Видео: обзор оборудованного гроубокса

Субъективно большинство потребителей заметит, что после высыхания большая часть запаха свежей конопли исчезнет. Несколько недель пролечки волшебным образом вернут запах, обычно с более сладким оттенком, чем у свежей конопли. Также дым от пролеченных шишек становится намного мягче и вкуснее.

 

При традиционном способе пролечки шишки держат в герметично закрытых стеклянных банках, которые на протяжении 3–4 недель требуется ежедневно открывать, чтобы выпустить газы, образующиеся в процессе разложения биомассы. Если не делать этого, качество продукта будет намного ниже.

 

Подробно: Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая

 

Но что делать, если вы не можете бывать дома каждый день, или у вас большие урожаи? Вам поможет самодельная система автоматической пролечки каннабиса. Она представляет собой герметичное пластиковое ведро, в котором воздушный компрессор по таймеру будет обновлять воздух ежесуточно.

 

 

Необходимое оборудование:

Цифровой таймер. Контроллер влажности (гигрометр). Воздушный компрессор. Обратные (нереверсивные) клапаны (2 шт. на ведро). Ведро 20 литров для пищевых продуктов с закручивающейся герметичной крышкой (Gamma-крышка). Силиконовый воздуховод (пластиковые лучше не использовать, терпены конопли — агрессивные растворители, которые могут реагировать с пластиком воздуховода). Дополнительно можете приобрести гигрометр для измерения влажности внутри ведра. Если воздух в помещении слишком сухой (влажность менее 60%), или слишком влажный (более 60%), желательно приобрести увлажнитель/осушитель воздуха.

 

Инструменты:

Дрель и сверло под диаметр воздуховода. Игла для прокола воздуховода. Ножницы. Термоклеевой пистолет. Фломастер или маркер.

 

Сборка системы

 

1. Просверлите два отверстия под размер воздуховода вверху ведра. Можно сделать отверстия и снизу, но в этом случае ведро уже нельзя будет использовать для чего-то другого.

 

 

2. Установите два воздушных клапана таким образом, чтобы один пропускал воздух внутрь ведра, а через другой воздух выходил бы наружу. Чтобы понять, в какую сторону клапан пропускает воздух, можете подуть в него с разных концов.

 

 

3. Прикрепите внутри ведра воздуховод длиной 60 см к входному обратному клапану. Отметьте маркером на воздуховоде то место, где он упирается в дно ведра. Конец воздуховода завяжите простым узлом.

 

 

4. Сделайте множественные проколы в воздуховоде на отрезке между узлом и сделанной вами отметкой. Это обеспечит равномерное распределение нагнетаемого воздуха по дну ведра.

 

 

 

5. Подключите к компрессору воздуховод. Свободный конец воздуховода соедините с клапаном для подачи воздуха в ведро.

 

6. Установите цифровой таймер так, чтобы он запускал компрессор на одну минуту в сутки каждые 24 часа.

 

 

7. (необязательно) Установите на крышку ведра гигрометр, просверлите в крышке отверстие и опустите датчик влажности в ведро.

 

 

8. Герметизируйте все соединения (отверстия для клапанов, датчика влажности) с помощью термоклеевого пистолета.

 

9. Поставьте в ведро ёмкость с высушенными и отманикюренными шишками. Можно почти полностью наполнить шишками ведро, но не трамбуйте их и не набивайте под завязку. Воздух должен свободно циркулировать между шишками и контакт шишек друг с другом должен быть минимален.

 

 

Сколько времени должен работать компрессор?

 

При слишком долгой работе компрессора влажность в ведре будет быстро падать (особенно если воздух в комнате для пролечки слишком сухой). Оптимальной относительной влажностью в закрытом ведре будет 65%. Если увидите, что влажность растёт, время работы компрессора можно увеличить. 

 

Если влажность в помещении ниже 60%:

Во время сушки включите в сушильной комнате увлажнитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Не высушивайте растения полностью. Когда они высохнут на 50–75%, отключите увлажнитель Поместите шишки в ведро и включите компрессор, подключённый к контроллеру влажности, чтобы завершить сушку уже в ведре. Как только влажность в ведре достигнет 60–65%, переходите на включение компрессора один раз в сутки

 

Если влажность в помещении выше 65%:

Во время сушки включите в сушильной комнате осушитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Перед укладкой в вёдра необходимо полностью высушить шишки После укладки сразу устанавливайте таймер на запуск компрессора один раз в сутки

 

 

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по автоматизации пролечки вашего урожая.

