Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'советы гуру'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Всем растафарай! Речь пойдет о выращивании на улице, так называемый аутдор. Хочу поделиться своим опытом по этой теме. Постараюсь кратко и по сути. Выбор места Один из самых важных пунктов, от которого зависит успех всего дела. Если это не огород, теплица или межа на вашей бахче, то выбирать местечко надо очень осмотрительно! В идеале - это пятачок посреди непролазных зарослей с потайной лазейкой к нему и речушки или прудика неподалёку. Это может быть и подлесок и поляна в лесу, но всегда надо помнить о грибниках и охотниках. Если места глухие, то Вам повезло, но лучше как говорится перебдеть! Ваше посадочное место должно быть, само собой не в тени. Так же оно не должно находится на звериной тропе. Те же кабаны просто напросто всё вытопчут. Кстати от них и прочих травоядных помогает волчья шерсть, если такая имеется. Просто накидать вокруг. Сами тропки видно и после зимы, надо лишь присмотреться! После Вашего посещения тоже будут оставаться следы, поэтому нужно специально увести их в сторону, в скрытном месте сделав невидимый переход на свою лазеечку. Если это склон, а вы сажаете семенами, то их просто напросто может смыть дождём. Так же склон нужно выбирать солнечный. Сажая в камышах или на поле среди кукурузы, подсолнечника и т.д., тоже не стоит забывать о солнышке, которое соседи будут закрывать. Если подойти к этому вопросу со смекалкой, то автики можно вырастить в городских условиях, на дереве в горшке или какой нибудь крыше, а может даже и в клумбе среди цветов. Размещая горшок на крыше или в кроне дерева, не забывайте что его нужно будет частенько поливать. Девчата растут в 10 литровых ведрах, на высоте примерно 3 метра. Ведра закреплены к поваленным от урагана деревьям. Солнце, вода и питательные вещества - три кита, основополагающие факторы для вашего урожая. Если грядка расположена под рукой, то можно выкопать яму, сделать органический замес и поселить туда живых микроорганизмов, червей и грибков. Поливать в таком случае можно водой. Ну это для любителей органики. Про такие замесы можно почитать на форуме, темы есть. Где-то удалённо почва не всегда балует своим составом. В моей области это голый песок, а где-то и удобрять не надо. В ауте сложно перекормить, но грубить с удобрами не стоит. Сейчас их выбор очень широкий, радуют и свои производители, поэтому вопрос лишь предпочтения. В некоторых регионах влажно и поэтому с поливом не стоит перебарщивать, а лучше уделить время осмотру шишек на предмет плесени. У меня сухой климат, поэтому с такой проблемой в ауте не сталкивался. В боксе просто вырезал очаг и усиливал обдув, а вот в ауте как быть, сорян, не подскажу... Рассада Высаживать конечно лучше рассадой. Если семечкой, то уж лучше в зиму. Рассаду обязательно надо опрыскивать перед посадкой! Я пользовался препоратом Алатар, помогает от всех желающих сожрать молоденьких девочек. Обработку через пару недель надо повторить. Когда уже кустик сам начнёт защищаться и выделять запах, отталкивающий насекомых, обработку можно прекратит. Всё зависит от Вашей месности и густонаселённости всевозможных вредителей. Само собой опрыскивать нужно после дождя, а не до. Выбор сорта Сорта конечно нужно выбирать обдуманно. Чистая сатива в нашей стране не успеет отцвести. Индика, гибриды с её преобладанием и не только, Хейзы от Гринов успевали на 50 широте. Сейчас мно Fast версий, производитель указывает заманчивые сроки, надо проверять. Отечественные бридеры тоже предлагают скороспелые свои гибриды. Ну и конечно автики. Их всегда и почти в любом месте можно вырастить. Выбор за Вами. Опираясь на личный опыт скажу, что пригибать и растягивать можно абсолютно любые сорта, включая автики! Нижние шишули и боковые веточки набирают больше массы, а сам кустик не так видно из далека. Вот пару автиков, растягивал, стелил их по земле Auto Super Critical от GHS Kalashnikova Auto от GHS Иногда приходилось маникюрить прям на делянке и подсушивать в деревьях, потом забирать) Всем жирных шишь, максимум солнышка, минимум вредителей, а двуногие вообще чтобы мимо! Статья участника конкурса «Автор, Жги!» Поделись своим опытом и знаниями и выигрывай призы от Cannado, Simplex и Plantators. А также специальный приз - безындукционный вапорайзер DynaVap Телеграм канал: [at]burnwriter Чат: [at]burnwriters
  2. Вспоминаем топовые материалы по ауту. На очереди - полезнейшие советы и хитрости по упрощению жизни в диких полях Осень наступает, солнце все меньше греет. Сезон аута планомерно подходит к концу. И мы - как настоящие слоупоки публикуем горячую статью - сборник гроухаков для аутдора. Информацию мы взяли из конкурса проводимого одним сидшопом. Постарались среди этого моря найти действительно стОящие советы, естественно с указанием автора. Ищите себя. Серьёзные рабочие гроухаки ОДИН ПУД ГРОУХАКОВ ДЛЯ АУТДОРА (или 16 советов, как упростить жизнь аутдорщика и повысить шансы собрать урожай) от Зигульки Инструменты 1. Компас. Как это странно не звучит, но это очень полезная штука. При подборе места и хождения по степям и весям, можно «слегка» прогнаться и на треть дня попасть в тень. А ведь нам нужно получить по максимуму солнечного света. Я знаю, человека, который считает, что солнце встает на востоке, а садится на западе. Это очень грубо и на закат ориентироваться нельзя. Нет ручного компаса, закачиваем приложение на телефон (любой джипиэс). Это достаточно точно показывает стороны света 2. Саперская лопата. Только не вестись на всякие складные, раздвижные и прочие китайские варианты. Дикий аут довольно таки агрессивная среда, это не огород – очень много корней, камней и другой растительности. Нужна армейская саперная лопата. Купить ее можно на рынках, где продают всякое барахло. Приблизительная цена 400 – 500 рублей. Ну, или у военного из близлижайшей военной части. Можно прям на выходе подождать какого-либо прапора и задать ему вопрос. Поверьте, здесь ничего такого нет, это нормальная практика. Продаст. Смотрите, на лопате должен быть выбит год. Этот девайс вам все равно понадобится для природы, рыбалки и т.д. 3. Очень полезный но необязательный девайс – складная садовая ножовка. Думайте сами, как ее применять. Но поверьте, если она будет в рюкзаке, то она пригодится вам не раз Цены разные, совершенно не обязательны финские и японские экземпляры. Пилы за 600 рублей вам хватит за глаза. Да и для туризма и дальнейших выездов на природу с палаткой или поесть шашлык это очень удобная вещь. 4. Покупаем алюминиевый провод 2*2,5. Метров 5 снимаем верхнюю обмотку и у вас два провода в изоляции по 5 метров, которые просто аккуратно складываете и кидаете в рюкзак. Она очень хорошо и легко помогает при моделировании куста. А главное у проволоки перед веревкой есть три плюса: не нужно вязать узлы – экономим время, проволока жесткая и может служить «разводящей штангой», проволока втыкается в землю (для этого и нужна толщина 2,5, потому что 1,5 мм гнется и глубоко ее не вставить). Пояснения: лопата вам нужна только в самом начале, пила в принципе тоже, но может пригодиться всегда. Также при себе нужно иметь нож, его нужно иметь всегда на природе. Что при себе нужно иметь (снаряжение): 5. Рюкзак также очень упрощает жизнь, в него можно всё сложить, он за вашей спиной, а не сбоку – соответственно, за него не цепляются ветки и прочее, а так же не становится шире тропа в высокой траве, например крапиве, и у вас всегда свободны обе руки. 6. ВАЖНО!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ДЛЯ АУТА!!! РЕПЕЛЛЕНТ (средство от комаров). Даже не задавайте никаких вопросов, можете не начинать аут, если у вас его нет )))))))) 7. Подумайте, может быть Вам нужен будет газовый баллончик. Береженого Бог бережет. Случиться может всякое. 8. То, что одежда должна быть удобная, это понятно всем, но есть еще один важный момент: Если Вы часто бываете на природе, то знаете, что с утра всегда роса. Если в городе трава по щиколотку, то на природе по колено, пояс, шею и выше головы! Пройдя утром по такой траве 50 метров, вы будете мокрыми насквозь. Помните об этом! И подбирайте непромокаемые вещи, если ухаживаете за растениями с утра, например резиновые сапоги и тд. Выбор места 9. Выбирая место для посадки подумайте, а нет ли интересных мест прямо у вас под носом. Я серьезно, например, на вашей улице в ближайшем парке, у гаражного кооператива и так далее. Парадоксально, но таких мест в городе очень много, нужно просто оглядеться по сторонам. 10. Признаком нужной земли для растишек является двудомная крапива (это самый частый обитатель) 11. Лучше не стоит выбирать места в деревьях. Те полянки и лужайки, которые хорошо освещаются солнцем в начале мая, могут оказаться в глубокой тени уже к концу месяца, когда деревья покроются полноценной листвой. Полезные примочки 12. Пластиковые стаканчики 0,5 л. Для пива – выполняют роль микропарничков на начале роста, пока растение очень слабое, защищая от холодных ночей и злых насекомых (нужно прожечь сигаретой два отверстия для циркуляции воздуха) 13. Вы можете подготавливать почву или нет, это на ваше усмотрение, но одно сделайте обязательно: купите средство от муравьев «гром» (в порошке) и перекопайте хорошенько каждую лунку вместе с этим порошком и только после этого высаживайте рассаду или закидывайте семечки 14. Посадив куст сразу же сделайте вокруг него в радиусе не менее 30 см замкнутый круг из гранул против слизней и улиток «гроза». Сделайте это обязательно. Не нужно изобретать велосипед – «Гроза» это дешево, но работает на все 100! А улитки очень быстро скушают молодую растишку 15. Очень удобно использовать черный укрывной материал «мульча». Он стоит дешево 2 м. на 10 м. около 200 – 250 рублей. Его можно разрезать , как вам удобнее. Перед высадкой удалите, все сорняки, застелите укрывным материалом, по середине вырежьте место для того, чтобы посадить куст. В дальнейшем этот материал решит три очень хорошие проблемы: Он не даст рости сорнякам, он (благодоря тому, что черный) будет прогревать землю под ним, он будет удерживать влагу. 16 . Никому не говорите про свое увлечение Часы для кротов от travinnoi Для некоторых садоводов кроты в ауте – настоящее бедствие, постройка ветряков и прочих палевных "погремушек" для аутдорщика-партизана просто неприемлемо. И вот элегантное решение проблемы: берём два дешёвых будильника, две стеклянных банки с плотными крышками в которые смогут поместиться ваши будильники, далее заводим один на полночь, другой на 5 утра, укладываем их в банки, закрываем и закапываем в землю у деляны, будильники срабатывают в пик активности кротов, в остальное время просто сводят с ума цоканьем стрелок И вдобавок, результативное и мегадоступное средство для профилактики и борьбы с плесенью, коим я пользуюсь сам, приготавливается за 5 сек, все компоненты есть на любой кухне. На литр воды разбавляем чайную ложку соды и несколько капель жидкого средства для мытья посуды и все обработку производим при помощи пулевиризатора. Защита от кротов от Зигульки Значит, в ауте есть одна (из многих) проблема - кроты и землеройки. Для тех, кто сажает барыжные семки, это не беда, но для тех, у кого хороший сортовой материал, и самое главное в ограниченном количестве, это может закончиться потерей куста. Я на своем примере видел, как погибло две растишки. Просто когда Вы перекапываете землю, она становится благоприятной для всех: растений, червей, а соответственно кротов. И поэтому кроты обязательно посетят вашу делянку. И Вами повезет, если они свой выход сделают возле вашего куста, а не под. Все средства от кротов это полная фигня. Они просто не работают. Поэтому выход только один - механическая защита. Всякие металлические или оцинкованные сетки с мелкой ячейкой, это здорово, но хорошо ли? Ну, во-первых, они продаются рулоном по 10 и более метров, а во вторых они химически активные (окисляются в земеле). Я не знаю насколько это вредно для растишки. Очень может быть, что я схожу с ума. ))) Но да обрюзнет ищущий! Зайдя в строительный магаз, я набрел на садовый отдел. И там, среди рулонов с пленкой, был ОН! Рулон с сеткой от кротов. Так и называется "сетка от кротов". Это очень плотная сетка с ячейкой в 8 - 10 мм из капрона. Крот ее не возьмет. Ширина 2 метра. Погонный метр стоит 300 рублей. То есть 2 м. х 1 м. - 300 рябчиков. Смех. Далее берем и делаем защиту в которой будет жить наша растишка в ауте. Ну, к примеру. Режем квадрат 30 х 30 см. Скручиваем его цилиндром и скрепляем (скрутка) проволочкой любой. В моем случае от скрепок. После этого делаем разрезы с одного торца. Сгибаем их и скрепляем проволокой. Всё защита готова. Теперь при пересадке просто напросто вкапываем сетку, а в нее пересаживаем девочку. Даже если крот, как-то и навредит, беды не сделает. P.S. Стоит отметить один нюанс для пытливых умов. Зачем такая высокая (30 см минус 5 см на донышко) защита? Всё просто, чтобы паразиты не перелезли внутрь защиты. И такое бывает. То есть, сетка должна торчать выше земли сантиметров на 10. Но в таком случае в нее не удобно будет пересаживать. Поэтому просто делаете такие-же разрезы, как для донышка, только покороче, сантиметра на 3 и после пересадки, загибаете их внутрь. Они до стебля не достанут, но в итоге ваша малышка окажется в коконе, в который вход кротам и землеройкам закрыт Болотное счастье от Sabaton После неудачного прошлогоднего аута, который затоптали любители "Ягуара" на моей полянке, я пришел к выводу, что нужно прятать лучше. После размышлений я вспомнил про болото с камышами и придумал такую штуку: Чтобы максимально обезопасить своё растение я решил спрятать его на непроходимом участке. Сейчас там растёт малыш ак-47. Прилагаю фото плента (растишку ещё не видно, так как фоткал когда только отправлял в путь) Ей уже неделя. Возможно позже скину фоточку какая она будет на болотной водице. 1. Дырки в горшке внизу у керамзита, сверху горшок закрыт пленкой наглухо (минус сорняки и каша) 2. Пенопласт 10 сантиметров толщиной 3. Горшок 5 литров, размеры не так важны, как ширина (для баланса на воде когда подрастет) 4. Способ не геморройный, вырезать круг в пенопласте-1 минута. В болото заталкивается от "берега" длинной палкой к центру камышей-5 минут. Всё гораздо проще, чем вы думаете... Всегда будь на связи от asds Отключайте телефон или ставьте на вибро, если делянка недалеко от тропы. О самом ценном от С.Хотабыча Везде и всюду таскайте с собой швейцарский нож! Творческие гроухаки День. Полюшко. Плантарь. Лопата… от z75514. Дам я несколько советов, Кто надумал гровить летом! Чтоб не кормить на нарах вшей, На время грова рот зашей! Забудь об ауте, чувак, Коль ты нытик иль слабак! Колючки, грязь и комарьё Отныне - это всё твоё! Лентяям тоже здесь не место Работать нужно много, работать надо честно! Начнешь халтурить на делянке, Получишь вместо бошек палки! Чтоб волосы не рвать у попы, Ты не топчи к растишкам тропы! Читать бы тоже не лениться, Чтобы в гроупедии порыться! Про место, лунки, удобренье Там вложен опыт Rasta-поколенья! Не испугал тебя стишок, Тогда вперед! Дерзай, дружок! Выращивание с помощью соседки от GuitarMan Гроухак. Выращивание с помощью соседки Веры и моего лищщного обаяния. Сегодня мотнулся на дачу. На даче соседка Вера в теплице гровит помидоры с огурцами. Соседка Вера очень хорошо ко мне относится. Соседка Вера женщина средних лет, улыбчивая, а я парень весёлый и с женщинами могу найти точки соприкосновения. Подошёл, поприветствовал - улыбается. Про жизнь спросил, про работу, про детей. Похвалил огород, мол все у тебя, соседка Вера, аккуратненько и красиво. Улыбается еще сильнее. А не найдется ли, говорю, соседка Вера у тебя в тепличке места под одно светолюбивое и неприхотливое растение? Какое? - говорит, и улыбается. Да вот говорю, секретное такое растение. Отвар его помогает снизить давление, а у меня оно очень высокое. Особенно, говорю весной и особенно когда вокруг красивые такие женщинки улыбаются. А растение говорю, Онищенко запретил вместе с кудрявой петрушкой, слышала, говорю? Смеется. В-общем договорился на куст в уголке её теплицы. Так, что один куст в ауте мне точно обеспечен. Вот такой хак. Кто-то скажет - палево, а я то знаю, что нет. Не сдаст меня соседка Вера. Вредные советы от Jessy - Основная проблема аута - безопасность. Хакни опасность. Камуфляж другого государства, боевая раскраска, автомат на шее и обрезки парашютных строп отвлекут внимание встреченных грибников от основного вида вашей деятельности. Можно и лопатку сапёрную нести без палева. Если сумеете грамотно установить растяжки вокруг вашей поляны, то не только обезопасите растения от забредшего рогатого скота, но и урожай от браконьеров. Только не забудьте места их расположения, а то мало ли... Развешанные на деревьях трупы домашних животных, наградят ваш лес дурной славой, неким сатанинским ореолом. Со временем можно будет даже без камуфляжа в лес заходить - вас будут принимать за бессмертного дурачка. Распустите слух о маньяке для ускорения. Трупы животных можно собирать вдоль дорог. Запасите побольше. Установленная на видном месте сработавшая ловушка - деревянные колья на палке, как в кино про джунгли. Будет являться дополнительным аргументом, что в ваш лес лучше не заходить. Ведь не понятно, сколько их еще не сработало. Колья не забудьте покрасить в очень красный. В день вывоза урожая, позвоните в милицию и сообщите, что видели подозрительного бородатого человека в плаще и шляпе с топором в руках и с трупом домашнего животного на веревочке с противоположной стороны от вашего леса. Нужно ли объяснять, что все милиционеры города стянутся в ту область. Вы же на велосипеде без плаща и шляпы спокойно проедете мимо. Самое главное, не нужно воспринимать эти хаки буквально - маскируйтесь под бомжа, вокруг поляны всё засрите, а урожай вывозите на арендованном говновозе, это тоже прокатит, но будет не так эффектно. Всем веселых праздников! Минуем пост ДПС… - Дельный совет по транспортировке рассады в аут, на автомобиле через пост ДПС. Одновременно с основной рассадой высаживаешь дома пару пакетов сортовых помидор, клубники, патиссонов каких-нибудь. Потом расставляешь все это приусадебное хозяйство на задней полке авто, на крышу пару удочек, лопаты, бак с водой, потрепанный холодильник и велосипед. Не забудь надеть дачную одежду - это тоже может быть камуфляж, но уже старый, потертый. На лице маска полного отвращения к наступившему лету, пробкам, идеи покупки дачи в сотне вёрст от цивилизации с её телевизором, футболом и пивом, и энтузиазму тещи, которая ждет не дождётся зятя с дачными девайсами, поэтому, Ты командир заканчивай с проверкой, мне ведь ещё домой возвращаться за стиральной машинкой. Гаец, сам такой же пузатый любитель вскопать пару соток с камнями на сон грядущий, обязательно тебе посочувствует. Пост проехал, ненужную более рассаду поменяй на пару ведер навоза в какой-нибудь деревне, а холодильник притарь где-нибудь в кустах - тебе в нем осенью харвест везти мимо того же поста. Всем участникам спасибос за гроухаки. Вы и ваши гроухаки лучшие. Обязательно надо будет повторить подобный конкурс! Дополнительно: Лучшие Гроухаки Кубка Подготовка рассады для аутдора Подготовка лунки в ауте Как пересаживать автоцвет? Сорта для аута России Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" от Negoro
