Поиск сообщества

Как вообще выращивают грибы? Есть уже немало гайдов, последовательно рассказывающих обо всех процессах шруминга. Сейчас подробно останавливаться не будем, а просто рассмотрим их поэтапно. 1) Инокуляция Это как проращивание семян. У вас есть споры, которые вы высаживаете в субстрат (обычно стерилизованное зерно). Если всё идёт, как надо, то инокуляция станет началом захвата питательной среды вашей колонией. Когда вы проращиваете и высаживаете семена в грунт, необходимо соблюдать определенные условия, чтобы они уверенно начали свой жизненный цикл. Температура, освещение, влажность и прочее. С грибами суть та же, но потребности другие. Хотя условия среды тоже играют роль, но куда важнее правильное приготовление зерна и стерильность всех процессов. Стерильность — основное требование шруминга. Если у вас хорошая генетика, которую вы аккуратно и чисто инокулируете в стерильный, подходящий субстрат, то у вас точно получится перейти к следующему этапу. Дальше вашему мицелию будет нужно лишь немного тепла и заботы для дальнейшего развития. 2) Инкубация Вы «посадили» ваши споры в сваренное и простерилизованное зерно в банках или пакетах (обычно в банках), и оставили небольшое отверстие с фильтрующим материалом для воздухообмена. Теперь начинается инкубация (обрастание) — условно, можно сказать, что это вегетативная стадия грибного цикла. Теперь нужно только тепло, влажность и время. Типичная температура обрастания для большинства сортов Psilocybe cubensis — 26-28°C, иногда можно до 30°C. В более прохладном воздухе рост будет замедляться или может остановиться вовсе. Если же будет слишком жарко, то почти гарантировано процесс будет загублен и вместо красивых нитей мицелия вы увидите на поверхности зерна пушок «мукора». Обрастание может проходить даже просто дома на полке, если там достаточно тепло. Но лучше будет всё же собрать под это дело инкубатор. Это очень простое устройство, базовую версию которого может сделать любой, используя простые составляющие: Контейнер с крышкой, в который влезет 6-8 банок с проинокулированным субстратом (или даже больше, сколько вам нужно). Мягкое устройство с подогревом — обычно сушилки для обуви / коврики для рептилий. Бытовой термометр или термогигрометр — подойдут недорогие ТГМ-1, которые мы все хорошо знаем. Лучше с выносным датчиком, чтобы постоянно не заглядывать внутрь. Покупаем всё это на любом МП или в хозяйственном, делаем в контейнере отверстие под провода и оставляем датчик с нагревательным устройством внутри него. Поздравляю: вы великолепны, и у вас есть инкубатор для мицелия. Ну, я бы всё же заморочился немного больше и заменил бы термометр на терморегулятор (он же термостат / термореле). Подключить его несложно, а если взять модель, которая запитывается от 220 В, то никаких дополнительных блоков питания не понадобится. Это позволит автоматически поддерживать нужный диапазон температур через управление включением и отключением нагревательного прибора при превышении пороговых значений. Когда у вас появился инкубатор, дальнейшие действия просты. Нужно поставить банки в инкубатор, укутав их одеялком. Если зерно не было пересушено в процессе варки и стерилизации, нужная влажность (близкая к 99%) будет поддерживаться сама. На этой стадии мицелию нужно не очень много кислорода, достаточно будет ненадолго открывать инкубатор 1-2 раза в день и сделать в контейнере маленькое отверстие для пассивного воздухообмена. Вся работа до конца «грибной веги» состоит в том, чтобы периодически осматривать банки, отслеживать рост и возможное появление различной пакости (плесень, закись). Испорченные банки лучше сразу утилизировать или хотя бы переставить в другой инкубатор на карантинный режим. На этом этапе довольно сложно ошибиться. Разве что если не туда поставите датчик, из-за чего реле будет ориентироваться на некорректные показания. А в остальном успех инкубации определяется качеством инокуляции. Пока мицелий бодро захватывает банки с зерном, можно как раз заняться созданием парника для следующего этапа. 3) Индукция (плодоношения) Предположим, что прошлая стадия прошла успешно и вы получили полностью заросшие мицелием банки с зерном. Красивые нити с видимой структурой, отсутствие цветных пятен и неприятного запаха из отверстий для воздухообмена будут главными индикаторами правильного обрастания. Отлично, теперь можно переходить к «цветению». Дальше можно пойти разными путями: классический парник с грибными «кейками» / монотуб / баклахинг. Даже если вы просто снимите крышку и поставите банку в более прохладное помещение с движением воздуха, то на поверхности зерна начнут расти плодовые тела (грибы). Но эффективность использования обросшего субстрата в этом случае будет крайне низкой из-за маленькой площади поверхности. Поэтому обычно зерномицелий смешивается с вторичным субстратом (кокос и вермикулит) для увеличения объёма. Этот микс нужно разложить в подготовленные заранее формы, после чего начинается повторное обрастание (в силу большего количества точек соприкосновения, оно заканчивается быстрее первого). Дальше начинается самый интересный этап, с которым связана основная часть рутинного труда шрумера или его инженерных решений, если он стремится к автоматизации. Чтобы из обросшего грибного кейка начали расти заветные грибочки, нужно обеспечить: Воздухообмен. Воздух постоянно должен обновляться — это главный триггер плодоношения