Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'земля'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Сорта, генетика, бридинг
    • Проблемы растений
    • Вода, почва, удобрения
    • Гроубокс и оборудование
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Аутдор
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Конкурсы
  • Гроу-рынок: оборудование и удобрения
  • Гроу-рынок: семена
  • Гроу-рынок: девайсы, энтеогены и другое
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Дорогие гроверы! В этой теме предлагается делиться опытом использования удобрений Plantators. Так же приветствуются конструктивные вопросы и предложения :hi2:
  2. Всем привет. В общем промывал почву т.к. растиха начала себя вести не понятно, темно зелёный листья и также цвета лайма и сохнут концы, а уже пик цветения , полил водой, ппм на выходе 1500, ну подумал надо промывать, еда вроде есть но какие то не понятки, промыл, на выходе было 300 ппм, ну подумал все ок. Замешал компот ghe 50% концентрации 550ппм, пролил им, а на выходе 250 ппм. Вопрос так и должно быть? Следующий полив водой или компотом 50% концентрации??
  3. Мы же затронем это значении в узком смысле его аграрного применения - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Капельный полив призван сэкономить воду и эффективно её использовать. При капельном поливе вода медленно стекает в корневую зону через сеть клапанов, труб, капельниц и эмиттеров (распылителей). Задача капельного полива – подавать воды ровно столько, сколько успеют впитать корни, и так, чтобы ни капли не ушло в пустые области грунта под воздействием гравитации или капиллярных сил. Путь воды заканчивается на конце узких трубок, из которых она капает прямо на корни растений. Путь воды в магистралях полива заканчивается на конце поливочных трубок или капельниц, из которых она и орошает корневую зону растений. Её начало – растворный узел – выполняет роль «сердца» системы капельного полива и может управлять всем процессом, начиная от подготовки воды, нагрева, фильтрации, заканчивая контролем влажности и температуры воздуха и субстрата в теплице. Капельным орошением еще называется локальное орошение или микро-орошения. Далее, будем капельный полив называть КП (не комсомольская правда). Понять откуда ноги растут и капли капают, можно только после небольшого экскурса в историю. Капельное орошение, в современном виде появилось в Молдавской ССР. Большая часть страны находится на склонах, а виноград растить надо. Братские республики подключились и стали проводить огромное количество исследований, регистрировать патенты и писать статьи. Например, методичка «Сравнительная оценка капельного и капельно-инъекционного способа полива интенсивных садов Молдавии» 1931 года или «Капельное орошение виноградников на юге Украины. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации капельного орошения». КП набирал популярность в итоге добрался до Узбекистана, Казахстана, Киргизии и прочих кавказских республик. В мире принято думать, что капельный полив появился никак не в СССР. Так вот, советский капельный полив железный занавес не пробил. Советские конопляные поля и вся отрасль коноплеводства, виноградники, да и простое сельское хозяйство использовали капельный полив, так что не всё у нас было плохо, кроме геронтократов. Мировой расцвет КП пришёлся на 50-е годы прошлого века в Израиле. В 1955 году израильский гидротехник Симха Бласс прогуливался мимо зеленой изгороди и заметил, что один куст более развит и высок, чем все прочие. Видимых причин не было — ежедневный полив осуществлялся системой дождевания, проложенной вдоль зеленых насаждений, а между поливами грунт выглядел одинаково сухим. Симха Бласс справа Гидротехник решил проверить состояние грунта около ствола куста и, копнув на длину лопаты, выяснил причину — капли воды из протекающего соединения трубы увлажняли верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине грунт был увлажнен куда больше. И область увлажненного грунта достигала корневой системы только этого куста. Именно Симха Бласс считается первооткрывателем капельного полива. Дождеватель Капельный полив не спроста популярен у аграриев: Многолетний опыт, который говорит о том, что традиционный полив промышленными дождевателями сильно себя изжил ввиду неподъемного ценника и обслуживания таких систем и их ограниченной целесообразности. Снижение трудозатрат Снижение стоимости и повышение эффективности систем полива, особенно в зонах рискованного земледелия или засушливых регионах. Потрясающая экономия воды, которая не всегда бесплатна. Стремление получить хороший урожай в кратчайшие сроки. Суть в том, что не нужно лить литры воды, из которой только 30% в лучшем случае доберется до корней - ибо всё впитается в почву и заполнит пустые пространства между культивируемых растений. Капельное орошение позволяет доставлять влагу прямо к корням или максимально близко к ним. Гидропоника тоже обрела капельную парадигму. Почти вся промышленная гидропоника - это обычно либо капля на матах, либо NFT системы. Разберёмся в уйме подробностей, о которых вы, возможно, и не слышали ранее: Какие бывают капельницы? Компенсированные Данный вид капельниц чаще всего используется в теплицах. Их преимущество в том, что они сохраняют давление на всех участках полива примерно одинаковым. Это важно, так как при использовании других видов капельниц может возникнуть проблема, когда ближнее к источнику воды капельницы выдают намного больше воды, а далее давление слабнет и полив получается неравномерным. В компенсированных капельницах вместо лабиринта установлена силиконовая мембрана, которая под действием давления воды перекрывает проходное отверстие капельницы. Чем выше давление, тем сильнее перекрывается отверстие, то есть усиление напора воды компенсируется сужением проходного сечения, и вылив в единицу времени остаётся одинаковым. Компенсированные капельницы могут быть неразборными или с возможностью обслуживания. Второй вариант предпочтительнее, так как это позволит беспрепятственно прочистить засор. Хотя капельница с компенсацией давления — прочная и характеризуется устойчивостью к загрязнениям благодаря фильтру, имеет турбулентный поток воды. Некомпенсированные Такого рода капельницы используют там, где длина магистрали менее 20 метров, а перепады давление не имеют большого значения. Внутри капельницы размещен лабиринт, снижающий скорость воды. Градация по выливу производительности у капельниц обусловлена различным сечением лабиринта. Более того, они прекрасно подходят для орошения растений, у которых объем корневой системы биологически ограничен и не превышает зеленую массу растения. Нужно отметить, что капельницы без компенсации давления легко чистить в случае их засорения, что в разы продлит срок службы. Они изготовлены их стабилизированных полипропилена и полиэтилена, что опять же положительно влияет на характеристики надежности. Чаще всего применяются для полива деревьев, кустов, цветов и прочего. Регулируемые Из название следует, что капельницы можно регулировать, а точнее -регулировать поток воды. Существуют маленькие капельницы, вкручивающиеся в трубу, по которой идет вода. Регулировать их можно по числу нарезов. Из-за своей формы и размеров в народе такие капельницы называют «семечки». Расход воды в «семечках» регулируется от 0 до 6 литров в час. Существуют более продвинутые модели, которые могу осуществлять полив сразу из 8 отверстий. Тут уже можно настроить вылив гораздо сильнее: от 0 до 70 литров. Вы получите достаточно сильные струи. Нерегулируемые Логично, что в такого рода капельницах нельзя настроить расход воды. К ним относятся компенсированные и некомпенсированные капельницы. Все характеристики расхода воды стоит уточнить перед покупкой. Существует пара обязательных девайсов для безпроблемной работы капельниц – фильтр и компенсатор давления. Подробнее под спойлером. [sp=' Виды фильтров ] Вообще, фильтры помогают избежать засорения сопла, из которого течет вода. Бывают разные типы фильтрующих элементов: - Дисковой фильтр. Как вы поняли, фильтром служат диски, которые сжимаются под напором воды и задают размер ячейки, который не пропускает лишнего. - Сетчатый фильтр. Вы сразу устанавливаете нужный размер ячейки фильтра. - Засыпанный фильтрующий элемент. Качество фильтрации зависит от размера гранул, которые вы будете засыпать в фильтр. Такой фильтрующий элемент подойдет для объемных фильтров, иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды. В хозяйстве обычно используют первые 2 типа. Фильтры также различаются по дополнительному функционалу: Простые. Они занимаются только фильтрацией. Самопромывные. Они самостоятельно смывают накопившуюся грязь С редуктором давления. Позволяет защитить систему полива от скачков давление и установить нужное. Виды регуляторов давления для полива Система КП будет работать полноценно, если давление будет настроение правильно. Для это используют редуктор. В основном, различают 2 вида: редукторы до 1 барреля – для капельной ленты редукторы от 1 до 2,8 баррелей – для капельного шланга или внешних капельниц, разбрызгивателей и прочего. Редукторы также имеют несколько принципов работы. В связи с чем есть есть еще 3 вида регуляторов давления: 1. Поршневые редукторы давления. Содержит в своей конструкции поршень, поджатый пружиной. Поршень в зависимости от давления на выходе перекрывает проход, пропускающий воду на выход. В некоторых моделях предусмотрено подключение манометра для визуальной настройки. 2. Мембранные редукторы давления. Давление со входа (или выхода) редуктора подается на обратную сторону перекрывающей мембраны, которая дополнительно подпружинена. Преимуществом таких редукторов является их работа с большим диапазоном давлений и лучшее сглаживание перепадов давления на входе. 3. Проточные редукторы давления воды. Внутри пластикового корпуса встроен лабиринт, рассекающий поток воды и замедляющий его, что позволяет зафиксировать давление воды на выходе. Принцип работы такого редуктора давления воды напоминает работу компенсированной капельницы для микроорошения. Обязательно нужно иметь в виду, что работает такой редуктор давления для капельного полива только при протекании через него потока воды в заданном диапазоне. Поэтому кран или клапан на капельную линию полива должен стоять до редуктора. При наличии нескольких линий полива со своими кранами или клапанами, то лучше после каждого клапана поставить по своему редуктору давления воды. [/sp] А промывают ли растворами трубы в КП? Выбор жидкости для промывки труб зависит от типа загрязнений. Например, если засор произошел из-за грязи или ила, то промыть трубы можно простой водой, плюс добавить соды по вкусу. От органических и неорганических загрязнений, скажем, водоросли, песок, семена сорняков или просто окись труб, вам помогут фильтры сетчатые или дисковые. Вам потребуется время от времени проверять фильтры и чистить уже их. В трубах также может появиться осадок. Он возникает из-за наличия тяжелых примесей в воду, с которыми не всегда справляются фильтры. Тут поможет обратный промыв. Рекомендуют также добавить немного кислоты. Следующий источник загрязнений – бактериальная слизь. Кстати, они встречается чаще других загрязнений. Рекомендуют в течение часа промывать трубы хлорированной водой. Если это не помогает, то нужно просто повысить концентрацию хлора и длительность промывки. Более того, если вы черпаете воду из открытого водоема, то вы обязательно столкнетесь с водорослями. К сожалению, фильтры не в силах с ними справится. Можно добавлять хлор в воду, но его количество не должно быть больше 2 промилле. Если вы переживаете за свои растения, тогда чистку проводите периодически, но концентрацию повышают до 10-20 промилле. Полное загрязнение системы очищают при помощи раствора хлора с концентрацией до 500 промилле. В большинстве случаев вам не придется разбирать систему. Достаточно промыть ее хлорированной водой или добавить чуток кислоты в промывку. Остальное сделают фильтры. Обычно на 200 л воды достаточно всего 30 мл соляной кислоты, что помогает добиться понижения pH со значения 7 до 4. Это позволяет уменьшить жесткость воды, что, вероятно, сократит загрязнение системы. Но не факт, как утверждают люди с большим опытом. В отличии от аграриев, гроверы ориентированы на в разы более скромные объемы, и здесь их можно назвать более прогрессивным народом, чем дачники. Вопрос в том, могут ли они воспользоваться преимущества капельного полива? Хобби-рынок Как уже было сказано, капельный полив подойдет для малообъемного выращивания в теплицах, боксах, гроурумах. Могут ли использовать такой тип орошения гроверы? Ответ положительный. Естественно, для гроверов не пойдут системы орошения, которые опрыскивают все вокруг или километровые трубопроводы. Им потребуется точный, выверенный и удобный способ полива. Разновидности капли в хобби рынке Земельные гроверы используют каплю в ее классическом представлении – Земля/Вода. Трудности возникают в выверености моментов полива - не каждый гровер может адекватно настроить таймер или количество выливаемой за раз воды. Гид по поливу растений Часто, метод капельного полива в малообъемной теплице с землей или в гроубоксе с двумя горшками не несёт в себе той замечательной идеи: минимум воды при максимальной эффективности. Задача капли как сказано выше, ВСЕГДА поддерживать необходимый уровень влажности в зоне корня. И утром, и днем, и вечером, и ночью! На практике, мы обычно получаем полив утром и полив вечером, чья эффективность имеет значимость лишь какое-то время, а не менее 40 % времени между поливами растение простаивает т.к. не все питательные компоненты имеют доступность в паузах между поливами. Аграрии это решают с помощью расчетов подачи и регулярных анализов. У них всё точно, как в аптеке. Гровер может положиться только на свой опыт или автоматизацию, для достижения пиковых результатов. Но об автоматизации поговорим в следующих статьях, а опыт – труд, который невозможно раскрыть в рамках одной статьи. Будь сверху! Гидропоника в ее хобби варианте, несет несколько иную задачу нежели сэкономить воду. Как это можно сделать в реверсивной системе? Да никак. Есть раствор, есть растение, есть капля которая непрерывно гоняет его от корней в общий бак и обратно. Да и кому в хобби направлении приходит такая мысль? Хобби, обычно, нацелено на результат независимо от затрат. И тут капля тоже может очень сильно пригодиться (ну или расцветает в новом амплуа как один из вариантов гидропонной технологии. Капельный полив в гидре – это как раз всё, что капает сверху на субстрат. Отдельные извращенцы могут «капать» и внутрь, но это пустая трата времени. Капельный полив в гидре - отдельный культ! Гидра вообще хороша в любом варианте, но только капельный полив может простить вам начальные огрехи, когда корневая система растения слабая и не такая обильная. Подавая раствор сверху, вы снабдите даже минимальную растишку полным ассортиментом благ: влага, движение воды, питательные компоненты. Существует целая каста гроверов-любителей, утверждающих, что именно ДВИЖЕНИЕ воды сверху вниз является связующей частью этой капельно движущей синергии. Ну что ж :) Неожиданный поворот капли. Так какие же системы культивируют этот принцип? Рассмотрим несколько девайсов, которые помогут вам обеспечить качественный капельный полив. Например, AquaFarm и WaterFarm - это одни из самых популярных гидропонных систем капельного полива, которые прекрасно подходят для больших и многолетних растений. Их преимущества в том, что их можно разместить где угодно и соединить в систему из нескольких модулей. AquaPot Quatro Система проста как дважды два: воздушная помпа двигает питательный раствор через насосную колонну к капельному кольцу, откуда он капает в керамзит. Это наполняет питательный раствор кислородом и постоянно орошает корни, стимулируя буйный рост. Система относится к реверсивным (закрытым). AquaFarm и WaterFarm. Отличия в цвете. WaterFarm визуально больше похож на КАПЕЛЬНЫЙ полив, чем, например, AquaPot. Последний доставляет воду в зону корня тонкой струйкой, а не каплями. Вода поступит к каждому растению через систему магистральных труб и ответвлений, проникая в корневую зону. Это вселяет уверенность в то, что корни получат влагу в достаточном объеме, особенно на ранней стадии развития. Тем не менее, WF и AF – «одно и тоже ведёрко». Кроме заточенности к малым объёмам, крайних преимуществ от тепличных систем нет. Репорты на форуме: Orange Bud (DP) \ LED+HPS \ Water Farm \ Advanced Hidroponics DP vs FB, Waterfarm vs кокос, LED+ДНАТ(MH), GHE, осмос, при поддержке DG Обратим свое внимание на другие системы. Итак, по порядку: Eco Grower то же самое, что и WaterFarm, но на 6 мест (количество мест варьируется в зависимости от модулей). В качестве недостатка можно указать проблему забития корнями отверстия сливной колонны. У аквапотов – системы труб обратного слива. Но эта проблема довольно легко решается – присматривайте за корнями не реже раза в неделю – не позволяйте им изрядно разрастаться и забивать слив. DutchPot System Hydro Посадочных мест 12. Также существуют модели с большим количеством мест и объемом бака. Panda System Hydro На самом деле Panda Hydro и DutchPot идентичны в своем виде и применении. Главная проблема все та же – корни забивают слив. И в этих системах, уже функционирующих получить легкий доступ вовнутрь для очищения по-настоящему затруднительно. Гидропонный модуль WaterTray, GrowTool и Ebb & Grow Эти системы - своего рода гидропонные конструкторы для садоводов. С ними можно протестировать разные способы выращивании – на кокосовом субстрате, керамзите или мин вате. Систему можно сделать как реверсивной, так и не реверсивной, как систему капельного полива и питательного слоя, как органической, так и минеральной. Для работы достаточно установить субстрат на поддон и обеспечить подачу жидкости всё готово. Ebb & Grow (производство Франция) В чем преимущества системы? Малые габариты Система сделана из 100% переработанного полиэтилена. Поддон подходит для использования в аквапонике. Watertray (производство Россия) В этой модели доработаны все известные недоработки вышеупомянутых систем – удобный легкодоступный слив, расположенный не на глубине. Конструкция создана с минимальным риском для нанесения травмы корням. Здесь также можно выращивать от семечка до урожая, можно засадить систему клонами – как угодно! И ваша система слива всегда будет доступна и никакие потопы вам не страшны. GrowTool (производство Германия) Немного резюмируем. Какие же есть сильные и слабые стороны капельного полива? Сильные стороны капельного полива: 1. Вода используется максимально эффективно. 2. Потери минимальны. 3. Воды не подпитывает сорняки. 4. Урожай выше, чем без КП. 5. Удобрения используются эффективнее. 6. Сорняки растут меньше. 7. Это дешевле 8. Нет эрозии почвы. 9. Объем почвы инфильтрация увеличивается. 10. Удобрения и почва не смешиваются. 11. Мы можем использовать переработанную воду. 12. Нет необходимости выровнять поля. 13. Отходы удобрений уменьшаются. 14. Стоимость энергии уменьшается, так как требуется меньший напор. 15. Более тихие, чем системы с компрессорами. Слабые стороны капельного полива: 1. Высокие начальные расходы. 2. Срок службы труб уменьшается на солнце. Аграриям от этого грустно. 3. Может привести к засорению, если установить не соответствующие фильтры. 4. Проблемы распределения влаги. 5. Проблема с солями 6. Необходимые определенные навыки, чтобы настроить систему. Автоматизация Полив бывает автоматизированный, а может быть ручной. Неавтоматизированный полив предполагаем, что у вас есть система полива с помпой, которую вы включили на нужно вам время и так же самостоятельно выключили. С автоматизированными все проще. Требуется один раз настроить частоту и длительность полива, регулярно проверять свои капельницы на засорение и собирать урожай. Кстати, капельный полив может применять не только для орошения растений в почве, но и при использовании более прогрессивного и правильного способа выращивания – гидропоники (беспочвенный способ). Теперь только представьте, сколько времени у вас появится, сколько нервов сэкономится, сколько урожая можно получить, если довести до автоматизма. Многим до боли знакомая проблема рук не из плеч, импульсивность при принятии решении орошения – автоматизация же частично и для этого создана. На данный момент существует множество приборов, которые позволяют автоматизировать процесс полива и множество других процессов: освещение, соблюдение температурного режима и даже влажности внутри помещения. В следующий раз мы устремим свой взгляд именно на автоматизированный полив. Делитесь своим опытом выращивания на указанных выше системах, своими репортами на них, и просто своими мнением по теме Дополнительно: Гроупедия Робот-садовник на Arduino Mega. Антикризисное решение Робот-садовник на Arduino Mega. Эволюция Предрассудки и заблуждения в гидропонике Преимущества и недостатки гидропоники Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике Материал долго и упорно готовился при реальной поддержке инженеров из лаборатории E-mode. Дополнительно: Тестирование системы WaterTray на форуме Ещё один репорт по ВатерТрэй - ведут его ребята из москичи Дзагигроу.
