7 ошибок при тренировках
Содержание
Самый распространенные ошибки:
1) Вовсе не тренировать
2) Несчастный случай: сломан главный стебель
3) Ошибочно держать растение мелким/не дать расти
4) Позволять чересчур разрастаться
5) Слишком рано/неправильно подрезать
6) Неправильно фиксировать растения
7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений
На веге, растения тренируют, чтобы они росли вширь и на одной плоскости (без акселератных выскочек) - как ковёр.
На цвете, эта форма гарантирует, что многие колы превратятся в длинные толстые колбасы, по той причине, что растущий каннабис передаёт наибольшую энергию в почки, которые находятся на вершине растения и наиболее близки к свету.
Хотя тренировка растений и может дать впечатляющие результаты, иногда гроверы не ведая что творят, выращивают Александров Невских, а могли бы вырастить Арнольда!
Рассмотрим 7 самых частых ошибок при тренировах, чтобы у вас всё получилось, даже если это будет первый раз.
1) Вовсе не тренировать
Самая распространённая ошибка — это не тренировка (всё почти как в жизни). Это правда, что вы можете получить отличные результаты и без тренировок, но разные техники могут значительно улучшить вашу урожайность по сравнению с естественным ростом.
Тренировки могут быть простыми (дефолиация, например) или сложными (тот же мэйнлининг), но даже небольшое усилие на раннем этапе жизни растения может иметь большое значение для окончательного веса. Нагляднее всего будет сравнение не/тренированного растений:
Дерево справа имеет гораздо больше основных кол и производит в итоге гораздо больше шишек, чем нетренированное растение слева (ещё и при этом оно занимает меньше места).
Подводя итог 1 пункту. Тренировки растений - как тренировки в жизни. Хочешь быть лучше - тренируешься. Хочешь больше урожай - тренируешь её.
2) Несчастный случай: сломан главный стебель
Что называется, "перегнул палку". Важно понимать, что технику подгибания и пригибания лучше всего освоить с ранних дней жизни растения, потому как стебли с возрастом становятся жощще.
Однако, у всех бывают неудачи и даже если вы будете осторожны, можно легко по случайности зацепить ствол. Такое обычно бывает при попытке изгиба уже немолодого стебля (месяц от семки, например), который к этому моменту стал толще и несговорчивее.
Для предотвращения таких ЧП, есть пара советов, которые помогут вам с уже утвердившимся стеблем:
- Гните в более молодых (читай гибких) местах у ствола, где еще молодо, а не у оснований. Пример на фото:
- Суперкроппинг. Если стебель кажется слишком жестким, но он должен быть согнут, не насилуйте его! Используйте технику суперкроппинга, чтобы смягчить внутренности ствола.
- Зажмите между пальцами (большим и указательным) место будущего сгиба.
- Медленно и нежно начинайте крутить взад-вперед стебель между пальцами. Чуть придавите. Не переборщите.
- Примерно через 10 секунд интенсивного кручения и вы должны почувствовать, что ствол меж пальцами стал мягче.
- Когда убедитесь в этом, можете сгибать ствол и фиксировать в нужном положении. Работает метода даже для стволов потолще, при условии ангельского терпения.
- Если все же сломали ствол - не переживайте. Вы и есть Доктор в данном случае, а ваше лучшее лекарство - скотч или изолента. Перемотайте перелом, как показано на фото - у растения все срастётся за неделю/две (бывают несрастаечки в особо тяжелых случаях).
Помните: если сломали ствол на ранней стадии - на его месте появятся новые. Если сломали на цветении, и не перевязали - вы, скорее всего, потеряете колу. Это не конец света, это хороший урок на будущее.
Подводя итог пункту 2 - тренировки с ранних лет - вот наш совет!
3) Ошибочно держать растение мелким/ не дать расти
Это не тот случай, когда "мал золотник, да дорог". Речь идет про фотопериодные растения с ранним переводом на цвет. Очень маленькое растение просто не сможет дать столько соцветий, сколько бы смогло дать более крупное. Л - Логика.
Разберем на примере.
