Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'гидропоника'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Сорта, генетика, бридинг
    • Проблемы растений
    • Вода, почва, удобрения
    • Гроубокс и оборудование
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Аутдор
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Конкурсы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Каннабис Buddha Sister на минераловатных матах / @MuchoMuchacho, Dzagi Выращивание на минеральной вате можно рассматривать как один из способов гидропонного выращивания, поэтому те, кто уже освоил гидропонику, могут смело пропускать разделы статьи, касающиеся водоподготовки и использования удобрений. Для новичков, напротив, максимально важно изучить части статьи, касающиеся воды и приготовления раствора удобрений. Гидропоника, в отличие от почвы, не прощает ошибок с питанием растения, требует внимания и хорошей теоретической подготовки. Почему стоит попробовать выращивание на минеральной вате Вы получаете высокую скорость развития растений и урожай, намного больший, чем при выращивании в земле. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, минеральная вата может существенно облегчить жизнь гроверу, избавив его от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время. Минеральная вата — очень дешёвый субстрат, что важно для бюджетных решений и для коммерческих гроверов. Минеральная вата не требует специальной подготовки в отличие от кокоса. При использовании минваты в качестве полной замены грунту вам не потребуется приобретать или конструировать дорогостоящие гидропонные установки. При желании можно будет поливать растение даже вручную. На минеральной вате не поселяются насекомые, грибок, бактерии и вирусы, рассада не болеет чёрной ножкой. Минвата обладает высокой гигроскопичностью, то есть хорошо удерживает воду. Благодаря пористому строению минеральной ваты, к корням растений прекрасно поступает кислород. Какими способами можно использовать минеральную вату в качестве замены почвы Минеральная вата для растений выпускается в виде: Пробок (используются для проращивания семян) Кубиков разного размера (можно использовать кубики размерами 10х10х10 см для выращивания каннабиса из клонов или из семян методом Sea Of Green). Данный способ прекрасно подойдёт коммерческим гроверам Клоны Alien OG растут в литровых кубиках минеральной ваты / @HHitch, Dzagi Матов. Можно выращивать несколько растений в одном мате — этот способ будет удобнее, если у вас большая площадь для выращивания Mazar, растущий на минераловатных матах / @дуделка, Dzagi Растения также можно выращивать и в горшках с минватой. Для этого мат из минеральной ваты нарезают кубиками размерами примерно 3х3 см и заполняют ими горшок. В этой статье я расскажу о выращивании каннабиса в горшках с минеральной ватой. Изучив эту информацию, вы без проблем сможете вырастить и в кубиках и в матах, как вам будет удобнее, никаких принципиальных отличий в этих случаях не будет. Оборудование и удобрения Для выращивания на минеральной вате нам потребуется: Гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром pH- и EC/TDS- метры Удобрения для гидропоники Вода, пригодная для приготовления питательного раствора Гроубэг или любой другой горшок (объёма 10 л будет достаточно для одного растения) Система автополива (желательно) Субстрат выращивания (минеральная вата) Новичкам советую также приобрести кубики для проращивания «root riot» Вариант на одно растение Гроубокс Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60 х 60 х 180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНаТ 400 ватт в култюбе, или аналогичный LED светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы. Удобрения На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart. Достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы pH-down и pH-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по 1 литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит. Кроме того, таблицы на них другие, не подходящие для нас. На форуме Dzagi есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая – 210-320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Система автополива Минеральная вата при поливе сама вбирает в себя необходимое количество воды. Излишки стекают в дренаж. Отрицательное свойство состоит в том, что верхний слой ваты высыхает быстрее и в нём могут накапливаться соли. Для того чтобы соли не скапливались, растение на минеральной вате нужно поливать так часто, чтобы верхний слой ваты не пересыхал. Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз. Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив. Существует 2 основных типа систем полива: В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы. В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему. Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к минеральной вате пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Выбор за вами, как будет удобнее. При выращивании в горшке я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте на кокосовом субстрате «Chocolate Haze у меня в шкафу». Эта же система подойдёт и при выращивании на минеральной вате. Удобная реализация подведения автополива к горшку с помощью трубочек и крышки FloraFlex / @BAMF, Dzagi) Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе. Дополнительно рекомендую купить крышку Flora Flex для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива. (При необходимости можно обойтись и без крышки, просто подвести трубочки к поверхности ваты). При выращивании в матах или в кубиках будет удобнее использовать автополив с капельницами. Примеры такого полива вы можете посмотреть в гроурепортах, ссылки на которые будут в конце статьи. TDS/EC и pH-метры Этими приборами мы будем измерять кислотность раствора с удобрениями, (pH-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. Кислотность раствора должна быть в пределах 5.5–6.5 pH (именно при этих значениях наше растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении раствора удобрений. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть. Статьи обязательные для изучения: EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Вода и водоподготовка Для выращивания на минеральной вате нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, Аквафор ОСМО). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям. Если у вас мягкая водопроводная вода то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее 2 суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Какую минеральную вату покупать? В гроушопах большой выбор матов из минеральной ваты для растений. Выбирайте любую, например Grodan. Обязательно покупайте специализированную вату для растений. Строительную минвату для наших целей использовать нельзя. Выбор сорта Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights. Процесс выращивания на минеральной вате Проращивание Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание и в кубике минеральной ваты, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках «root riot», чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт. Семечку на сутки замачиваем в воде с pH=6 температурой 25-30 градусов Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик, и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25-30 и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15-30 ватт на 10-15 см. над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет и 6 часов темнота. Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть. Пока семечка прорастает, настраиваем автополив и готовим минеральную вату для гроубэга. Настройка автополива Работу системы автополива настраиваем до пересадки растения в горшок. Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на 1 минуту. Измеряем количество воды в ведре. Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала 5 минут, за это время она накачала 3 литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит время полива желательно увеличить. Сколько именно и как часто поливать — будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на вид минеральной ваты (не должна пересыхать сверху), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива). Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём. Готовим питательный раствор Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, а затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии вы можете найти на самих бутылочках или скачать здесь таблицу по ссылке. Используем таблицу для гидропоники. Скачать таблицу Terra Aquatica: Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5.5–6.5, при отклонениях корректируем растворами Ph up и Ph down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её). Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. Готовим минеральную вату для гроубэга Берём мат из минеральной ваты. Кладём на ровную твёрдую поверхность. Также потребуется нож (удобно резать хлебным, с зубчиками), работаем обязательно в резиновых перчатках (минеральная вата по свойствам как стекловата. Без перчаток будете долго чесаться). Нарезаем мат сначала кусками как хлеб, толщиной 3 см. Потом куски эти режем соломкой как картошку фри, а соломку дробим на кубики 3х3 см. Заполняем гроубэг кубиками ваты, и проливаем не спеша приготовленным раствором, чтобы снизу горшка закапала вода. Теперь можно пересаживать растишку в горшок. Пересадка в гроубэг Jack Herer на минеральной вате / @xose, Dzagi Берём наш гроубэг с подготовленной минеральной ватой, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем его со всех сторон минеральной ватой под семядоли, ставим мешок на поддон, одеваем крышку FloraFlex (если она есть у вас), подключаем трубочки полива, включаем лампы, вентиляцию, таймер помпы полива. Что делать дальше Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на минеральной вате. Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26⁰С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа. Показатель pH должен быть в границах 5.5-6.5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение pH, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ. Когда вы приобретёте определённый опыт — сможете снизить частоту этих проверок до 1 раза в неделю. Особенно важен контроль показателя EC. Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC. В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC. Если EC дренажа ниже чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений. Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений. Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе вашего растения в новую стадию роста. Конкретно: когда у растишки появятся 3 пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) – оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор, и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны – фаза одуванчиков), и за 10-15 дней до сбора урожая. Последние 10-15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце 2 дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. Никогда не давайте растению сразу максимальную концентрацию удобрений (за исключением растворов Flash Clean и FinalPart). Начинайте с 50% и постепенно доводите концентрацию до указанной в таблице, наблюдая за состоянием растения. Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и.т.д. Делайте фотографии растения хотя бы 2 раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Вот некоторые ссылки на гроурепорты по минвате — «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА: Эпизод 2», «MAZAR капельный полив (минераломат)», «Sacra Frasca Fem», «Мин.вата.Buddha sister», «Херер на вате». Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами. Постарайтесь освоить программу — калькулятор удобрений. Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь: NPKcalculator.v1.27.zip Для точного определения времени сбора урожая используйте микроскоп. @HHitch, Dzagi Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении выращивания на минеральной вате и больших урожаев! Автор: @DrKostas Еще почитать: Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Первый индорный гров на земле. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Метод выращивания Sea of Green (SoG)
  2. ПОМОГИТЕ!?!?! Добрый день! Нужна скорая помощь растению, если было у кого то или логически поймёт в чём дело, поделитесь мысями или скажите, что точно знаете?!) Оставил гидропонную установку на 3 дня, окно оставил открытым ну не на сильно, бояйлся переморозить ночью, нежеле обжечь днём, если день будет жарким, тяжело судить какая температура была в моё отсутствие Всё в норме, стоит ДнаТ, и на обеих растениях у основания стебля гниль, один прям упал, на половину сгнил, половина стебля есть, растение выглядит здоровым, ему от каски дней 25, в корневую заглянул тоже в норме, подвязывать подвешивать не стал, лежит спокойно, как сопля на месте происшествия выглядит, на втором стебле, только началось, ну я думаю дальше не пойдёт, что заметил, что минеральный кубик ваты прям сухой был, у обеих, не знаю может так и должно быть, всё полил с шланчика этого, который в горшочек этот лъёт, с показателями всё в порядке:) Так запереживал за этих крошек, что скажите, поставил воздух на всю, увеличел цркуляцию воздуха в боксе, полил ещё чистой водой на место гнили, руками убирать не стал, растение ппц здоровым выглядит, может это пока, что может быть, может такое за 3 дня всего случится, если пересохло всё снаружи может по этому гниль появится, кстати, может показалось, не могу сказать точно и всё же когда смочил хорошенько обе ваты е.с немного поднялось. Может жарко сильно было один день или холодно ночь, 18/6 жарит ) P/S ШУМКА БЕЛАЯ ВОЗЛЕ РАСТИХ КУСОЧКАМИ ЭТО ЧТО БЫ СВЕТ НЕ ПОПАДАЛ В ГОРШОК, КЕРАМЗИТА НЕ ХВАТИЛО, МОЖЕТ ПО ЭТОМУ ЧТО, МОЖЕТ СУХО СЛИШКОМ БЫЛО, ДАВАЙТЕ СПАСЁМ
  3. Поскольку чиллеры довольно дороги, я предлагаю сначала попробовать несколько вещей, прежде чем покупать его. Я выращивал в DWC в течение многих лет без чиллера, но я живу в холодном канадском климате и выращиваю исключительно в подвалах / холодных комнатах и обычно не выращиваю в помещении летом. Что такое чиллер? Водяной чиллер - это внешний блок, целью которого является снижение температуры системы, в которой вы его устанавливаете. Часто в нем есть термостат, который измеряет и позволяет узнать температуру воды в контейнере. Зачем использовать чиллер? Контроль температуры - один из наиболее эффективных способов контролировать урожай. Вода и питательный раствор - это сердце вашей системы. Температура - одна из самых распространенных проблем, возникающих в системе водоснабжения. Высокая температура снижает способность воды удерживать кислород. Это сильно влияет на рост корней. Кроме того, увеличивается вероятность появления грибков и болезнетворных микроорганизмов. Перегретая DWC-система с томатом Насколько большой чиллер вам нужен? Попытка рассчитать точные требования к охлаждению может быть очень сложной из-за количества присутствующих переменных. Вы должны учесть общее количество тепла в вашем пространстве выращивания, влияние аэрации на температуру воды, эффект испарительного охлаждения от растений и т. д. Как показывает практика, чиллер на 400 Вт сможет снизить температуру воды на 10 °C в пространстве выращивания 3х3 метра при условии, что у вас будет адекватная изоляция резервуара. По возможности всегда размещайте воздушный насос и охладитель вне помещения для выращивания. Чиллер будет работать более эффективно в более прохладной среде, и вы не будете нагревать комнату, которую пытаетесь охладить. Еще вариант Как установить чиллер? У вас есть два варианта использования охладителя воды: Небольшой резервуар DWC + охлаждение в отдельной емкости; Непосредственное охлаждение большого резервуара DWC (~300 л); Чтобы установить водоохладитель, просто проложите входной и выходной шланг от резервуара DWC к водоохладителю. Встроенный насос охладителя будет автоматически перемешивать воду, пока не будет достигнута заданная температура. Изоляция резервуара DWC Если вы собираетесь охлаждать резервуар, рекомендуется добавить теплоизоляцию, иначе возникнут проблемы с конденсатом снаружи резервуара. Изоляция также повысит эффективность вашей системы, позволив чиллеру работать меньше, что сэкономит на расходах на электроэнергию. Вы можете использовать пенофол в качестве утеплителя. Он не клейкий , но может быть легко прикреплен к вашему резервуару DWC с помощью изоленты или скотча. Пенофол будет действовать как пароизолятор, который предотвратит возникновение конденсата, потенциально вызывающего проблемы с плесенью. Резервуар DWC, изолированный с помощью утеплителя Температура раствора Температура раствора, к которой надо стремится – 17-23 °C. Если вы используете вариант с большим количеством емкостей (например, AquaPot Quatro), то устанавливайте температуру ближе к нижнему пределу. А если у вас одиночный резервуар, то устанавливайте температуру ближе к верхней границе. Помните, что слишком холодная вода может замедлить рост растений. Опыт E-mode.pro Наши коллеги из компании E-mode используют чиллер раствора Hailea HC-500A в своей испытательной теплице для выращивания томатов. В условиях жаркого лета, когда температура воздуха в теплице поднималась до 40-43 °C, раствор оставался на уровне 17 °C и томаты чувствовали себя прекрасно. Источник: growdoctorguides.com Статьи по теме: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Как выбрать воздушную помпу для DWC
  4. Добрый вечер господа подскажите ,на минеральной вате ,в двц появился белый налёт ,чем то немного отдаёт на плесень я его пальцами вроде как соскоблил ,по новой пока вроде не вылазит,но очково вопрос в том ,может ли быть плесень на мин вате ,и что делать ?)как проверить плесень или нет? мин вата куб гроудан влажность в боксе от 40 до 60 датчик в районе 20 см от макух
  5. Йоу ЙОу! Ребятушки подскажите пожалуйста я весь в недоумении. В какой момент пора менять компот в гидропонике с веги на цветение? Я выращиваю первый раз и на гидропонике? Не могу понять по будущим цветкам когда это рассада, когда вега и когда предцвет. Ссылка на репорт сейчас мои растихи выглядят лучше растут не по дня , а по часам и я начинаю париться над этим вопросом. И еще почему PPM поднимаеться, а не опускаеться?