  4. Но сперва, предлагаю сделать небольшое отступление и ознакомиться с полезным материалом о природном земледелии, автора А. Кузнецова. Итак, перейдем непосредственно к АКЧ. "...Растения выделяют в прикорневую зону, называемую ризосферой, различные вещества: питательные, ароматические, экстрактивные и т.п., привлекая тем самым "помощников" ( своего рода "поваров"), которые помогают растениям добывать из почвы связанные минеральные химические элементы, растворяя их и превращая в доступные продукты питания. Кто эти "повара" - помощники? Это прикорневые обитатели микромира - микробы - сожители. Они живут рядом с корнями, питаясь "подачками растений" в виде корневых выделений; по научному этих обитателей называют ризосферной микрофлорой, а также грибы-симбиотрофы. Но питаются "помощники" не так как животные - у них нет пищеварительных приспособлений и органов (рта, зубов, желудка, кишечника) - они всасывают необходимые вещества всей поверхностью тела, и за эту способность, по способу питания их назвали осмотрофы ("всасывающие всем телом"). Чтобы обеспечить наличие вокруг тела питательных веществ, "помощники" выделяют ферменты (вещества, расщепляющие различные соединения) непосредственно в окружающую среду, и очень много, чтобы наверняка растворилось. Заметьте, у животных пищеварительные железы выделяют соки с ферментами внутрь пищеварительного канала, а у микробов и грибов - наружу. Ну а когда кругом всё растворилось (расщепилось под действием ферментов) - "стол" накрыт, "прошу к столу"! И все "едят" с этого общего "стола", в том числе и растения..." Вот этих и других "помощников" мы и подаем растихе в Аэрировнном Компостном Чае.. Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974): 1–4 – жгутиковые; 5–8 – голые амебы; 9 10 – раковинные амебы; 11–13 – инфузории; 14–16 – круглые черви; 17–18 – коловратки; 19–20 – тихоходки Мезофауна почвы (no W. Danger, 1974) 1– лжескорпион; 2 – гама новый клеш; 3–4 панцирные клещи; 5 – многоножка пауроиода; 6 – личинка комара-хирономиды; 7 – жук из сем. Ptiliidae; 8–9 коллемболы Вся информация на основе статьи основные среды жизни и адаптация к ним организмов . Для мелких почвенных животных, которых объединяют под названием микрофауна (простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др.), почва – это система микроводоемов. По существу, это водные организмы. Они живут в почвенных порах, заполненных гравитационной или капиллярной водой, а часть жизни могут, как и микроорганизмы, находиться в адсорбированном состоянии на поверхности частиц в тонких прослойках пленочной влаги... ...Размеры представителей мезофауны почв – от десятых долей до 2–3 мм. К этой группе относятся в основном членистоногие: многочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), мелкие виды крылатых насекомых, многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособлений к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать через покровы. Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию... Мой совет: не нужно устраивать засух, замирает жизнь в почве, мульча просто необходима для поддержания верхнего слоя влажным... Вода - это источник жизни для растений. Вода влияет на все жизненные процессы, происходящие в растениях; с водой, в растворенном в растворенном виде поступают питательные вещества (транспортная роль); вода участвует в процессах фотосинтеза (в образовании молекулы глюкозы), в биохимических реакциях (как среда); вода способствует выведению вредных и ненужных соединений (выделительная функция); вода защищает листья от перегрева (терморегуляция) и т.п. При этом на испарение (транспирацию) расходуется 98% поглощенной растениями воды, и только 0,2-0,3% из неё используется в процессе фотосинтеза, а 1,5-2% входит в состав накопленного растениями органического вещества. Вот насколько важна роль воды для растений. И даже при кратковременной её нехватке растения испытывают "голод", потому что все процессы синтеза резко приостанавливаются. Симбиотрофы – грибы, вступающие в симбиоз с растениями для получения питания. МИКОРИЗА - симбиотическое обитание грибов на корнях (эктомикоризы) и в тканях корней (эндомикоризы) растений. 1. Гриб обеспечивает растение водой и элементами минерального питания 2. Растение обеспечивает гриб органическими веществами 3. Защита от патогенов и стимулирование устойчивости к заболеваниям. 4. Участие в морфогенезе растений. ..Важное дополнение, которое следует учитывать при размножении с помощью АКЧ грибов симбиотрофов для микоризы.. san4ez (20 Декабрь 2013 - 15:28) писал: ...но аэрация имеет небольшой побочный эффект: перемешивание рвёт гифы грибов, тех же дрожжей, которые активно перерабатывают своими ферментами органику, не доступную другим видам биоты. поэтому, если есть цель повысить количество дрожжей в АКЧ, можно для них делать "бункер", простой мешочек из органической ткани с каким то съедобным для гриба наполнителем, и подвешивать его в банке с АКЧ. перед использованием АКЧ мешочек вытряхивается в жидкость, ну а дальше как обычно. san4ez (21 Декабрь 2013 - 00:55) писал: большинство грибов больше всего любят глюкозу или другие сахарА. "...Грибы в любом чае за сутки размножаться и просто на углеводах. Но чтобы они преобладали над бактериями по количеству и видам, необходимо добавить в воду качественную мелассу, рыбный отвар, отвар морских водорослей, геркулес, и гумматы. Для начинающих достаточно ложки геркулеса и ложки натертого яблока. С гумматами просто, таблетки их продаются в любом садовом магазине, пол грамма на 2 литра хватит. Геркулеса и рыбного отвара по столовой ложке хватит. Рыбный отвар сделать проще простого. Любую рыбную голову поварить пару часов, густой бульон и есть отвар, содержащий аминокислоты и фосфор. Грибы тоже стоит аэрировать 2-3 дня. Размножаются они медленней бактерий аэробов. Гифы рвутся в бурлящем растворе. Поэтому я стакан компоста перемешиваю с рубленой соломой для рыхлости, делю на 4-5 частей и помещаю в небольшие мешочки из мелкой пластиковой сетки. Мешочки подвешиваю в середине раствора, они омываются водой обогащенной кислородам, но гифы не рвутся. Кода процесс закончен, я содержимое мешочков вытряхиваю в чай и взбалтываю. Процеживаю через сетку с крупными ячейками, подбираю, чтоб опрыскиватель не засорился, но и мелкие гифы грибов проскочили.." > Комментарий А. Кузнецова: Многие могут мне возразить: "Неправда, и в горшке плодоносят растения". Да, плодоносят, если вы будете регулярно "кормить" их разными вытяжками из почвы, навоза, компоста, содержащими растворимые части гумуса. Есть ещё "варварские" способы "заставить" растения плодоносить, основанные на принципах их азотного "голодания" (либо просто "голодания"). Этих способов человек придумал много, но главных - три; отступая немного от темы, я их назову. Это: карликовые подвои, водное "голодание" (или частичное подсушивание), и азотное голодание (низкое содержание азота в почве). Используют также: пригибание веток, скручивание веток, надрезы коры разными способами, карликовые вставки и т.п. Все эти приемы и способы основаны на одном принципе - "голодании" растений, и рассчитаны на "срабатывание", или включение самого главного принципа всего живого - инстинкта самосохранения (в данном случае - рассчитаны на стремление растений к продолжению рода). Именно своей способностью выделять сахарА растения привлекают всех окружающих их симбионтов. Если растения выделяют сахарА в ризосферу, то привлекают грибы и ризосферную микрофлору. Выделяя сахарА в виде нектара, растения привлекают насекомых-опылителей. Принцип здесь один - привлечь "помощников", что растения с успехом и делают. Симбиотические (или микоризообразующие) грибы способны это "чувствовать" и "улавливают" такие ризосферные выделения, реагируя на это. Они приближаются к корню растения своими гифами и "оплетают" его грибницей, иногда даже очень глубоко внедряются в корень специальными выростами или выпячиваниями. Смысл такого внедрения в том, чтобы создать более плотное соприкосновение гиф с корнем - чтобы легче осуществлялись процессы передачи питательных веществ. И растения не против такого внедрения; в их физиологии даже есть специальные механизмы, отвечающие за процесс поиска грибов-симбионтов и создания с ними микоризы. Эти мезанизмы заложены в саму молекулу ДНК растения очень щедро делятся со своими симбионтами, отдавая им почти половину продуктов своего синтеза (до 40% и выше). Это очень много. Но взамен они много и получают. Прежде всего, воду: при наличии микоризы растения никогда не испытывают водного "голодания". площадь всасывающей поверхности микоризообразующих грибов в 100 раз превосходит всасывающую поверхность корня. Это даже трудно себе представить. За счет микоризы корневое питание растений усиливается в 15 раз. Вдумайтесь в это. Не на 200-300%, что обещают вам рекламные статьи производителей различных удобрений, а в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ. Кто может сравниться в этом с грибами? Никто, им равных нет! Кроме воды, грибы посредством микоризы снабжают растения всем необходимым в питании: минералами, витаминами, ферментами, биостимуляторами, гормонами и другими активными веществами. Чтобы грибы смогли образовать микоризу с нашими растениями можно применить такое правило: чем более разнообразные грибы мы для этой цели наберем, тем лучше - тогда наверняка "не промахнёмся", кто-то из них уж точно сможет образовать микоризу. А вот что пишет Геннадий Распопов, практик с многолетним стажем. Со всеми его статьями и публикациями можно ознакомится здесь. Читать не перечитать, не пожалеете. 1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся с зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши ( а микрофауна будет охотиться за ними и сьедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений. 2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, я не жду пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений. 3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хишник-жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений. 4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной ( микрочервями) быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков. 5) Аэробы прижившиеся на листьях не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица.. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и как следствие фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие. 5) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях. 6) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы. 7) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрей и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима. Как следствие система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. 8) АКЧ легко менять по составу, в зависимости от вида почв и растений, которые у вас растут. Вы хотите бактериальной чай? Добавьте сахар, простые белки, простые углеводы. Если нужен чай с большим содержанием грибов - желательно добавить более сложные продукты, такие как овсяная, соевая мука, гуминовые кислоты, фульвокислоты , бульон из рыбы. Чтобы резко увеличить в чае число простейших и нематод надо замочить сено в течение нескольких дней и добавить сенную вытяжку в чай перед аэрированием..." - НИКАКОГО запаха в процессе приготовления не должно быть, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора. А если вы подвесите всю систему, то никакого шума не будет вовсе.. Запахи появляются там где вдобавок или вместо компоста используются другие ингридиенты, да еще и в завышеных количествах.. В этой ситуации следует помнить о том, что при добавлении ЭМ в чай плохих запахов не наблюдается.. Достаточно доверится своему носу, если чай воняет помойкой, а не весенней землей, его надо вылить в туалет. Следует помнить, что через 4-6 часов без аэрации наши аэробы начнут задыхаться. АКЧ как и обычные удобрения, употребляют под корень и по листу..Замачивают семена.. Для приготовления компостного чая НЕ НУЖНО МНОГО КОМПОСТА. Итак, в граммах. Замачивание... Орехи насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной, для этого помещаю их в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12-24 часа. Достаем проклюнувшиеся... Достаточно 100 грамм на литр.. Из источника: "...Опишу один любопытный эксперимент, проведенный совсем недавно на опытной станции сотрудниками Факультета почвоведения МГУ. Из плодородной почвы (взятой откуда-то из Воронежской области, где много черноземов) с помощью центрифуги извлекли "сок почвы" вместе со всеми микроорганизмами. В этом соке замочили семена самых различных культур. Высевали эти семена в полевых условия. Для контроля были площадки для семян без замачивания. Таким образом микроорганизмы плодородной почвы вносились не в саму почву, а методом инокуляции семян. Испытания показали, что замоченные семена дали прибавку урожая как минимум на 30%, а в некоторых случаях на 700%. ..." Опрыскивание... 100 г достаточно для приготовления 1 литра компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 10 литров разбавленного чая. Этим можно опрыскать целую плантацию..Я развожу 1 к 5..можно и больше наверно..Неэффективное использование только разве..Еды на такую прорву не хватит.. За 1 сутки приготовления компостного чая количество полезной биоты увеличивается в 100000-300000 раз. Это доказано экспериментально. Далее микроорганизмы размножаются уже на растениях. Под корень... Использую стакан компоста на два литра воды.. Добавляю ложку патоки..можно заменить патоку вареньем или сахаром, еще лучше мелассу или солодовый экстракт.. Настоящий мед - сильный антисептик.Применяйте аккуратно.Есть риск загубить часть биоты. Наилучший способ, к которому я пришел заключается в следующем: Сутки настаивать без аэратора, а затем сутки с аэратором. Я заливаю компост теплой водой. При этом вначале легкий запах появится, но быстро улетучится. Зато компостный чай становится темно-коричневого цвета, как обычный чай." "...Лучше в 2 литрах аэрировать чай 2-3 суток. Потянет смело. Этот чай будет другого состава, там будет меньше бактерий, но больше микрофауны, она ест бактерии и тоже успевает размножиться. Такой чай - высший пилотаж. Не буду вдаваться в теорию, но эффект от трехдневного чая проявляется ярче, заметней на глаз. О роли нематод и инфузорий для корней я писал, повторяться не буду...." (с) Распопов НО... Со временем количество микроорганизмов начинает возрастать, и естественно им надо всё больше и больше кислорода. Когда их количество возрастёт настколько, что они будут успевать потреблять весь входящий кислород, то в чае начнут возникать анаэробные условия, и тогда начнут размножаться анаэробные организмы, в том числе и дрожжи, естественно при наличии питания - глюкозы. Вот до этого момента надо процесс "варки" прекратить. И не забываем про самый лучший прибор, отвечающий за контроль качества АКЧ - свой нос. Для АКЧ нам понадобится (рецепт Г. Распопова) Аквариумный компрессор, любой. 3 литра бутыль. 2 литра воды без хлорки. Стакан компоста в воду и 2 столовые ложки варенья или сахара, но лучше мелассы или солодового экстракта. Сутки гоняем воздух, больше опасно. Проверяем по запаху, если пахнет приятно – фпуть... Имейте ввиду что при аэрировании количество биоты увеличивается до 300000 раз..шапка пены может запросто покинуть бутыль..оставляйте не менее трети пространства бутыли свободным... Для владельцев плантаций, вот такие "заварные чайники" для компостного чая, с лестницей к ним в пять ступенек давно уже давно производятся в США... И последнее... Но не менее важное... И самое важное... "...Что касается того, какие именно бактерии будут преобладать в АКЧ или в компосте - количество ВИДОВ бактерий по данным генетического анализа составляет (в препарате Байкал ЭМ-1 - более 80.. . В силу своей динамики (свойство быстрого размножения), видовой состав бактерий в АКЧ может очень быстро меняться. Но это - нормальное явление, которое точно так же происходит и в почве. Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя. А вот если в почве отсутствуют бактерии, которые растение предпочитает, то тут возникает проблема. Поэтому исключительно важно, чтобы состав бактерий в почве был чрезвычайно разнообразен. Вот в этом компостный чай может составить растению исключительно полезную услугу. Если в почве будет хотя бы малое количество нужных растению бактерий, оно нужным питанием очень быстро их размножит..." "...