Растение совсем не успело набрать массу перед цветением, у него просто нет необходимого размера/структуры для поддержания множества соцветий. Ничего не сможет сделать гровер, чтобы из "этого" выжать большой урожай.
Важно не торопится с переводом на цвет. Важно подождать минимум 3-4 недели, перед переводом, даже если время сильно поджимает и очень хочется покурить.
Это связано с тем, что растение в любом случае не начнёт цвести ранее 3-4 недели, поэтому перевод на режим 12/12 до этого времени, просто уменьшит общее количество света, получаемое ежедневно. Оно не будет таким большим, каким было бы под 18/6 или 24/0.
3-4 недели от каски - никогда не переключайтесь на 12/12 раньше этого срока, или растения останутся крошечными. А лучше бы подождать несколько недель. Пример на очередных фото:
Эти растения перевели на цвет на 4 неделе и собрали около 30 гр с единственной колы.
Некоторые гроверы рекомендуют подождать до 6 недель, чтобы начать цветение. Одной из причин тому служит факт, что растения каннабиса имеют тенденцию развиваться быстрее всего на предцвете (когда они уже начали демонстрировать свои «предцветы» - крошечные версии взрослых соцветий).
Но главная причина подождать с перевеодом также логична - на 6 неделе вы получите бОльшее растение, которое сможет дать и "удержать" больше шишек. На примере:
6 недельный перевода на цвет
После перевода на 12/12. В итоге около 180 гр. с растения. Две дополнительные недели на веге могут иметь огромное значение в размерах растения и урожая!
Пометочка: пункт 3 не применим к автоцветам, который начинают цвести независимо от наших переводов. Автики вырастают сильно меньше фотопериодных и созревают быстрее. Тем не менее, уж лучше растить автики, чем раньше переводить на цвет фотопериодные сорта.
Подитог: не переводи на цвет раньше 3-4 неделе. Лучше переводить на 5-6.
4) Позволять чересчур разрастаться
Почему бы и нет, если место есть и время не поджимает? Потому что здесь не стоит жадничать. Решив дать постоять подольше на веге, вы можете создать Халка, который перерастёт ваш гроубокс.
Растишка ниже перестояла на веге, и лампу выше в боксе уже не поднять. А ведь на цвете, растение удвоит свой рост.
Производители не зря пишут примерные размеры в карточках сорта. Выбирайте растения исходя еще и из этого параметра (многие смотрят на % ТГК, вкус и сроки созревания, оставляя за бортом размеры).
Если у вас к тому же не одно, а несколько растений рядом — это чревато световыми ожогами, вредителями, грибками и плесенью, которые моментально распространяются.
Активный рост на цветении. Важно помнить, что растений после перевода на цвет часто удваиваются в росте, поэтому переводить на 12/12 надо, когда растение достигло половины желаемой высоты.
До вытягивания. Прямо перед переводом на цвет.
После вытигвания. На 4 неделе цветения.
Если у вас есть растение, которое растет высоким, тонким и преимущественно вверх (т.е. без пропорционального наращивания боковых ветвей) учтите, что такое растение может вытянуться в 3 раза от своей первоначальной высоты после перевода на 12/12. Растение, склонное быть невысоким и кустистым весь срок своей жизни, может сильно и не вытянуться.
Разные сорта вытягиваются по-разному после перевода на цвет. Главным ориентиром здесь будут служить заявления производителя, а также склонность растения к росту на веге (тонкие на веге растения часто превращаются в тонкие взрослые растения)!
Вегетация -> Низкорослый сорт, высокорослый сорт -> Предцвет -> Разница в высоте еще небольшая -> Перевод на цвет -> 8 дней спустя -> Оцените разницу в росте -> 14 дней спустя -> 22 дня спустя -> Прямо перед харвестом -> Оцените разницу -> Вытягивание в действии!
Подытоживаем: следите за растением, не занимайтесь попустительством.
5) Слишком рано/неправильно подрезать
Удаление верхней части основного стебля («топинг» растения) до того, как выросло 3-4 узла, скорее заберет у вас больше времени, чем сбережет.