грибницы. Высокая влажность. От 80% и выше. Без неё тоже ничего не будет. В идеале в боксе вообще должен быть постоянный туман. Температура около 23 °С. Самый минималистичный вариант парника для плодоношения грибницы тоже крайне прост. Это большой контейнер с крышкой и водой на дне, внутрь которого устанавливаются грибные «кейки». Влажность при подходящей температуре может поддерживаться за счёт испарения воды. Однако проветривать придётся вручную (нужно будет помахать крышкой) по 3-5 раз в день. Чтобы снизить риски из-за пропущенного сеанса проветривания, в парнике обычно делаются также отверстия для пассивного воздухообмена. Допустимо использование полностью пассивного притока и оттока, но лишь в помещениях с активным движением воздуха. Весьма популярна конкретная разновидность парника — монотуб. Принцип работы у него почти такой же. Разница в том, что монотуб объединяет в себе парник и контейнер для грибницы. Потенциально, с него можно собирать больше урожая за счёт толщины «кейка», который в данном случае просто нет смысла делать маленьким. В целом, очень практичный вариант. Я свои лучшие урожаи поднимал в монотубе. Но выбор такой разновидности парника не отменяет необходимости много раз на дню проветривать его вручную. Контроль влажности тоже остаётся неточным и обычно обеспечивается распылением воды на стенки бокса. Было бы очень неплохо всё это дело автоматизировать. Так, чтобы поставил монотуб с обросшим субстратом в уголок, а через несколько недель открыл его, чтобы собрать первую волну грибов. Сделать это, конечно же, можно. Базовая автоматизация (по Ханту) Простые варианты авто-парников и монотубов были придуманы уже достаточно давно. Они относительно просты в реализации и не требуют каких-то особых навыков или дорогостоящих компонентов. 1) Воздухообмен Самое первое, что хочется не делать самостоятельно вручную — это, очевидно, проветривание. Вместо 3-5 сеансов «помахивания» каждый день можно единожды установить вентилятор и таймер, настроить периодичность проветривания и не париться насчёт обновления воздуха в монотубе. Для реализации авто-проветривания будет вполне достаточно небольшого компьютерного кулера (до 120 мм) и любого таймера, даже в розетке. Но лучше будет, конечно, использовать электронный таймер, позволяющий запрограммировать его на короткий период включения вентилятора. Даже самые большие контейнеры нет смысла проветривать дольше пары минут. Весь воздух в нём обновится за это время, а дальнейшее проветривание будет снижать влажность, нарушая микроклимат. Альтернативный вариант вместо кулера — аквариумный компрессор. Обычно они достаточно шумные, но в целом тоже неплохо справляются с задачей проветривания. Выходной шланг необходимо направить в бутылку с водой, находящуюся в парнике. Для монотуба компрессор подходит плохо, поскольку размещать ёмкость с водой негде. 2) Поддержание влажности Ручное опрыскивание стенок бокса водой можно производить не так часто, как ручное проветривание. И всё же, это ещё один ежедневный ритуал, от которого можно отказаться, используя электронику. Оптимальный вариант — ультразвуковой увлажнитель. Если хочется меньше заморочек, то можно купить готовое устройство и направить его на приточное отверстие монотуба. Если же нужна экономия и эффективность, то лучше будет заказать сам мембранный УЗ генератор тумана. Это небольшая «таблетка», которая буквально разрывает воду на мельчайшие частицы, витающие в воздухе. Запускать его можно одновременно с кулером для продува. Тогда воздух, обновляющий бокс, сразу будет не только свежим, но и достаточно влажным. Так что отдельный таймер для увлажнителя не обязателен. 3) Температура Если вам необходимо точечно охлаждать воздух в монотубе без возможности использовать кондиционер, то… лучше просто дождитесь осени. Серьёзно. Шруминг в летнее время в жарких регионах — гиблое дело. Ну или установите сплит-систему. Других вариантов особо и нет. Я пробовал сделать «охладитель» для монотуба с помощью элементов Пельтье. Лёгкого пути так и не нашёл. Эти компоненты требуют правильной и точной установки, а также отвода тепла от обратной стороны пластины. При всём этом эффективность использования электроэнергии остаётся достаточно низкой. Единственная идея в этом направлении, которую я пока так и не проверил — использование элементов Пельтье для охлаждения воды, из которой генерируется туман увлажнителя. Это может заметно охладить поступающий в парник воздух, но для существенного влияния на температуру придётся подавать его в бокс постоянно, что приводит к новым сложностям. А вот автоматический обогрев парника или монотуба — вполне реализуемый апгрейд. По классике это делается с помощью фрагмента тёплого пола или специального термоковрика для рептилий. Лучше приобрести вариант с диммером, чтобы нагрев был максимально мягким и плавным. Затем нагревательный девайс кладётся под бокс и подключается к термореле, настроенному на нужный диапазон температур. С помощью этих незамысловатых устройств можно решить вопрос с автоматизацией контроля трёх основных параметров плодоношения псило-грибов. Конечно, в реальности вы столкнётесь с нюансами, которые зависят от выбора конкретных компонентов и условий. Даже чистота пространства, в котором находится парник, может сильно повлиять на его конструкцию. Если потребуется устанавливать фильтры на отверстия бокса, то нужно будет учитывать их сопротивление