Когда я поливаю почву на грядке приготовленным АКЧ, я могу ее превратить или в почву Сахалина, или в почву из под старого клена с 30 см листовым перегноем или в почву убитого колхозного поля. Какой компост, какой набор микробов садовод берет для производства АКЧ, такой эффект и получает. Качество АКЧ по набору полезных и разнообразных существ никогда не будет лучше набора этих существ в компосте, который мы берем для АКЧ. - Не спешите аэрировать компост. - Подумайте, где взять хороший компост или как его лучше сделать..." Добавки в АКЧ Еще одна важная составляющая..биота необходимая марье.. Если брать за основу червекомпост..добавить "сладенького" на прокорм и дозу биоты из гроумагазинов.. или еще откуда.. Байкал ЭМ-1... (респект san4ez..) В больших дозах способен вытеснить всю остальную биоту..оставив тем самым растения без актиномицетов, источника белковых соединений, содержащихся в компосте изначально.. - Гриб ТРИХОДЕРМА ЛИГНОРУМ... Суть действия этого гриба (как и всех эндомикоризных грибов) следующая. Когда осуществляется его корневое внесение, то споры гриба попадают в ризосферу (прикорневую зону растений), прорастают, внедряются гифами в корень (как бы проникают в глубокие его ткани) и постепенно вступают в симбиоз, образуя арбускулярно-везикулярную микоризу. После этого грибы начинают функционировать, растворяя недоступные для растений фосфаты почвы и другие гуматы. Если произвести внекорневую обработку, такой прием способствует увеличению концентрации спор гриба во внешней среде, которые в последующем действуют по описанной схеме. Так как эти грибы маленькие, то чем больше их прорастёт в корне растения, тем эффект лучше. Очень важно, что кроме трофической (питающей) функции гриб Триходерма лигнорум обладает очень сильным противомикробным и противогрибковым свойством (как и все симбиотические грибы). Этот вопрос мы еще не рассматривали, но следует об этом сказать, так как это имеет большое практическое значение. Конкретно: Триходерма лигнорум подавляет около 60 патогенов, вызывающих корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, паршу и другие болезни растений. Таким образом, симбиотические грибы оказывают, кроме всех перечисленных ранее свойств, еще одно - мощное действие по защите растений от патогенов разного происхождения. Грибы выделяют в окружающую среду их обитания и в ризосферу большое количество антибиотиков, подавляющих патогены. - Земля/перегной(нижний слой) из под Landrace Потому что..."...Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя..." И где ж их брать как не под ландрейсами..Любимых марьей бактер... - Сено луговое "...Я для производства чая усиленного микрофауной использую сено. Можно его поместить в воду на пару дней, затем эту воду заливать в банку перед аэрацией, можно проще, большой комок сена хорошо выполоскать в воде, смыть всех спящих хищников и три дня их размножать в бурлящем чае.." Г.Распопов и помним, что "...наибольшее плодородие дают почвы, в которых процентное содержание бактерий/грибов составляет 50% на 50%. Совсем недавно наука этого не знала..." ...чередуем АКЧ - через раз - микробы с грибами.. зы.. Под термином АКЧ предлагаю в дальнейшем именовать все что мы аэрируем для своих растих с компостом или без.. на вегу..на предцвет..на цвет..что вы льете в свои горшки и гроубеги предварительно аэрируя - делитесь.. Думаю ваши рецепты, камрады, должны серьезно дополнить топик..Они и будут самой ценной инфой..проверенной опытом.. Все что вы только что прочли, легко найти в сети..А вот то, что вы сварили растихам сами, при условии положительного эффекта - мы сварим тоже.. ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ - там материал постоянно обновляется и активно обсуждается!
  5. Дорогие друзья! Имею честь представить вашему вниманию текст об Аэрированном Компостном Чае (АКЧ)... Но сперва, предлагаю сделать небольшое отступление и ознакомиться с полезным материалом о природном земледелии, автора А. Кузнецова. Итак, перейдем непосредственно к АКЧ. "...Растения выделяют в прикорневую зону, называемую ризосферой, различные вещества: питательные, ароматические, экстрактивные и т.п., привлекая тем самым "помощников" ( своего рода "поваров"), которые помогают растениям добывать из почвы связанные минеральные химические элементы, растворяя их и превращая в доступные продукты питания. Кто эти "повара" - помощники? Это прикорневые обитатели микромира - микробы - сожители. Они живут рядом с корнями, питаясь "подачками растений" в виде корневых выделений; по научному этих обитателей называют ризосферной микрофлорой, а также грибы-симбиотрофы. Но питаются "помощники" не так как животные - у них нет пищеварительных приспособлений и органов (рта, зубов, желудка, кишечника) - они всасывают необходимые вещества всей поверхностью тела, и за эту способность, по способу питания их назвали осмотрофы ("всасывающие всем телом"). Чтобы обеспечить наличие вокруг тела питательных веществ, "помощники" выделяют ферменты (вещества, расщепляющие различные соединения) непосредственно в окружающую среду, и очень много, чтобы наверняка растворилось. Заметьте, у животных пищеварительные железы выделяют соки с ферментами внутрь пищеварительного канала, а у микробов и грибов - наружу. Ну а когда кругом всё растворилось (расщепилось под действием ферментов) - "стол" накрыт, "прошу к столу"! И все "едят" с этого общего "стола", в том числе и растения..." Вот этих и других "помощников" мы и подаем растихе в Аэрировнном Компостном Чае.. Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974): 1–4 – жгутиковые; 5–8 – голые амебы; 9 10 – раковинные амебы; 11–13 – инфузории; 14–16 – круглые черви; 17–18 – коловратки; 19–20 – тихоходки Мезофауна почвы (no W. Danger, 1974) 1– лжескорпион; 2 – гама новый клеш; 3–4 панцирные клещи; 5 – многоножка пауроиода; 6 – личинка комара-хирономиды; 7 – жук из сем. Ptiliidae; 8–9 коллемболы Вся информация на основе статьи основные среды жизни и адаптация к ним организмов . Для мелких почвенных животных, которых объединяют под названием микрофауна (простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др.), почва – это система микроводоемов. По существу, это водные организмы. Они живут в почвенных порах, заполненных гравитационной или капиллярной водой, а часть жизни могут, как и микроорганизмы, находиться в адсорбированном состоянии на поверхности частиц в тонких прослойках пленочной влаги... ...Размеры представителей мезофауны почв – от десятых долей до 2–3 мм. К этой группе относятся в основном членистоногие: многочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), мелкие виды крылатых насекомых, многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособлений к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать через покровы. Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию... Мой совет: не нужно устраивать засух, замирает жизнь в почве, мульча просто необходима для поддержания верхнего слоя влажным... Вода - это источник жизни для растений. Вода влияет на все жизненные процессы, происходящие в растениях; с водой, в растворенном в растворенном виде поступают питательные вещества (транспортная роль); вода участвует в процессах фотосинтеза (в образовании молекулы глюкозы), в биохимических реакциях (как среда); вода способствует выведению вредных и ненужных соединений (выделительная функция); вода защищает листья от перегрева (терморегуляция) и т.п. При этом на испарение (транспирацию) расходуется 98% поглощенной растениями воды, и только 0,2-0,3% из неё используется в процессе фотосинтеза, а 1,5-2% входит в состав накопленного растениями органического вещества. Вот насколько важна роль воды для растений. И даже при кратковременной её нехватке растения испытывают "голод", потому что все процессы синтеза резко приостанавливаются. Симбиотрофы – грибы, вступающие в симбиоз с растениями для получения питания. МИКОРИЗА - симбиотическое обитание грибов на корнях (эктомикоризы) и в тканях корней (эндомикоризы) растений. 1. Гриб обеспечивает растение водой и элементами минерального питания 2. Растение обеспечивает гриб органическими веществами 3. Защита от патогенов и стимулирование устойчивости к заболеваниям. 4. Участие в морфогенезе растений. ..Важное дополнение, которое следует учитывать при размножении с помощью АКЧ грибов симбиотрофов для микоризы.. san4ez (20 Декабрь 2013 - 15:28) писал: ...но аэрация имеет небольшой побочный эффект: перемешивание рвёт гифы грибов, тех же дрожжей, которые активно перерабатывают своими ферментами органику, не доступную другим видам биоты. поэтому, если есть цель повысить количество дрожжей в АКЧ, можно для них делать "бункер", простой мешочек из органической ткани с каким то съедобным для гриба наполнителем, и подвешивать его в банке с АКЧ. перед использованием АКЧ мешочек вытряхивается в жидкость, ну а дальше как обычно. san4ez (21 Декабрь 2013 - 00:55) писал: большинство грибов больше всего любят глюкозу или другие сахарА. "...Грибы в любом чае за сутки размножаться и просто на углеводах. Но чтобы они преобладали над бактериями по количеству и видам, необходимо добавить в воду качественную мелассу, рыбный отвар, отвар морских водорослей, геркулес, и гумматы. Для начинающих достаточно ложки геркулеса и ложки натертого яблока. С гумматами просто, таблетки их продаются в любом садовом магазине, пол грамма на 2 литра хватит. Геркулеса и рыбного отвара по столовой ложке хватит. Рыбный отвар сделать проще простого. Любую рыбную голову поварить пару часов, густой бульон и есть отвар, содержащий аминокислоты и фосфор. Грибы тоже стоит аэрировать 2-3 дня. Размножаются они медленней бактерий аэробов. Гифы рвутся в бурлящем растворе. Поэтому я стакан компоста перемешиваю с рубленой соломой для рыхлости, делю на 4-5 частей и помещаю в небольшие мешочки из мелкой пластиковой сетки. Мешочки подвешиваю в середине раствора, они омываются водой обогащенной кислородам, но гифы не рвутся. Кода процесс закончен, я содержимое мешочков вытряхиваю в чай и взбалтываю. Процеживаю через сетку с крупными ячейками, подбираю, чтоб опрыскиватель не засорился, но и мелкие гифы грибов проскочили.." <<почти 98% высших растений на Земле без микоризы не могут нормально развиваться>> Комментарий А. Кузнецова: Многие могут мне возразить: "Неправда, и в горшке плодоносят растения". Да, плодоносят, если вы будете регулярно "кормить" их разными вытяжками из почвы, навоза, компоста, содержащими растворимые части гумуса. Есть ещё "варварские" способы "заставить" растения плодоносить, основанные на принципах их азотного "голодания" (либо просто "голодания"). Этих способов человек придумал много, но главных - три; отступая немного от темы, я их назову. Это: карликовые подвои, водное "голодание" (или частичное подсушивание), и азотное голодание (низкое содержание азота в почве). Используют также: пригибание веток, скручивание веток, надрезы коры разными способами, карликовые вставки и т.п. Все эти приемы и способы основаны на одном принципе - "голодании" растений, и рассчитаны на "срабатывание", или включение самого главного принципа всего живого - инстинкта самосохранения (в данном случае - рассчитаны на стремление растений к продолжению рода). Именно своей способностью выделять сахарА растения привлекают всех окружающих их симбионтов. Если растения выделяют сахарА в ризосферу, то привлекают грибы и ризосферную микрофлору. Выделяя сахарА в виде нектара, растения привлекают насекомых-опылителей. Принцип здесь один - привлечь "помощников", что растения с успехом и делают. Симбиотические (или микоризообразующие) грибы способны это "чувствовать" и "улавливают" такие ризосферные выделения, реагируя на это. Они приближаются к корню растения своими гифами и "оплетают" его грибницей, иногда даже очень глубоко внедряются в корень специальными выростами или выпячиваниями. Смысл такого внедрения в том, чтобы создать более плотное соприкосновение гиф с корнем - чтобы легче осуществлялись процессы передачи питательных веществ. И растения не против такого внедрения; в их физиологии даже есть специальные механизмы, отвечающие за процесс поиска грибов-симбионтов и создания с ними микоризы. Эти мезанизмы заложены в саму молекулу ДНК растения очень щедро делятся со своими симбионтами, отдавая им почти половину продуктов своего синтеза (до 40% и выше). Это очень много. Но взамен они много и получают. Прежде всего, воду: при наличии микоризы растения никогда не испытывают водного "голодания". площадь всасывающей поверхности микоризообразующих грибов в 100 раз превосходит всасывающую поверхность корня. Это даже трудно себе представить. За счет микоризы корневое питание растений усиливается в 15 раз. Вдумайтесь в это. Не на 200-300%, что обещают вам рекламные статьи производителей различных удобрений, а в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ. Кто может сравниться в этом с грибами? Никто, им равных нет! Кроме воды, грибы посредством микоризы снабжают растения всем необходимым в питании: минералами, витаминами, ферментами, биостимуляторами, гормонами и другими активными веществами. Чтобы грибы смогли образовать микоризу с нашими растениями можно применить такое правило: чем более разнообразные грибы мы для этой цели наберем, тем лучше - тогда наверняка "не промахнёмся", кто-то из них уж точно сможет образовать микоризу. А вот что пишет Геннадий Распопов, практик с многолетним стажем. Со всеми его статьями и публикациями можно ознакомится здесь. Читать не перечитать, не пожалеете. <...Используя АКЧ, я предполагаю, что получу следующие преимущества... 1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся с зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши ( а микрофауна будет охотиться за ними и сьедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений. 2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, я не жду пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений. 3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хишник-жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений. 4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной ( микрочервями) быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков. 5) Аэробы прижившиеся на листьях не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица.. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и как следствие фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие. 5) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях. 6) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы. 7) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрей и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима. Как следствие система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. 8) АКЧ легко менять по составу, в зависимости от вида почв и растений, которые у вас растут. Вы хотите бактериальной чай? Добавьте сахар, простые белки, простые углеводы. Если нужен чай с большим содержанием грибов - желательно добавить более сложные продукты, такие как овсяная, соевая мука, гуминовые кислоты, фульвокислоты , бульон из рыбы. Чтобы резко увеличить в чае число простейших и нематод надо замочить сено в течение нескольких дней и добавить сенную вытяжку в чай перед аэрированием..." - НИКАКОГО запаха в процессе приготовления не должно быть, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора. А если вы подвесите всю систему, то никакого шума не будет вовсе.. Запахи появляются там где вдобавок или вместо компоста используются другие ингридиенты, да еще и в завышеных количествах.. В этой ситуации следует помнить о том, что при добавлении ЭМ в чай плохих запахов не наблюдается.. Достаточно доверится своему носу, если чай воняет помойкой, а не весенней землей, его надо вылить в туалет. Следует помнить, что через 4-6 часов без аэрации наши аэробы начнут задыхаться. АКЧ как и обычные удобрения, употребляют под корень и по листу..Замачивают семена.. Для приготовления компостного чая НЕ НУЖНО МНОГО КОМПОСТА. Итак, в граммах. Замачивание... Орехи насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной, для этого помещаю их в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12-24 часа. Достаем проклюнувшиеся... Достаточно 100 грамм на литр.. Из источника: "...