 

Источник: growdoctorguides.com

Подготовил: @DrKostas

 

Еще почитать:

Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли

Всё, что я хотел бы рассказать, потребует очень много текста, и это читать никто не будет, благо есть видосики, и поэтому буквами я напишу лишь суть, остальное проще посмотреть, если вдруг стало интересно.

 

Сразу хочу сказать, что я не знаю, какой спектр самый лучший, какой источник света необходимо использовать, какое количество света необходимо обеспечить в гроубоксе.

 

Я подразумеваю, что ты уже сам определился со светом и его количеством, теперь тебе просто надо понять, сколько ламп необходимо использовать в твоем гроубоксе, чтобы растишка получала, к примеру, 800 микромолей.

 

В этой теме я просто собрал разрозненную информацию в единый ряд.

 

Общие понятия для новичков

 

Начнем с того, что про свет сейчас принято говорить в контексте ФАР (фотосинтетически активная радиация). Т.е. ФАР — это участок света в диапазоне длин волн 400–700 нм, которое растение использует для фотосинтеза. ФАР измеряется в мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹. 

 

Еще раз для понимания: есть свет в диапазоне 400–700 нм (это ФАР), для его оценки мы просто измеряем количество фотонов, которое прилетает на квадратный метр в одну секунду. Эта величина обозначается как PPFD. 

 

Откуда слово «мкмоль»?

 

Понятно, что количество фотонов — это большое число. Чтобы не работать с огромными степенями ввели понятие «мкмоль» (для простоты я буду писать «микромоли»).

 

Так вот, 1 мкмоль = 6⋅10¹⁷ фотонов.

 

Т.е. надпись 200 микромолей значит, что у нас 200×6⋅10¹⁷= 1,2⋅10²¹ фотонов падает на квадратный метр в одну секунду (в некой точке замера).

 

Считается, что для роста необходимо минимум PPFD = 300 микромолей.

 

Как измерить количество микромолей?

 

Количество фотонов можно измерить с помощью специального прибора — спектрофотометра. К сожалению, эти приборы стоят хороших денег, хотя есть и дешевые приборы, правда, они не показывают спектр.

 

 

Читай: Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N

 

Тратить такие деньги не каждому хочется, поэтому в качестве альтернативы можно использовать люксметр, который стоит значительно дешевле спектрофотометров.

 

Люксметр предназначен для замеров освещенности относительно человеческого глаза, но с помощью математики его показания, разумеется с определенной погрешностью, можно перевести в микромоли.

 

Переводим люксы в микромоли 

 

Легкий путь перевода люкс в микромоли — это онлайн-калькуляторы. Ты измерил с помощью люксметра количество люксов, переходишь на сайт с калькулятором, выбираешь свой тип лампы, вводишь количество люксов и получаешь соответствующее им количество микромолей.

 

Например для светодиодной лампы с температурой 3500K десять тысяч люксов — это 160,37 микромолей (снизу фото калькулятора по ссылке).

 

Для точного расчета в пределах ~±15% такого калькулятора более чем хватает, но вдруг ты хочешь точнее или спектр твоей лампы отсутствует в этом калькуляторе.

 

Примечание: для перевода люксов в микромоли необходимо знать спектр излучения светильника. Без этого, к сожалению, никак!

 

Для более точного расчета я предлагаю использовать специальный файл Exel, который необходимо переименовать из bmp в xlsx.

 

Перевод люксы в микромоли.bmp

 

Откроете файл, увидите следующую картину:

 

Картинка обрезана, стрелка 3 указывает на столбик с длинами волн. В столбик 4 вставляем необходимый спектр

 

Основная трудность использования этого файла заключается в том, что в него необходимо загрузить спектр вашего светильника.

 

Далее всё рассчитывается на автомате по формулам.

 

К примеру, у тебя по замерам люксметром получилось 15 000 люксов. Теперь ты меняешь коэффициент 1 таким образом (просто вводишь цифру), чтобы в ячейке 2 получилось 15 тысяч люксов. Как только ты это сделаешь, то в ячейке 5 увидишь соответствующее количество микромолей, в ячейке 7 увидишь расчетную цветовую температуру светильника, а в ячейке 6 можно увидеть значение YPFD (количество микромолей с учетом кривой McCree)

 

Объяснять можно долго, на эту тему есть видео где всё подробно рассказано.

