Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Гроупедия

Органика

Что такое компост?

 

Компост можно купить в любом садоводческом магазине, хотя в природе - процесс создания компоста происходит сам по себе. Если вы все-таки сделаете его сами, то помимо создания хороших удобрений для растений, вы также перерабатываете органические отходы, тем самым способствуя сохранению нашей планеты.

 

 

Как использовать компост

 

Использование компоста для выращивания каннабиса в аутдоре

 

Для каннабиса  правильные пропорции такие:  одну часть компоста на каждые три части  субстрата. В ауте иногда можно успеть снять даже два урожая автоцетов, если начинать ранней весной (проверено на Урале, на 58° широте),  и все на одном и том же компосте.

 

 

Использование компоста в индоре

 

Пропорции, те же, что и в ауте: 1 часть компоста на 3 части субстрата. 

Очень важно убедиться, что компост созрел и не содержит в себе никаких грибков или паразитов. Поскольку условия в гроубоксе будут идеальны для размножения вредителей , за этим стоит тщательно проследить.

 

Использование компоста в саду

 

Если вам повезло иметь свой сад, где можно спокойно выращивать каннабис, компост может стать вашим лучшим союзником. Используйте его не менее трех раз в год,  добавляя по 2 кг компоста на каждый м2. 

 

Можно использовать даже свежий компост, которому всего 2 или 3 месяца, ведь почвенные микроорганизмы выполнят свою работу по разложению органики. В правильных условиях червячки будут в восторге от подобного деликатеса.

Заселить компост в Первый раз лучше всего будет сразу после вашего урожая.

 

Второй раз применять компост лучше всего за несколько недель до прорастания семян. 

 

Третье применение приходится на период, когда растению не менее двух месяцев.

 

Важно помнить: компост должен быть зрелым и не содержать в себе никаких патогенов, будучи обязательно смешан с почвой из сада в пропорции 1 к 3. Так же важно не забывать, что компост должен избегать прямого контакта со стволом и корнями растений.

 

 

Используйте компост как мульчу

 

Нанесите слой уже зрелого компоста вокруг ваших кустиков, это поможет приостановить рост сорняков, которые мешали бы спокойно развиваться вашим растишкам. Самое классное, что такой метод будет работать и как органическое удобрение.

 

Компостный чай

 

Создавая компостный чай, мы получаем жидкое органическое удобрение ((благодаря выщелачиванию компоста в воде).

 

Один из способов сделать это - наполнить тканевый мешочек 1 кг компоста, а затем поместить его в ведро с водой, и оставить примерно на 12 часов. Сразу, после 12 часового ожидания, поливать такой чай растишкам можно не разбавляя. Но если время замачивания превышает 12 часов, такую смесь следует разбавить водой, чтобы не навредить растениям.

 

Полезная инфа: АКЧ (аэрированный компостный чай)

 

Преимущества использования компоста

 

Использование компоста имеет много преимуществ, поэтому мы должны знать его сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать в наших целях.

Учитывая 100% органическое происхождение, он способствует развитию органолептических свойств растений марихуаны. Он действует как «органический доктор» для почвы, улучшая её состав и одновременно увеличивая ее бактериальную жизнь. Уменьшает потребность в удобрениях, поскольку  он хорошо наполняет почву микро - и макроэлементами. Они в свою очередь питают растения, а также повышают усвоение питательных веществ. Компост помогает удерживать влагу в почве. Это качество очень полезно для мест, где растения страдают от недостатка влаги. Мульчирование компоста предотвращает рост сорняков, а также защищает почву от сильного солнечного излучения, которое пагубно влияет на жизнь бактерий в почве. Помимо питания почвы на ранних стадиях, компост способствует развитию и размножению дождевых червей. Приблизительно 40% отходов в нашем мусоре являются органическими. Чаще всего, все органические отходы поступают на свалку, и это может привести к загрязнению почв и воды, а также способствует образованию парниковых газов. Создавая собственный компост, мы практически превращаем  отходы в полезный ресурс для удобрений.

Типы компостеров

 

 

Компостировать можно где угодно, в зависимости от доступного пространства и наших нужд. Даже если вы живете в квартире, вы можете активно пользоваться вашими отходами. 

Вот несколько вариантов:

Купить компостер

Без сомнения, это самый быстрый и удобный из всех вариант.  Чаще всего они сделаны из пластика: с верхней стороны есть отверстие для отходов, а снизу дверца, откуда собирают  уже зрелый компост. С таким типом компостера вы сможет избежать проблем с грызунами, которых всегда привлекают отходы. Его дизайн идеально подходит для компостирования дома,  без особого эстетического ущерба.

Бочка компостер

 

 

Если у вас есть ненужная бочка, считайте, что у вас есть  и компостер. Вам нужно всего лишь сделать несколько отверстий, чтобы начать компостирование. Не забудьте про дверцу, которая должна быть сделана снизу, для доступа к компосту.

Деревянный или кирпичный контейнер для компоста

 

 Если у вас есть время и материалы для постройки деревянного или кирпичного компостера, то это ваш вариант. Вы так же можете построить его с верхней дверцей, для более легкой утилизации отходов. Мы рекомендуем строить фасад из деревянных досок, так как их можно ставить и убирать по отдельности, контролируя высоту. Таким образом, контроль и обслуживание компоста станут проще. Размер зависит от доступного вам пространства, обычно рекомендуется площадь примерно в 1м3.

Сетчатый компостер

 

Простая проволочная сетка может быть преобразована в компостер за несколько минут - вам нужно всего лишь соединить концы и закрепить ее. Этот тип компостера обеспечивает хорошую вентиляцию, поэтому придется всегда следить за влажностью и температурой, чтобы процесс разложения не прекращался. Такой тип компостера хорошо подходит для дачи.

 

Компостер стоит расположить в тенистом месте, которое защищенно от сильных ветров. Так же важно защитить его от дождя, чтобы питательные вещества не выщелачивались при контакте с водой.

 

Без доли сомнения, время и опыт помогут вам улучшить дизайн, чтобы удовлетворить ваши потребности - используйте своё воображение!

 

Ингредиенты для приготовления компоста

 

Чтобы сохранить естественный цикл компостирования, вам следует избегать использования химических фунгицидов или любых других элементов, которые могут подвергнуть  жизнь микроорганизмов риску.

 

Все необходимые ингредиенты для компоста, это -  вода, кислород, азот и углерод.

 

Вода

 

Смесь компоста должна быть  влажной.  Один из способов проверки влажности компоста - сжимаем немного компоста руками, и если с него капает, то смесь слишком сильно увлажнена. Однако, если он не капает вообще,  то влажность вашей компостной смеси слишком низкая. В идеале, должно быть всего несколько капель, а ваша рука должна стать слегка влажной – это и есть оптимальный уровень влажности для компоста.

 

Кислород

 

Микроорганизмы, ответственные за разложение органики, погибают без кислорода. Если смесь слишком влажная и пастообразная, кислород вряд ли  сможет проникнуть в нее. Нужно время от времени переворачивать и ворошить компост, чтобы насытить его кислородом. Чем больше вы переворачиваете, тем больше кислорода попадает в смесь, обеспечивая лучшую жизнь микроорганизмов, что в свою очередь, способствует процессу разложению без противного запаха.

 

Азот

 

Он обеспечивает поставку белков для микроорганизмов. Это кухонные отходы, фрукты, овощи, газон, навоз, кофейная гуща, чайные пакетики, зеленые листья и разные обрезки.

 

Углерод

 

А это остатки высушенных растений (листьев и стеблей), соломы, древесной золы, картона, бумаги, опилок и волос. Использование бумаги или картона с цветными чернилами не рекомендуется. В древесных отходах, золе и опилках не должно быть масла, красок или других химикатов, которые могут пагубно повлиять на качество  вашего компоста.

 

Для приготовления компоста не рекомендуется использовать: соленые консервы, растения с болезнями, экскременты собак или кошек, жир и любые материалы, содержащие химические вещества.

 

Остатки рыбы, мяса, молока, масла или соуса конечно можно добавлять в компост, хотя мы делать этого не рекомендуем.

 

Процесс приготовления компоста

 

Перед добавлением отходов в компост, их лучше измельчить или разрезать на мелкие кусочки, примерно в 5 см. Это ускорит процесс разложения органики и улучшит аэрацию компостной кучи.

 

Существует несколько формул для приготовления компоста - в идеале смесь должна быть однородной по всем ингредиентам, а вы должны поддерживать стабильную влажность и аэрировать её не реже одного раза в неделю. 

 

Нет необходимости использовать калькулятор, чтобы узнать поддерживаете ли вы правильный баланс углерода и азота. При этом, если будет слишком много азота, то куча станет слизкой и с отвратительным запахом. А когда в избытке углерод — куча просто будет сухой и будет весьма медленно разлагаться. В этом случае нужно добавить азотных ингредиентов.

 

В общем, богатые углеродом материалы должны составлять основную часть компоста. Хорошее правило заключается в том, что каждый раз, когда вы добавляете компоненты богатые азотом, доложите примерно в три раза больше углеродных ингредиентов.

 

Чередование "зеленых" и "коричневых" слоев обеспечивает проникновение воздуха, равномерное и сбалансированное созревание компоста в ёмкости. Не заталкивайте и не уплотняйте содержимое компостера — это нарушит циркуляцию воздуха.

 

Если компостер стоит не на земле или имеет дно, то начать стоит со слоя почвы, чтобы обеспечить компостную кучу микроорганизмами. Затем просто добавляйте 15 см слоя коричневого материала на каждые 10 см зеленого материала.

 

Для каждого слоя, добавляемого в компостер, вы так же должны добавлять воду, при этом  избегайте затопления смеси . Если добавлено слишком много воды, это можно исправить, добавив сухих листьев а затем перевернуть кучу вверх дном.

 

Чтобы внести дополнительные минералы в компост, нужно добавить немного древесной золы, с промежутком в каждые два слоя. Иногда добавляют немного извести, для нужного уровня pH.

 

 

Для запуска процесса компостирования, вам нужно просто перемешать всю кучу, не сдавливая её.

 

Для ускорения этого процесса  можно использовать активаторы компостирования, их можно купить в обычном садоводческом магазине.  Также, можно использовать навоз как активатор, но мы не рекомендуем такой метод для домашнего компостирования, так как запах вас точно не порадует. 

 

Если в кучу добавлены пищевые отходы, вам стоит накрыть их сухими листьями или кусочками картона. Если оставить их открытыми, то мухи смогут отложить в ваш компост свои яйца, а мухи в нашем компосте точно не нужны.

 

Когда начинается разложение, температура внутри компостной кучи должна быть около 50°C -60°C, главное не превышать отметку в 70 ° C и не опускаться ниже  30 ° C. Если поддерживаться заданных температур, регулярно поливая и переворачивая компостную кучу, процесс разложения не прекратится.

 

Поливать компост нужно каждые 3 - 4 дня, в зависимости от погодных условий.

 

Регулярное переворачивание ускоряет процесс компостирования

 

 

Если процесс компостирования пройдет успешно, то он будет готов в промежуток от 3 до 6 месяцев. Если безответственно подойти к делу, то весь процесс может затянуться и на год. 

 

Лучшее время для сбора зрелого компоста -  это весна и осень.

 

Когда компост будет готов, у него появится землистый запах, а цвет его будет темный и землянистый. Все, что было в составе компоста, больше не будет визуально узнаваемо, а его температура упадет до 20°C. 

 

Для просеивания компостной смеси можно использовать сито с отверстиями в 1 см. Весь оставшийся материал, который не прошел через ваше сито, лучше вернуть обратно в компостер для дальнейшего разложения.

 

Для начала, собранный вами компост необходимо проветрить в течение  10-15 дней , чтобы завершить процесс ферментации и избавиться от остатков влаги. Также необходимо, чтобы микроорганизмы и бактерии, прекратили свою деятельность по переработке органики.

 

Как только ваш компост стал сухим, его стоит переложить и хранить в мешках или герметичных пакетах. (Важно убедится в отсутствии лишней влаги, иначе компост может начать гнить)

 

В качестве мер предосторожности, стоит проверить ваш компост на качество, перед тем как использовать его для растишек. Если они не прорастают, то есть вероятность, что компост не удался и им не стоит пользоваться.

 

Решения проблем с  компостом

 

 

Вот некоторые из распространенных проблем, которые могут возникнуть, в процессе компостирования:

Плохой запах

Он может появиться из-за того, что компостная смесь содержит слишком много обогащенного азотом материала или она слишком влажная. В обоих случаях, вы должны просто добавить картона, сухих листьев или бумагу. Плохой запах может также возникать от недостатка кислорода в компосте. В таком случае, переверните вашу компостную кучу  вверх дном, чтобы решить  данную  проблему.

Запах аммиака

Когда куча компоста слишком большая, ее собственный вес будет спрессовывать её, развеивая запах аммиака.

Куча не нагревается

Обычно это происходит из-за нехватки био-материалов, богатых азотом. Вы можете решить эту проблему, добавив воды с органическими удобрениями. Куча не будет нагреваться без кислорода, а так же избытка или недостатка воды.

Мухи и другие насекомые

Они не навредят вашему компосту, но вы можете избежать их появления, накрывая все кухонные отходы сухими листьями, соломой и опилками. Муравьев можно избежать, если посадить лаванду рядом с компостером.

Избыток и недостаток влаги

Эта проблема легко решается -  нужно добавить сухих листьев или воду,  по мере их необходимости. Затем просто переверните кучу вверх дном. Всё гениальное – просто!

 

Надеемся, что этот материал будет вам полезен. Если вы когда-нибудь сами делали компост и пользовались им, то мы будем очень рады услышать о вашем опыте в комментариях!

 

Полезные статьи:

Компост: польза и применение АКЧ (аэрированный компостный чай) Органика Биогумус своими руками Повторное использование субстратов Grow Bed и No Till 10 насекомых для сада

Источник  - AlchimiaWeb

 

Человеку удалось найти аминокислоты даже в метеоритах. Теперь мы более подробно рассмотрим, какую роль играют аминокислоты в жизни животных и растений. В последнем выпуске мы убедились, что витамины жизненно важны не только для человека и животных, но также для растений и бактерий. Мы также увидели, что витамины активно и повсеместно участвуют в метаболизме. Они являются связующими звеньями жизни. Для выполнения этой задачи, они поддерживаются большим количеством помощников, партнеров, инструментов и строительных блоков.

 

Кто эти помощники витаминов, и какова их цель? Вероятно, эта статья сможет несколько прояснить всю историю, и вызовет еще больше уважения к фантастической совместной игре природы в наших растениях.

Мы можем сравнить функции витаминов и минералов с работой каменщика. Каменщик строит стену, сделанную из кирпичей, с помощью шпателя. Каменщики - это ферменты, кирпичи - это аминокислоты, а витамины - то, что их скрепляет. Мы уже кое-что знаем о витаминах, но какую функцию имеют аминокислоты и ферменты?

 

 

Основными блоками всех белков являются аминокислоты. Аминокислоты являются наименьшим комплексным компонентом белков. Химическое название белка - протеин. Мы также знаем, насколько важны белки для нашего здоровья и благополучия. Если мы не потребляем в пищу достаточное количество белков, то, не важно, растительного ли они происхождения или же животного, мы заболеваем и пребываем в не самом лучшем физическом состоянии.

Мы также знаем о белках в энергетических напитках, которые используют культуристы, поддерживая результаты тренировок с помощью дополнительных концентрированных белков, добиваясь еще большего наращивания мышц.

Белки повсюду. Будь то животные, растения или микроорганизмы, белки являются носителями жизненных функций всех клеток.

 

 

В телах животных и людей также есть структурные белки: в составе кожи, ногтей, волос, мышц и связок; Растения же имеют мантию из сахарных строительных блоков - целлюлозу - хрупкую по сравнению с нашей кожей, но растениям всего лишь приходится сопротивляться силе ветра. Животные нуждаются в большей гибкости, поэтому белки очень нужны коже человека и животных.

Белки также широко распространены в составах растениях, поскольку растительная клетка не так сильно отличается от клетки животных, кроме органов фотосинтеза.

 

Как из аминокислот образуются белки?

Слово аминокислота означает, что органическая молекула содержит кислотную группу и аминогруппу. Типичными для аминокислот являются эти две химические группы. Теоретически возможны бесчисленные варианты аминокислот, но всего 20 различных аминокислот являются основой для всей жизни. Эти 20 аминокислот являются компонентами всех белков животных, людей, растений и бактерий. Два конца аминокислот образуют противоположные полюса (аминогруппа = ПОЗИТИВНЫЙ и кислотная группа = отрицательный полюс), и эти противоположные полюса определяют особые свойства аминокислот.

 

Связывающие аминокислоты можно сравнить с соединительной муфтой "м+ж"

Кислотная группа и аминогруппа могут соединяться друг с другом. Представьте два железнодорожных вагонах, соединенных друг с другом, поддерживаемых точкой соединения с обоих концов. Если сочетаются две аминокислоты, комбинация приводит к двум свободным точкам соединения снаружи, как у поезда. Начиная с 100 строительных блоков, довольно длинный аминокислотный поезд называется белком.

Связь настолько стабильна, что нам придется использовать грубую силу в лаборатории, чтобы ее сломать (по крайней мере, необходима соляная и азотная кислоты). Соединение достаточно стабильно, чтобы сделать жизнь возможной, думать о ваших мышцах и вашей коже, они стабильны и не просто разваливаются.

 

 

В клеточном метаболизме белки постоянно разбираются и собираются повторно. Непрерывное создание и разрушение белков являются частью метаболизма. В этом процессе строительные блоки, которые выпускаются либо повторно используются, либо частично (как с нами) выводятся из организма.

Для этого клетки животных и растений имеют подходящие ключи (в то время как мы должны использовать кислоту в лаборатории), чтобы осторожно открывать и закрывать соединения.

Эти ключи называются энзимами.

Большие белки имеют определенную форму. Биологически активные белки обычно содержат несколько тысяч аминокислот, и это будет очень длинный и неуклюжий поезд, если они просто образуют единую цепь.