  3. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  4. Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  5. Лаборатория E-MODE.PRO основана в 2014 году. Наша цель - создание автоматизированного Гроу-модуля, который позволит получить урожай зелени, овощей, ягод высокого качества в любой точке планеты Земля (в пустыне, на Крайнем Севере, на горных вершинах и в мегаполисах) при максимальном использовании потенциала возобновляемой энергии и технических знаний. Мы производим уникальное автоматическое оборудование для управления и контроля процесса выращивания растений в оранжереях, теплицах и закрытом грунте, применяя современные методы гидропоники и аэропоники, капельного полива и питательного слоя, а также традиционные способы выращивания в почве и субстратах. Наши приборы автоматизируют управление такими важными параметрами как: Уровень pH (водородный показатель) питательного раствора Уровень ЕС/TDS (уровень солесодержания или электропроводности) питательного раствора Объем питательного раствора в баке гидропонной и/или ирригационной системы Влажность субстрата и воздуха в оранжерее Температура Система вентиляции, зашторивания и проветривания* Уровень подачи углекислого газа* Параметры освещенности и световой период В этой теме вы можете оставить свой вопрос для представителя компании E-MODE.PRO. И обязательно получите на него ответ. * в разработке
  6. Конечно, никто не захочет выращивать в плохой почве. Однако, даже если почва очень хорошая, можно обогащать ее определенными препаратами или смешивать разные виды субстратов, что благотворно скажется на росте растений. Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение. Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост. Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению. Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики. Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси. В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит, кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя. Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу. Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит. Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему. Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита. Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон. Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику). Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием. Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную смесь , вам может это понравиться. Дополнительная информация Источник: Maximum Yield Magazine Обсудить на форуме
  7. Всем привет, :hi2: :clap: Надеюсь, что пособие принесет пользу. Ни каких заумных фраз, ни каких подробных описаний истории конопли и т.д. Просто руководство основанное на собственном опыте. В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать кто как бы что сделал, и что надо делать и не надо. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. И которые в дальнейшем сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим. Вступление На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия 0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/1л микро + 2,3 мл/1л блуум. На цвет 1,3 мл/1л микро + 4,5 мл/1л блуум. Для продвинутых новичков есть тема Flora, схемы кормления На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! Это сообщение было вынесено в статью Также читайте Краткое пособие:Как вырастить автоцвет (hydroponics…)
  8. Ценные практические советы для увеличения урожая. Без регистрации и смс. Перевод и озвучка: Dzagi (DangerSmoker). Смотрите также: Видео: Сушка и пролечка каннабиса для начинающих (Перевод Dzagi) Видео: Как клонировать каннабис (Перевод и озвучка Dzagi)
  9. Смотрите также: Видео: Сушка и пролечка каннабиса для начинающих (Перевод Dzagi) Видео: Как клонировать каннабис (Перевод и озвучка Dzagi)
  10. Ошибиться можно в любом деле, и гровинг - не исключение. Давайте рассмотрим возможные проблемы в выращивании и их решения, в зависимости от стадии роста. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы. Рассада Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей: При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение: Вегетация Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок: На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ. Цветение Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай. Сбор Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло. Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме
  11. Все мы люди, и ошибки - это наша вторая натура, но зачастую намного приятнее и разумнее учиться на чужих ошибках, нежели чем на своих. Мы поддерживаем этот тезис чуть более, чем полностью и решили собрать самые распространённые ошибки начинающих гроверов в одном месте. Так что, если ты еще только начал познавать азы продвинутого растениеводства, то это твой мастхэв (мастрид). Как ни странно, бывалым и опытным здесь тоже есть что почерпнуть. Не буди! Не стоит тревожить растения в темное время суток (ну или когда ты выключаешь им свет на ночь), ибо это крайне негативно сказывается на их самочувствии. Определенно, хочется посмотреть на плоды трудов своих, но всему свое время. Ты бы тоже мало радовался, если бы родители будили тебя по 5 раз за ночь, чтобы посмотреть, какой чудо-сын/дочь у них вырос. Не удаляй листья с куста Некоторые гроверы, считают, что полезно будет удалять лишнюю листву. Другие, наоборот противятся этой методе. Но большинство сходится в следующем мнении: каждый здоровый листок - это фабрика по производству сахаров для твоего растения. Именно эти сахара имеют критичное значение во время цветения. Поэтому, кто бы что ни говорил о какой-либо пользе, не удаляй здоровые листья со своего куста! С жухлыми и отмирающими можно прощаться. На картинке изображено растение в ходе мейн-лайнинга, и это нормально. Просто яркий пример безлиственницы). Водопроводная вода - сама по себе удобрение Эта ошибка встречается у тех, кто готовит питательные растворы при помощи обычной водопроводной воды. Не стоит забывать, что вода, которая течет из-под крана, содержит в себе внушительный набор солей и химических элементов. Поэтому, если вы растворите в ней питательные добавки, концентрация некоторых веществ может стать настолько высокой, что это может повредить растению. Этот момент стоит учитывать, при растворении питательных добавок в воде, снижая их количество. Использование ненадежного и дешевого оборудования Да-да, все это говорят. Понятно, что трудно найти деньги на дорогостоящее и надежное оборудование, но не стоит забывать, что от него в значительной степени зависит конечный результат. Конечно, если ты новичок, не стоит покупать Hi-end оборудование по космическим ценам, но изучить форумы и отзывы и выбрать качественный эквип за разумные деньги по плечу каждому. Вкладывая деньги в оборудование, вы обеспечиваете не только безопасность растений, но и свою, т.к. при сборке дешевого оборудования (а уж тем более самодельного) никто особенно не заморачивается пожарной и электрической безопасностью, не говоря уже о постоянных поломках и отказах. Проверь дважды Элементарный совет, но почему то многие об этом забывают. Двойная проверка насосов, вентиляторов, системы питания, электрической сети, концентрации питательных веществ и т.д. порой бывает крайне полезна и может спасти кучу нервов, а займет лишь секунду. Принятие чужих слов и советов на веру Критическое отношение к окружающей действительности не всегда бывает уместным, но если говорить о «бесплатных» советах в интернете или за его пределами, то тут нужно держать ухо в остро. Не стоит верить каждому совету на слово, необходимо как минимум найти несколько различных точек зрения на тот вопрос, который тебя интересует. Всемирная паутина дает тебе неограниченные возможности по поиску нужной инфы и не стоит этим пренебрегать. Всегда ищи информацию на нескольких различных источниках, почитай мнение общепринятых гуру и только после этого, взвесив все «за» и «против», принимай решение. Это убережет от необдуманных и поспешных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Будь сам себе экспертом! Гидропоника не означает «все в воде» Да, «гидро» с греческого - это вода, но стоит помнить, что для растения критично соотношение кислород/вода, в среде, которая окружает его корневую систему. Важно поддерживать это соотношение на среднем уровне и не заливать корни. Высокая влажность не всегда хорошо По какой-то неведомой причине, некоторые производители считают, что влажность в гроуруме должна быть крайне высокой (от 80 до 100%), однако, это мнение ошибочно. Идеальной влажностью для здорового роста будет величина в пределах от 45 до 55% Чтение устаревших материалов Существует множество книг и статей, которые действительно хорошо написаны, но уже не соответствуют современным реалиям. Технологии и наука движутся вперед, проводится масса новых исследований, какие то данные уточняются, а какие то и вовсе перестают соответствовать нормам. Поэтому стоит уделить особенное внимание на то, сколько лет прошло со времени написания материала, информацию из которого вы хотите почерпнуть и не пользоваться откровенно устаревшими источниками. Не перекармливай растение На сегодняшний день рынок наполнен различными добавками, стимуляторами и удобрениями чуть более, чем полностью. Несомненно, что растению необходима подкормка, но во всем стоит знать меру. Выбери для себя необходимый минимум добавок и расширяй его по мере необходимости. Ведь самое главное - это поддержание необходимых условий (температура, влажность, свет и т.д.) и любовь к своему делу, а добавки являются лишь полезным дополнением. Нехватка света Свет - это базовая составляющая фотосинтеза. Это энергия жизни, движущая сила, поэтому на нем ни в коем случае не стоит экономить. Некоторые производители пишут, что 400Вт достаточно на 2м2, но оптимальным считается 600Вт на 1м2. Пренебрежение гигиеной Зачастую новички пренебрегают этим аспектом, но отсутствие гигиены ведет к росту различных патогенов и вредных бактерий, которые атакуют твое растение. Это значит, что стоит поддерживать сам гроурум и инструменты в максимально возможной чистоте. Отмершие растения и листья, лужи на полу, открытые баки с питательной смесью – это все рай для бактерий и грибковых спор. Не дай им шанса, соблюдая правила гигиены в своем гроуруме. Стерилизуй оборудование, протирай поверхности антибактериальными средствами, храни питательные растворы в закрытых баках или емкостях. Соблюдая эти нехитрые правила, ты сможешь спасти свой будущий урожай! Итак, прочитав этот текст, ты стал уже не мальчиком, но мужем от мира гровинга. Пользуйся опытом, извлечённым из ошибок тысяч новичков, на практике и со временем ты станешь настоящим профессионалом своего дела. Статья подготовлена при поддержке магазина Kupitsemenakonopli Обсудить на форуме
  12. Выбор места Один из самых важных пунктов, от которого зависит успех всего дела. Если это не огород, теплица или межа на вашей бахче, то выбирать местечко надо очень осмотрительно! В идеале - это пятачок посреди непролазных зарослей с потайной лазейкой к нему и речушки или прудика неподалёку. Это может быть и подлесок и поляна в лесу, но всегда надо помнить о грибниках и охотниках. Если места глухие, то Вам повезло, но лучше как говорится перебдеть! Ваше посадочное место должно быть, само собой не в тени. Так же оно не должно находится на звериной тропе. Те же кабаны просто напросто всё вытопчут. Кстати от них и прочих травоядных помогает волчья шерсть, если такая имеется. Просто накидать вокруг. Сами тропки видно и после зимы, надо лишь присмотреться! После Вашего посещения тоже будут оставаться следы, поэтому нужно специально увести их в сторону, в скрытном месте сделав невидимый переход на свою лазеечку. Если это склон, а вы сажаете семенами, то их просто напросто может смыть дождём. Так же склон нужно выбирать солнечный. Сажая в камышах или на поле среди кукурузы, подсолнечника и т.д., тоже не стоит забывать о солнышке, которое соседи будут закрывать. Если подойти к этому вопросу со смекалкой, то автики можно вырастить в городских условиях, на дереве в горшке или какой нибудь крыше, а может даже и в клумбе среди цветов. Размещая горшок на крыше или в кроне дерева, не забывайте что его нужно будет частенько поливать. Девчата растут в 10 литровых ведрах, на высоте примерно 3 метра. Ведра закреплены к поваленным от урагана деревьям. Солнце, вода и питательные вещества - три кита, основополагающие факторы для вашего урожая. Если грядка расположена под рукой, то можно выкопать яму, сделать органический замес и поселить туда живых микроорганизмов, червей и грибков. Поливать в таком случае можно водой. Ну это для любителей органики. Про такие замесы можно почитать на форуме, темы есть. Где-то удалённо почва не всегда балует своим составом. В моей области это голый песок, а где-то и удобрять не надо. В ауте сложно перекормить, но грубить с удобрами не стоит. Сейчас их выбор очень широкий, радуют и свои производители, поэтому вопрос лишь предпочтения. В некоторых регионах влажно и поэтому с поливом не стоит перебарщивать, а лучше уделить время осмотру шишек на предмет плесени. У меня сухой климат, поэтому с такой проблемой в ауте не сталкивался. В боксе просто вырезал очаг и усиливал обдув, а вот в ауте как быть, сорян, не подскажу... Рассада Высаживать конечно лучше рассадой. Если семечкой, то уж лучше в зиму. Рассаду обязательно надо опрыскивать перед посадкой! Я пользовался препоратом Алатар, помогает от всех желающих сожрать молоденьких девочек. Обработку через пару недель надо повторить. Когда уже кустик сам начнёт защищаться и выделять запах, отталкивающий насекомых, обработку можно прекратит. Всё зависит от Вашей месности и густонаселённости всевозможных вредителей. Само собой опрыскивать нужно после дождя, а не до. Выбор сорта Сорта конечно нужно выбирать обдуманно. Чистая сатива в нашей стране не успеет отцвести. Индика, гибриды с её преобладанием и не только, Хейзы от Гринов успевали на 50 широте. Сейчас мно Fast версий, производитель указывает заманчивые сроки, надо проверять. Отечественные бридеры тоже предлагают скороспелые свои гибриды. Ну и конечно автики. Их всегда и почти в любом месте можно вырастить. Выбор за Вами. Опираясь на личный опыт скажу, что пригибать и растягивать можно абсолютно любые сорта, включая автики! Нижние шишули и боковые веточки набирают больше массы, а сам кустик не так видно из далека. Вот пару автиков, растягивал, стелил их по земле Auto Super Critical от GHS Kalashnikova Auto от GHS Иногда приходилось маникюрить прям на делянке и подсушивать в деревьях, потом забирать) Всем жирных шишь, максимум солнышка, минимум вредителей, а двуногие вообще чтобы мимо! Статья участника конкурса «Автор, Жги!» Поделись своим опытом и знаниями и выигрывай призы от Cannado, Simplex и Plantators. А также специальный приз - безындукционный вапорайзер DynaVap Телеграм канал: @burnwriter Чат: @burnwriters
  13. Хай! Здесь вы можете разместить ссылку на ваш гроурепорт, и подать заявку на участие в номинации Гуру Dzagicup 2019. Суть номинации: наиболее подробный и поучительный репорт, в котором гровер делится своими знаниями, гроухаками, подводит итог. Участники: gormon ан176 Encino bunnyfisher seriywolk777 ctm GeringG cools03 Макс1980 Smokesomeweed pouter FASTTRUST s1ava LINCOLN007