  6. Лаборатория E-MODE.PRO основана в 2014 году. Наша цель - создание автоматизированного Гроу-модуля, который позволит получить урожай зелени, овощей, ягод высокого качества в любой точке планеты Земля (в пустыне, на Крайнем Севере, на горных вершинах и в мегаполисах) при максимальном использовании потенциала возобновляемой энергии и технических знаний. Мы производим уникальное автоматическое оборудование для управления и контроля процесса выращивания растений в оранжереях, теплицах и закрытом грунте, применяя современные методы гидропоники и аэропоники, капельного полива и питательного слоя, а также традиционные способы выращивания в почве и субстратах. Наши приборы автоматизируют управление такими важными параметрами как: Уровень pH (водородный показатель) питательного раствора Уровень ЕС/TDS (уровень солесодержания или электропроводности) питательного раствора Объем питательного раствора в баке гидропонной и/или ирригационной системы Влажность субстрата и воздуха в оранжерее Температура Система вентиляции, зашторивания и проветривания* Уровень подачи углекислого газа* Параметры освещенности и световой период В этой теме вы можете оставить свой вопрос для представителя компании E-MODE.PRO. И обязательно получите на него ответ. * в разработке
  7. Господа растеневоды, с какой переодичностью вносить удобрения в раствор в гидропонике? следить это по ppm? Если уменьшается вносим? идет 8 день грова, вносил один раз минимальное колличство которое указанно в таблице расти, 5 дней назад. Стоит ли менять раствор по истичению двух недель, еще даже корни не опустились в раствор.
  8. Представляю вашему вниманию доступный холодильник для рабочего раствора не более 20 литров для глубоководной DWC. Немного об температуре раствора. Температура в корневой зоне играет наиважнейшую роль в глубоководной DWC. Чем выше температура, тем меньше содержание кислорода в растворе, а кислород очень важен для корней растишки! Повышение температуры, приводит к росту метаболизма растений, а значит, к повышенной потребности в кислороде в корневой зоне, где поглощение последнего происходит быстрее. При температуре до 30°С, приблизительно, повышение потребности резкое. Вот тут-то хорошо сконструированный ХОЛОДОС в гидропонной системе и покажет, на что она способна глубоководная DWC. В грунте растения смыкают свои устьица, когда температура чересчур повышается, чтобы экономить накопленную воду. Они просто приостанавливают свой рост. В гидропонике при хорошей циркуляции воды нужной температуры, поддерживающей высокий уровень растворенного кислорода, растения продолжают расти при температурах более высоких, чем у растений в грунте. Какой должна быть температура питательного раствора? Низкая температура – больше кислорода, но замедленный метаболизм. У растений в итоге медленный рост. Высокая температура – меньше кислорода, опасность отмирания корней, далее патогенная инфекция. Медленный рост или вовсе смерть растишки. Идеальный интервал температур – от 18°С до 24°С. Золотая середина 20°С. Это не означает, что при температуре выше этого интервала всё погибнет. Часто комнатная температура превышает 30°С. Опять-таки, если ваша система динамична, циркуляция раствора и подача воздуха в раствор постоянна, тогда растения выживут, но рост будет медленным и результат в итоге получится средним. А это нам не нужно! Нам подавай Рекорды и Высококачественный продукт! Для этого нам нужна установка, которая будет поддерживать желаемую температуру раствора. Итак, Друзья для сборки нашего Чудо-Холодильника нам понадобится: (Буду выкладывать название, кол-во, фото и примерную цену. Никаких ссылок, проект не рекламный) 1. ARDUINO UNO - 1шт., цена 350 рублей. 2. LCD keypad shield - 1шт., цена 200 рублей. 3. Реле 4 канальное – 1шт., цена 150 рублей (в моём случае оно было под рукой, можно обойтись и 2ух канальным реле и сэкономить на покупке 70р). 4. Термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC1-12715) – 2шт., цена 500 рублей. 5. Вентилятор для ЦПУ socket 478 – 2шт., c мощностью рассеивания тепла выше 90В, цена б/у 300р за оба. Новые от 700р. 6. Водяная Помпа 12В мощностью от 200 литров в час – 1шт., цена 220 рублей. 7. Датчик температуры датчик 18B20 – 1шт., цена 100 рублей. 8. Блок Питания 12в 33А – 1шт., цена 1200 рублей. 9. Шина – 2шт., цена 90 рублей. 10. Провода 0,75 кв.м, 2метра. Соединительные меж модульные провода для Ардуино. Всего пару хомутов, десяток болтиков М3 на 150 рублей. 11.Вилка 220W - 1шт., цена 35 рублей. 12. Шланг силиконовый - 1 метр. Цена 80 рублей. 13. Алюминиевый блок водяного охлаждения 40*40 мм - 1шт., цена 150 рублей. 14. Теплопроводящий клей GD9980 - цена 100 рублей. 15.PG 9 Гермоввод - 2шт., цена 40 рублей. 16. PG 7 Гермоввод - 1шт., цена 10 рублей. 17.Втулка бронзовая или пластик д. внутр - 8мм внеш - 9мм, 2шт. Цена 100 рублей. 18. Платформа для сборки (в моем случае пластиковая фигня, не знаю от чего подобранная возле моего гаража) - 1шт. Цена 0 рублей. Теперь когда у нас есть все комплектующие можно начинать сборку! Первым делом приклеиваем плитки Пельтье к теплообменнику (запомните - на плитках Пельтье надпись модели находится с холодной стороны, а значит именно ими мы приклеиваем к теплообменнику с обоих сторон). Далее приклеиваем готовый блок к радиаторам для ЦПУ. Центрируем одну сторону, далее приклеиваем второй радиатор. Фиксируем радиаторы стяжками, тем самым и фиксируем модуль охлаждения. Подготавливаем отверстия в ёмкости DWC для входа и выхода трубок с теплообменника и вход для датчика температуры. Применения PG вводов позволяют добиться герметичности нашей конструкции. Подключаем помпу к теплообменнику. Не забываем - вход в помпу - нижняя трубка, выходящая с ёмкости DWC. Из-за давления воды, при запуске помпы нет эффекта холостого хода и противного журчания от воздушной пробки. Подключаем все плюсы к реле каналы 1 и 2 (на первое реле я подключил 1 модуль Пельтье, оба вентилятора от радиаторов ЦПУ socket 478, на 2 реле подключил второй модуль Пельтье и помпу). Минусовые кабеля данных компонентов подключил на минусовую шину. Обратите внимание на схему подключения к релейному модулю всех компонентов. (Реле может работать в состоянии покоя как с разомкнутыми контактами, так и с подачей питания - нас интересует первый вариант) Далее монтируем плюсовую и минусовую шину к основе всей системы и подключаем питания с блока 12В 33А, питание Ардуино. Монтируем блок радиаторов и сборки Пельтье с теплообменником и помпой к основе всей системы. Готовим Сборку Ардуино UNO 1. Крепим LCD Keypad Shield (ошибиться невозможно - совместите надписи земля и питания 5,5 v на плате и шилде при подключении. Все остальные пины станут на свои места. 2. Подключаем сигнальные и провода питания модуля реле. 3. Подключаем температурный датчик с впаенным резистором как на фото. (Не забудьте - у каждого температурного датчика DS18B20 есть свой уникальный ID) вы сможете ознакомиться и прописать в моем скетче . 3. Монтируем это на основу. Я смонтировал при помощи шпилек для сборки серверов. 4. Заливаем готовый скетч в Ардуино через программу http://flprog.ru Тут будет Скетч (пока не знаю как его выложить ) Всё готово к работе. Первое цифровое значение на дисплее - выставляем желаемую температуру раствора кнопками верх и вниз, второе значение - текущая температура раствора. Всё!!! Холодильник готов нам помогать в нашем нелегком Деле! Друзья! Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Надеюсь моя версия холодильника будет вам полезна.