Опишу один любопытный эксперимент, проведенный совсем недавно на опытной станции сотрудниками Факультета почвоведения МГУ. Из плодородной почвы (взятой откуда-то из Воронежской области, где много черноземов) с помощью центрифуги извлекли "сок почвы" вместе со всеми микроорганизмами. В этом соке замочили семена самых различных культур. Высевали эти семена в полевых условия. Для контроля были площадки для семян без замачивания. Таким образом микроорганизмы плодородной почвы вносились не в саму почву, а методом инокуляции семян. Испытания показали, что замоченные семена дали прибавку урожая как минимум на 30%, а в некоторых случаях на 700%. ..." Опрыскивание... 100 г достаточно для приготовления 1 литра компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 10 литров разбавленного чая. Этим можно опрыскать целую плантацию..Я развожу 1 к 5..можно и больше наверно..Неэффективное использование только разве..Еды на такую прорву не хватит.. За 1 сутки приготовления компостного чая количество полезной биоты увеличивается в 100000-300000 раз. Это доказано экспериментально. Далее микроорганизмы размножаются уже на растениях. Под корень... Использую стакан компоста на два литра воды.. Добавляю ложку патоки..можно заменить патоку вареньем или сахаром, еще лучше мелассу или солодовый экстракт.. Настоящий мед - сильный антисептик.Применяйте аккуратно.Есть риск загубить часть биоты. Наилучший способ, к которому я пришел заключается в следующем: Сутки настаивать без аэратора, а затем сутки с аэратором. Я заливаю компост теплой водой. При этом вначале легкий запах появится, но быстро улетучится. Зато компостный чай становится темно-коричневого цвета, как обычный чай." "...Лучше в 2 литрах аэрировать чай 2-3 суток. Потянет смело. Этот чай будет другого состава, там будет меньше бактерий, но больше микрофауны, она ест бактерии и тоже успевает размножиться. Такой чай - высший пилотаж. Не буду вдаваться в теорию, но эффект от трехдневного чая проявляется ярче, заметней на глаз. О роли нематод и инфузорий для корней я писал, повторяться не буду...." (с) Распопов НО... Со временем количество микроорганизмов начинает возрастать, и естественно им надо всё больше и больше кислорода. Когда их количество возрастёт настколько, что они будут успевать потреблять весь входящий кислород, то в чае начнут возникать анаэробные условия, и тогда начнут размножаться анаэробные организмы, в том числе и дрожжи, естественно при наличии питания - глюкозы. Вот до этого момента надо процесс "варки" прекратить. И не забываем про самый лучший прибор, отвечающий за контроль качества АКЧ - свой нос. Для АКЧ нам понадобится (рецепт Г. Распопова) Аквариумный компрессор, любой. 3 литра бутыль. 2 литра воды без хлорки. Стакан компоста в воду и 2 столовые ложки варенья или сахара, но лучше мелассы или солодового экстракта. Сутки гоняем воздух, больше опасно. Проверяем по запаху, если пахнет приятно – фпуть... Имейте ввиду что при аэрировании количество биоты увеличивается до 300000 раз..шапка пены может запросто покинуть бутыль..оставляйте не менее трети пространства бутыли свободным... Для владельцев плантаций, вот такие "заварные чайники" для компостного чая, с лестницей к ним в пять ступенек давно уже давно производятся в США... И последнее... Но не менее важное... И самое важное... "...Что касается того, какие именно бактерии будут преобладать в АКЧ или в компосте - количество ВИДОВ бактерий по данным генетического анализа составляет (в препарате Байкал ЭМ-1 - более 80.. . В силу своей динамики (свойство быстрого размножения), видовой состав бактерий в АКЧ может очень быстро меняться. Но это - нормальное явление, которое точно так же происходит и в почве. Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя. А вот если в почве отсутствуют бактерии, которые растение предпочитает, то тут возникает проблема. Поэтому исключительно важно, чтобы состав бактерий в почве был чрезвычайно разнообразен. Вот в этом компостный чай может составить растению исключительно полезную услугу. Если в почве будет хотя бы малое количество нужных растению бактерий, оно нужным питанием очень быстро их размножит..." "...Когда я поливаю почву на грядке приготовленным АКЧ, я могу ее превратить или в почву Сахалина, или в почву из под старого клена с 30 см листовым перегноем или в почву убитого колхозного поля. Какой компост, какой набор микробов садовод берет для производства АКЧ, такой эффект и получает. Качество АКЧ по набору полезных и разнообразных существ никогда не будет лучше набора этих существ в компосте, который мы берем для АКЧ. - Не спешите аэрировать компост. - Подумайте, где взять хороший компост или как его лучше сделать..." Добавки в АКЧ Еще одна важная составляющая..биота необходимая марье.. Если брать за основу червекомпост..добавить "сладенького" на прокорм и дозу биоты из гроумагазинов.. или еще откуда.. Байкал ЭМ-1... (респект san4ez..) В больших дозах способен вытеснить всю остальную биоту..оставив тем самым растения без актиномицетов, источника белковых соединений, содержащихся в компосте изначально..< - Гриб ТРИХОДЕРМА ЛИГНОРУМ... Суть действия этого гриба (как и всех эндомикоризных грибов) следующая. Когда осуществляется его корневое внесение, то споры гриба попадают в ризосферу (прикорневую зону растений), прорастают, внедряются гифами в корень (как бы проникают в глубокие его ткани) и постепенно вступают в симбиоз, образуя арбускулярно-везикулярную микоризу. После этого грибы начинают функционировать, растворяя недоступные для растений фосфаты почвы и другие гуматы. Если произвести внекорневую обработку, такой прием способствует увеличению концентрации спор гриба во внешней среде, которые в последующем действуют по описанной схеме. Так как эти грибы маленькие, то чем больше их прорастёт в корне растения, тем эффект лучше. Очень важно, что кроме трофической (питающей) функции гриб Триходерма лигнорум обладает очень сильным противомикробным и противогрибковым свойством (как и все симбиотические грибы). Этот вопрос мы еще не рассматривали, но следует об этом сказать, так как это имеет большое практическое значение. Конкретно: Триходерма лигнорум подавляет около 60 патогенов, вызывающих корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, паршу и другие болезни растений. Таким образом, симбиотические грибы оказывают, кроме всех перечисленных ранее свойств, еще одно - мощное действие по защите растений от патогенов разного происхождения. Грибы выделяют в окружающую среду их обитания и в ризосферу большое количество антибиотиков, подавляющих патогены. - Земля/перегной(нижний слой) из под Landrace Потому что..."...Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя..." И где ж их брать как не под ландрейсами..Любимых марьей бактер... - Сено луговое "...Я для производства чая усиленного микрофауной использую сено. Можно его поместить в воду на пару дней, затем эту воду заливать в банку перед аэрацией, можно проще, большой комок сена хорошо выполоскать в воде, смыть всех спящих хищников и три дня их размножать в бурлящем чае.." Г.Распопов и помним, что "...наибольшее плодородие дают почвы, в которых процентное содержание бактерий/грибов составляет 50% на 50%. Совсем недавно наука этого не знала..." ...чередуем АКЧ - через раз - микробы с грибами.. зы.. Под термином АКЧ предлагаю в дальнейшем именовать все что мы аэрируем для своих растих с компостом или без.. на вегу..на предцвет..на цвет..что вы льете в свои горшки и гроубеги предварительно аэрируя - делитесь.. Думаю ваши рецепты, камрады, должны серьезно дополнить топик..Они и будут самой ценной инфой..проверенной опытом.. Все что вы только что прочли, легко найти в сети..А вот то, что вы сварили растихам сами, при условии положительного эффекта - мы сварим тоже.. ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ - там материал постоянно обновляется и активно обсуждается!
  6. Добро пожаловать,Клуб ленивых Гроверов приветствует всех, кто любит больше наблюдать за растением чем трудится. Это я про кокосо-банано-гидро, :sm: да простят меня поклонники сих жанров,вот они трудяги настоящие. :hi2: Лёгкий троллинг в репе приветствуется кстати,хамство :no: Easy Busy-лёгкая занятость или гров в кайф. Это значит,что знаний вам понадобится немного,ваша задача наблюдать и кайфовать, не мешать растихе своими знаниями,а помогать. Любимая сказка у меня всегда была про Емелю,теперь я точно знаю-хер бы он с печки за водой подорвался,если бы растихам пить не надо было. :lol: А дальше...а дальше всё же в масть разложилось. А не спеть ли мне песню о траве А не выдумать ли новый жанр Чуть попроще слова для ума И всю жизнь получать ГОНОРАР.... (Graff-Чиж) [ Итак,позвольте представится,я старый Вампир-раста,живу несколько веков в Трансильвании и конечно в замке,как вы догадались. :lol: Солнечный свет нам вампирам не очень,поэтому я предпочитаю индор. и для этого в одной из башен замка я замутил комнатку в которой с помощью маленького солнышка и других приспособ я создаю идеальные условия не хуже природных,тем более,что лето у нас дюже короткое. Банк Zamnesia KALINI ASIA и ToroSeeds Matador Вы когда нибудь слышали о банке Zamnesia? Я тоже нет,не доводилось как то. Но тут приезжает в гости молодая ведьмочка из Швейцарии,ну как молодая...лет 500,но мне то 1000,поэтому молодая для меня,ага. :lol: И привозит в подарок вот ентот значит банк. Давайте почитаем за эту KALINI ASIA. Я воспользуюсь гугл переводом,что выйдет то выйдет. Что же это такое, что привлекает поклонников каннабиса к фиолетовой траве? Фиолетовый цвет передает сырость и надлежащую зрелость, а также намекает на силу. Калини Азия - это мощная смесь самых изысканных горных Индик. Он поразит своим пурпурным внешним видом и грозными эффектами со вкусом Куша. Zamnesia вводит новый штамм для вашего мозга—красивый фиолетовый Калини Азия. В аналитической психологии фиолетовый цвет ассоциируется с властью, знатностью и роскошью, а также с богатством и экстравагантностью. Пышная пурпурная листва и переплетенные гроздья пурпурных чашечек на Калини Азии, безусловно, экстравагантны. Мощный эффект от этого роскошного примера идеально смешанного горного Куша так же тяжел, как и индика. Если вам нравятся ваши камни монолитные, то Kalini Asia вас не разочарует. Современный садовод, который наслаждается быстрым созреванием и столь же быстрым увеличением веса чистых Индик, несомненно, получит большое удовольствие, выращивая Калини Азию. Удовольствие от наблюдения за тем, как раскрываются цветы в стиле Куша, совершенно отличается от процесса созревания сативы. С отдельным пространством растительности можно сделать шесть идеально рассчитанных урожаев в год. КАЛИНИ АЗИЯ, РОДОМ ИЗ ГОР КУШ Калини Азия начала свою жизнь как ландрасы, добытые из скрытых долин в Афганистане и Пакистане. Горы Гиндукуша были первоначальным домом для многих плотных штаммов индики, используемых опытными селекционерами. Происхождение Калини Азия разделяет столь же загадочное наследие. Первый экран родительских ландрасов по-прежнему производит гашиш, достойный мировой сцены. Только семена из самых глубоких фиолетовых штаммов местных рафинированных фенотипов были тайно вывезены из этого печально разрушенного войной региона. Скрещивание плотного афганского сорта с плотным пакистанским сортом привело к получению вдвойне плотного сорта Калини Азия. Молодые растения начинают зеленеть, затем постепенно приобретают лавандовые оттенки. По мере того как растения созревают, лаванда становится более насыщенной, и появляются мягкие оттенки от лилового до индиго. Оранжевые волоски подчеркивают глубокие фиолетовые тона зрелых бутонов и наоборот. Переполненные трихомы имеют резкий запах и покрывают всю цветочную структуру. КАК КАЛИНИ АЗИЯ БУДЕТ РАСТИ В ВАШЕМ САДУ? Калини Азия-приземистое и сильно структурированное растение, которое вырастает чуть более метра. При минимальных междоузлиях зрелое растение имеет вид одной большой мутантной пурпурной почки. Удаление крупных вегетативных веерных листьев после того, как цветение хорошо установилось, помогает развитию почек. Он толерантен к более сильным питательным веществам и будет реагировать с самым глубоким фиолетовым цветом в более холодном климате. С генетикой, сформированной высотой, интенсивным солнцем, короткими затененными долинами днями и быстро спускающимися зимами, Калини Азия растет быстро и интенсивно. Он ведет себя почти как автоцветущее растение с коротким 8-недельным периодом цветения, как только освещение переключается на 12-12. Нет никакой необходимости в генетике рудералиса, чтобы ускорить цикл роста. Это растение классически индика полностью. На открытом воздухе ожидайте полной зрелости к сентябрю. Можно утверждать, что куш—штамм Индик-это отдельный штамм, отличный от других Индик, встречающихся в других частях мира. Разделяя типично приземистый, крепкий каркас и тяжелые цветущие черты, как и все индики, цветы Куша легко отличимы от других подвидов и имеют уникальный букет и вкусовой спектр. То, что на самом деле они являются еще одним подвидом каннабиса в целом (доведение числа до четырех), все еще обсуждается. Конечно, нет никаких сомнений в их силе. KALINI ASIA BY ZAMNESIA SEEDS: НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ? Эти плотно упакованные, плотные почки почти не теряют объема, когда их вылечивают. Трихомы и другие смоляные железы наполняются лимонными и сосновыми смолами. На планете существуют десятки тысяч видов фруктов. Некоторые из них присутствуют в букете и вкусе этого дыма. Фруктовость настолько экзотична, что вам придется отправиться в далекие джунгли, чтобы найти эти ароматы—очевидно, недоступные в вашем местном супермаркете. Они такие дразнящие самородки на вид и запах, что кажется преступлением отдавать их в мясорубку. Начальные эффекты дают о себе знать еще до завершения первого восхитительного выдоха. Медицинские пациенты и страдающие бессонницей поставят этот сорняк прочно в свой список хитов. Он полностью отключает тревожную ментальную болтовню от сильной боли и оказывает прямое болеутоляющее действие на организм. Устраиваясь поудобнее на вечер, вы, несомненно, окажетесь в центре своей собственной маленькой черной дыры. Эта настойчивость индики превращает твою кровь в лаву. Вам понадобится номер места выноса, которое можно доставить прямо к вашим коленям. Страдающий хронической болью будет полностью доволен мощным воздействием Kalini Asia. Когда каннабиноиды и терпены были введены в терапевтическую работу, осталось достаточно, чтобы обеспечить приятное, беззаботное состояние ума и искренний вздох облегчения. Экстракты, лунные камни и съестные припасы-это совершенно другой уровень. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ В КАННАБИСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИЛУ? В общем, нет. Фиолетовый - это довольно пигментация, вызванная флавоноидами, называемыми антоцианами. Уникальная среда горной долины, в которой эволюционировали родители Калини Азии, просто требовала, чтобы эти сорта были фиолетовыми. Вероятно, из-за высокой ультрафиолетовой радиации на очень больших высотах и того, что растения большую часть своей жизни были холодными. Эти особенности сохраняются в современном помещении для выращивания растений, независимо от температуры. Хотя чем холоднее, тем багровее. Медицинские исследования каннабиса действительно находятся в зачаточном состоянии, и важность генетики, которая является чисто фиолетовой, еще не раскрыта. В рекреационном плане этот диапазон соединений, безусловно, модифицирует тему марихуаны, чтобы быть уникальным Калини Азии, но они не обязательно делают ее сильнее. Она сильнее, потому что это пропитанный смолой монстр индика, заряженный ТГК. Давние ценители найдут освежающую силу этого штамма глотком сырого воздуха. Бескомпромиссное умственное затопление с неоспоримой нагрузкой на тело индики может заставить вас снова почувствовать себя молодым. Новичок найдет функционирование на этом сорняке вызовом. Именно по этой причине Афганистан и Пакистан шепчутся с таким почтением в кликах каннабиса. Калини Азия, “цветок из Гиндукуша”, - это прекрасный фиолетовый штамм, сочетающий в себе лучшие и самые неуловимые фиолетовые фенотипы горных штаммов куша. Исключительно выведенная Замнезией, эта великолепная дама не просто бросится в глаза своими яркими фиолетовыми цветами, но и порадует острыми сосновыми ароматами и глубоко расслабляющим, но эйфоричным камнем. СЕМЕНА ZAMNESIA - КАЛИНИ АЗИИ: ФИОЛЕТОВЫЙ КРАСОТЫ Родом из знаменитого горного хребта Гиндукуш, Калини Азия-отличный образец для выращивания в помещении или на открытом воздухе, где она процветает в умеренном и теплом климате. Она разовьется в компактное и ветвистое растение куш, которое редко будет превышать 1 м, что делает ее хорошим выбором для любого размера палатки. Растение неприхотливо в уходе и легко растет, благодаря природным сопротивлениям, которые она приобрела за тысячи лет. Калини Азия хорошо переносит высокие дозы питательных веществ, поэтому ее можно выращивать в самых разных условиях, от органических до гидропонных. Независимо от того, где и как вы выращиваете эту девочку, эффектные фиолетовые оттенки будут зрелищем. Это растение-настоящая красота среди штаммов каннабиса! Более того, вам не нужно будет долго ждать сбора урожая; Калини Азия будет готова всего через 8 недель цветения или к середине сентября на открытом воздухе. Рассчитывайте на урожайность до 500 г/м2 в хороших внутренних условиях и до 700 г/растение, когда вы выращиваете его на открытом воздухе. Когда вы курите Kalini Asia, вы будете наслаждаться очень гладким, но богатым вкусом Куша с легким лимонным оттенком—просто идеальный аппетитный вкус, чтобы сочетаться с ее глубоко расслабляющим эффектом индики. Мощная леди (содержащая до 22% ТГК) отправит вас глубоко в ваш диван и, вероятно, в ваш холодильник! Она смешивает свой удивительный физический камень с небольшим количеством эйфории и счастья, так что вы можете наслаждаться этим напряжением в любое время суток! Kalini Asia by Zamnesia, великолепный "цветок из Гиндукуша", - это впечатляющий штамм для выращивания, но не только для любителей куша. Ее потрясающий вкус и великолепный эффект не разочаруют ни одного ценителя! КАЛИНИ АЗИИ (СЕМЕНА ZAMNESIA) ФЕМИНИЗИРОВАННЫЕ ПАСПОРТ Марка Семена Zamnesia Генетика 70% Индика / 30% Сатива Родители Черная Домина х фиолетовый куш Время цветения 7-8 недель ТГК 22% CBD 0-1% Урожайность (в помещении) 450-500 г/м2 Урожайность (наружная) 650-700 г/растение Высота (в помещении) 120 см Высота (наружная) 200 см Выпускается в виде феминизированных семян Тип Цветения Фотопериод Секс Феминизированный Теперь нужно что-то в противовес..Отправил почтового голубя на другую планету, и он принёс в ответ- подарки в клювике с наилучшими пожеланиями. Теперь немного о Toro seeds Matador БрендToro Seeds Феминизированные+ Период цветения60-70 дней Соотношение Indica / Sativa40% Indica / 60% Sativa Урожайностьдо 650 грамм с квадратного метра при выращивании под HPS лампами 600W THCболее 20% Эффектпсиходеличный High, сменяющийся спокойствием и повышенным аппетитом Matador это мощный гибрид Cannabis Sativa (60%) и Cannabis Indica (40%) - беспроигрышный вариант для коммерческого выращивания медицинской марихуаны (в странах где это легально) или собственного использования. Matador легко выращивать, он даёт богатый урожай и психоделический долгий эффект, который удовлетворит даже требовательных пользователей, использующих каннабис ежедневно. Как известно, генетика сорта является определяющим фактором в качестве эффекта. Вы можете повлиять на количество, но для качества необходимо выбирать только самые лучшие сорта. Поэтому мы предлагаем вам чемпиона, который не подведет. Выращивание сорта марихуаны Matador: Эта девочка неприхотлива в выращивании, но очень любит свет и удобрения - чем больше вы дадите света, тем больше будут ее шишки. Междоузлия находятся на удаленном расстоянии друг от друга за счет вытягивания сорта при переходе в стадию цветения - растение как будто старается выделить каждую свою часть для доступа к свету и за счет этого каждая (даже самая маленькая) шишка получается самодостаточной, плотной, полностью покрытой липкими ароматными трихомами (смоляные железы каннабиса). Если ограничены в пространстве - не делайте длительный вегетативный цикл. Две-три недели "веги" достаточно для получения раскидистой ёлки метра под полтора (учитывая натриевые/HPS лампы по 400-600W или их аналог). При переключении на цветение (12 часов света / 12 часов полной темноты) имеет свойство "стрелять в рост", вытягиваясь. Лучше иметь гроубокс от одного квадратного метра и высотой 2 метра для раскрытия потенциала этого сорта (для 1x1 метра стоит использовать HPS 400W, для 1.2x1.2 метра стоит использовать HPS 600W или аналоги). При выращивании на улице под солнцем в солнечном климате подобном испанскому можно получить деревья по 3,5 метров в высоту. Шишки при достаточном освещении получаются тяжелые, под конец цветения под их весом ветви могут начать сгибаться и им может потребоваться опора. Матадор создан для гроверов, которые преследуют качество и количество в первую очередь. Он цветет чуть дольше обычных 8 недель, но сполна оправдывает вложенные в него время и средства. Аромат довольно специфичный и запоминающийся - с сосновыми свежими нотками. Не подвергать обрезке! Это вызовет стресс у растения. Эффект сорта марихуаны Matador: Очень сильный, длительный и психоактивный. Для новичков - психоделический, от которого погружаешься в параллельную реальность. После нескольких часов ментальных похождений среди массы самых разных мыслей начинается стабильная тяга к еде, что является одной из особенностей сорта Matador. Навряд ли получится похудеть с этой травой, зато она поможет страдающим анорексией, людям нуждающимся в восстановительном лечении и психотерапии, поскольку после круговорота мыслей приходит спокойствие и расслабление. Ну что -голимая индика,где уж они 30% сативы нашли... и по сути сатива,скажем так. Пару слов о руме,боксе,как хотите назовём. Вообщем решил как -то лет 300 назад замутить темку-свистнул гномов выложили стены матовой плиткой(отражение супер и мыть легко),сверху листы аланода свежеспизженные прибамбашили(у него всё же лучше отражение,потом леший пришёл и электрику развёл,пол с электороподогревом,чтобы снизу биоту подогревал в мешочке,а субстрат кикимора с болот притащила знатный: торф наш трансельванский знатный мелкий, с биотой от кощея бессмертного и не умирает значица та биота долго предолго ,и тока живой водой поливать значит требуется. Harvest all mix называется -Урожай по нашенски. Ну а потом страшный инопланетянин(вы видели его аву? Он ещё он земное имя носит и спокойным голосом,как приговор зачитывает подкасты :sm: ) прислал ЖЦ,сказал что всё работает,всё из земных веществ сделано,и ещё Кисель Джа прислал, да Бад Монстр. Ну,с Джа я лично давно знаком и кисель его очень хорошо растихам заходит,а с Монстрами я вообще вась-вась :sm: А,во,ещё забыл-заезжали давно голландские тролли оставили в подарок BIO BIZ BLOOM , TOP MAX и Plagron Гринсинсейшн. Хотели ещё BIZ Гроу подарить,да а на кой он мне. А ещё хотели мне торф голландский оставить в расписном мешке,ну тут мы с лешим поржали с них,как будто у нас в Трансильвании своего нет. :sm: Теперь о солнце-солнце прислали немецкие гоблины Gib называется,сказали топовая ну короче прям Gib-гиб ура. Теперь приборы... -Приборы? -Шесть.-Что шесть?-А что приборы? Анекдот старый,но здесь работает на 100% Нет приборов,вода из озера РН 7 где-то-Водяной сказал. Рыба не дохнет и он в норме,значица нормальная водица. На этом НЕ короткое сцуко :lol: знакомство-вступление закончено. ЗЫ 30го было полнолуние и затмение самое время начинать...ПОЛЕТЕЛИ. .......
  7. Всем привет и с настуающим Новым годом! Я снова на связи для того, чтобы поведать вам свою историю. Теперь героинями станут не одна, а сразу две девчули! На тест-драйве у меня две сладкие красотки - Zkittlez Auto и Girl Scout Cookies Auto от сидбанка Cali Buds. Хочу выразить благодарность данному сидбанку, так как он любезно дал мне шанс поучаствовать в тестировании своих сортов. Спасибо за возможность и доверие! В этот раз буду учиться обращаться не только с автоцветущим сортом, но и с сразу двумя растениями. Весь процесс будет происходить в той же палатке (60х60х160), но с небольшими изменениями. Появилась новая лампа - Sylvania Gro-Lux 250 Вт. И для полного апгрейда заменил старый громоздкий и неудобный CoolTube на новенький и удобный CoolMaster. Сначала вдув и выдув будут пассивными. Позже, вместе с фильтром на 250м3/ч поставлю канальник на 187м3/ч. На вдув будет стоять домовент на 100м3/ч. Кулмастер будет стоять с пассивой вентиляцией. Замочил семена в водопроводной воде комнатной температуры. Проращивать буду в этот раз буду не в ватных дисках, а в бумажных полотенцах. В прошлом грове семечка проросла внутрь диска и при попытке достать я оторвал половину корешка. Хорошо, что всё обошлось, но второй раз я рисковать не планирую. Чуть более суток прошло и семечки утонули. Сразу же отправлены на проращивание в "парники". Положил в бумажные полотенца и убрал в контейнеры. Бумажные полотенца смачивал только пульверизатором. Воду использовал ту, в которой замачивал семки. Заглянул ровно через 25 часов. Zkittlez еле проклюнулась, Girl Scout дала корешок в пол сантиметра. Обе семечки посажены в стаканчики 0.1 с почвой и отправлены в бокс под лампу ДНаТ 250. Температура в боксе 27.8, влажность низкая - 18%. Накрыл стаканами с отверстиями, чтобы создать эффект парника. На следующий день Girl Scout взашла, оставив каску в земле. У Zkittlez виден стебель, но ещё не проклюнулась. Прошло ещё несколько часов и Zkittlez тоже взашла без каски. Считаю этот день первым. Пока растишки проклёвывались, я намешал субстракт. В 15ти-литровые гроубэги намешал по 16 литров. Использовал такую схему - Роза 35% + Лимон 35% + Перлит 15% + Вермикулит 15 %
  8. Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык. Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению. Схематичная работа микоризы Зачем нужна микориза? Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь? Гиф гриба и его взаимодействие с растением Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент. На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом. Триходерма. Инструкция по применению Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин». Триходерма Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу. Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько: 1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням. 2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни. 3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы) Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь. + и – использования микоризы Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов: Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов» Можете забыть о «водном голодании» Минимизируется человеческий фактор. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту. И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так: «Экономит воду до 50 % Запасает питательные вещества для растений Увеличивает рост и улучшает качество растений Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам Улучшает внешний вид, вкус и аромат Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет Улучшает переносимость болезней Уменьшает инфекцию в корнях и листве Ускоряет приживаемость растений на новом месте Увеличивает урожайность, рост зеленой массы Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве Применяется одноразово с многолетними растениями» Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест! Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить! Дополнительно: Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами: ►Микориза (Глиокладин) ►Микориза и её роль в питании растений [sp=' Фото микоризы] [/sp] [sp=' Дополнения к статье от borroo - ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления] Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами. Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках. Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы. В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями. Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул. Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси. И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны. Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны. [/sp] Статья подготовлена при финансовой поддержке магазина RastaRasha Обсудить на форуме
  9. Микориза и Триходерма. О чём вы подумали, когда прочитали две эти странности? Думаю, немногие знают, о чём идёт речь и это поправимо. Перефразируя классика: «Гровером можешь ты не быть, но микоризу знать обязан!») Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык. Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению. Схематичная работа микоризы Зачем нужна микориза? Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь? Гиф гриба и его взаимодействие с растением Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент. На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом. Триходерма. Инструкция по применению Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин». Триходерма Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу. Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько: 1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням. 2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни. 3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы) Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь. + и – использования микоризы Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов: Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов» Можете забыть о «водном голодании» Минимизируется человеческий фактор. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту. И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так: «Экономит воду до 50 % Запасает питательные вещества для растений Увеличивает рост и улучшает качество растений Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам Улучшает внешний вид, вкус и аромат Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет Улучшает переносимость болезней Уменьшает инфекцию в корнях и листве Ускоряет приживаемость растений на новом месте Увеличивает урожайность, рост зеленой массы Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве Применяется одноразово с многолетними растениями» Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест! Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить! Дополнительно: Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами: ►Микориза (Глиокладин) ►Микориза и её роль в питании растений Фото микоризы Дополнения к статье от borroo - ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами. Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках. Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы. В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями. Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул. Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси. И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны. Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны. Статья подготовлена при финансовой поддержке магазина RastaRasha Обсудить на форуме
  10. Orehov

    ЧЕТВЕРО

    ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ДРУЗЬЯ! В теплом кругу единомышленников рад начать свой дебютный репорт Цель — разделить несколько месяцев счастливой новогодней жизни в кругу прекрасных цветущих растений в суровых условиях / из того, что есть под рукой, покупка только необходимого: семена и ЖИВЫЕ организмы - Байкал ЭМ1. Осенью прекрасного 2020 года при заказе автосортов, с целью скоротать зимние вечера, случайным образом обнаружилась фотопериодная семечка ICE CREAM GHOST TRAIN от Cali Buds SC. Автосорта были сразу переданы матушке-Земле, а мороженое отправилось в холодильник ждать своего часа, и вот, это время пришло В закромах нашлись семена, обретённые несколько лет назад: легендарный SLH от GHS, SW от DP и GSC от Kannabia. Условия хранения умеренно благоприятные, потому уповаю на Всевышнего, по капельке одаряя семена своим безраничным теплом, заботой и любовью С утра 09.12.2020 семена в живой воде под яркими лучами зимнего Солнца(вода + 5-7 капель Байкал ЭМ1 на 200 мл. Не более 60 минут, иначе горят корешки, и талая/дождевая вода.) I. SLH от GHS от 09.12.2020 Генетика: Lemon Skunk X Super Silver Haze Период цветения: 9 - 10 недель II. ICE CREAM GT от Cali Buds от 09.12.2020 Генетика: Ice Cream Cake x Ghost Train Haze Период цветения: 8 - 10 недель III. Skywalker от Dutch Passion от 19.12.2020 Генетика: Mazar X Blueberry Период цветения: 8 - 9 недель IV. GSC fem от Kannabia от 19.12.2020 Генетика: OG Kush x Girl Scout Cookies Период цветения: 9 - 10 недель ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА МЫ МИР И СЧАСТЬЕ ТВОРИМ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ! bio21vek.pdf
  11. Добрый день, помогите определить проблему. Земля как положено с перлитом и вермикулитом магазинная, фотики, четвертые сутки 12/12, Powder Feeding Hybrids NРК-(Mg): 15 - 7 - 22, вода городская, бокс 1.25×2.5×2.2 проверенный 5-й гров, пш не мерял.
  12. В этом ролике Геннадий рассказывает универсальный рецепт субстрата для домашнего выращивания. Вы узнаете в каких пропорциях смешать землю, кокосовое волокно, перлит и вермикулит, чтобы получить большой урожай. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  13. Конечно, никто не захочет выращивать в плохой почве. Однако, даже если почва очень хорошая, можно обогащать ее определенными препаратами или смешивать разные виды субстратов, что благотворно скажется на росте растений. Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение. Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост. Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению. Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики. Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси. В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит, кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя. Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу. Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит. Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему. Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита. Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон. Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику). Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием. Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную смесь , вам может это понравиться. Дополнительная информация Источник: Maximum Yield Magazine Обсудить на форуме
  14. Всем привет, :hi2: :clap: Надеюсь, что пособие принесет пользу. Ни каких заумных фраз, ни каких подробных описаний истории конопли и т.д. Просто руководство основанное на собственном опыте. В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать кто как бы что сделал, и что надо делать и не надо. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. И которые в дальнейшем сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим. Вступление На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия 0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/1л микро + 2,3 мл/1л блуум. На цвет 1,3 мл/1л микро + 4,5 мл/1л блуум. Для продвинутых новичков есть тема Flora, схемы кормления На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! Это сообщение было вынесено в статью Также читайте Краткое пособие:Как вырастить автоцвет (hydroponics…)
  15. Доброго дня. Вышлю пяти желающим бесплатно по 500 гр сухих порошковых удобрений для тестирования в обмен на отчет по использованию в формате репорта или лички. Требование к претендентам: как минимум один законченный репорт на земле, опубликованный на этом форуме, возможность провести тестирование в ближайшее время. Очень большая просьба к любителям халявы: пожалуйста, не отнимайте у действительно мотивированных людей возможность провести тест на благо остальному гроу-сообществу. Состав удобрений, которые доступны для тестирования под спойлером. Все вопросы в личку. Если кому-то из желающих не достанется - прошу не держать зла. ОМ
  16. Представляем вашему вниманию очередную статью из проекта "Биржа статей". В этой статье вам расскажут, как подготовить хорошую рассаду, основные ошибки при выращивании рассады, а также наглядный пример подготовки рассады. Три таких фактора, как температура, влажность и воздух (кислород) обеспечат долгую и насыщенную жизнь вашим растениям. Теперь немного подробнее о каждом факторе. Температура Рекомендуемая температура проращивания 21-27С⁰. Если температура выше рекомендуемой - это увеличивает вероятность возникновения грибков и бактерий, что приводит к высыханию корня и смерти. С другой стороны, небольшое повышение температуры увеличивает скорость развития семени. Если температура ниже рекомендованной – это приведет к возникновение заболеваний и, как правило, плохому развитию плода! Влажность Семя не должно плавать в воде, и не греться на солнышке. Пониженная влажность (Сухо) – семя не получит необходимое количество воды. Повышенная влажность (Влажно) – семя не получило необходимого количества кислорода, также больший риск заболеванием грибковых болезней. Воздух(кислород) Не забывайте что любому организму нужен кислород, отсутствие свежего кислорода замедлит развитие плода, что приведет к гибели. Подготовка грунта Грунт для рассады нужно предварительно подготовить, положив его на сутки в то место, где рассада будет расти, чтобы грунт принял температуру окружающей среды. Грунт должен быть хорошо перемешанный, в меру утрамбованный. Используйте тот же грунт, где рассада будет развиваться в будущем Подготовка рассады Рассыпаем грунт в торфяные горшочки и прижимаем его, но в меру, чтобы он не был слишком жесткий. Зубочисткой делаем небольшое углубление и аккуратно кладём туда семя, корнем вниз, чуть сверху присыпаем, буквально несколько миллиметров. Если посадить глубоко то семена не смогут вырасти достаточно, чтобы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. А если посадите семена недостаточно глубоко, они могут высохнуть. Первый раз обильно поливаем из пульверизатора, но не до грязи, делаем на первое время парник, я делаю из одноразового стакана, предварительно сделав в нём отверстия для вентиляции, брызгаю в него пульверизатором и накрываю им горшок с ростишкой. Ставим в бокс или под лампу для рассады, но раз мы говорим об аутдоре, то возможно у вас нет бокса в наличии, тогда можно просто положиться на солнце, поставить рассаду на подоконник, на солнечную сторону. В боксе, выставляем режим, вегетацию 18\6(18день\6 ночь). Рекомендуется первый день оставить 24 часа света! Через несколько дней появятся ростки. Важно: если у ростка не слетел «панцирь», то скидывает его сами, это довольно сложно не повредив росток, но его скинуть надо. Если вовремя не скинуть скорлупу, она задушит росток. Когда появятся первые пары листьев, убираем парник, периодически проверяем влажность грунта. Поливать нужно только из пульверизатора, удобрения для рассады отдельно использовать не стоит, т.к. в готовом грунте уже имеются все микроэлементы, которые нужны растишкам. Когда появились вторые-третьи пары листьев (не считая «молочных»), можно пересаживать в открытый грунт! Перед поездкой в аут хорошенько поливаем, одеваем парник на горшок и отправляемся в заранее присмотренное место. Грядку надо вскопать, перемешать с грунтом той марки, в котором росла рассада. Выкопать лунку в размер горшка, желательно засыпать в неё «корневин». Переворачиваем растишу на ладонь, растишкой вниз, отделяем горшок и переворачиваем, вставляя в заранее подготовленную лунку, присыпаем грунтом, грунтом можно присыпать по семядоли, особенно это касается тех, кто выращивал рассаду на подоконнике и от нехватки света, они будут высокие, но лысые. Обильно поливаем, только стараемся не под корень лить, а вокруг ростишки, это будет полезно для корней. Если вы сажаете первый раз в выбранном месте и место не вам не знакомо, то актуально не забыть поставить метку на GPS. Основные ошибки при выращивании рассады. Рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой, прочным и толстым стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если всё это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые при выращивании рассады. Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее. Недостаточный полив. Станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или использовать мини-парник, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, не забываем поливать рассаду вовремя. Не забываем, что перелив станет причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С. Слабое Освещение. Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми. Чтобы обеспечить достаточное освещение используйте гроубокс. Если же его нет, то рассаду необходимо поставить на солнечный (в идеале южный) подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 18-20 часов. Рассаду необходимо досвечивать, используя для этого лампы типа ЛДС, ЭСЛ, LED, МГЛ, ДРЛ. Чтобы увеличить эффект от освещения, у ёмкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой. Нарушение температурного режима. Слишком низкая температура в лучшем случае повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому рассаду лучше не ставить на холодный подоконник, особенно сразу после посева. Температура внутри этой емкости с рассадой будет примерно на 10 °С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов. Установите ёмкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой ёмкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться. Идеальной температурой для прорастания считается +27..+З0 °С. Для дальнейшего нормального развития ростков, достаточно температуры около +25..+30 °С. Использование некачественных семян. Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Из некачественных семян, в лучшем случае вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет. Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На упаковках обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, срок их годности и номер партии. Неудачная почва для посадки. Использование для выращивания рассады почвосмесей, плохого качества, с кислой или, наоборот, щелочной реакцией на *ph*. А так же содержащей в смеси, личинки вредных насекомых, и болезнетворных микроорганизмов. Любое из этих факторов способен замедлить развитие рассады, нанести непоправимый ущерб и даже привести к гибели ростков. Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно или приобрести уже готовый грунт. Главное, чтобы состав был сбалансированным, насыщен питательными элементами, рыхлый и способен удерживать влагу. Использование неподходящей тары для рассады. Слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или, наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей - тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Отсутствие предпосевной подготовки. Подготовка семян к посеву — важный момент, которому гроверы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых побегов. Значительная часть инфекционных заболеваний, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии рассады. Несоблюдение сроков выращивания рассады. Многие начинающие гроверы ошибочно полагают что соблюдать, сроки выращивания рассады необходимости нет. Подумаешь, двумя неделями раньше или двумя неделями позже. Какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее разница есть, и она существенна. Для каждого региона РФ и стран СНГ, характерен свой климат, соответственно сроки проращивания рассады. Примерный срок посева семян на рассаду в аутдор можно обсудить здесь. Интерактивная карта РФ и СНГ. Чрезмерное заглубление семян. Будьте осторожней, не пытайтесь во время посадки заглубить семена в почву больше, чем требуется. Это может стать причиной того, что они не прорастут вообще, или прорастут единицы. Не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян составляет 2 диаметра семени, в нашем случае она будет равна 1-1,5 см. Информацию о глубине заделки семян цветов и овощей, как правило, производители указывают на упаковке. Загущение посевов. Еще одна типичная ошибка - последствиям которого станет слабая, вытянутая рассада. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же рассаде банально не хватает места для нормального развития. Они испытывают недостаток света и питания, в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются. Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило света, площади и питания. Чтоб во время роста они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за пространство. Полив после посева. Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили). Почву для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян. Следует использовать отстойную воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора. Недооценка роли подкормок. Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации. Перед тем как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Игнорирование болезней и профилактики. Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия — необходимо как можно раньше остановить болезнь. Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Глиокладина, Сияния или Байкала» или их аналогов, обработайте семена перед посевом. Переросшая рассада. Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее. Так как она начинает ломаться во время пересадки, и плохо приживается. Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя затем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений. Нельзя оставлять рассаду без внимания. Пренебрежение этим может привести к потере саженцев. После пересадки первый полив проводят через 3-5 дней. Подкормки надо начинать не раньше, чем растения приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно через 10-15 дней, чередуя удобрения с поливами чистой водой. Если стоит прохладная погода, требуется соорудить парничок. Для этого подойдут обрезанные снизу баклажки, в магазинах можно приобрести плёнку или другой укрывной материал, изготовить простейшее защитное укрытие. Бывает так, что обстоятельства заставляют высаживать растения под солнцем, да еще оставлять их потом на несколько дней. Затенить рассаду можно экранами, изготовленными из сломанных веток кустарника, картона, молочно-белой пленки, ткани и других материалов. Спустя 2-3 дня если установилась хорошая погода, их можно убирать. А вам случалось допускать ошибки, выращивая рассаду? Какие выводы вы из них сделали, чему научились? Не зря ведь говорят, что учиться лучше на чужих ошибках — давайте поделимся своим опытом, чтобы предостеречь друг друга от возможных неудач. Дальше ростишка в тёплых руках бога Джа! Фото: Lekar85 Отдельное спасибо miha357за предоставленный материал. Материалы Взяты: Dzagi.ru, OLK.ru Статья подготовлена при поддержке магазина Гидропонист Обсудить на форуме