К счастью, это работает по-другому. Белковая цепь не становится длинной веревкой, а складывается в шар и образует небольшие спирали или плоскости, придавая им трехмерную структуру. Эта древовидная структура также определяет, какие задачи они будут выполнять в метаболизме. Круглые ферменты должны быть гибкими и иметь возможность быстро передвигаться. Из-за этого структурные белки, как в клетках кожи, и клеточная мембрана растянуты и более стабильны.

Каждый вид животных или растений имеет ряд специфических белков, характерных именно для их вида, и это определяет, станут ли они томатом или дубом.

 

Откуда клетка знает, какие белки производить?

Информация о последовательности аминокислот белков для каждого вида запрограммирована в ДНК - генетическом коде. Это - секрет ДНК, своего рода копировальная станция для биоактивных белков: ферментов.

* Enzymes (Ферменты), «энзим» - происходит от греческого «en zyme», что означает «в дрожжах».

Ферменты контролируют весь метаболизм, перемещаются в место, где они необходимы для работы, и выполняют свои задачи. Фермент — это мобильная производственная единица, всегда имеющая только одну задачу и выполняющая эту задачу снова и снова, без остановок. Обычно это влечет за собой объединение двух частей или их разделение. Для каждой функции имеется свой фермент.

 

 

Растения тоже должны поглощать белки?

Нам нужно употреблять белки в пищу, чтобы расти или оставаться в форме. Например, культуристы едят особенно большое количество белка, который преобразуется в мышечную массу с помощью физических упражнений. Растениям, однако, не нужно поглощать белки вовсе, они, к тому же, могут производить свои собственные строительные блоки - аминокислоты. Поэтому растение постоянно производит аминокислоты. Для этого растение использует азот и другие компоненты, которые мы даем им в виде питания. При производстве аминокислот из минералов используется энергия, которая выделяется при фотосинтезе.  Чем больше растение растет, тем больше азота требуется. Вот почему особенно важно обеспечивать большое количество азота во время фазы роста: растение становится больше, и новые части его также нуждаются в новых аминокислотах. Важность аминокислот и, следовательно, белков в растении, становится понятной, если взглянуть на растение в процентном соотношении.

Например, растение табака, в среднем, состоит из 20% аминокислот. мы, люди, состоим из 40% аминокислот, потому что у нас, помимо прочего, также есть внешняя оболочка (кожа), созданная из белков.

Аминокислоты в растениях также имеют специальные функции.

Аминокислоты – это не только строительные блоки, но и сырье для ДНК, и - что нас интересует - природные гормоны растений под названием «гетерооксин» (индолилуксусная кислота) и «цитохинин» (например, кинетин и зеатин)

Аминокислоты также образуют строительные блоки хлорофилла (листочно-зеленые). Leaf-green - сложная молекула, состоящая из меньших компонентов, причем центром является атом магния, поэтому листья становятся желтыми, если магний отсутствует в клетках растения.

 

 

Очень типично для нехватки магния: старые листья желтеют, потому что все еще активные ферменты переносят хлорофилл из старых листьев в молодые побеги. Однако в случае нехватки азота из-за недостаточного количества ферментов (для транспортировки и производства) все растение станет желтым, в том числе и молодые его части.

 

 

Что мы в таком случае можем сделать для наших растений?

Добавляя аминокислоты и витамины, которые, помимо прочего, образуют ферменты, мы снабжаем растения дополнительной энергией на верхнем уровне метаболизма (в основном слое). В конце концов, мы ожидаем, что наши растения будут проявлять свои качества, для чего у них в природе гораздо больше времени. В кратчайшие сроки (в зависимости от типа растения) мы хотим достичь наилучших результатов с помощью оптимальных условий роста (например, искусственного освещения). И быть беде, если оно не работают хорошо. Обеспечивая растение витаминами и аминокислотами, мы можем сделать его культуристом среди растений.

Это экономит энергию растений, потому что строительные блоки и инструменты готовы к использованию и не должны быть производиться самим растением. А это, в свою очередь, дает растениям возможность создавать больше "молекул роскоши" - сложных соединений, которые заботятся о сильном аромате, интенсивном цвете и выработке антител к вредным грибкам и насекомым.  Эти молекулы превращают растения в воплощение здоровья и энергии, что, безусловно, радует садоводов!

 

 

Благодарим компанию Hesi

за помощь в подготовке материала

Все большую популярность получают идеи биологического и природного земледелия, где применение химических удобрений и пестицидов минимально, либо вовсе не допускается. Микробиологическое удобрение – это удобрение в состав которого входят микроорганизмы (микробы, бактерии ) применение которого , повышает урожайность, восстанавливает плодородие почвы, а также токсическое влияние фунгицидов на проростки растений и подавление фитопатогенной микрофлоры . Микробиологические удобрения безопасная эффективная альтернатива минеральным удобрениям , сохранившая возможность получения богатого высококачественного урожая.

 

 

На отечественном рынке уже давно появились микробиологические удобрения марки «Азотовит» и «Фосфатовит» в небольшой фасовке, правда, срок их годности - 9 месяцев.

 

«Азотовит» уникален тем, что аккумулирует азот прямо из воздуха (где его почти 80%), а «Фосфатовит» переводит калий и фосфор из неподвижных форм в подвижные (водорастворимые). Применение этих удобрений приводит к увеличению в почве полезной микрофлоры, не только снабжающей растения дополнительным количеством азота, фосфора и калия, но и способствующей оздоровлению и восстановлению плодородия почвы, угнетению патогенной микрофлоры.

 

Дозы применения препаратов – 30 мл / 10 л / 10 кв. м.  Декоративные растения подкармливают этими двумя препаратами  1 раз в 2-3  недели в течение всего вегетационного периода. Под ягодные, овощные культуры и мариванну вносят оба препарата до начала фазы бутонизации, а потом применяют только «Фосфатовит». Эти препараты можно применять не только для подкормки вегетирующих растений, но и для полива почвы перед посадкой или при пересадке и для предпосевной обработки посадочного материала.

 

 

Состав:

 

Азотовит - содержит в себе род бактерий Azotobakterchroococcum, число жизнеспособных клеток штамма В-9029 не менее 5 млрд./куб. см + комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора).

Таким образом, удобрение обладает азотофиксирующими свойствами, т.е. способствует переводу атмосферного азота и азота, содержащегося в минеральных удобрениях в форму пригодную для питания растительного организма. Как известно в обычном воздухе в среднем находится 75% азота, так почему не использовать азот, который так нужен растениям и находится в доступной форме, а не покупать дорогостоящее минеральное удобрение, которое ещё и не полностью усваивается растением.
 
Фосфатовит - содержит в себе род бактерий Bacillusmucilaginosus, число жизнеспособных клеток штамма В-8966 не менее 120 млн./куб. см + комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора).
Удобрение обладает фосфатмобилизирующими свойствами почвенных бактерий, т.е. способствуют растворению силикатных минералов и высвобождению фосфора и калия из сложных соединений, которые находятся в обычных комплексных удобрениях, с переводом их в доступные формы.
 
Комплексное воздействие: азотовит - на вегетативную, фосфатовит - на корневую части растения.
 

 

Удобрения можно использовать, как отдельно, так и совместно. Для фосфотавита желательно подготовить основу, т.е добавить при поливе данным удобрением фосфор содержащие соединения- например порошкообразные удобрения для цветения.

 

Советы по использованию:
 
1) Помните, вы работаете с живыми культурами. Если вы будете применять при разведении препарата хлорированную (не отстоянную воду) - вы микроорганизмы погубите! НЕ вносите бактериальные удобрения в смесях с химикатами и миниральными удобрениями. Смешивать при внесении Азотовит и Фосфатовит - можно.
 
2) Передозировка бактериальными препаратами невозможна. Даже если вы внесете заведомый избыток - это ничем растению не грозит. В основе всех инструкций лежит принцип экономии препаратов (соотношения минимальной дозы/максимального эффекта).
 
3) Хотите увеличить срок хранения и гарантировать длительную активность препаратов? Держите их в холодильнике.
 
4) Не допускайте микробиологического загрязнения препаратов! Взяли нужную дозу из флакона - моментально закройте крышку. Ничего обратно во флакон не сливать! После того, как вскрыли флакон - храните его в холодильнике (так вы увеличите срок хранения).
 
Внимание!!! В мороз и сильную жару длительная транспоратировка может повлечь за собой снижение активности препарата из-за частичной гибели клеток.

 

Собственный эксперимент:

 

Взял 40 семян из свежего урожая, семки прошли термообработку (месяц в прохладном месте), поделил на 2 группы. Первую группу "R" семян замочил в обычной воде, вторую группу "G" в воде с добавлением Азотовита и Фосфатовита. Через день семки поместил в ватный диск и еще через день засеял в ведерко и слегка присыпал землей.

 

 

 

Через 6 дней после замачивания у группы "G" были выше показатели всхожести, а объем корневой массы за данный период времени примерно одинаков:

 

 

Помимо данного эксперимента, проверял Азотовит и Фосфатовит на своих кустах, в ауте и индоре. Хочу сказать что изменения у куста в лучшую сторону, можно заметить невооруженным взглядом уже в первые дни после применения.

 

Итог использования удобрений не заставит себя долго ждать. У растения повышается рост, урожайность, цветение, а у семян всхожесть.
Благодаря данным микробам нормализуется микрофлора грунта и уничтожается патогенная микрофлора. 
 
Участник конкурса "Автор, жги - сентябрь"

 

Чтобы эффективно использовать биологические «компостеры», необходимо создать им благоприятную среду обитания. Лучше всего подходят перепревшие навозные кучи, удобренные органически перерабатываемыми остатков.

 

Но закладывать их в произвольном порядке нельзя, иначе червякам не поздоровится. Для получения хорошего результата необходимо не только соблюдать рецептуру биогумуса, но и применять специальные породы червей.

 

Компостер

 

Существует два вида компостеров для производства биогумуса – горизонтальные и вертикальные. Первые не слишком удобны, и ограничивают возможности по поддержанию субстрата в надлежащем состоянии, поэтому их используют крайне редко. Вертикальный компостер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Для изготовления вермикомпоста в средних объемах, необходимых для дачного участка, ящик можно купить, а можно сделать самостоятельно.

 

Грядки промышленные с червяками

 

Самодельный компостер

 

Покупной вариант компостера

 

Конструкция компостера довольно проста – два кубических модуля, которые ставят друг на друга. Каждая сторона ящика имеет длину 40-50 см. Стенки делают из деревянной рейки или не струганной доски (горбыля), а дно – из крупноячеистой сетки, которую используют для огораживания участков. Со временем почти все черви переползут в верхний ящик, оставив в нижнем полностью готовый к употреблению субстрат. Сверху над конструкцией желательно соорудить небольшой навес, защищающий «червятник» от непогоды. Под нижний из ящиков ставят поддон, в котором собирается лишняя жидкость.

 

 

Закладка субстрата

 

Компостер есть? Время правильно распределить слой субстрата.

 

 

На дно нижнего ящика укладывают сухое сено, солому, хорошо их спрессовав, или кокосовые маты, которые считаются лучшей подложкой. Затем туда запускают популяцию червей для биогумуса, которые помещаются в компостер вместе с кормовым субстратом (его можно купить у производителя червей). Сверху на субстрат тонким слоем укладывают перепревший навоз, а через пару дней добавляют измельченные органические остатки (измельчать строго обязательно). В процессе заполнения «червятника» его необходимо периодически увлажнять, и слегка утрамбовывать.

 

Когда поливать? Как определить?

 

Время для полива компостера определяем в ручную. Придётся замарать руки. Берём в руку комок субстрата из компостера и сжимаем. Смотрим на результат: влага появилась даже при лёгком нажиме – воды чересчур, и в ближайшее время субстрат не надо увлажнять. Идеальная ситуация -  жидкость начинает выделяться из руки только при очень сильном нажиме.

 

Для итальянце в России: как готовят биогумус на русском заводе 

 

Всё готово! Что делать с биогумусом?

 

После того, как компост полностью готов, его можно вносить в качестве удобрения. Применять можно на протяжении всего жизненного цикла растения.

 

 

В ауте – 700 г на 1 м.кв. (перемешать с верхним слоем почвы)

 

Состав биогумуса позволяет использовать его в качестве мульчи, так как переработанные органические волокна не гниют, но разлагаются, одновременно предохраняя почву от высыхания и питая ее полезными веществами.

 

Про жидкий биогумус есть в этой статье

 

Биогумус дома и для домашних

 

Домашним цветам, также периодически требуются подкормки. Все большее количество цветоводов склоняются к использованию в своих домах и квартирах натуральных удобрений, произведенных естественным путем.

 

Основные сомнения в разведении биогумуса дома:

 

- Громоздкая конструкция

- Дурной запах

- Выживут ли черви в таких условиях?

 

 

Эти вопросы легко разрешимы, если следовать правилам производства. Разведение червей дома лишь чуточку сложнее, чем в огороде. В первую очередь, необходимо найти емкость, достаточно глубокую и широкую, например, тазик или обрезанную пластиковую канистру. А некоторые разводят червей в аквариуме.

 

 

Но большинство цветоводов рекомендуют использовать перфорированную емкость, которую ставят в цельную, превосходящую ее по размеру. Такая конструкция позволяет сохранять правильный микроклимат в перерабатываемом субстрате, который затем будет использован в качестве удобрения для комнатных растений. Червям в нем комфортно, и они активно поедают приготовленную для них смесь. В аквариуме же лучше всего выращивать червей для дальнейшего запуска в большие навозные и компостные кучи, то есть использовать его в качестве своеобразного «детского сада», в котором черви находятся непродолжительное время.

Для того, чтобы черви хорошо адаптировались к новым условиям обитания, в первые дни, после того, как вы привезли их домой, в емкость-компостер закладывается привычный им кормовой субстрат, который можно приобрести в магазине совместно с ними или приготовить самостоятельно. Начиная со второй недели, в кучу можно постепенно добавлять другие ингредиенты в умеренных количествах.

 

 

Основные правила производства биогумуса дома:

На дно ёмкости обязательно кладите дренаж – прокаленный речной песок или кокосовый мат. Нельзя складывать в компостер слишком крупные по размеру очистки и шкурки, они загниют. Перед закладкой их необходимо измельчать. Не кормить мясом червей. Кислая среда противопоказана червякам, поэтому в контейнер с компостом периодически необходимо добавлять молотую яичную скорлупу. Весной «червятник» желательно переставить на улицу, как только установиться постоянная плюсовая температура.

 

Делитесь в комментариях своими заметками и репортами, с применением биогумуса.

 

Видео: разведение червей для вермикомпоста

 

Дополнительно:

 

Черве-компост дома

Биогумус-даешь органику.Опытный гров.

Компостирование: плюсы и применение

 

Обсудить на форуме

 

Биогумус или навоз?

Черви для биогумуса

Биогумус и бизнес

 

С порога в лоб заявляем – навоз к биогумусу не имеет никакого отношения. Внутри много фото червей, грязи и экскрементов. Special for outdoor.

 

Биогумус или навоз?

 

В свежем навозе ни один червь копаться не будет. ©Житейская мудрость

 

Бабушки и дедушки, «впахивая» на огородах, чаще всего в качестве удобрений  используют навоз и перегной. Навоз считается выгодным и экономически оправданным видом органического удобрения. Отчасти, это правда, но существует ряд моментов, которые необходимо учитывать при использовании навоза. Как правило, этими моментами многие пренебрегают.

 

 

Самый лучший навоз – это конский, на втором месте коровий, а вот свиной не рекомендуется использовать (его легко отличить по едкому запаху).

 

Почему рекомендуется не использовать свиной навоз?

Навоз поросей очень кислый, т.е. его рН годен не для всех почв. Повышенное содержание азота. Поэтому свиной навоз не рекомендуется использовать в неразбавленном или не перегнившем виде. Иначе Ожог гарантирован. Медленное разложение Малая теплоотдача. Большое количество сорняковых семян и куда хуже – бактерий и возбудителей инфекций, паразитов, например, сальмонелла или гельминты.

 

Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов.

Обычно огородники опасаются применять свежий навоз как удобрение из-за страха «сжечь» растения. Как правило, его оставляют лежать закрытой плотной кучей в течение целого года, чтобы получить так называемый перепревший навоз.

 

Время превращения навоза в перегной

Свежий; Полуперепревший (от 3 месяцев до 6); Перепревший (от полугода до 1 года); Перегной (свыше 1 года).

Для удобрения основных огородных культур навоз используется в разбавленном виде. Сначала готовят «коровяк» — концентрат из коровьего навоза. Для этого ведро на треть заполняют навозом, доливают водой и настаивают в течение недели. Затем концентрат разбавляют водой в различных пропорциях, 2:1, 5:1 или 10:1, в зависимости от вида подкормки.

 

Плюсы навоза

 

+ питательные вещества внутри,

+ придает земле пористость,

+ усиливает проницаемость почвы,

+ создаёт привлекательную среду обитания для полезных микроорганизмов и червей.  

Минусы навоза

 

- содержит патогенную флору

- внутри много неполезного помимо полезного.

 

О биогумусе молвим словечки

 

Технология приготовления биогумуса заключается в переработке сорняков и отходов  специальными червями при достаточной влажности и определенной температуре. Важно то, что биогумус, в отличие от навоза, не содержит никакой патогенной флоры: вредоносных бактерий, кишечной палочки, яйца гельминтов (глисты). На вид это как рассыпчатая, слегка увлажненная почва (чаще похожа на чернозем). И запах биогумуса похож на запах влажного чернозема, а не на запах туалета.

 

 

Плодородие земли определяет наличие гумуса (напомним, что гумус - это основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям), чем его больше – тем лучше. По содержанию гумуса навоз является не самым лучшим видом удобрения.

 

 

 

 

Небольшое сравнение навоза и биогумуса:

Важные параметры сравнения

Навоз

Биогумус

Семена сорных растений

Да

Нет

Экологическая чистота

Нет

Да

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая

600 – 900 кг.

50 -90 кг.