  9. Всем растениям нужно питание для интенсивного развития и максимизации урожая. Мы пополнили склад удобрениями Advanced Nutrients. Все объемы в наличии. В очередной раз понизили цены, чтобы сделать лучшие удобрения в мире еще доступнее. На всю базу для веги (grow) дополнительная скидка 10% Advanced Nutrients - действительно знают что Вы хотите! Высококачественные компоненты, используемые в удобрениях делают их лучшими в мире. Продавец в Telegram ответит на все твои вопросы! КУПИТЬ ONLINE
  10. Как именно работает DWC? Корни растения буквально погружены в "глубоководный" питательный раствор и на протяжении всего цикла выращивания растут в нем. Воздушный насос (компрессор), подавая воздух через шланги к специальному аэрирующему элементу, создает богатый запас воздуха вокруг корневой зоны. Без энергичной аэрации корневая система начинает быстро умирать. Но как поддерживать и контролировать резервуар с питательным раствором? Необходимо учитывать множество факторов, а один из самых важных – это степень насыщения раствора кислородом. Зачем нужен воздушный насос? Поскольку растение находится в гидропонной системе, и у него нет иного источника питательных веществ, кроме гидропонного раствора, все необходимые вещества для растения предоставляете ему вы. Большинство гроверов в первую очередь думают о качестве воды, освещении, питательных веществах, но оксигенация – тоже важная часть головоломки в гидропонике. Подумайте вот о чем: почва – это не гомогенная среда, какие-то ее части более плотные, какие-то менее, кроме того в почве есть небольшие воздушные карманы, которые дают растению полностью погрузится в жидкую среду. А теперь представьте, что вы выращиваете в гидропонной системе, но не используете воздушный компрессор. В таком застойном растворе очень быстро закончится кислород и, если корни растений полностью погрузятся в воду, то они просто утонут. Кажется довольно странным думать о растении как о способном утонуть, но это вполне вероятно – и неизбежно – если у вас нет подходящего воздушного насоса. Используя насос, вы заставляете воздух диффундировать в воду. При помещении на дно резервуара с раствором аэраторного камня, соединенного трубкой с насосом, образующиеся пузырьки увеличивают уровень растворенного кислорода в растворе. Кроме этого, пузырьки воздуха помогают раствору равномерно перемешиваться. Как рассчитать размер воздушного насоса? Какой размер воздушного насоса вам понадобится, будет зависеть от размера вашего резервуара с питательными веществами. Существует удобное практическое правило, которое гласит, что вам следует покупать насос с мощностью, равной количеству литров питательного раствора, деленному на 5. Но некоторые гроверы считают, что это немного излишне. Лучшее практическое правило - убедиться, что купленный вами насос будет обеспечивать не менее 500-600 см3 воздуха в минуту. Например, при емкости раствора в 50 литров, вам понадобится помпа мощностью 10 Вт. Шум насоса Несомненно, одна из радостей гровера – это наличие полностью закрытой системы, которая работает без особых усилий. Однако, есть одна вещь, которая может влиять на гроверское чувство прекрасного – это шум воздушной помпы, который мешает заснуть и может отвлекать от дел. Попробуйте выбрать воздушный насос, который будет работать тихо. Большинство производителей указывают уровень децибел в характеристиках своих продуктов, поэтому следите за уровнем ниже 45, чтобы избежать слишком сильного раздражающего шума. Как уменьшить шум воздушного насоса: Держите распылитель в чистоте Установите компрессор выше поверхности воды Поместите воздушный насос на твердую ровную поверхность Подложите под компрессор виброшумопоглотитель — пенополиэтилен или вспененную резину Что еще может понадобиться? Что ж, помпу вы приобрели, что осталось? Трубки и аэраторный камень. Трубки в идеале лучше выбирать темные или черного цвета. Черный цвет необходим, потому что в прозрачных трубках есть риск роста одноклеточных водорослей. Относительно аэраторного камня: лучше выбирать такой камень, который создает самые маленькие пузырьки воздуха. Чем меньше пузырек, тем медленнее он движется в толще воды, тем более насыщен кислородом питательный раствор. Один из самых популярных производителей воздушных компрессоров для гидропоники – HAILEA – предлагает помпы разнообразной мощности. Найти помпы Hailea вы можете практически в любом гроушопе нашей необъятной родины. Также не пренебрегайте аквариумными воздушными помпами, которые могут продаваться в зоомагазинах. Спонсор статьи: Floragrow.ru Источники: growdoctorguides.com Статьи по теме: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD
  11. Мы рассмотрим наиболее популярные: #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) #3 Субстраты для периодического затопления #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели. Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает. Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части: -Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата -Минеральная вата/аналоги При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы. Инструкция по проращиванию в минеральной вате: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода. Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»: ! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной. ! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз. Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике. - Крупная фракция субстрата Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный. [sp='Фракции керамзита] [/sp] Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене. ! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать! Далее процедура проращивания семян в керамзите: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование: Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать. Ломая голову, я нашёл выход! Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР». Процедура подготовки гидрогеля: 1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов. Процедура проращивания семян со стеклянными шариками: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы. Мелкая фракция субстрата Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже. На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке, дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть! А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания. #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита. Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание. При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров. Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше. #3 Субстраты для периодического затопления С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления: - В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время. - Далее он откачивается насосом. - Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя… Заготавливается он очень просто! - Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50 СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления. Дополнительно: Кокосовый субстрат в качестве почвы Субстраты: вермикулит Обсудить на форуме
  12. Почти у каждого производителя удобрений есть свой pH UP и Down. Если начать разбираться в их составе, то дело становится весьма интересным, ведь оказывается, можно создать регулятор pH самому. Характеристики pH Up: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют рост растения, за счет содержащегося в них органического азота В состав рН UP входит кремний в легко доступной для растений форме. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, что защищает их от насекомых и паразитов, а также дополнительно стабилизирует уровень рН Характеристики pH Down: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют метаболизм и синтез АТФ (источник энергии клеток) В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора? В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях: при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution); при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution); когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки). Как можно скорректировать pH? Это можно сделать двумя основными способами: с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ); с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ). Способ #1: ph-коррекция с помощью кислот или щелочей Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются: сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов); сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов). Какие кислоты используются для понижения pH? Азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»). Ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»). Серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.) Какая кислота снижает pH сильнее всего? По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор. Таблица кислот для pH Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают? Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта. Приложение расчета солей для pH Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной? Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.) Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)? Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить. Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту? Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению. Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту? Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению. Какие щёлочи используются для повышения pH? гидроксид натрия (NaOH); гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах. Из этих двух щелочей предпочтительнее использовать гидроксид калия, поскольку он не содержит натрий. Почему избыток натрия не очень полезен для большинства растений, особенно при использовании обычной водопроводной воды. Можно ли для повышения pH использовать гашёную известь (гидроксид кальция, Ca(OH)2)? Технически можно, но из практических соображений лучше так не делать, поскольку гидроксид кальция вступает в реакцию с поглощённым из воздуха углекислым газом и образует осадок в виде карбоната кальция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Этот осадок замутняет раствор (что осложняет визуальный мониторинг состояния раствора), а также засоряет гидропонные помпы, трубы и фитинги. Поэтому для повышения pH лучше использовать другие щёлочи (см. выше). Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер? Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов: исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра); количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH); силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие); концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции). Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет. Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать? Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать. Безусловно, факторов, влияющих на кислотность раствора, довольно много, и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу. Нужно ли варьировать pH-значение раствора в зависимости от стадии жизненного цикла растения (стадии вегетации / стадии цветения-плодоношения)? Нет, не нужно. Оптимальное pH-значение раствора зависит не от стадии жизненного цикла, а от индивидуальных предпочтений данной культуры: некоторые растения предпочитают чуть более кислый раствор, а другие, наоборот, чуть более щелочной. Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)? Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом. Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты. Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает? Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), увеличивающих её жёсткость. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препятствующего значимым сдвигам pH. Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса. Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH? Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm). Коррекция pH-значения водного раствора 1. Налейте литр 1 водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды: 2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения: 3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров. Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее! Коррекция pH-значения с помощью изменения баланса ионов азота Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов: Кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы; Кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений; Зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно? Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора. Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру. В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах: NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или нитратный азот); NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или аммонийный азот. Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый общий, или совокупный азот в растворе. Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно 8,5 к 1. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом: Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным); Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным). Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу: чтобы понизить pH раствора, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺; чтобы повысить pH раствора, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺. Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным. На заметку Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор. Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить. Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных. А знаете ли вы еще какие-либо тонкости об этом, на первый взгляд простом, процессе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Успеха друзья! Источник Подготовил: @Terpen Еще почитать: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Самодельный раствор для хранения pH-метра Самодельный раствор для калибровки pH-метра pH и EC: Основы и важность контроля Правильная эксплуатация измерительных приборов
  13. На сегодняшний день, на рынке появилось внушающее разнообразие средств для контроля уровня pH, в виде ph Up и pH Down. Почти у каждого производителя удобрений есть свой pH UP и Down. Если начать разбираться в их составе, то дело становится весьма интересным, ведь оказывается, можно создать регулятор pH самому. Характеристики pH Up: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют рост растения, за счет содержащегося в них органического азота В состав рН UP входит кремний в легко доступной для растений форме. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, что защищает их от насекомых и паразитов, а также дополнительно стабилизирует уровень рН Характеристики pH Down: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют метаболизм и синтез АТФ (источник энергии клеток) В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора? В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях: при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution); при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution); когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки). Как можно скорректировать pH? Это можно сделать двумя основными способами: с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ); с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ). Способ #1: ph-коррекция с помощью кислот или щелочей Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются: сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов); сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов). Какие кислоты используются для понижения pH? Азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»). Ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»). Серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.) Какая кислота снижает pH сильнее всего? По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор. Таблица кислот для pH Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают? Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта. Приложение расчета солей для pH Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной? Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.) Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)? Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить. Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту? Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению. Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту? Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению. Какие щёлочи используются для повышения pH? гидроксид натрия (NaOH); гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах. Из этих двух щелочей предпочтительнее использовать гидроксид калия, поскольку он не содержит натрий. Почему избыток натрия не очень полезен для большинства растений, особенно при использовании обычной водопроводной воды. Можно ли для повышения pH использовать гашёную известь (гидроксид кальция, Ca(OH)2)? Технически можно, но из практических соображений лучше так не делать, поскольку гидроксид кальция вступает в реакцию с поглощённым из воздуха углекислым газом и образует осадок в виде карбоната кальция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Этот осадок замутняет раствор (что осложняет визуальный мониторинг состояния раствора), а также засоряет гидропонные помпы, трубы и фитинги. Поэтому для повышения pH лучше использовать другие щёлочи (см. выше). Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер? Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов: исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра); количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH); силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие); концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции). Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет. Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать? Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать. Безусловно, факторов, влияющих на кислотность раствора, довольно много, и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу. Нужно ли варьировать pH-значение раствора в зависимости от стадии жизненного цикла растения (стадии вегетации / стадии цветения-плодоношения)? Нет, не нужно. Оптимальное pH-значение раствора зависит не от стадии жизненного цикла, а от индивидуальных предпочтений данной культуры: некоторые растения предпочитают чуть более кислый раствор, а другие, наоборот, чуть более щелочной. Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)? Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом. Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты. Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает? Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), увеличивающих её жёсткость. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препятствующего значимым сдвигам pH. Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса. Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH? Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm). Коррекция pH-значения водного раствора 1. Налейте литр 1 водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды: 2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения: 3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров. Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее! Коррекция pH-значения с помощью изменения баланса ионов азота Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов: Кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы; Кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений; Зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно? Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора. Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру. В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах: NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или нитратный азот); NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или аммонийный азот. Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый общий, или совокупный азот в растворе. Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно 8,5 к 1. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом: Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным); Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным). Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу: чтобы понизить pH раствора, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺; чтобы повысить pH раствора, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺. Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным. На заметку Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор. Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить. Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных. А знаете ли вы еще какие-либо тонкости об этом, на первый взгляд простом, процессе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Успеха друзья! Источник Подготовил: @Terpen Еще почитать: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Самодельный раствор для хранения pH-метра Самодельный раствор для калибровки pH-метра pH и EC: Основы и важность контроля Правильная эксплуатация измерительных приборов Просмотр полной Статья
  14. 1. Наберите в бак чистую отфильтрованную воду. Подходит и простая водопроводная вода, заранее выдержанная двое суток.   2. Наберите воду в литровую емкость, чтобы измерить pH и EC и опытным путем вычислить дозировку pH регулятора и удобрений.   — Исходная вода с pH 7,0 и EC 0,45 (216ppm)    3.Откорректируйте pH с помощью раствора pH-down. Учтите, что после внесения удобрений, pH упадет еще сильнее.   — Я добавил в мензурку c водой 5гр порошка pH-down и выяснил что 2 мл/л кислоты понизили ph c 7,0 до 6,5 .   4.  Внесите удобрения в литровую емкость, начиная с FloraMicro, FloraGro и заканчивая FloraBloom, тщательно размешивая раствор после вброса каждого ингредиента.  Если EC(ppm) достиг желаемого уровня, то вы знаете формулу приготовления идеального раствора: "сколько надо добавить pH-down и удобрений на литр воды"   — При данной дозировке удобрений: 1 мл ФлораГро, 1,5мл ФлораМикро и 1мл ФлораБлум, pH снизился с 6,5 до 6.1, электропроводность поднялась до 2,2 EC (1114ppm), но я очень хотел получить раствор менее 1,8 EC. Поэтому в ведро внесу  3/4 от рекомендованной дозировки: 0,75 мл ФлораГро, 1,1мл ФлораМикро и 0,75мл ФлораБлум.     5. Просто умножьте цифры на объем вашего бака и приготовьте раствор. Чтобы быть уверенным в результате, проведите контрольное измерение pH и EC.   — В моем ведре оставалось 19л воды, и я последовательно добавил 38 мл раствора pH-down, 19 мл FloraGro, 20.1 мл FloraMicro и 19 мл FloraBloom. В итоге получился раствор с pH 6,1 и 1,49 EC. Помидоркам он пришелся по вкусу и за неделю они стали в два раза здоровей и выше.     С таблицей применения FloraSeries приготовить раствор очень просто даже без использования EC-метра, но заниматься гидропоникой без контроля pH — это пустая трата времени. Жидкий pH тест GHE для управления pH-фактором, это лучшее решение. 1 капля и в течении секунды вы знаете, пригодна ли ваша вода для полива растений.       Что следует знать прежде чем приготовить питательный раствор?