и, возможно, корректировать время обдува или мощность кулера. Ну и в любом случае всю эту систему потребуется собрать. Для таймеров и реле может потребоваться питание 12В и даже несложная пайка. Перспективные IoT-проекты Есть также более любопытные «гиковские» подходы к автоматизации выращивания грибов. Энтузиасты придумывают системы с использованием современных программируемых микроконтроллеров для гибкого управления и контроля. Например, один из пользователей Reddit продемонстрировал версию максимально бюджетного проекта на базе RaspberryPi. Он собрал «умный» парник буквально на коленке, используя подручные материалы и недорогую электронику (контроллер, датчик, вентилятор). Вся система обошлась ему в $70. Текущая версия устройства позволяет оптимизировать управление проветриванием. Несложный скрипт использует данные о СО2, получаемые от датчика в боксе. При пересечении пороговых значений включается или отключается вентилятор. У этого проекта два ключевых достоинства: Компактность. Все элементы реально небольшие; Масштабируемость. Используемый датчик уже измеряет влажность и температуру. Нужно лишь добавить реле и контролируемый прибор — контроллер позволяет это сделать. Другой энтузиаст с сайта Hackster показал уже более продвинутое устройство. Для своего проекта парень взял мощный контроллер ESP32, к которому подключил раздельные датчики температуры, влажности и газа. Все данные собираются в реальном времени, логируются и красиво отображаются на дашборде через ThingsBoard. В удобном интерфейсе можно задать пороговые значения, при превышении которых система будет подавать сигнал пользователю. К прототипу изобретатель подключил даже небольшие солнечные панели, которых достаточно для обеспечения автономности текущей системы (без управляемых приборов). Весь код, используемые компоненты и фотки пилотной версии можно посмотреть здесь. Интерес к автоматизированной культивации грибов есть не только среди домашних изобретателей. На форумах про Arduino и другие технические платформы можно встретить обсуждение более крупных проектов. Я встречал идеи по автоматизации целой подвальной фермы. В планах автора создание сенсорного хаба, в который будут поступать данные с датчиков по всему помещению для дальнейшей обработки и управления климатом. Все эти проекты показывают, что подход к созданию смарт-монотуба может быть куда глубже, чем просто кулер на таймере и ультразвуковой увлажнитель. В отличие от базовой автоматизации, IoT-системы дают целый ряд преимуществ: Точный контроль параметров — система опирается на показания датчиков, а не на «примерное время проветривания». История и аналитика — можно отслеживать графики температуры, влажности и CO₂, замечать тенденции и делать выводы о том, что реально влияет на урожай. Гибкая настройка — пользователь может в любой момент изменить пороговые значения или сам алгоритм работы устройства. Автономность — часть решений может работать без постоянного контроля (локальные скрипты или даже питание от солнечной панели). Масштабируемость — от маленького смарт-монотуба до целой плодовой комнаты, где десятки датчиков объединяются в общий хаб. По сути, такие проекты превращают монотуб в полноценную лабораторную установку. Сделай сам… или купи готовый девайс Надеюсь, я смог показать вам, что создание автоматического «шрум-бокса» — не такая уж сложная и затратная задача. Можно пойти проверенным путём и автоматизировать свой парник с помощью недорогих китайских реле с датчиками, вентилятора и увлажнителя. Если всё сделать аккуратно, то можно получить вполне рабочую систему, которая точно будет эффективнее, чем ручное проветривание. Тут все сложности обычно кроются в мелочах: Учёт совместимости всех электронных компонентов; Продумывание креплений и кабель-менеджмента; Рациональное размещение вентилятора и выдувных отверстий; А также другие трудности, о которых вспоминаешь уже в процессе монтажа или эксплуатации. Альтернативный вариант — заморочиться посильнее и сделать более компактную и технологичную систему с использованием микроконтроллера. Он не просто заменяет собой сразу несколько реле, но и позволяет обрабатывать информацию с датчиков, а затем передавать её в удобном виде для дальнейшего использования. Это может быть куда более увлекательно. Эффективность в сравнении с простой системой спорна, но возможностей для дальнейшего улучшения гораздо больше. Времени, сил и денег в этом случае точно придётся потратить больше, но лишь единожды, а не постоянно. Какой бы путь вы ни выбрали, вам так или иначе потребуется автоматизировать контроль всего трёх основных параметров: СО2; Влажность; Температура. А можно вообще ничего не конструировать самостоятельно. Тут как с гроубоксами: если хочешь — заплати больше и получи готовую укомплектованную установку. К сожалению, полноценных шрум-шопов, в которых бы продавали такие устройства, пока ещё нет. Однако уже существуют умельцы-одиночки, которые предлагают свои разработки для автоматического выращивания конкретно псилоцибиновых грибов. Причём даже в ру-сообществе. Качество таких DIY-боксов варьируется от довольно грубых поделок до весьма симпатичных и, главное, эффективных для своих задач устройств. Главный плюс — все комплектующие подобраны друг к другу и правильно настроены, а корректная работа девайса гарантируется наглядными тестами. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Минусы вполне стандартны для любых покупок у анонимного продавца в «серой зоне»: качество, безопасность пересылки, надежность и долговечность устройства полностью определяются порядочностью и репутацией исполнителя. Заключение Подведём итог. В обычном монотубе на плодоношении гроверу приходится как минимум несколько раз в день открывать крышку, следить за конденсатом, проветривать, увлажнять стенки и контролировать температуру. В сумме это легко занимает от 20 до 40 минут в сутки. Но куда важнее то, что отлучка куда-то более чем на полдня — это риск гибели всего урожая. Простая автоматизация снимает большую часть этой рутины. Таймеры, кулер на выдув и ультразвуковой увлажнитель позволяют сократить участие человека до минимума — достаточно раз в день проверять бокс и добавлять воду в бак для испарения. Однако настраивать всю систему придётся по опыту (собственному или чужому). Более продвинутые IoT-решения выводят шруминг на новый уровень. С их помощью можно не только проветривать и поддерживать влажность, но также контролировать CO₂, вести статистику и легко добавлять новые модули в систему. При этом все процессы можно оптимизировать, например, проветривать не по времени, а по уровню углекислого газа. Самый главный плюс «умных» устройств в том, что такую установку можно довести до полной длительной автономности. Контролировать параметры можно даже дистанционно, со смартфона. Это даёт возможность спокойно уехать на срок около 5-7 дней. Цель этих решений одна, независимо от их сложности: сократить рутину, избавиться от необходимости постоянно быть дома и добиться более стабильных урожаев. - @Varden Еще почитать: Грибы: кто есть кто в мире псилоцибиновых? Каннабис. Психоделики. Подростки Погружение в мухомор: мифы, факты и личный опыт

Автор: Грибыня Публикацию поддерживает Грибник Илюша – магазин оборудования и материала для выращивания грибов (исключительно в исследовательских целях!). Скидка 15% по промокоду: мицелий. Еще почитать: PF-tek — простой способ вырастить грибы Как дозировать псилоцибиновые грибы Как вырастить Psilocybe Cubensis

Еще почитать: PF-tek — простой способ вырастить грибы Психоделики: set and setting Психоделическая психотерапия: тенденции

Что такое Пф-Тек? Классическая форма кейка PF-tek Техника Psilocybe Fanaticus (PF-tek) была разработана Робертом «Билли» Макферсоном в 1991 году. Она описывает метод культивации Psilocybe Cubensis («волшебных» грибов) в домашних условиях без использования специального оборудования. Это был первый и, по мнению многих, лучший метод довольно простого домашнего выращивания. PF-tek доступен для шрумеров с любым уровнем знаний и навыков, но это не значит, что он совсем не потребует ваших усилий и внимания. Psilocybe Fanaticus — это прозвище Роберта Макферсона, а также название, данное штамму Psilocybe Cubensis, который он вывел. Данный сорт также известен под названием PF Classic. Принципы работы PF-tek Технология предполагает использование муки из бурого риса и вермикулита в качестве субстрата. Бурый рис не содержит эндоспор, а это означает, что мицелий довольно легко колонизирует его. Смешанные вместе компоненты обязательно стерилизуются, а затем инокулируются спорами (или жидким мицелием) выбранной культуры Cubensis. Если всё выполнено правильно, то «куличи» (кейки) будут постепенно обрастать мицелием. Когда мицелий полностью колонизирует субстрат (или незадолго до этого), их следует извлечь из форм и выставить в парник для последующего плодоношения. Перед началом работы мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми деталями процесса. Вы сможете проще и лучше выполнить каждый шаг, если будете понимать, для чего он нужен. PF-tek — важные моменты Прежде чем начать процесс культивации, необходимо разобраться с несколькими ключевыми моментами. Контейнеры Контейнеры ПФ-Тек На этапе обрастания кейки должны находиться в контейнерах (или банках подходящей формы), что обеспечит их изоляцию от внешней среды. Перед инокуляцией контейнеры с субстратом обязательно подвергаются стерилизации. Если этот процесс выполнить правильно, то споры и формирующийся из них мицелий будут единственными живыми организмами внутри емкости, что даст им наибольший шанс на выживание и развитие. В случае попадания других грибков или бактерий в субстрат, последние вполне могут превзойти мицелий кубенсисов, и вы получите банку с плесенью вместо обросшего «куличика». Подходящие для кейков контейнеры должны выдерживать автоклавирование (приготовление под давлением) и герметично закрываться на время стерилизации. При этом после инокуляции в емкостях необходимо обеспечить воздухообмен. Для этих целей распространено использование банок с металлическими крышками. Их можно плотно закрутить, а в крышках проделать небольшие отверстия, которые затем закрыть микропористой лентой. Последний шаг позволяет создать минимальный воздухообмен, и при этом защитить содержимое от попадания спор плесени и грибков. Банки — приемлемый вариант, но лучше использовать коробки с фильтрами (Filter box) из полипропилена (PP). Это специальные пластиковые контейнеры с фильтрами в крышке, обеспечивающими воздухообмен. Они плотно закрываются и могут выдерживать автоклавирование. Пластиковые контейнеры с фильтрами в крышке Прим. пер. Такие контейнеры — действительно оптимальный вариант для PF-tek, однако, я не смог найти их на российском рынке, а заказать доставку из другой страны в