Обеспечение крепкого иммунитета растений

Нет

Да

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды

Нет

Да

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении

Нет

Да

Запах

Да

Нет

Безвредность для почвы

Нет

Да

Компонент для почвогрунта

Нет

Да

Пригодность для домашнего цветоводства

Нет

Да

Пригодность для выращивания газонов

Нет

Да

 

 

Черви перерабатывают органику гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Санитары леса, ей Богу)

 

 

Биогумус превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Это его главное достоинство. Питательные вещества находятся в биогумусе в виде соединений с гуминовыми кислотами и содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы, а также и биогенный кальций. Элементы, необходимые для питания растений, находящиеся в биогумусе, взаимодействуют с минеральными компонентами почвы и образуют сложные комплексные соединения. Таким образом, они надежно сохраняются от вымывания, медленно растворяются в воде, обеспечивая питание растений в течение длительного времени.

 

 

Из области статистики. Сравнения в эффективности

 

 Об эффективности биогумуса свидетельствуют следующие цифры (из классического садоводства): 1 тонна подстилочного навоза, внесенная в почву, даёт прибавку урожая (в год использования) зерновых – 10-12 кг, картофеля – 100-120 кг,

 

1 тонна биогумуса (в год использования) дает прибавку урожая зерновых 100-200 кг, картофеля – 1600-1800 кг и более. Кроме того, почва остаётся высоко плодородной и в последующие годы (до 5 лет). Урожай культур на почвах, удобренных биогумусом, созревает на 10-15 дней раньше, а растения приобретают устойчивость к различным заболеваниям и холодоустойчивость.

 

Что даёт биогумус? Сплошные плюсы. Ничего более.

Обеспечивает растениям длительный запас питательных веществ, которые расходуются в течение долгого времени. Способствует развитию более мощной корневой системы. Смягчает стресс растений при пересадке в более крупные горшки (они не болеют, быстрее адаптируются и начинают цвести) Увеличивает общую вегетативную массу комнатных растений и повышает количество цветков. Улучшает внешний вид растений — они становятся более крупными, листья приобретают характерный для каждого вида оттенок. Усиливается синтез питательно ценных веществ: сахаров, крахмала, аскорбиновой кислоты. До 50% снижается содержание нитратов в свежей продукции. Кроме того, биогумус обладает бактерицидными свойствами и отличается биологической чистотой, так как при его использовании меньше подвергается инфекционными заболеваниями.

 

Видео таймлапс. Контейнер с червями и биогумусом за 20 дней.

 

 

Черви для биогумуса

 

 

Красный Калифорнийский Червь (ККЧ) – червь, выведенный в 1959 году на базе обычного навозного червя, американцем Барретом.  Калифорнийский червь отличается от обычного земляного или навозного тем, что не спит зимой. 

 

 

+ККЧ:

быстро размножается (до 1500 потомков от одной особи в год), не «бродяжничает» (остальные виды червя в поисках пищи и размножения могут просто удрать из мест культивации), долгожитель (живёт до 16 лет).

– ККЧ (он один, но он весомый для России)

отсутствие инстинкта самосохранения при отрицательных температурах.

 

Старатель – тоже выведен на базе обычного навозного червя. Вывел его наш соотечественник А. М. Игонин. Этот вид оптимально отвечает нашим климатическим особенностям и лишён главного недостатка ККЧ – отсутствия инстинкта самосохранения при отрицательных температурах. Данный червь ничем не уступает ККЧ по скорости воспроизводства, работает в более широком диапазоне температур, также прожорлив.

 

 

Eisenia foetida (наш навозник) – и ККЧ и Старатель это «искусственники» данного вида. Именно данный вид служит заготовкой для всех экспериментов по выведению «своих» территориальных популяций любителями вермикультивирования. Из диссертации А.М. Игонина: культивирование в искусственных условиях содержания червя вида Eisenia foetida в течении 2 – 3 лет позволяет создать «свою» адаптированную популяцию червя, имеющую все преимущества (рост популяции, прожорливость)

 

Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – один из видов рода Dendrobaena, специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Данный вид червя не может состязаться с вышеперечисленными видами по плодовитости и продолжительности жизни. Главное его отличие: взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи. При этом данный вид прошел интересный тест: коконы червя были помещены в температуру -18 гр. на достаточно продолжительный срок, после чего из коконов при положительной температуре вывелись черви, что дало ученым возможность говорить о том, что данный вид оптимально подходить для улучшения почв в районах Российского Дальнего Востока и Севера. 

Лирическое отступление-совет для рыболовов

 

Если собираетесь разводить червя для наживки на рыбалку, то вам прямой путь к Дендробене и обычному навознику, их отличительные особенности: очень хороший набор массы за относительно короткий период времени. При этом Дендробена даёт еще одно преимущество: живучесть на крючке до 10 часов, при этом активным червь будет на крючке до 4-х часов (при правильной насадке на крючек), и у Дендробены есть еще одно преимущество перед обычным навозным червем – Дендробена живет на крючке и в морской воде!

 

Lumbricus terrestris – обычный земляной червь, который плохо поддается окультуриванию. Нет смысла тратить своё время на культивирование этого червя в гумус.

 

Какие  проблемы могут возникнуть с червями?

 

Червь неприхотлив. Он обладает огромными преимуществами перед другими домашними животными. Он молчалив, ему не требуется окон в помещении, как другим животным. Червь не является переносчиком инфекций, и не болеет сам. Питание любого животного требует больших затрат, еда стоит немалых денег, а червь питается отходами.  При этом он колоссально плодовит. Количество дождевого червя удваиваться каждые 40-45 дней. И все это – работающая популяция, которая непрерывно растет в количестве.

Если ваших питомцев не кормить, не поить или заморозить, не защищать от внешних факторов,  проблемы будут, так как червь просто погибнет.

 

Трудно ли разводить червя?

 

Нет, не трудно.  Значительно легче, чем кроликов или птиц. Любые сельхоз животные потребуют больше усилий, внимания, а отдача будет всегда меньше. Например, корова дает молоко. Оно быстро портится и требует очень серьезных вложений для хранения и переработки. Биогумус не портится, он прекрасно хранится 2-3 года под навесом, а при внесении в почву работает там до 10 лет.

 

Червь по неволе

 

Дождевых червей можно разводить в любом регионе, в любой стране. Обязательным условием производства качественного биогумуса является наличие помещения, которое удерживает тепло. Почему? Потому, что для дождевого червя требуется постоянная температура и влажность, не зависимо от внешних погодных условий. При производстве «открытым способом» неизбежен риск пересушивания, либо заливания водой, переохлаждения или перегрева. Кроме того, дождевой червь – лакомство для кротов, мышей, крыс, хищных насекомых.

Помещение для разведения дождевых червей называется «червятник» и имеет все условия для их содержания. В неволе дождевой червь лучше размножается и производит больше биогумуса, чем на воле.

 

Промышленный червятник

 

 

Червивый бизнес. Или биогумус в промышленных масштабах

 

Этот вид компоста является одним из самых эффективных средств повышения плодородности сельскохозяйственных почв, а его производство довольно простое и требует минимальных вложений. При этом, как считают многие предприниматели, этот вид бизнеса характеризуется высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью.  Технология производства биогумуса, действительно, не отличается сложностью. Для изготовления вермикомпоста потребуются следующие «составляющие»: прелый навоз крупного рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, пищевые отходы и черви. Сначала необходимо подготовить питательную среду для червей, которая представляет собой перегнивший компост и навоз. Как правило, выдерживать продукт переработки на своем участке не очень удобно. Поэтому лучше договориться с поставщика этого сырья о том, чтобы ему дали некоторое время отлежаться.  Для червей подготавливаются емкости – большие деревянные ящики. На следующем этапе компост закладывают в ящики. При этом если он включает в себя ферментированный навоз и другие компоненты (листья, опилки, пищевые отходы), то компост нужно тщательно перемешать. Сверху пласт компоста накрывается слоем сухой травы, который будет поддерживать в ящике оптимальный уровень влажности и температуру. Дозревающий компост нужно периодически (раз в 2-3 дня) перемешивать, чтобы он не слежался, и увлажнять теплой водой, чтобы масса не высохла. В самом начале, пока происходит процесс ферментации, температура внутри ящика достигает 50 градусов Цельсия, но затем она постепенно снижается. Черви заселяются в ящики после того, как компостная масса будет полностью подготовлена.   

 

Специалисты советуют не запускать всех червей сразу, а сначала опробовать массу на нескольких десятках особей. Если все пройдет хорошо, то можно заселять остальных. В течение пары месяцев черви осваиваются в новой среде, после чего начинают размножаться. Влажность компоста должна составлять 70-80 %, а уровень рН – не более 8. В зимнее время температура внутри ящиков должна составлять не менее 19 градусов Цельсия. Поднять температуру можно, укрывая компост слоем сухой травы, увлажняя его теплой водой и размещая в отапливаемом помещении. Субстрат надо регулярно разрыхлять и раз в десять дней подкармливать. Через 3-4 месяца после заселения компоста червями проводится подсчет червей, для чего с участка 10 на 10 см берется проба. Количество червей в ней умножается на 100. Излишек червей можно реализовывать рыбным хозяйствам, напрямую рыбакам, птицефабрикам и производителям костной муки. На третьем этапе осуществляется сбор биогумуса и червей. Для сбора гумуса субстрат просеивают его через сито с ячейками 2 мм. Черви, оставшиеся в сите, отсаживаются в отдельный ящик. Можно обойтись и без просеивания. Достаточно не подкармливать червей несколько дней, а затем внести субстрат на поверхность компоста. Через пару дней черви поднимутся на поверхность, где их можно собрать. Собранный гумус взвешивается и фасуется в полиэтиленовые мешки.  Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. Следовательно, вам понадобится склад для хранения готовой продукции. Кроме того, нужно будет купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании. Стоимость такой линии составляет свыше 1 млн. рублей, но на ней можно сэкономить и приобрести вместо нее весы и ручной запайщик пакетов (все вместе обойдется в сумму около 5 тыс. рублей). Для содержания червей потребуются деревянные ящики с днищем из крепких досок или металла. Кроме того, можно приобрести специальные вермикомпостеры. Для увлажнения компостной массы используются системы полива (как правило, капельного). Стоимость самой простой такой системы составляет около 1-1,5 тыс. рублей. Не забудьте про инструменты и рабочий инвентарь: грабли, лопата, сито, ведра и пр.  Также вам нужно будет закупить червей, наладить постоянные поставки навоза, прелых листьев и пищевых отходов, разработать варианты упаковки, заключить договоры с партнерами на сбыт, наладить доставку готовой продукции покупателям. Биогумус можно сбывать напрямую садоводам, садовым товариществам, садоводческим магазинам, птицефабрикам, производителям мясокостной муки, хозяйствам АПК. Продажа червей рыбакам и рыбным хозяйствам зачастую может приносить прибыль, сравнимую с прибылью от реализации самого гумуса. Таким образом, ассортимент вашей продукции может включать в себя собственно вермикомпост, концентрированный жидкий гумус, биоземлю (смесь биогумуса и земли в определенной пропорции), червей. 

 

Затраты на организацию такого производства включают в себя покупку оборудования (около 45-50 тыс. рублей без фасовочной линии), покупку сырья (50 тыс. рублей), оборудование помещения печным отоплением (45 тыс. рублей), регистрация и ИП и другие расходы. Начать бизнес можно с 150 тыс. рублей, а затем постепенно расширять объемы производства за счет получаемой прибыли. Рентабельность такого бизнеса оценивается в 40 %. При поголовье 100 тысяч червей сроки окупаемости составят до полугода, а общая выручка превысит 1 млн. рублей.  В интернете можно найти немало материала как по самой технологии производства биогумуса, так и по расчетам рентабельности и окупаемости. Тем не менее, далеко не все они (особенно самые радужные) соответствуют действительности. Так, например, если вы рассчитываете на хорошую прибыль, то обойтись минимальными вложениями уже не удастся, как и окупить их за короткий срок. Во-первых, подготовка сырья для приготовления субстрата занимает довольно много времени – около полугода. Таким образом, если вы не нашли поставщика готового сырья с нужной выдержкой, то начать свой бизнес вы сможете не ранее, чем через шесть месяцев. Во-вторых, при больших масштабах производства одним сараем, отапливаемым печкой, уже не обойтись. Понадобится целый коровник, который при этом еще нужно подготовить – сделать ровные полы для гряд (залить пол бетоном), заложить окна кирпичами, чтобы зимой тепло не выдувало из помещения, сделать как можно более низкий подвесной потолок для сохранения тепла, оборудовать подъездные пути, сделать ремонт внутренних помещений, подготовить производственные и складские помещения и т. д. Кроме того, готовый гумус нужно будет высушить (при больших объемах производства понадобятся теплые полы) и пропустить через дробильный аппарат.  Для начала бизнеса можно обойтись и 150 тыс. рублей. Однако чем больше объем производства, тем больше и вложения. В частности, некоторые поставщики сырья приводят следующий технолого-экономический расчет по производству биогумуса на 1000 кв. метров обогреваемой площади. По их мнению, первоначальные затраты не превышают 500 тыс. рублей, а к концу первого года работы предприниматель получит готовой продукции на 3 млн. рублей (250 тонн произведенного гумуса по 12 рублей за килограмм). Прибыль по итогам первого года работы составит по таким подсчетам 2,5 млн. рублей. На самом же деле, вложения на первоначальном этапе окажутся на порядок выше. Нужно будет приобрести землю и помещения (или хотя бы взять их в аренду), провести ремонтные работы и переоборудование производственной площади, приобрести и доставить 500 тонн навоза, закупить червей, инвентарь, оборудование для фасовки, сепарирования, дробления гумуса. Кроме того, понадобится хотя бы один трактор с отвалом и прицеп, несколько рабочих для производства гумуса и обслуживания техники... Разумеется, все эти расходы явно не уложатся в полмиллиона. Более того, по примерной оценке они составят минимум 4,5-5 млн. рублей. 

 

Также не стоит доверять слухам про 300 % рентабельность бизнеса по производству биогумуса. Реальные расходы на ведение такой производственной деятельности составляет от 1,5 млн. рублей в год. Основные статьи расходов – отопление, сырье, электроэнергия, заработная плата рабочим. Реальная рентабельность составляет не более 100 %. И то, это верно лишь при повышении производительности до 350-400 тонн вермикомпоста в год. Однако при таких объемах производства возникает другой вопрос – как наладить сбыт этой продукции и, что не менее важно, по какой цене. В столице, например, гумус продается в магазинах по цене от 25 рублей за килограмм, но для регионов зачастую даже 10 рублей за килограмм может быть слишком высокой ценой. Есть и другая проблема – низкая осведомленность фермеров, дачников, огородников и садоводов о преимуществах биогумуса. Этот вид органического удобрения, несмотря на высокую эффективность и безопасность, пока еще не получил в нашей стране широкого распространения. Ваши потенциальные покупатели зачастую даже не знают, что это такое. Кроме того, технологии выращивания многих распространенных культур еще не адаптированы под применение биогумуса. Все это значительно осложняет организацию сбыта вермикомпоста в больших объемах.  Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные трудности, бизнес по производству биогумуса заслуживает внимания. Выгоднее всего заниматься им в комплексе с уже имеющимся у вас бизнесом в сфере сельского хозяйства (например, ферма по выращиванию КРС, разведению кроликов, птицы и т. д.).

 

Последняя заметка о бизнесе честно взята с другого сайта. Цены в ней действительны на докризисные времена :) Делитесь своим опытом. В понедельник и вторник будет еще биогумусовая добавка.

 

Обсудить на форуме

 

Для начала определимся с понятием, а затем сразу перейдем к блоку вопрос-ответ.

 

Биогумус (вермикомпост, червекомпост) – это органическое удобрение для растений, представляющее из себя продукт естественной переработки навоза домашнего скота и пищевых отходов непростыми, а специальными червяками. Если делаем биогумус сами - обязательно следим, чтобы к червяками не попало моющее средство и разные химикаты. О том, как делать биогумус самостоятельно в домашних условиях мы расскажем в отдельной статье.

 

 

Есть вопрос- есть ответ.

 

Биогумус своими руками или жидкий вариант?

 

Настоящий биогумус только своими руками делать! Всё, что разводится из бутылки теряет половину своих полезных свойств.

 

Где можно применять биогумус?

 

Биогумус рекомендован к применению в естественных условиях аутдора. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательностям.

 

Что такого полезного в биогумусе?

 

1. Он ускоряет развитие растений

2. Усиливает их рост

3. Формирует большое количество стеблей.

4. Это чистое удобрение, имеющее бактерицидные свойства и не засоряющее почву. 

Когда и как применять биогумус?

 

Перед тем, как высаживать рассаду, его насыпают в лунки, в рядки для посева семян( если сажать семечко сразу в почву) и просто под перекопку.

 

Подсыпают им разные культуры. При выращивании рассады, биогумус добавляют в посадочные смеси, способствуя таким образом, более быстрому развитию растения.

  Используя настоящий «хэндмейд» биогумус, можно делать настои, а затем применять их, как жидкое удобрение. Этим настоем можно полностью заменить минеральные удобрения. При желании есть возможность использовать биогумус в смесях с удобрениями. Что в итоге? Ну то, есть после применения биогумуса.

 

Растения, выращенные с применением биогумуса, имеют лучшее качество. Почему? Потому, что биогумус не только повышает плодородие почвы, но и улучшает её водно – воздушный режим и предотвращает загрязнение сторонними агрохимикатами. 

 

Как происходит процесс создания биогумуса?

 

Предположим, что некая «Бурёнка» даёт нам и всему миру 19 кило навоза каждый день. Если этот навоз сложить в кучу, то он станет нагреваться. Это начинают работать "правильные" бактерии, которые делают из навоза компост. Полгода спустя процесс завершается сам по себе. Обычно люди используют компост в качестве удобрений, но это не есть ГУД, не есть хорошо, то есть.. Внося компост в землю, можно занести туда сорняки, яйца и личинки насекомых, фитофтору и прочие вредоносность. Эта гадость научилась выживать в процессе компостирования. «И чего тогда» напрашивается вопрос? Тогда отдаём компост червю, который пропустит его через себя и на выходе получится биогумус. (кстати, про червяков, наиболее подходящих для производства этого органического чуда, мы также поговорим в отдельной статье – в январе месяце).

 

 

Несколько видео на тему биогумуса

 

Видео: вермикомпост в программе «Добрый урожай»

 

Видео: внесение готового вермикомпоста

 

Видео: пример простого компостера на даче

 

 

Как правильно разводить жидкий биогумус? Рецепт на века.

