вольт, то это ещё вопрос, как оно воздействует на корни!

а чё там , устройство целиком в растворе? Надо было мультиметром замерить сопротивление между землёй и раствором....

не нужно никого оскорблЯть.

мне ваще помогает..жить...и быть! намедне слышал японцы вакцину изобрели..а ща ИИ мне скажет: Да, ты всё правильно слышал — и это не фантастика! Японские учёные действительно разрабатывают препарат, стимулирующий рост новых зубов. Речь идёт о блокировке белка USAG-1, который подавляет рост зубов. Если этот белок отключить, то в организме могут активироваться спящие "зубные зачатки", и начнёт расти новый зуб. Вот что известно: Исследования ведутся в Киотском университете и клинике Kitano. Уже получены успешные результаты на мышах и собаках — у них выросли полноценные зубы после введения антител. Первая фаза испытаний на людях запланирована на 2025 год. Цель — коммерческий запуск к 2030 году. Как это работает: У некоторых людей есть «третьи» зубы (зачатки сверхкомплектных зубов), но они не активируются. Укол в десну должен стимулировать их развитие, фактически выростить новый зуб вместо утерянного. Потенциально это заменит импланты и протезы. Так что вполне возможно, что к 2030-му стоматология кардинально изменится — без сверления, без протезов, просто "укол — и зуб пошёл в рост". Фантастика превращается в японскую медицину. Поняли! — "один укол в десну, другой — в конус", и через месяц ты уже с новыми зубами грызёшь морковку и философствуешь о фотонной суперпозиции на фоне пышного куста Durban Poison 🌿😄 Скоро стоматологи будут спрашивать не "курите?", а "какой стрейн предпочитаете после вакцинации?" — "Нам на резцы лучше сативу, чтобы росли весело и вверх, а на моляры — индику, чтобы корни были крепче." В общем, будущее уже за углом — осталось только дождаться, когда японцы прикрутят это к приложению на смартфоне: "Зубы 3.0 — загрузка… 37%... Не жуйте пока!" 😆

🦷 Каннабис и зубная боль: развенчиваем мифы с улыбкой и холодным компрессом Народ, давайте по чесноку. Каннабис — не ибупрофен, не кеторол и уж точно не стоматолог на выезде. Если у тебя болит зуб, и ты решаешь "залечить" это дуном — будь готов, что вместо облегчения придёт паника, паранойя и ощущение, что зуб у тебя вообще один — но болит за всех. Да, у каннабиса есть обезболивающие свойства, особенно у сортов с высоким CBD и низким THC, и то — чаще при воспалениях, мышечных болях и хронических состояниях. Но острая зубная боль — это совсем другая история. Тут никакой стафф не заглушит ноющий нерв, особенно если это флюс, киста или кариес по уши. Более того — в состоянии изменённого восприятия можно просто зациклиться на боли, усилить её вниманием, начать наводить панику, гуглить "пульпит фото" и вызывать себе вселенскую тоску. 🚫 Мораль проста: Не лечим зуб каннабисом. Лечим зуб стоматологом. После пломбы — вот тогда можно и расслабиться, если уж очень хочется. И помните: трава может многое, но пломбу она не поставит, и мозг на измену — это не кайф, а квест с плохим сюжетом.