  15.   Новый регулятор pH-2x-003 отображает на экране уровень pH и позволяет добавить кислоту или щелочь нажатием кнопки, в ручном режиме, либо перейти в автоматический режим чтобы прибор сам выровнял и поддерживал заданный гистерезис pH.  В ручном режиме регулятор добавляет реагенты небольшими порциями по заданным дозировкам. В автоматическом режиме pH-2x-003 по мере необходимости добавляет реагенты в гидропонную систему, а помпа проботборника размешивает их в баке с раствором. Схема подключения регулятора к гидропонной системе: Настройки регулятора крайне простые, все ясно без слов, но все же обязательно прочитайте "как управлять уровнем pH" в инструкции.     Разработку pH регулятора мы начали с модернизации платы от старого блока управления Джинн и насосов от Дэу матиза. Пробывали и китайские насосы, выходившие из строя  за неделю.    Следующую версию регулятора больше полугода тестировали в гидропонной установке аэрофло 60. Проверяли регулятор в программе Monitoring, которая показывает  все изменения pH в графиках и сохраняет их в базу. Профессионально проработали алгоритмы регулирования. Фиксированный pH=6 не приведет ни к чему хорошему. Уровни pH различаются для каждого растения, но в основном правильный гистерезис пиаш "плавает" от 5,5 до 6,5!   Выпуск в продажу планируется в конце сентября. Вопросы приветствуются! Инструкция по эксплуатации контроллера pH-2x-003 и pH-2x-003_ENG    А мы ищем того, кто на собственном (желательно не малом) опыте протестирует контроллер и получит его в подарок. Тем, кто готов и имеет давнюю регистрацию на форуме и опыт работы с растворами - гидропоникой пишите мне в приват.  (ЗАЯВКА ЗАКРЫТА)   Обсудить на форуме
  16. Мы же затронем это значении в узком смысле его аграрного применения - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Капельный полив призван сэкономить воду и эффективно её использовать. При капельном поливе вода медленно стекает в корневую зону через сеть клапанов, труб, капельниц и эмиттеров (распылителей). Задача капельного полива – подавать воды ровно столько, сколько успеют впитать корни, и так, чтобы ни капли не ушло в пустые области грунта под воздействием гравитации или капиллярных сил. Путь воды заканчивается на конце узких трубок, из которых она капает прямо на корни растений. Путь воды в магистралях полива заканчивается на конце поливочных трубок или капельниц, из которых она и орошает корневую зону растений. Её начало – растворный узел – выполняет роль «сердца» системы капельного полива и может управлять всем процессом, начиная от подготовки воды, нагрева, фильтрации, заканчивая контролем влажности и температуры воздуха и субстрата в теплице. Капельным орошением еще называется локальное орошение или микро-орошения. Далее, будем капельный полив называть КП (не комсомольская правда). Понять откуда ноги растут и капли капают, можно только после небольшого экскурса в историю. Капельное орошение, в современном виде появилось в Молдавской ССР. Большая часть страны находится на склонах, а виноград растить надо. Братские республики подключились и стали проводить огромное количество исследований, регистрировать патенты и писать статьи. Например, методичка «Сравнительная оценка капельного и капельно-инъекционного способа полива интенсивных садов Молдавии» 1931 года или «Капельное орошение виноградников на юге Украины. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации капельного орошения». КП набирал популярность в итоге добрался до Узбекистана, Казахстана, Киргизии и прочих кавказских республик. В мире принято думать, что капельный полив появился никак не в СССР. Так вот, советский капельный полив железный занавес не пробил. Советские конопляные поля и вся отрасль коноплеводства, виноградники, да и простое сельское хозяйство использовали капельный полив, так что не всё у нас было плохо, кроме геронтократов. Мировой расцвет КП пришёлся на 50-е годы прошлого века в Израиле. В 1955 году израильский гидротехник Симха Бласс прогуливался мимо зеленой изгороди и заметил, что один куст более развит и высок, чем все прочие. Видимых причин не было — ежедневный полив осуществлялся системой дождевания, проложенной вдоль зеленых насаждений, а между поливами грунт выглядел одинаково сухим. Симха Бласс справа Гидротехник решил проверить состояние грунта около ствола куста и, копнув на длину лопаты, выяснил причину — капли воды из протекающего соединения трубы увлажняли верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине грунт был увлажнен куда больше. И область увлажненного грунта достигала корневой системы только этого куста. Именно Симха Бласс считается первооткрывателем капельного полива. Дождеватель Капельный полив не спроста популярен у аграриев: Многолетний опыт, который говорит о том, что традиционный полив промышленными дождевателями сильно себя изжил ввиду неподъемного ценника и обслуживания таких систем и их ограниченной целесообразности. Снижение трудозатрат Снижение стоимости и повышение эффективности систем полива, особенно в зонах рискованного земледелия или засушливых регионах. Потрясающая экономия воды, которая не всегда бесплатна. Стремление получить хороший урожай в кратчайшие сроки. Суть в том, что не нужно лить литры воды, из которой только 30% в лучшем случае доберется до корней - ибо всё впитается в почву и заполнит пустые пространства между культивируемых растений. Капельное орошение позволяет доставлять влагу прямо к корням или максимально близко к ним. Гидропоника тоже обрела капельную парадигму. Почти вся промышленная гидропоника - это обычно либо капля на матах, либо NFT системы. Разберёмся в уйме подробностей, о которых вы, возможно, и не слышали ранее: Какие бывают капельницы? Компенсированные Данный вид капельниц чаще всего используется в теплицах. Их преимущество в том, что они сохраняют давление на всех участках полива примерно одинаковым. Это важно, так как при использовании других видов капельниц может возникнуть проблема, когда ближнее к источнику воды капельницы выдают намного больше воды, а далее давление слабнет и полив получается неравномерным. В компенсированных капельницах вместо лабиринта установлена силиконовая мембрана, которая под действием давления воды перекрывает проходное отверстие капельницы. Чем выше давление, тем сильнее перекрывается отверстие, то есть усиление напора воды компенсируется сужением проходного сечения, и вылив в единицу времени остаётся одинаковым. Компенсированные капельницы могут быть неразборными или с возможностью обслуживания. Второй вариант предпочтительнее, так как это позволит беспрепятственно прочистить засор. Хотя капельница с компенсацией давления — прочная и характеризуется устойчивостью к загрязнениям благодаря фильтру, имеет турбулентный поток воды. Некомпенсированные Такого рода капельницы используют там, где длина магистрали менее 20 метров, а перепады давление не имеют большого значения. Внутри капельницы размещен лабиринт, снижающий скорость воды. Градация по выливу производительности у капельниц обусловлена различным сечением лабиринта. Более того, они прекрасно подходят для орошения растений, у которых объем корневой системы биологически ограничен и не превышает зеленую массу растения. Нужно отметить, что капельницы без компенсации давления легко чистить в случае их засорения, что в разы продлит срок службы. Они изготовлены их стабилизированных полипропилена и полиэтилена, что опять же положительно влияет на характеристики надежности. Чаще всего применяются для полива деревьев, кустов, цветов и прочего. Регулируемые Из название следует, что капельницы можно регулировать, а точнее -регулировать поток воды. Существуют маленькие капельницы, вкручивающиеся в трубу, по которой идет вода. Регулировать их можно по числу нарезов. Из-за своей формы и размеров в народе такие капельницы называют «семечки». Расход воды в «семечках» регулируется от 0 до 6 литров в час. Существуют более продвинутые модели, которые могу осуществлять полив сразу из 8 отверстий. Тут уже можно настроить вылив гораздо сильнее: от 0 до 70 литров. Вы получите достаточно сильные струи. Нерегулируемые Логично, что в такого рода капельницах нельзя настроить расход воды. К ним относятся компенсированные и некомпенсированные капельницы. Все характеристики расхода воды стоит уточнить перед покупкой. Существует пара обязательных девайсов для безпроблемной работы капельниц – фильтр и компенсатор давления. Подробнее под спойлером. [sp=' Виды фильтров ] Вообще, фильтры помогают избежать засорения сопла, из которого течет вода. Бывают разные типы фильтрующих элементов: - Дисковой фильтр. Как вы поняли, фильтром служат диски, которые сжимаются под напором воды и задают размер ячейки, который не пропускает лишнего. - Сетчатый фильтр. Вы сразу устанавливаете нужный размер ячейки фильтра. - Засыпанный фильтрующий элемент. Качество фильтрации зависит от размера гранул, которые вы будете засыпать в фильтр. Такой фильтрующий элемент подойдет для объемных фильтров, иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды. В хозяйстве обычно используют первые 2 типа. Фильтры также различаются по дополнительному функционалу: Простые. Они занимаются только фильтрацией. Самопромывные. Они самостоятельно смывают накопившуюся грязь С редуктором давления. Позволяет защитить систему полива от скачков давление и установить нужное. Виды регуляторов давления для полива Система КП будет работать полноценно, если давление будет настроение правильно. Для это используют редуктор. В основном, различают 2 вида: редукторы до 1 барреля – для капельной ленты редукторы от 1 до 2,8 баррелей – для капельного шланга или внешних капельниц, разбрызгивателей и прочего. Редукторы также имеют несколько принципов работы. В связи с чем есть есть еще 3 вида регуляторов давления: 1. Поршневые редукторы давления. Содержит в своей конструкции поршень, поджатый пружиной. Поршень в зависимости от давления на выходе перекрывает проход, пропускающий воду на выход. В некоторых моделях предусмотрено подключение манометра для визуальной настройки. 2. Мембранные редукторы давления. Давление со входа (или выхода) редуктора подается на обратную сторону перекрывающей мембраны, которая дополнительно подпружинена. Преимуществом таких редукторов является их работа с большим диапазоном давлений и лучшее сглаживание перепадов давления на входе. 