  14. Это статья для тех, кто выбирает солнышко вместо искусственного освещения, легкий ветерок вместо шумных вентиляторов и живую почву, в которой есть почти все необходимое. Конечно, в выращивании под открытым небом есть свои минусы, такие как непредсказуемая погода и различные вредители (в том числе двуногие). Ниже приведенные советы, помогут тебе собрать урожай, выращенный по заветам Матушки-природы. Знай когда собирать урожай Каннабис, вне зависимости от сорта, является однолетним растением. Это значит, что его жизненный цикл ограничен одним теплым сезоном. А успеет ли куст выбранного тобою сорта вырасти и зацвести, определяется регионом, в котором эволюционировали его предки. Сативе, растущей ближе к экватору нужно очень долгое, можно сказать бесконечное лето, чтобы вызреть до конца. В то время как индике требуется меньше времени, чтобы зацвести. Ей подойдут регионы с более холодным климатом, в которых зима суровее и наступает раньше. Но с безудержной гибридизацией всего и вся, ожидайте, что ваш сорт, в котором есть и индика и сатива вызреет к сентябрю-октябрю. Внимательно следите за пестиками – волосками, которые торчат из шишек. Когда половина из них потемнела и скукожилась – самое время собирать урожай. Учитывай погоду Каннабис завершает свой жизненный цикл уже в другом времени года. Очевидно, что и погода изменится, могут нагрянуть дожди и заморозки. Это нужно держать в уме, чтобы принять решение о скорой рубке, пока неблагоприятные условия не загубили твой урожай. Холод Куст каннабиса может выдержать плавное похолодание (от 0 до -2° C. до 3 часов) без особых проблем. Но более продолжительные, низкие температуры приведут к гибели. Мороз провоцирует образование кристаллов льда в тканях растения, что ведет к повреждениям на клеточном уровне. Лопухи повянут, прежде чем потемнеют и усохнут. Чем сильнее мороз, тем глубже будут внутренние повреждения. Растения в горшках тяжелее переносят сильные похолодания, нежели посаженные в землю. Если сорту свойственна фиолетовая окраска, то она станет более выраженной при похолодании. И не беспокойтесь насчет сативно-доминантного гибрида, он более стоек к кратковременным похолоданиям, чем его чистокровный сативный предок. Дождь Как и при похолодании, проблемой является не сам дождь, а его продолжительность и сила. Если дожди затянутся, то это может привести к появлению плесени на шишках и корневой гнили. Лучше собрать еще не до конца созревший урожай, прежде чем он заплесневеет. Можно соорудить крышу из кольев и брезента, чтобы защитить свой кустик от излишнего намокания. Только не забудьте снять брезент, после того как выглянет солнышко. Собирай урожай в несколько этапов В индоре шишки вызревают более-менее одновременно, находясь в условиях искусственного освещения и благодаря тренировкам. В ауте же, затененные, нижние шишки вызревают дольше верхних, которым досталось больше света. Поэтому можно сперва собрать уже полностью созревшие шишки, и дать пару дней на дозревание нижним, которые не успели получить достаточно солнечных лучей. Подготовь место для сушки Заблаговременно выбери помещение, где будет сушиться урожай. Идеальной температурой в ней будет 15-21° C и влажность в пределах 50 - 65%. Также подготовь емкости, в которых будет сушиться урожай. Они должны быть чистыми и сухими. Для каждого сорта используй отдельный контейнер, и не забудь его подписать. Лучшее время Руби с утра, когда еще прохладно или перед самым заходом солнца. Внимательно осмотри урожай Свежесрезанные ветки удобнее осматривать. После трима осмотри веточку на предмет темных, коричневых участков. Если таковые есть, то следует их вырезать, после чего обработать спиртом ножницы, прежде чем тримить дальше. Помни, что грибок и плесень могут распространяться и при сушке, поэтому важно удалить пораженные участки. Полезные ссылки: Когда собирать урожай в аутдоре? Гроухаки для успешного аутдора Выращивание в открытом грунте Материал подготовлен при помощи магазина Euroseeds
  15. Конечно, в выращивании под открытым небом есть свои минусы, такие как непредсказуемая погода и различные вредители (в том числе двуногие). Ниже приведенные советы, помогут тебе собрать урожай, выращенный по заветам Матушки-природы. Знай когда собирать урожай Каннабис, вне зависимости от сорта, является однолетним растением. Это значит, что его жизненный цикл ограничен одним теплым сезоном. А успеет ли куст выбранного тобою сорта вырасти и зацвести, определяется регионом, в котором эволюционировали его предки. Сативе, растущей ближе к экватору нужно очень долгое, можно сказать бесконечное лето, чтобы вызреть до конца. В то время как индике требуется меньше времени, чтобы зацвести. Ей подойдут регионы с более холодным климатом, в которых зима суровее и наступает раньше. Но с безудержной гибридизацией всего и вся, ожидайте, что ваш сорт, в котором есть и индика и сатива вызреет к сентябрю-октябрю. Внимательно следите за пестиками – волосками, которые торчат из шишек. Когда половина из них потемнела и скукожилась – самое время собирать урожай. Учитывай погоду Каннабис завершает свой жизненный цикл уже в другом времени года. Очевидно, что и погода изменится, могут нагрянуть дожди и заморозки. Это нужно держать в уме, чтобы принять решение о скорой рубке, пока неблагоприятные условия не загубили твой урожай. Холод Куст каннабиса может выдержать плавное похолодание (от 0 до -2° C. до 3 часов) без особых проблем. Но более продолжительные, низкие температуры приведут к гибели. Мороз провоцирует образование кристаллов льда в тканях растения, что ведет к повреждениям на клеточном уровне. Лопухи повянут, прежде чем потемнеют и усохнут. Чем сильнее мороз, тем глубже будут внутренние повреждения. Растения в горшках тяжелее переносят сильные похолодания, нежели посаженные в землю. Если сорту свойственна фиолетовая окраска, то она станет более выраженной при похолодании. И не беспокойтесь насчет сативно-доминантного гибрида, он более стоек к кратковременным похолоданиям, чем его чистокровный сативный предок. Дождь Как и при похолодании, проблемой является не сам дождь, а его продолжительность и сила. Если дожди затянутся, то это может привести к появлению плесени на шишках и корневой гнили. Лучше собрать еще не до конца созревший урожай, прежде чем он заплесневеет. Можно соорудить крышу из кольев и брезента, чтобы защитить свой кустик от излишнего намокания. Только не забудьте снять брезент, после того как выглянет солнышко. Собирай урожай в несколько этапов В индоре шишки вызревают более-менее одновременно, находясь в условиях искусственного освещения и благодаря тренировкам. В ауте же, затененные, нижние шишки вызревают дольше верхних, которым досталось больше света. Поэтому можно сперва собрать уже полностью созревшие шишки, и дать пару дней на дозревание нижним, которые не успели получить достаточно солнечных лучей. Подготовь место для сушки Заблаговременно выбери помещение, где будет сушиться урожай. Идеальной температурой в ней будет 15-21° C и влажность в пределах 50 - 65%. Также подготовь емкости, в которых будет сушиться урожай. Они должны быть чистыми и сухими. Для каждого сорта используй отдельный контейнер, и не забудь его подписать. Лучшее время Руби с утра, когда еще прохладно или перед самым заходом солнца. Внимательно осмотри урожай Свежесрезанные ветки удобнее осматривать. После трима осмотри веточку на предмет темных, коричневых участков. Если таковые есть, то следует их вырезать, после чего обработать спиртом ножницы, прежде чем тримить дальше. Помни, что грибок и плесень могут распространяться и при сушке, поэтому важно удалить пораженные участки. Полезные ссылки: Когда собирать урожай в аутдоре? Гроухаки для успешного аутдора Выращивание в открытом грунте Материал подготовлен при помощи магазина Euroseeds
  16. Прошу не закидывать тапками за мои вопросы. Планирую высадить ремо чемо Или эйфорию Вводная информация: В грунте с добавками от гше (база+ рипен) Горшок 13л Нужно засверлить дырки ещё в нем дырки Если есть вопросы по боксу, можете посмотреть в создаваемых темах Был уже неудачный опыт на кокосе, приборы подвели Так вот, вопросы: Прошу помочь с информацией по подготовке грунта, как мешать, с чем, купил лимон 20л и перлит пакет Достаточно этого или нужно что то добавить? Опыт первый Сорта фотки 2. Как добавлять удобрения, есть таблица какая-то для грунта 3. Для наглядности может есть пример грова в земле (прошу ссылку) где все подробно описано, для чайников 4. Советы, может какие приблуды нужно докупить необходимые
  17. В этой статье мы постарались собрать советы безопасности, которые помогут вам и вашим растениям благополучно выполнить свою миссию под солнцем. Подготовительный этап 0. Тщательно планируйте все моменты – от выбора сорта и места для посадки до способа транспортировки собранного урожая и всегда соблюдайте основное правило – не говорите никогда, никому, ни о чем имеющем отношение к вашему хобби. Выбор места Место расположения и недоступность – основополагающие принципы безопасного выращивания. 1. В первую очередь место стоит выбирать безлюдное - скрытое от посторонних глаз, или ограниченное посещением людьми. Изучите местность и постановления, касающиеся охоты и отдыха в рассматриваемых вами местах. Подумайте, кто может прийти на ваш участок: охотники, рыбаки, грибники, другие садоводы, отдыхающие и так далее. Чем трудней попасть к вашим растениям, тем больше шанс на то, что вы привезете домой их шишки. 2. Не сажайте все в одном месте. Воспользуйтесь старой пословицей «Не класть все яйца в одну корзину». То есть лучше найти несколько мест и сделать маленькие плантации, чем одну большую. Это значительно снизит риск остаться совсем без урожая – даже если одну или несколько найдут, останутся другие. 3. Обратите внимание на склоны, особенно южные. Они не только менее проходимы, но и обеспечат необходимую освещенность (важный фактор в подборе места посадки). 4. Ищите места с уже имеющейся бурной растительностью. Выберите участок, чтобы ваши растения не выделялись на их фоне. Окружение должно выглядеть естественно и гармонично с вашими растениями, поэтому прячьте их среди подобных по листве и размеру. Для этого хорошо подходят кусты черники, папоротник, полевая трава и крапива. Только не забывайте о дикорастущих растениях - их мальчики способны порадовать пыльцой ваших девочек, что вас, скорее всего, радовать не должно. 5. Выращивайте, по возможности, рядом с елями (сосновыми) или другими вечнозелеными растениями. Они остаются зелеными в течение всего года и помогут скрыть ваши растения, когда остальная флора пожелтеет, а ваши питомцы, благодаря своей сильной корневой системе, будут еще зелеными. Помните, что поздним летом и ранней осенью многие растения в природе не вырастают снова. 6. Выращивайте вашего питомца среди неприятных для человека растений, таких как ядовитый дуб, ядовитый плющ, крапива, борщевик. 7. Некоторые садоводы взбираются на 9м деревья или выше и устраивают там площадки под сад, или используют стоянки оленей и лосей. Мы не будем здесь рассматривать выращивание на балконах или на своих участках (дачи, сады и пр.) – потому что вопросы безопасности в таких случаях имеют сильные отличия. Хотя растениям в этих случаях гораздо спокойнее, с точки зрения вашей личной безопасности, эти способы сильно уступают выращиванию в лоне природы. Выбор сорта 8. Выбирайте не высокие сорта. Чем меньше высота растений, тем ниже риск их обнаружений. 9. Экзотичные растения с яркими, пестрыми соцветиями или листьями привлекают внимание явно больше. Свое предпочтение лучше отдать сортам, которые своим внешним видом не будут выделяться на фоне окружающей природы. 10. Запах, которые испускают растения во время роста и цветения, служит еще одним источником лишнего внимания. При выборе сорта учитывайте силу и характерность его запаха. 11. Автоцветущие сорта могут стать для вас отличным выбором - преимущественно невысокого роста они , благодаря автоматическому зацветанию, более вероятно дадут желаемый урожай, а короткий период цветения снизит риски обнаружения. Выращивание 12. Не высаживайте растения рядами. Постарайтесь быть случайным как сама природа. Ряды и другие шаблонные формы легко заметны (особенно с воздуха). 13. Вы можете купить семена других растений, похожих на коноплю листьями или формой, и сажать их вместе. 14. Внимательно следите за тем, что бы не оставлять следов и не делать тропинок! Наступайте на камни, ветки и никогда не ходите по влажной или мягкой земле. Добирайтесь каждый раз разными путями. Бурно растущая растительность скроет ваш след. Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха. 15. След вашего ботинка может использоваться как улика против вас в случае обнаружения участка. Вы можете сделать что-нибудь с рисунком вашей подошвы (срезать или стереть). 16. Не навещайте растение в вегетативный период слишком часто (это лишь потревожит растение и увеличит риски быть обнаруженным). 17. Навещайте свои растения ночью или ранним утром. Постарайтесь свести к минимуму использование фонариков (или др. источников света) при посещении ночью. 18. Не паркуйте свою машину вдоль главной дороги (трассы). Паркуйте свое средство передвижения в скрытых местах, вдали от тропы к вашему саду. 19. Никому не показывайте свои растения, даже близким людям. Исключением может стать только помощь в сборе урожая. 20. Не оставляйте никаких предметов, инвентаря, мусора и прочего в зоне видимости. Закопайте его или спрячьте, как следует. 21. Что бы кружок черной, прополотой земли вокруг вашего растения не бросался в глаза - постарайтесь его скрыть, складывая под растение выщепанные сорняки и траву. Таким образом должен образоваться слой органической мульчи, который не только очень полезен для выращивания растений, но и прибавит безопасности. 22. Маскируйте растения подгибанием, подрезанием или сгибанием стебля на половинки. Прежде чем принять такие меры, вы должны быть в достаточной мере осведомлены – такие способы сильно влияют на гормоны растения. 23. Подготовьте правдоподобную историю, почему вы путешествуете по конкретной местности. Посещая свой сад, имейте при себе какой-нибудь бинокль или книжки про птичек и бабочек или вроде того. В таком случае, если вас кто-нибудь увидит, вы сможете объяснить, что всего лишь наблюдали за птичками и случайно наткнулись на этот плантарь марихуаны. Сбор урожая и его транспортировка 24. След вашего ботинка может использоваться как улика против вас в случае обнаружения участка. Поэтому целесообразно на сбор урожая идти в «новой» обуви. Или сделайте что-нибудь с рисунком подошвы. 25. Используйте рюкзак для транспортировки собранных шишек. Он не займет ваши руки и будет естественно смотреться у вас за спиной. 26. Многие рекомендуют использовать велосипед в качестве транспортного средства. 27. Не следует транспортировать урожай в нетрезвом виде, будучи сильно взволнованным или чересчур утомленным. Ведите себя естественно и непринужденно. Заключение В заключение хочется сказать, что 100% защиты не бывает, и ваша безопасность зависит только от вас. Если вы растите для себя несколько растений, и ведете себя тихо и скромно, соблюдая советы безопасности, наверняка для вас это хобби обернется только положительными эмоциями. Желаем всем теплого, солнечного лета с периодическими дождями и хорошего настроения. Автор статьи - магазин семян «Семяныч»
  18. Подготовительный этап 0. Тщательно планируйте все моменты – от выбора сорта и места для посадки до способа транспортировки собранного урожая и всегда соблюдайте основное правило – не говорите никогда, никому, ни о чем имеющем отношение к вашему хобби. Выбор места Место расположения и недоступность – основополагающие принципы безопасного выращивания. 1. В первую очередь место стоит выбирать безлюдное - скрытое от посторонних глаз, или ограниченное посещением людьми. Изучите местность и постановления, касающиеся охоты и отдыха в рассматриваемых вами местах. Подумайте, кто может прийти на ваш участок: охотники, рыбаки, грибники, другие садоводы, отдыхающие и так далее. Чем трудней попасть к вашим растениям, тем больше шанс на то, что вы привезете домой их шишки. 2. Не сажайте все в одном месте. Воспользуйтесь старой пословицей «Не класть все яйца в одну корзину». То есть лучше найти несколько мест и сделать маленькие плантации, чем одну большую. Это значительно снизит риск остаться совсем без урожая – даже если одну или несколько найдут, останутся другие. 3. Обратите внимание на склоны, особенно южные. Они не только менее проходимы, но и обеспечат необходимую освещенность (важный фактор в подборе места посадки). 4. Ищите места с уже имеющейся бурной растительностью. Выберите участок, чтобы ваши растения не выделялись на их фоне. Окружение должно выглядеть естественно и гармонично с вашими растениями, поэтому прячьте их среди подобных по листве и размеру. Для этого хорошо подходят кусты черники, папоротник, полевая трава и крапива. Только не забывайте о дикорастущих растениях - их мальчики способны порадовать пыльцой ваших девочек, что вас, скорее всего, радовать не должно. 5. Выращивайте, по возможности, рядом с елями (сосновыми) или другими вечнозелеными растениями. Они остаются зелеными в течение всего года и помогут скрыть ваши растения, когда остальная флора пожелтеет, а ваши питомцы, благодаря своей сильной корневой системе, будут еще зелеными. Помните, что поздним летом и ранней осенью многие растения в природе не вырастают снова. 6. Выращивайте вашего питомца среди неприятных для человека растений, таких как ядовитый дуб, ядовитый плющ, крапива, борщевик. 7. Некоторые садоводы взбираются на 9м деревья или выше и устраивают там площадки под сад, или используют стоянки оленей и лосей. Мы не будем здесь рассматривать выращивание на балконах или на своих участках (дачи, сады и пр.) – потому что вопросы безопасности в таких случаях имеют сильные отличия. Хотя растениям в этих случаях гораздо спокойнее, с точки зрения вашей личной безопасности, эти способы сильно уступают выращиванию в лоне природы. Выбор сорта 8. Выбирайте не высокие сорта. Чем меньше высота растений, тем ниже риск их обнаружений. 9. Экзотичные растения с яркими, пестрыми соцветиями или листьями привлекают внимание явно больше. Свое предпочтение лучше отдать сортам, которые своим внешним видом не будут выделяться на фоне окружающей природы. 10. Запах, которые испускают растения во время роста и цветения, служит еще одним источником лишнего внимания. При выборе сорта учитывайте силу и характерность его запаха. 11. Автоцветущие сорта могут стать для вас отличным выбором - преимущественно невысокого роста они , благодаря автоматическому зацветанию, более вероятно дадут желаемый урожай, а короткий период цветения снизит риски обнаружения. Выращивание 12. Не высаживайте растения рядами. Постарайтесь быть случайным как сама природа. Ряды и другие шаблонные формы легко заметны (особенно с воздуха). 