 

Жидкий биогумус применяют в качестве прямой подкормки растениям под корень, опрыскивают растения «по листу» и поливают молодую рассаду. Помимо этого, жидкий Б. изрядно способствует всхожести семян, если их предварительно в нём замочить, а также стимулирует корнеобразование. Разводим сами. Нам потребуются:

Ведро. Много теплой воды Жидкий биогумус Стакан. Можно гранёный.

Берём ведро, заполняем теплой водой (Почему именно теплой?  Потому что в холодной воде полезные вещества будут слишком медленно растворяться ). Затем берём стакан. Наливаем биогумуса в стакан. Выливаем стакан биогумуса в ведро теплой воды. Настаиваем на своём при комнатной температуре сутки напролёт, периодически помешивая. Вы великолепны, так же как и ваш биогумус.

 

Если вздумали покупать настоящий биогумус у оптовиков для себя на дачу/огород.

 

Вдруг вы не просто гровер, а садовод-любитель. И еще один вдруг: у вас пока нет времени на создание биогумуса своим руками. Тогда можно взять у оптовиков – в мешках или грузовиках. На что стоит обратить внимание? Возможные нарекания может вызвать качество товара: недобросовестный продавец может взять и намешать какой-нибудь дряни для объёма (опилки, например или непросеянный гумус с остатки того, что черви не переработали).

 

Как правило, проблема в именно в этом - в недобросовестных производителях. В этом случае надежнее всего будет выбрать для себя какого-то надёжного местного поставщика-производителя, и у него же затариваться биогумусом. Частники, которые занимаются вермикультивированием и продажей биогумуса с меньшей вероятностью могут себе позволить некачественный товар: биогумус пока не широко популярен, а если продавать некачественный, то все клиенты разбегутся. Советуем искать местных  производителей, опрашиваться знакомых, читать объявления и отзывы. 

 

Знайте, что настоящий  биогумус отлично хранится.

 

Что пишут в рекламном буклете о пользе жидкого биогумуса?

 

Водный раствор помогает полностью сохранить микрофлору, содержащуюся в данном удобрении. Его можно применять для всех видов подкормок. Жидкий биогумус оказывает сильнейшее положительное воздействие на растения. Кроме того, что этот состав значительно укрепляет все сельскохозяйственные культуры, он также влияет на вкусовые качества продукции. Яблоки, груши, сливы становятся значительно крупнее и слаще. Плодовые деревья, при мульчировании приствольного круга компостом, перестают «отдыхать», и плодоносят каждый год. Овощные культуры также становятся вкуснее и сочнее, а в картофеле повышается содержание крахмала.

 

Помните, что сказка ложь, да в ней намёк?)

 

В следующих выпусках, я расскажу вам, как и каких червячков заморить, чтобы делать свой биогумус. Также мы сравним биогумус с навозом по нескольким ключевым показателям, а именно по экологической чистоте, пригодности для домашнего садоводства, влиянию на итоговый продукт и др. Ну и само собой, расскажу про компостеры, червятники и будем  учиться делать биогумус самостоятельно. До скорых встреч!   

 

Статья подготовлена при финасовой

поддержке магагзина Growmama

 

 

Обсудить на форуме

 

Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык.

 

Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению.

 

Схематичная работа микоризы

 

 

Зачем нужна микориза?

 

Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь?

 

Гиф гриба и его взаимодействие с растением

 

Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент.

 

На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом.

 

 

Триходерма. Инструкция по применению

 

Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин».

 

Триходерма

 

Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу.

 

Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько:

 

1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням.

2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни.

3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы)

 

Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь

 

 

 

 

+ и – использования микоризы

 

Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов:

Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов» Можете забыть о «водном голодании» Минимизируется человеческий фактор. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту.

И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так:

«Экономит воду до 50 % Запасает питательные вещества для растений Увеличивает рост и улучшает качество растений Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам Улучшает внешний вид, вкус и аромат Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет Улучшает переносимость болезней Уменьшает инфекцию в корнях и листве Ускоряет приживаемость растений на новом месте Увеличивает урожайность, рост зеленой массы Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве Применяется одноразово с многолетними растениями»

Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест!

 

Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить!

 

Дополнительно:

 

Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами:

Микориза (Глиокладин)

Микориза и её роль в питании растений

[sp=' Фото микоризы]

 

 

 

[/sp]

[sp=' Дополнения к статье от borroo - ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления]

Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами.

 

Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например  Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках.

 

Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы.

 

В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями.

 

Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул.

 

Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и  получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси.

 

И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и  Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны. Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны.

[/sp]

 

Статья подготовлена при финансовой

поддержке магазина RastaRasha

 

 

 

Обсудить на форуме

 
Этот вид удобрений существовал всегда. На начальном этапе эволюции он заметно повлиял на развитие жизни на планете. С момента возникновения растительного мира, органические отходы являлись важнейшим звеном цепочки биоценоза, позволяя растениям развиваться и заполнять новые площади. При рациональном использовании, органические удобрения — бесконечный ресурс для агрономии. Это возобновляемые вещества натурального происхождения. Состоят они из переработанных остатков жизнедеятельности организмов и растений.
 
 
Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химическом уровне, и, активизирует деятельность живых микробов.
 
Плодородный слой покрывает около 3 млрд. гектаров поверхности нашей планеты. На протяжении тысячелетий он формировался естественным образом, из биологических останков всего живого. На сегодняшний день появились принудительные, более рациональные подходы к обогащению пахотных земель.
Правила использования органических удобрений Органика для песчаных почв Зачем удобрять чернозем? Какие органические удобрения подойдут для глинозема? Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве Органические удобрения промышленного производства Природная органика — доступная кладовая полезных веществ Видео: делаем органические удобрения своими руками

 

Правила использования органических удобрений

 

 
Технология внесения органических удобрений отрабатывалась веками. Эти сложные питательные вещества могут обеспечить необходимый жизненный баланс растений на всех этапах роста.
 
Существует несколько способов внесения органики:
Припосевное; Послепосевное; Фергитация; Гидропоника.
Удобрения перед посадкой вносятся как весной, так и в осенне-зимний период. Например, на Урале и в Сибири, где в селах активно выращивают крупный рогатый скот, укоренился следующий способ при котором, в течение летнего периода накапливается навоз, который весной используют для создания теплых огуречных грядок. Зимой такую грядку разбирают, и раскидывают навоз по огороду, в качестве удобрения. Таким образом, он используется дважды.
 
Золу вносят перед весенней посадкой овощей. Например, в состав подкормки под картофель входят зола и навоз в равных частях, которые кидают непосредственно в выкопанную лунку.
 
Подкормка, которая производится после появления у огородных растений третьего листочка, уже считается послепосевной.
 
Она бывает:
Корневой (вносится путем внесения удобрения в прикорневую зону). Для этого вида подкормки применяют жидкую органику, например, птичий помет или навозную жижу. Некорневой (обработка семян после стратификации). Фергитация (внесение питательных веществ во время полива). Гидропоника (выращивание растений в жидкой среде, без почвы). Но этот метод зарекомендовал себя не лучшим образом. Вкус полученных плодов был хуже, чем у выращенных традиционным способом.

 

Проведенные опыты по выращиванию растений без земли, еще раз доказали, что она является обязательным элементом для получения овощей и фруктов стандартного качества. От ее свойств напрямую зависит качество производимой сельскохозяйственной продукции.
 
Для оценки качества почвы на земельном участке используют два параметра:
 
 
Первый из них – состав почвы. Приблизительно его можно определить старым дедовским способом. Берем лопату, и копаем. Если земля поддается легко, то это песчаная почва. Теперь попробуем другой подход. Возьмем горсть земли, и сожмем ее в ладони. Если комок сохранил свою форму – почва глинистая. Если просочился сквозь пальцы – песчаная.
 
Второй параметр, определяющий качество почвы – это показатель ее кислотности, рН – фактор. Для благополучного роста большинства растений подходит рН = 6,5—7. Если показатель выше, то его надо понижать. В сельском хозяйстве для этого применяют минеральные удобрения, например, фософритную муку. Но, если обрабатывать площадь не промышленных масштабов, а приусадебный участок, то, вполне можно обойтись органическими удобрениями. Это будет гораздо безопаснее, и полезнее для здоровья.
 
Цвет земли также помогает определить ее состав. Песчаная почва имеет желтый или серый оттенок, глиняная – коричневый, чернозем — соответственно, черный. Земля, которая содержит много торфа, коричневая и волокнистая на ощупь, а «лесная» земля – рыхлая и слоистая.
 
При большом желании богатые урожаи можно получить на почве любого качества, если правильно подобрать удобрения. Рассмотрим несколько частных случаев их применения в зависимости от состава и кислотности почвы.
 
Органика для песчаных почв

 

 
Одним из лучших вариантов для облагораживания почвы с большим содержанием песка является верховой торф.
 
Он имеет свойство накапливать влагу, что помогает сохранять ее у корней растений. Еще одно удобрение для песчаной почвы можно сделать своими руками, не потратив ни копейки. Это–компост, который поможет структурировать землю, сделав более вязкой, при этом напитав ее полезными веществами. Основная задача, решаемая при удобрении песчаных почв для огорода – улучшить их структуру. В идеале, они должны задерживать влагу как можно дольше. В этой почве мало питательных веществ, поэтому, кроме торфа, ее полезно удобрять навозом, птичьим пометом и компостом.
 
Зачем удобрять чернозем?

 

 

Да, даже этот тип пахотной земли надо иногда удобрять. Дело в том, что, как и все хорошее, полезные вещества и микроорганизмы, помогающие фруктам и овощам расти «как на дрожжах», имеют свойство заканчиваться. Поэтому для поддержания земельного участка в плодородном состоянии, его необходимо обогащать навозом, компостом и птичьим пометом. Раз в пять лет надо давать полю отдыхать, не производя на нем никаких посадок.

 

Какие органические удобрения подойдут для глинозема?

 

 

Лучшим удобрением для глинистых почв является навоз, который разбрасывается осенью или зимой по всему участку, и во время весенней пахоты перемешивается с основной земляной массой. Глинистая почва отлично подойдет для томатов. Популярные ягоды из семейства пасленовых хорошо чувствуют себя на такой земле. Но, необходимо соблюдать несколько правил по их выращиванию. Этот тип почвы имеет свойство к быстрому образованию поверхностной корки, которая растрескивается, и, по получившимся капиллярам, вода быстро испаряется, оставляя корням минимум питания. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо рыхлить поверхностный слой сразу после полива, не допуская его высыхания.

 

Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве

 

 

Полученный на приусадебном участке грунт можно применять не только для огородных и садовых посадок. Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя в подобном субстрате. Например, карликовые розы любят глинозем. Но только подкормленный хорошо перепревшим, сухим перегноем. В глину можно посадить и кактусы. Единственное условие – почва должна обладать слабой реакцией. Дополнительно удобрять ее не надо, так как суккуленты изначально не любят излишнего питания. Глинистые земли имеют свои особенности обработки. Они тяжелые, поэтому равномерно распределить сухие виды удобрений по всей толще плодородного слоя в них сложно. Для упрощения процесса в этом случае используются жидкие органические удобрения, которые могут равномерно проникнуть в почву. Они бывают естественного происхождения – жидкий навоз, птичий помет, разведенная водой зола. Также сейчас выпускаются промышленные аналоги со сходными свойствами.

 

Органические удобрения промышленного производства

 

«Гуми»
 
 
Один из самых известных концентратов – это «Гуми». В его состав входят соли гуаминовых кислот, которые являются катализатором быстрого роста клеток. Это натуральное удобрение, имеющее полностью природное происхождение. «Гуми» помогает растению не только быстро набирать зеленую и плодовую массу, но, также повышает его защитные свойства к болезням и вредителям.
 
«Байкал»
 
 
Не менее популярный концентрат для моделирования органического баланса почвы —Байкал ЭМ-1. Это такой «Актимель» для цветов и огородных культур, содержащий молочнокислые бактерии. Препарат обладает многими полезными свойствами. Кроме укрепления иммунной системы растений, он способен преобразовать отходы из органики в компост. Еще одно полезное свойство Байкала – он снижает концентрацию нитратов в плодах, связывая соли тяжелых металлов.
 
«БиоМастер»
 
 
Био Мастер, как следует уже из названия, должен в мгновение ока создать сад мечты. Это универсальное органическое удобрение, включает в себя комплекс различных микроэлементов. Его используют как в профессиональном полеводстве, так и на личных дачных участках. Универсальное органическое удобрение чудо плодородие имеет экзотичную основу – экстракт реликтового сапропеля. На самом деле, все не так гламурно, и сапропель – это обыкновенная грязь, но, обладающая необычным свойством обеззараживать все вокруг. Это «Чудо» имеет полностью натуральный состав, и подходит как комнатным, так и садовым растениям.
 
Изготовленные промышленным способом органические удобрения очень удобны в применении. Но они пока занимают не более 30% рынка натуральных подкормок. Большая же часть принадлежит природной органике.
 
Природная органика — доступная кладовая полезных веществ

 

Использовать вещества естественного происхождения, которые заканчивают свой жизненный цикл для питания новых растений – естественный процесс. Он лежит в основе всей жизни на нашей планете. Органика незаменима для получения высоких урожаев хорошего качества. Она имеет разное происхождение, состав, и спектр действия.
 
Основные виды органических удобрений натурального происхождения:
Зола; Сидераты; Биогумус; Навоз; Торф; Птичий помет; Костная мука; Компост; Сапропель.
Для насыщения почв полезными веществами используются различные виды органических удобрений, в зависимости от состава и кислотности земли. На торфяных и «лесных» почвах чаще всего используют древесную золу.
 
Зола — самый доступный вид органических удобрений.
 
 
Эту подкормку применяют для понижения кислотности почвы. В ее составе отсутствует хлор, но есть сера, фосфор, бор, марганец и калий, причем последний элемент в больших количествах.
 
Зола применяется для овощей в период активного роста, так как калий позволяет продуктивно использовать воду, и помогает активно развиваться корневой системе. Плоды, луковицы и клубни будут храниться дольше.
 
Cамой полезной является древесная зола, полученная при сожжении молодых растений лиственных пород. Ее вносят под огурцы, баклажаны, перец и капусту, в землю, приготовленную для посадки рассады. При такой обработке почвы молодые растения практически не поражаются корневой гнилью, или, в просторечье, «черной ножкой». Под плодово-ягодные культуры золу, разбавленную с водой, можно вносить в течение всего вегетативного периода, в качестве жидкой подкормки. «Зольной» водой также можно опрыскать ветки деревьев при поражении их паутинным клещом.
 
Сидераты — органические азотные удобрения.
 
 
Один из самых доступных видов органических подкормок – растения – сидераты. Они используются в том случае, когда необходимо удобрить большой участок земли (например, поле под картофель), своими руками. Овес, рожь, клевер белый, полевой горох, вика, прекрасно справятся с этой задачей. Эти растения сажают на полный период вегетации, а после запахивают в землю целиком. Они делают структуру песчаной почвы более комковатой, обогащают ее гумусом от перегнивших частей, и азотом.
 
Под разные растения сидераты подбираются индивидуально. Например, если ранней весной на грядку, где планируется выращивать огурцы, посадить овес, то он обеззаразит почву. Когда придет время высаживать рассаду, то полностью со всей грядки этот сидерат убирать не надо, а есть смысл освободить только лунки под семена. Через пару недель злаки надо обрезать под корень, сохранив азотсодержащие части растения в земле для питания огуречной рассады.
 
Для увеличения содержания азота еще древние римляне использовали такое растение, как люпин обыкновенный. Достаточно закопать целый цветок в приствольном круге дерева, и оно будет обеспечено азотом в необходимом количестве на все лето.
 
Биогумус — продвинутая органика будущего.
 
 
В последние годы интерес к этому давно известному, но обойденному вниманием универсальному питательному веществу заметно возрос. Что оно из себя представляет? Это отходы жизнедеятельности дождевых червей, которые перерабатывают органические остатки в вещества, богатые азотом и калием. На землях, в которые вносился биогумус, значительно меньше сорняков, и они имеют более рыхлую структуру. Более востребованным этот биологический мини-завод будет на глиняных, тяжелых почвах, которые надо питать и улучшать их структуру.
 
Навоз — применение.
 
 
Его можно вносить под растения на протяжении всего роста. Например, помидоры нужно подкармливать дважды – в первый раз до появления первых цветов, второй – после появления завязей. 
 
Капусту подкармливают после укоренения рассады, и, после начала закрутки кочанов.
 
Плодовые деревья отблагодарят вас высоким урожаем, если полить их навозной водой (четверть ведра навоза заливается теплой водой и выдерживается в течение дня). Подкормку проводят вечером, с последующим обязательным рыхлением.
 
Но, важно понимать, что навоз - можно использовать только ферментированный,т.е отлежавшийся как минимум один сезон. В свежем виде использовать его нельзя, но он является исходным материалом для лучшего органического удобрения - биогумуса.
 
Особенности применения торфа для удобрения.
 
 
Во-первых, «чистый» торф с низин лучше не покупать вообще. Если выбор ограничен, то и его можно применить в огороде, но, это чревато лишними трудозатратами, и довольно длительным ожиданием. Из этого вида торфа можно приготовить компост, перемешав его с картофельной и томатной ботвой, опилками и пищевыми остатками. Это поможет снизить его кислотность, при этом полезные свойства и питательные вещества в нем сохраняться.
 
Во-вторых, лучше изначально использовать верховой торф. Он идеален в качестве мульчирующего материала в приствольных кругах плодовых деревьев, и в качестве удобрения для песчаной почвы. Нормы внесения торфа – вопрос, который вызывает множество споров. Здесь самое главное, не переборщить, поэтому в первый год вносим около ведра на 1 м.кв., а дальше смотрим. Если почва начинает покрываться белым налетом, на ней появляется мох – это значит, что ее кислотная реакция усилилась, и в ближайшие пять лет торфяные подкормки ей противопоказаны.
 
Птичий помет – характеристика использования.
 
 
Это органическое соединение считается самой ценной подкормкой. По своему составу он в несколько раз богаче, чем коровий навоз.
 