сегодняшних реалиях может оказаться проблематичным. Поэтому будем обходиться банками. Но следует иметь в виду, что подойдут далеко не все. Еще одним фактором, который следует учитывать при выборе контейнера, является его форма. Он должен быть немного уже у основания по сравнению с верхней частью. Прямые банки тоже подойдут, но важно, чтобы у них не было горлышка. Такая форма позволяет легко извлечь кейк после полного обрастания, не повредив его. Также немаловажную роль играет объем контейнера. Относительно маленькие ёмкости (250–500 мл) способствуют более эффективной колонизации. Превышение рекомендуемого объема может значительно повысить время колонизации, или же застопорить её вовсе на ранней стадии обростания. Подходящая форма банки Автоклавирование (приготовление под давлением) Стерилизацию субстрата для грибов лучше и удобнее всего производить в автоклаве. Однако, хотя использование автоклава и предпочтительно, это не является единственным вариантом. Одна из причин высокой популярности PF-tek заключается как раз в отсутствии необходимости иметь дорогое промышленное оборудование. Вы можете стерилизовать свой субстрат в духовке, или даже кастрюле. Но в этих случаях отсутствует повышенное давление, за счёт которого значительно возрастает эффективность процесса. Поэтому, оптимальным вариантом будет приобрести скороварку — бытовой прибор, принцип работы которого схож с автоклавом. Автоклав и скороварка — герметичные приборы для кипячения при повышенном давлении Каждая скороварка немного отличается от других, поэтому вам нужно будет совместить приведенные здесь инструкции с конкретными требованиями выбранной вами скороварки. Тем не менее, общий функционал у них довольно схож. Споровая взвесь/жидкая культура Шприц со споровой взвесью / жидким мицелием Для инокуляции по методу PF-tek лучше всего подходит жидкий материал — споровая взвесь, либо жидкий мицелий (ЖМ). Вы вполне можете купить и то, и другое в готовом виде, но скорее всего вам будет проще приобрести споровый отпечаток (принт). О том, как приготовить из него взвесь читайте здесь. Про создание жидкого мицелия мы рассказывали в этом посте. Если вы делаете свой собственный шприц со спорами или жидкую культуру, не забудьте убедиться в том, что этот процесс полностью завершен, прежде чем начинать инокуляцию. Чистота Всякий раз, когда речь идет о выращивании «волшебных» грибов (на самом деле, любых грибов), первостепенное условие – чистота в том помещении, где вы проводите работу. Всегда дезинфицируйте себя, пространство вокруг и все предметы, которые могут оказаться рядом с вашими кейками. Старайтесь не допускать поблажек в надежде на то, что всё будет хорошо. Ошибка на любом из этапов может проявиться значительно позже. Для успешного роста и развития грибам нужна стерильная среда. В противном случае, другие грибки и бактерии могут развиваться более агрессивно, вытесняя мицелий. Оборудование и материалы В следующих разделах будет пошаговая инструкция для каждого из этапов процесса выращивания по методу PF-tek. Перечисленные ниже компоненты рассчитаны на создание 8 кейков. Если вы хотите сделать другой объем, то рассчитайте для себя необходимое количество материалов, сохраняя пропорции. Мы будем использовать коробки с фильтрами, о которых было сказано ранее. Однако, все инструкции подойдут и для стеклянных банок. Со стеклянными банками необходимо пропорционально изменить объем вермикулита и муки из бурого риса в зависимости от их размера. Итак, что потребуется. На этапе подготовки: Filter box — 8 шт по 280 мл (или банки); 1200 мл (8 x 150 мл) вермикулита + еще немного для полного заполнения; 340 мл (8 x 42,5 мл) муки из бурого риса; Бутилированная вода; 3-литровая (минимум) миска для смешивания вермикулита с мукой; Шприц со споровой взвесью или жидким мицелием (подойдут оба варианта, но ЖМ будет колонизировать быстрее); Квадраты из алюминиевой фольги (12,5×12,5 см), по одному на контейнер; Гвоздь (или что-то иное) для пробивания отверстий в крышке контейнера; Газовая горелка; Латексные или нитриловые перчатки; Медицинская маска; Спирт (годится как технический, так и этиловый), или дезинфицирующий гель; Стикеры и маркер для нанесения отметок с датой инокуляции и видом грибов; Микропористая лента (например, omnipor); Канцелярские резинки. На этапе стерилизации: Скороварка. На этапе регидрации: Емкость для замачивания; Стерилизованный вермикулит; Противень; Латексные/или нитриловые перчатки; Спирт/или дезинфицирующий гель; Пульверизатор с водой; Предметы для утяжеления кейков (которые не дадут им всплывать). На этапе плодоношения: Парник для плодоношения грибов; Перлит или керамзит (столько, сколько понадобится для создания слоя 10-12 мм в вашем парнике); Пульверизатор с водой; Подставки из алюминиевой фольги или другого материала, чтобы создать прослойку между перлитом/керамзитом и кейками. Как вырастить грибы PF-tek: шаг за шагом Как только вы соберете всё необходимое оборудование и материалы, путешествие в мир культивации грибов можно начинать! Этап 1. Подготовка 1. Положите в миску вермикулит для всех кейков. 