13. Вы можете купить семена других растений, похожих на коноплю листьями или формой, и сажать их вместе. 14. Внимательно следите за тем, что бы не оставлять следов и не делать тропинок! Наступайте на камни, ветки и никогда не ходите по влажной или мягкой земле. Добирайтесь каждый раз разными путями. Бурно растущая растительность скроет ваш след. Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха. 15. След вашего ботинка может использоваться как улика против вас в случае обнаружения участка. Вы можете сделать что-нибудь с рисунком вашей подошвы (срезать или стереть). 16. Не навещайте растение в вегетативный период слишком часто (это лишь потревожит растение и увеличит риски быть обнаруженным). 17. Навещайте свои растения ночью или ранним утром. Постарайтесь свести к минимуму использование фонариков (или др. источников света) при посещении ночью. 18. Не паркуйте свою машину вдоль главной дороги (трассы). Паркуйте свое средство передвижения в скрытых местах, вдали от тропы к вашему саду. 19. Никому не показывайте свои растения, даже близким людям. Исключением может стать только помощь в сборе урожая. 20. Не оставляйте никаких предметов, инвентаря, мусора и прочего в зоне видимости. Закопайте его или спрячьте, как следует. 21. Что бы кружок черной, прополотой земли вокруг вашего растения не бросался в глаза - постарайтесь его скрыть, складывая под растение выщепанные сорняки и траву. Таким образом должен образоваться слой органической мульчи, который не только очень полезен для выращивания растений, но и прибавит безопасности. 22. Маскируйте растения подгибанием, подрезанием или сгибанием стебля на половинки. Прежде чем принять такие меры, вы должны быть в достаточной мере осведомлены – такие способы сильно влияют на гормоны растения. 23. Подготовьте правдоподобную историю, почему вы путешествуете по конкретной местности. Посещая свой сад, имейте при себе какой-нибудь бинокль или книжки про птичек и бабочек или вроде того. В таком случае, если вас кто-нибудь увидит, вы сможете объяснить, что всего лишь наблюдали за птичками и случайно наткнулись на этот плантарь марихуаны. Сбор урожая и его транспортировка 24. След вашего ботинка может использоваться как улика против вас в случае обнаружения участка. Поэтому целесообразно на сбор урожая идти в «новой» обуви. Или сделайте что-нибудь с рисунком подошвы. 25. Используйте рюкзак для транспортировки собранных шишек. Он не займет ваши руки и будет естественно смотреться у вас за спиной. 26. Многие рекомендуют использовать велосипед в качестве транспортного средства. 27. Не следует транспортировать урожай в нетрезвом виде, будучи сильно взволнованным или чересчур утомленным. Ведите себя естественно и непринужденно. Заключение В заключение хочется сказать, что 100% защиты не бывает, и ваша безопасность зависит только от вас. Если вы растите для себя несколько растений, и ведете себя тихо и скромно, соблюдая советы безопасности, наверняка для вас это хобби обернется только положительными эмоциями. Желаем всем теплого, солнечного лета с периодическими дождями и хорошего настроения. Автор статьи - магазин семян «Семяныч»
  19. Предцветением (предцветом) называют период, когда на растении появляются самые первые бутоны. Первые цветы каннабиса, как правило, располагаются между 4-м и 6-м узлами от основания куста. Подготовка к цветению длится приблизительно две недели, но есть сорта, у которых этот период может пройти всего за 2-3 дня. В это время куст покрывается чашечками, которые формируются в районе междоузлий. Фотопериодное цветение начинается при сокращении светового дня до 12 часов. В естественных условиях это происходит в конце лета, ближе к осени. Обычно, фотопериодные сорта конопли зацветают в августе и готовы к харвесту к ноябрю. Известны более медленные растения, которым для созревания требуется не меньше трех месяцев. Автоматическое цветение, как и следует из названия, начинается само собой спустя несколько недель вегетации растений (обычно этот период длится от двух до трех недель). Такую особенность сортовой каннабис получил при скрещивании с рудералисом. Начало цветения не зависит от времени года, количества световых часов и способа культивации марихуаны. Период цветения конопли составляет от 8 до 10 недель. Советы гроверам на предцвет и начальную стадию цветения Существуют различия в определении признаков предцвета в зависимости от того, выращиваете ли вы растение из семени или из клона. Если вы начали культивировать растения из семени, то ваши растения могут демонстрировать симптомы, указывающие на то, что они готовы перейти в репродуктивную фазу. Если вы использовали регулярные семена, то этот выбор даёт вам возможность идентифицировать мужские растения и удалить их из сада. Даже минимальное количество пыльцы на ранней стадии может привести к образованию семян, поэтому определитесь сразу выращиваете ли вы растение на семена или для того, чтобы использовать его соцветия. Если вы начали работу над растением с клона, то гораздо легче оценить, как долго его следует выращивать, прежде чем начнется цветение, поскольку его генетика известна. Однако различия в окружающей среде и репродуктивной способности, а также то или иное обращение с растениями способны до известной степени повлиять на степень роста после того, как началось цветение – независимо от генетики. Например, если вы поддерживаете средний уровень углекислого газа на стадии роста и используете дополнительное количество этого газа на стадии цветения (особенно, ранней), то можно ожидать существенного увеличения в росте и размере – естественно, в рамках вашего генетического выбора. Уровень света не должен быть слишком высоким для растений, чтобы они могли получить благо от дополнительно количества углекислого газа. Гроверы, работающие в коммерческих теплицах, уже давно используют дополнительное количество углекислого газа зимой, вкупе с низким уровнем света, что позволяет стимулировать и поддерживать высокую продуктивность и скорость роста. Пространство, требуемое корням, – ещё один фактор, влияющий на урожайность и рост, и не только. Как правило, пересадка во время цветения – не самая удачная затея; переживаемый растением стресс влияет на объём потенциального урожая. Не стоит совершать пересадку в течение, как минимум, нескольких дней прежде начала цветения. Если на стадии веги вы используете низкий уровень света в сравнении освещением в период цветения – скажем, начинаете под флюоросцентными лампами, а на стадии цветения переходите на натриевые лампы высокого давления, то будет разумным дать растениям привыкнуть к высокой интенсивности света и резкому изменению спектра прежде, чем начнётся цветение. То же самое относится к вентиляции. Если на стадии роста движение воздуха было минимальным, а уровень влажности высоким, то растения могут испытать шок, будучи перемещены в более интенсивную среду, и это не подходящий период для начала цветения, поскольку шок повлияет на объём урожая и качество конечного продукта. Если есть такая возможность, дайте комнатным растениям по крайней мере несколько дней при освещении 18/6 (18 часов света, 6 часов темноты) в тех условиях, в которых они будут цвести, чтобы они смогли адаптироваться, прежде чем произойдёт переход к осветительному циклу в 12/12. Вот некоторые советы, полезные в том случае, если вы решили подготовить свои растения, чтобы цветение было более интенсивным и обильным, прежде чем запускать стадию цветения (или, в случае автоцветущих сортов, они сделают это сами, независимо от продолжительности дня): Если вы выращиваете растения в почве или в кокосе (мин. вате), можете включить в программу регулярного кормления растений небольшое количество углеводосодержащих удобрений. При уменьшении количества азота в начале цветения, уменьшится вытягивание растения и тем самым можно добиться компактного и эффективного роста под лампами. Растениям, растущим в почве и в беспочвенной среде, требуется больше времени, чтобы продемонстрировать изменения в уровне плодовистости, после того как гровер начинает изменять программу кормления растения. Растения, выращиваемые гидропонным методом, способны реагировать на изменения в питательном растворе спустя несколько часов, а не дней. Таким образом, если вы растите в почве (или в нейтральном субстрате в том числе), вы можете начать вносить малые количества удобрений незадолго до начала цветения. Когда речь идёт о гидропонике, это можно делать в течение нескольких дней на стадии цветения, перед тем как начинать регулярно давать растению стандартный набор питательных веществ. Есть смысл прекратить использовать витамин B на стадии перехода к цветению; тогда ваше растение будет лучше реагировать на изменение светового цикла, а именно, цвести быстрее и интенсивнее (витамин B содержится в таких удобрениях, как Bona Forte (Бона Форте), B-52 Fertilizer Booster, BioRoots, а также в сапропелевых удобрениях). Использование микробиальных продуктов в почве или в беспочвенной среде может помочь вырасти большему числу корней, поддерживающих соцветия большего размера, и, в то же время, защитить корневую систему от растущего процентного содержания соли в период использования удобрений. НЕ СЛЕДУЕТ чрезмерно увеличивать интенсивность света. Газоразрядные лампы должны находиться на значительном расстоянии от верхушек растений. Чрезмерный свет повредит росту и, скорее всего, приведёт к недостатку кальция на стадии раннего цветения. ДОБАВЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ кальция в питательный раствор и в почву; кроме того, добавки фульвокислот очень полезны на стадии предцвета и раннего цветения. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Многие гроверы начинают обрабатывать свои растения с прицелом на состояние цветения, как только переходят на осветительный цикл 12/12. Часто гроверы считают, что форсируя переход растений от стадии предцвета к стадии цветения, они получают выгоду в виде более здорового урожая и соцветий большего размера. Как правило, с момента начала интенсивного светоцикла растениям требуется от 7 до 14 дней, чтобы начать цвести и формировать соцветия. Здесь ситуация та же, что и при переходе от проращивания к состоянию вегетативного роста. Опытным гроверам известно, что плавный переход способствует большему урожаю и уменьшает опасность возникновения проблем. В заключение заметим, что лучше избавить ваше растение от любых проблем перед началом цветения, даже если это потребует задержки на неделю или две: например, обезопасить растение от насекомых или избавить от дефицита нутриентов. Вы всегда можете подрезать, согнуть или связать растения, чтобы сэкономить пространство, если это необходимо; самое главное – быть уверенным в том, что ваши растения готовые к цветению и абсолютно здоровы, прежде чем выходить на финишную прямую к урожаю. Если возможно, поддерживайте близкие уровни температуры в режимах темнота/свет на начальной стадии цветения. Это естественный способ поддержать компактный рост и избежать повышенной влажности, когда лампы выключены. Статья подготовлена при поддержке магазина Rusensi Обсудить на форуме
  20. Привет! пару часов назад, я запустил свой первый стрим на портале Growersonline. за это время, мы успели побить рекорд портала, и собрать 11 зрителей. Было проконсультировано несколько человек. Присоединяйся, предлагай рубрики и темы для будущих стримов, задавай свои вопросы, делись своей радостью и огорчениями, общайся со мной вживую, ну и просто слушай хорошую музыку! и не забывай про первое правило Бойцовского Canna-Клуба! https://growersonlin...vid=115&id=2042
  21. Вы впервые задумались о том, чтобы вырастить свой куст, но боитесь, что это будет отнимать слишком много времени? Или, возможно, вы уже опытный гровер, но хотели бы быть чуть более свободным от своего хобби? Разные стили выращивания имеют свои плюсы и свои минусы. Есть способы, которые требуют постоянного наблюдения и ухода. Но есть и масса устройств, которые сделают за вас большую часть работы, так что вам не придется следить за растениями каждый день. Даже несколько небольших приспособлений могут значительно изменить вашу жизнь! Возможно, вам не удастся реализовать все идеи, которые есть в этой статье, но несомненно, вы получите возможность выбрать подходящие способы для экономии своего времени, в зависимости от вашего личного стиля выращивания. 1. Выбирайте экономию времени Ваши гроверские обязанности будут немного различаться в зависимости от того, как вы оборудуете свою теплицу в самом начале. Здесь перечислены различные способы выращивания (а так же их плюсы и минусы), которые являются наименее затратными по времени. Выращивание в аутдоре Выращивание в открытом грунте гарантированно займет намного меньше времени по сравнению с выращиванием в помещении. Это огромная экономия! Если ваше растение находится в гроубоксе, вы берете на себя роль матушки-природы, а это значит, что вы должны постоянно поддерживать соответствующие условия окружающей среды. Вне зависимости от того, получается у вас это или нет, вы потратите на это значительно больше времени, чем если бы позволили природе сделать это за вас. При выращивании в аутдоре вы получите прекрасный результат, проверяя ваше растение регулярно. Хотя, зачастую хватает даже одного-двух посещений в неделю. Некоторые гроверы даже делают промежутки в несколько недель между визитами без особого ущерба для растения. Выращивание в "супер почве" "Супер почва" - термин, иногда использующийся для улучшенной и сдобренной компостом почвы. Она создана для того, чтобы дать корням оптимальную среду обитания, благодаря которой вам не придется беспокоиться об уровне pH или питательных веществ. В большинстве случаев выращивание в таком субстрате представляет собой то, что гроверы ожидают от выращивания в почве. Вы садите семечко в землю и поливаете его по мере необходимости. А "супер почва" заботится о поставке питательных веществ к корням. Конопля имеет уникальные потребности и использует такие высокие уровни питательных веществ, что их недостаток в скором времени проявляется при выращивании в других субстратах (например, в обычной цветочной почве или в кокосе), если вы не обеспечиваете постоянную подкормку и не проверяете уровень pH (что так же влияет на доступ питательных веществ к растению). Измерение содержания веществ и уровня pH отнимает у вас время каждый раз, когда вы готовите новый питательный раствор. Черви сделают вашу органическую "супер почву" еще более суперской. С таким субстратом вместо того, чтобы каждый раз добавлять удобрения вручную, вы снабдите ваше растение естественным источником питательных веществ, которые будут медленно высвобождаться в течение всего времени роста, усмиряя даже такой ненасытный аппетит. И вы уже можете не следить за уровнем pH. Благодаря червям и микроорганизмам, живущим в земле, процесс компостирования выполнит эту работу за вас. Выращивание в гидропонике "Супер почва" и гидропоника сильно отличаются друг от друга. Это буквально две противоположности в плане выращивания. Тем не менее, у них есть одна общая черта. И тот и другой способ делает за вас большую часть работы, даже если это работа в совершенно разных направлениях. При выращивании в горшке (даже с "супер почвой") ваши растения испытывают влажный и сухой периоды, а так же необходимость в поливе раз в несколько дней. В идеале каждый раз при поливе вам нужно дождаться, пока вода равномерно смочит весь объем земли в горшке и просочится через дренажные отверстия (читай как правильно поливать свое растение). Для пары растений эта процедура может занять около 10 минут (ниже будет несколько секретов, как можно сделать это быстрее). В гидропонной же установке корни вашего растения находятся в резервуаре с водой, поэтому вам не нужно беспокоиться о переливах. А так как резервуар может быть довольно объемным, вы можете оставлять свои растения на долгое время без дополнительного долива воды. Думаю, в жизни некоторых гроверов бывали случаи, когда гидропонные растишки оставались без присмотра целую неделю (конечно, это не очень хорошо, но всякое случается). Однако это было бы довольно проблематично при выращивании в земле. Большая гидропонная ёмкость может содержать достаточное количество воды для поддержания питания в течение нескольких дней (или даже недель на начальном этапе роста). Поэтому зачастую все, что нужно растению - это обычная визуальная проверка, все ли в порядке. Кроме того, если вы приготовите питательный раствор в бОльших объемах (про запас), вам не нужно будет тратить время на это в следующий раз. Вы просто добавите уже готовый раствор в гидропонную установку, когда это потребуется. Ниже рассказано подробнее о том, какие именно гидропонные удобрения можно без проблем хранить в виде готового питательного раствора в течение нескольких недель. Этот способ позволит вам сосредоточиться на самом растении и, например, тренировках, вместо того, чтобы тратить время на смешивание удобрений. Ну и в качестве бонуса. Как известно, растения в гидропонике созревают быстрее. А это значит, вы тратите меньше времени на ожидание харвеста! Удобрения, которые можно смешивать заранее Если вам нужна новая партия питательного раствора, вам нужно потратить несколько минут, чтобы приготовить его. Но вместо этого, как уже говорилось выше, вы можете приготовить его заранее и использовать по мере необходимости. Но как долго можно хранить готовый питательный раствор? Почти все удобрения могут храниться после смешивания с водой в течение как минимум недели без каких-либо последствий для раствора и растений. Для удобрений, состоящих исключительно из неорганических соединений, приготовленный раствор может храниться 2-3 недели без всяких проблем, даже если этот раствор будет просто стоять в бутылке. Как же различить эти удобрения? Посмотрите на этикетку в графу "Содержание". Все ингредиенты на картинке выше являются неорганическими минералами и химическими солями. Все они имеют "молекулярные" названия. Когда речь идет о гидропонных питательных веществах, вы почти всегда будете видеть эти типы ингредиентов, в частности, потому что они не будут вызывать реакций и проблем даже при длительном нахождении в растворе. Но это касается не только гидропоники! Многие удобрения для кокоса и земли используют те же источники питательных веществ, так как вещества не должны быстро разрушаться и становиться доступными растению сразу же. Так что, пока вы не видите на этикетке вашего удобрения каких-либо органических элементов, можете быть уверены, что вы можете растворить его в воде заранее и хранить в течение 2-3 недель. Если же вы заметили в составе органику (например, экстракт морских водорослей или продукты жизнедеятельности микроорганизмов, как в примере ниже), то, вероятно, вам не следует хранить готовый раствор долгое время, так как органическая составляющая запускает в растворе биологические процессы. Это может привести к "цветению", изменению питательных составляющих или даже к появлению зловредных микроорганизмов. Поэтому при наличии органики в удобрении, не храните раствор дольше 1 недели. Важно! Вне зависимости от того, какие удобрения вы используете, убедитесь в том, что приготовленный из них раствор хранится в прохладном и защищенном от света месте! 