Доброго времени суток всем коллегам-гроверам!
В этой статье хотелось бы рассказать о таком устройстве как таймер. Да-да, тот самый таймер, который мы все (кроме аутдорщиков) используем и думаем, что знаем про них всё, в том числе самое плохое. Когда я собирал свой гроу-шкаф, то сразу возник вопрос: как организовать автопереключение всего, но так, чтобы не пришлось монтировать кучу розеток и в каждую подключать по таймеру, что, согласитесь, очень неудобно, да и выглядит так себе, когда у вас много устройств. А эстетика в нашем деле, считаю, немаловажный фактор. Если уж получать удовольствие от грова, то лучше, чтоб всё вокруг было аккуратно, красиво, компактно и удобно.
Ну, а товарищи микро-гроверы так и вовсе (на мой взгляд) занимаются ерундой, подключая эти огромные розетки с блоком настройки, которые могут обслуживать только одно, иногда два устройства, если таймер особо здоровый. Либо расширять функционал при помощи тройников, от чего внешний вид становится еще хуже, а пожароопасность соответственно, повышается.
Теперь, если я вас заинтриговал, расскажу, что же многие гроверы упускают из вида.
Это - таймеры, монтируемые на DIN-рейку.
Вкратце, для понимания сути: если вы заглянете в типичный электросчётчик, то увидите там кучу автоматов, УЗО и прочего электро-оборудования, которое обслуживает ваши электрические сети, держит высокие нагрузки и не даёт сгореть приборам, в случае нештатной ситуации.
Выглядит это обычно так:
Так вот, DIN-рейка - это та самая планка, на которой всё это оборудование компактно монтируется. Промышленный стандарт.
Чтож, это было вступление, теперь вернёмся к сути моей статьи - таймерам. Существует отдельная категория таймеров (хотя, правильнее думаю будет назвать их реле), которые используются в промышленности и точно также как электрические «автоматы» монтируются в щитки на такие вот din-рейки. Выглядят они обычно вот так:
Объясню, почему я уточнил насчёт реле: эти устройства позволяют не только включать и выключать оборудование по расписанию, но и работать в качестве переключателя по таймеру, за счёт нормально-замкнутого контакта, размыкаемого при включении прибора по расписанию. Но, боюсь, это больше полезно для тех, кто в электрической теме.
Растолкую для НЕ-электриков: таким образом, помимо цикла включения-выключения, их можно использовать для изменения шума от вентиляции, при выключении света: при включении таймера включается свет и мощная вытяжка, а при выключении света и мощной вытяжки, одновременно включится тихий вентилятор. Включается по таймеру одно - автоматически выключается что-то другое. В общем простора для фантазии достаточно много.
Помимо вентиляции можно использовать такой таймер для переключения компрессоров, если вы хотите, чтобы у вас работали два компрессора в гидре по очереди, по 12 часов, для экономии ресурса, попутно это также можно использовать и для снижения уровня шума - в ночное время включать более слабый (чтобы уменьшить и шум лопающихся пузырей) и тихий компрессор.
Ну и вишенка на торте припасена для товарищей, занимающихся микро-гровом: ребята, вместо того, чтобы использовать огромные розетки и некрасиво их распихивать в крошечные сервисные отсеки, достаточно просто прикрутить в таком отсеке din-рейку (либо вообще избавиться от такого отсека), прикрепить туда таймер и всё. Дальше остаётся только развести провода. Занимает места он гораздо меньше, а это, позволю заметить, - ценный объём!
Сам таймер (я использовал две модели) позволяет настроить до 17 фаз включения-выключения, то есть всего 34 события.
Почему я упомянул про полный отказ от отсека с электро-оборудованием? Потому что на din-рейку можно монтировать очень много всяческих интересных и нужных в нашем деле приборов, например, блоки питания, для тех же кулеров. Размеры одного такого прибора составляют примерно (измерил свои таймеры) 36*86*62мм (Ш*В*Г) по крайним точкам. И от одного прибора вы можете запитать сколько угодно оборудования, просто соединив их проводами.
На фото выше - мой блок автоматизации (специально положил коробок спичек, для понимания масштаба), который отвечает за вентиляцию, освещение, работу капельного полива, а также дополнительного компрессора, работающие в ДВУХ независимых гроу-секциях. При этом, каждый таймер подключен к собственному автомату, на случай, если таймер, либо оборудование после него, закоротит, заклинит или вообще произойдёт какая-то аварийная ситуация.
В будущем планирую еще на входе всего этого блока поставить УЗО, чтобы переживаний по поводу электричества не было совершенно. С УЗО эта схема становится абсолютно защищённой от любых нештатных ситуаций, даже если помпа в гидре вдруг решить ударить меня током через раствор. То есть получается 100% безопасность всей электрики в гроу-шкафу, что, согласитесь, стоит немалого.
Кстати, о цене: стоимость такого таймера у товарищей-китайцев составляет примерно $10 (за таймер, рассчитанный на 3,5кВт (16А)), что является еще одним плюсом данного прибора. Хотя сейчас таймеры в данном исполнении стали делать и серьёзные «электрические» компании, типа IEK.