2. Залейте вермикулит водой, чтобы он стал влажным. Будьте осторожны, чтобы не налить слишком много, так как это помешает правильному росту в дальнейшем. Вы можете понять, что воды достаточно, наклонив миску на бок. Жидкость должна вытекать из комка вермикулита, но совсем немного. Налейте воду на вермикулит, чтобы смочить его 3. Добавьте муку из бурого риса и распределите ее, перемешивая ложкой. Убедитесь, что весь вермикулит хорошо покрыт мукой. Добавьте муку из коричневого риса 4. Наполните получившейся смесью контейнеры таким образом, чтобы до края оставалось около 1 сантиметра. Важно укладывать субстрат свободно, чтобы он оставался воздушным, так как это поможет мицелию расти. Убедитесь в том, что на свободных краях сосудов ничего не осталось, чтобы избежать возможного загрязнения в дальнейшем. 5. Свободный сантиметр контейнера засыпьте сухим вермикулитом. Этот слой будет работать как фильтр, защищающий субстрат от попадания других микроорганизмов, которые могут загрязнить его. Сухой вермикулит без муки инертен и неблагоприятен для роста плесени или бактерий. Заполните верхушку на 1 см сухим вермикулитом 6. Закройте контейнер крышкой с фильтром и проткните ее гвоздем в четырех разных местах возле края. Сюда войдет игла шприца при инокуляции. Вы можете закрыть эти отверстия микропористой лентой и позже, но лучше сделать это сейчас. Приготовление под давлением обеспечит стерилизацию субстрата, независимо от этого. Закройте контейнер крышкой с фильтром 7. Возьмите квадрат алюминиевой фольги (примерно 12,5×12,5 см) и оберните им крышку. Используйте резинки или скотч, чтобы фольга удерживалась плотно. Этот верхний слой будет обеспечивать защиту субстрата во время стерилизации и после нее. Оберните крышку алюминиевой фольгой и плотно закрепите её скотчем Этап 2. Стерилизация 8. Налейте в скороварку небольшой слой воды. Желательно использовать как можно меньше воды, чтобы предотвратить её попадание в контейнеры. НО! ВАЖНО! Если в скороварке выкипит вся вода, а нагрев будет продолжен, возникает риск опасной ситуации. В лучшем случае скороварка придёт в негодность, а в худшем — разворотит вам всю кухню. Минимальное количество воды может быть разным для каждой модели, в среднем достаточно заполнить несколько сантиметров от дна. Если возможно, используйте решетку, чтобы поднять контейнеры со дна скороварки. Когда контейнеры/банки вступают в непосредственный контакт с дном, они могут деформироваться или разбиться. Если решетки нет, можно положить на дно свернутое в несколько слоев полотенце. Стерилизация Прим. пер: дальнейшие 4 пункта подразумевают использование скороварки с измерителем и регулятором давления. Использовать такую предпочтительнее, но она также более дорогая и менее доступная. Скорее всего, у вас обычная скороварка с одним, или двумя клапанами, как на фото выше. В этом случае можете пролистывать пункты 9-12. 9. Скороварку накройте крышкой и поставьте на плиту. Нагревайте на медленном огне, особенно если вы не используете решетку. Регулятор пока не ставьте. Вместо этого лучше проветрить скороварку около 10 минут, чтобы убедиться, что пар вытесняет весь воздух. Только когда из скороварки будет удален весь воздух, можно добиться оптимальной стерилизации. 10. По прошествии выпуска воздуха из скороварки в течение 10 минут, установите регулятор на трубку выпуска пара. Медленно повышайте давление до достижения уровня в 1 бар (15 PSI). 11. При давления в 1 бар (15 PSI) кипятите контейнеры в течение 45 минут. Следите, чтобы давление не падало ниже. 12. Через 45 минут выключите плиту и дайте скороварке остыть не менее 5 часов. Лучше оставьте на ночь. Пункты 9-12 при использовании скороварки без регулятора давления: Поставьте наполненную и закрытую скороварку (крышка должна дополнительно закрепляться) с контейнерами на плиту. Включите средний или несколько больший огонь. Когда из клапана скороварки начнет выходить пар, убавьте нагрев до минимального и поставьте таймер на 45 минут. По истечении этого срока оставьте скороварку остывать на ночь (не менее 5 часов). Этап 3. Инокуляция Прим. пер: если у вас есть возможность, то лучше сделать SAB (Steel air box) для инокулиции и других процедур, требующих стерильности. Это не сложно, но требует дополнительного времени и привычки в обращении с ним (перед каждой инокуляцией САБ необходимо обрабатывать отдельно). Вы также можете воспользоваться предложенным ниже вариантом, который подразумевает работу на чистой и незакрытой поверхности. В этом случае желательно периодически распылять в воздухе спирт (естественно не на пламя горелки/свечи). По сути дела, SAB — это просто пластиковый ящик с отверстиями для рук 13. Когда скороварка остынет и станет прохладной на ощупь, можно осторожно извлекать контейнеры. Положите их на чистую поверхность. У вас должна быть газовая горелка (в крайнем случае, свеча), а также шприц со спорами или жидкой культурой. Хорошо встряхните шприц со спорами, чтобы равномерно распределить споры/мицелий. Чтобы это легко можно было сделать, в шприце должно быть немного стерильного воздуха. Если его там нет, вам нужно будет втянуть немного воздуха, удерживая иглу обернутой в проспиртованный ватный диск. Примечание: споры должны находиться в воде не менее 24 часов до инокуляции, в противном случае они могут быть неактивны. Достаньте остывшие контейнеры из скороварки 14. Ослабьте крепление алюминиевой фольги, чтобы вы могли легко снять её во время инокуляции. Ослабьте крепление фольги 15. Снимите защитный колпачок с иглы шприца и простерилизуйте её пламенем (нагревайте, пока половина иглы не станет красной). Дайте ей остыть в течение нескольких секунд. Нагревайте иглу, пока она не раскалится докрасна 16. Снимите с крышки контейнера защитный слой алюминиевой фольги и отложите его в сторону вверх дном. 17. Вставьте иглу примерно на 2,5 см в отверстие (прямо через микропористую ленту) и впрысните немного жидкости в стенку коробки. Инокулируйте каждый контейнер через все четыре отверстия. Используйте около 1 мл споровой взвеси/ЖМ на одну ёмкость. Вставляйте иглу примерно на 2,5 см в отверстия 18. Закройте отверстия микропористой лентой, если вы не сделали этого раньше. После этого снова накройте контейнер алюминиевой фольгой. 