3. Проточные редукторы давления воды. Внутри пластикового корпуса встроен лабиринт, рассекающий поток воды и замедляющий его, что позволяет зафиксировать давление воды на выходе. Принцип работы такого редуктора давления воды напоминает работу компенсированной капельницы для микроорошения. Обязательно нужно иметь в виду, что работает такой редуктор давления для капельного полива только при протекании через него потока воды в заданном диапазоне. Поэтому кран или клапан на капельную линию полива должен стоять до редуктора. При наличии нескольких линий полива со своими кранами или клапанами, то лучше после каждого клапана поставить по своему редуктору давления воды. [/sp] А промывают ли растворами трубы в КП? Выбор жидкости для промывки труб зависит от типа загрязнений. Например, если засор произошел из-за грязи или ила, то промыть трубы можно простой водой, плюс добавить соды по вкусу. От органических и неорганических загрязнений, скажем, водоросли, песок, семена сорняков или просто окись труб, вам помогут фильтры сетчатые или дисковые. Вам потребуется время от времени проверять фильтры и чистить уже их. В трубах также может появиться осадок. Он возникает из-за наличия тяжелых примесей в воду, с которыми не всегда справляются фильтры. Тут поможет обратный промыв. Рекомендуют также добавить немного кислоты. Следующий источник загрязнений – бактериальная слизь. Кстати, они встречается чаще других загрязнений. Рекомендуют в течение часа промывать трубы хлорированной водой. Если это не помогает, то нужно просто повысить концентрацию хлора и длительность промывки. Более того, если вы черпаете воду из открытого водоема, то вы обязательно столкнетесь с водорослями. К сожалению, фильтры не в силах с ними справится. Можно добавлять хлор в воду, но его количество не должно быть больше 2 промилле. Если вы переживаете за свои растения, тогда чистку проводите периодически, но концентрацию повышают до 10-20 промилле. Полное загрязнение системы очищают при помощи раствора хлора с концентрацией до 500 промилле. В большинстве случаев вам не придется разбирать систему. Достаточно промыть ее хлорированной водой или добавить чуток кислоты в промывку. Остальное сделают фильтры. Обычно на 200 л воды достаточно всего 30 мл соляной кислоты, что помогает добиться понижения pH со значения 7 до 4. Это позволяет уменьшить жесткость воды, что, вероятно, сократит загрязнение системы. Но не факт, как утверждают люди с большим опытом. В отличии от аграриев, гроверы ориентированы на в разы более скромные объемы, и здесь их можно назвать более прогрессивным народом, чем дачники. Вопрос в том, могут ли они воспользоваться преимущества капельного полива? Хобби-рынок Как уже было сказано, капельный полив подойдет для малообъемного выращивания в теплицах, боксах, гроурумах. Могут ли использовать такой тип орошения гроверы? Ответ положительный. Естественно, для гроверов не пойдут системы орошения, которые опрыскивают все вокруг или километровые трубопроводы. Им потребуется точный, выверенный и удобный способ полива. Разновидности капли в хобби рынке Земельные гроверы используют каплю в ее классическом представлении – Земля/Вода. Трудности возникают в выверености моментов полива - не каждый гровер может адекватно настроить таймер или количество выливаемой за раз воды. Гид по поливу растений Часто, метод капельного полива в малообъемной теплице с землей или в гроубоксе с двумя горшками не несёт в себе той замечательной идеи: минимум воды при максимальной эффективности. Задача капли как сказано выше, ВСЕГДА поддерживать необходимый уровень влажности в зоне корня. И утром, и днем, и вечером, и ночью! На практике, мы обычно получаем полив утром и полив вечером, чья эффективность имеет значимость лишь какое-то время, а не менее 40 % времени между поливами растение простаивает т.к. не все питательные компоненты имеют доступность в паузах между поливами. Аграрии это решают с помощью расчетов подачи и регулярных анализов. У них всё точно, как в аптеке. Гровер может положиться только на свой опыт или автоматизацию, для достижения пиковых результатов. Но об автоматизации поговорим в следующих статьях, а опыт – труд, который невозможно раскрыть в рамках одной статьи. Будь сверху! Гидропоника в ее хобби варианте, несет несколько иную задачу нежели сэкономить воду. Как это можно сделать в реверсивной системе? Да никак. Есть раствор, есть растение, есть капля которая непрерывно гоняет его от корней в общий бак и обратно. Да и кому в хобби направлении приходит такая мысль? Хобби, обычно, нацелено на результат независимо от затрат. И тут капля тоже может очень сильно пригодиться (ну или расцветает в новом амплуа как один из вариантов гидропонной технологии. Капельный полив в гидре – это как раз всё, что капает сверху на субстрат. Отдельные извращенцы могут «капать» и внутрь, но это пустая трата времени. Капельный полив в гидре - отдельный культ! Гидра вообще хороша в любом варианте, но только капельный полив может простить вам начальные огрехи, когда корневая система растения слабая и не такая обильная. Подавая раствор сверху, вы снабдите даже минимальную растишку полным ассортиментом благ: влага, движение воды, питательные компоненты. Существует целая каста гроверов-любителей, утверждающих, что именно ДВИЖЕНИЕ воды сверху вниз является связующей частью этой капельно движущей синергии. Ну что ж :) Неожиданный поворот капли. Так какие же системы культивируют этот принцип? Рассмотрим несколько девайсов, которые помогут вам обеспечить качественный капельный полив. Например, AquaFarm и WaterFarm - это одни из самых популярных гидропонных систем капельного полива, которые прекрасно подходят для больших и многолетних растений. Их преимущества в том, что их можно разместить где угодно и соединить в систему из нескольких модулей. AquaPot Quatro Система проста как дважды два: воздушная помпа двигает питательный раствор через насосную колонну к капельному кольцу, откуда он капает в керамзит. Это наполняет питательный раствор кислородом и постоянно орошает корни, стимулируя буйный рост. Система относится к реверсивным (закрытым). AquaFarm и WaterFarm. Отличия в цвете. WaterFarm визуально больше похож на КАПЕЛЬНЫЙ полив, чем, например, AquaPot. Последний доставляет воду в зону корня тонкой струйкой, а не каплями. Вода поступит к каждому растению через систему магистральных труб и ответвлений, проникая в корневую зону. Это вселяет уверенность в то, что корни получат влагу в достаточном объеме, особенно на ранней стадии развития. Тем не менее, WF и AF – «одно и тоже ведёрко». Кроме заточенности к малым объёмам, крайних преимуществ от тепличных систем нет. Репорты на форуме: Orange Bud (DP) \ LED+HPS \ Water Farm \ Advanced Hidroponics DP vs FB, Waterfarm vs кокос, LED+ДНАТ(MH), GHE, осмос, при поддержке DG Обратим свое внимание на другие системы. Итак, по порядку: Eco Grower то же самое, что и WaterFarm, но на 6 мест (количество мест варьируется в зависимости от модулей). В качестве недостатка можно указать проблему забития корнями отверстия сливной колонны. У аквапотов – системы труб обратного слива. Но эта проблема довольно легко решается – присматривайте за корнями не реже раза в неделю – не позволяйте им изрядно разрастаться и забивать слив. DutchPot System Hydro Посадочных мест 12. Также существуют модели с большим количеством мест и объемом бака. Panda System Hydro На самом деле Panda Hydro и DutchPot идентичны в своем виде и применении. Главная проблема все та же – корни забивают слив. И в этих системах, уже функционирующих получить легкий доступ вовнутрь для очищения по-настоящему затруднительно. Гидропонный модуль WaterTray, GrowTool и Ebb & Grow Эти системы - своего рода гидропонные конструкторы для садоводов. С ними можно протестировать разные способы выращивании – на кокосовом субстрате, керамзите или мин вате. Систему можно сделать как реверсивной, так и не реверсивной, как систему капельного полива и питательного слоя, как органической, так и минеральной. Для работы достаточно установить субстрат на поддон и обеспечить подачу жидкости всё готово. Ebb & Grow (производство Франция) В чем преимущества системы? Малые габариты Система сделана из 100% переработанного полиэтилена. Поддон подходит для использования в аквапонике. Watertray (производство Россия) В этой модели доработаны все известные недоработки вышеупомянутых систем – удобный легкодоступный слив, расположенный не на глубине. Конструкция создана с минимальным риском для нанесения травмы корням. Здесь также можно выращивать от семечка до урожая, можно засадить систему клонами – как угодно! И ваша система слива всегда будет доступна и никакие потопы вам не страшны. GrowTool (производство Германия) Немного резюмируем. Какие же есть сильные и слабые стороны капельного полива? Сильные стороны капельного полива: 1. Вода используется максимально эффективно. 2. Потери минимальны. 3. Воды не подпитывает сорняки. 4. Урожай выше, чем без КП. 5. Удобрения используются эффективнее. 6. Сорняки растут меньше. 7. Это дешевле 8. Нет эрозии почвы. 9. Объем почвы инфильтрация увеличивается. 10. Удобрения и почва не смешиваются. 11. Мы можем использовать переработанную воду. 12. Нет необходимости выровнять поля. 13. Отходы удобрений уменьшаются. 14. Стоимость энергии уменьшается, так как требуется меньший напор. 15. Более тихие, чем системы с компрессорами. Слабые стороны капельного полива: 1. Высокие начальные расходы. 2. Срок службы труб уменьшается на солнце. Аграриям от этого грустно. 3. Может привести к засорению, если установить не соответствующие фильтры. 4. Проблемы распределения влаги. 5. Проблема с солями 6. Необходимые определенные навыки, чтобы настроить систему. Автоматизация Полив бывает автоматизированный, а может быть ручной. Неавтоматизированный полив предполагаем, что у вас есть система полива с помпой, которую вы включили на нужно вам время и так же самостоятельно выключили. С автоматизированными все проще. Требуется один раз настроить частоту и длительность полива, регулярно проверять свои капельницы на засорение и собирать урожай. Кстати, капельный полив может применять не только для орошения растений в почве, но и при использовании более прогрессивного и правильного способа выращивания – гидропоники (беспочвенный способ). Теперь только представьте, сколько времени у вас появится, сколько нервов сэкономится, сколько урожая можно получить, если довести до автоматизма. Многим до боли знакомая проблема рук не из плеч, импульсивность при принятии решении орошения – автоматизация же частично и для этого создана. На данный момент существует множество приборов, которые позволяют автоматизировать процесс полива и множество других процессов: освещение, соблюдение температурного режима и даже влажности внутри помещения. В следующий раз мы устремим свой взгляд именно на автоматизированный полив. Делитесь своим опытом выращивания на указанных выше системах, своими репортами на них, и просто своими мнением по теме Дополнительно: Гроупедия Робот-садовник на Arduino Mega. Антикризисное решение Робот-садовник на Arduino Mega. Эволюция Предрассудки и заблуждения в гидропонике Преимущества и недостатки гидропоники Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике Материал долго и упорно готовился при реальной поддержке инженеров из лаборатории E-mode. Дополнительно: Тестирование системы WaterTray на форуме Ещё один репорт по ВатерТрэй - ведут его ребята из москичи Дзагигроу.
  17. Эксельсиор друзья! Приветствую! Прошу помощи новичку, то есть мне - в вопросе раствора для системы DWC! Прошу прощения за банальные вопросы, но просто необходима отдельная, структурированная, доступная помощь! Для начала обстановка: У меня система Aqua Pot Quatro (4 ведра на 20 литров + контрольное ведро). Удобрения приобрёл на "известном многоголовом сайте" - комплект Valagro (все на развес но подписаны) и плюс к этому получил калькулятор Npk для расчёта, где уже есть готовые рецепты растворов. А вот какие вопросы меня мучают: 1 - Как правильно высчитать необходимую дозировку удобрений в калькуляторе для готового рецепта сначала на 25%? 2 - Правильно ли я понимаю, что раствор смешивается в отдельной ёмкости, а потом заливается через контрольное ведро DWC? 3 - Может быть кто-то знает какой итоговый литраж необходим на такую систему? (по моим предрасчётам примерно 75 литров) 4 - Смена раствора должна происходить полностью или просто добавлением? (здесь вопрос скорее в том, как правильно сливать из такой системы) За ранее спасибо всем и ещё раз простите за наверняка глупые вопросы, но надеюсь на ваше понимание и позитив! Всем добра!!!)) p.s. 4 автика - вроде уже готовы к переезду в систему!)
  18. Joc

    Jackson's Freezer

    Уважаемые Читатели;), рад представить вашему вниманию авторский проект - гидробокс собственного производства "Jackson`s Freezer" Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это......за исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон - это моя территория, а также, единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое о чем я подумал - это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен, и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха, и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип "заготовки" был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон не широкая, в моём случае - проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, а значит искать нужно не стандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на авито, остановился на нескольких, финалистом из которых стал отличный холодильник "Саратов модель 452". Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки - 40х40х108 см - это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, с которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). По итогу, на следующий день, я забрал свою заготовку - пустой холодильник, без морозилки, компрессора, и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса - 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину и привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность свет вентиляция обогрев на время сна растихи циркуляция воздуха влажность организация гидропонной системы автоматика фильтрация воздуха минимальный бюджет Рассмотрим все эти пункты по отдельности. *** Перед тем, как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также, большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! *** Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой "Стенофон". Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал "лабораторию" в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику - ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД лампы тогда никто не слышал. В этот раз, я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность - очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть.. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху, много мне не потребуется, и решил, что это будет 4 более менее мощных ЛЕД лампы - одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой, и примастырил 4 патрона Е27 через "теплообменники" из переходников для ТВ антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112Вт и около 9000Лм. Соотношение спектра 6500/2700 примерно 60/40%. Все соединения проводов на Ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины), стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от минифермера с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом, и серьезность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно - должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Внутри Снаружи Сразу хочу отметить, всем, будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего, не посреди комнаты же ему стоять..), то выдуваемый воздух будет "упираться" в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3*С сократилось с 20-30 мин до 3-х! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3-4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос , в который монтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника - это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было не трудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы - уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Теплый пол - слишком запарно. Терморегулятор и опять же, пожарная безопасность, не давала покоя. По итогу наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. По итогу было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК лампу. Цена ИК лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно, должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Не просто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью - типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант. 2 скорости, и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие, и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор - 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель), и стержня, который впитывает воду, и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его, в будущем, планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, НО у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда зажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема - влагинатор выключался через 1-1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс - тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает к верху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол литровая тара из под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду пока освободится 0,75 л от геля для душа, широкая и низкая. Цена увлажнителя - 300 руб. Организация гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в еще одном куске ламината, который по ширине идеально подошел как крышка для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано с боку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто не глубокое), а также для организации ЛСТ тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху - увидите на фото и видео далее в репорте. Субстрат взял классический - керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор - один из важных моментов - нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компресор для аквариума, нашел в деревке, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый - бесплатно Компрессор новый - 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый - 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное - автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на АлиЭкспресс, и первым делом нашел и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28*С, и выключение при 26*С (на цвете снизил на 26/24*), а обогрев включается при 20*С, а выключается при 23*С. Регуляторы эти бывают для 12v 24v, и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу - он не дошел,. Заказал еще раз, только уже с 2-мя выходами - 1 на влажность, и 1 на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50*С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя, и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50*С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 - это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной - 700 руб. Регулятор температуры и влажности - 900 руб. Автомат на свет - 600 руб. Бонусный пункт Наверное внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это - вайфай IP камера - чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже АлиЭкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но как правило быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако, и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость - 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, в следствии чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что этот вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник - 1500 руб. Свет - с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция - вход/выход - 1300 руб. Обогрев - 500 руб. Циркуляция - 600 руб. Увлажнитель - 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет - 2200 руб. Компрессоры и аэраторы - 1600 руб. Итого: 10000 руб По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно еще тысячу накинуть. Теперь можно сажать растиху И на последок, небольшая видеоэкскурсия по готовому боксу, а также несколько фотографий растихи, в нём выращенной. Видео тяжелые поэтому на них ссылки на Dropbox. https://www.dropbox.com/s/m0zf8y8dfe20lwl/video_2021-01-25_10-16-19.mp4?dl=0 - это вариант полегче - 20 mb. https://www.dropbox.com/s/nt8zkdlx41jqux4/MVI_2143.mp4?dl=0 - этот вариант потяжелее - 280 mb, но он более информативный. Также, есть пара небольших видосов из процесса выращивания. https://www.dropbox.com/s/hrckxlr5fc6s2vs/Первые корешки.MOV?dl=0 - первые корешки. https://www.dropbox.com/s/withurfpkt4byre/ЛСТ.mp4?dl=0 - ЛСТ, основной подгиб. https://www.dropbox.com/s/lse4floonj3vvaj/Начало цвета.mp4?dl=0 - начало цвета. https://www.dropbox.com/s/yt5shmijzm3eomg/video_2021-02-03_01-03-21.mp4?dl=0 - видео с веб камеры. Фотки от 23.01.2021. Сорт Crime Caramel Auto. На сегодняшний день неделю на чистой воде. Стигмы уже практически все коричневые, трихомы мутные, появляется янтарь. Харв на днях. Итак 8 февраля были получены результаты по сушеному материалу. Но прежде, немного о процессе харва. Харв разбил на 2 этапа: 1. Окончательная дефолиация и срез сахара с живой растихи. 2. Срез растихи с последующим маникюром каждой ветки. Смотрим 1 этап. 4 февраля: Это до стрижки, а дальше - после. Те, которых больше - это сахар. А эти козявки я накатал с секатора, пока стриг сахар. Скурил сразу - очень лютое дерьмо! День растиха еще постояла на обычном режиме, и начался второй этап. 5 февраля, 82 дня от каски (много для этого сорта), режем! Решил в этот раз не вешать полностью, а разобрать на ветки, чтобы проманикюрить труднодоступные места. Получилось довольно неплохо. Икеевский стол был почти заполнен. Это главная кола. С неё ещё три больших отростка отрезал. Еще сахар. Коряга Удобная вещь. В холодосе сломался влагодатчик, поэтому налил водички в корыто, и выставил температуру 19-22*С для сушки. Влажность была сначала 50, потом упала на 40 и 30. По итогу, через 3 суток материал просох достаточно хорошо. Снаружи бохи были сухие и хрустящие, а если начинать сжимать, то чувствовалось, что внутри они чуть влажнее - самое то для пролечки! Результат превзошел все мои ожидания - 53 гр сухого материала! Я ожидал 30-35, но вышло в полтора раза больше! 40 с веток, 10 - чисто верхние бошки, и 3,6 - главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Качество - просто пи*дец! Другого слова не подобрать. Неделю народ кладу штабелями, и сам убиваюсь в хлам с одной небольшой трубочки (а я не из тех, кто курнул пятку и упал., опыт большой и солидный). Очень лютая индика вышла. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену, и примастырить ЛЕД борд), после чего запущу следующий гров - гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. И в заключение, с чего всё начиналось: Надеюсь мой репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Jah is blessing us
  19. Доброго Времени Камрады! :hi2: Решил открыть душещипательную тему насчёт Питания растений, а именно - «Составные растворы» Вдохновил меня к написанию этой статьи дзагипипл Tornado, за что ему респект! :hi2: Эта статья для Тех, кто «Парится» Лично я из тех, кто парится, постоянно вникая в то, что вроде и нах** не надо... И статья для Тех, кто хочет зрить в корень и за его пределы, а точнее, что лить под корень и за его пределы. Зы: Но когда я узнал, что для того, чтобы вырастить куст, нужна Химия.... это фиаско! Я в химии писец какой тугой, точнее очень тугой. Хотелось бросить аж затею, как услышал эти страшные слова - «Азот» , уровень «РН» ит.д... это пздц... Бразы! Эта статья для Таких! До сих пор понятия не имею кто такие «агонисты» , «синергисты» , «катионы» , «анионы» и нах** мне это не надо! (а может когда-нибудь и надо будет, тогда и довникну). Поэтому со всей скорбью понимаю Новичков и постараюсь сделать всё наивнятно. Для начала обратимся к терминологии: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe - это есть основные Макро, Мезо и Микро элементы, которые необходимы растению. Кто тут “N” , а кто “Ca” жевать не буду, таблицу Менделеева должен знать Каждый!! Так выглядит «Эталон» , назовём Эталоном наилучшее соотношение Макро/Мезо/Микро элементов, требующееся растению на той или иной стадии. Имея правильный Эталон, мы без проблем Составим питание из Любых удобрений! Повторяю - Любых! При любых... Вот пример(жизненный): Засадил я в индор Лориков фем, на земельке, всё по феншую, свет, мет, бэгов нашил, ну короче... Удобрений Нету!!! Тоесть нету - вообще них** нету ничего. Растишки на 12 день уже попросили Корма. Что делать?! Денег нету... соответственно про минимум GHE забудь, CANNA - ага... Ну нету денег )))) Пошёл в цветочный магазин «Обычный», что мы там имеем??? - «Комплексные удобрения» в порошках и жидкие(Агрикола, Флорист, Покон, Бона-форте, ит.д... Фертика, Кемира, Агромастеры, ит.д...) «Чистые компоненты» (они же простые Соли) из чистых компонентов можно встретить «Нитраты» , «Сульфаты» и «Фосфаты» . Содержат они как правило Два элемента: Нитрат Магния, он же Магниевая селитра(содержит Азот и Магний), Сульфат Магния, он же «Сульфик»(содержит Серу и Магний), Монофосфат Калия, он же МФК(содержит Фосфор и Калий) аналогичных много - сульфат калия, нитрат кальция, нитрат калия, ит.д... «Микроэлементы» порошковые и жидкие. С ними тяжелее. Много не качественного. Очень хорош «Покон Регенератор для листьев» он содержит всю микруху, а главное Fe(железо) в хеллатной форме, и в общем - Оно! Есть и обычные сыпучие Микроудобры, но оно омно... Покон Регенератор есть везде. Но если вдруг, то и Буйское омно(в жёлтой пачке) тоже катит! «Хеллаты» хеллаты встречаются реже всего. Хеллаты содержат Один компонент, в очень легкоусваеваемой форме, чистая вкусняшка! Важен Хеллат Кальция! В общем рассмотрев весь ассортимент «подручных удобр» Взял «Фертика Люкс» в маленькой упаковке по 22р. Пачки три... Взял 1кг «Нитрата Кальция»(кальциевая селитра) - 75р. И взял в аптеке «Сульфат Магния» мелкая тоже фасовка, 35р. Итак, что Мы имеем: Фертика Люкс. Комплексное удобрение, содержащее, содержание пишут на Пачке: N – 160 P – 206 K – 271 Fe – 10 Как видим, есть только N/P/K/Fe “Нитрат Кальция» Кальций Азотистокислый, она же Кальциевая Селитра, чистый компонент, содержащий: N – 155 Ca – 190 «Сульфат Магния» чистый компонент, содержащий: Mg – 16,5 S — 13,5 Составив эти компоненты купленные в цветмаге мы теоретически имеем все Макро/Мезо/Микро элементы N/P/K/Ca/Mg/S/Fe (повторяющиеся элементы Суммируются!) На практике выглядит проще: Беру Кальциевую Селитру, сыплю в ведро с водой, размешиваю, потом беру Фертику Люкс, сыплю туда же, размешиваю, потом беру Сульфат Магния , и сыплю туда же) Компот готов! Точнее: Растениям моим две недели, для двух недель жизни есть Эталон, эталон это нужное кол-во Макро, Мезо и Микро элементов на данной стадии. Выглядит он примерно так: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe N – 103 P – 40 K – 122 Ca – 67 Mg – 34 S – 32 Fe – 1,62 Этот Эталон я не сам придумал, вероятно прожжёные Гроверы выводили. Моё дело маленькое - просто соответствовать этим Эталонам на той или иной стадии роста растения, используя те удобры, что есть под рукой, и Составлять из них Правильные растворы. Для этого просто необходим N/P/K-калькулятор. С его помощью можно высчитать всё, что угодно! А именно - подогнать по весу каждый компонент будущего компота, чтобы содержание элементов в нём соответствовало Эталону. Вопрос где взять «Эти Эталоны» ??? За пример возьмём таблицу GHE, стандартную, от производителя... На бутылках написано то, что в них содержится. Вбиваем значения из таблицы в N/P/K-калькулятор, и сразу видим, какой Эталон у GHE, всё другие варианты аналогичны... Лично я использую Свои Эталоны(те, что содрал там, или ещё где, и которые понравились) Для Цветения, или для Предцвета, да пох**, Созревание или Активное цветение – На все стадии компоты делаются аналогично! Неважно из чего, главное соответствовать Эталону. *есть поправка* – порядок внесения компонентов в раствор. Ибо не все компоненты могут находиться в одном растворе. Нужно с правильной последовательностью сыпать их или лить, замешивая компот. А ещё есть такие компоненты, которым противопоказано быть в одном компоте. Так же берём GHE, или пох**, хать Плантаторсы, вбиваем их в калькулятор, и считаем что выходит. Таблицы-маблицы, всё можно пересчитать и скорректировать! Уверен, что эта Инфа пригодится многим! Со временем подкоректирую её, добавлю может чего-нибудь... Мир!
  20. По своей сути аквапоника – это сочетание гидропоники и аквакультуры. Другими словами, это одновременно выращивание растений и рыбы в пищу. Два сообщества работают друг на друга практически в замкнутом круге. Рыба питается органическими продуктами и, в свою очередь, ее отходы становятся пищей для растений, выращиваемых на гидропонике. Растения действуют как фильтры для воды, что гарантирует здоровое и счастливое состояние рыб в аквариуме. Помимо этих двух компонентов, переработка и компостирование червей и бактерий также играют важную роль, перерабатывая отходы в системе в полезные и питательные вещества. Есть несколько типов бактерий в аквапонной системе и каждый из них выполняет свою особенную функцию. К счастью, при правильном устройстве компонентов окружающей среды, бактерии могут размножаться в аквапонной системе. В бактериях нет ничего мистического, искусственного или нездорового. Напротив, они естественны, присутствуют в каждом организме, живущем в воде и на земле, они нужны для поддержания жизни на планете. На самом деле существует множество жизненно-важных бактерий, без которых жизнь была бы невозможна, и не только те, которые живут в аквапонной системе. Рыбы с мочой, через жабры и с твердыми отходами выделяют аммиак, который впоследствии распадается. Аммиак, даже в небольших количествах, токсичен для большинства видов рыб и водных организмов. В аквариуме уровень концентрации аммиака гораздо выше, чем в открытом водоеме или пруду. Процесс нитрификации заключается в том, что аутотропные бактерии поглащая кислород превращают аммиак (NHз) в нитриты (NO2), а затем нитриты в нитраты (NOз). А именно бактерия nitrosomonas превращает аммиак в нитриты, а бактерия nitrobacter превращает нитриты в нитраты. И аммиак, и нитриты являются токсичными для всех видов рыб. А уровень нитратов в аквапонике контролируется растениями. В другом естественном биологическом процессе, гетеротрофные бактерии превращают твердые рыбные отходы в аммиак и другие элементы. Это естественный процесс является прекрасным примером жизненного цикла. Что же такое биофильтр? Это обычное место обитания бактерий. Он помогает поддерживать надлежащую температуру, рН-баланс и уровень кислорода. Отдельные биофильтры обычно не используются, потому что лотки, стенки резервуара и другие поверхности в системе обеспечивают достаточную площадь для бактерий. Заняться аквапоникой просто, для этого не потребуется особых навыков. В сети сейчас можно найти все: от отдельных частей до целых систем. Растения могут быть какие ваша душа пожелает, а рыбу, как правило, закупаются у компаний-поставщиков. Тилапия - вторая по популярности выращиваемая рыба в мире. Она является идеальным видом для аквапоники по многим причинам: ее легко разводить, она быстро растет, выдерживать очень плохие условия воды, всеядна и хорошо питается. Кои - вид карпа, который очень распространен во многих азиатских странах и часто встречается в больших декоративных водоемах . Для тех, кто любит кои ,аквапонная система является отличным способом для ее выращивания.Форель - является отличным выбором для разведения в аквпонных системах, в которых температура воды немного прохладнее . Форель предпочитает температуру воды от 10 ° С до 20 ° С. Она чрезвычайно быстро растет и имеет отличные коэффициенты конверсии корма. Другие виды, которые отлично существуют в условиях аквапоники - это мидии, пресноводные креветки и раки.Следует помнить, что качество корма влияет не только на здоровье рыб , но и значительно влияет на здоровье растений. После того, как вся система собрана воедино, рыбки с растениями вступают в связь и особо не нуждаются в вашем участии. Экосистема аквапоники самодостаточна, так что ваша основная задача – кормить рыбок и наслаждаться результатами. Почему аквапоника - это интересно? Потому что аквапоника - это возможность, производить немалое количество органических продуктов, имея всего несколько квадратных метров в помещении или на улице. При этом не только овощи, но и белок, а это – несомненное преимущество для тех, кто всерьез озабочен своим здоровьем. По этой причине, аквапонные сады появляются повсеместно: во дворах, гаражах, школах, офисах или даже соляриях. За последние 5 лет аквапоника действительно «ушла в народ». Люди ставят аквапонные системы повсеместно. Сотни школ, детских садов и университетов используют аквапоннику как методические пособия. Что касается бизнесменов «от природы», то они, пожалуй, уже построили в своем воображении огромные и прибыльные формы. Так вот, вы – не сумасшедшие. Более того, вы далеко не одиноки в своих идеях. Многие начинают с подоконников в прямом смысле, а позже, по мере роста спроса на вкусные продукты и рыбу, становятся успешными предпринимателями, которые кормят вкусной и здоровой пищей не один десяток семей. И в дополнение - видео-инструкция: Материал подготовлен при помощи Cityfarmer, Agrocontech и Forumhouse Обсудить на форуме
  21. Немного об температуре раствора. Температура в корневой зоне играет наиважнейшую роль в глубоководной DWC. Чем выше температура, тем меньше содержание кислорода в растворе, а кислород очень важен для корней растишки! Повышение температуры, приводит к росту метаболизма растений, а значит, к повышенной потребности в кислороде в корневой зоне, где поглощение последнего происходит быстрее. При температуре до 30°С, приблизительно, повышение потребности резкое. Вот тут-то хорошо сконструированный ХОЛОДОС в гидропонной системе и покажет, на что она способна глубоководная DWC. В грунте растения смыкают свои устьица, когда температура чересчур повышается, чтобы экономить накопленную воду. Они просто приостанавливают свой рост. В гидропонике при хорошей циркуляции воды нужной температуры, поддерживающей высокий уровень растворенного кислорода, растения продолжают расти при температурах более высоких, чем у растений в грунте. Какой должна быть температура питательного раствора? Низкая температура – больше кислорода, но замедленный метаболизм. У растений в итоге медленный рост. Высокая температура – меньше кислорода, опасность отмирания корней, далее патогенная инфекция. Медленный рост или вовсе смерть растишки. Идеальный интервал температур – от 18°С до 24°С. Золотая середина 20°С. Это не означает, что при температуре выше этого интервала всё погибнет. Часто комнатная температура превышает 30°С. Опять-таки, если ваша система динамична, циркуляция раствора и подача воздуха в раствор постоянна, тогда растения выживут, но рост будет медленным и результат в итоге получится средним. А это нам не нужно! Нам подавай Рекорды и Высококачественный продукт! Для этого нам нужна установка, которая будет поддерживать желаемую температуру раствора. Итак, Друзья для сборки нашего Чудо-Холодильника нам понадобится: (Буду выкладывать название, кол-во, фото и примерную цену. Никаких ссылок, проект не рекламный) 1. ARDUINO UNO - 1шт., цена 350 рублей. 2. LCD keypad shield - 1шт., цена 200 рублей. 3. Реле 4 канальное – 1шт., цена 150 рублей (в моём случае оно было под рукой, можно обойтись и 2ух канальным реле и сэкономить на покупке 70р). 4. Термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC1-12715) – 2шт., цена 500 рублей. 5. Вентилятор для ЦПУ socket 478 – 2шт., c мощностью рассеивания тепла выше 90В, цена б/у 300р за оба. Новые от 700р. 6. Водяная Помпа 12В мощностью от 200 литров в час – 1шт., цена 220 рублей. 7. Датчик температуры датчик 18B20 – 1шт., цена 100 рублей. 8. Блок Питания 12в 33А – 1шт., цена 1200 рублей. 9. Шина – 2шт., цена 90 рублей. 10. Провода 0,75 кв.м, 2метра. Соединительные меж модульные провода для Ардуино. Всего пару хомутов, десяток болтиков М3 на 150 рублей. 11.Вилка 220W - 1шт., цена 35 рублей. 12. Шланг силиконовый - 1 метр. Цена 80 рублей. 13. Алюминиевый блок водяного охлаждения 40*40 мм - 1шт., цена 150 рублей. 14. Теплопроводящий клей GD9980 - цена 100 рублей. 15.PG 9 Гермоввод - 2шт., цена 40 рублей. 16. PG 7 Гермоввод - 1шт., цена 10 рублей. 17.Втулка бронзовая или пластик д. внутр - 8мм внеш - 9мм, 2шт. Цена 100 рублей. 18. Платформа для сборки (в моем случае пластиковая фигня, не знаю от чего подобранная возле моего гаража) - 1шт. Цена 0 рублей. Теперь когда у нас есть все комплектующие можно начинать сборку! Первым делом приклеиваем плитки Пельтье к теплообменнику (запомните - на плитках Пельтье надпись модели находится с холодной стороны, а значит именно ими мы приклеиваем к теплообменнику с обоих сторон). Далее приклеиваем готовый блок к радиаторам для ЦПУ. Центрируем одну сторону, далее приклеиваем второй радиатор. Фиксируем радиаторы стяжками, тем самым и фиксируем модуль охлаждения. Подготавливаем отверстия в ёмкости DWC для входа и выхода трубок с теплообменника и вход для датчика температуры. Применения PG вводов позволяют добиться герметичности нашей конструкции. Подключаем помпу к теплообменнику. Не забываем - вход в помпу - нижняя трубка, выходящая с ёмкости DWC. Из-за давления воды, при запуске помпы нет эффекта холостого хода и противного журчания от воздушной пробки. Подключаем все плюсы к реле каналы 1 и 2 (на первое реле я подключил 1 модуль Пельтье, оба вентилятора от радиаторов ЦПУ socket 478, на 2 реле подключил второй модуль Пельтье и помпу). Минусовые кабеля данных компонентов подключил на минусовую шину. Обратите внимание на схему подключения к релейному модулю всех компонентов. (Реле может работать в состоянии покоя как с разомкнутыми контактами, так и с подачей питания - нас интересует первый вариант) Далее монтируем плюсовую и минусовую шину к основе всей системы и подключаем питания с блока 12В 33А, питание Ардуино. Монтируем блок радиаторов и сборки Пельтье с теплообменником и помпой к основе всей системы. Готовим Сборку Ардуино UNO 1. Крепим LCD Keypad Shield (ошибиться невозможно - совместите надписи земля и питания 5,5 v на плате и шилде при подключении. Все остальные пины станут на свои места. 2. Подключаем сигнальные и провода питания модуля реле. 3. Подключаем температурный датчик с впаенным резистором как на фото. (Не забудьте - у каждого температурного датчика DS18B20 есть свой уникальный ID) Тут вы сможете ознакомиться и прописать в моем скетче . 3. Монтируем это на основу. Я смонтировал при помощи шпилек для сборки серверов. 4. Заливаем готовый скетч в Ардуино через программу http://flprog.ru Тут будет Скетч (пока не знаю как его выложить ) Всё готово к работе. Первое цифровое значение на дисплее - выставляем желаемую температуру раствора кнопками верх и вниз, второе значение - текущая температура раствора. Всё!!! Холодильник готов нам помогать в нашем нелегком Деле! Друзья! Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Надеюсь моя версия холодильника будет вам полезна.