Им хорошо подкармливать тыквенные, томатные культуры, зелень, корнеплоды. Но здесь существуют некоторые нюансы.
 
Чистый помет в качестве подкормки использовать нельзя. Его разводят в чистой воде в пропорции 1:100, и держат двое суток при комнатной температуре. Это позволяет активизировать полезные вещества и микроэлементы, входящие в его состав.
 
Птичий помет нельзя считать универсальным органическим удобрением для всех видов растений. Например, картофель дополнительно необходимо подкармливать хлористым кальцием.
 
Костная мука - применение.
 
 
Это удобрение хорошо подходит для заболоченных огородов. Оно способно понижать кислотность почвы. Костная мука богата азотом и фосфором, а также содержит много кальция. Все эти микроэлементы полезны для пасленовых и тыквенных культур.
 
Стоит обратить внимание на то, что приобретать для использования в саду и в огороде стоит только сухую, выпаренную костную муку. В сырой содержится большой процент жира, который связывает полезные вещества.
 
Компост для изготовления «горячей» грядки.
 
 
Есть дешевый, и хорошо себя зарекомендовавший способ выращивания огурцов, дынь и арбузов на песчаной почве. Это – «горячая грядка». Для закладки ее используется частично перегнивший компост, который укладываются в прямоугольный деревянный каркас. Сверху это сооружение поливают жидким навозом, и засыпают слоем земли, толщиной 30-40см. На месте лунок делают небольшие углубления, куда высаживают семена. Земля на такой грядке постоянно хорошо прогрета, за счет тепла, выделяемого в процессе разложения зеленой массы перегнивающих растений.
 
Сапропель – удобрение с озера.
 
 
Обычно этот вид перегноя продают в регионах, где есть крупные озера. Перепревшие остатки ила, растительности, живых организмов входят в его состав. Это практически комплексное органическое удобрение, содержащее гумос и большое количество органических веществ.
 
Использовать это удобрение надо после небольшого проветривания, так при взаимодействии с кислородом происходит реакция, которая превращает закисные вещества в оксидные соединения, более благоприятные для почвы.
 
Сапропель – по-настоящему мощный природный катализатор роста. После его применения плодородие почвы повышается на 30-50%. Лучше всего применять его для картофеля, у которого не только повышается урожайность, но и увеличивается размер клубней.
 
Видео: делаем органические удобрения своими руками

 

 

 
Будьте здоровы и счастливы. Ваш Квадраттт.
 
Если статья была тебе полезной, знай,
Like лучшая благодарность.
 
 Спасибо за внимание  
 

 

Статья - участник конкурса «Автор жги: ноябрь».

Призы предоставлены магазином spbbong.

 

 

 

 

 

 

Обсудить на форуме

Реклама

 

Наверняка вы слышали множество информации об использовании компоста и других способах подкормки и удобрения ваших растений, но не совсем уверены в том, как правильно все сделать. Мы поможем с этим разобраться.

 

Эта статья – обзор лучшего компоста для аутдорного выращивания. При этом, особое внимание мы уделили органическому способу его получения и использования.

 

Компост и удобрения

 

Поскольку состав почвы очень важен для вашего урожая, то ключ к успеху – забота к тому, что именно нужно добавить в этот состав. Каждый гровер сталкивается с главным и важным выбором, когда решает, на что же его почва в итоге будет похожа. Вы хотите использовать химикаты? Органику? Дикую природу? Нет единого решения этой задачи – в основном, это зависит от ваших взглядов, предпочтений, объемов и того, сколько времени и сил вы планируете посвятить выращиванию.

 

Использование минеральных удобрений означает покупку удобрений в магазинах. Органика может быть в любом промежутке между натуральными удобрениями до активного компостирования. А «пойти диким путем» - значит просто бросить семена в землю и наблюдать, как они будут расти-пробиваться самостоятельно. Органический путь наверняка не самый простой, но принесет вам лучшие результаты. Но вы будете вознаграждены за свои усилия: вкус и внешний вид растений явно улучшится.

 

Если вы не готовы посвятить свое время органике, то тогда вам прямая дорога за неорганическими удобрениями. Внимательно отнеситесь к процессу выбора. Обратите внимание на упаковку – она должна быть информативной, чтобы вы понимали, каков состав того или иного элемента содержит удобрение. Минеральные удобрения – также отличное решение для тех, кто выращивает в контейнерах. Ограниченное пространство горшка или корзины требует максимизировать наличие питательных элементов, так что в этом случае грунт, купленный в магазине, является лучшим выбором.

 

 

Хотя покупной грунт и должен иметь сбалансированный уровень pH, это не значит, что вы не должны проверять его в течение сезона.  Даже если в начале сезона показатель равен 7, то ситуация легко может измениться со временем.

 

Некоторые купленные грунты могут быть даже слишком кислотными с самого начала. В зависимости от того, как дальше пойдут дела, не удивляйтесь, если вашим растениям или почве периодически будет недоставать конкретного вещества или двух во время сезона.  Опытные гроверы знают, что при использовании «магазинской» почвы, скорее всего, в итоге придется добавлять органические компоненты для улучшения почвы.

 

 

 

Приступаем к компостированию

 

Компостирование – это недорого и сравнительно просто, так как подразумевает использование того, что все равно планировалось выкинуть. Этот способ создает среду, похожую на хорошую и плодородную почву, чтобы ваше растение росло здоровым.  Вы можете включать в состав компоста что угодно – обрезки от фруктов и овощей или животный навоз. Компост не должен содержать животный жир или мясо, хотя бы потому, что это привлечет паразитов. Также не следует добавлять помет ваших питомцев (кошек или собак). И давайте забудем о сосновых иголках, так как они понижают уровень pH и не перерабатываются так быстро, как другие составляющие компоста.

Итак, начните с того, что измельчите все составляющие компоста до мельчайших кусочков – это ускорит разложение компостной смеси. Затем, смешайте. Существует множество разных способов сделать это, и еще столько же – сделать это по-новому. 

 

 

Есть несколько важных факторов, о которых вам стоит помнить всегда. Например, о том, что необходимо разровнять вашу кучу компоста и убедиться, что воздух хорошо через него проходит. Последняя вещь, которая вам нужна – это куча компоста, которая имеет очень маленькую циркуляцию воздуха, или вовсе без таковой. Как и с любой другой почвой или\и удобрениями, вам нужно тестировать уровень pH вашего компоста, чтобы убедиться, что баланс никуда не делся.  Если результат получился слишком кислым или щелочным, то достаточно просто добавить немного извести или костной муки, чтобы выровнять баланс в нужном направлении.

 

Если вы не живете на ферме, то вам, вероятнее всего, понадобиться достаточно много времени, чтобы собрать необходимое количество органических отходов для формирования компостной кучи. Отведите на этот процесс несколько месяцев. Результат того стоит – ваша смесь будет куда плодороднее любой покупной почвы.

Если ваши родители и бабушки и дедушки увлекаются садоводством, то нам не нужно объяснять вам, что такое «компостная яма».

 

Органическое компостирование

 

Самые часто встречающаяся причина использования компоста при органическом выращивании – это уверенность в том, что вы не «сожжёте» растения. Так, переизбыток органических удобрений может сыграть плохую штуку, поскольку они высококонцентрированные, и могут оставить после себя отложения солей в почве. Корни быстро поглощают минеральные удобрения, а те растения, которые делают это очень быстро, могут показать и негативную реакцию, вплоть до гибели. 

 

Обычно это происходит, потому что  переизбыток одного питательного вещества препятствует поглощение других, вызывая у растения состояние дефицита и дальнейшей гибели. В случае подкормки органическими субстанциями растения поглощают только те вещества, которые им нужны, оставляя все остальное в почве. Оставшиеся компоненты разлагаются медленно, что обеспечивает стабильное поступление всего необходимого.

 

Главный недостаток органического выращивания – это наличие необходимых знаний и подготовка, которая может потребоваться для обеспечения растения необходимыми питательными веществами.  Компостирование требует времени, поэтому начать его стоит за месяц до. Этому процессу также нужно пространство, и, желательно, подальше от людей, так как его запах может быть не очень приятным. 

 

 

Идея компостирования заключается в том, что органические компоненты разлагаются при помощи бактерий, превращая все в процессе в рыхлую смесь коричневого цвета, которая называется «гумус».

 

Бактерии обычно не добавляются в компост — они и так содержаться почти во всех формах органического вещества, и они быстро размножаются при определенных условиях.

Этот тот же процесс почвообразования, что происходит и в природе, но занимает куда больше времени. Вы же ускоряете этот процесс за счет компостирования, потому что смесь добавленных ингредиентов увеличивает количество и активность бактерий и микроорганизмов. В хорошей, плодородной почве, в каждом ее грамме, существует несметное число миллионов микроорганизмов.

 

Черви, грибы и насекомые – это небактериальные компостообразующие организмы. Грибы преобразуют органические составляющие, внося в почву углекислый газ. Черви поглощают органические отходы, грибы, простейших нематод и микробов. Черви перерабатывают органику очень быстро, преобразуя ее в вещества, легко усваиваемые растениями.

 

 

Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или траншее. В ящике удобнее делать компост, чем в яме, и он выглядит более эстетично, чем куча, при этом сохраняет тепло и влагу.

 

Общие критерии места для компостирования:

 

·         Место должно быть, по крайней мере, частично затененное;

·         Лучше, чтобы оно отстояло от построек хотя бы на 50 см;

·         К месту должен быть свободный доступ, чтобы можно было добавлять в компост материалы;

·         Хорошо, если имеется поблизости источник воды;

·         Должен обеспечиваться хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в куче (это может привести к замедлению процесса разложения).

 

Делаем свой компост

 

Даже если вы используете органические удобрения для выращивания своих растений, вам, возможно, понадобиться в какой-то момент добавить немного органического компоста. Ниже вы найдете список различных типов органических добавок, а также разъяснение тех недостаточностей, при которых они могут вам помочь. Это понадобиться вам для приготовления своего собственного компоста.

 

Конечно, это не все добавки – существует еще множество других. Но это – основной список, который подойдет во все времена.  Читайте внимательно! Некоторые позиции имеют ценную информацию! Например, точное соотношение азота, калия и фосфора, которое они содержат, плюс информация о том, в какое время добавка наиболее эффективна.

 

Кровяная мука

 

 

Эта добавка содержит очень концентрированное количество азота. Одна из самых популярных добавок для вегетативного роста.

 

Костная мука

 

 

Богатая фосфором добавка, которую лучше всего использовать во время фазы цветения. Она также медленно высвобождает питательные вещества, что делает ее особенно полезной в последние моменты вегетативной стадии вашего растения.

 

Куриный компост

Даже куриные фекалии могут стать отличным удобрением. Медленно разлагающийся куриный помет увеличивает урожаи и подерживает здоровье растений.

 

Рыбная эмульсия

Как бы омерзительно это не звучало, рыбная эмульсия – это смесь, которая включает в себя еще и разложившуюся рыбу. Она наиболее эффективна для молодых растений, потому что не настолько «сурова», как некоторые другие подкормки, а ее питательная ценность достаточно сбалансирована.

 

Биогумус (вермикомпост)

 

 

Утилитарное удобрение, которое может быть полезно в любой ситуации: отходы жизнедеятельности червей отличаются очень сбалансированным содержанием питательных веществ. Помимо азота, калия и фосфора, они также имеют микроэлементы, которые обеспечивают общую питательную ценность почвы.

 

Мука из водорослей.

 

 

Мука из водорослей содержит множество микроэлементов и наиболее эффективна при совместном использовании либо с базовой почвой, либо с компостным миксом. Растения очень ее любят.

 

Навоз

 

 

Не существует двух одинаковых типов навоза, так ка разные животные производят разные отходы, которые имеют разные полезные состовляющие. В целом, лучшим навозом считаются отходы кролика, коровы, курицы, лошади или летучей мыши. Они все – отличная добавка для компоста, но ни в коем случае не добавляйте наво растениям напрямую.

 

Кофейная гуща

 

 

Лучше всего подходит, когда вам необходимо понизить уровень pH вашей почвы или компоста, так как кофейная гуща обладает очень низким, кислотным, уровнем pH.

 

Древесный пепел (зола)

 

 

Эта добавка – простой и очень быстрый способ увеличить уровень pH. Помимо этого, у золы еще много различных преимуществ и микроэлементов для вашей почвы или среды.

 

В начале для создания хорошей смеси можно отмерить равные доли зеленых и бурых материалов. Например, оптимальную комбинацию может дать равное количество бурых осенних листьев и свежескошенной травы. 

 

Базовый слой. Начните с бурых материалов. Выложите на дно кучи слой в 10-15 см из крупных бурых материалов (например, веток) для более хорошей вентиляции.

 

Чередование зеленых и бурых материалов. Толщина слоев из азотных (зеленых) материалов и из углеродистых (бурых) материалов должна быть 10-15 см. Компостирование станет более активных после их смешивания.

 

Размер имеет значение. Большая часть материалов будет разлагаться быстрее, если она сломана или нарезана на мелкие кусочки.

 

Увлажнение компоста. Компостная куча должна быть похожа на отжатую губку. Сожмите горсть компоста; если капельки воды появляются между пальцами, то в нем достаточное количество воды. В кучу поступает дождевая вода, а также влага из зелени (в свежескошенной траве содержится почти 80% влаги). Если куча становится слишком влажной, чтобы подсушить, ее можно перемешивать чаще и/или добавить а нее более сухие бурые материалы.

 

После того, как компостная куча собрана, к работе приступают компостообразующие организмы — бактерии, грибки и насекомые. При этом можно заметить, что температура компоста повышается, от нее может исходить пар.

 

Перемешивать и увлажнять компостную кучу необходимо до тех пор, пока компост не готов. Процесс компостирования может быть довольно быстрым в летние месяцы. Компост может перестать нагреваться через несколько недель. Если компост в куче стал темным и рассыпчатым, имеет свежий запах земли и больше не похож на изначальные материалы, то он, вероятно, готов.

 

 

Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала.

 

 

Обсудить на форуме

 
 
 
Биоудобрение «Байкал ЭМ-1» и ЭМ-технологии

 

Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор, микробиолог Теруа Хига. В 1988 г. этот учёный создал устойчивый комплекс из полезных бактерий, которых назвал эффективными микроорганизмами (ЭМ). В 1998 г. российский учёный П.А.Шаблин на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал отечественный ЭМ-препарат – «Байкал ЭМ-1», который по некоторым показателям даже превзошёл японский аналог.
 
                                Теруа Хига                                                                                   П.А.Шаблин
 
 
«Байкал ЭМ-1» – концентрат в виде жидкости, в котором выращено более 80 штаммов лидирующих анабиотических (полезных) микроорганизмов, в реальности обитающих в почве. Препарат не содержит генетически изменённых микроорганизмов. Особенностью является устойчивая ассоциация как аэробных, так и анаэробных бактерий и микроорганизмов.
 
Наиболее крупные группы входящих в ЭМ-препарат микроорганизмов:
 
• фотосинтезирующие бактерии;
• азотфиксирующие бактерии;
• молочнокислые бактерии;
• дрожжи;
• актиномицеты;
• ферментирующие грибы.
 
Суть применения ЭМ, как сообщества, в почвах, заключается в увеличении количества полезных микроорганизмов. Микромир грунта становится богаче, микробные экосистемы сбалансированы, причём определённые микроорганизмы, особенно патогенные, не развиваются. При внесении в почву ЭМ активизируют местную сапрофитную микрофлору, которая перерабатывает органику в легкодоступную и легкоусваиваемую для растений форму. При этом вырабатываются разнообразные физиологически активные вещества – ферменты, аминокислоты, витамины, биофунгициды и др.
 
Корни растений выделяют вещества типа углеводов, аминокислот, органических кислот и активных ферментов. ЭМ используют их для роста. В свою очередь, выделяют и тем самым обеспечивают растения аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, разнообразными витаминами и гормонами. В околокорневой зоне ЭМ образуют симбиоз с растениями. Одним из основных постулатов ЭМ-технологий является принцип, что следует кормить не сами растения, а питающие их живые организмы, которые, в свою очередь, полностью обеспечат растения всеми необходимыми питательными веществами, макро- и микроэлементами.
 
 
Для применения в гровинге можно отметить высокую эффективность использования органического компоста, ферментированного с применением ЭМ. ЭМ-компост на основе органики – это полный комплекс макро- и микроэлементов, витаминов, гормонов роста и цвета в доступных для растения формах. Особую ценность представляет ЭМ-Ургаса, изготавливаемая из пищевых отходов с применением ЭМ-препарата. С помощью Ургасы можно дополнительно обогащать питанием готовые грунтовые смеси.
 
Для защиты растений от болезней и вредителей используется биологический препарат ЭМ-5, приготовленный с применением ЭМ, абсолютно безвредный для человека. Ферментированный растительный ЭМ-экстракт, который готовится из свежих сорняков с добавлением ЭМ-препарата, значительно снижает расходы на приобретение ЭМ-концентрата.
 
При выращивании на земле, в индоре, грунт можно, и нужно использовать повторно, дополнительно обогащая его компостом и Ургасой. В гидропонике использование ЭМ подавляет патогенную микрофлору рабочего раствора, что является профилактикой возникновения водорослей, гнили, заболеваний корней и растений.
 
Приготовление основного ЭМ-препарата (ЭМ-1) из концентрата «Байкал ЭМ-1» 40 мл

 

• В подходящую ёмкость (ведро, кастрюлю) налить 4 литра нехлорированной (фильтрованной) воды с температурой +20-25°С, без посторонних запахов.
 
Важно!
• Если вода хлорированная, её нужно отстоять в течение не менее двух суток.
• Ёмкость перед приготовлением ЭМ-препарата не мыть химическими моющими средствами.
• В эту воду добавить в качестве питания для микроорганизмов «Питательную среду «ЭМ-патока» (8 столовых ложек) и концентрат «Байкал ЭМ-1» (всё содержимое флакона объёмом 40 мл) Предварительно флакон встряхнуть, вылить, ополоснуть. Всё очень тщательно перемешать.
 