2. Ищите правильные приспособления Когда вы находите подходящие приспособления, это помогает вам экономить минутки там и тут. И времени становится больше! Больше горшок - реже полив Один из способов реже поливать ваши растения - это выращивать их в больших контейнерах. Большой объем субстрата задерживает большое количество воды и растению нужно больше времени, чтобы впитать её. Кое-что, что нужно запомнить: При использовании больших контейнеров вы получите более быстрый рост, начав выращивать растения в некрупных емкостях, а затем пересадив их в более объемные горшки. Но пересадка также требует времени. Гораздо проще сразу же посадить растение в горшок большого размера и пропустить процесс пересадки вообще. Единственный недостаток этого способа в том, что в начале периода рост идет более медленно, так как корни растения еще малы и не выпивают много воды, а большой объем земли вмещает в себя много влаги и дольше просыхает. Но как только процесс роста активизируется, он идет так же быстро, как и при варианте с пересадкой. Так что вы все равно выигрываете во времени, поливая растение реже. Избегайте умных горшков Если ваша цель - поливать растение реже, избегайте тканевых контейнеров или контейнеров с отверстиями по бокам, таких как Смартпоты или Эйрпоты (подробнее о них здесь). Не смотря на то, что рост в них, как правило, идет быстрее, еще быстрее в них высыхает субстрат, так как он проветривается со всех сторон. Это значит, что вам придется поливать их чаще, чем обычные горшки такого же размера. Выбирайте правильный свет Если экономия времени - ваша главная цель, то ваш выбор - LED или ДНаТ. Эти лампы достаточно мощные, чтобы получить большой урожай, и они не требуют долгих настроек - вы просто подвешиваете их над растением и время от времени регулируете высоту. Но то, что вам действительно нужно избегать, чтобы не тратить время зря - это компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ). Это поистине отличное решение для многих гроверов, которые выращивают в ограниченном пространстве или для тех, что не готовы вкладывать большие средства в начале пути. Но в конечном итоге они требуют гораздо больше внимания с вашей стороны. Все потому, что ЭСЛ лампы должны находиться на расстоянии не более 10 см от растения, чтобы быть эффективными. Поэтому вам придется часто регулировать высоту и находить оптимальные варианты размещения, чтобы лампы были не очень далеко, но и не слишком близко от растения. ЭСЛ - отличные лампы, но они требуют больше внимания, чем LED или ДНаТ. Даже если вы соорудите такого монстра, как на картинке ниже, вам нужно будет постоянно контролировать расстояние от лампы до растения. (Подробнее о разных видах ламп ищи здесь.) Не увлекайтесь самодеятельностью Хотя увлечение хендмейдом может действительно сэкономить ваш бюджет, зачастую это отнимает слишком много времени. И основной совет в этом - не экономьте на инструментах! Это как использовать ботинок вместо молотка. Конечно, ботинком забить гвоздь можно, но молоток сделает это куда эффективнее. Например, существует такой простой и очень эффективный инструмент - специальная крепежная проволока для растений. Она идеально подходит для того, чтобы закреплять ветви растения при тренировках. Мягкая проволочка в пластиковой оболочке находится на катушке, снабженной специальным лезвием. Таким образом вы за считанные секунды сможете отмотать и отрезать необходимое количество крепежа. Сама проволока достаточно сильная, чтобы удерживать ветки в нужном положении, и достаточно гибкая, чтобы не повреждать растения. Этот инструмент поможет вам как сэкономить ваше время, так и защитить ваши растения. И он гораздо удобнее, чем обычные веревка или проволока, которые могут оказаться под рукой. Если вы хотели бы все-таки сэкономить на такой покупке, можете использовать, например, ёршики для чистки курительных трубок. Их суть схожа с конструкцией специальной проволоки, но возможно, вам потребуется использовать связку из таких ёршиков, чтобы надежно закрепить стебель, а так же вы потратите дополнительное время на размещение каждого из них. Кроме экономии времени в работе, специальные инструменты зачастую служат лучше и дольше, чем сделанные своими руками. Например, специальная проволока, находясь в пластике, не взаимодействует с водой. В то время, как те же ёршики для трубок своими волосками могут собирать пыль, грязь и влагу и являться потенциальной средой для размножения бактерий. Среди других удобных инструментов для выращивания можно назвать йо-йо для поддержки тяжелых стеблей, карабины для ламп, ну и, конечно, готовые гроу-тенты. Не все из этих аксессуаров дешевы, но все они неимоверно эффективны в случае с экономией времени. 3. Оптимизируйте пространство Многие из этих мелочей потребуют всего несколько минут для настройки, несоизмеримых с количеством времени, которое вы сможете сэкономить благодаря им. Убедитесь, что вода близко Когда источника воды нет поблизости, у вас не только меньше шансов приготовить вовремя раствор для полива, но и, в конце концов, вы будете каждый раз расходовать дополнительное время на ее доставку. Попробуйте обойти систему. Если рядом с вашей оранжереей находится умывальник, но он слишком мал, чтобы поместить в него ведро, вы можете установить на кран специальный переходник, к которому можно подключить шланг. Найдите достаточную по размеру ёмкость для приготовления питательного раствора. Если вам нужно приготовить за раз несколько канистр раствора, возможно, одна емкость большего объема позволит сделать это быстрее. Не пытайтесь перенести большое количество воды за раз. Возможно, это не сэкономит время, но сэкономит много усилий. Если вы не можете использовать шланг, чтобы обеспечить доступ воды в нужном месте, оцените, сколько воды вам обычно требуется за раз. Если вы используете одну большую емкость для доставки, возможно, будет удобнее заменить ее двумя емкостями меньшего объема, которые будет легче переносить. Убедитесь, что воде есть куда слиться При поливе растений, выращиваемых в горшках, вам нужно использовать такое количество воды, чтобы насытить весь объем и пропустить около 20% сквозь дренажные отверстия. Как уже было сказано выше, более тщательный полив может быть более редким, а рост будет более быстрым при исключении переливов и недоливов. Но иногда, чтобы предотвратить перелив, вы должны слить излишки воды. Легче сказать, чем сделать! Если вы выращиваете в горшках, у каждого из которых есть свой поддон, вам придется поднимать растения каждый раз, когда потребуется слить воду. Если вы счастливый обладатель единственного куста, это не имеет большого значения для вас. Но чем больше растений вы выращиваете, тем больше трудностей будет доставлять эта процедура. Одним из способов решения этой проблемы может быть единый поддон для нескольких растенйи. Подперев чем-нибудь одну из его сторон, вы можете создать небольшой угол наклона, который позволит воде уходить в нужном направлении. Легкий доступ к растениям Это может показаться незначительным, но когда вы убедитесь, что вы уделяете достаточно внимания вашим растениям без необходимости тратить много времени на них, становится очень важно обеспечить быстрый доступ к растениям. Каждое дополнительное препятствие между вами отнимает у вас немного времени. Так что всякий раз, когда это возможно, старайтесь убедиться, что путь между вами и растишками свободен, и что вы можете легко открыть вашу палатку или гроубокс. Основная идея в том, чтобы проверка растений могла занять у вас всего секунду. Но при этом убедитесь так же, что доступ к растениям для других людей надежно закрыт. Легкий доступ к инструментам Вы даже можете не осознавать сколько времени вы тратите, обходя свою комнату каждый раз, когда вам нужно достать удобрения или измеритель pH. Поэтому, если это возможно, постарайтесь, чтобы все ваши инструменты (удобрения, мерный шприц, pH-тестер, очки, фотоаппарат, планшет с открытым Дзаги) были в пределах досягаемости руки, чтобы вам не приходилось вставать и тревожить ваши растения. Потратив немного времени в один из воскресных дней, чтобы придумать, как оптимизировать пространство вашей оранжереи, вы сэкономите удивительное количество времени и усилий на долгий период! 4. Выберите правильный сорт Каждый сорт растет и созревает по-разному. Некоторые сорта могут лучше удовлетворять ваши потребности, в зависимости от ваших целей! Выносливый сорт Многие сорта специально выведены для того, чтобы они были способны созревать в изменяющихся условиях. Эти "easy-to-grow" сорта могут справиться с жарой, холодом, высокой влажностью и перебоями с водой лучше, чем другие. Когда вы выбираете выносливый сорт, вы можете не соблюдать идеальных условий, но все же получить достойный результат. Конечно же, не стоит увлекаться, но все же выносливый сорт позволит вам ощущать себя свободнее без чувства вины и особых последствий. Если вы находитесь в поисках подобного, предлагаем вам тот, что всегда настоятельно советуют всем новичкам - это Northern Light. Сорт - призер многих соревнований, легкий в выращивании, мощный, невысокий, скороспелый и устойчивый к плесени. Многие новички испытывали его своей неопытностью и все же получали достойный результат. Это самый распространенный пример, но есть масса сортов, которые так же отличаются прекрасной выносливостью. Обычно бридеры упоминают в описаниях сортов эти особенности. Выращивание автоцвета С автоцветущими сортами все всегда проще. Они слишком малы, чтобы их тренировать (что может занять достаточно времени, об этом ниже). Они не привязаны к световому режиму. И они готовы к харвесту примерно через 3 месяца без необходимости поддержания каких-либо особых условий. Еще один бонус - возможность доступа к растению 24 часа в сутки (в отличие от фотопериодных растений, которые нуждаются в 12 часах темноты ежедневно в период цветения). Это дает вам возможность наблюдения за растением в удобное для вас время, без необходимости ожидания светового дня. Единственный минус автоцветов - они могут стать еще меньше и слабее, если в течение первых 3-4 недель жизни их настигнет какой-нибудь серьезный недуг. Так то если вы выбрали автоцветущий сорт, вам определенно следует внимательно следить за ним первый месяц его жизни. Вы можете не делать ничего особенного, но вам следует постоянно приглядывать за ним во избежание возникновения каких-либо проблем. А если это возможно, лучше выбирайте автоцвет, который относится к выносливым. 5. Тренировки растений Гроверы тренируют свои растения, потому что это бесплатный способ резко увеличить урожайность в индоре (иногда до 40% и больше), по сравнению с нетренированным растением. Но хотя тренировки повышают урожай, они отнимают много времени. Лучший способ тренировать свое растение, не тратя много времени на это - использовать технику подрезания. Почему подрезание? Все виды тренировок имеют одну основную цель - сделать растение широким и плоским, как стол, даже с навесом. Это помогает растению получить максимальное количество света от ламп. Но есть много способов для достижения это формы - от простого изгиба стеблей (Low Stress Training) до использования экранов (ScrOG). Подрезание - это один из способов для достижения нужной формы, и есть несколько причин, почему этот способ не отнимает много времени: Меньше догадок, по сравнению с другими методами. Просто точно следуйте инструкции и ничего не выдумывайте. Чтобы сделать подрезку, потребуется всего несколько взмахов ножницами. Большая часть работы уже сделана. По мере роста растения, ваша работа состоит только в расположении колы таким образом, чтобы каждая из них получала равное количество света. (Более подробно о подрезании здесь.) Кстати: подрезание не работает с автоцветами, только с фотопериодными сортами. Дело в том, что автоцветам зачастую отведено слишком мало времени для восстановления. Или не тренируй его вообще... Вы можете вообще пропустить этап тренировок, потом что даже без них вы сможете получить достаточный урожай, если все сделаете правильно. Некоторые гроверы используют технику "Море зелени" (Sea of Green), чтобы получить больший урожай без особых тренировок. Основная его идея в том, чтобы вырастить несколько нетренированных растений и заставить их цвести сразу же, чтобы получить "море" растений с единственным соцветием на каждом из них. Это может быть успешной тактикой как для автоцветов, так и для фотопериодных растений. И к тому же это ускоряет время созревания! И последний совет... Изучай, прежде чем начать выращивать! Вы можете просто положить семечко в обычную цветочную землю и начать справляться с проблемами, как это делали многие гроверы до вас. Но поступая таким образом, вы в конечном итоге тратите много времени (и денег!), сталкиваясь с проблемами или осознавая, что вам нужно сменить ваш стиль выращивания. Конечно, легче сказать, чем сделать. Но если ваша цель состоит в выращивании без необходимости тратить много времени каждый день на уход за вашими растениями, самое лучшее, что вы можете сделать, это выбрать время и изучить вопрос досконально, даже до того, как вы закажете семена! Ждем ваших комментариев со своими методами экономии времени при уходе за растишками! Статья подготовлена при поддержке магазина SemenaBezPaleva
  22. Серьёзные рабочие гроухаки ОДИН ПУД ГРОУХАКОВ ДЛЯ АУТДОРА (или 16 советов, как упростить жизнь аутдорщика и повысить шансы собрать урожай) от Зигульки Инструменты 1. Компас. Как это странно не звучит, но это очень полезная штука. При подборе места и хождения по степям и весям, можно «слегка» прогнаться и на треть дня попасть в тень. А ведь нам нужно получить по максимуму солнечного света. Я знаю, человека, который считает, что солнце встает на востоке, а садится на западе. Это очень грубо и на закат ориентироваться нельзя. Нет ручного компаса, закачиваем приложение на телефон (любой джипиэс). Это достаточно точно показывает стороны света 2. Саперская лопата. Только не вестись на всякие складные, раздвижные и прочие китайские варианты. Дикий аут довольно таки агрессивная среда, это не огород – очень много корней, камней и другой растительности. Нужна армейская саперная лопата. Купить ее можно на рынках, где продают всякое барахло. Приблизительная цена 400 – 500 рублей. Ну, или у военного из близлижайшей военной части. Можно прям на выходе подождать какого-либо прапора и задать ему вопрос. Поверьте, здесь ничего такого нет, это нормальная практика. Продаст. Смотрите, на лопате должен быть выбит год. Этот девайс вам все равно понадобится для природы, рыбалки и т.д. 3. Очень полезный но необязательный девайс – складная садовая ножовка. Думайте сами, как ее применять. Но поверьте, если она будет в рюкзаке, то она пригодится вам не раз Цены разные, совершенно не обязательны финские и японские экземпляры. Пилы за 600 рублей вам хватит за глаза. Да и для туризма и дальнейших выездов на природу с палаткой или поесть шашлык это очень удобная вещь. 4. Покупаем алюминиевый провод 2*2,5. Метров 5 снимаем верхнюю обмотку и у вас два провода в изоляции по 5 метров, которые просто аккуратно складываете и кидаете в рюкзак. Она очень хорошо и легко помогает при моделировании куста. А главное у проволоки перед веревкой есть три плюса: не нужно вязать узлы – экономим время, проволока жесткая и может служить «разводящей штангой», проволока втыкается в землю (для этого и нужна толщина 2,5, потому что 1,5 мм гнется и глубоко ее не вставить). Пояснения: лопата вам нужна только в самом начале, пила в принципе тоже, но может пригодиться всегда. Также при себе нужно иметь нож, его нужно иметь всегда на природе. Что при себе нужно иметь (снаряжение): 5. Рюкзак также очень упрощает жизнь, в него можно всё сложить, он за вашей спиной, а не сбоку – соответственно, за него не цепляются ветки и прочее, а так же не становится шире тропа в высокой траве, например крапиве, и у вас всегда свободны обе руки. 6. ВАЖНО!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ДЛЯ АУТА!!! РЕПЕЛЛЕНТ (средство от комаров). Даже не задавайте никаких вопросов, можете не начинать аут, если у вас его нет )))))))) 7. Подумайте, может быть Вам нужен будет газовый баллончик. Береженого Бог бережет. Случиться может всякое. 8. То, что одежда должна быть удобная, это понятно всем, но есть еще один важный момент: Если Вы часто бываете на природе, то знаете, что с утра всегда роса. Если в городе трава по щиколотку, то на природе по колено, пояс, шею и выше головы! Пройдя утром по такой траве 50 метров, вы будете мокрыми насквозь. Помните об этом! И подбирайте непромокаемые вещи, если ухаживаете за растениями с утра, например резиновые сапоги и тд. Выбор места 9. Выбирая место для посадки подумайте, а нет ли интересных мест прямо у вас под носом. Я серьезно, например, на вашей улице в ближайшем парке, у гаражного кооператива и так далее. Парадоксально, но таких мест в городе очень много, нужно просто оглядеться по сторонам. 10. Признаком нужной земли для растишек является двудомная крапива (это самый частый обитатель) 11. Лучше не стоит выбирать места в деревьях. Те полянки и лужайки, которые хорошо освещаются солнцем в начале мая, могут оказаться в глубокой тени уже к концу месяца, когда деревья покроются полноценной листвой. Полезные примочки 12. Пластиковые стаканчики 0,5 л. Для пива – выполняют роль микропарничков на начале роста, пока растение очень слабое, защищая от холодных ночей и злых насекомых (нужно прожечь сигаретой два отверстия для циркуляции воздуха) 13. Вы можете подготавливать почву или нет, это на ваше усмотрение, но одно сделайте обязательно: купите средство от муравьев «гром» (в порошке) и перекопайте хорошенько каждую лунку вместе с этим порошком и только после этого высаживайте рассаду или закидывайте семечки 14. Посадив куст сразу же сделайте вокруг него в радиусе не менее 30 см замкнутый круг из гранул против слизней и улиток «гроза». Сделайте это обязательно. Не нужно изобретать велосипед – «Гроза» это дешево, но работает на все 100! А улитки очень быстро скушают молодую растишку 15. Очень удобно использовать черный укрывной материал «мульча». Он стоит дешево 2 м. на 10 м. около 200 – 250 рублей. Его можно разрезать , как вам удобнее. Перед высадкой удалите, все сорняки, застелите укрывным материалом, по середине вырежьте место для того, чтобы посадить куст. В дальнейшем этот материал решит три очень хорошие проблемы: Он не даст рости сорнякам, он (благодоря тому, что черный) будет прогревать землю под ним, он будет удерживать влагу. 16 . Никому не говорите про свое увлечение Часы для кротов от travinnoi Для некоторых садоводов кроты в ауте – настоящее бедствие, постройка ветряков и прочих палевных "погремушек" для аутдорщика-партизана просто неприемлемо. И вот элегантное решение проблемы: берём два дешёвых будильника, две стеклянных банки с плотными крышками в которые смогут поместиться ваши будильники, далее заводим один на полночь, другой на 5 утра, укладываем их в банки, закрываем и закапываем в землю у деляны, будильники срабатывают в пик активности кротов, в остальное время просто сводят с ума цоканьем стрелок И вдобавок, результативное и мегадоступное средство для профилактики и борьбы с плесенью, коим я пользуюсь сам, приготавливается за 5 сек, все компоненты есть на любой кухне. На литр воды разбавляем чайную ложку соды и несколько капель жидкого средства для мытья посуды и все обработку производим при помощи пулевиризатора. Защита от кротов от Зигульки Значит, в ауте есть одна (из многих) проблема - кроты и землеройки. Для тех, кто сажает барыжные семки, это не беда, но для тех, у кого хороший сортовой материал, и самое главное в ограниченном количестве, это может закончиться потерей куста. Я на своем примере видел, как погибло две растишки. Просто когда Вы перекапываете землю, она становится благоприятной для всех: растений, червей, а соответственно кротов. И поэтому кроты обязательно посетят вашу делянку. И Вами повезет, если они свой выход сделают возле вашего куста, а не под. Все средства от кротов это полная фигня. Они просто не работают. Поэтому выход только один - механическая защита. Всякие металлические или оцинкованные сетки с мелкой ячейкой, это здорово, но хорошо ли? Ну, во-первых, они продаются рулоном по 10 и более метров, а во вторых они химически активные (окисляются в земеле). Я не знаю насколько это вредно для растишки. Очень может быть, что я схожу с ума. ))) Но да обрюзнет ищущий! Зайдя в строительный магаз, я набрел на садовый отдел. И там, среди рулонов с пленкой, был ОН! Рулон с сеткой от кротов. Так и называется "сетка от кротов". Это очень плотная сетка с ячейкой в 8 - 10 мм из капрона. Крот ее не возьмет. Ширина 2 метра. Погонный метр стоит 300 рублей. То есть 2 м. х 1 м. - 300 рябчиков. Смех. Далее берем и делаем защиту в которой будет жить наша растишка в ауте. Ну, к примеру. Режем квадрат 30 х 30 см. Скручиваем его цилиндром и скрепляем (скрутка) проволочкой любой. В моем случае от скрепок. После этого делаем разрезы с одного торца. Сгибаем их и скрепляем проволокой. Всё защита готова. Теперь при пересадке просто напросто вкапываем сетку, а в нее пересаживаем девочку. Даже если крот, как-то и навредит, беды не сделает. P.S. Стоит отметить один нюанс для пытливых умов. Зачем такая высокая (30 см минус 5 см на донышко) защита? Всё просто, чтобы паразиты не перелезли внутрь защиты. И такое бывает. То есть, сетка должна торчать выше земли сантиметров на 10. Но в таком случае в нее не удобно будет пересаживать. Поэтому просто делаете такие-же разрезы, как для донышка, только покороче, сантиметра на 3 и после пересадки, загибаете их внутрь. Они до стебля не достанут, но в итоге ваша малышка окажется в коконе, в который вход кротам и землеройкам закрыт Болотное счастье от Sabaton После неудачного прошлогоднего аута, который затоптали любители "Ягуара" на моей полянке, я пришел к выводу, что нужно прятать лучше. После размышлений я вспомнил про болото с камышами и придумал такую штуку: Чтобы максимально обезопасить своё растение я решил спрятать его на непроходимом участке. Сейчас там растёт малыш ак-47. Прилагаю фото плента (растишку ещё не видно, так как фоткал когда только отправлял в путь) Ей уже неделя. Возможно позже скину фоточку какая она будет на болотной водице. 1. Дырки в горшке внизу у керамзита, сверху горшок закрыт пленкой наглухо (минус сорняки и каша) 2. Пенопласт 10 сантиметров толщиной 3. Горшок 5 литров, размеры не так важны, как ширина (для баланса на воде когда подрастет) 4. Способ не геморройный, вырезать круг в пенопласте-1 минута. В болото заталкивается от "берега" длинной палкой к центру камышей-5 минут. Всё гораздо проще, чем вы думаете... Всегда будь на связи от asds Отключайте телефон или ставьте на вибро, если делянка недалеко от тропы. О самом ценном от С.Хотабыча Везде и всюду таскайте с собой швейцарский нож! Творческие гроухаки День. Полюшко. Плантарь. Лопата… от z75514. Дам я несколько советов, Кто надумал гровить летом! Чтоб не кормить на нарах вшей, На время грова рот зашей! Забудь об ауте, чувак, Коль ты нытик иль слабак! Колючки, грязь и комарьё Отныне - это всё твоё! Лентяям тоже здесь не место Работать нужно много, работать надо честно! Начнешь халтурить на делянке, Получишь вместо бошек палки! Чтоб волосы не рвать у попы, Ты не топчи к растишкам тропы! Читать бы тоже не лениться, Чтобы в гроупедии порыться! Про место, лунки, удобренье Там вложен опыт Rasta-поколенья! Не испугал тебя стишок, Тогда вперед! Дерзай, дружок! Выращивание с помощью соседки от GuitarMan Гроухак. Выращивание с помощью соседки Веры и моего лищщного обаяния. Сегодня мотнулся на дачу. На даче соседка Вера в теплице гровит помидоры с огурцами. Соседка Вера очень хорошо ко мне относится. Соседка Вера женщина средних лет, улыбчивая, а я парень весёлый и с женщинами могу найти точки соприкосновения. Подошёл, поприветствовал - улыбается. Про жизнь спросил, про работу, про детей. Похвалил огород, мол все у тебя, соседка Вера, аккуратненько и красиво. Улыбается еще сильнее. А не найдется ли, говорю, соседка Вера у тебя в тепличке места под одно светолюбивое и неприхотливое растение? Какое? - говорит, и улыбается. Да вот говорю, секретное такое растение. Отвар его помогает снизить давление, а у меня оно очень высокое. Особенно, говорю весной и особенно когда вокруг красивые такие женщинки улыбаются. А растение говорю, Онищенко запретил вместе с кудрявой петрушкой, слышала, говорю? Смеется. В-общем договорился на куст в уголке её теплицы. Так, что один куст в ауте мне точно обеспечен. Вот такой хак. Кто-то скажет - палево, а я то знаю, что нет. Не сдаст меня соседка Вера. Вредные советы от Jessy - Основная проблема аута - безопасность. Хакни опасность. Камуфляж другого государства, боевая раскраска, автомат на шее и обрезки парашютных строп отвлекут внимание встреченных грибников от основного вида вашей деятельности. Можно и лопатку сапёрную нести без палева. Если сумеете грамотно установить растяжки вокруг вашей поляны, то не только обезопасите растения от забредшего рогатого скота, но и урожай от браконьеров. Только не забудьте места их расположения, а то мало ли... Развешанные на деревьях трупы домашних животных, наградят ваш лес дурной славой, неким сатанинским ореолом. Со временем можно будет даже без камуфляжа в лес заходить - вас будут принимать за бессмертного дурачка. Распустите слух о маньяке для ускорения. Трупы животных можно собирать вдоль дорог. Запасите побольше. Установленная на видном месте сработавшая ловушка - деревянные колья на палке, как в кино про джунгли. Будет являться дополнительным аргументом, что в ваш лес лучше не заходить. Ведь не понятно, сколько их еще не сработало. Колья не забудьте покрасить в очень красный. В день вывоза урожая, позвоните в милицию и сообщите, что видели подозрительного бородатого человека в плаще и шляпе с топором в руках и с трупом домашнего животного на веревочке с противоположной стороны от вашего леса. Нужно ли объяснять, что все милиционеры города стянутся в ту область. Вы же на велосипеде без плаща и шляпы спокойно проедете мимо. Самое главное, не нужно воспринимать эти хаки буквально - маскируйтесь под бомжа, вокруг поляны всё засрите, а урожай вывозите на арендованном говновозе, это тоже прокатит, но будет не так эффектно. Всем веселых праздников! Минуем пост ДПС… - Дельный совет по транспортировке рассады в аут, на автомобиле через пост ДПС. Одновременно с основной рассадой высаживаешь дома пару пакетов сортовых помидор, клубники, патиссонов каких-нибудь. Потом расставляешь все это приусадебное хозяйство на задней полке авто, на крышу пару удочек, лопаты, бак с водой, потрепанный холодильник и велосипед. Не забудь надеть дачную одежду - это тоже может быть камуфляж, но уже старый, потертый. На лице маска полного отвращения к наступившему лету, пробкам, идеи покупки дачи в сотне вёрст от цивилизации с её телевизором, футболом и пивом, и энтузиазму тещи, которая ждет не дождётся зятя с дачными девайсами, поэтому, Ты командир заканчивай с проверкой, мне ведь ещё домой возвращаться за стиральной машинкой. Гаец, сам такой же пузатый любитель вскопать пару соток с камнями на сон грядущий, обязательно тебе посочувствует. Пост проехал, ненужную более рассаду поменяй на пару ведер навоза в какой-нибудь деревне, а холодильник притарь где-нибудь в кустах - тебе в нем осенью харвест везти мимо того же поста. Всем участникам спасибос за гроухаки. Вы и ваши гроухаки лучшие. Обязательно надо будет повторить подобный конкурс! Дополнительно: Лучшие Гроухаки Кубка Подготовка рассады для аутдора Подготовка лунки в ауте Как пересаживать автоцвет? Сорта для аута России Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" от Negoro
  23. Глава 1 Полезные советы Q: Как обезопасить себя на случай обыска? A: Совсем обезопасить себя нельзя, но в принципе подстраховаться можно. Также как и оружие, наркотики можно сдать и освободиться от уголовной ответственности. Так что пишем заявление в милицию примерно такого содержания: "там-то, тогда-то, я, имярек, приобрел без цели сбыта наркотическое средство. Указанное средство я решил добровольно сдать в правоохранительные органы, для чего составил настоящее заявление. Одновременно сообщаю, что с целью активного способствования пресечению преступлений в сфере оборота наркотиков готов указать на лицо, у которого приобретал наркотики. Число (пишется ежедневно). Подпись". Носим это заявление с собой (или в квартире храним), при обыске выдаем (при понятых) стражам правопорядка. Но есть уточнение - помимо добровольной сдачи, необходимо еще и "активно способствовать раскрытию преступления", т.е. сдать "продавца". А если такового нет...???... Тогда надо продавца просто выдумать, а дальше активно "способствовать". Важен не результат, а сам процесс… В принципе, перед обыском вам обязаны предложить выдать оружие и наркотики добровольно. Если заявления нет, то при обыске в квартире такая "добровольная" выдача тоже освобождает от ответственности. Sic! - понятые должны все это видеть и засвидетельствовать в протоколе. Q: Что зависит от размера наркотического средства? A: Все. Хранение, приобретение без цели сбыта в небольшом размере вообще не преступление - ст. 6.8 КоАП (штраф от 500 до 1000 руб.). В крупном размере - уже преступление (до 3-х лет лишения свободы). Изготовление, переработка, сбыт - от 3 до 7, тоже самое в крупном размере - от 5 до 10, особо крупном - от 7 до 15. Q: Отличается ли по последствиям хранение наркотика от его перевозки? A: Да, перевозка более тяжкое преступление. При этом не признается перевозкой хранение лицом во время поездки наркотического средства в небольшом количестве, предназначенного для личного потребления. Небольшое количество в данном случае не совпадает с "небольшим размером" и может составлять несколько доз. Q: Как отличить изготовление и переработку наркотика от приготовления к употреблению? A: Под изготовлением понимается получение наркотических средств из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ (классический пример - варка винта). От изготовления отличают переработку, т.е. действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей) наркотика, либо на повышение его концентрации. Эти деяния образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ (до 15 лет). В отличие от переработки и изготовления, "приготовление наркотика к употреблению" самостоятельного состава преступления не образует и целиком охватывается ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта). В результате такого приготовления химический состав наркотика не меняется, не повышаются его концентрация и не происходит его очистки. К приготовлению наркотика к употреблению практика относит: измельчение листьев конопли для курения, разбавление опиума уксусным ангидридом, высушивание листьев и др. Q: Что мне светит за употребление наркотиков? A: С 1997 года уголовная ответственность за немедицинское употребление наркотиков отменена. Но осталась ответственность административная (ст. 6.9 КоАП) - штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест на 15 суток. При этом потребление в юридическом смысле это не процесс, а факт. Факт наркотической токсикации устанавливается в результате медицинского освидетельствования и подлежит впоследствии доказыванию в суде. На освидетельствование могут направить органы внутренних дел, прокурор, суд, но само освидетельствование - дело добровольное (за исключением судебной экспертизы). Заставить вас сдать кровь/слюну/мочу никто не может. Не стоит забывать, что в некоторых случаях наказывается сам отказ от освидетельствования (управление автомобилем, комиссия в военкомате). Результаты освидетельствования могут быть оспорены в случае нарушения правил отбора биологических проб или порядка проведения освидетельствования (отсутствуют необходимые записи в журнале, копия протокола и т.д.). Дороги, дырки, абсцессы, следы от перетяги доказательствами "употребления" не являются. Неприятным "побочным" эффектом постремания в состоянии наркотического опьянения может являться постановка на учет. Q: В каком случае меня могут поставить на учет? Медицинский учет ведется в двух формах: 1. Диспансерный учет и динамическое наблюдение - за лицами, признанными больными наркоманией; 2. Профилактическое наблюдение - за лицами, злоупотребившими наркотическими средствами, но не признанными больными наркоманией (группа риска). Основанием для постановки на учет является заключение врача психиатра-нарколога медицинского учреждения, подтверждающее диагноз "наркомания", или установление факта потребления наркотических средств. Диагноз "наркомания" может быть установлен как в амбулаторных, так и в стационарных условиях только врачом психиатром-наркологом. В сложных и сомнительных случаях - врачебно-консультативной комиссией (ВКК). Факт потребления устанавливается: при добровольном обращении граждан или по результатам медицинского освидетельствования. На освидетельствование могут направить призывная комиссия, суд, прокурор, органы внутренних дел. Срок диспансерного учета - пять лет. Но это только при выполнении предписаний лечащего врача, соблюдении сроков явок и стойкой ремиссии. Факт ремиссии должен быть подтвержден заключением ВКК. При невозможности в течение года осмотреть больного, если такие попытки предпринимались, при условии что сведений о его месте нахождения нет, больной также подлежит снятию с учета. Срок профилактического наблюдения - год. Основание для снятия - воздержание от употребления наркотических средств в течение года (без заключения ВКК). Частота осмотров зависит от группы наблюдения: от 1-го раза в месяц, до 1 раза в 4 месяца. О лицах, признанных в установленном порядке больными наркоманией или допустивших немедицинское употребление наркотиков сообщается в 3-х дневной срок в районный ОВД, где эти лица еще раз берутся на учет, теперь уже участковым. О лицах, обратившихся за лечением добровольно, ОВД не извещается. Обследование, консультирование, диагностика, лечение больным наркоманией оказывается только по их просьбе или с их согласия. Исключение допускается на основании решения суда в случае совершения больным преступления (принудительные меры медицинского характера). Q: Как не попасться на контрольной закупке? A: Что такое контрольная закупка, думаю объяснять не надо - так мусора выкупают барыг (правда, чаще попадаются обычные торчки). Так вот, с некоторых пор судебная практика стала различать соучастие в приобретении наркотика и собственно сбыт. Перевожу на русский: если вы в обмен на деньги передали человеку свой собственный наркотик - сбыт; если вы взяли у него деньги, поехали к барыге и на взятые деньги купили для того человека наркотик, который ему потом и передали - соучастие в приобретении. Единственный способ не попасться - посылать всех на х**. Если послать не удается, то надо хотя бы не спалиться на сбыте (за сбыт можно реально сесть лет на семь). Для этого, забив стрелку, собираете с чела деньги, поднимаемся на лифте на три этажа вверх, где вас ждет барыга-невидимка, берете у него наркотик (свой собственный), отдаете его "заказчику". Полученное бабло лучше смешать со своими кровными. Если купюры меченые, можно прогнать что расплатился своими, а полученные от «заказчика» просто сунул в лопатник. Барыга, у которого вы брали скрылся, как просек ментов. Q: Что будет, если я при задержании сброшу наркотик? A: Если строго с точки зрения УПК, - то это реальный отмаз. Протокол задержания (в котором указывается в т.ч. «другие обстоятельства» - т.е. факт сброса) не подписывается понятыми и может быть легко оспорен в суде. Поднять наркотик и положить его обратно в карман сотрудник милиции не имеет права, и на личный обыск вы пойдете без палева. Но это по закону. В жизни так не бывает. По жизни сбрасывать надо так, чтоб подобрать было уже нечего. Варианты могут быть разные: сбросить и раздавить каблуком, проглотить, выпрыснуть баян (удобно сделать, когда лезешь якобы за документами в карман), просто вытряхнуть. Если дело на квартире - унитаз рулит. Q: Я впустил милицию в квартиру, а в ней куча стремаков. Что делать? A: Понятно, что самое правильное - вообще не впускать всякого рода органы в квартиру без понятых и санкции прокурора. Если они все же зашли, то дальнейшие их действия должны строго соответствовать действующему законодательству об оперативно-розыскной деятельности. Так гласное (т.е. в присутствии обыскиваемого) обследование помещений может осуществляться только и исключительно с согласия граждан, находящихся в таком помещении. Если, несмотря на ваши возражения, сотрудники правоохранительных органов все же приступают к проведению обыска, громко кричите что, нарушается ваше право на неприкосновенность жилища. Требуйте от «гостей» показать удостоверения и перепишите (запомните) фамилию и должность. Хорошо собрать всех соседей по лестничной клетке и кричать в голос о том, что тебе подбрасывают наркотики - скоро у оперов сдадут нервы и они свалят. Ни один следователь/прокурор/суд не признает результаты такого обыска. На следующий день неплохо для верности нажаловаться районному прокурору на незаконные действия должностных лиц. Q: Милиционер говорит, что надо проехать в отделение, якобы для опроса. Могу я отказаться? A: Опрос (он же беседа) - оперативно-розыскное мероприятие. В результате такого опроса как правило составляется объяснение. Опрос может проводиться только с вашего согласия. Он может вестись как по месту нахождения гражданина, так и в служебном помещении ОВД. Доставление для проведения опроса в ОВД допускается только с согласия опрашиваемого. Принудительный привод для проведения такой «беседы» не допускается (в отличие от допроса). Подписываться под данным объяснением это тоже ваше право, а не обязанность (SIC! - при проведении опроса возможно ведение аудио и видео записи, в т.ч. тайной). Так что, если милиционер настаивает на беседе в ОВД, можете смело отказываться. Ничего за это не будет. Q: Как можно бороться с подбросом наркоты? A: Наркоту могут подбросить кому угодно, но наркоман - одна из самых привлекательных кандидатур. Универсальных способов борьбы нет. Если речь идет о личном обыске, то наркотики, как правило, подбрасывают при предварительном «осмотре», который проводят прямо на месте без понятых. После этого человека задерживают и обыскивают уже «по закону» - т.е. при двух понятых (которыми не могут являться сотрудники правоохранительных органов) с составлением протокола. Если вы уверены, что вам подбросили наркотики, - нужно сразу об этом заявить, так чтоб понятые еще до начала обыска это слышали. Если наркотик находится в пакете (шприце), - старайтесь не касаться его руками. Изъятые наркотики предъявляются всем присутствующим при их изъятии лицам, помещаются в упаковку и опечатываются. При подписании протокола личного обыска обязательно сделайте замечание, что вас обыскивали в первый раз без понятых и тогда, по-видимому, и подложили наркотики. В суде это будет «неустранимым сомнением» в вашей виновности. В том случае, если обыск ведется в помещении, и вы знаете, что вам уже подложили наркотики, то лучше сработать на опережение. Вы вправе до начала обыска заявить о том, что наркотики у вас есть, но вы точно не помните, где они. Тогда ваше поведение будет выглядеть как добровольная выдача. Следите за тем, чтобы сотрудники милиции не разбредались по квартире в отсутствие понятых. Если такие попытки будут предприняты - попросите понятых внести соответствующее замечание в протокол. Понятой может быть впоследствии вызван в суд в качестве свидетеля. Если наркотик подбросили во время досмотра автотранспорта, то в можно смело заявить, что не имеете к нему никакого отношения. Вы часто подвозите людей, что эти люди обронили в вашей машине, вам не ведомо. Наиболее ходовой наркотик в плане подброса, безусловно, героин. Если вы не употребляете героин (или употребляете что-то другое) - необходимо подтвердить этот факт. Требуйте провести смыв с рук, отбор ногтевых срезов и пробы волос. Отобранные образцы отправляются на экспертизу, которая может потом стать косвенным доказательством вашей невиновности. Q: Я потребовал адвоката, а следователь сказал, что адвокат не будет меня защищать без денег. Как быть? A: Адвокат дается бесплатно (вернее бесплатно для вас). Его труд оплачивается из бюджета. Это называется "адвокат по назначению". Потом, если вас осудят, вы будете бюджету эту сумму возмещать. Если оправдают - бремя расходов будет на государстве. Бесплатный адвокат не всегда плохой адвокат. За недобросовестную работу на адвоката можно жаловаться в Президиум его коллегии. Такие жалобы могут повлечь за собой очень неприятные для адвоката последствия, вплоть до исключения. То, о чем говорит следователь, называется "адвокат по соглашению". Соглашение можете заключить вы или ваши родственники. Обычно соглашение составляется и оплачивается частями: предварительное расследование, суд первой инстанции, кассация, надзор. Самое правильное - иметь на примете знакомого адвоката и сразу называть его фамилию следователю. Это несколько «дисциплинирует» стражей порядка. Q: Что делать, если милиция творит откровенный беспредел? A: Милицейский беспредел может выражаться в избиении, содержании в КПЗ сверх установленных сроков, отказе в предъявлении процессуальных документов, воровстве личных вещей и т.д. Происходит он от ощущения собственной безнаказанности. Если это ощущение поколебать, то можно избежать многих неприятностей. Рядовой милиционер боится трех вещей: управления собственной безопасности, прокурора, журналистов. Можно выучить ФИО районного прокурора и так невзначай спросить: «А Михал Михалыч все еще в прокурорах у вас? Его ж вроде повышать собирались». Можно запастись визитками журналистов или сделать липовую ксиву «Пресса». Полезно знать, где находится отдел приема жалоб УСБ. Q: Что можно предпринять задержанному, если с целью незаконного продления срока задержания, его перевозят из одного РОВД в другой и каждый раз заново оформляют? A: Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления, т.е. с момента принудительно препровождения для составления протокола. По смыслу закона доставление из ОВД в ОВД не допускается. Срок задержания не может превышать 3-х часов. О задержании непременно составляется протокол, в котором указывается в т.ч. и время задержания с точностью до минуты. По вашей просьбе сотрудники ОВД обязаны уведомить о задержании ваших близких. По истечению срока вас обязаны выпустить в любом случае (если только к вам не применен арест). За одно и тоже деяние гражданин не может нести ответственность дважды - т.е. "оформление" задержанного заново будет нарушением со стороны сотрудников милиции. В уголовном процессе задержание исчисляется с момента фактического лишения свободы (т.е. со слов "пройдемте"). В течении 3-х часов с момента задержания следователь или дознаватель обязан вынести постановление о возбуждении уголовного дела, а также составить протокол задержания и личного обыска. В течение 12 - известить родственников и уведомить прокурора. Без санкции суда задержание не может превышать двое суток. Обо всех нарушениях ваших прав как задержанного следует жаловаться прокурору района. Q: Когда я имею право не открывать дверь сотрудникам милиции (время дня или ссылки на то, что я не уверен, что это настоящие милиционеры и т.д.)? A: В принципе всегда. Даже наличие у милиционеров постановления на обыск с подписью прокурора еще не порождает у вас обязанности впустить их в свое жилище, а только дает им право войти к вам силой. По общему правилу обыск не может проводиться в ночное время (с 22 до 6), за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Помимо обыска сотрудники милиции вправе проводить т.н. "осмотр" - оперативно-розыскное мероприятие. Обязательным условием его проведения является добровольность. Вы вправе не только отказаться от осмотра, но и потребовать прекращения уже идущего (например начатого в ваше отсутствие). С этого момента действия милиции становятся незаконными, а полученные доказательства лишаются юридической силы. Чем больше свидетелей будет наблюдать насильно проводимый осмотр - тем больше шансов исключить его результаты из числа доказательств. Q: Как я могу использовать в свою пользу, если задержавшие меня милиционеры находятся в состоянии алкогольного опьянения (частый случай)? A: Случай не единичный, но практически не доказуемый. Увы. Q: Как мне действовать, если я избит сотрудниками МВД на улице или в ОВД? A: Не стоит спускать им это с рук. Необходимо сразу зафиксировать побои в травмпункте. Приосмотре поясните, откуда образовались полученные вами травмы. Врач обязан с ваших слов записать обстоятельства их получения. Постарайтесь найти свидетелей, видевших как вас задерживали или избивали. Напишите жалобу и постарайтесь подать ее с приема в прокуратуре района. не стоит подавать жалобу в то же ОВД, откуда сами милиционеры - скорее всего ходу ей дано не будет. Надзор за деятельностью органов внутренних дел также осуществляет Управление собственной безопасности (УСБ) - их телефоны доверия легко найти в справочниках и на стендах. Q: Если сотрудники МВД действовали незаконно, может ли мне помочь обращение в отдел внутренних расследований милиции? A: За деятельностью милиции наблюдает сразу два надзорных органа - прокуратура и УСБ МВД. В принципе к милиционерам-преступникам там отношении соответствующее. Однако не исключено, что за них будут просить. В любом случае попробовать стоит. Q: Как мне действовать, если сотрудники МВД угрозами или физическим воздействием склоняют меня к сотрудничеству с ними? A: К сожалению, пытки в органах внутренних дел это отнюдь не выдумки. И не важно, что вы чисты перед законом как младенец - для них это не имеет значения. Если вам угрожают - следует оценить степень реальности угроз. Может вас просто "берут на понт". Во всяком случае, от угроз еще никто не умирал. Попробуйте встречный ход - милиция как огня боится журналистов. Также полезно знать адрес или хотя бы точное название районной прокуратуры и УСБ или назвать знакомого адвоката. Если дело дошло до избиения - лучше не молчать как партизан на допросе и ни в коем случае не оказывать сопротивления. Рано или поздно, но вас отпустят. Q: Какая статья обеспечивает отказ от дачи показаний? A: Статья 51 Конституции гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Руководствуясь этой статьей вы можете отказаться от дачи любых показаний, если вы подозреваемый или обвиняемый, или отказаться давать те показания, которые как вы считаете могут быть использованы против вас, если вы свидетель. Помимо допросов, которые ведутся под протокол, практикуется еще такая форма как объяснение (устное или письменное). Давать или не давать объяснения - это ваше личное право, а не обязанность. Если вы не знаете, как будут использованы ваши объяснения - лучше вообще от них воздержаться. Q: Какая ответственность предусмотрена людям, задержанным в притоне, но не употреблявших в данный момент наркотики? A: Сам по себе факт нахождения в притоне правонарушением не является (в отличие от содержания такого притона). Но у сотрудника милиции будут законные основания подозревать вас при этом в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Он будет вправе доставить вас в служебное помещение для составления протокола и направления на освидетельствования. Поскольку в данном случае предусмотрен административный арест срок задержания может быть продлен до 48 часов. Q: Как себя вести при задержании и аресте, защита от несанкционированных действий милиции? A: С момента задержания в вы получаете ряд прав, гарантированных вам УПК и КоАП, в т.ч. право знать, в чем вы подозреваетесь, право пользоваться помощью защитника, право приносить жалобы и пр. При задержании сотрудник милиции обязан четко и внятно объявить, в чем вы подозреваетесь, и указать основания для задержания. Задержание - исключительная мера и не должна применяться без крайней необходимости. При задержании не стоит оказывать сопротивления - если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей она вправе применить силу. Наручники и резиновые дубинки могут применяться только в случаях, прямо указанных в ст. 14 ФЗ "О милиции", т.е. либо в случае оказания сопротивления, либо когда лицо своим поведением дает основание полагать, что может совершить побег либо причинить вред окружающим. Необоснованное применение спецсредств должно быть зафиксировано в протоколе и может вами обжаловаться. Q: Может ли проводиться принудительное обследование на предмет употребления наркотиков и в каких случаях? A: Согласно ст. 34 Основ Законодательства "Об охране здоровья граждан" оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших преступления (по приговору суда). Т.е. в принципе любое освидетельствование дело добровольное: заставить вас сдать кровь/слюну/мочу никто не может. Однако в некоторых случаях карается сам отказ от освидетельствования. Например, отказ от прохождения освидетельствования на предмет опьянения при управлении транспортным средством карается лишением прав на год, что эквивалентно управлению в состоянии опьянения. Карается уклонение от освидетельствования при прохождении медкомиссии в военкомате. Q: В каких случая, в каком объеме, в каком порядке может проводиться личный досмотр человека? При каких условиях это может нарушить права человека? A: Строго согласно смыслу ст. 27.7 КоАП РФ личный досмотр осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Т.е. если задержали за отсутствие регистрации - искать наркотики нельзя. Однако на практике "результат" личного досмотра подгоняется под его цели. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Понятые должны быть из числа незаинтересованных лиц. Перед началом досмотра вам должны предложить выдать добровольно все запрещенное и объяснить - с какой целью проводится досмотр и в совершении какого правонарушения вас подозревают. Личный досмотр всегда связан с нарушением прав граждан, в первую очередь права на личную неприкосновенность. Однако Конституция Росси допускает ограничение прав граждан в целях защиты правопорядка. Таким образом, при личном досмотре "пределов" нет. В правилах проведения таможенного досмотра прямо указанно, что при необходимости могут быть обследованы и внутренние полости досматриваемого (влагалище, задний проход и т.п.). Единственное требование, которое подлежит неукоснительному соблюдению - отсутствие лиц другого пола. Q: Правила, которые должны быть соблюдены при изъятие наркотика (имеют место случаи подбрасывания наркотиков)? A: Правовые основы изъятие наркотических средств прописаны в ст.ст. 27.7 (Личный досмотр) и 27.10 (Изъятие вещей и документов) КоАП РФ и ст. 177 (Осмотр), 180 (Протокол осмотра), 182 - 184 (Обыск и выемка) УПК РФ. Подробно изъятие наркотических средств было описано в "Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 1999 года. Хотя принималась она на основе старого УПК и старого КоАП до сего дня она не отменена и действует. Основные условия изъятия таковы: - участие понятых в числе не менее двух (из числа незаинтересованных лиц); - ведение протокола (копия передается лицу, у которого производилось изъятие); - предъявление изъятых наркотиков присутствующим лицам (не только понятым); - помещение изъятого вещества в упаковку и скрепление ее печатью и подписями участников. Есть еще ряд "неписаных" правил, которые часто не соблюдаются сотрудниками милиции, если им об этом не напоминает обыскиваемый. Перед началом следственного (или иного) действия лицу, у которого возможно будет произведено изъятие, досматривающий обязан объяснить, кто и какое действие будет производить, какие основания для этого имеются, предложить выдать добровольно все запрещенное. При осмотре помещения передвижение лиц, производящих осмотр, без сопровождения понятых и не допускается (т.е. "разбредаться" нельзя). При личном обыске досматривающий должен закатать рукава и продемонстрировать, что у него в руках ничего нет. Увы, даже неукоснительное соблюдение всех правил изъятия не всегда может защитить вас от подброса. Однако наличие серьезные нарушения закона при изъятии наркотика может повлечь за собой исключение такого доказательства в суде, что фактически означает вынесение оправдательного приговора. Поэтому особенно важно все нарушения зафиксировать в протоколе (перед подписанием) и обратить на них внимание понятых. Q: Можно ли использовать наркопотребителя при закупке наркотика у "барыги" или как свидетеля этой закупки? A: Согласно ст.ст. 6 и 17 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" к участию в контролируемой поставке можно привлекать "отдельных лиц" с их согласия. При этом законом не запрещено привлекать несовершеннолетних, наркоманов, душевнобольных и т.п. Какую оценку даст суд действиям этих лиц - вопрос сложный и так просто на него не ответить. Свидетелем по уголовному делу может быть вызвано любое лицо, независимо от его отношения к обвиняемому. И "контрольный закупщик" здесь не исключение. Свидетелями могут быть также опера, следователи и дознаватели (даже участвовавшие ранее в расследовании) - для дачи показаний, об обстоятельствах, имеющих значение разрешения уголовного дела. В этом и заключается отличие понятого (который готовится заранее для участия в заранее спланированном следственном действии) и свидетеля (ставшего таковым в результате незапланированного стечения обстоятельств). НО перед допросом свидетеля и суд и следователь обязаны опросить свидетеля о его отношении к обвиняемому (знаком, незнаком, испытывает ли неприязненные отношения, имеются ли причины оговаривать и т.п.). На основе этих вводных данных суд будет формировать свое мнение о достоверности данных показаний. Q: Кто и на каком основании устанавливает факт употребления наркотиков? A: За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность (ст. 6.9 КоАП) - штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест на 15 суток. Следовательно, при подозрении на наличие у вас состояния одурманивания, правоохранительные органы могут направить вас на медицинское освидетельствование в порядке п. 6 ст. 27.1 КоАП РФ ("Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении"). На освидетельствование могут направить органы внутренних дел, прокурор, суд, но само освидетельствование - дело добровольное (за исключением судебной экспертизы). Употребление наркотиков в юридическом смысле это не процесс, а факт, поэтому недостаточно просто иметь "дороги" и суженный зрачок, чтобы получить диагноз "употребление героина". Освидетельствование производится в медицинских учреждениях, имеющих право согласно лицензии оказывать соответствующие услуги врачом (в редких случаях - фельдшером). Хотя направление (т.е. фактически доставление) на освидетельствование может быть принудительным, то сама процедура медицинского освидетельствования без согласия граждан проводится не может (исключения - ст. 34 Основ законодательства РФ "Об охране здоровья граждан": в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления). Т.е. заставить вас сдать кровь/слюну/мочу, встать в позу Ромберга или дотягиваться пальцем до носа никто не может. Акт освидетельствования составляется на основе двух критериев: внешний осмотр и данные ХТИ (химико-токсикологического исследования). Нередко по внешним признакам врач ставит диагноз "одурманивание", а когда приходят "чистые" анализы - пишет "выявлено состояние одурманивания, вызванное неустановленным фактором". Такое заключение нельзя считать вынесенным законно, т.к. оно противоречит собственным методическим указания Минздрава. Результаты также освидетельствования могут быть оспорены в случае нарушения правил отбора биологических проб или порядка проведения освидетельствования (отсутствуют необходимые записи в журнале, копия протокола и т.д.). Q: Кто такой обвиняемый и каковы его права? A: Понятие "обвиняемый" раскрывается в ст. 47 УПК РФ: Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите. Обвиняемый вправе: 1) знать, в чем он обвиняется; 2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта; 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказываться от дачи показаний; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно; 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности; 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания; 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ (т.н. называемые "нереабилитирующие" основания); 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений; 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. Нарушение прав обвиняемого при производстве следственных действий влечет за собой исключение полученных доказательств. Так, если дознаватель вовремя не ознакомил обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, ее результаты не могут иметь доказательственной силы. Q: Кто такой подозреваемый и какие у него права? A: Подозреваемым является лицо: 1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело; 2) либо которое задержано в соответствии с УПК РФ; 3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. В случае задержания подозреваемого следователь, дознаватель обязан уведомить об этом его близких родственников или родственников подозреваемого. Подозреваемый вправе: 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения; 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; 3) пользоваться помощью защитника с момента фактического задержания или предъявления постановления о возбуждении уголовного дела и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя; 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя; 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. Q: Законодательство о наркотиках, ст. 228 УК РФ? A: Законодательство РФ о наркотиках состоит из: 1. Единая Конвенция "О наркотических средствах" 1961 года; 2. ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 3. УК РФ (ст.ст. 228-234); 4. КоАП РФ (ст.ст. 6.8, 6.9, 20.20); 5. Постановление Правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ"; 6. Сводная таблица экспертных заключений ПККН "Об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном владении или обороте"; 7. Постановление Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"; 8. Инструкция "О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения"; Плюс есть еще масса "смежных" актов, касающихся, например, наркотиков и СМИ, лечения и учета наркоманов и пр. Но конечно самая востребованная норма закона - ст. 228 УК РФ: Статья 228. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ 1. Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 2. Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 5. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Q: При каких обстоятельствах выносится административная ответственность за употребление наркотиков, а в каких ответственность по статье УК РФ 228? A: На практике тут все осталось без изменений. По ст. 6.8 КоАП РФ "Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов" гласит, что незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. Если размер наркотического средства "не дотягивает" до крупного - наступает административная ответственность. По некоторым веществам "некрупных" размеров нет вообще - героин, ЛСД и пр. - в любом случае наступает уголовная ответственность. Глава 2 Улицы разбитых фонарей Добрые опера бывают только в телевизионных сериалах, которые, видимо, крутят по телевизионному ящику для внедрения в мозги населения мысли о существовании добрых оперов. Них** они не добрые. Вообще - добрых и хороших ментов не бывает. Это аксиома, проверенная поколениями. Если тебе кажется, что опер добрый и прекрасно тебя понимает и сочуствует - не ведись, это голимый развод. Нижеследующие советы и расклады могут кому-то показаться малость параноидальными. Может быть. Но, камрады, я видел как сыпались люди из-за такой ерунды, по такой глупости, нарушая элементарные принципы безопасности и самосохранения…Лучше перебздеть, чем недобздеть, я думаю, люди с опытом со мной согласятся. А то, о чем я буду говорить, настолько очевидно и понятно, но, с другой стороны столь редко соблюдается торчащей братией, что становится ясно, отчего у нас полстраны сидит по 228-ой. Отвечу - большинство, причем подавляющее большинство, прилипло по собственной глупости, лени и идиотизму. Только так, и никто меня в этом не переубедит. Вот такие дела, хватит лирики, перехожу непосредственно к советам. Оптимальный вариант - никогда не иметь ничего палевного с собой. Если покупаете наркоту, то ни в коем случае не носите ее в карманах и местах, откуда тяжело это дело скидывать. Никаких нычек в одежде, в ботинках-сапогах. ППСники и опера весьма опытны в деле обнаружения палева. Наш выбор - несколько слоев целлофанки, запаять зажигалкой - и в пасть. Всегда можно сглотнуть, по обстановке. Ибо имею мнение, что скидывать в большинстве своем глупо - незаметно это сделать малореально, а скинутую дурь обычно подбирают, суют в карман и надевают на руки браслеты. Ну уж если скидываешь, то делай так, чтоб ничего подобрать было нельзя - растирай ногой в пыль. Хотя на своем опыте скажу - если скинул, то засветился перед мусорами по полной, и минимум что с тобой будет - это плотные п**дюли, к тому же к несчастью это бывает редко, потому как у этой п**дабратии всегда найдется что-нибудь, что можно тебе запихать в карман взамен выброшенного. Так что совершенствуйте навыки герметичной упаковки стаффа. К слову сказать, во рту можно таскать 2-3 грамма свободно, без искажения лицевых мышц. Но оральный способ перевозки-переноски тоже не панацея - на многих засвеченных точках опера при приеме подозрительного персонажа первым делом хватают за горло, после чего сглотнуть кайф становится на порядок сложнее. Тут уж не знаю, что присоветовать... Не ходите на такие точки, а если уж судьба или кумар заставляют это делать, то ищите альтернативные выходы - к примеру выход через чердак-крышу-другой подъезд. Часто срабатывает. Далее, если вхож на точку, и барыга пускает тебя в квартиру - кайф ныкай сразу по получении. Запаял - и в пасть. И только тогда двигайся к выходу. Ибо ОБНОН любит врываться на хаты в тот момент, когда кто-то выходит из квартиры. Если кайф не будет у тебя во рту, то скинуть его будет очень и очень сложно, потому как первым делом эти гаврики укладывают всех на пол с руками на затылок. А так - если целофанка в пасти, то даже попав под облаву всегда незаметно сглотнешь и жопа твоя будет прикрыта. Получишь п**дюлей да пойдешь себе с богом. Рекомендую свести к минимуму общение с районными торчками. Знайте только необходимых для своих нужд людей - "ноги" или барыгу. Ибо, реальность наша поганая такова, что каждый второй "уличный" наркоман стучит как пионерский барабан районному оперу. И не надо питать иллюзий, что вас не сдадут. Сдадут как два пальца обоссать, свобода, хоть и временная, дороже. Почему временная? Потому что стукач рано или поздно садится и получает максимальный срок, что бы ему ни обещал его опер. Это - стопроцентно. Так что если предлагают уйти на подписку взамен на взаимовыгодное сотрудничество - знайте, что как только начнете барабанить, на вас автоматически начнет копиться компромат. Более того, все опера ставят стукачество в систему, и если ты не сдаешь никого, то тебя закрывают. То есть, будешь продолжать стучать, хотя бы ради того, чтобы побыть на свободе. Люди, которые ходят под подпиской после реального приема не должны быть в вашем кругу. Береженого Бог бережет, а не береженого - сапог стережет. Хотя - дело, конечно, ваше. По этим же причинам не стоит помогать брать или делиться кайфом с плохо знакомыми и ненадежными людьми. Я понимаю, раскумарить друга или помочь взять - святая обязанность каждого камрада, но речь идет о проверенных сто раз друзьях, которых ты знаешь не первый день. А то бывает, поможешь человеку, и тебя сразу же принимают при передаче кайфа. Сволочью оказался человек, такова жизнь. Вини в первую очередь себя. Поэтому, если уж берешь кому-то, то бери деньги и передавай кайф один на один, в безопасном месте, чтобы в момент передачи не налетели и не скрутили клешни всякие нехорошие злые дядьки. Не надо подписываться на торговлю чем либо, если никогда этим не занимался до этого, и не знаешь, как грамотно банчить, прикрыв со всех сторон жопу. Повторяю - не надо банчить, это себе дороже, как бы это ни было соблазнительно, прибыльно и доходно на первый взгляд (кстати, ничего доходного нет, кроме набитого до самого потолка дозняка, паранойи и постоянных проблем). Практика показывает - любого барыгу рано или поздно прикрывают, и насрать, имеет ли он крышу, ментовскую ли, братковскую ли. Для мусоров статистика дороже любого, даже самого денежного барыги, а для братков - своя свобода на первом месте. Так что крыша практически никогда не спасает. В общем, оставьте это дело тем, кто уже банчит. Им видней, они сами разберутся. А всех барыг не поперекрывают, так что всегда и везде будет, где взять. Что делать, если в дом постучалась беда, то есть - враг у ворот. Звонят в дверь и требуют открыть, а у тебя полна хата палева.Ни в коем случае сразу не открывай. Уничтожь все палево. Унитаз - твой верный друг и товарищ. Не стоит скидывать палево из окон, потому как зачастую под окнами ставят людей или машину, и все то, что так красиво порхало и парило с твоего этажа тебе принесут обратно. Все в сортир. Не рекомендую ныкать, в надежде что не найдут. Если идет серьезная разработка твоей хаты - то обыск будет - мое почтение, найдут все, притом даже то, о чем ты забыл. Только после того, как все уничтожено, иди и открывай дверь. Сразу скажу - получишь в рыло прямо с порога, за то что долго не открывал. Проверено практикой … Отмазывайся, мол спал или был в ванной, звонка не слышал, за что бьете, звери…Палева быть не должно, ибо если найдут, да еще будет у тебя народ, в состоянии наркотического опьянения, то пойдешь по статье о содержании наркопритона, как хозяин хаты. Ясно дело, на хате у тебя никто не убивался, а упоротые люди - "уже убитыми пришли", да ты этого и не знал, откуда тебе, приличному и образцовому гражданину, знать, как выглядит наркоман. Как себя вести с мусорами Чтож, вопрос вполне закономерный-не забывать про свои права, записанные в Конституции РФ, требовать адвоката и всячески демонстрировать знания и интеллект. Когда рядом с тобой сидит адвокат - интеллект и качание прав, это, конечно, хорошо и местами весело. При адвокате тебя ногами бить по печени и подвешивать к решетке никто не будет. Но когда адвоката при тебе нет - лучше вести себя по другому.. В отделении и во время душещипательных бесед с контингентом вести себя надо как гимназистка, которой злой и наглый дядька предложил заняться оральным сексом, то есть испуганно и невинно. Рекомендовано вжиматься в стену и хлопать глазами при окриках и испуганно прикрывать голову руками при каждом замахе. Чем наглее ты себя ведешь, тем хуже для тебя. "Че, самый опытный, чтоли?". Нет. Не опытный вовсе. Ничего не знаешь, всего боишься - ты же первый раз в отделе….Не стоит распространяться о своих предыдущих приводах и проблемах с цветными. Вряд ли станут копать столь глубоко. Судимости, если есть, признать конечно надо (но я пишу эти расклады не для судимых, они то и так все знают), а вот просто приводы-приемы, которые ничем не закончились, упоминать не надо. В первый раз, и точка. Ежели начали бить - то лучше всего, наплевав на гордость и мужскую харизму орать в голос. Ибо когда молчишь - бьют еще больше. Проверено. А когда орешь "Что вы делаете, не бейте, больно!" - то перестают. Еще хорошо работает имитация потери сознания. Тоже перестают. Какой нибудь молодой и очень шустрый камрад может мне гордо кинуть в лицо, типа орать и кричать не по понятиям, не по мужски. Отвечу - здоровье дороже. Потом больше денег на лекарства уйдет. Ибо - бьют в отделах умело, с чувством, толком и расстановкой, с перекурами. Мне в жопу дубинкой никто не лазил, но и к решке приковывали, и били в две смены, и грозили по всякому. И после таких побоев лежишь неделю минимум пластом и блюешь в тридцать три струи, не считая мелких брызг. Так что не стоит строить из себя несгибаемого молодогвардейца и стоически сносить побои - разозлятся и забьют до полусмерти. Пусть бьют. Потом пойдешь в травму, зафиксируешь факт избиения и начнешь мало-мало портить жизнь цветным. А пока - ори, кричи и катайся по полу от "непереносимой и ужасной" боли. Но до избиения лучше, ясен пень, не доводить. А это значит - не борзеть и не наглеть, не качать права особо и не спорить. Побольше молчать, в глаза им не смотреть - как и в животном мире, взгляд в глаза - это вызов. Строить из себя девочку-малолеточку - самое оно в нашем тяжелом мире. Или включать дурака из деревни приехавшего и ни хрена не волокущего в "хитрых" раскладах. Зависит от ситуации. На улице, в случае, если тебя остановил наряд и начинают тебя шмонать, вести себя надо несколько по другому. ППСник по уровню своего развития находится где то между обезьяной и собакой Павлова. И руководствуется не разумом, а животными инстинктами, чутьем и рефлексами. Иных в ППС не держат, более умные уже давно пашут в отделах операми или на прочих более интелектуальных должностях. А ППС - это для деревенских имбецилов, позавчера дембельнувшихся из армии и завербованных в ментовку на вокзале при отъезде в родную Псковскую область. Вести с ними себя надо так же как и с животным. То есть - уверенно, спокойно, ни в коем случае не показывая никакого беспокойства, стрема или страха. Они страх и нервозность в момент просекают и начинают копать глубже. Нервничаешь, дрожишь, тупишь и заикаешься - значит дело не чисто, у тебя с собой какое-то палево. А палево - это либо похвала от начальства, лишняя лычка или деньги. И делают они моментально стойку на тебя, и начинают шмонать и перетряхивать все швы в одежде, а то и подкинуть могут каку какую нибудь, если особо не понравишься. А в случае спокойного и уверенного демонстрирования серпасто-молоткастого паспорта можно обойтись и без личного досмотра. Очень часто так и бывает. Типа серьезный молодой человек п**дует по своим, серьезным и непонятным деревенскому дебилу делам.
  • Создать...