  17. Все вы наверняка хоть раз, да слышали что-то про биогумус? Что это за странное словечко? Какие недостатки у биогумуса? А есть ли от него польза? Он вообще эффективен в качестве удобрения? На эти вопросы ответ есть в статье! Что представляет из себя биогумус? БИОГУМУС – это устоявшееся название натурального органического удобрения, получаемого в промышленных масштабах путем переработки органических отходов дождевыми червями. Дождевые черви – главные производители и стабилизаторы гумуса в почвах. Переваривая органически остатки, они откладывают в почве копролиты, которые и являются основной формой органики, наиболее удобной для поглощения ее растениями. Биогумус – это экологически чистое, натуральное, биологически активное органическое удобрение, создаваемое методом переработки органических отходов с помощью красного калифорнийского червя. Внесение его в почву нормализует развитие процессов, свойственных здоровой почве. Удобрение не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, семена сорняков. Органическая масса биогумуса обеззаражена, в процессе получения приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Удобрение постепенно и легко усваивается растениями в течение всего цикла своего развития. Из чего состоит биогумус? Это концентрированное удобрение содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития растений. Данное удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз – и это является одним из его главных достоинств. Наряду с этим, биогумус обладает и другими ценными свойствами: влагоемкостью, влагостойкостью, гидрофильностью, механической прочностью гранул, отсутствием семян сорных растений и рядом других. Оно также отличается достаточным постоянством таких качеств, как рассыпчатость, технологичность использования, безвредность для почвы и получаемой с нее продукции, а также хорошей сочетаемостью с теми или иными органическими удобрениями, небольшими энергетическими затратами на производство, транспортировку и внесение в почву. Эффективен ли биогумус? Оценка действия биогумуса, которая проводилась длительное время в сравнении с другими органическими удобрениями, показала, что биогумус не только может с успехом их заменить, но и превосходит по эффективности действия. К примеру, добавление биогумуса по сравнению с перегноем увеличивает урожай свеклы на 27%, картофеля – на 19,7%. При этом, ко всему прочему, улучшаются и качественные показатели урожайной продукции, усиливается синтез ценных питательных веществ: сахара, крахмала, аскорбиновой кислоты. Биогумус содержит в сбалансированных количествах и легкоусваиваемой форме все необходимые для питания растений микро- и макроэлементы. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, ферментов, богатейшей микрофлоре биогумус обладает способностью реанимации «мертвых» почв. Биологически активные вещества, содержащиеся в биогумусе, снимают стресс у растений, значительно ускоряют приживаемость, повышают их устойчивость к заболеваниям, ускоряют вегетацию растений, увеличивают их урожайность на 30-70%. Совершенная безвредность биогумуса исключает опасность перенасыщения им почвы, поэтому нормировка доз внесения его может быть связана исключительно с наличием этого поистине целебного удобрения. Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные культуры, выращенные с добавлением биогумуса, не уступают по продуктивности традиционному минеральному питанию и имеют очень хорошее качество. Биогумус повышает плодородие почвы, улучшает ее водно-воздушный режим. Эти, далеко не все, перечисленные преимущества делают биогумус более привлекательным по сравнению даже с «сверх-суперкомпостами». Еще больший эффект можно получить при комплексном использовании биогумуса с жидкими подкормками для растений, приготовленными по специальной технологии из самого биогумуса. Такие препараты содержат все элементы вермикомпоста, растворимые природные гуматы, комплекс макро-и микроэлементов, полезных микроорганизмов, сахара, витамины, аминокислоты, витамины, фунгициды, хитиназу – природный фермент, отпугивающий вредных насекомых. Применение биогумуса и жидких подкормок стимулирует биологические процессы в растениях, активизирует их вегетацию и плодоношение на разных стадиях развития растений. При использовании биогумуса и жидких препаратов из него корневая система растений быстрее развивается, сильнее вьется, глубже проникает в почву, а значит, лучше в ней закрепляется. Под действием гуматов тяжелые металлы, переходят в формы, недоступные для поглощения растениями, а минеральные компоненты почвы, наоборот, лучше усваиваются. Об использовании биогумуса Существуют рекомендации применения биогумуса и жидких гуминовых препаратов. Но нельзя сказать, что они носят строгий характер, и любые отклонения от них не приведут к желаемому результату. Единственное правило одно: как и другие натуральные органические удобрения, биогумус рекомендован к применению в естественных условиях открытого грунта. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательным последствиям. Ограничений же по частоте применения биогумуса нет. Слишком много его не бывает. Растение само берет из него, то, что ему требуется и тогда, когда надо. Для тех, кто уже готов устремиться в магазины в поисках такой продукции хочу заметить, что зачастую биогумусом называют компосты, не переработанные дождевым червем. Большинство почвосмесей, продаваемых на рынке составлены на основании компоста, торфа, с добавлением минеральных удобрений. Лишь в некоторых из них содержится около 20% биогумуса. И, конечно же, по эффективности применения эти смеси нельзя ставить рядом с чистым биогумусом. Предпочтительнее использовать биогумус, полученный на основе навоза крупного рогатого скота, кроличьего и конского. Внедрение принципов экологического земледелия, конечно же, необходимо в широких масштабах, на крупных сельхозпредприятиях. Но наибольший эффект, который может стать ориентиром для всех, достижим именно на дачном участке, у заботливого и культурного хозяина. Кстати, биогумус не менее хорошего качества дачники могут получать и самостоятельно, прямо на своих участках. Но это уже другая история. Обсудить на форуме
  18. Помните одну единственную статью про биогумус на нашем сайте? Она ооочень общо вводила всех нас в курс дела. Сегодняшняя углубит наши понимание и откроет кое-что новое всем нам. Для начала определимся с понятием, а затем сразу перейдем к блоку вопрос-ответ. Биогумус (вермикомпост, червекомпост) – это органическое удобрение для растений, представляющее из себя продукт естественной переработки навоза домашнего скота и пищевых отходов непростыми, а специальными червяками. Если делаем биогумус сами - обязательно следим, чтобы к червяками не попало моющее средство и разные химикаты. О том, как делать биогумус самостоятельно в домашних условиях мы расскажем в отдельной статье. Есть вопрос- есть ответ. Биогумус своими руками или жидкий вариант? Настоящий биогумус только своими руками делать! Всё, что разводится из бутылки теряет половину своих полезных свойств. Где можно применять биогумус? Биогумус рекомендован к применению в естественных условиях аутдора. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательностям. Что такого полезного в биогумусе? 1. Он ускоряет развитие растений 2. Усиливает их рост 3. Формирует большое количество стеблей. 4. Это чистое удобрение, имеющее бактерицидные свойства и не засоряющее почву. Когда и как применять биогумус? Перед тем, как высаживать рассаду, его насыпают в лунки, в рядки для посева семян( если сажать семечко сразу в почву) и просто под перекопку. Подсыпают им разные культуры. При выращивании рассады, биогумус добавляют в посадочные смеси, способствуя таким образом, более быстрому развитию растения. Используя настоящий «хэндмейд» биогумус, можно делать настои, а затем применять их, как жидкое удобрение. Этим настоем можно полностью заменить минеральные удобрения. При желании есть возможность использовать биогумус в смесях с удобрениями. Что в итоге? Ну то, есть после применения биогумуса. Растения, выращенные с применением биогумуса, имеют лучшее качество. Почему? Потому, что биогумус не только повышает плодородие почвы, но и улучшает её водно – воздушный режим и предотвращает загрязнение сторонними агрохимикатами. Как происходит процесс создания биогумуса? Предположим, что некая «Бурёнка» даёт нам и всему миру 19 кило навоза каждый день. Если этот навоз сложить в кучу, то он станет нагреваться. Это начинают работать "правильные" бактерии, которые делают из навоза компост. Полгода спустя процесс завершается сам по себе. Обычно люди используют компост в качестве удобрений, но это не есть ГУД, не есть хорошо, то есть.. Внося компост в землю, можно занести туда сорняки, яйца и личинки насекомых, фитофтору и прочие вредоносность. Эта гадость научилась выживать в процессе компостирования. «И чего тогда» напрашивается вопрос? Тогда отдаём компост червю, который пропустит его через себя и на выходе получится биогумус. (кстати, про червяков, наиболее подходящих для производства этого органического чуда, мы также поговорим в отдельной статье – в январе месяце). Несколько видео на тему биогумуса Видео: вермикомпост в программе «Добрый урожай» Видео: внесение готового вермикомпоста Видео: пример простого компостера на даче Как правильно разводить жидкий биогумус? Рецепт на века. Жидкий биогумус применяют в качестве прямой подкормки растениям под корень, опрыскивают растения «по листу» и поливают молодую рассаду. Помимо этого, жидкий Б. изрядно способствует всхожести семян, если их предварительно в нём замочить, а также стимулирует корнеобразование. Разводим сами. Нам потребуются: Ведро. Много теплой воды Жидкий биогумус Стакан. Можно гранёный. Берём ведро, заполняем теплой водой (Почему именно теплой? Потому что в холодной воде полезные вещества будут слишком медленно растворяться ). Затем берём стакан. Наливаем биогумуса в стакан. Выливаем стакан биогумуса в ведро теплой воды. Настаиваем на своём при комнатной температуре сутки напролёт, периодически помешивая. Вы великолепны, так же как и ваш биогумус. Если вздумали покупать настоящий биогумус у оптовиков для себя на дачу/огород. Вдруг вы не просто гровер, а садовод-любитель. И еще один вдруг: у вас пока нет времени на создание биогумуса своим руками. Тогда можно взять у оптовиков – в мешках или грузовиках. На что стоит обратить внимание? Возможные нарекания может вызвать качество товара: недобросовестный продавец может взять и намешать какой-нибудь дряни для объёма (опилки, например или непросеянный гумус с остатки того, что черви не переработали). Как правило, проблема в именно в этом - в недобросовестных производителях. В этом случае надежнее всего будет выбрать для себя какого-то надёжного местного поставщика-производителя, и у него же затариваться биогумусом. Частники, которые занимаются вермикультивированием и продажей биогумуса с меньшей вероятностью могут себе позволить некачественный товар: биогумус пока не широко популярен, а если продавать некачественный, то все клиенты разбегутся. Советуем искать местных производителей, опрашиваться знакомых, читать объявления и отзывы. Знайте, что настоящий биогумус отлично хранится. Что пишут в рекламном буклете о пользе жидкого биогумуса? Водный раствор помогает полностью сохранить микрофлору, содержащуюся в данном удобрении. Его можно применять для всех видов подкормок. Жидкий биогумус оказывает сильнейшее положительное воздействие на растения. Кроме того, что этот состав значительно укрепляет все сельскохозяйственные культуры, он также влияет на вкусовые качества продукции. Яблоки, груши, сливы становятся значительно крупнее и слаще. Плодовые деревья, при мульчировании приствольного круга компостом, перестают «отдыхать», и плодоносят каждый год. Овощные культуры также становятся вкуснее и сочнее, а в картофеле повышается содержание крахмала. Помните, что сказка ложь, да в ней намёк?) В следующих выпусках, я расскажу вам, как и каких червячков заморить, чтобы делать свой биогумус. Также мы сравним биогумус с навозом по нескольким ключевым показателям, а именно по экологической чистоте, пригодности для домашнего садоводства, влиянию на итоговый продукт и др. Ну и само собой, расскажу про компостеры, червятники и будем учиться делать биогумус самостоятельно. До скорых встреч! Статья подготовлена при финасовой поддержке магагзина Growmama Обсудить на форуме
  19. Какую номинацию ты хочешь видеть на предстоящем Dzagi Cup 19 Мы уже составили список номинаций, которые мы покажем завтра. :wink2: Но мы хотим знать твое мнение, какую номинацию следуют добавить. Заметим, что основные номинации (лучший индор/аутдор) в дополнениях не нуждаются, речь идёт о дополнительных. Выбирать можно только одну. При выборе своего варианта, в комментариях укажи номинацию, которую желаешь видеть в дополнительных номинациях..
  20. !!!РАСТА ДЖА!!! Приветствуем вас, братья и сёстры! Мы Niki (М) и Riki (Ж). Это наш второй гров и первый репорт Назовём его "ДНЕВНИК МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ" В погоне за вкусным приходом - выбрали красавицу Purple Haze, данный сорт является сативнодоминантным и по воздействию пробивает на творчество, активную деятельность и просто душевные разговоры)) Мы художники/тату-мастера и потому были вдохновлены приятным описанием малявки Имя малышки Дженнифер (далее по тексту Дженни) Начитавшись описания прихода решили попробовать вырастить данную прелесть. По началу думали, что автик - это хорошо для домашнего грова. Никогда так не ошибались. Теперь жалеем, что не отдали преимущество в сторону фотопериодичных зеленых друзей. Ну да ладно, на ошибках учимся. На сегодняшний день (02.04.2019) Дженни 10 дней от каски, фото приложим чуть позже. Удобрения GHE Flora. Сегодня будем первый раз мешать компот и накрывать полянку для корней. Начнём с 1/2 от нормы для земли, подержим на 1/2 дозировки неделю, дальше будем полноценно кормить. Как раз с 06.04 начинается растущая луна, должна выстрелить в росте. В роли домика Дженни использовал горшок с дренажным дном, опираясь на его малую высоту: https://www.ozon.ru/...il/id/32413476/ Niki: Думаю корням хватит объема для хорошего развития, чтобы суметь заполнить кроной куста сам бокс. Долго мыслил на тему того, стоит ли удалять из дренажа излишки воды, которая будет пропускаться через грунт - пришел к выводу, что удалять лишнюю воду со второго дна горшка необходимо. Попроавьте меня, дорогие друзья, если я не прав. Riki: Мы покупали специальный подвязочный материал (на тонкую проволоку натянут силикон), которым сегодня я начала по технике LST формировать крону нашей п*издюшки, но поняла, что в первые две- три недели материал не уместен в силу своего большого диаметра. Неудобно формировать самые молодые побеги. Завтра перейдем на резинки для денег (как это делал ctm). Гров ведём без PH метра. Задумываемся над его преобретением с вытекающими покупками PH up/down. В целом как то так. Сегодня дополним репорт фотографиями и будем обновлять их каждые два дня (в дни полива). С радостью будем читать Ваши мысли по поводу нашего опыта, будем благодарны за советы и критику. ДЖА
  21. Рассмотрим на примере. аутдор. Лунка,земля,перлит,вермикулит,гуано животных и птиц,ну и пусть кокос. Стоит ли при поливе использовать минеральные удобрения для того чтобы поднять показатели объёма и внешнего вида? Не повлияит ли это на начало цветения? Может использовать от таблицы кормления солью 50% дозы? Либо кормить раз в 2 недели?
  22. Имея опыт выращивания в самодельных боксах, появилась возможность гровить на нормальном оборудовании. От старых боксов осталось осветительное оборудование, которое вмонтировано в бокс. Доп. светом служат 3 полноспектральных фитоматрицы на 50 ватт с али и биколор 36 ватт с минифермера для зеленой массы. В репорте будут учас твовать два растения т.к. делят одну жилплощадь Кормить будем GHE по их же таблице.
  23. Мы, команда HIGHGROWING, Но прежде мы выслушаем Всё от вас наши дорогие. А что такого крутого на других сайтах в России и за границей! Где лучше: Оформление Функционал Наполнение Пишите сюда ВСЕ! И как говорит один русский поэт НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ! Ну и всем конечно же БОМ!