19. Подпишите маркером на контейнере дату инокуляции и информацию о штамме. 20. Повторите процесс для каждого контейнера. Вы должны стерилизовать иглу после инокуляции каждой банки, чтобы предотвратить перекрестное заражение. Кроме того, иглу необходимо стерилизовать всякий раз, когда она соприкасается с какими-либо другими поверхностями. Этап 4. Инкубация 21. Инкубируйте проинокулированные контейнеры при температуре 21–27°C. Это можно сделать в тёплом месте вашего дома или с помощью инкубатора. Старайтесь поддерживать постоянную температуру, чтобы избежать образования конденсата и роста бактерий. Инкубация Этап 5. Подготовка к плодоношению 22. Когда кейки полностью обрастут, их можно будет извлечь из контейнеров и переместить в парник для последующего плодоношения. 23. Чтобы в дальнейшем повысить урожайность, необходимо восполнить потери воды в субстрате. Это можно сделать, поместив кейки в холодную воду на 12-24 часа. Наполните емкость с кейками свежей (или кипяченой и охлажденной, если вы не уверены в её качестве) водой. Придавите «куличи» чем-нибудь тяжелым, иначе они будут всплывать. Чтобы вода оставалась прохладной, емкость с кейками можно поставить в холодильник. Будьте осторожны с этим, если ваш холодильник давно не был мыт, так как это может привести к заражению. Поместите кейки в воду на 12-24 часа 24. После замачивания еще раз промойте кейки под краном, а затем обваляйте их в вермикулите. Вермикулит желательно простерилизовать в духовке в течение 1 часа при температуре 180°C, чтобы точно быть уверенным в его пригодности. Покрытие кейков вермикулитом повысит их влагоудерживающую способность. Обваляйте кейки в вермикулите 25. Поместите «куличи» в парник поверх кусочков алюминиевой фольги. Через час тщательно обрызгайте их водой. Поместите кейки в парник Этап 6. Плодоношение 26. В течении примерно двух недель на кейках сначала образуются пины, а затем и примордии, которые потом разовьются в грибы. В ходе всего этапа плодоношения необходимо обеспечить надлежащую температуру, влажность и проветривание. Для контроля температуры желательно установить термометр (ещё лучше с выносным датчиком, чтобы сам прибор находился снаружи). 19-25°C — крайние пределы, но желательно поддерживать её в районе 20-24°C. Охлаждать можно с помощью бутылок со льдом. Влажность обеспечивается за счёт опрыскивания стенок и крышки бокса водой из пульверизатора несколько раз в день. Теперь насчёт циркуляции воздуха. Проветривание можно осуществлять с помощью крышки парника — просто помашите ей в сторону самого контейнера на протяжении 10-15 секунд. Периодичность такого проветривания зависит от конструкции парника. Желательно сделать в стенках небольшие отверстия на разных уровнях, чтобы воздухообмен частично осуществлялся в пассивном режиме. В этом случае проветривание необходимо будет совершать 3-4 раза в день. Полностью закрытый бокс без отверстий рекомендуется проветривать 1 раз в 3-4 часа. Этап 7. Время сбора урожая Харвест Идеальное время для сбора грибов наступает в тот момент, когда их вуали немного надорвались, но ещё не отделились от шляпок. Вуаль — тонкая мембрана на нижней стороне шляпки. Когда шляпка раскрывается и вуаль полностью отделяется от неё — грибы выпускают споры. Попадание спор на кейки может спровоцировать остановку последующего плодоношения. Грибница понимает, что её репродуктивная функция выполнена, и перестает производить плодовые тела. Поэтому лучше снимать грибы до отделения вуали и выпадения спор. Собирая плодовые тела с кейков, не стоит срезать их. Нужно снять их все целиком (включая маленькие), не повредив при этом верхний слой мицелия. Возьмитесь за ножку гриба, как можно ближе к основанию и потяните его вверх, наклоняя в разные стороны и как бы «расшатывая». Этап 8. Регидрация и повторное плодоношение Обросшие мицелием кейки способны давать несколько волн урожая (волной называется одна партия грибов). Как только вы соберете одну волну, вы можете повторно замочить кейки (шаги 22–25). Как правило, первая партия будет даже не самой крупной. Поэтому правильно выполненная регидрация поможет вам добиться больших урожаев. На данном этапе загрязнение уже не столь вероятно, но вполне возможно. Поэтому не стоит пренебрегать правилами чистоты. Pf-Tek: заключение Рассмотренный сегодня метод культивации псилоцибиновых грибов нельзя назвать совсем несложным. Успешность его выполнения зависит от вашей внимательности и аккуратности. Однако, он является одним из наиболее простых и доступных способов для любого, кто хочет попробовать вырастить свои «волшебные» грибы. Остались вопросы, или хочешь поделиться своим опытом выращивания грибов по данной методике? Тогда ждем тебя в комментариях к этой статье. Источник: Zamnesia Адаптация и перевод: @Varden Еще почитать: Опыты по выращиванию грибов на грече Как дозировать псилоцибиновые грибы Как вырастить Psilocybe Cubensis?