Фактически, удаление какой-либо части растения, когда оно очень молодое, может помешать растению, (оно может расти медленно или вообще перестать расти в течение нескольких дней или даже недель). Совет - подождите, пока растение дойдет до нужных возрастных кондиций. Тогда оно даже не заметит подрезки.
Вот этим молодые растения уже готовы к подрезке:
Если вы отрезаете только самую вершину растения, шансы замедлить рост будут невелики, даже если у него 3 или 4 узла.
Многие гроверы обращаются к третьему узлу / паре листьев (на следующем фото), чтобы начать мэйн-лининг.
Если вы планируете серьезные тренирови, например, мэйнлининг, подождите, пока молодое растение не вырастет, по крайней мере, до 6 узлов — это своего рода гарант хорошей корневой системы у растихи. Чем большую часть растения вы удаляете за один раз, тем больше оно стрессует, поэтому надо убедиться, что растение уже достаточно сильное, чтобы преодолеть ваши трени.
Будьте осторожны и не повредите точки роста во время подрезки. Эти мелкие стебли вскоре должны стать новыми главными колами.
Совет: при подрезке всегда оставляйте немного стебля, чтобы предотвратить его расщепление в дальнейшем.
Подытожим: достал нож - аккуратно режь.
6) Неправильно фиксировать растения
Не используйте нитку, леску, струны или нечто подобно «острое» для тренировок, так как эти "инструменты" могут впиться в ствол со временем. Ииии... важно иметь легкий доступ ко всем своим растениям после тренировок. Пример ниже - неудачная адаптация окружающей среды к процессу тренировок. Не стоит так делать! Стоит прикреплять растение к горшку.
Проволка для подвязки, обычные резинки для денег или провода идеально подходят для крепления растений.
Во время роста, какая-нибудь кола обязательно стрельнет выше других...Подгибайте её, чтобы держать общий уровень.
До После
7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений
Когда растиха тормозит в росте или страдает от дефицитов веществ, она более стрессочувствительна при тренировках (к-к-к-комбо стресс). Такие вещи, как подрезка , суперкроппинг или дефолиация, могут еще больше усугубить положение дел.
Всегда позволяйте больным растениям восстановиться перед интенсивным тренингом, окружите его дополнительной заботой и вниманием. Растение ниже пострадало от 3-х кратного превышения дозировки питатетльных веществ. Не тренируем, пока растиха не оправится и не вылезут новые листья.
Как помочь растение восстановиться?
Помимо проливки простой водой, стоит:
- Поднять лампу на несколько см.
- Если в боксе сразу несколько растений, оставьте хворающее растение в одиночестве (если оно на веге – ставьте на режим 18/6. Если на цвете – менять режим не нужно).
- Плюс комфортные температура и влажность.
День-два в лайт режиме должны привести в чувство.
После выздоровления, опустите лампы на изначальную высоту.
История на мотив Джека Лондона «Любовь к жизни». Один гровер гровил и спалил жарой своё растение. Подумав, что всё кончено и его растишка мертва, он убрал её в ведро, и поставил в угол гроурума, пообещав выбросить на следующий день. Удачно забыв про своё обещание, он вернулся через несколько дней. Он увидел живое растение! Убрав больную из под прямых лучей ламп, туда, где температура ниже – он тем самым вернул её к жизни. Даже с сантиметром воды на дне ведра, растение процветало…
Так что худшее, что можно сделать с больным растением – оставить его под лампами, ведь оно будет продолжать процессы фотосинтеза, параллельно с попытками восстановления.
Так, что друзья - не совершайте слепых ошибок (в этом случае учитесь на горьком опыте) или вооружайтесь знаниями (учитесь на чужих ошибках). Ведь, как это бывает - всё приходит с опытом.
Материал подготовлен при поддержке магазина семян конопли - RastaRasha.
Дополнительно:
Тренировка автоцветов: за и против
Гайд по ревегетации (монстеркропингу)
Мейн - Лининг: техника тренировки растений
Формирование куста: Тренировки в системнике
-
2
Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!
Рекомендуемые комментарии
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти