Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'тренировка растения'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Оказывается, такого опроса еще не было. Ну что ж, время узнать, как тренируют Dzagi-пиплз. В комментах делитесь фотками, ссылками на репорты и впечатлениями от применения тренировок. Статьи по тренировкам: Прогрессивный гровинг LST: подробное руководство Мейн - Лининг: техника тренировки растений Подрезка vs FIMing Топпинг автоцветов Как тренировать автоцветы для большей урожайности Подробный и полный гайд по ScrOG Лже-скрог. Скрог без сетки — легко! Метод выращивания Sea of Green (SoG) Световой режим 12/12 и SoG SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов Кольцевание Дефолиация. Полный инструктаж Что такое швазинг? Суперкроппинг Что такое ревегетация? Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Как селективный световой тренинг действует на растения Fluxing — интересная техника тренировки каннабиса Метод тренировки "Конский хвост" Все статьи в разделе Гроупедии: Тренировка растений
  2. Вопрос количества урожая, который можно собрать с определенной (часто небольшой) посадочной площади, часто волнует гроверов. Когда растения находятся на достаточном расстоянии друг от друга, то они получают необходимое количество света и пространство для роста, поэтому конечный продукт не разочарует (если все было гладко). Если же гроурум плотно заставить горшками, то растишки будут поменьше, а шишки не такими большими и плотными, хотя на их количество жаловаться не придется. Факторы, определяющие количество растений каннабиса на м² Генетика сорта Сативы, как правило, вырастает высокими, а индики — коренастыми и густыми. Автоцветы вырастают особенно короткими, некоторые сорта достигают всего 50–60 см. Даже те, у кого нет значительных пространственных ограничений, как правило, выбирают более низкие сорта каннабиса при выращивании в индоре. Если вы выращиваете разные сорта, и некоторые из них оказываются намного выше других, это может лишить более мелкие растения света, что приведет к вытягиванию стеблей и снижению конечной урожайности. Если вы не планируете тренировать свои растения, рассмотрите возможность выращивания одного или двух сортов с примерно равной высотой, чтобы избежать проблем с расстоянием между ними и освещением. Конечно, чем меньше и компактнее ваши растения, тем больше вы сможете уместить на квадратный метр. Вам решать, хотите ли вы выращивать несколько маленьких автоцветов или только одно или два фотопериодных растения. Размер помещения Размеры вашей зоны выращивания во многом будут определять, сколько растений вы можете вырастить. Если вы похожи на большинство домашних гроверов, вы, вероятно, будете использовать тент для выращивания, установленный в подходящем месте в вашем доме. Существуют тенты самых разных размеров: от небольших палаток 50×50 см до огромных, которые могут заполнить половину вашей комнаты. Правильный размер зависит от того, какой сорт вы выбрали, насколько велико пространство для выращивания и какой тип выращивания вы собираетесь использовать. Например, если вы просто хотите вырастить одно нетренированное растение индики с фотопериодом, достаточно палатки размером 1 × 1 м. По мере того как вы добавляете больше растений, вам нужно будет соответственно увеличивать масштаб. Но опять же, учитывайте не только конечный размер самих растений, но также освещение, вентиляцию и другое оборудование. Размер горшка На один квадратный метр уместится несколько горшков, в зависимости от их диаметра. Но размер горшков влияет не только на то, сколько растений может поместиться на квадратный метр, но и на то, насколько большие растения вырастут в целом. Другими словами: чем больше горшки, тем больше будут растения. Рекомендации по размерам горшков: 0,5 литра – всходы и молодые растения до 15 см 2-3 литра – растения до 25 см 5 литров – растения до 60 см 11 литров и больше: высота растения, указанная производителем В среднем вы можете уместить девять 11-литровых горшков на квадратный метр. Используйте прямоугольные горшки для растений, чтобы полностью использовать доступную площадь для выращивания. С круглыми горшками вы потеряете ценное пространство. Воспользуйтесь нашим калькулятором цветочных горшков, чтобы подобрать оптимальный размер горшка для растений каннабиса. 21 л — 1 растение/м² 18 л — 2 растения/м² 15 л — 5 растение/м² 11 л — 9 растений/м² 5 л — 18 растений/м² 3 л — 25 растений/м² Тренировки растений С помощью методов тренировки растений вы можете свести к минимуму количество растений каннабиса, максимально используя их потенциал. Каждый из этих методов предназначен для оптимизации пространства и повышения урожайности. SOG / Sea of green / Море зелени 4–16 растений на квадратный метр Результаты: высокая урожайность, короткие растения, простота в эксплуатации, сравнительно небольшая урожайность с одного растения. Метод SOG — это получение максимальной отдачи от доступной площади. Это хороший способ добиться стабильного результата с фотопериодическими растениями, клонами и автоцветами. Эта методика быстрая и прибыльная. В SOG растения получают только 1–2 недели вегетативного роста в режиме освещения 18/6, затем режим освещения переключают на цветение (12/12). Никакой обрезки или тренировки не требуется. Поскольку растения не успевают разветвляться, в результате получается много растений с короткими основными колами. При использовании ДНаТ мощностью 400 Вт вы можете разместить 4–16 растений на м² в горшках 5–12 л. Хороший SOG может давать вам по несколько урожаев по 500 г/м² в год. Topping / Топпинг и FIMing / фимминг 2 больших / 5–10 маленьких растений на квадратный метр Результаты: проста в использовании, контролирует высоту, повышает урожайность, продлевает фазу роста. Топпинг и фимминг — это методы тренировки с высокой нагрузкой. Отрезая или защемляя основную точку роста, вы изменяете распределение гормонов роста у вашего растения, поэтому оно развивает несколько основных кол вместо одной. Это естественным образом приводит к обильному ветвлению и прекращению роста растения в форме рождественской елки. Любая тренировочная техника с высоким уровнем стресса, которая включает в себя повреждение ваших растений, замедляет рост и продлевает вегетативную фазу. Если вы проводите обрезку, дайте растениям восстановиться и ожидайте более позднего срока сбора урожая. Не переусердствуйте; используйте эти тренировки не больше 2–3 раз за вегетационный период. Mainlining / Мейн-лининг и Lollipopping / Леденцы 1 большое / 2–4 маленьких растения на квадратный метр Результаты: стабильные результаты, подходит для начинающих и более опытных гроверов. Мейн-лининг и техника «лоллипопа» — это два метода тренировки растений, которые способствуют росту крупных шишек на концах ветвей. Mainlining — это смесь топпинга , LST и ScrOG. Растения обрезаны на третьем узле, все нижние ветви удалены. Это заставляет побеги равномерно развиваться из одного центрального узла. И растения часто «топают» второй или третий раз, чтобы развить несколько кол и создать ровный полог. Это может заполнить всё пространство для выращивания, в зависимости от количества кол и размера ваших горшков, поэтому имейте в виду, что вы можете разместить меньше растений на квадратный метр. Лолипоппинг можно делать на нетренированных растениях. Все ветви, включая основной стебель, обрезаются от ненужных побегов, остается только главная кола и боковые ветви с крупными точками роста. Так же, как и при мейн-лининге, растение теперь направляет энергию на крупные почки. LST / Low-stress training / Тренировки с низким уровнем стресса 2–4 больших / 4–6 средних растений на квадратный метр Результаты: подходит для автоцветов, лучше всего для новичков, не требует значительного времени для восстановления. LST — методика тренировок, удобная для новичков. По сути, вы просто сгибаете и привязываете стебли во время вегетативного роста, чтобы заставить растения расти горизонтально. LST можно комбинировать с другими методами, такими как ScrOG. Часто это делается вместе с топпингом. Метод хорошо работает с автоцветами с их короткими жизненными циклами, т.к. не повреждает растение и не замедляет роста. От 2 до 4 растений, тренированных с помощью LST, могут эффективно заполнить 1 м². ScrOG / Screen of Green / Экран зелени 1-2 крупных растения / 4 растения среднего размера на квадратный метр Результаты: лучший урожай с квадратного метра, гибкость в зависимости от того, сколько растений вы хотите использовать, только для опытных гроверов. ScrOG является наилучшим способом использовать пространство выращивания. В этом методе тренировок экран представляет собой сетку, через которую вплетаются побеги развивающихся растений каннабиса. Гроверы обычно начинают использовать ScrOG во время вегетативной фазы и заканчивают её до третьей недели цветения. ScrOG держит под светом только основные колы, поэтому энергия растения идет на производство соцветий. Используйте сетку как можно раньше, чтобы получить больше веток, а затем продолжайте тренировать их в разных направлениях на экране. Таким образом, вы можете получить максимальный урожай от доступного места для выращивания. Освещение Последний фактор, определяющий, сколько растений вы можете поместить на квадратный метр вашего пространства для выращивания, — это тип и интенсивность ваших источников освещения. Наибольшая интенсивность света (и, следовательно, самые большие шишки) находится прямо под источником светом, затем значительно уменьшается по бокам и на нижних ярусах растения. Возможно, более разумно выращивать меньше растений, так как вы, вероятно, принесете в жертву урожайность из-за плохого распределения света, если втиснете слишком много растений. Если вы выращиваете каннабис с помощью ДНаТ, то вот простая формула, которая может дать приблизительную оценку рекомендуемого количества растений. Разделите мощность вашей лампы на 75 и округлите дроби. 150 Вт — 2 растения 250 Вт — 3–4 растения 400 Вт — 5–6 растений 600 Вт — 8 растений 1000 Вт — 13–14 растений Если вы используете ЭСЛ, то делите мощность лампы на 150, чтобы узнать приблизительное количество растений. LED Современные светодиоды выдают такую же мощность, что и ДНаТ, используя только 60% энергии. Следовательно, они освещают то же пространство при меньшей мощности. Хороший светодиод мощностью 250 Вт равен ДНаТ мощностью 400 Вт, который может охватывать около 5–6 растений. Для сравнения, LED мощностью 1200 Вт должен покрыть около 8–9 растений. Однако имейте в виду, что мощность — это только один параметр, который следует учитывать при определении мощности ваших светодиодов, так как существуют другие переменные, которые могут влиять на их эффективность. При использовании светодиодов лучше всего проконсультироваться с производителем о рекомендуемом количестве растений для выращивания и оптимальном расстоянии от ваших источников света до кроны растений. Авторитетные производители обычно предоставляют такую информацию. Если вы не уверены в том, сколько растений вы хотите вырастить, всегда лучше сохранить «безопасность» с меньшим количеством растений. Два больших, но счастливых растения с толстыми шишками в конечном итоге будут лучше, чем палатка, полная маленьких, измученных недостатком света растений каннабиса, которые дадут только маленькие шишки. Статья опубликована при поддержке магазина Корень Источник: royalqueenseeds.com Еще по теме: 7 ошибок при тренировках Как тренировать автоцветы для большей урожайности Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что нужно знать при покупке LED светильника? Свет для растений и как его использовать Просмотр полной Статья
  3. Когда растения находятся на достаточном расстоянии друг от друга, то они получают необходимое количество света и пространство для роста, поэтому конечный продукт не разочарует (если все было гладко). Если же гроурум плотно заставить горшками, то растишки будут поменьше, а шишки не такими большими и плотными, хотя на их количество жаловаться не придется. Факторы, определяющие количество растений каннабиса на м² Генетика сорта Сативы, как правило, вырастает высокими, а индики — коренастыми и густыми. Автоцветы вырастают особенно короткими, некоторые сорта достигают всего 50–60 см. Даже те, у кого нет значительных пространственных ограничений, как правило, выбирают более низкие сорта каннабиса при выращивании в индоре. Если вы выращиваете разные сорта, и некоторые из них оказываются намного выше других, это может лишить более мелкие растения света, что приведет к вытягиванию стеблей и снижению конечной урожайности. Если вы не планируете тренировать свои растения, рассмотрите возможность выращивания одного или двух сортов с примерно равной высотой, чтобы избежать проблем с расстоянием между ними и освещением. Конечно, чем меньше и компактнее ваши растения, тем больше вы сможете уместить на квадратный метр. Вам решать, хотите ли вы выращивать несколько маленьких автоцветов или только одно или два фотопериодных растения. Размер помещения Размеры вашей зоны выращивания во многом будут определять, сколько растений вы можете вырастить. Если вы похожи на большинство домашних гроверов, вы, вероятно, будете использовать тент для выращивания, установленный в подходящем месте в вашем доме. Существуют тенты самых разных размеров: от небольших палаток 50×50 см до огромных, которые могут заполнить половину вашей комнаты. Правильный размер зависит от того, какой сорт вы выбрали, насколько велико пространство для выращивания и какой тип выращивания вы собираетесь использовать. Например, если вы просто хотите вырастить одно нетренированное растение индики с фотопериодом, достаточно палатки размером 1 × 1 м. По мере того как вы добавляете больше растений, вам нужно будет соответственно увеличивать масштаб. Но опять же, учитывайте не только конечный размер самих растений, но также освещение, вентиляцию и другое оборудование. Размер горшка На один квадратный метр уместится несколько горшков, в зависимости от их диаметра. Но размер горшков влияет не только на то, сколько растений может поместиться на квадратный метр, но и на то, насколько большие растения вырастут в целом. Другими словами: чем больше горшки, тем больше будут растения. Рекомендации по размерам горшков: 0,5 литра – всходы и молодые растения до 15 см 2-3 литра – растения до 25 см 5 литров – растения до 60 см 11 литров и больше: высота растения, указанная производителем В среднем вы можете уместить девять 11-литровых горшков на квадратный метр. Используйте прямоугольные горшки для растений, чтобы полностью использовать доступную площадь для выращивания. С круглыми горшками вы потеряете ценное пространство. Воспользуйтесь нашим калькулятором цветочных горшков, чтобы подобрать оптимальный размер горшка для растений каннабиса. 21 л — 1 растение/м² 18 л — 2 растения/м² 15 л — 5 растение/м² 11 л — 9 растений/м² 5 л — 18 растений/м² 3 л — 25 растений/м² Тренировки растений С помощью методов тренировки растений вы можете свести к минимуму количество растений каннабиса, максимально используя их потенциал. Каждый из этих методов предназначен для оптимизации пространства и повышения урожайности. SOG / Sea of green / Море зелени 4–16 растений на квадратный метр Результаты: высокая урожайность, короткие растения, простота в эксплуатации, сравнительно небольшая урожайность с одного растения. Метод SOG — это получение максимальной отдачи от доступной площади. Это хороший способ добиться стабильного результата с фотопериодическими растениями, клонами и автоцветами. Эта методика быстрая и прибыльная. В SOG растения получают только 1–2 недели вегетативного роста в режиме освещения 18/6, затем режим освещения переключают на цветение (12/12). Никакой обрезки или тренировки не требуется. Поскольку растения не успевают разветвляться, в результате получается много растений с короткими основными колами. При использовании ДНаТ мощностью 400 Вт вы можете разместить 4–16 растений на м² в горшках 5–12 л. Хороший SOG может давать вам по несколько урожаев по 500 г/м² в год. Topping / Топпинг и FIMing / фимминг 2 больших / 5–10 маленьких растений на квадратный метр Результаты: проста в использовании, контролирует высоту, повышает урожайность, продлевает фазу роста. Топпинг и фимминг — это методы тренировки с высокой нагрузкой. Отрезая или защемляя основную точку роста, вы изменяете распределение гормонов роста у вашего растения, поэтому оно развивает несколько основных кол вместо одной. Это естественным образом приводит к обильному ветвлению и прекращению роста растения в форме рождественской елки. Любая тренировочная техника с высоким уровнем стресса, которая включает в себя повреждение ваших растений, замедляет рост и продлевает вегетативную фазу. Если вы проводите обрезку, дайте растениям восстановиться и ожидайте более позднего срока сбора урожая. Не переусердствуйте; используйте эти тренировки не больше 2–3 раз за вегетационный период. Mainlining / Мейн-лининг и Lollipopping / Леденцы 1 большое / 2–4 маленьких растения на квадратный метр Результаты: стабильные результаты, подходит для начинающих и более опытных гроверов. Мейн-лининг и техника «лоллипопа» — это два метода тренировки растений, которые способствуют росту крупных шишек на концах ветвей. Mainlining — это смесь топпинга , LST и ScrOG. Растения обрезаны на третьем узле, все нижние ветви удалены. Это заставляет побеги равномерно развиваться из одного центрального узла. И растения часто «топают» второй или третий раз, чтобы развить несколько кол и создать ровный полог. Это может заполнить всё пространство для выращивания, в зависимости от количества кол и размера ваших горшков, поэтому имейте в виду, что вы можете разместить меньше растений на квадратный метр. Лолипоппинг можно делать на нетренированных растениях. Все ветви, включая основной стебель, обрезаются от ненужных побегов, остается только главная кола и боковые ветви с крупными точками роста. Так же, как и при мейн-лининге, растение теперь направляет энергию на крупные почки. LST / Low-stress training / Тренировки с низким уровнем стресса 2–4 больших / 4–6 средних растений на квадратный метр Результаты: подходит для автоцветов, лучше всего для новичков, не требует значительного времени для восстановления. LST — методика тренировок, удобная для новичков. По сути, вы просто сгибаете и привязываете стебли во время вегетативного роста, чтобы заставить растения расти горизонтально. LST можно комбинировать с другими методами, такими как ScrOG. Часто это делается вместе с топпингом. Метод хорошо работает с автоцветами с их короткими жизненными циклами, т.к. не повреждает растение и не замедляет роста. От 2 до 4 растений, тренированных с помощью LST, могут эффективно заполнить 1 м². ScrOG / Screen of Green / Экран зелени 1-2 крупных растения / 4 растения среднего размера на квадратный метр Результаты: лучший урожай с квадратного метра, гибкость в зависимости от того, сколько растений вы хотите использовать, только для опытных гроверов. ScrOG является наилучшим способом использовать пространство выращивания. В этом методе тренировок экран представляет собой сетку, через которую вплетаются побеги развивающихся растений каннабиса. Гроверы обычно начинают использовать ScrOG во время вегетативной фазы и заканчивают её до третьей недели цветения. ScrOG держит под светом только основные колы, поэтому энергия растения идет на производство соцветий. Используйте сетку как можно раньше, чтобы получить больше веток, а затем продолжайте тренировать их в разных направлениях на экране. Таким образом, вы можете получить максимальный урожай от доступного места для выращивания. Освещение Последний фактор, определяющий, сколько растений вы можете поместить на квадратный метр вашего пространства для выращивания, — это тип и интенсивность ваших источников освещения. Наибольшая интенсивность света (и, следовательно, самые большие шишки) находится прямо под источником светом, затем значительно уменьшается по бокам и на нижних ярусах растения. Возможно, более разумно выращивать меньше растений, так как вы, вероятно, принесете в жертву урожайность из-за плохого распределения света, если втиснете слишком много растений. Если вы выращиваете каннабис с помощью ДНаТ, то вот простая формула, которая может дать приблизительную оценку рекомендуемого количества растений. Разделите мощность вашей лампы на 75 и округлите дроби. 150 Вт — 2 растения 250 Вт — 3–4 растения 400 Вт — 5–6 растений 600 Вт — 8 растений 1000 Вт — 13–14 растений Если вы используете ЭСЛ, то делите мощность лампы на 150, чтобы узнать приблизительное количество растений. LED Современные светодиоды выдают такую же мощность, что и ДНаТ, используя только 60% энергии. Следовательно, они освещают то же пространство при меньшей мощности. Хороший светодиод мощностью 250 Вт равен ДНаТ мощностью 400 Вт, который может охватывать около 5–6 растений. Для сравнения, LED мощностью 1200 Вт должен покрыть около 8–9 растений. Однако имейте в виду, что мощность — это только один параметр, который следует учитывать при определении мощности ваших светодиодов, так как существуют другие переменные, которые могут влиять на их эффективность. При использовании светодиодов лучше всего проконсультироваться с производителем о рекомендуемом количестве растений для выращивания и оптимальном расстоянии от ваших источников света до кроны растений. Авторитетные производители обычно предоставляют такую информацию. Если вы не уверены в том, сколько растений вы хотите вырастить, всегда лучше сохранить «безопасность» с меньшим количеством растений. Два больших, но счастливых растения с толстыми шишками в конечном итоге будут лучше, чем палатка, полная маленьких, измученных недостатком света растений каннабиса, которые дадут только маленькие шишки. Статья опубликована при поддержке магазина Корень Источник: royalqueenseeds.com Еще по теме: 7 ошибок при тренировках Как тренировать автоцветы для большей урожайности Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что нужно знать при покупке LED светильника? Свет для растений и как его использовать
  4. Есть много способов увеличить урожай марихуаны, и LST является наиболее известным из них, целые поколения гроверов доверяют этому методу. Однако со временем потребности в выращивании изменились. Свободной пространства для выращивания остается не так уж много, как было раньше. Вот почему начали появляться новые методы увеличения урожая. Одним из таких приемов, который привлекает многих гроверов - как любителей, так и профессионалов, - является метод тренировки «конский хвост» (ponytail). Но, прежде чем сразу перейти к использованию этого метода, сначала необходимо понять, что это такое. Что такое техника сбора хвоста? «Ponytail» - это метод, позволяющий свету равномерно распределяться по всем ветвям и побегам растения. На открытом воздухе свет получает только верхушка растения. В результате основной побег становится все больше и именно на нем растет основная масса шишек. По сути «конский хвост» образуется, когда гровер связывает в пучок побеги основной колы, помогая нижним ветвям получать больше света. Но использование конского хвоста в качестве метода тренировки помогает растению более равномерно получать свет и расходовать свои ресурсы. Преимущества «Хвост» увеличивает рост и массу - у растений марихуаны эта техника тренировок приводит к взрывному росту. Поскольку все соцветия получают достаточно света, они начинают расширяться от основного стебля. И вместо одного основного стебля вы получает множество. «Хвост» занимает меньше места - поскольку растения марихуаны начинают расти горизонтально, а не только вертикально, с ними легче работать в помещении. Уход тоже становится проще. Возможно, это лучший метод для новичков. «Конский хвост» экономичен. В результате тренировок вы можете получить больше урожая, чем при использовании большинства других методов тренировок. Вот небольшое эксперимент, доказывающий работу этого метода До тренировки: Первый день тренировки Второй день тренировки Третий день, гровер убрал хвост Как видно из фотографий, всего за три дня побеги, растущие под основной колой, существенно увеличились в размерах. Основной стебель при этом не пострадал. Вряд ли Ponytail можно назвать революционным методом тренировок, потому что он опирается на те же принципы равномерного распределения света,, что и другие методы тренировок (например, LST). Но он имеет место быть и многие им пользуются. А что скажешь ты? Источники: первый, второй и третий. Читай также: Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим Просмотр полной Статья
  5. Одним из таких приемов, который привлекает многих гроверов - как любителей, так и профессионалов, - является метод тренировки «конский хвост» (ponytail). Но, прежде чем сразу перейти к использованию этого метода, сначала необходимо понять, что это такое. Что такое техника сбора хвоста? «Ponytail» - это метод, позволяющий свету равномерно распределяться по всем ветвям и побегам растения. На открытом воздухе свет получает только верхушка растения. В результате основной побег становится все больше и именно на нем растет основная масса шишек. По сути «конский хвост» образуется, когда гровер связывает в пучок побеги основной колы, помогая нижним ветвям получать больше света. Но использование конского хвоста в качестве метода тренировки помогает растению более равномерно получать свет и расходовать свои ресурсы. Преимущества «Хвост» увеличивает рост и массу - у растений марихуаны эта техника тренировок приводит к взрывному росту. Поскольку все соцветия получают достаточно света, они начинают расширяться от основного стебля. И вместо одного основного стебля вы получает множество. «Хвост» занимает меньше места - поскольку растения марихуаны начинают расти горизонтально, а не только вертикально, с ними легче работать в помещении. Уход тоже становится проще. Возможно, это лучший метод для новичков. «Конский хвост» экономичен. В результате тренировок вы можете получить больше урожая, чем при использовании большинства других методов тренировок. Вот небольшое эксперимент, доказывающий работу этого метода До тренировки: Первый день тренировки Второй день тренировки Третий день, гровер убрал хвост Как видно из фотографий, всего за три дня побеги, растущие под основной колой, существенно увеличились в размерах. Основной стебель при этом не пострадал. Вряд ли Ponytail можно назвать революционным методом тренировок, потому что он опирается на те же принципы равномерного распределения света,, что и другие методы тренировок (например, LST). Но он имеет место быть и многие им пользуются. А что скажешь ты? Источники: первый, второй и третий. Читай также: Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим
  6. Кто из вас покажет класс? :breyk: Давно не играли, и вот назрела викторина. Ниже даны описания тренировок для нашего любимого растения. Распознай все и напиши в комментах. Приз – гордость за самого себя и свою светлую голову :thum: Обрезка крупных веерных листьев на последней неделе вегетации и на третьей неделе цветения. Удаление нижних веток с целью лучшей циркуляции воздуха и перенаправления энергии на рост верхних частей. Посредством двух последовательных обрезок у куста формируется система из 8 равноценных толстых стеблей.
  7. Техники тренировок, направленные на повышение урожайности, уже довольно широко известны – мейнлининг, швазинг, дефолиация, SCROG. А знаете ли вы что-нибудь про BudBuilding? Эта техника направлена на создание более плотной структуры соцветий и их визуальную привлекательность. Смысл в подрезании кончика соцветья, отрезаются только самые верхние чашечки и пестики. Это перераспределяет гормоны растения, стимулируя рост и объем соцветий. Время выполнения BudBuilding – середина цветения, 3-5ая неделя цветения. Основное правило: обрезать только одну колу за одну неделю, иначе растение подвергнется излишнему стрессу. Техника бадбилдинга является очень высокострессовой, и растение, увы, может отреагировать появлением «лисьих хвостов», например. Ну и плюс для гровера это тоже трудозатратный процесс, т.к. обрезка происходит не за один раз, а растягивается на несколько недель. Однако, как показывает практика, соцветия становятся действительно более плотными. Если растение здорово, находится в оптимальных условиях выращивания и имеет достаточное питание, то BudBuilding не причиняет вреда растению, а лишь перенаправляет силы. А как на твой взгляд: BudBuilding – напрасное увечье или вполне рабочая техника?
  8. Если вас не удовлетворяют результаты естественного выращивания, используйте методы прогрессивного гровинга. Подрезание, подгибание и прищипывание позволяет изменить интенсивность роста растения в нужных направлениях. Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed (метод FIM) Метод Low Stress Training/ тренировка/ подгибание Что лучше поддаётся тренировке? Метод Screen of Green (СКРОГ) Метод Sea of Green (Море зелени/Зелёное море) Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс Подрезание и подгибание растения меняет направление распределения гормонов роста. Подрезание влияет на растение более радикально, чем подгибание. Выборочное подрезание и подгибание позволяют нам манипулировать уровнями гормона ауксина в кончиках веток и цветов. Удаление или подгибание ветки или кончика ветки приводит к смещению гормональных балансов. Подрезание меристемы (верхушки) растения распределит ауксины и приведет к большим концентрациям их в концах нижних веток. Подгибание растущего кончика меняет концентрацию гормонов в меньшей степени, чем подрезание. Как правильно тренировать наши растения Подрезание и подгибание Всегда используйте чистые инструменты при подрезании. Эффективно применяются: лезвие бритвы, одностороннее лезвие, острый секатор, ножницы. Дезинфицируйте секаторы и лезвия между подрезаниями, обмакнув их в спирт. Используйте секаторы для помещения — только в помещении. На секаторах с улицы есть все что-угодно, начиная с красных клещиков до плесневых пор. Если вам придется использовать уличный секатор, обмакните его в спирт до момента подрезания. После подрезания, открытая рана притягивает болезни и паразитов. Мойте руки и инструменты до и после подрезания. Делайте срез под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась на ранке. Не беспокойте листья! Удаление здоровых листьев подрывает здоровое растение. Удаление крупных листьев НЕ ДЕЛАЕТ растение более продуктивным. Эти действия НЕ ДАЮТ больше света маленьким листьям и растущим кончикам. Растениям нужны все их листья, чтобы производить максимальное количество хлорофилла и питания. Удаляйте тонкие ветки и отростки, которые лишь поглощают энергию, включая мертвые и умирающие листья. Обрезание нижних веток, концентрирует ауксины в верхних ветках и заставляет растение вытягиваться в высоту. Отрезайте нижние ветки со стебля начисто, чтобы не оставалось пеньков на стебле, которые могут загнить и привлечь паразитов и болезни. Если вам необходимо собрать немного листвы для курения раньше срока сбора урожая — удаление нескольких нижних веток повлияет на сокращение урожая меньше всего. Подрезание тонких веток и отростков позволяет растениям немного открыться и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Это также позволяет свету проникать глубже в растение. Отказ от подрезания имеет свои преимущества. Цветочные гормоны имеют возможность концентрироваться на кончиках веток, что позволяет шишкам расти сильнее и плотнее. Наиболее успешные гроверы совсем не подрезают растения, особенно при выращивании низких культур, достигающих всего 60-90 см в высоту. Прищипывание или подрезание верхушек (кончиков веток) заставляет две ветки под срезом расти сильнее и больше. Правильная подрезка увеличивает количество верхних или главных кол, позволяет вам избавиться от лишних веток, которые не будут вовремя готовы к производству цветов. Совет! Не бойтесь подрезать растения. Обрезайте самые нижние веточки, избавляйтесь от их переплетений и тех веточек, чей рост направлен внутрь к стеблю, оставляйте те, которые тянутся к свету. Это только увеличит урожайность. Сконцентрировав энергию растения на ограниченном числе веток, вы поможете ему развить более плотные и урожайные цветы. Соцветия должны располагаться на вершине растения, где наибольшая интенсивность освещения. Вы будете систематически обрезать все маленькие не получающие достаточно света ответвления и тем самым освобождая пространство для уже отобранных вами веточек. Сильная обрезка (суперкроппинг) Это форма подщипывания концов веток. Существует несколько разных видов этого процесса, включая те, которые используются вместе с подгибанием. Некоторые люди доходят до того, что они калечат растения, обрывая листья и боковые ветки на десяток сантиметров ниже шишки. Удаление здоровых листьев так, чтобы почки получали больше света, практикуется некоторыми возделывателями. Подрезание всех веток или удаление более 20% листвы за короткое время плохо влияет на растения и уменьшает урожай. Чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов. Материнскому растению необходим отдых и восстановление сил, потому что мелкие тонкие ветки плохо укореняются. Удаляйте все ветки кроме 4 основных. Центральный стебель отрезают как раз над 4 основными нижними ветками. Удаление центрального стебля концентрирует гормоны в 4 оставшихся ветках. Ветки растут сильнее и у них больше густых цветов наверху. Supercropping Подрезание корней Подрезание корней может быть необходимым, чтобы дать новую жизнь растениям в горшках, выращенных в помещении или теплицах. Удаление корней не поможет растениям расти быстрее. На самом деле, это замедлит рост на две недели. Метод FIM Был изобретен анонимным читателем «High Times» из Южной Каролины в июльском выпуске журнала 2000 года. Этот метод стал легендарным на сайте Overgrow с тех пор как тот гровер написал, что «метод подрезания может произвести революцию в выращивании в помещении». Гровер из Южной Каролины хотел отщипнуть кончик растения, но когда он не смог удалить всю шишку, воскликнул «Черт, я промахнулся» и таким образом получился англоязычный акроним FIM (Fuck, I Missed). На рисунке наглядно показан этот метод, заключающийся в отщипывании верхушки у растения. Растущий побег полностью удаляется прямо под шишкой. Когда он удален — две колы, располагающиеся под срезом, растут энергичнее и быстрее . Главный фактор технологии Fuck,I missed заключается в том, примерно 10 процентов шишки не трогается. И в итоге, из- за одного подрезания появляется много разных цветущих верхушек. По заверениям гроверов, шишки выращенные таким методом вырастают большими и более плотными. Low Stress Training, Подгибание, Тренировка Рис.1. Начинать подгибать растения лучше тогда, когда у главного стебля появится 4–5 узлов (точек роста). Перед тренировкой подрежьте макушку. Цель подрезки – стимулировать к развитию отростки ниже макушки. Также рекомендуется удалить листву, которая окажется под стеблем – это будет бесполезная листва, которая не получит достаточно света для роста. Рис.2. Всегда лучше начинать гнуть растение, когда оно давно не поливалось - оно будет более податливым. Если вы загибаете после полива, стебель будет хрупкий и может сломаться.Первый шаг – закрепить основание стебля, чтобы при загибе его не выдернуло из земли. Шаг втоорой - растяжкой мы подгибаем стебель вниз. Рис. 3. Так необходимо загибать лопухи, чтобы боковые ветви получали больше света. На Рис. 4. показано, как боковые ветви начинают расти и растение трансформируется. Рис.5. Необходимо растягивать и боковые ветви, чтобы у вас получился ровный и красивый ковёр. Одна из схем процесса подгибания: Подгибание сходно с подрезанием в том, что оно меняет интенсивность потока гормонов. Подгибание эффективно нейтрализует эффект действия гормона, препятствующего росту. Подгибание гораздо легче переносится растениями, чем подрезание. Гроверы также могут сочетать подгибание и подрезание. С подрезанием легко перестараться, а с подгибанием это сделать труднее. Пошаговое LST, Кобра Стоит добавить, что тренировка практически не увеличивает объем «продукта» на выходе (поскольку природу не обманешь - потенциал растения остаётся прежним). Но за счёт перераспределения гормона роста ауксина увеличивается объем второстепенных кол. А за счёт большей площади освещённости растения - смолистость соцветий выражена гораздо значительнее. (Лучше меньше кол, но жирнее, чем много тощих кол с кучей листьев, загораживающих свет) Что лучше поддаётся тренировке? Большинство видов конопли адаптируется к LST. Чаще всего предпочитают гнуть Индику, потому что её боковые колы более податливые, но не столь урожайны. Сативе нужно больше места, но её боковые ветви более урожайны. Screen of Green ScrOG очень популярный способ управления ростом растения. Используется чаще всего в гроубоксах, но не существует никаких ограничении по его использованию. Этот метод прост, проверен и эффективен. Важно не перестараться и не сломать стебель. Sea of Green (Море Зелени/ Зелёное море) Этот метод предназначен только для опытных садоводов, выращивающих только один сорт методом непрерывного культивирования. Техника заключается в том, чтобы заставить преждевременно цвести отводки одного и того же сорта, дабы поместить в рабочее помещение максимально возможное количество растений. Цель этого метода — получить максимальный выхлоп в кратчайшие сроки. Этот способ немного радикален, так как сводит период роста к периоду укоренения. Плотность также становится проблемой, не позволяя вам заботится о каждом растении, и ,кроме того, помещение, предназначенное для цветения, может быстро превратиться в неконтролируемые джунгли. SoG (Sea Of Green) метод Soma's GrowRoom SOG Google: SOG Воздушное подрезание корней Когда корни дорастают до дна контейнера и висят в воздухе, они перестают расти. Воздух подрезает корни естественным образом. Они не могут перерасти конец горшка, поскольку среда с маленьким содержанием влажности и большим количеством воздуха слишком враждебен для них. Химическое подрезание корней Химическое подрезание корней — это отличный способ контролировать рост корней внутри контейнеров. Люди, выращивающие крупные плантации, используют этот метод на протяжении многих лет с выдающимися результатами. Стресс Стабильная среда — лучший залог успешного роста и урожая конопли. Очевидно, что плохие условия снижают урожай. Что относится к стрессу: нехватка воды, нестабильный фотопериод, плохое освещение, ультрафиолет, токсичные питательные вещества, нехватка каких - либо веществ, неправильная t° почвы (слишком теплая или прохладная), t ° окружающей среды и самые простые повреждения. С одной стороны стресс способен убедить растение выделять большее количество смол, но с другой стороны, это замедляет рост или делает его нерегулярным. Если удалить большие зеленые листья, то это позволит свету проникнуть на маленькие листья, что впрочем также замедлит рост.Необходимо удалять листья, которые более чем на половину поражены болезнями или паразитами. Листья, которые пожелтели смогут снова зазеленеть, сразу после преодоления стресса. Если удалять тонкие ветки или плохо освещенные нижние ветки, то это нанесет меньше вреда, чем если бы вы просто удаляли листву для ускорения роста верхних листьев. Помимо всего прочего,стресс способен изменять пол растения, что может привести к гермафродитизму. Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.
  9. Суть ревеги (монстеркропинга) - это возврат цветущего растения, или растения с которого уже сняли урожай, к повторной вегетации. Сама по себе идея может быть не очень прагматичной, но крайне интересна в качестве наглядного эксперимента того, как сортовой каннабис может реагировать на столь сильный стресс и на столь необычные условия роста. Помимо эксперимента, этот процесс может помочь вам сохранить гены, сделав клоны особенно полюбившегося вам растения, которое уже цветет. В некоторых условиях это может подарить дополнительный урожай. Так же, в ходе ревегетации, некоторые растения могут приобрести дополнительные положительные качества, как дополнительную усиленную ветвистость, буйный вегетативный рост и подобные. Хотя может получиться и просто причудливый монстр. Понятия ревегетации и понятие монстеркропинга можно спутать. Суть в том, что понятие ревегетации чаще применимо в качестве случайности, ошибки в ходе выращивания, нежелательное во многом состояние растений от которых ожидают получить серьезный урожай. С другой стороны понятие монстеркропинга - это намеренный процесс ревегетации цветущих или уже отцветших растений, в целях получить еще один урожай или вырастить новые клоны. Важно технику монстеркропинга не путать с суперкропингом. Эти две техники работы с растениями канабиса не имеют между собой ничего общего, кроме схожего имени. Суперкропинг - это метод тренировки, или заломов различных участков стебля для контроля роста растения и урожайности. Каждое отдельное растение по разному реагирует на ревегетацию, даже в приделах одного сорта и фенотипа отличия могут быть значительными. Тяжело предсказать, чего же ожидать от растений подвергнутых технике монстеркропинга. Очень часто растения после ревегетации начинают расти со сглаженными листьями, без характерной каннабису зубчатой структуры кромки листа. Чем дольше растение проводит в состоянии цветения тем сложнее ему будет перестроиться на вегетацию, и тем явнее будет эффект монстеркропинга с измененными формами листьев, так же увеличится и временной промежуток этого эффекта. По мере того как будет проходить переход на вегетацию растение начнет отращивать обычные листья и обычно уже через 2-4 недели растения уже растут по большей части в традиционном виде. Монстеркропинг может помочь вам сохранить особенно хорошо цветущее растение, даже на стадии харвеста, остатки стебля и корневой системы, после прохождения монстеркропинга могут дать вполне здоровые пасынки для дальнейшего клонирования и выращивания определенного фенотипа растения. Какие растения подходят для монстеркропинга? Метод умышленной ревегетации подходит только для наиболее быстрорастущих и хорошо зацветающих растений, тем, кто наиболее чувствительны к изменению светового режима и имеют максимальный потенциал роста. В противном случае слабые растения будут слишком долго в стадии стагнации, и в дальнейшем могут расти на втором цикле крайне медленно. Так же имейте в виду, что особо высокие сорта могут стать еще выше после полного процесса монстеркропинга. Не забывайте правильно рассчитать высоту в своем гроубоксе. Ну и конечно данная техника не подходит для автоцветущих растений, т.к они попросту не реагируют на изменения светового цикла и обратных процессов в них, как правило, запустить не получается. Как пользоваться техникой монстеркропинга в помещении, 4 основные правила: 1. Выбирайте растения средних размеров. Как было сказано чуть выше, низкие растения могут слишком медленно расти, а высокие растения могут вытянуться еще больше и не влезть в гроубокс. 2. Подвергайте монстеркропингу только самые сильные и лучшие растения, у них гораздо больше шансов проявить дополнительный потенциал во время ревегитации и повторного получения урожая. 3. Тренируйте ваши растения. Дополнительное формирование растения с ранних стадий позволит лучше проявить себя растению в дальнейшем, не позволяйте растению вытягиваться. 4. Оставляйте максимум «скелета» растения при первом харвесте. Если вы обрежете растение почти под корень, ему будет крайне сложно ревегетировать дальше. Совсем другое дело, если вы оставите изначальный разветвлённый скелет стеблей, возможно, даже частично с листьями. Результат монстеркропинга на фото ниже мог бы быть еще лучше, если бы растение было менее вытянутым, и возможно подвержено дополнительной дефолиации, для прямого доступа света к соцветиям. Техники тренировок могут иметь существенный результат в вашем выращивании! Как ревегетировать уже цветущий клон и снять второй урожай: 1. Выберете растение. Выберете растение по лучшим показателям роста, также важным фактором отбора может быть уникальное качество шишек. Некоторые гроверы берут клоны со всех своих цветущих растений перед харвестом, делают маркировки их, и когда через пару недель можно пробовать шишки, и какие-то из них оказываются значительно лучше других, тот клон и выбирают для монстеркропинга. Проведя это растение через стадию ревегетации вы сможете взять с него новые и новые клоны для дальнейшего воспроизводства того стафа, который вам понравился больше всего. 2. Дайте всю возможную заботу для вашего монстер-клона. И помните что клону со стадии цветения может потребоваться на несколько дней дольше, чем обычному клону, для того чтобы дать корни и начать заново расти. 3. Дайте клону от 18 до 24 часов света в сутки, и питание не высокой концентрации для вегетативной стадии роста. 4. Растение начнет расти очень странно, с округлыми вытянутыми листьями, создавая много точек роста с короткими междоузлиями. Подобный рост будет продолжаться от 3 до 4 недель. Период будет длиться меньше, если клон взят с растения, которое цветет не долго. Так же времени на монстеркропинг может уйти больше, если вы взяли клон непосредственно перед сбором урожая. 5. Не пропускайте тренировки! Очень важно во время вторичного роста формировать растение, чтобы оно не вытягивалось, и было пышным для продуктивного цветения в дальнейшем. Так как ревегетация не типична для растений, деформации в росте могут наблюдаться особенно сильно, и если не корректировать рост, все может быстро выйти из под контроля. 6. Контролируйте рост в высоту. После перевода растения обратно на 12/12, продолжайте контролировать рост растения в течении 4-6 недель, до той поры, пока растение не остановит вегетационное развитие полностью, и не направит всю энергию на второй урожай. 7. Собирайте урожай как обычно, и наслаждайтесь вашими монстеркропными шишками! Пример восстановления клона после монстеркропинга: 1. Данный образец демонстрирует ускоренный рост при переходе на вегетацию, обратите внимание на округлые листья. 2. Двумя днями позже растение продолжает отращивать странные листья. 3. Спустя неделю по большей части уже развивается нормально. 4. Спустя месяц растение уже больших размеров, чем те, что были при первом цикле. 5. Урожай с такого растения выглядит весьма достойно. Гровер проводящий данный эксперимент был в восторге от результата и принял методику монстеркропинга на вооружение. Что насчет третьего харвеста? Это не рекомендуется, т.к крайне редко дает достойный результат. Но это совсем не означает, что это не может быть сделано в принципе, и снять 3 урожая с одного корня возможно, по крайней мере в теории. Результат сильно зависит от сортов. Некоторые показывают себя лучше в монстеркропинге, другие хуже. Нужны практические эксперименты с каждым отдельно взятым сортом и растением. Данное растение было только что собрано на урожай, и гровер решил поместить остатки растения с соцветиями и листьями под 24 часовое освещение. Спустя несколько дней можно заметить, как старые листья налились энергией, а также начали расти новые, в то время как соцветия отмирают, отдавая свою энергию в листья. Ниже так же еще несколько примеров монстеркропинга: Монстеркропинг в ауте Есть интересная методика для гроверов проживающих в теплых странах, где можно растить растения круглый год: 1. Высаживайте ваши растения зимой. Они зацветут максимально быстро, т.к зимой ночи длинные, и вы быстро получите первый урожай к весне. 2. Начните ревегетацию после первого сбора урожая. У растения уже будет корневая база, а так же стебли для быстрого вегетативного роста и увеличения дальнейшего урожая осенью. Так вы можете получить растения больших размеров, чем те, что были бы высажены как обычно, в начале-середине весны. Лучше всего для такого выращивания подойдут сорта с коротким периодом цветения 8-10 недель. Избегайте случайной ревегетации. Это серьёзная ошибка, которая может полностью испортить урожай. Данное растение почти зацвело, но начало получать свет в течении периода ночи случайно. В схожей ситуации вам нужно удалить все новые пасынки и листья и убедиться, что растение четко получает 12 часов света и 12 часов полной темноты. В большинстве случаев растение вернется к цветению, но во многих случаях это может сильно повредить качеству соцветий. На примере ниже можно увидеть к каким плачевным последствиям может привести внезапная ревега – урожая с данного растения не будет. Важно понимать, что монстеркропинг это эксперимент и его результаты часто не предсказуемы, подобный род занятий скорее для души, чем для максимизации урожая, хотя может принести приятные, неожиданные плоды второго харвеста! А также читайте: Прогрессивный гровинг Что такое ревегетация? Дефолиация Суперкроппинг Мейн - Лининг: техника тренировки растений Статья подготовлена при поддержке магазина "Семена Без Палева"
  10. Пользователь Reddit с ником SuperAngryGuy рассказал своим подписчикам о селективном световом тренинге растений и влиянии разных цветов светового спектра. Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком. Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение. Как использовать SLT для своей пользы Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше. Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света. Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА. Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В. Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности. Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных. Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному). На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения. Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади. На фото: два примера использования светодиодных палочек Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели. На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT. Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте. Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений. На фото: пример метода Side Light Training Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения. Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий). Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение. Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность. Краткое примечание о световом спектре Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer). Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода). Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ. Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением. Использование дешевого люксметра Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая. Экспонометр определяет только количество света, а не спектр. Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение. 15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности. На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению. Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это. На фото: самодельный спектрометр Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer Полезные статьи: Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства
  11. Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком. Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение. Как использовать SLT для своей пользы Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше. Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света. Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА. Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В. Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности. Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных. Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному). На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения. Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади. На фото: два примера использования светодиодных палочек Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели. На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT. Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте. Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений. На фото: пример метода Side Light Training Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения. Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий). Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение. Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность. Краткое примечание о световом спектре Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer). Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода). Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ. Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением. Использование дешевого люксметра Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая. Экспонометр определяет только количество света, а не спектр. Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение. 15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности. На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению. Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это. На фото: самодельный спектрометр Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer Полезные статьи: Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства
  12. Принято считать, что автоцветы не лучший вариант для тренировок. Из-за более короткого жизненного цикла, они имеют меньший запас времени на восстановление после тренировочного стресса. Однако на практике, многие гроверы вполне успешно гнут и даже стригут свои автики, добиваясь повышения производительности или эффективности использования пространства. У кого был опыт тренировки автоцвета? Чем дело кончилось?
  13. Приветсвую Вас, коллеги! :hi2: Gorilla Glue FB Цветение 1 неделя Задался желанием потренировать растишек подгибами, но есть одно НО это сроки! Планировал это сделать ещё на веге, но так как на середине веги растишка приболела, сроки сместились. Сейчас растения здоровы. Нужен совет, есть ли смысл гнуть или оставить всё как есть?
  14. Вы ведь наверняка знаете, что тренировка растений — это простой и бесплатный способ поднять урожайность на 40%, а то и более процентов (по сравнению с обычным индорным "невмешательским" гровом)? Фактически это позволет вместо одной главной колы получить несколько больших и плотных. Содержание Самый распространенные ошибки: 1) Вовсе не тренировать 2) Несчастный случай: сломан главный стебель 3) Ошибочно держать растение мелким/не дать расти 4) Позволять чересчур разрастаться 5) Слишком рано/неправильно подрезать 6) Неправильно фиксировать растения 7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений На веге, растения тренируют, чтобы они росли вширь и на одной плоскости (без акселератных выскочек) - как ковёр. На цвете, эта форма гарантирует, что многие колы превратятся в длинные толстые колбасы, по той причине, что растущий каннабис передаёт наибольшую энергию в почки, которые находятся на вершине растения и наиболее близки к свету. Хотя тренировка растений и может дать впечатляющие результаты, иногда гроверы не ведая что творят, выращивают Александров Невских, а могли бы вырастить Арнольда! Рассмотрим 7 самых частых ошибок при тренировах, чтобы у вас всё получилось, даже если это будет первый раз. 1) Вовсе не тренировать Самая распространённая ошибка — это не тренировка (всё почти как в жизни). Это правда, что вы можете получить отличные результаты и без тренировок, но разные техники могут значительно улучшить вашу урожайность по сравнению с естественным ростом. Тренировки могут быть простыми (дефолиация, например) или сложными (тот же мэйнлининг), но даже небольшое усилие на раннем этапе жизни растения может иметь большое значение для окончательного веса. Нагляднее всего будет сравнение не/тренированного растений: Дерево справа имеет гораздо больше основных кол и производит в итоге гораздо больше шишек, чем нетренированное растение слева (ещё и при этом оно занимает меньше места). Подводя итог 1 пункту. Тренировки растений - как тренировки в жизни. Хочешь быть лучше - тренируешься. Хочешь больше урожай - тренируешь её. 2) Несчастный случай: сломан главный стебель Что называется, "перегнул палку". Важно понимать, что технику подгибания и пригибания лучше всего освоить с ранних дней жизни растения, потому как стебли с возрастом становятся жощще. Однако, у всех бывают неудачи и даже если вы будете осторожны, можно легко по случайности зацепить ствол. Такое обычно бывает при попытке изгиба уже немолодого стебля (месяц от семки, например), который к этому моменту стал толще и несговорчивее. Для предотвращения таких ЧП, есть пара советов, которые помогут вам с уже утвердившимся стеблем: Гните в более молодых (читай гибких) местах у ствола, где еще молодо, а не у оснований. Пример на фото: Суперкроппинг. Если стебель кажется слишком жестким, но он должен быть согнут, не насилуйте его! Используйте технику суперкроппинга, чтобы смягчить внутренности ствола. Зажмите между пальцами (большим и указательным) место будущего сгиба. Медленно и нежно начинайте крутить взад-вперед стебель между пальцами. Чуть придавите. Не переборщите. Примерно через 10 секунд интенсивного кручения и вы должны почувствовать, что ствол меж пальцами стал мягче. Когда убедитесь в этом, можете сгибать ствол и фиксировать в нужном положении. Работает метода даже для стволов потолще, при условии ангельского терпения. Если все же сломали ствол - не переживайте. Вы и есть Доктор в данном случае, а ваше лучшее лекарство - скотч или изолента. Перемотайте перелом, как показано на фото - у растения все срастётся за неделю/две (бывают несрастаечки в особо тяжелых случаях). Помните: если сломали ствол на ранней стадии - на его месте появятся новые. Если сломали на цветении, и не перевязали - вы, скорее всего, потеряете колу. Это не конец света, это хороший урок на будущее. Подводя итог пункту 2 - тренировки с ранних лет - вот наш совет! 3) Ошибочно держать растение мелким/ не дать расти Это не тот случай, когда "мал золотник, да дорог". Речь идет про фотопериодные растения с ранним переводом на цвет. Очень маленькое растение просто не сможет дать столько соцветий, сколько бы смогло дать более крупное. Л - Логика. Разберем на примере. Растение совсем не успело набрать массу перед цветением, у него просто нет необходимого размера/структуры для поддержания множества соцветий. Ничего не сможет сделать гровер, чтобы из "этого" выжать большой урожай. Важно не торопится с переводом на цвет. Важно подождать минимум 3-4 недели, перед переводом, даже если время сильно поджимает и очень хочется покурить. Это связано с тем, что растение в любом случае не начнёт цвести ранее 3-4 недели, поэтому перевод на режим 12/12 до этого времени, просто уменьшит общее количество света, получаемое ежедневно. Оно не будет таким большим, каким было бы под 18/6 или 24/0. 3-4 недели от каски - никогда не переключайтесь на 12/12 раньше этого срока, или растения останутся крошечными. А лучше бы подождать несколько недель. Пример на очередных фото: Эти растения перевели на цвет на 4 неделе и собрали около 30 гр с единственной колы. Некоторые гроверы рекомендуют подождать до 6 недель, чтобы начать цветение. Одной из причин тому служит факт, что растения каннабиса имеют тенденцию развиваться быстрее всего на предцвете (когда они уже начали демонстрировать свои «предцветы» - крошечные версии взрослых соцветий). Но главная причина подождать с перевеодом также логична - на 6 неделе вы получите бОльшее растение, которое сможет дать и "удержать" больше шишек. На примере: 6 недельный перевода на цвет После перевода на 12/12. В итоге около 180 гр. с растения. Две дополнительные недели на веге могут иметь огромное значение в размерах растения и урожая! Пометочка: пункт 3 не применим к автоцветам, который начинают цвести независимо от наших переводов. Автики вырастают сильно меньше фотопериодных и созревают быстрее. Тем не менее, уж лучше растить автики, чем раньше переводить на цвет фотопериодные сорта. Подитог: не переводи на цвет раньше 3-4 неделе. Лучше переводить на 5-6. 4) Позволять чересчур разрастаться Почему бы и нет, если место есть и время не поджимает? Потому что здесь не стоит жадничать. Решив дать постоять подольше на веге, вы можете создать Халка, который перерастёт ваш гроубокс. Растишка ниже перестояла на веге, и лампу выше в боксе уже не поднять. А ведь на цвете, растение удвоит свой рост. Производители не зря пишут примерные размеры в карточках сорта. Выбирайте растения исходя еще и из этого параметра (многие смотрят на % ТГК, вкус и сроки созревания, оставляя за бортом размеры). Если у вас к тому же не одно, а несколько растений рядом — это чревато световыми ожогами, вредителями, грибками и плесенью, которые моментально распространяются. Активный рост на цветении. Важно помнить, что растений после перевода на цвет часто удваиваются в росте, поэтому переводить на 12/12 надо, когда растение достигло половины желаемой высоты. До вытягивания. Прямо перед переводом на цвет. После вытигвания. На 4 неделе цветения. Если у вас есть растение, которое растет высоким, тонким и преимущественно вверх (т.е. без пропорционального наращивания боковых ветвей) учтите, что такое растение может вытянуться в 3 раза от своей первоначальной высоты после перевода на 12/12. Растение, склонное быть невысоким и кустистым весь срок своей жизни, может сильно и не вытянуться. Разные сорта вытягиваются по-разному после перевода на цвет. Главным ориентиром здесь будут служить заявления производителя, а также склонность растения к росту на веге (тонкие на веге растения часто превращаются в тонкие взрослые растения)! Вегетация -> Низкорослый сорт, высокорослый сорт -> Предцвет -> Разница в высоте еще небольшая -> Перевод на цвет -> 8 дней спустя -> Оцените разницу в росте -> 14 дней спустя -> 22 дня спустя -> Прямо перед харвестом -> Оцените разницу -> Вытягивание в действии! Подытоживаем: следите за растением, не занимайтесь попустительством. 5) Слишком рано/неправильно подрезать Удаление верхней части основного стебля («топинг» растения) до того, как выросло 3-4 узла, скорее заберет у вас больше времени, чем сбережет. Фактически, удаление какой-либо части растения, когда оно очень молодое, может помешать растению, (оно может расти медленно или вообще перестать расти в течение нескольких дней или даже недель). Совет - подождите, пока растение дойдет до нужных возрастных кондиций. Тогда оно даже не заметит подрезки. Вот этим молодые растения уже готовы к подрезке: Если вы отрезаете только самую вершину растения, шансы замедлить рост будут невелики, даже если у него 3 или 4 узла. Многие гроверы обращаются к третьему узлу / паре листьев (на следующем фото), чтобы начать мэйн-лининг. Если вы планируете серьезные тренирови, например, мэйнлининг, подождите, пока молодое растение не вырастет, по крайней мере, до 6 узлов — это своего рода гарант хорошей корневой системы у растихи. Чем большую часть растения вы удаляете за один раз, тем больше оно стрессует, поэтому надо убедиться, что растение уже достаточно сильное, чтобы преодолеть ваши трени. Будьте осторожны и не повредите точки роста во время подрезки. Эти мелкие стебли вскоре должны стать новыми главными колами. Совет: при подрезке всегда оставляйте немного стебля, чтобы предотвратить его расщепление в дальнейшем. Подытожим: достал нож - аккуратно режь. 6) Неправильно фиксировать растения Не используйте нитку, леску, струны или нечто подобно «острое» для тренировок, так как эти "инструменты" могут впиться в ствол со временем. Ииии... важно иметь легкий доступ ко всем своим растениям после тренировок. Пример ниже - неудачная адаптация окружающей среды к процессу тренировок. Не стоит так делать! Стоит прикреплять растение к горшку. Проволка для подвязки, обычные резинки для денег или провода идеально подходят для крепления растений. Во время роста, какая-нибудь кола обязательно стрельнет выше других...Подгибайте её, чтобы держать общий уровень. До После 7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений Когда растиха тормозит в росте или страдает от дефицитов веществ, она более стрессочувствительна при тренировках (к-к-к-комбо стресс). Такие вещи, как подрезка , суперкроппинг или дефолиация, могут еще больше усугубить положение дел. Всегда позволяйте больным растениям восстановиться перед интенсивным тренингом, окружите его дополнительной заботой и вниманием. Растение ниже пострадало от 3-х кратного превышения дозировки питатетльных веществ. Не тренируем, пока растиха не оправится и не вылезут новые листья. Как помочь растение восстановиться? Помимо проливки простой водой, стоит: Поднять лампу на несколько см. Если в боксе сразу несколько растений, оставьте хворающее растение в одиночестве (если оно на веге – ставьте на режим 18/6. Если на цвете – менять режим не нужно). Плюс комфортные температура и влажность. День-два в лайт режиме должны привести в чувство. После выздоровления, опустите лампы на изначальную высоту. История на мотив Джека Лондона «Любовь к жизни». Один гровер гровил и спалил жарой своё растение. Подумав, что всё кончено и его растишка мертва, он убрал её в ведро, и поставил в угол гроурума, пообещав выбросить на следующий день. Удачно забыв про своё обещание, он вернулся через несколько дней. Он увидел живое растение! Убрав больную из под прямых лучей ламп, туда, где температура ниже – он тем самым вернул её к жизни. Даже с сантиметром воды на дне ведра, растение процветало… Так что худшее, что можно сделать с больным растением – оставить его под лампами, ведь оно будет продолжать процессы фотосинтеза, параллельно с попытками восстановления. Так, что друзья - не совершайте слепых ошибок (в этом случае учитесь на горьком опыте) или вооружайтесь знаниями (учитесь на чужих ошибках). Ведь, как это бывает - всё приходит с опытом. Материал подготовлен при поддержке магазина семян конопли - RastaRasha. Дополнительно: Тренировка автоцветов: за и против Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Прогрессивный гровинг Мейн - Лининг: техника тренировки растений Формирование куста: Тренировки в системнике Суперкроппинг SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов Дефолиация
  15. Можно ли тренировать автоцветущие сорта и как это повлияет на растение, смотрите в этом видео. Дополнительно по теме: Мейн - Лининг: техника тренировки растений Все, что вы хотели знать про автоцветы Автоцветы с историей
  16. Дополнительно по теме: Мейн - Лининг: техника тренировки растений Все, что вы хотели знать про автоцветы Автоцветы с историей
  17. Новое видео в новом сезоне! Тренировка растений для большого урожая! Смотри, учись, применяй на практике :) Смотрите так же: Видео от DzagiGrow: 5 сезон. Дальше будет ещё интереснее! Видео от DzagiGrow: Когда собирать урожай в аутдоре Видео от DzagiGrow: Гроухаки для успешного аутдора
  18. Смотрите так же: Видео от DzagiGrow: 5 сезон. Дальше будет ещё интереснее! Видео от DzagiGrow: Когда собирать урожай в аутдоре Видео от DzagiGrow: Гроухаки для успешного аутдора
  19. В этом видео мы расскажем про основные методы тренировки растений - подрезание и пригибание, и как с помощью этих методов можно добиться равномерного роста и урожайности всех частей вашего растения. Обсудить на форуме
  20. Содержание Самый распространенные ошибки: 1) Вовсе не тренировать 2) Несчастный случай: сломан главный стебель 3) Ошибочно держать растение мелким/не дать расти 4) Позволять чересчур разрастаться 5) Слишком рано/неправильно подрезать 6) Неправильно фиксировать растения 7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений На веге, растения тренируют, чтобы они росли вширь и на одной плоскости (без акселератных выскочек) - как ковёр. На цвете, эта форма гарантирует, что многие колы превратятся в длинные толстые колбасы, по той причине, что растущий каннабис передаёт наибольшую энергию в почки, которые находятся на вершине растения и наиболее близки к свету. Хотя тренировка растений и может дать впечатляющие результаты, иногда гроверы не ведая что творят, выращивают Александров Невских, а могли бы вырастить Арнольда! Рассмотрим 7 самых частых ошибок при тренировах, чтобы у вас всё получилось, даже если это будет первый раз. 1) Вовсе не тренировать Самая распространённая ошибка — это не тренировка (всё почти как в жизни). Это правда, что вы можете получить отличные результаты и без тренировок, но разные техники могут значительно улучшить вашу урожайность по сравнению с естественным ростом. Тренировки могут быть простыми (дефолиация, например) или сложными (тот же мэйнлининг), но даже небольшое усилие на раннем этапе жизни растения может иметь большое значение для окончательного веса. Нагляднее всего будет сравнение не/тренированного растений: Дерево справа имеет гораздо больше основных кол и производит в итоге гораздо больше шишек, чем нетренированное растение слева (ещё и при этом оно занимает меньше места). Подводя итог 1 пункту. Тренировки растений - как тренировки в жизни. Хочешь быть лучше - тренируешься. Хочешь больше урожай - тренируешь её. 2) Несчастный случай: сломан главный стебель Что называется, "перегнул палку". Важно понимать, что технику подгибания и пригибания лучше всего освоить с ранних дней жизни растения, потому как стебли с возрастом становятся жощще. Однако, у всех бывают неудачи и даже если вы будете осторожны, можно легко по случайности зацепить ствол. Такое обычно бывает при попытке изгиба уже немолодого стебля (месяц от семки, например), который к этому моменту стал толще и несговорчивее. Для предотвращения таких ЧП, есть пара советов, которые помогут вам с уже утвердившимся стеблем: Гните в более молодых (читай гибких) местах у ствола, где еще молодо, а не у оснований. Пример на фото: Суперкроппинг. Если стебель кажется слишком жестким, но он должен быть согнут, не насилуйте его! Используйте технику суперкроппинга, чтобы смягчить внутренности ствола. Зажмите между пальцами (большим и указательным) место будущего сгиба. Медленно и нежно начинайте крутить взад-вперед стебель между пальцами. Чуть придавите. Не переборщите. Примерно через 10 секунд интенсивного кручения и вы должны почувствовать, что ствол меж пальцами стал мягче. Когда убедитесь в этом, можете сгибать ствол и фиксировать в нужном положении. Работает метода даже для стволов потолще, при условии ангельского терпения. Если все же сломали ствол - не переживайте. Вы и есть Доктор в данном случае, а ваше лучшее лекарство - скотч или изолента. Перемотайте перелом, как показано на фото - у растения все срастётся за неделю/две (бывают несрастаечки в особо тяжелых случаях). Помните: если сломали ствол на ранней стадии - на его месте появятся новые. Если сломали на цветении, и не перевязали - вы, скорее всего, потеряете колу. Это не конец света, это хороший урок на будущее. Подводя итог пункту 2 - тренировки с ранних лет - вот наш совет! 3) Ошибочно держать растение мелким/ не дать расти Это не тот случай, когда "мал золотник, да дорог". Речь идет про фотопериодные растения с ранним переводом на цвет. Очень маленькое растение просто не сможет дать столько соцветий, сколько бы смогло дать более крупное. Л - Логика. Разберем на примере. Растение совсем не успело набрать массу перед цветением, у него просто нет необходимого размера/структуры для поддержания множества соцветий. Ничего не сможет сделать гровер, чтобы из "этого" выжать большой урожай. Важно не торопится с переводом на цвет. Важно подождать минимум 3-4 недели, перед переводом, даже если время сильно поджимает и очень хочется покурить. Это связано с тем, что растение в любом случае не начнёт цвести ранее 3-4 недели, поэтому перевод на режим 12/12 до этого времени, просто уменьшит общее количество света, получаемое ежедневно. Оно не будет таким большим, каким было бы под 18/6 или 24/0. 3-4 недели от каски - никогда не переключайтесь на 12/12 раньше этого срока, или растения останутся крошечными. А лучше бы подождать несколько недель. Пример на очередных фото: Эти растения перевели на цвет на 4 неделе и собрали около 30 гр с единственной колы. Некоторые гроверы рекомендуют подождать до 6 недель, чтобы начать цветение. Одной из причин тому служит факт, что растения каннабиса имеют тенденцию развиваться быстрее всего на предцвете (когда они уже начали демонстрировать свои «предцветы» - крошечные версии взрослых соцветий). Но главная причина подождать с перевеодом также логична - на 6 неделе вы получите бОльшее растение, которое сможет дать и "удержать" больше шишек. На примере: 6 недельный перевода на цвет После перевода на 12/12. В итоге около 180 гр. с растения. Две дополнительные недели на веге могут иметь огромное значение в размерах растения и урожая! Пометочка: пункт 3 не применим к автоцветам, который начинают цвести независимо от наших переводов. Автики вырастают сильно меньше фотопериодных и созревают быстрее. Тем не менее, уж лучше растить автики, чем раньше переводить на цвет фотопериодные сорта. Подитог: не переводи на цвет раньше 3-4 неделе. Лучше переводить на 5-6. 4) Позволять чересчур разрастаться Почему бы и нет, если место есть и время не поджимает? Потому что здесь не стоит жадничать. Решив дать постоять подольше на веге, вы можете создать Халка, который перерастёт ваш гроубокс. Растишка ниже перестояла на веге, и лампу выше в боксе уже не поднять. А ведь на цвете, растение удвоит свой рост. Производители не зря пишут примерные размеры в карточках сорта. Выбирайте растения исходя еще и из этого параметра (многие смотрят на % ТГК, вкус и сроки созревания, оставляя за бортом размеры). Если у вас к тому же не одно, а несколько растений рядом — это чревато световыми ожогами, вредителями, грибками и плесенью, которые моментально распространяются. Активный рост на цветении. Важно помнить, что растений после перевода на цвет часто удваиваются в росте, поэтому переводить на 12/12 надо, когда растение достигло половины желаемой высоты. До вытягивания. Прямо перед переводом на цвет. После вытигвания. На 4 неделе цветения. Если у вас есть растение, которое растет высоким, тонким и преимущественно вверх (т.е. без пропорционального наращивания боковых ветвей) учтите, что такое растение может вытянуться в 3 раза от своей первоначальной высоты после перевода на 12/12. Растение, склонное быть невысоким и кустистым весь срок своей жизни, может сильно и не вытянуться. Разные сорта вытягиваются по-разному после перевода на цвет. Главным ориентиром здесь будут служить заявления производителя, а также склонность растения к росту на веге (тонкие на веге растения часто превращаются в тонкие взрослые растения)! Вегетация -> Низкорослый сорт, высокорослый сорт -> Предцвет -> Разница в высоте еще небольшая -> Перевод на цвет -> 8 дней спустя -> Оцените разницу в росте -> 14 дней спустя -> 22 дня спустя -> Прямо перед харвестом -> Оцените разницу -> Вытягивание в действии! Подытоживаем: следите за растением, не занимайтесь попустительством. 5) Слишком рано/неправильно подрезать Удаление верхней части основного стебля («топинг» растения) до того, как выросло 3-4 узла, скорее заберет у вас больше времени, чем сбережет. Фактически, удаление какой-либо части растения, когда оно очень молодое, может помешать растению, (оно может расти медленно или вообще перестать расти в течение нескольких дней или даже недель). Совет - подождите, пока растение дойдет до нужных возрастных кондиций. Тогда оно даже не заметит подрезки. Вот этим молодые растения уже готовы к подрезке: Если вы отрезаете только самую вершину растения, шансы замедлить рост будут невелики, даже если у него 3 или 4 узла. Многие гроверы обращаются к третьему узлу / паре листьев (на следующем фото), чтобы начать мэйн-лининг. Если вы планируете серьезные тренирови, например, мэйнлининг, подождите, пока молодое растение не вырастет, по крайней мере, до 6 узлов — это своего рода гарант хорошей корневой системы у растихи. Чем большую часть растения вы удаляете за один раз, тем больше оно стрессует, поэтому надо убедиться, что растение уже достаточно сильное, чтобы преодолеть ваши трени. Будьте осторожны и не повредите точки роста во время подрезки. Эти мелкие стебли вскоре должны стать новыми главными колами. Совет: при подрезке всегда оставляйте немного стебля, чтобы предотвратить его расщепление в дальнейшем. Подытожим: достал нож - аккуратно режь. 6) Неправильно фиксировать растения Не используйте нитку, леску, струны или нечто подобно «острое» для тренировок, так как эти "инструменты" могут впиться в ствол со временем. Ииии... важно иметь легкий доступ ко всем своим растениям после тренировок. Пример ниже - неудачная адаптация окружающей среды к процессу тренировок. Не стоит так делать! Стоит прикреплять растение к горшку. Проволка для подвязки, обычные резинки для денег или провода идеально подходят для крепления растений. Во время роста, какая-нибудь кола обязательно стрельнет выше других...Подгибайте её, чтобы держать общий уровень. До После 7) Тренировка болеющих или медленно растущих растений Когда растиха тормозит в росте или страдает от дефицитов веществ, она более стрессочувствительна при тренировках (к-к-к-комбо стресс). Такие вещи, как подрезка , суперкроппинг или дефолиация, могут еще больше усугубить положение дел. Всегда позволяйте больным растениям восстановиться перед интенсивным тренингом, окружите его дополнительной заботой и вниманием. Растение ниже пострадало от 3-х кратного превышения дозировки питатетльных веществ. Не тренируем, пока растиха не оправится и не вылезут новые листья. Как помочь растение восстановиться? Помимо проливки простой водой, стоит: Поднять лампу на несколько см. Если в боксе сразу несколько растений, оставьте хворающее растение в одиночестве (если оно на веге – ставьте на режим 18/6. Если на цвете – менять режим не нужно). Плюс комфортные температура и влажность. День-два в лайт режиме должны привести в чувство. После выздоровления, опустите лампы на изначальную высоту. История на мотив Джека Лондона «Любовь к жизни». Один гровер гровил и спалил жарой своё растение. Подумав, что всё кончено и его растишка мертва, он убрал её в ведро, и поставил в угол гроурума, пообещав выбросить на следующий день. Удачно забыв про своё обещание, он вернулся через несколько дней. Он увидел живое растение! Убрав больную из под прямых лучей ламп, туда, где температура ниже – он тем самым вернул её к жизни. Даже с сантиметром воды на дне ведра, растение процветало… Так что худшее, что можно сделать с больным растением – оставить его под лампами, ведь оно будет продолжать процессы фотосинтеза, параллельно с попытками восстановления. Так, что друзья - не совершайте слепых ошибок (в этом случае учитесь на горьком опыте) или вооружайтесь знаниями (учитесь на чужих ошибках). Ведь, как это бывает - всё приходит с опытом. Материал подготовлен при поддержке магазина семян конопли - RastaRasha. Дополнительно: Тренировка автоцветов: за и против Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Прогрессивный гровинг Мейн - Лининг: техника тренировки растений Формирование куста: Тренировки в системнике Суперкроппинг SoG против ScrOG: в чем отличия двух методов Дефолиация
  21. Помимо эксперимента, этот процесс может помочь вам сохранить гены, сделав клоны особенно полюбившегося вам растения, которое уже цветет. В некоторых условиях это может подарить дополнительный урожай. Так же, в ходе ревегетации, некоторые растения могут приобрести дополнительные положительные качества, как дополнительную усиленную ветвистость, буйный вегетативный рост и подобные. Хотя может получиться и просто причудливый монстр. Понятия ревегетации и понятие монстеркропинга можно спутать. Суть в том, что понятие ревегетации чаще применимо в качестве случайности, ошибки в ходе выращивания, нежелательное во многом состояние растений от которых ожидают получить серьезный урожай. С другой стороны понятие монстеркропинга - это намеренный процесс ревегетации цветущих или уже отцветших растений, в целях получить еще один урожай или вырастить новые клоны. Важно технику монстеркропинга не путать с суперкропингом. Эти две техники работы с растениями канабиса не имеют между собой ничего общего, кроме схожего имени. Суперкропинг - это метод тренировки, или заломов различных участков стебля для контроля роста растения и урожайности. Каждое отдельное растение по разному реагирует на ревегетацию, даже в приделах одного сорта и фенотипа отличия могут быть значительными. Тяжело предсказать, чего же ожидать от растений подвергнутых технике монстеркропинга. Очень часто растения после ревегетации начинают расти со сглаженными листьями, без характерной каннабису зубчатой структуры кромки листа. Чем дольше растение проводит в состоянии цветения тем сложнее ему будет перестроиться на вегетацию, и тем явнее будет эффект монстеркропинга с измененными формами листьев, так же увеличится и временной промежуток этого эффекта. По мере того как будет проходить переход на вегетацию растение начнет отращивать обычные листья и обычно уже через 2-4 недели растения уже растут по большей части в традиционном виде. Монстеркропинг может помочь вам сохранить особенно хорошо цветущее растение, даже на стадии харвеста, остатки стебля и корневой системы, после прохождения монстеркропинга могут дать вполне здоровые пасынки для дальнейшего клонирования и выращивания определенного фенотипа растения. Какие растения подходят для монстеркропинга? Метод умышленной ревегетации подходит только для наиболее быстрорастущих и хорошо зацветающих растений, тем, кто наиболее чувствительны к изменению светового режима и имеют максимальный потенциал роста. В противном случае слабые растения будут слишком долго в стадии стагнации, и в дальнейшем могут расти на втором цикле крайне медленно. Так же имейте в виду, что особо высокие сорта могут стать еще выше после полного процесса монстеркропинга. Не забывайте правильно рассчитать высоту в своем гроубоксе. Ну и конечно данная техника не подходит для автоцветущих растений, т.к они попросту не реагируют на изменения светового цикла и обратных процессов в них, как правило, запустить не получается. Как пользоваться техникой монстеркропинга в помещении, 4 основные правила: 1. Выбирайте растения средних размеров. Как было сказано чуть выше, низкие растения могут слишком медленно расти, а высокие растения могут вытянуться еще больше и не влезть в гроубокс. 2. Подвергайте монстеркропингу только самые сильные и лучшие растения, у них гораздо больше шансов проявить дополнительный потенциал во время ревегитации и повторного получения урожая. 3. Тренируйте ваши растения. Дополнительное формирование растения с ранних стадий позволит лучше проявить себя растению в дальнейшем, не позволяйте растению вытягиваться. 4. Оставляйте максимум «скелета» растения при первом харвесте. Если вы обрежете растение почти под корень, ему будет крайне сложно ревегетировать дальше. Совсем другое дело, если вы оставите изначальный разветвлённый скелет стеблей, возможно, даже частично с листьями. Результат монстеркропинга на фото ниже мог бы быть еще лучше, если бы растение было менее вытянутым, и возможно подвержено дополнительной дефолиации, для прямого доступа света к соцветиям. Техники тренировок могут иметь существенный результат в вашем выращивании! Как ревегетировать уже цветущий клон и снять второй урожай: 1. Выберете растение. Выберете растение по лучшим показателям роста, также важным фактором отбора может быть уникальное качество шишек. Некоторые гроверы берут клоны со всех своих цветущих растений перед харвестом, делают маркировки их, и когда через пару недель можно пробовать шишки, и какие-то из них оказываются значительно лучше других, тот клон и выбирают для монстеркропинга. Проведя это растение через стадию ревегетации вы сможете взять с него новые и новые клоны для дальнейшего воспроизводства того стафа, который вам понравился больше всего. 2. Дайте всю возможную заботу для вашего монстер-клона. И помните что клону со стадии цветения может потребоваться на несколько дней дольше, чем обычному клону, для того чтобы дать корни и начать заново расти. 3. Дайте клону от 18 до 24 часов света в сутки, и питание не высокой концентрации для вегетативной стадии роста. 4. Растение начнет расти очень странно, с округлыми вытянутыми листьями, создавая много точек роста с короткими междоузлиями. Подобный рост будет продолжаться от 3 до 4 недель. Период будет длиться меньше, если клон взят с растения, которое цветет не долго. Так же времени на монстеркропинг может уйти больше, если вы взяли клон непосредственно перед сбором урожая. 5. Не пропускайте тренировки! Очень важно во время вторичного роста формировать растение, чтобы оно не вытягивалось, и было пышным для продуктивного цветения в дальнейшем. Так как ревегетация не типична для растений, деформации в росте могут наблюдаться особенно сильно, и если не корректировать рост, все может быстро выйти из под контроля. 6. Контролируйте рост в высоту. После перевода растения обратно на 12/12, продолжайте контролировать рост растения в течении 4-6 недель, до той поры, пока растение не остановит вегетационное развитие полностью, и не направит всю энергию на второй урожай. 7. Собирайте урожай как обычно, и наслаждайтесь вашими монстеркропными шишками! Пример восстановления клона после монстеркропинга: 1. Данный образец демонстрирует ускоренный рост при переходе на вегетацию, обратите внимание на округлые листья. 2. Двумя днями позже растение продолжает отращивать странные листья. 3. Спустя неделю по большей части уже развивается нормально. 4. Спустя месяц растение уже больших размеров, чем те, что были при первом цикле. 5. Урожай с такого растения выглядит весьма достойно. Гровер проводящий данный эксперимент был в восторге от результата и принял методику монстеркропинга на вооружение. Что насчет третьего харвеста? Это не рекомендуется, т.к крайне редко дает достойный результат. Но это совсем не означает, что это не может быть сделано в принципе, и снять 3 урожая с одного корня возможно, по крайней мере в теории. Результат сильно зависит от сортов. Некоторые показывают себя лучше в монстеркропинге, другие хуже. Нужны практические эксперименты с каждым отдельно взятым сортом и растением. Данное растение было только что собрано на урожай, и гровер решил поместить остатки растения с соцветиями и листьями под 24 часовое освещение. Спустя несколько дней можно заметить, как старые листья налились энергией, а также начали расти новые, в то время как соцветия отмирают, отдавая свою энергию в листья. [sp='Ниже так же еще несколько примеров монстеркропинга:'] [/sp] Монстеркропинг в ауте Есть интересная методика для гроверов проживающих в теплых странах, где можно растить растения круглый год: 1. Высаживайте ваши растения зимой. Они зацветут максимально быстро, т.к зимой ночи длинные, и вы быстро получите первый урожай к весне. 2. Начните ревегетацию после первого сбора урожая. У растения уже будет корневая база, а так же стебли для быстрого вегетативного роста и увеличения дальнейшего урожая осенью. Так вы можете получить растения больших размеров, чем те, что были бы высажены как обычно, в начале-середине весны. Лучше всего для такого выращивания подойдут сорта с коротким периодом цветения 8-10 недель. Избегайте случайной ревегетации. Это серьёзная ошибка, которая может полностью испортить урожай. Данное растение почти зацвело, но начало получать свет в течении периода ночи случайно. В схожей ситуации вам нужно удалить все новые пасынки и листья и убедиться, что растение четко получает 12 часов света и 12 часов полной темноты. В большинстве случаев растение вернется к цветению, но во многих случаях это может сильно повредить качеству соцветий. На примере ниже можно увидеть к каким плачевным последствиям может привести внезапная ревега – урожая с данного растения не будет. Важно понимать, что монстеркропинг это эксперимент и его результаты часто не предсказуемы, подобный род занятий скорее для души, чем для максимизации урожая, хотя может принести приятные, неожиданные плоды второго харвеста! А также читайте: Прогрессивный гровинг Что такое ревегетация? Дефолиация Суперкроппинг Мейн - Лининг: техника тренировки растений Статья подготовлена при поддержке магазина "Семена Без Палева"
  22. Супер-кроппинг- это такая техника тренировок наших растений, которую я хочу здесь осветить. Этот метод также можно отнести и к LST, больше известному многим гроверам, как метод щадящих тренировок, хотя как слово - это всего лишь, причудливый акроним, и поэтому мы будем придерживаться названий в стиле old school.)) Эта метода может пригодится многим гроверам при выращивании в домашних условиях, причём, замечу, это не какая-то новая техника,а старинная, ведь многое новое это хорошо забытое старое.. Этот приём лучше использовать во время вегетативной фазы роста наших растений в жизненном цикле, ну, а цель? Цель- получить больший выхлоп! В непрофессиональных терминах суперскроппинг - это загибание или сжимание, сдавливание или скручивание самого стебля, чтобы причинить ему небольшое повреждение в стволовой области. Растение через некоторое время восстанавливается в этом месте, делая более сильный и укреплённый стебель (типа бульбы), который создаёт предпосылки для развития больших и мощных соцветий, бутонов, т.е. самих шиш... Некоторые гроверы ломают стебель, затем восстанавливают, используя различные шины,поддержки и бандажи. Пример неправильного суперкроппинга: Существует мнение, что в сосудистых разветвлениях растений, флоэм является живой тканью, которая несет органические питательные вещества, в частности, сахарозу, сахар во все части растения, где это понадобится. В деревьях флоэма имеет внутренний слой коры, отсюда и название, происходит от греческого слова φλοιος (phloios) . Флоэма, в основном, транспортирует глюкозу и крахмал, образованные в ходе фотосинтеза. Наше растение проводит воду и питательные вещества от клетки к клетке через эту сеть целлюлозы. Нарушение внутренних стен растения приведет к восстановлению. Но, восстанавливаются эти сети лучше, чем они были прежде. Растиха перестраивает эти связи так быстро (при хороших условиях роста), что через 24 часа, ветка использует новые дороги, и это новое расширение возможностей для перемещения воды и питательных веществ. Пытайтесь обращаться с вашими растениями индивидуально - ко всем разный подход. Входите в контакт с каждым отдельным сортом или гибридом, который вы выращиваете, определяя, насколько оно будет сильно разрастаться, что сделает улучшенную макушку,она станет ветвистее и более разлахмаченей. Попробуйте некоторые из этих методов на ваших растениях, и я знаю, что Вы будете поражены результатом! Пример стебля после суперкроппинга: Суперкроппинг - это техника проняла многих гроверов навсегда, для понимания в более широком смысле, для получения , должным образом, хороших и положительных результатов. Всё вычислилось вследствии ошибки, в основном, наблюдая за нашими растениями. Самое лёгкое обьяснение, которое находится, так это то, что растения после небольшого повреждения себя восстанавливают, и при этом создают более сильную часть стебля. Это значит, что более сильная ветка воспроизведёт больший зародыш, бутон, шишман...коллу. Обьяснение применения, конечно, немного трудоёмкое, но это попытка обьяснить, потому что это очень важно в работе гровера , так как тренировка методом суперкропинг может превратить хлипкую растишку в более сильное растение и с более жёсткой и упругой структурой. Ключевыми действиями являются сгибание, скорее скручивание таким образом, этакий защип,прищип, сжим, который приводит к внутреннему повреждению ядра,но без поломки ствола непосредственно. Хорошие новости-это то, что вы ломаете один ствол. Вы можете укрепить место слома, приделав небольшую бамбуковую палочку или щепку, сделанную из стебля и нескольких проводочков для скрепления. Это будет расти, восстанавливаясь некоторое время и образовывая узел. С этого места ствол уже будет толще. Вначале берёмся за между-узловое место на стволе слегка пригибаем ветку книзу до тех пор, пока не раздастся лёгкий треск, это, скорее можно не слышать, а почувствовать, так как имеется только одно место, где это случается, из-за этого оно становится ещё более лёгким, когда используешь всего два пальца для разделывания всего куста. Не стоит сильно ломать, иногда лёгкий сжим,сдавливание, покручивание даёт лучший результат. Если будут появлятся провалы, то их следует скрепить щепками, бамбучинами, лентами или проводочками. Используя эти методы. растение обычно стреляет вверх или тормозит, и непосредственно, можно сформировать небольшой кустарник. Иным гроверам удавалось сформировать небольшие кустики, которые развивают до 30 возвышающихся колл из одного единственного контейнера, который был, действительно, хорошо натренирован. Другой важной стороной этой техники является то, что более старшие клоны производят более лучший медицинский продукт. Растения, которые вырастают в большой кустарник с многократными стеблями и огромной корневой системой, кажется, выдадут более крупную коллу с большим количеством цветов, что по итогу приведёт к большему весу при харвесте. Некоторые люди,которые превращающают обычный сорняк в красивое растение по форме бонсай, вот они-то чётко представляют обучение тренировками в соответствии с нашими потребностями. Также, некоторые агрономы, данную методу применяют в аутодоре на томатах и она даёт так много плодов , что им приходится отдавать на рынок излишки. Даже гроверы выращивающие плодовые деревья начали подрезать и тренировать их, чтобы увеличить производство фруктов. * * * Перевод статьи, которая была взята с дружественного нам сайта, у дружественных нам гроверов, немножко дополненная фотками с вики и проч. Кстати, в интернете существуют по данной тематике несколько видеоматериалов, вот например один из них: Всем удачного освоения материала :hello: Также полезно оставлять ссылки и другие полезные материалы по данной тематике. Обсудить на форуме на английском просто фильма.. https://youtu.be/JFb-CWlz7kE
  23. Oxigen

    Про подрезку

    Здравствуйте гроверы! Читал (курил) Дзагу, но ненашел ничего стоящего. Буду признателен за видос или комикс по подрезке.
  24. Этот метод также можно отнести и к LST, больше известному многим гроверам, как метод щадящих тренировок, хотя как слово - это всего лишь, причудливый акроним, и поэтому мы будем придерживаться названий в стиле old school.)) Эта метода может пригодится многим гроверам при выращивании в домашних условиях, причём, замечу, это не какая-то новая техника,а старинная, ведь многое новое это хорошо забытое старое.. Этот приём лучше использовать во время вегетативной фазы роста наших растений в жизненном цикле, ну, а цель? Цель- получить больший выхлоп! :smile: В непрофессиональных терминах суперскроппинг - это загибание или сжимание, сдавливание или скручивание самого стебля, чтобы причинить ему небольшое повреждение в стволовой области. Растение через некоторое время восстанавливается в этом месте, делая более сильный и укреплённый стебель (типа бульбы), который создаёт предпосылки для развития больших и мощных соцветий, бутонов, т.е. самих шиш... Некоторые гроверы ломают стебель, затем восстанавливают, используя различные шины,поддержки и бандажи. Пример неправильного суперкроппинга: Существует мнение, что в сосудистых разветвлениях растений, флоэм является живой тканью, которая несет органические питательные вещества, в частности, сахарозу, сахар во все части растения, где это понадобится. В деревьях флоэма имеет внутренний слой коры, отсюда и название, происходит от греческого слова φλοιος (phloios) . Флоэма, в основном, транспортирует глюкозу и крахмал, образованные в ходе фотосинтеза. Наше растение проводит воду и питательные вещества от клетки к клетке через эту сеть целлюлозы. Нарушение внутренних стен растения приведет к восстановлению. Но, восстанавливаются эти сети лучше, чем они были прежде. Растиха перестраивает эти связи так быстро (при хороших условиях роста), что через 24 часа, ветка использует новые дороги, и это новое расширение возможностей для перемещения воды и питательных веществ. Пытайтесь обращаться с вашими растениями индивидуально - ко всем разный подход. Входите в контакт с каждым отдельным сортом или гибридом, который вы выращиваете, определяя, насколько оно будет сильно разрастаться, что сделает улучшенную макушку,она станет ветвистее и более разлахмаченей. Попробуйте некоторые из этих методов на ваших растениях, и я знаю, что Вы будете поражены результатом! Пример стебля после суперкроппинга: Суперкроппинг - это техника проняла многих гроверов навсегда, для понимания в более широком смысле, для получения , должным образом, хороших и положительных результатов. Всё вычислилось вследствии ошибки, в основном, наблюдая за нашими растениями. Самое лёгкое обьяснение, которое находится, так это то, что растения после небольшого повреждения себя восстанавливают, и при этом создают более сильную часть стебля. Это значит, что более сильная ветка воспроизведёт больший зародыш, бутон, шишман...коллу. Обьяснение применения, конечно, немного трудоёмкое, но это попытка обьяснить, потому что это очень важно в работе гровера , так как тренировка методом суперкропинг может превратить хлипкую растишку в более сильное растение и с более жёсткой и упругой структурой. Ключевыми действиями являются сгибание, скорее скручивание таким образом, этакий защип,прищип, сжим, который приводит к внутреннему повреждению ядра,но без поломки ствола непосредственно. Хорошие новости-это то, что вы ломаете один ствол. Вы можете укрепить место слома, приделав небольшую бамбуковую палочку или щепку, сделанную из стебля и нескольких проводочков для скрепления. Это будет расти, восстанавливаясь некоторое время и образовывая узел. С этого места ствол уже будет толще. Вначале берёмся за между-узловое место на стволе слегка пригибаем ветку книзу до тех пор, пока не раздастся лёгкий треск, это, скорее можно не слышать, а почувствовать, так как имеется только одно место, где это случается, из-за этого оно становится ещё более лёгким, когда используешь всего два пальца для разделывания всего куста. Не стоит сильно ломать, иногда лёгкий сжим,сдавливание, покручивание даёт лучший результат. Если будут появлятся провалы, то их следует скрепить щепками, бамбучинами, лентами или проводочками. Используя эти методы. растение обычно стреляет вверх или тормозит, и непосредственно, можно сформировать небольшой кустарник. Иным гроверам удавалось сформировать небольшие кустики, которые развивают до 30 возвышающихся колл из одного единственного контейнера, который был, действительно, хорошо натренирован. Другой важной стороной этой техники является то, что более старшие клоны производят более лучший медицинский продукт. Растения, которые вырастают в большой кустарник с многократными стеблями и огромной корневой системой, кажется, выдадут более крупную коллу с большим количеством цветов, что по итогу приведёт к большему весу при харвесте. Некоторые люди,которые превращающают обычный сорняк в красивое растение по форме бонсай, вот они-то чётко представляют обучение тренировками в соответствии с нашими потребностями. Также, некоторые агрономы, данную методу применяют в аутодоре на томатах и она даёт так много плодов , что им приходится отдавать на рынок излишки. Даже гроверы выращивающие плодовые деревья начали подрезать и тренировать их, чтобы увеличить производство фруктов. * * * Перевод статьи, которая была взята с дружественного нам сайта, у дружественных нам гроверов, немножко дополненная фотками с вики и проч. Кстати, в интернете существуют по данной тематике несколько видеоматериалов, вот например один из них: Всем удачного освоения материала Также полезно оставлять ссылки и другие полезные материалы по данной тематике. Обсудить на форуме
  • Создать...