 
Важно!
* «ЭМ-патока» это идеальная питательная среда, специально подобранная для микробного симбиоза препарата «Байкал ЭМ-1». Её можно с некоторой потерей качества заменить вареньем (без ягод) или мёдом (100% качества)
 
Предупреждение:
• При использовании в качестве питательной среды мёда его необходимо вносить дробно, порциями по 1 ст. ложке в течение 3–4 дней.
• Поскольку мёд и варенье, особенно малиновое, обладают бактерицидными свойствами, часть штаммов микроорганизмов при приготовлении ЭМ-препарата может погибнуть, либо их развитие будет заторможено!
• Полученный раствор разлить в две пластиковые 2-х литровые бутылки «под горлышко» и оставить для ферментации без доступа воздуха в тёмном тёплом месте на 5–7 дней. Чем выше температура, тем процесс ферментации проходит быстрее, замедляется он при использовании мёда.
 
Важно!
• Предварительное разведение ЭМ-препарата необходимо производить в одной посуде, и только после этого препарат разливать в разные ёмкости!
• ЭМ-препарат не нагревать выше +40°С, к радиатору центрального отопления НЕ ставить! Боится прямых солнечных лучей, УФ и кварцевых ламп!
• Для более заметного роста урожая ферментацию лучше проводить при +20-25°С, а для защиты растений, ускорения приготовления ЭМ-компоста – при +30-35°С. Любой правильно приготовленный препарат будет достаточно эффективно выполнять и все остальные функции.
• В первые дни в бутылках начинают образовываться пузырьки газа. Для улучшения качества ферментации необходимо, начиная с 3-го дня, приоткрывать крышку и выпускать скопившиеся газы.
 
Таким образом, из одного флакона КОНЦЕНТРАТА «Байкал ЭМ-1» объёмом 40 мл готовится 4 литра ЭМ-ПРЕПАРАТА!
 
ЭМ-препарат следует хранить в закрытой ёмкости без доступа воздуха, в прохладном и тёмном месте (не в холодильнике!).
• Срок хранения препарата – 6 месяцев с момента приготовления.
• рН= 2,8 – 3,5
 
Готовый ЭМ-препарат (ЭМ-1) представляет собой жёлто-коричневую жидкость с приятным кефирно-силосным запахом. В зависимости от степени развития различных видов микроорганизмов, запах может отличаться, иметь дрожжевой или хлебный оттенок.
 
Например, если после месяца ферментации препарат почти не имеет запаха и обладает ощутимым хлебным привкусом, это означает, что в нём преимущественное развитие получили дрожжи или фотосинтезирующие бактерии, и он будет особо эффективен для увеличения урожая. Но это совсем не означает, что он не будет улучшать структуру почвы и защищать растения. В основном же преобладающее развитие получают молочнокислые бактерии, которые дают соответствующий кисловатый запах.
 
• При длительном хранении прибавлять питание в ЭМ-препарат не следует, во избежание снижения его качества.
• При открывании бутылки в неё может попасть воздух, и на поверхности ЭМ-препарата может появиться дрожжевая плесень. Отрицательного влияния на качество препарата это не оказывает.
• При хранении на дне ёмкости с ЭМ-препаратом может появиться осадок. Это нормально! Главное, чтобы не появился гнилостный запах: в этом случае препарат к употреблению не пригоден!
• При хранении ЭМ-препарата около 1 года теряется свыше 80% ЭМ, а значит эффект от такого препарата значительно снижается! Поэтому, ЭМ-препарат лучше долго не хранить. Микроорганизмы должны работать на земле, а не «спать» в бутылке!
 
ЭМ-препарат (ЭМ-1) служит ОСНОВОЙ для приготовления:
 
• Эм-раствора – готового к применению водного рабочего раствора ЭМ-препарата требуемой концентрации;
• ЭМ-экстракта – экстракта из растительного сырья, ферментированного с добавлением ЭМ-препарата;
• ЭМ-компоста – органики, ферментированной с применением ЭМ-раствора;
• ЭМ-5 – универсального средства на основе ЭМ-препарата для защиты растений от болезней и вредителей;
• ЭМ-Ургасы – пищевых отходов, ферментированных ЭМ-препаратом.
 
Пример:
Для приготовления 10 литров ЭМ-раствора концентрации 1:1000 необходимо в 10 литров воды влить 10 мл (1 ст.ложка) ЭМ-препарата и 10 мл патоки, или варенья (без ягод), или повидла. Для получения 1 литра ЭМ-раствора 1:1000 – в 1 л воды добавить 1 мл ЭМ-препарата и столько же патоки.
 
 
Хранить ЭМ-раствор можно не более 3-х суток!
 
Важно!
• Перед разведением ЭМ-препарат следует взболтать!
• Приготовленный ЭМ-раствор лучше сразу не использовать, а выдержать несколько часов, для адаптации ЭМ к новым условиям.
• Не следует подвергать ЭМ-раствор действию прямого солнечного света!
• Наибольшая эффективность достигается при использовании ЭМ-раствора в день приготовления.
 
Применение ЭМ-раствора. Рабочие (водные) ЭМ-растворы готовят в различных концентрациях – от 1:10 до 1:5000 (см. Таблица 1)
 
Для полива и опрыскивания растений в открытом грунте применяется рабочий раствор 1:1000. Для полива рассады и растений в закрытом грунте используют ЭМ-раствор 1:2000. Для предпосевного замачивания семян обычно используют растворы 1:1000-1:2000. Обработку грунта, свободного от растений, проводят ЭМ-раствором 1:100. Для приготовления компоста используют ЭМ-растворы 1:100.
 
ЭМ-раствор является базовым в ЭМ-технологии и применяется как для корневого полива и опрыскивания растений, так и для приготовления всех остальных ЭМ-удобрений. Использование ЭМ-раствора непосредственно для полива почвы и растений является наиболее расходной частью ЭМ-технологии и целесообразно лишь в тех случаях, когда нет возможности или времени приготовить из того же ЭМ-раствора более экономичные ЭМ-удобрения, в частности ЭМ-экстракт. Технологически простое изготовление ЭМ-экстракта уменьшает расходы на ЭМ-препарат как минимум в 10–20 раз! Его можно с успехом использовать вместо ЭМ-раствора и для изготовления компоста.
 
ЭМ-экстракт. Приготовление и применение

 

 
ЭМ-экстракт – это ферментированный растительный экстракт, готовится из свежих сорняков, бурьяна, с добавление ЭМ-препарата. Наличие в ЭМ-экстракте органических кислот, биологически активных веществ и минеральных солей, экстрагированных из растений, значительно повышают его питательную ценность. Во время процесса ферментации растений в образовавшейся питательной среде происходит многократное размножение ЭМ.
 
Приготовление. Для приготовления ЭМ-экстракта используется чистая нержавеющая ёмкость.
 
Состав ЭМ-экстракта:
 
• измельчённые сорняки (лебеда, крапива, лопух, одуванчик и пр.) -14 кг;
• вода нехлорированная – 14 л;
• патока или сахар – 0,5 л;
• ЭМ-препарат – 0,5 л;
 
Лучше использовать сорняки, имеющие долгую жизнь – крапива, лебеда, клевер, пырей, чернобыльник и т.д. Очень хороший эффект даёт добавление лекарственных трав – подорожника, тысячелистника, ромашки лекарственной и пр.
 
Все ингредиенты смешиваются. Сверху ёмкость закрывается чёрной плёнкой, на которую ставится гнёт, во избежания попадания воздуха. Ферментация идёт 2–3дня при температуре +20...30°С. Массу необходимо периодически помешивать, встряхивать, освобождая от скопившихся газов. ЭМ-экстракт готов, когда рН станет ниже 3,5. Готовый экстракт фильтруют и хранят в пластиковых бутылках в холодильнике.
 
Срок хранения ЭМ-экстракта – 1 месяц.
 
Применение. Эм-экстракт применяется в ЭМ-технологии так же, как и препарат ЭМ-1, но в двойной дозе (для обработки почвы экстракт разводится 1:50, для растений – 1:500 итд. Однако в отличие от ЭМ-препарата действие ЭМ-экстракта может проявляться более эффективно благодаря большему наличию в растворе биологически активных веществ.
 
Для гроверов ЭМ-экстракт представляет интерес и с экономической точки зрения. Использование ЭМ-экстракта значительно снижает расходы на приобретение ЭМ-препарата. Так, из 0,5 л препарата «Байкал ЭМ-1» можно получить 14 л ЭМ-экстракта, таким образом расход ЭМ-препарата уменьшается почти в 30 раз!
 
ЭМ-Ургаса. Приготовление и применение

 

 
ЭМ-Ургаса – это ценнейшее удобрение в ЭМ-технологии, которое готовится из пищевых отходов. Для этого подойдут любые свежие пищевые отходы, содержащие мало воды – картофельные очистки, остатки хлеба, арбузные корки, яичная скорлупа, рыбьи кости, кожура бананов и многое другое. Ценность Ургасы заключается именно в разнообразии её компонентов.
 
Приготовление. На дно пластмассового ведра нужно положить решётку, поместить пакет для мусора, сделать на дне пакета 5–6 дырок для стока образующейся при ферментации жидкости. Отходы необходимо измельчить на кусочки не более 2–3 см. Раскладывать их слоями по 2–3 см, слегка увлажняя слои из пульверизатора неразведённым ЭМ-препаратом (ЭМ-1) Отходы следует набивать плотно, чтобы в мешке не было воздуха, и плотно закрыть. Сверху груз. В таком состоянии мешок следует оставить при комнатной температуре на 5–6 дней, а затем поместить в холодное место (не в холодильник!). При правильной ферментации Ургаса имеет приятный маринадно-кислый запах. Допустима белая плесень на поверхности отходов. Зимой Ургасу можно заморозить, без существенной потери её питательных свойств.
 
Готовая Ургаса представляет собой органо-микробиологический препарат универсального действия, содержащий разнообразные эффективные микроорганизмы. Ургаса в 5 раз эффективнее препарата «Байкал ЭМ-1», т.к. кроме ЭМ содержит органические и минеральные компоненты в доступных для растений формах.
 
Применение. В грунт Ургаса вносится так же, как и ЭМ-компост: 0,5–10 кг/м2 за 2–3 недели до посадок и посевов растений, присыпают землёй и поливают ЭМ-раствором 1:500 или нехлорированной водой.
 
Важно!
• При внесении ЭМ-Ургасы в грунт с растущими растениями, расстояние между Ургасой и корнями растений должно быть не меньше 10–15 см!!! Если ближе – корни могут «сгореть»!
• Оптимальным вариантом для индора будет предварительная подготовка грунта для растишек, с закладкой Ургасы или ЭМ-компоста за 2–3 недели до высадки, для активации и адаптации ЭМ.
 
Зимой Ургасу можно замораживать и хранить, например, на балконе. За зиму садовод может полностью обеспечить себя огромным количеством этого ценного удобрения.
 
Жидкость, которая скапливается на дне ведра (ЭМ-жидкость), каждые 3 дня сливается и может применяться в разведении 1:1000 для полива растений (1 столовая ложка на 10 литров нехлорированной воды).
Эм-жидкость может применяться в быту гроверов для обработки унитаза, кошачьего туалета, раковины, сливной трубы ванной, для устранения пробок и неприятного запаха в канализации. Для этого в трубу на ночь вливают 1–2 стакана раствора (2 столовые ложки ЭМ-жидкости на стакан воды). В таком же растворе можно замачивать на ночь сильно загрязнённую одежду для облегчения последующей стирки.
 
ЭМ-жидкость хранению не подлежит!
 
ЭМ-5. Приготовление и применение

 

 
ЭМ-5 – биологический препарат для защиты растений от болезней и вредителей, приготовленный с применением ЭМ, абсолютно безвредный для человека.
Применяется как профилактическое средство для предупреждения заболеваний растений и как средство для отпугивания вредных насекомых. Попав на листья и плоды, препарат ЭМ-5 делает их несъедобными для насекомых и неблагоприятными для развития на них вирусов, бактерий и грибков.
 
Состав:
 
1. Вода – 600 мл;
2. Патока – 100 мл (вместо патоки можно использовать мёд, сироп из варенья или повидло);
3. Уксус столовый – 100 мл;
4. Водка 40" – 100 мл;
5. Раствор «Байкал ЭМ-1» – 100 мл.
 
Приготовление. В литровой банке разведите патоку в тёплой нехлорированной воде до полного растворения. При медленном помешивании добавьте уксус, водку и препарат «Байкал ЭМ-1».
 
• Готовый раствор перелейте в литровую (лучше тёмную пластиковую) бутылку с крышкой, долейте её доверху водой и плотно закройте крышку.
• Ферментация препарата ЭМ-5 проводится в тёмном месте при температуре +20...35»С. В процессе ферментации выделяются пузырьки газов, которые необходимо удалять, периодически приоткрывая крышку. Обычно через неделю выделение пузырьков прекращается, и препарат готов к применению. Готовый препарат должен иметь приятный запах сложного эфира и алкоголя.
• Хранить препарат ЭМ-5 необходимо в тёмном прохладном месте (можно в холодильнике, не замораживая!) при постоянной температуре не более 3-х месяцев.
 
Применение. Применяют препарат ЭМ-5 обычно в виде водного раствора с концентрацией 1:1000. Для молодых растений во избежание ожогов листьев концентрация 1:2000. Мелкодисперсным опрыскиванием регулярно обрабатывают растения 1–2 раза в неделю с самого начала вегетации, до появления болезней и вредителей. В ауте распыление лучше проводить утром по росе или после дождя. Если появились болезни или вредители, то ЭМ-5 следует распылять ежедневно в концентрации 1:500 или 1:300 до полного их исчезновения. (Например, против листогрызущих, тли, трипсов – 1:500, против колорадского жука – 1:300)
Применение ЭМ-5 гарантирует хорошую защиту, чистые и здоровые листья, цветы и плоды – при условии своевременного, регулярного и обязательно мелкодисперсного распыления! Более эффективно применение ЭМ-5 совместно с ЭМ-1.
 
Важно!
• Для большей эффективности в раствор ЭМ-5 перед опрыскиванием следует добавить настои чеснока, красного перца, алоэ, тысячелистника, ботвы томатов и др. Свежий растительный материал измельчают и настаивают в тёплой воде в течении 2–5 часов.
• Соотношение массы растительного материала и воды – 1:2. Растительную настойку добавляют в рабочий раствор ЭМ-5 в концентрации 1:10 или 1:50.
 
Практические советы по использованию Байкал ЭМ

 

 
Из уст производителя:
 
1) Байкал ЭМ-препарат квасить не надо. Он сам в земле заквасится.
2) Чтоб его юзать долго, нужно чтоб было много органической еды для бактерий.
3) А чтоб её было много, её нужно лить, хоть с ним, хоть чередуя, хоть заквашивать (для извращенцев).
 
Кроме ЭМ-препарата, в магазинах ничего не продаётся (очень редко байкал-концентрат, его без патоки, которая точно не продаётся, юзать хуже, чем препарат)
 
Годность Эм-препарата, точно контролировать можно PH-метром. Если Ph4 - то годный! Чем выше, тем хуже.
Больше 4х - уже не годный
 
"О. С. БЕЗУГЛОВА, Новый справочник
по удобрениям и стимуляторам роста " стр.185
 
У препарата всего несколько "золотых" правил:
 
 
Нельзя использовать хлорированную, холодную (меньше 25 градусов) и воду без питания для бактерий (сахар равный объёму используемого препарата т.е. 1 мл=1 гр. 
 
Ещё одна особенность - нельзя пересаживать растения неделю до и неделю после  обработки Байкалом ЭМ-1 (содержит молочнокислые бактерии которые при попадании на поврежденную поверхность вызывают гниение!!!) будьте внимательны и помните об этом. Ещё добавлю что препарат можно использовать различными способами как полив так и орошение. Остальное вы прочтете на флаконе препарата (количество, способ). Очень рекомендую всем. Всем удачи!!! 
 
При покупке Байкал ЭМ-1 проследите чтобы крышка на бутылке была запечатана как бутылка какой-нибудь газировки. Есть свидетели того, как бабушки в магазине незаметно открывают и нюхают раствор после чего туда попадает воздух и начинается быстрое размножение аэробных бактерий (бактерий живущих с участием кислорода) в ущерб анаэробных бактерий (бактерий живущих без участия кислорода) происходит дисбаланс и раствор прокисает. 
 
И ещё, когда будете использовать новую бутылку препарата обязательно "выдавливайте " воздух из бутылки после того как открывали ее и завинчивайте крышку как бы на "раздавленной" бутылке и в прохладное тёмное место. 
 
Интервью

[sp='Интервью об ЭМ технологиях с создателем ЭМ технологий П.А. Шабалиным']

 

Зная из ваших писем, что ЭМ-технология уверенно шагает по садам и огородам дачников, завоёвывая все новых поклонников, мы решили воспользоваться представившейся возможностью напрямую побеседовать с автором российской ЭМ-технологии, Генеральным директором НПО «ЭМ-центр» (Улан-Удэ), ПО ООО «ЭМ-кооперация» (Москва), доктором медицинских наук Петром Аюшевичем ШАБЛИНЫМ. Несмотря на занятость, Петр Аюшевич любезно согласился ответить на некоторые интересующие вас, дорогие читатели, вопросы, за что редакция ему весьма признательна.

 

 

     

 

- Петр Аюшевич, как и когда у Вас зародилась мысль о начале научных исследований для создания российской ЭМ-технологии?

- Для меня ЭМ-технология, можно сказать, началась в далеком детстве. Моя бабушка по матери применяла бурятский молочнокислый напиток курунгу для самых разных целей: и нас лечила от всяких хворей и болячек, и животных, которых во дворе всегда было много, и даже поливала раствором курунги свой очень урожайный огород. Больше всего меня удивляло то, что молочным продуктом она поливала грядки, этого я не видел нигде. И объяснить толком не могла, потому что не умела говорить по-русски, а я понимал только бытовую родную речь, да и маленький был, чтобы постичь тонкости этой науки.

 

После медицинского института, года через 3-4, пришло первое разочарование во врачебной профессии. Ортодоксальные взгляды западной медицины все более не укладывались в голове. Длительное неэффективное лечение тяжелых травм, отравлений организма химпрепаратами, отказ от дальнейшего лечения и уход из официальной медицины привели в итоге к иному пониманию, к иной медицине - восточной, натуральной. Курунга, можно сказать, спасла меня. Изучение ее лечебных свойств, возможностей и в медицине, и в животноводстве, и в растениеводстве привело меня к убеждению, что на ее основе можно создать нашу, российскую, ЭМ-технологию не хуже японской.