  22. ...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы. Для начала… Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего: Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить. Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5 Итого по палатке: $400 9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20 10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2 11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8 13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1 14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3 15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170 Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами. Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа: Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями. Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы. Про подводные камни, грабли и геморрои… Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю: - Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд. - Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH). - И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить. - Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой. - Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных… Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами. Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу! Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки. Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если? Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму. Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку! Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии… В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются. Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше? Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока. Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам. На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! Обсудить на форуме
  23. Главный вопрос: зачем вот это всё? Зачем тратить силы и деньги на строительство робота-садовника? Ну, для начала, это очень интересно. Можно стать крутым садовником, а можно стать инженером машины, которая вырастит растения такими, как задумал хозяин. Затем, личный садовник – юнит очень полезный. С ним можно без опасений (почти без опасений) оставить свой кустик на неделю и уехать в турне по казахским степям. И наконец... ...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы. Для начала… Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего: Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить. Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5 Итого по палатке: $400 9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20 10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2 11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8 13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1 14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3 15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170 Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами. Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа: Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями. Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы. Про подводные камни, грабли и геморрои… Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю: - Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд. - Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH). - И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить. - Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой. - Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных… Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами. Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу! Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки. Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если? Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму. Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку! Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии… В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются. Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше? Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока. Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам. На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! Обсудить на форуме
  24. Гидропоника — наука о выращивании растений без почвы, в беспочвенной смеси — субстрате. Всё питание поставляется в легкоусвояемой форме через питательный раствор, обогащённый кислородом. Благодаря этому конопля растёт быстро и даёт больший урожай по сравнению с выращиванием в земле. В отличие от почвы, гидропоника не прощает ошибок и требует внимания и хорошей теоретической подготовки. Для начала определимся, какую систему выбрать для своего первого грова? Гидропонные системы 1. Капельный полив В этой системе раствор непрерывно подаётся к корням растения капельным способом. Все корни растения при этом находятся в субстрате (например, кокосе). Система проста, но требует регулярной чистки и имеет риск появления плесени и грибков. 2. Фитильная система Питательный раствор поступает в субстрат по фитилю. Система максимально проста, но не подходит для выращивания крупных растений, раствор не обогащён кислородом, растение развивается медленно. 3. Аэропоника Корни растения висят в воздухе и орошаются питательным раствором с помощью распылителя. Наиболее эффективный способ, но требующий больших вложений, регулярной чистки. Любое отключение электроэнергии может привести к гибели растения. 4. NFT (система питательного слоя) Горшки с растениями установлены в наклонённой ёмкости. В неё закачивается помпой питательный раствор и стекает назад в резервуар, омывая корни. Система очень эффективна, но требует регулярного ухода и чистки и крайне зависима от электроэнергии и работы помпы. 5. Система периодического затопления Ёмкость с субстратом (в котором находятся корни), заполняются питательной средой с помощью насоса по таймеру. Спустя некоторое время раствор сливается назад по дренажу. Метод прост, недорог, урожаен, но опять же зависим от электричества, высока возможность поломок и засоров, а также загнивания корней. 6. Метод глубоководных культур (DWC, Deep Water Culture) Растение находится в маленьком горшке с субстратом. Горшок установлен в крышке бака с питательным раствором, в который погружены корни. «Компот» непрерывно обогащается кислородом с помощью компрессора. Самая простая и дешёвая установка активного типа, её легко настроить. Метод высокоурожаен, отключение электроэнергии некритично по сравнению с аэропоникой и периодикой. Необходима чистка и контроль уровня питательного раствора. Это одна из самых продуктивных и надёжных систем. Для начинающего предлагаю именно DWC. Подробно: Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике Оборудование и удобрения Для выращивания на DWC потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, система DWC, Ph- и EC/TDS-метры, термометр для измерения температуры раствора, удобрения для гидропоники, годная для приготовления питательного раствора вода, субстрат для выращивания. Рассмотрим вариант на одно растение. Гроубокс Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем, TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы. Система DWC Прекрасным готовым вариантом является AquaPot, подробно о его сборке прочитайте здесь. Можете сделать такую же систему сами, с этим справится любой. Главное — объём ведра для раствора должен быть не менее 20 литров. Чем больше объём раствора, тем стабильнее будет Ph. Удобрения В настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, сейчас переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого, обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по одному литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит, кроме того, таблицы применения на них другие, не подходящие для нас. Удобрения TriPart (ранее назывались Flora Series) На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Субстрат выращивания Пеностекло Самый классический вариант — керамзит, но он требует специальной подготовки, из-за щелочных свойств. Поэтому я бы использовал минеральную вату или пеностекло с фракцией 1–2 см. Их достаточно один раз промыть водой с Ph 6,0 перед использованием. Субстраты мелкой фракции типа перлита и кокоса неудобны, так как могут высыпаться из сетчатого горшка в раствор. Подробно: Выбор субстрата для гидропоники TDS/EC- и Ph-метр Этими приборами мы будем измерять характеристики гидропонного раствора: кислотность (Ph-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 Ph (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем ежедневно или даже чаще в ведре с раствором Ph-метром. При необходимости корректируем растворами Ph-up и Ph-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. Вторым важнейшим показателем является электропроводность(EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть. Статьи, обязательные для изучения: EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Вода и водоподготовка Для выращивания на гидропонике нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор-ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте такую воду и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Выбор сорта Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights, классический неприхотливый и урожайный сорт. Процесс выращивания на DWC Проращивание Вначале нужно прорастить семя конопли. Для этого многие гроверы используют кубики минваты. Гораздо более удобным вариантом являются кубики root riot, они содержат всё необходимое для хорошего прорастания семени и набор питательных веществ на первую неделю. Рекомендую приобрести именно их. Кубики Root Riot Семечку на сутки замачиваем в воде с Ph=6, температурой 25–30°С. Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет каску (скорлупку), ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНАТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на расстоянии 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания! Световой режим 18 часов света/6 часов темноты. Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в AirPot. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его водой с Ph=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть. Пересадка в AirPot Вначале настраиваем работу AirPot. Потом готовим питательный раствор. Его объём должен быть таким, чтобы до дна сетчатого горшка оставалось пара сантиметров. Можно заранее налить просто воду и измерить, сколько получилось литров. Включаем компрессор. Пузырьки от компрессора лопаются, и брызги орошают сетчатый горшок и крышку большого ведра. Правильным показателем работы системы будет являться мокрая от брызг крышка большого ведра. Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу по ссылке. Скачать таблицы T.A. (pdf): Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в три раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл/л, то добавляем 0,3 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами PH-Up и PH-Down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, значение не должно превышать указанного). Итак, раствор приготовили, залили в ведро, закрыли крышкой. Теперь берём наш подготовленный субстрат, промытый водой с Ph=6 (я выбрал пеностекло), насыпаем его в сетчатый горшок, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон субстратом, вставляем сетчатый горшок в аквапот, включаем компрессор, ДНАТ, вентиляцию. Рассада OG Kush, DWC, пеностекло. Автор фото — @Kolobox, Dzagi Что делать дальше? Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно гидропоники. 1. Ежедневно контролируем уровень раствора, Ph и EC Доливать раствор в ведро можно при уменьшении первоначального объёма на треть. Что именно доливать, разберём ниже. Ph должен быть в границах 5,5–6,5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение Ph, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ. Если растёт EC, значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае доливаем в ведро воду с откорректированным Ph. Если EC падает, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений. Если EC не меняется, и уровень воды падает, скорее всего, мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений. Подробно: Методика «Четыре ЗА» 2. Как часто менять питательный раствор Новичку лучше всего менять питательный раствор один раз в неделю. Сливаем старый, готовим и заливаем новый, чтобы избежать возможных проблем с растением. Дополнительно прочитайте статью по смене питательного раствора. Кроме того, обязательно менять раствор при переходе растения в новую стадию роста, концентрации удобрений при этом будут меняться (смотрим по таблице). Конкретно: когда у растишки появятся три пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) — оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. 3. Контролируем температуру раствора. Она должна быть в пределах 18–24⁰С. 4. Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего — ведите с самого начала гроурепорт на Dzagi, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. 5. Внимательно наблюдайте за растением Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте ввиду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Темы, где ты можешь задать вопрос: Хэлп по гидропонике Вопрос - Ответ 6. Изучайте больше информации о гидропонном выращивании каннабиса, читайте гроурепорты 7. Обязательно освойте программу — калькулятор удобрений Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь. NPKcalculator.v1.27.rar Полезно: Обзор NPK калькуляторов Как можно улучшить свою DWC-систему? E-Mode 1. Если у вас нет возможности или желания постоянно контролировать влажность кубика при проращивании семени, можете использовать DWC-систему, оснащённую капельным поливом. В этом случае вы сможете настроить её так, чтобы влажность кубика минваты или другого субстрата была стабильной, кроме того, вам не придётся заниматься пересадкой, можно будет растить от семени в AirPot’е. 2. Если хотите обеспечить растение раствором с более стабильной кислотностью, можете приобрести E-MODE Ph-контроллер. Этот прибор будет непрерывно измерять кислотность раствора, и при необходимости сам добавит Ph-up или –down в нужном количестве. Можно полностью автоматизировать систему, установив оборудование Ponics Pilot, которое будет измерять и поддерживать концентрацию питательных веществ и при необходимости корректировать кислотность. 3. Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп. Автор фото — @bunnyfisher, выигравший номинацию «Лучшая Гидропоника» в последнем Кубке Дзаги с репортом выращивания Cloud Walker от GHS Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении гидропоники и больших урожаев! Подготовил: @DrKostas Еще почитать: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Мой первый аутдор: с чего начать?
  • Создать...