Помимо прочего, такой таймер можно использовать совместно с магнитным пускателем, который также легко монтируется на din-рейку и позволит вам увеличить ресурс таймера на очень долгий срок. Но это для совсем уж параноиков ))
Но, за всё всегда приходится платить, таймеры не стали исключением. В данном случае единственным минусом таких таймеров является то, что подключение фазы (L) и нуля (N) должны быть чётко определёнными, то есть запитать его от вилки, которую можно вставить в розетку обеими сторонами - не получится.
Но вариантов решения данной проблемы целых два: либо тянем провод, питающий ваш бокс, до розетки, разбираем её и запитываем бокс напрямую от электросети (там "фаза-ноль" всегда статичны, так как тот самый пресловутый щиток тоже работает с чётким соблюдением "фазы" и "нуля"), либо делаем на вилке, которая питает ваш бокс, специальную метку с одной стороны, а в розетке делаем выемку, чтобы вилка с меткой спокойно входила (получается эдакий ключ, позволяющий воткнуть определенную вилку только одной стороной), например это может выглядеть примерно так:
Таким образом мы получаем обычную розетку, совместимую во всеми электробытовыми приборами, но при включении вилки от бокса вы не перепутаете провода и все будет тихо, мирно. Лично я предпочёл вариант с подключением напрямую в электросеть. Схема подключения таймера:
Схема с магнитным пускателем немного сложнее, но зато мощность подключаемого оборудования ограничивается уже только контактором (пускателем). А их можно купить практически любой мощности.
Выяснить, где в вашей розетке фаза, а где ноль, очень легко - берём специальный прибор, называемый "индикатором" (отвёртка с кнопкой на торце прозрачной ручки), касаемся оголённой части провода металлической частью индикатора, нажимаем кнопку и если лампочка в ручке загорелась - это фаза, если лампочка не горит - ноль. Выглядит индикатор обычно так: И по поводу используемых проводов:
Для медного провода рекомендуемая максимальная нагрузка составляет 10А на 1 кв.мм сечения провода, для алюминиевого 8А. Чтобы рассчитать, сколько нужно вам - берём суммарную максимальную мощность всех приборов, планируемых к запитыванию от таймера и делим на 220. Например, вы хотите подключить ДНАТ 600, плюс вентилятор, потребляющий предположим 50Вт, ну и еще пару 150Вт ЭСЛ-ламп на досветку. Итого, суммируем и получаем 950Вт. Для пущей уверенности округлим в бОльшую сторону, получаем 1кВт, делим 1000/220 и получаем, что сила тока у нас будет 4,54 ампера. То есть даже сечения в 1 квадратный миллиметр нам хватит более чем. Если начали монтировать медным проводом, то полностью всё делайте медью, если алюминием, то соответственно всё делайте алюминием, это связано с различающимися свойствами электропроводности этих двух материалов, в связи с чем в местах соединения проводов из разных материалов, может происходить нагрев или кое-что страшнее. Поэтому обезопасьте себя и используйте провода из одного материала. Рекомендую медь, т.к. она более гибкая (алюминий имеет свойство ломаться при многократном сгибании провода) и выдерживает бОльшие нагрузки при одинаковом сечении.
Советую не экономить на проводах, благо стоят они дёшево, а в дальнейшем ваши планы могут измениться и вы захотите запитать например три лампы по 1000Вт. Мало ли? Поэтому я монтировал всю электрику медным проводом сечением 2мм., мне хватило обрезка длиной в один метр, купленного за 60 рублей. Также советую соблюдать цветность проводов - ноль обычно либо белый, либо коричневый (таков стандарт, и во всех приборах, сделанных пряморукими людьми такие вещи соблюдаются), дабы через год-два не сидеть и не смотреть на разноцветную вермишель, в поисках фазы и нуля. Лучше сразу всё сделать как положено, чтобы самому в будущем было проще обслуживать электрику. И еще могу рекомендовать вам использовать для соединения проводов "клеммники". Очень удобны модели фирмы WAGO - скорость и удобство монтажа проводов возрастают в разы: никаких отвёрток, открыть защёлку, вставить провод и обратно закрыть, рекомендую!
Всем мира! Надеюсь эта статья поможет вам в автоматизации вашего хобби!
PS сам я не электрик и связался с такими таймерами случайно - заказал, не посмотрев, поэтому пришлось выкручиваться, постигая азы электромонтажа. Но в итоге остался доволен своей невнимательностью и сильно просвятился по поводу электричества и безопасности, теперь скилл зашкаливает, вместе с параойей. Если кто-то из вас решит использовать такие таймеры, то пишите - буду рад помочь! Статья - победитель конкурса «Автор жги: ноябрь». Призы предоставлены магазином spbbong. Обсудить на форуме
https://dzagi.club/forum/index.php?showtopic=55528 Как раз писал, а тут повод появился закончить и опубликовать )