В статье мой опыт использования гречи в качестве субстрата для развития мицелия. Гречу я решил попробовать после прочтения нескольких статей в интернете, где сообщалось о прямой зависимости количества психоактивных веществ в плодовых телах от количества триптофана в субстрате. Гугл подсказал, что самый доступный субстрат с достаточно высоким содержанием триптофана — это греча в ядрицах (140 мг на 100 г). Кстати, в овсяных хлопьях количество этой аминокислоты вдвое выше, чем в грече. Взял это на заметку для следующего опыта. Материал для опытов был заказан у @Ephman (Telegram) За три недели долетели колбы со споровой взвесью следующих стрейнов: Jedi Mind Fuck (гибрид GT и B+) Tidal Wave (гибрид F3 из PE и B+) Koh Samui (этот сорт распространен на острове Самуй, расположенном в Сиамском заливе) Первые два стрейна считаются нестабильными. Тем интереснее будет их поднимать. Сложно предполагать, какой сорт мощнее. Этот показатель зависит от многих факторов, в том числе от процесса выращивания. Судя по таблицам и трип-репортам, найденным в англоязычном интернете, можно предположить, что Jedi Mind Fuck и Tidal Wave имеют сильный эффект. Тайский стрейн Koh Samui на уровне Golden Teacher. Подготовка и стерилизация Гречу запарил (не заварил) кипятком до готовности и после откинул на сито для удаления лишней влаги. Далее переместил гречу в банки, на дне которых заранее выложил слой 0.5 см мелкого вермикулита. Банки закрыл крышками, в которых есть самодельные порты для инокуляции и "дыхания" мицелия. Крышки закрыл фольгой и закрепил ее резинками для денег — все по классике. Весь процесс происходил по старой схеме — кастрюлинг банок дважды с интервалом в сутки. Между банками на всякий случай положил полотенце. Инокуляция Зарядил первые две банки, которые стерилизовал накануне. В одну банку зарядил Jedi Mind Fuck, а во вторую — Koh Samui (тайца, к сожалению, не удалось поднять и с трех попыток. Видимо, что-то со взвесью). Банки убрал в инкубатор со стабильной температурой +25 градусов. Через неделю в банке с Jedi Mind Fuck насчитал девять видимых очагов развития мицелия: 7 и 9 дни. JMF продолжает уверенно захватывать гречу Koh Samui не подал признаков жизни и был утилизирован. Вместо него зарядил подготовленную банку с гречей стрейном Tidal Wave. За 10 дней Jedi Mind Fuck неплохо разросся: Но в какой то момент захват остановился. Нетронутая греча стала подозрительно плохо выглядеть. Поэтому решил кейсить то, что захвачено. Сперва прокастрюлил кокос и подготовил алюминиевый контейнер. Все простерилизовал спиртом и после обтер салфеткой. Захваченную гречу вывалил аккуратно в контейнер и смешал с кокосом. Сделал укрывной слой, попшикал из пульвика водой, накрыл фольгой и убрал на зарастание. На второй день мицелий уверенно захватывает кокос. Пульвиком немного увлажняю кокос, не давая ему пересохнуть. Плодонос Jedi Mind Fuck захватил весь кокос, после чего кейк был помещен в парник на плодонос. Пахнет кейк очень хорошо — лесным грибным запахом. Парник у меня с отдельным резервуаром под воду, которая насыщается кислородом: Пины и плоды Появилось множество пинов и плодовых тел. На днях ожидается первая волна. Очень любопытно, как будет выглядеть урожай нестабильного стрейна. Tidal Wave в это время захватил всю гречу, не дав ей шанса испортиться: Сбор урожая Космический Jedi Mind Fuck: Tidal Wave стремительно захватывает кокосовый кейк: Далее несколько раз регедрировал кейки и собрал несколько волн. На момент написания этой статьи, собирал третью волну Tidal Wave. С Jedi Mind Fuck собрал уже более 60 г сухих. Для удобного хранения перебил грибы в кофемолке. Выводы по использованию гречи в качестве субстрата: Греча вполне годится для выращивания мицелия. Она, на мой взгляд, удобнее зерна в плане приготовления — просто запарил и все. Но греча капризна — если мицелий не успеет плюc-минyc 3 недели захватить ¾ субстрата, то греча испортится и миц умрет, если его вовремя не эвакуировать Не могу точно сказать, что грибы на грече вышли намного сильнее, чем на той же пшенице. Но грибы выросли на ней очень хорошие. Автор: GunEden, участник «Автор, Жги!» *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Как вырастить Psilocybe Cubensis? Медицинский потенциал псилоцибина Как дозировать псилоцибиновые грибы