 

- Каковы перспективы курунголечения?

- ЭМ-курунга - первый российский симбиотик для системной медицины. Симбиотический комплекс ЭМ-курунги создавался на основе пищевого продукта - национального кисломолочного продукта «курунга». Этот продукт наиболее устойчив, при комнатной температуре может храниться месяцами и даже годами. Это означает, что в симбиоз курунги от природы заложены наиболее слаженные механизмы саморегуляции. Только в такой симбиоз имело смысл включать оригинальные комплексы серии ЭМ (эффективные микроорганизмы).

 

В итоге полученный препарат ЭМ-курунга содержит многие виды пробиотиков, известных медицине. А их целительные свойства взаимно усилены настолько, что курунголечение может стать даже основным методом восстановления здоровья при самых разных заболеваниях. Любая болезнь есть следствие нарушения симбиоза организма с его механизмами саморегуляции. Восстановив эти механизмы, можно излечить любую болезнь. Симбиотикотерапии альтернативы нет, ибо основной проблемой ближайших поколений станет сохранение иммунологического статуса организма в виде симбиоза, формировавшегося тысячелетиями.

 

- Есть ли отрицательные результаты применения ЭМ-технологии (включая курунголечение) за историю ее существования?

- Отрицательные результаты в многочисленных опытах не зафиксированы.

 

- Что можно сказать о взаимоотношениях с украинскими представителями, продвигающими ЭМ-технологию в Украине?

- История взаимоотношений с украинскими представителями, к сожалению, банальна для становления бизнеса в условиях дикого рынка. Именно из-за неоплаты поставок препаратов пришлось отказаться от сотрудничества с ЭМ-центром Украины, причем не работаем мы с ним уже давно и технологию создания ЭМ-препаратов им не передавали, поэтому непонятно, что они до сих пор производят.

 

- Откуда берутся микроорганизмы, составляющие основу ЭМ-препаратов?

- Мы используем полезные микробы, выделенные из экосистемы байкальского региона: почвы; растений; пищевых продуктов, получаемых по древним восточным рецептам, и т. д.

 

- Существует ли опасность, что привнесенная извне микрофлора станет угнетать местную или полностью ее уничтожит? Не могут ли полезные бактерии переродиться под влиянием погодных или иных факторов, будучи причиной нежелательных побочных эффектов? Проводились ли на сей счет какие-либо исследования?

- Разные исследования показывают, что местная микрофлора под влиянием ЭМ-препаратов лишь перестраивается для усиления процессов регенерации, то есть оздоровления, восстановления окружающей среды.

 

- Как и что делать новичку, чтобы не испугаться, поверить в ЭМ-технологию и получить высокий результат? Через какое время можно ждать этот результат?

- Чтобы начать заниматься ЭМ-технологией, нужно понять ее назначение, главные принципы. Возможности ЭМ-технологии настолько многогранны, а диапазон применения настолько широк, что творчество в этой области, как любителей, так и профессионалов, практически не ограничено.

 

- Почему содержание некоторых флаконов концентрата препарата Байкал ЭМ1, готовящегося на ЭМ-патоке производства ЭМ-центра г. Улан-Удэ, не ферментируется, что делать в этом случае, возможно ли все же приготовить качественный препарат?

- К сожалению, в прошлом году в одной из партий патоки, поступившей из Тулы, оказалось достаточно много пестицидов, в связи с чем были соответствующие жалобы. Экспертиза показала, что для ферментации с такой патокой требуется длительное время - 2-3 недели.

 

- Почему в качестве питательной среды предпочтительнее пользоваться ЭМ-патокой, изготовляемой именно ЭМ-центром г. Улан-Удэ, особенно в фазе приготовления основного раствора из флакона концентрата Байкал-ЭМ1?

- Правильное проведение процесса культивации препарата из концентрата, в первую очередь, зависит от состава и качества питательной среды. ЭМ-патока - среда, содержащая сложный комплекс питательных веществ и минералов, идеально подобранных для симбиоза микроорганизмов препарата Байкал ЭМ1.

 

- Какие приемы агротехники ЭМ-технологии имеют преимущество перед традиционными, насколько они результативнее, эффективнее и выгоднее?

- ЭМ-технология - это система биологического земледелия с применением эффективных микроорганизмов. О том, что может дать ЭМ-технология, лучше всего судить по результатам, полученным в Японии, где она применяется уже более 20 лет. Главная гордость большинства фермеров - не столько увеличившиеся в 3-7 раз урожаи большинства овощей и в 2-3 раза зерновых, сколько почти сказочный рост толщины почвенного слоя, достигающий метра и более. Почвы стали настолько рыхлыми, что не требуют даже боронования. Сорняки и вредители на возделываемых по ЭМ-технологии полях уже ушли в историю.

 

- Будет ли эффективна ЭМ-технология при недостатке влаги и невозможности достаточного полива?

- Полив в ЭМ-технологии мало отличается от традиционного. Главное - следует помнить, что воду можно лить до того момента, пока она свободно уходит в глубину. ЭМ значительно повышают устойчивость растений к засухе, поэтому лучше недолить, чем перелить. ЭМ эффективнее всего питают растения при влажности почвы 45-60%, поэтому поливы по возможности следует проводить чаще.

 

- Что думают ученые о применении сидератов параллельно с ЭМ-технологией?

- В ЭМ-технологии сидераты выполняют целый ряд важнейших функций. Главная - питание зеленой массой ЭМ и других земных обитателей. Также сидераты защищают почву от солнца и структурируют ее корнями.

 

- Есть серия ЭМ-препаратов, предназначенных для людей. Однако иногда встречаются сведения о применении, например, препарата Байкал ЭМ1 для лечения перхоти или дисбактериоза у людей. Насколько рискованны такие эксперименты?

- Да, действительно, сведения об употреблении Байкала ЭМ1 людьми с целью оздоровления есть. Даже было много случаев, когда люди выпивали препарат случайно, перепутав с квасом. Но ни одного случая отравления или каких-то других признаков недомогания, связанных с его употреблением, не было. Однако, так как препарат Байкал ЭМ1 предназначен для оздоровления почвы и растений, его нужно применять по назначению. Для оздоровления организма человека применяется ЭМ-курунга и приготовленные на ее основе различные фитоэкстракты.

 

- Каковы новинки ЭМ-технологии, разрабатываются ли новые проекты ЭМ-центра?

- Новинки ЭМ-технологии будут представлены в 2009 году линией препаратов функционального питания, поэтому и новые проекты в основном связаны с медициной.

 

- Как эффективно противостоять сплетням о краже россиянами секретов ЭМ-технологии у японцев, дороговизне ЭМ-препаратов, массовым их подделкам? Как обезопасить себя от приобретения подделки?

- О краже россиянами секретов создания японских ЭМ-препаратов говорить, наверное, смешно, ибо вряд ли кто-то был допущен в их лабораторию. Скорее, можно говорить о подделках Кюсей ЭМ1, так же как иБайкала ЭМ1. Да, раньше подделок Байкала было много, но мы научились довольно быстро их «вычислять» и привлекать для борьбы соответствующие органы. Наиболее надежный канал приобретения настоящих ЭМ-препраратов – это, конечно, потребительская компания «Арго». Дороговизна очень относительна, так как применение ЭМ-экстрактов из зеленой массы значительно удешевляет ЭМ-технологию. Затраты на 1 флакон ЭМ-концентрата в среднем окупаются в 10 раз по урожайности, но главное при этом - получение лечебных продуктов питания, которые вряд ли теперь найдешь на прилавке.[/sp]

 
 

 

Обсудить на форуме

 

Но сперва, предлагаю сделать небольшое отступление и ознакомиться с полезным материалом о природном земледелии, автора А. Кузнецова.

 

Итак, перейдем непосредственно к АКЧ.

 

"...Растения выделяют в прикорневую зону, называемую ризосферой, различные вещества: питательные, ароматические, экстрактивные и т.п., привлекая тем самым "помощников" ( своего рода "поваров"), которые помогают растениям добывать из почвы связанные минеральные химические элементы, растворяя их и превращая в доступные продукты питания. Кто эти "повара" - помощники? Это прикорневые обитатели микромира - микробы - сожители. Они живут рядом с корнями, питаясь "подачками растений" в виде корневых выделений; по научному этих обитателей называют ризосферной микрофлорой, а также грибы-симбиотрофы. Но питаются "помощники" не так как животные - у них нет пищеварительных приспособлений и органов (рта, зубов, желудка, кишечника) - они всасывают необходимые вещества всей поверхностью тела, и за эту способность, по способу питания их назвали осмотрофы ("всасывающие всем телом"). Чтобы обеспечить наличие вокруг тела питательных веществ, "помощники" выделяют ферменты (вещества, расщепляющие различные соединения) непосредственно в окружающую среду, и очень много, чтобы наверняка растворилось. Заметьте, у животных пищеварительные железы выделяют соки с ферментами внутрь пищеварительного канала, а у микробов и грибов - наружу. Ну а когда кругом всё растворилось (расщепилось под действием ферментов) - "стол" накрыт, "прошу к столу"! И все "едят" с этого общего "стола", в том числе и растения..."   Вот этих и других "помощников" мы и подаем растихе в Аэрировнном Компостном Чае..

 

Микрофауна почвы (по W. Dunger, 1974): 1–4 – жгутиковые; 5–8  – голые амебы; 9 10  – раковинные амебы; 11–13  – инфузории; 14–16  – круглые черви; 17–18  – коловратки; 19–20 – тихоходки

 

 

Мезофауна почвы (no W. Danger, 1974)

1– лжескорпион; 2 – гама новый клеш; 3–4 панцирные клещи; 5 – многоножка пауроиода; 6 – личинка комара-хирономиды; 7 – жук из сем. Ptiliidae; 8–9 коллемболы

 

 

Вся информация на основе статьи основные среды жизни и адаптация к ним организмов .

 

Для мелких почвенных животных, которых объединяют под названием микрофауна (простейшие, коловратки, тихоходки, нематоды и др.), почва – это система микроводоемов. По существу, это водные организмы. Они живут в почвенных порах, заполненных гравитационной или капиллярной водой, а часть жизни могут, как и микроорганизмы, находиться в адсорбированном состоянии на поверхности частиц в тонких прослойках пленочной влаги...

...Размеры представителей мезофауны почв – от десятых долей до 2–3 мм. К этой группе относятся в основном членистоногие: многочисленные группы клещей, первичнобескрылые насекомые (коллемболы, протуры, двухвостки), мелкие виды крылатых насекомых, многоножки симфилы и др. У них нет специальных приспособлений к рытью. Они ползают по стенкам почвенных полостей при помощи конечностей или червеобразно извиваясь. Насыщенный водяными парами почвенный воздух позволяет дышать через покровы. Многие виды не имеют трахейной системы. Такие животные очень чувствительны к высыханию...

 

Мой совет: не нужно устраивать засух, замирает жизнь в почве, мульча просто необходима для поддержания верхнего слоя влажным...

 

Вода - это источник жизни для растений. Вода влияет на все жизненные процессы, происходящие в растениях; с водой, в растворенном в растворенном виде поступают питательные вещества (транспортная роль); вода участвует в процессах фотосинтеза (в образовании молекулы глюкозы), в биохимических реакциях (как среда); вода способствует выведению вредных и ненужных соединений (выделительная функция); вода защищает листья от перегрева (терморегуляция) и т.п. При этом на испарение (транспирацию) расходуется 98% поглощенной растениями воды, и только 0,2-0,3% из неё используется в процессе фотосинтеза, а 1,5-2% входит в состав накопленного растениями органического вещества. Вот насколько важна роль воды для растений. И даже при кратковременной её нехватке растения испытывают "голод", потому что все процессы синтеза резко приостанавливаются.

 

Симбиотрофы  –  грибы, вступающие в симбиоз с растениями для получения питания. МИКОРИЗА - симбиотическое обитание грибов на корнях (эктомикоризы) и в тканях корней (эндомикоризы) растений. 1. Гриб обеспечивает растение водой и элементами минерального питания 2. Растение обеспечивает гриб органическими веществами 3. Защита от патогенов и стимулирование устойчивости к заболеваниям. 4. Участие в морфогенезе растений.

 

  ..Важное дополнение, которое следует учитывать при размножении с помощью АКЧ грибов симбиотрофов для микоризы..

 

san4ez (20 Декабрь 2013 - 15:28) писал:

...но аэрация имеет небольшой побочный эффект: перемешивание рвёт гифы грибов, тех же дрожжей, которые активно перерабатывают своими ферментами органику, не доступную другим видам биоты. поэтому, если есть цель повысить количество дрожжей в АКЧ, можно для них делать "бункер", простой мешочек из органической ткани с каким то съедобным для гриба наполнителем, и подвешивать его в банке с АКЧ. перед использованием АКЧ мешочек вытряхивается в жидкость, ну а дальше как обычно.

 

san4ez (21 Декабрь 2013 - 00:55) писал:

 

большинство грибов больше всего любят глюкозу или другие сахарА.

 

"...Грибы в любом чае за сутки размножаться и просто на углеводах. Но чтобы они преобладали над бактериями по количеству и видам, необходимо добавить в воду качественную мелассу, рыбный отвар, отвар морских водорослей, геркулес, и гумматы. Для начинающих достаточно ложки геркулеса и ложки натертого яблока. С гумматами просто, таблетки их продаются в любом садовом магазине, пол грамма на 2 литра хватит. Геркулеса и рыбного отвара по столовой ложке хватит. Рыбный отвар сделать проще простого. Любую рыбную голову поварить пару часов, густой бульон и есть отвар, содержащий аминокислоты и фосфор.Грибы тоже стоит аэрировать 2-3 дня. Размножаются они медленней бактерий аэробов. Гифы рвутся в бурлящем растворе. Поэтому я стакан компоста перемешиваю с рубленой соломой для рыхлости, делю на 4-5 частей и помещаю в небольшие мешочки из мелкой пластиковой сетки. Мешочки подвешиваю в середине раствора, они омываются водой обогащенной кислородам, но гифы не рвутся. Кода процесс закончен, я содержимое мешочков вытряхиваю в чай и взбалтываю. Процеживаю через сетку с крупными ячейками, подбираю, чтоб опрыскиватель не засорился, но и мелкие гифы грибов проскочили.." 

 

               

 

>

 

Комментарий А. Кузнецова:

 

Многие могут мне возразить: "Неправда, и в горшке плодоносят растения". Да, плодоносят, если вы будете регулярно "кормить" их разными вытяжками из почвы, навоза, компоста, содержащими растворимые части гумуса. Есть ещё "варварские" способы "заставить" растения плодоносить, основанные на принципах их азотного "голодания" (либо просто "голодания"). Этих способов человек придумал много, но главных - три; отступая немного от темы, я их назову. Это: карликовые подвои, водное "голодание" (или частичное подсушивание), и азотное голодание (низкое содержание азота в почве). Используют также: пригибание веток, скручивание веток, надрезы коры разными способами, карликовые вставки и т.п. Все эти приемы и способы основаны на одном принципе - "голодании" растений, и рассчитаны на "срабатывание", или включение самого главного принципа всего живого - инстинкта самосохранения (в данном случае - рассчитаны на стремление растений к продолжению рода). Именно своей способностью выделять сахарА растения привлекают всех окружающих их симбионтов. Если растения выделяют сахарА в ризосферу, то привлекают грибы и ризосферную микрофлору. Выделяя сахарА в виде нектара, растения привлекают насекомых-опылителей. Принцип здесь один - привлечь "помощников", что растения с успехом и делают. Симбиотические (или микоризообразующие) грибы способны это "чувствовать" и "улавливают" такие ризосферные выделения, реагируя на это. Они приближаются к корню растения своими гифами и "оплетают" его грибницей, иногда даже очень глубоко внедряются в корень специальными выростами или выпячиваниями. Смысл такого внедрения в том, чтобы создать более плотное соприкосновение гиф с корнем - чтобы легче осуществлялись процессы передачи питательных веществ. И растения не против такого внедрения; в их физиологии даже есть специальные механизмы, отвечающие за процесс поиска грибов-симбионтов и создания с ними микоризы. Эти мезанизмы заложены в саму молекулу ДНК растения очень щедро делятся со своими симбионтами, отдавая им почти половину продуктов своего синтеза (до 40% и выше). Это очень много. Но взамен они много и получают. Прежде всего, воду: при наличии микоризы растения никогда не испытывают водного "голодания". площадь всасывающей поверхности микоризообразующих грибов в 100 раз превосходит всасывающую поверхность корня. Это даже трудно себе представить. За счет микоризы корневое питание растений усиливается в 15 раз. Вдумайтесь в это. Не на 200-300%, что обещают вам рекламные статьи производителей различных удобрений, а в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ. Кто может сравниться в этом с грибами? Никто, им равных нет! Кроме воды, грибы посредством микоризы снабжают растения всем необходимым в питании: минералами, витаминами, ферментами, биостимуляторами, гормонами и другими активными веществами. Чтобы грибы смогли образовать микоризу с нашими растениями можно применить такое правило: чем более разнообразные грибы мы для этой цели наберем, тем лучше - тогда наверняка "не промахнёмся", кто-то из них уж точно сможет образовать микоризу.

 

 

 

 

А вот что пишет Геннадий Распопов, практик с многолетним стажем. Со всеми его статьями и публикациями можно ознакомится здесь. Читать не перечитать, не пожалеете.

 

1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся с зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши ( а микрофауна будет охотиться за ними и сьедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений. 2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, я не жду пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений. 3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хишник-жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений. 4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной ( микрочервями) быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков. 5) Аэробы прижившиеся на листьях не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица.. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и как следствие фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие. 5) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях. 6) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы. 7) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрей и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима. Как следствие система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. 8) АКЧ легко менять по составу, в зависимости от вида почв и растений, которые у вас растут. Вы хотите бактериальной чай? Добавьте сахар, простые белки, простые углеводы. Если нужен чай с большим содержанием грибов - желательно добавить более сложные продукты, такие как овсяная, соевая мука, гуминовые кислоты, фульвокислоты , бульон из рыбы. Чтобы резко увеличить в чае число простейших и нематод надо замочить сено в течение нескольких дней и добавить сенную вытяжку в чай перед аэрированием..." - НИКАКОГО запаха в процессе приготовления не должно быть, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора. А если вы подвесите всю систему, то никакого шума не будет вовсе..   Запахи появляются там где вдобавок или вместо компоста используются другие ингридиенты, да еще и в завышеных количествах.. В этой ситуации следует помнить о том, что при добавлении ЭМ в чай плохих запахов не наблюдается.. Достаточно доверится своему носу, если чай воняет помойкой, а не весенней землей, его надо вылить в туалет. Следует помнить, что через 4-6 часов без аэрации наши аэробы начнут задыхаться.АКЧ как и обычные удобрения, употребляют под корень и по листу..Замачивают семена.. Для приготовления компостного чая НЕ НУЖНО МНОГО КОМПОСТА. Итак, в граммах.

 

Замачивание...

 

Орехи насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной, для этого помещаю их в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12-24 часа. Достаем проклюнувшиеся... Достаточно 100 грамм на литр..

 

Из источника: "...Опишу один любопытный эксперимент, проведенный совсем недавно на опытной станции сотрудниками Факультета почвоведения МГУ. Из плодородной почвы (взятой откуда-то из Воронежской области, где много черноземов) с помощью центрифуги извлекли "сок почвы" вместе со всеми микроорганизмами. В этом соке замочили семена самых различных культур. Высевали эти семена в полевых условия. Для контроля были площадки для семян без замачивания. Таким образом микроорганизмы плодородной почвы вносились не в саму почву, а методом инокуляции семян. Испытания показали, что замоченные семена дали прибавку урожая как минимум на 30%, а в некоторых случаях на 700%. ..."

 

Опрыскивание...

100 г достаточно для приготовления 1 литра компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 10 литров разбавленного чая. Этим можно опрыскать целую плантацию..Я развожу 1 к 5..можно и больше наверно..Неэффективное использование только разве..Еды на такую прорву не хватит.. За 1 сутки приготовления компостного чая количество полезной биоты увеличивается в 100000-300000 раз. Это доказано экспериментально. Далее микроорганизмы размножаются уже на растениях.

 

Под корень...

Использую стакан компоста на два литра воды.. Добавляю ложку патоки..можно заменить патоку вареньем или сахаром, еще лучше мелассу или солодовый экстракт.. Настоящий мед - сильный антисептик.Применяйте аккуратно.Есть риск загубить часть биоты. Наилучший способ, к которому я пришел заключается в следующем: Сутки настаивать без аэратора, а затем сутки с аэратором. Я заливаю компост теплой водой. При этом вначале легкий запах появится, но быстро улетучится. Зато компостный чай становится темно-коричневого цвета, как обычный чай." "...Лучше в 2 литрах аэрировать чай 2-3 суток. Потянет смело. Этот чай будет другого состава, там будет меньше бактерий, но больше микрофауны, она ест бактерии и тоже успевает размножиться. Такой чай - высший пилотаж. Не буду вдаваться в теорию, но эффект от трехдневного чая проявляется ярче, заметней на глаз. О роли нематод и инфузорий для корней я писал, повторяться не буду...."   (с) РаспоповНО... Со временем количество микроорганизмов начинает возрастать, и естественно им надо всё больше и больше кислорода. Когда их количество возрастёт настколько, что они будут успевать потреблять весь входящий кислород, то в чае начнут возникать анаэробные условия, и тогда начнут размножаться анаэробные организмы, в том числе и дрожжи, естественно при наличии питания - глюкозы. Вот до этого момента надо процесс "варки" прекратить. И не забываем про самый лучший прибор, отвечающий за контроль качества АКЧ - свой нос.

 

Для АКЧ нам понадобится (рецепт Г. Распопова)

 

Аквариумный компрессор, любой. 3 литра бутыль. 2 литра воды без хлорки. Стакан компоста в воду и 2 столовые ложки варенья или сахара, но лучше мелассы или солодового экстракта. Сутки гоняем воздух, больше опасно. Проверяем по запаху, если пахнет приятно – фпуть... Имейте ввиду что при аэрировании количество биоты увеличивается до 300000 раз..шапка пены может запросто покинуть бутыль..оставляйте не менее трети пространства бутыли свободным...

 

            

 

Для владельцев плантаций, вот такие "заварные чайники" для компостного чая, с лестницей к ним в пять ступенек давно уже давно производятся в США...

 

 

И последнее...  Но не менее важное...   И самое важное... "...Что касается того, какие именно бактерии будут преобладать в АКЧ или в компосте - количество ВИДОВ бактерий по данным генетического анализа составляет (в препарате Байкал ЭМ-1 - более 80.. . В силу своей динамики (свойство быстрого размножения), видовой состав бактерий в АКЧ может очень быстро меняться. Но это - нормальное явление, которое точно так же происходит и в почве. Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя. А вот если в почве отсутствуют бактерии, которые растение предпочитает, то тут возникает проблема. Поэтому исключительно важно, чтобы состав бактерий в почве был чрезвычайно разнообразен. Вот в этом компостный чай может составить растению исключительно полезную услугу. Если в почве будет хотя бы малое количество нужных растению бактерий, оно нужным питанием очень быстро их размножит..." "...Когда я поливаю почву на грядке приготовленным АКЧ, я могу ее превратить или в почву Сахалина, или в почву из под старого клена с 30 см листовым перегноем или в почву убитого колхозного поля. Какой компост, какой набор микробов садовод берет для производства АКЧ, такой эффект и получает. Качество АКЧ по набору полезных и разнообразных существ никогда не будет лучше набора этих существ в компосте, который мы берем для АКЧ.- Не спешите аэрировать компост. - Подумайте, где взять хороший компост или как его лучше сделать..."

 

Добавки в АКЧ

 

Еще одна важная составляющая..биота необходимая марье.. Если брать за основу червекомпост..добавить "сладенького" на прокорм и дозу биоты из гроумагазинов.. или еще откуда..

 

Байкал ЭМ-1... (респект san4ez..)

В больших дозах способен вытеснить всю остальную биоту..оставив тем самым растения без актиномицетов, источника белковых соединений, содержащихся в компосте изначально..

 

- Гриб ТРИХОДЕРМА ЛИГНОРУМ...

Суть действия этого гриба (как и всех эндомикоризных грибов) следующая. Когда осуществляется его корневое внесение, то споры гриба попадают в ризосферу (прикорневую зону растений), прорастают, внедряются гифами в корень (как бы проникают в глубокие его ткани) и постепенно вступают в симбиоз, образуя арбускулярно-везикулярную микоризу. После этого грибы начинают функционировать, растворяя недоступные для растений фосфаты почвы и другие гуматы. Если произвести внекорневую обработку, такой прием способствует увеличению концентрации спор гриба во внешней среде, которые в последующем действуют по описанной схеме. Так как эти грибы маленькие, то чем больше их прорастёт в корне растения, тем эффект лучше. Очень важно, что кроме трофической (питающей) функции гриб Триходерма лигнорум обладает очень сильным противомикробным и противогрибковым свойством (как и все симбиотические грибы). Этот вопрос мы еще не рассматривали, но следует об этом сказать, так как это имеет большое практическое значение. Конкретно: Триходерма лигнорум подавляет около 60 патогенов, вызывающих корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, паршу и другие болезни растений. Таким образом, симбиотические грибы оказывают, кроме всех перечисленных ранее свойств, еще одно - мощное действие по защите растений от патогенов разного происхождения. Грибы выделяют в окружающую среду их обитания и в ризосферу большое количество антибиотиков, подавляющих патогены.

 

- Земля/перегной(нижний слой) из под Landrace

Потому что..."...Растения могут сами влиять на видовой состав бактерий в ризосфере через корневые выделения. Давая именно нужный корм, они культивируют именно тех бактерий, которых "считают" полезными для себя..." И где ж их брать как не под ландрейсами..Любимых марьей бактер...

 

- Сено луговое

"...Я для производства чая усиленного микрофауной использую сено. Можно его поместить в воду на пару дней, затем эту воду заливать в банку перед аэрацией, можно проще, большой комок сена хорошо выполоскать в воде, смыть всех спящих хищников и три дня их размножать в бурлящем чае.."   Г.Распопов

 

и помним, что "...наибольшее плодородие дают почвы, в которых процентное содержаниебактерий/грибов составляет 50% на 50%. Совсем недавно наука этого не знала..."...чередуем АКЧ - через раз - микробы с грибами..зы..  Под термином АКЧ предлагаю в дальнейшем именовать все что мы аэрируем для своих растих с компостом или без.. на вегу..на предцвет..на цвет..что вы льете в свои горшки и гроубеги предварительно аэрируя - делитесь.. Думаю ваши рецепты, камрады,  должны серьезно дополнить топик..Они и будут самой ценной инфой..проверенной опытом.. Все что вы только что прочли, легко найти в сети..А вот то, что вы сварили растихам сами, при условии положительного эффекта - мы сварим тоже..

 

 

ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ - там материал постоянно обновляется и активно обсуждается!

Что представляет из себя биогумус?

 

БИОГУМУС – это устоявшееся название натурального органического удобрения, получаемого в промышленных масштабах путем переработки органических отходов дождевыми червями. Дождевые черви – главные производители и стабилизаторы гумуса в почвах. Переваривая органически остатки, они откладывают в почве копролиты, которые и являются основной формой органики, наиболее удобной для поглощения ее растениями. 

 

Биогумус – это экологически чистое, натуральное, биологически активное органическое удобрение, создаваемое методом переработки органических отходов с помощью красного калифорнийского червя. Внесение его в почву нормализует развитие процессов, свойственных здоровой почве. Удобрение не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, семена сорняков. Органическая масса биогумуса обеззаражена, в процессе получения приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Удобрение постепенно и легко усваивается растениями в течение всего цикла своего развития.

 

  Из чего состоит биогумус?

 

Это концентрированное удобрение содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития растений. Данное удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз – и это является одним из его главных достоинств. 

 

Наряду с этим, биогумус обладает и другими ценными свойствами: влагоемкостью, влагостойкостью, гидрофильностью, механической прочностью гранул, отсутствием семян сорных растений и рядом других. Оно также отличается достаточным постоянством таких качеств, как рассыпчатость, технологичность использования, безвредность для почвы и получаемой с нее продукции, а также хорошей сочетаемостью с теми или иными органическими удобрениями, небольшими энергетическими затратами на производство, транспортировку и внесение в почву.

  Эффективен ли биогумус?

 

Оценка действия биогумуса, которая проводилась длительное время в сравнении с другими органическими удобрениями, показала, что биогумус не только может с успехом их заменить, но и превосходит по эффективности действия. К примеру, добавление биогумуса по сравнению с перегноем увеличивает урожай свеклы на 27%, картофеля – на 19,7%. При этом, ко всему прочему, улучшаются и качественные показатели урожайной продукции, усиливается синтез ценных питательных веществ: сахара, крахмала, аскорбиновой кислоты.

 

Биогумус содержит в сбалансированных количествах и легкоусваиваемой форме все необходимые для питания растений микро- и макроэлементы. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, ферментов, богатейшей микрофлоре биогумус обладает способностью реанимации «мертвых» почв. Биологически активные вещества, содержащиеся в биогумусе, снимают стресс у растений, значительно ускоряют приживаемость, повышают их устойчивость к заболеваниям, ускоряют вегетацию растений, увеличивают их урожайность на 30-70%. 

 

Совершенная безвредность биогумуса исключает опасность перенасыщения им почвы, поэтому нормировка доз внесения его может быть связана исключительно с наличием этого поистине целебного удобрения. Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные культуры, выращенные с добавлением биогумуса, не уступают по продуктивности традиционному минеральному питанию и имеют очень хорошее качество. Биогумус повышает плодородие почвы, улучшает ее водно-воздушный режим.

 

 

 

Эти, далеко не все, перечисленные преимущества делают биогумус более привлекательным по сравнению даже с «сверх-суперкомпостами».  Еще больший эффект можно получить при комплексном использовании биогумуса с жидкими подкормками для растений, приготовленными по специальной технологии из самого биогумуса. Такие препараты содержат все элементы вермикомпоста, растворимые природные гуматы, комплекс макро-и микроэлементов, полезных микроорганизмов, сахара, витамины, аминокислоты, витамины, фунгициды, хитиназу – природный фермент, отпугивающий вредных насекомых. 

 

Применение биогумуса и жидких подкормок стимулирует биологические процессы в растениях, активизирует их вегетацию и плодоношение на разных стадиях развития растений. При использовании биогумуса и жидких препаратов из него корневая система растений быстрее развивается, сильнее вьется, глубже проникает в почву, а значит, лучше в ней закрепляется. Под действием гуматов тяжелые металлы, переходят в формы, недоступные для поглощения растениями, а минеральные компоненты почвы, наоборот, лучше усваиваются. 

 

Об использовании биогумуса

 

Существуют рекомендации применения биогумуса и жидких гуминовых препаратов. Но нельзя сказать, что они носят строгий характер, и любые отклонения от них не приведут к желаемому результату. Единственное правило одно: как и другие натуральные органические удобрения, биогумус рекомендован к применению в естественных условиях открытого грунта. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательным последствиям. Ограничений же по частоте применения биогумуса нет. Слишком много его не бывает. Растение само берет из него, то, что ему требуется и тогда, когда надо. 

 

 

Для тех, кто уже готов устремиться в магазины в поисках такой продукции хочу заметить, что зачастую биогумусом называют компосты, не переработанные дождевым червем. Большинство почвосмесей, продаваемых на рынке составлены на основании компоста, торфа, с добавлением минеральных удобрений. Лишь в некоторых из них содержится около 20% биогумуса. И, конечно же, по эффективности применения эти смеси нельзя ставить рядом с чистым биогумусом. Предпочтительнее использовать биогумус, полученный на основе навоза крупного рогатого скота, кроличьего и конского. 

 

Внедрение принципов экологического земледелия, конечно же, необходимо в широких масштабах, на крупных сельхозпредприятиях. Но наибольший эффект, который может стать ориентиром для всех, достижим именно на дачном участке, у заботливого и культурного хозяина. Кстати, биогумус не менее хорошего качества дачники могут получать и самостоятельно, прямо на своих участках.

 

Но это уже другая история.

 

 

Обсудить на форуме

С этим вопросом я отправился к разным википедиям и другим агрономическим ресурсам научного и около научного или, другими словами, экспериментально-наблюдательного происхождения.
 
Оказывается что гуминовые кислоты - это не что иное, как смесь органических соединений, которые являются основой гумусовых кислот. Там еще присутствуют фульвокислоты, о них можно поговорить отдельно.
 
 
Немного разобрались в гуминовых кислотах, а что же такое гумусовые кислоты? Научным языком, гумусовые кислоты или гумус, означает совокупность тёмноокрашенных органических веществ почвы. И еще проще в переводе с латинского языка гумус означает "земля", второе значение этого слова "почва".
 
Оказывается то, что нам рекламируют как уникальный компонент, является очень доступным. Но как мы все знаем, почва бывает плодородной, а бывает "пустой", или как называют фермеры "бедной".
 
 
Мы видим, чем отличается плодородная почва от неплодородной. Для этого можно посмотреть вокруг и увидеть где все растет хорошо и без применения агрессивных препаратов и тяжелой техники, а где приходится пахать день и ночь, не получая плодов: то паразит их съест, то мороз, то дожди, то засуха. Все верно -  пашем мы в полях и огородах, а растёт все в лесу и нетронутых лугах. Плодородность почвы определяется наличием в ней живых организмов.  Чем больше мы боремся с разными представителями фауны на нашей грядке, тем бедней она (грядка) становится.
 
Тут то и видна разница. В лесах и на лугах, вся мертвая органика, в том числе и растительная и животная не убирается ради эстетического наслаждения, а потому перегнивает и образует перегной или по-научному – гумус. Кстати те самые живые организмы и способствует перегниванию отмершей органики. Для них она является и домом, и пищей, и могилой.  
 
 
Если обратиться к природе, то будет видно что не только растительность является пищей для животных но и животные служат пищей для растений, в том числе и продукты жизнедеятельности.
 
Теперь можно углубиться. Гумус значит земля, а плодородная земля означает перегной.
 
Посмотрим "Сельскохозяйственный словарь-справочник" издания 1934 года "Перегной - богатая углеродом органическая масса темной окраски, образующаяся в почве при разложении растительных и животных остатков. Наличие перегноя улучшает физические и питающие растения свойства почвы".
 
 
Получается, чтобы добиться высоких результатов с маленькими трудозатратами  в растениеводстве, не нужно разбираться в химии, нужно лишь быть более наблюдательным, а наблюдать нужно за природой матушкой.  
 
Вот и вывод, почему нам приходится покупать перегной в красивых голландских, американских или отечественных бутылочках напрашивается сам собой. Потому что далеки мы от природы и грядки у нас пластмассовые. А в природе все идеально и происходит само собой и без нашего вмешательства. 
 
 
Отдаленность наша от природы это как следствие нашего желания господствовать над ней и над всем, что нам дал творец. 
 
Но не будем вдаваться в депрессию. Все на самом деле зависит от нас.  То, что мы выбираем сейчас, определяет то, что мы получаем на выходе. Думаю, все знают эту простую истину. Так давайте пользоваться органикой, пусть и в бутылочках. За то и результатом будет качественный органический продукт. Это что касается городских растениеводов.
 
А природным садовникам, лесным гроверам и любителям аута, я рекомендую брать хорошую землю (перегной) и не очищать грядки от опавших листьев и прочей органики. Многие скажут, что такой способ не эффективен. В опавшей листве живет много насекомых и разного рода паразитов. Это правда, но эти факторы можно использовать в свою пользу. В одной  из следующих статей я постараюсь рассказать, как это сделать.
 
Я не призываю всех растить помидору в лесу, но призываю чаще делать выбор в пользу природы и нашей планеты в целом, а как и в каком случае решать каждому лично.
 
 
С благодарностью за внимание, Белых Сергей магазин Growtec.ru 
 
 
 

 

  • Создать...