  24. Цикл статей статей по биогумусу за один день. Сравниваем с навозом, говорим о червях, которые лучше всего для этого дела подходят. И делимся заметкой о бигумусовом бизнесе в России: с чего начать? что для старта небходимо? и сколько это будет стоить? На тот случай, если вы находитесь в поиске идей для бизнеса. Биогумус или навоз? Черви для биогумуса Биогумус и бизнес С порога в лоб заявляем – навоз к биогумусу не имеет никакого отношения. Внутри много фото червей, грязи и экскрементов. Special for outdoor. Биогумус или навоз? В свежем навозе ни один червь копаться не будет. ©Житейская мудрость Бабушки и дедушки, «впахивая» на огородах, чаще всего в качестве удобрений используют навоз и перегной. Навоз считается выгодным и экономически оправданным видом органического удобрения. Отчасти, это правда, но существует ряд моментов, которые необходимо учитывать при использовании навоза. Как правило, этими моментами многие пренебрегают. Самый лучший навоз – это конский, на втором месте коровий, а вот свиной не рекомендуется использовать (его легко отличить по едкому запаху). Почему рекомендуется не использовать свиной навоз? Навоз поросей очень кислый, т.е. его рН годен не для всех почв. Повышенное содержание азота. Поэтому свиной навоз не рекомендуется использовать в неразбавленном или не перегнившем виде. Иначе Ожог гарантирован. Медленное разложение Малая теплоотдача. Большое количество сорняковых семян и куда хуже – бактерий и возбудителей инфекций, паразитов, например, сальмонелла или гельминты. Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов. Обычно огородники опасаются применять свежий навоз как удобрение из-за страха «сжечь» растения. Как правило, его оставляют лежать закрытой плотной кучей в течение целого года, чтобы получить так называемый перепревший навоз. Время превращения навоза в перегной Свежий; Полуперепревший (от 3 месяцев до 6); Перепревший (от полугода до 1 года); Перегной (свыше 1 года). Для удобрения основных огородных культур навоз используется в разбавленном виде. Сначала готовят «коровяк» — концентрат из коровьего навоза. Для этого ведро на треть заполняют навозом, доливают водой и настаивают в течение недели. Затем концентрат разбавляют водой в различных пропорциях, 2:1, 5:1 или 10:1, в зависимости от вида подкормки. Плюсы навоза + питательные вещества внутри, + придает земле пористость, + усиливает проницаемость почвы, + создаёт привлекательную среду обитания для полезных микроорганизмов и червей. Минусы навоза - содержит патогенную флору - внутри много неполезного помимо полезного. О биогумусе молвим словечки Технология приготовления биогумуса заключается в переработке сорняков и отходов специальными червями при достаточной влажности и определенной температуре. Важно то, что биогумус, в отличие от навоза, не содержит никакой патогенной флоры: вредоносных бактерий, кишечной палочки, яйца гельминтов (глисты). На вид это как рассыпчатая, слегка увлажненная почва (чаще похожа на чернозем). И запах биогумуса похож на запах влажного чернозема, а не на запах туалета. Плодородие земли определяет наличие гумуса (напомним, что гумус - это основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям), чем его больше – тем лучше. По содержанию гумуса навоз является не самым лучшим видом удобрения. Небольшое сравнение навоза и биогумуса: Важные параметры сравнения Навоз Биогумус Семена сорных растений Да Нет Экологическая чистота Нет Да Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая 600 – 900 кг. 50 -90 кг. Обеспечение крепкого иммунитета растений Нет Да Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды Нет Да Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении Нет Да Запах Да Нет Безвредность для почвы Нет Да Компонент для почвогрунта Нет Да Пригодность для домашнего цветоводства Нет Да Пригодность для выращивания газонов Нет Да Черви перерабатывают органику гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Санитары леса, ей Богу) Биогумус превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Это его главное достоинство. Питательные вещества находятся в биогумусе в виде соединений с гуминовыми кислотами и содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы, а также и биогенный кальций. Элементы, необходимые для питания растений, находящиеся в биогумусе, взаимодействуют с минеральными компонентами почвы и образуют сложные комплексные соединения. Таким образом, они надежно сохраняются от вымывания, медленно растворяются в воде, обеспечивая питание растений в течение длительного времени. Из области статистики. Сравнения в эффективности Об эффективности биогумуса свидетельствуют следующие цифры (из классического садоводства): 1 тонна подстилочного навоза, внесенная в почву, даёт прибавку урожая (в год использования) зерновых – 10-12 кг, картофеля – 100-120 кг, 1 тонна биогумуса (в год использования) дает прибавку урожая зерновых 100-200 кг, картофеля – 1600-1800 кг и более. Кроме того, почва остаётся высоко плодородной и в последующие годы (до 5 лет). Урожай культур на почвах, удобренных биогумусом, созревает на 10-15 дней раньше, а растения приобретают устойчивость к различным заболеваниям и холодоустойчивость. Что даёт биогумус? Сплошные плюсы. Ничего более. Обеспечивает растениям длительный запас питательных веществ, которые расходуются в течение долгого времени. Способствует развитию более мощной корневой системы. Смягчает стресс растений при пересадке в более крупные горшки (они не болеют, быстрее адаптируются и начинают цвести) Увеличивает общую вегетативную массу комнатных растений и повышает количество цветков. Улучшает внешний вид растений — они становятся более крупными, листья приобретают характерный для каждого вида оттенок. Усиливается синтез питательно ценных веществ: сахаров, крахмала, аскорбиновой кислоты. До 50% снижается содержание нитратов в свежей продукции. Кроме того, биогумус обладает бактерицидными свойствами и отличается биологической чистотой, так как при его использовании меньше подвергается инфекционными заболеваниями. Видео таймлапс. Контейнер с червями и биогумусом за 20 дней. Черви для биогумуса Красный Калифорнийский Червь (ККЧ) – червь, выведенный в 1959 году на базе обычного навозного червя, американцем Барретом. Калифорнийский червь отличается от обычного земляного или навозного тем, что не спит зимой. +ККЧ: быстро размножается (до 1500 потомков от одной особи в год), не «бродяжничает» (остальные виды червя в поисках пищи и размножения могут просто удрать из мест культивации), долгожитель (живёт до 16 лет). – ККЧ (он один, но он весомый для России) отсутствие инстинкта самосохранения при отрицательных температурах. Старатель – тоже выведен на базе обычного навозного червя. Вывел его наш соотечественник А. М. Игонин. Этот вид оптимально отвечает нашим климатическим особенностям и лишён главного недостатка ККЧ – отсутствия инстинкта самосохранения при отрицательных температурах. Данный червь ничем не уступает ККЧ по скорости воспроизводства, работает в более широком диапазоне температур, также прожорлив. Eisenia foetida (наш навозник) – и ККЧ и Старатель это «искусственники» данного вида. Именно данный вид служит заготовкой для всех экспериментов по выведению «своих» территориальных популяций любителями вермикультивирования. Из диссертации А.М. Игонина: культивирование в искусственных условиях содержания червя вида Eisenia foetida в течении 2 – 3 лет позволяет создать «свою» адаптированную популяцию червя, имеющую все преимущества (рост популяции, прожорливость) Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – один из видов рода Dendrobaena, специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Данный вид червя не может состязаться с вышеперечисленными видами по плодовитости и продолжительности жизни. Главное его отличие: взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи. При этом данный вид прошел интересный тест: коконы червя были помещены в температуру -18 гр. на достаточно продолжительный срок, после чего из коконов при положительной температуре вывелись черви, что дало ученым возможность говорить о том, что данный вид оптимально подходить для улучшения почв в районах Российского Дальнего Востока и Севера. Лирическое отступление-совет для рыболовов Если собираетесь разводить червя для наживки на рыбалку, то вам прямой путь к Дендробене и обычному навознику, их отличительные особенности: очень хороший набор массы за относительно короткий период времени. При этом Дендробена даёт еще одно преимущество: живучесть на крючке до 10 часов, при этом активным червь будет на крючке до 4-х часов (при правильной насадке на крючек), и у Дендробены есть еще одно преимущество перед обычным навозным червем – Дендробена живет на крючке и в морской воде! Lumbricus terrestris – обычный земляной червь, который плохо поддается окультуриванию. Нет смысла тратить своё время на культивирование этого червя в гумус. Какие проблемы могут возникнуть с червями? Червь неприхотлив. Он обладает огромными преимуществами перед другими домашними животными. Он молчалив, ему не требуется окон в помещении, как другим животным. Червь не является переносчиком инфекций, и не болеет сам. Питание любого животного требует больших затрат, еда стоит немалых денег, а червь питается отходами. При этом он колоссально плодовит. Количество дождевого червя удваиваться каждые 40-45 дней. И все это – работающая популяция, которая непрерывно растет в количестве. Если ваших питомцев не кормить, не поить или заморозить, не защищать от внешних факторов, проблемы будут, так как червь просто погибнет. Трудно ли разводить червя? Нет, не трудно. Значительно легче, чем кроликов или птиц. Любые сельхоз животные потребуют больше усилий, внимания, а отдача будет всегда меньше. Например, корова дает молоко. Оно быстро портится и требует очень серьезных вложений для хранения и переработки. Биогумус не портится, он прекрасно хранится 2-3 года под навесом, а при внесении в почву работает там до 10 лет. Червь по неволе Дождевых червей можно разводить в любом регионе, в любой стране. Обязательным условием производства качественного биогумуса является наличие помещения, которое удерживает тепло. Почему? Потому, что для дождевого червя требуется постоянная температура и влажность, не зависимо от внешних погодных условий. При производстве «открытым способом» неизбежен риск пересушивания, либо заливания водой, переохлаждения или перегрева. Кроме того, дождевой червь – лакомство для кротов, мышей, крыс, хищных насекомых. Помещение для разведения дождевых червей называется «червятник» и имеет все условия для их содержания. В неволе дождевой червь лучше размножается и производит больше биогумуса, чем на воле. Промышленный червятник Червивый бизнес. Или биогумус в промышленных масштабах Этот вид компоста является одним из самых эффективных средств повышения плодородности сельскохозяйственных почв, а его производство довольно простое и требует минимальных вложений. При этом, как считают многие предприниматели, этот вид бизнеса характеризуется высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью. Технология производства биогумуса, действительно, не отличается сложностью. Для изготовления вермикомпоста потребуются следующие «составляющие»: прелый навоз крупного рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, пищевые отходы и черви. Сначала необходимо подготовить питательную среду для червей, которая представляет собой перегнивший компост и навоз. Как правило, выдерживать продукт переработки на своем участке не очень удобно. Поэтому лучше договориться с поставщика этого сырья о том, чтобы ему дали некоторое время отлежаться. Для червей подготавливаются емкости – большие деревянные ящики. На следующем этапе компост закладывают в ящики. При этом если он включает в себя ферментированный навоз и другие компоненты (листья, опилки, пищевые отходы), то компост нужно тщательно перемешать. Сверху пласт компоста накрывается слоем сухой травы, который будет поддерживать в ящике оптимальный уровень влажности и температуру. Дозревающий компост нужно периодически (раз в 2-3 дня) перемешивать, чтобы он не слежался, и увлажнять теплой водой, чтобы масса не высохла. В самом начале, пока происходит процесс ферментации, температура внутри ящика достигает 50 градусов Цельсия, но затем она постепенно снижается. Черви заселяются в ящики после того, как компостная масса будет полностью подготовлена. Специалисты советуют не запускать всех червей сразу, а сначала опробовать массу на нескольких десятках особей. Если все пройдет хорошо, то можно заселять остальных. В течение пары месяцев черви осваиваются в новой среде, после чего начинают размножаться. Влажность компоста должна составлять 70-80 %, а уровень рН – не более 8. В зимнее время температура внутри ящиков должна составлять не менее 19 градусов Цельсия. Поднять температуру можно, укрывая компост слоем сухой травы, увлажняя его теплой водой и размещая в отапливаемом помещении. Субстрат надо регулярно разрыхлять и раз в десять дней подкармливать. Через 3-4 месяца после заселения компоста червями проводится подсчет червей, для чего с участка 10 на 10 см берется проба. Количество червей в ней умножается на 100. Излишек червей можно реализовывать рыбным хозяйствам, напрямую рыбакам, птицефабрикам и производителям костной муки. На третьем этапе осуществляется сбор биогумуса и червей. Для сбора гумуса субстрат просеивают его через сито с ячейками 2 мм. Черви, оставшиеся в сите, отсаживаются в отдельный ящик. Можно обойтись и без просеивания. Достаточно не подкармливать червей несколько дней, а затем внести субстрат на поверхность компоста. Через пару дней черви поднимутся на поверхность, где их можно собрать. Собранный гумус взвешивается и фасуется в полиэтиленовые мешки. Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. Следовательно, вам понадобится склад для хранения готовой продукции. Кроме того, нужно будет купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании. Стоимость такой линии составляет свыше 1 млн. рублей, но на ней можно сэкономить и приобрести вместо нее весы и ручной запайщик пакетов (все вместе обойдется в сумму около 5 тыс. рублей). Для содержания червей потребуются деревянные ящики с днищем из крепких досок или металла. Кроме того, можно приобрести специальные вермикомпостеры. Для увлажнения компостной массы используются системы полива (как правило, капельного). Стоимость самой простой такой системы составляет около 1-1,5 тыс. рублей. Не забудьте про инструменты и рабочий инвентарь: грабли, лопата, сито, ведра и пр. Также вам нужно будет закупить червей, наладить постоянные поставки навоза, прелых листьев и пищевых отходов, разработать варианты упаковки, заключить договоры с партнерами на сбыт, наладить доставку готовой продукции покупателям. Биогумус можно сбывать напрямую садоводам, садовым товариществам, садоводческим магазинам, птицефабрикам, производителям мясокостной муки, хозяйствам АПК. Продажа червей рыбакам и рыбным хозяйствам зачастую может приносить прибыль, сравнимую с прибылью от реализации самого гумуса. Таким образом, ассортимент вашей продукции может включать в себя собственно вермикомпост, концентрированный жидкий гумус, биоземлю (смесь биогумуса и земли в определенной пропорции), червей. Затраты на организацию такого производства включают в себя покупку оборудования (около 45-50 тыс. рублей без фасовочной линии), покупку сырья (50 тыс. рублей), оборудование помещения печным отоплением (45 тыс. рублей), регистрация и ИП и другие расходы. Начать бизнес можно с 150 тыс. рублей, а затем постепенно расширять объемы производства за счет получаемой прибыли. Рентабельность такого бизнеса оценивается в 40 %. При поголовье 100 тысяч червей сроки окупаемости составят до полугода, а общая выручка превысит 1 млн. рублей. В интернете можно найти немало материала как по самой технологии производства биогумуса, так и по расчетам рентабельности и окупаемости. Тем не менее, далеко не все они (особенно самые радужные) соответствуют действительности. Так, например, если вы рассчитываете на хорошую прибыль, то обойтись минимальными вложениями уже не удастся, как и окупить их за короткий срок. Во-первых, подготовка сырья для приготовления субстрата занимает довольно много времени – около полугода. Таким образом, если вы не нашли поставщика готового сырья с нужной выдержкой, то начать свой бизнес вы сможете не ранее, чем через шесть месяцев. Во-вторых, при больших масштабах производства одним сараем, отапливаемым печкой, уже не обойтись. Понадобится целый коровник, который при этом еще нужно подготовить – сделать ровные полы для гряд (залить пол бетоном), заложить окна кирпичами, чтобы зимой тепло не выдувало из помещения, сделать как можно более низкий подвесной потолок для сохранения тепла, оборудовать подъездные пути, сделать ремонт внутренних помещений, подготовить производственные и складские помещения и т. д. Кроме того, готовый гумус нужно будет высушить (при больших объемах производства понадобятся теплые полы) и пропустить через дробильный аппарат. Для начала бизнеса можно обойтись и 150 тыс. рублей. Однако чем больше объем производства, тем больше и вложения. В частности, некоторые поставщики сырья приводят следующий технолого-экономический расчет по производству биогумуса на 1000 кв. метров обогреваемой площади. По их мнению, первоначальные затраты не превышают 500 тыс. рублей, а к концу первого года работы предприниматель получит готовой продукции на 3 млн. рублей (250 тонн произведенного гумуса по 12 рублей за килограмм). Прибыль по итогам первого года работы составит по таким подсчетам 2,5 млн. рублей. На самом же деле, вложения на первоначальном этапе окажутся на порядок выше. Нужно будет приобрести землю и помещения (или хотя бы взять их в аренду), провести ремонтные работы и переоборудование производственной площади, приобрести и доставить 500 тонн навоза, закупить червей, инвентарь, оборудование для фасовки, сепарирования, дробления гумуса. Кроме того, понадобится хотя бы один трактор с отвалом и прицеп, несколько рабочих для производства гумуса и обслуживания техники... Разумеется, все эти расходы явно не уложатся в полмиллиона. Более того, по примерной оценке они составят минимум 4,5-5 млн. рублей. Также не стоит доверять слухам про 300 % рентабельность бизнеса по производству биогумуса. Реальные расходы на ведение такой производственной деятельности составляет от 1,5 млн. рублей в год. Основные статьи расходов – отопление, сырье, электроэнергия, заработная плата рабочим. Реальная рентабельность составляет не более 100 %. И то, это верно лишь при повышении производительности до 350-400 тонн вермикомпоста в год. Однако при таких объемах производства возникает другой вопрос – как наладить сбыт этой продукции и, что не менее важно, по какой цене. В столице, например, гумус продается в магазинах по цене от 25 рублей за килограмм, но для регионов зачастую даже 10 рублей за килограмм может быть слишком высокой ценой. Есть и другая проблема – низкая осведомленность фермеров, дачников, огородников и садоводов о преимуществах биогумуса. Этот вид органического удобрения, несмотря на высокую эффективность и безопасность, пока еще не получил в нашей стране широкого распространения. Ваши потенциальные покупатели зачастую даже не знают, что это такое. Кроме того, технологии выращивания многих распространенных культур еще не адаптированы под применение биогумуса. Все это значительно осложняет организацию сбыта вермикомпоста в больших объемах. Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные трудности, бизнес по производству биогумуса заслуживает внимания. Выгоднее всего заниматься им в комплексе с уже имеющимся у вас бизнесом в сфере сельского хозяйства (например, ферма по выращиванию КРС, разведению кроликов, птицы и т. д.). Последняя заметка о бизнесе честно взята с другого сайта. Цены в ней действительны на докризисные времена :) Делитесь своим опытом. В понедельник и вторник будет еще биогумусовая добавка. Обсудить на форуме
  • Создать...