 

 

От себя хочу добавить вот что:

Спектрофотометры работают не в диапазоне ФАР (400–700 нм), а в более широком, ну, например, 380–800 нм. Поэтому они и дальний красный видят, и захватывают кусок ультрафиолета. Датчик люксметра шире 400–700 нм не видит, поэтому в файле происходит расчет только в ФАР диапазоне. Я добавил в этот файл расчет цветовой температуры (стрелка 7). Цветовая температура определяется по диапазону 380–780 нм. Надо понимать, что если в файл будет загружен спектр в диапазоне 400–700 нм, то температура будет рассчитана с погрешностью. В файл я задал возможность загружать спектр в диапазоне 400–780 нм. В расчете ФАР будет участвовать интервал 400–700, а в расчете цветовой температуры — диапазон 400–780 нм.

 

Для примера я возьму реальный протокол замеров, который бы сделан с помощью спектрофотометра OHSP-350P.

 

 

Мы видим, что на каком-то расстоянии от источника прибор измерил 5087 люксов, 139,11 микромолей, цветовая температура 1875K и YPFD=128.42 

 

Я оцифровал спектр и запихнул его в файл. Подбираем коэффициент так, чтобы в ячейке «люксы» тоже получилось 5087 люксов.

 

 

Получили: 128 микромолей, 1848K и YPFD=118.

 

Для примера еще один замер:

 

 

И рассчитанные по спектру данные:

 

 

По-моему, очень неплохо сходится. И это всё без использования дорогого прибора.

 

Подытожим: взяли люксметр, измерили количество люксов, попросили у производителя спектр лампы и перевели люксы в микромоли.

 

Расчет освещения в Dialux

 

А если готового гроубокса еще нет, как понять, сколько в него необходимо поместить ламп?

 

Вот тут уже на помощь приходит программа для расчета освещения Dialux. 

 

На форуме я создавал тему, в которой объяснял, как создать модель гроубокса и сделать расчет освещения. Также есть соответствующее видео.

 

Основная проблема заключается в том, что для расчета освещения необходим так называемый IES-файл. Проще говоря, IES-файл — это компьютерная модель светильника, которая загружается в программу. Обычно IES-файл можно скачать на сайте крупных изготовителей. Мелкие фирмы, а тем более Китай, этим не занимаются. 

 

IES-файл можно сделать своими руками, используя всё тот же люксметр.

 

В интернете есть соответствующая статья под названием «IES-файл своими руками». В первой части этого видео автор тоже рассказывает, как он создал IES-файл для китайской бездрайверной матрицы.

 

Видео по работе в Dialux на примере лампы ДНаТ:

 

 

Итого смысл такой: если всё только на стадии проекта, запускаете программу Dialux, создаете в ней свой гроубокс, берете IES-файл своего светильника (на худой конец создаете сами) и делаете расчет освещения. Полученные люксы переводите в микромоли.

 

Итог

 

Используя люксметр, спектр светильника и мозги, можно довольно точно рассчитать количество света в любом гроубоксе.

 

Если ты прочел и понял, что я написал, а может, ты всё это и так знал, то ты не мог не обратить внимание на то, как много дает IES-файл для расчета освещения в гроубоксе. Однако очень редкий производитель предоставляет его для скачивания. 

 

Я прошу, если ты являешься подписчиком Горшкова, Минифермера или Кобкитса, напиши им в комментариях к очередному обзору новой светодиодной лампы что-то типа «Где IES-файл для скачивания?» Пусть они наконец до них додумаются.

 

 

Автор: @Doomnik

 

Еще почитать:

Изучаем температуру в гроубоксе (лампы ДНаТ 250 и 400 W) Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

 

 

 

Корпус

 

 

Порастив в железном системнике и в деревянной тумбе, пришел к выводу о том, что в деревянном боксе микроклимат поддерживается лучше, так как металл очень быстро реагирует на изменения температуры, а дерево — нет. Поэтому главной концепцией этого бокса стало то, что железный корпус нужно изнутри обшить деревом.

 

 

В итоге на переднюю, заднюю стенки и пол была помещена фанера 0,7 мм, а на боковушки — тонкая ДВП с вырезами под борды. На потолке дерево отсутствует, так как там лампа. Отверстия вырезал коронками. В задней стенке два отверстия под кулеры 12 см, на передней два отверстия по 5 см.

 

 

Также на задней стенке внизу были просверлены отверстия под провода и под шланги для полива, а на передней стенке вверху — семь отверстий по 12 мм для забора воздуха, охлаждающего лампу. Это важно, так как без них воздух застаивается вверху и температура в боксе сильно растет. Почему именно отверстия на 12? Да потому, что это размер пробок от флакончика с боярышником, которые хорошо помещаются в эти отверстия.

 

 

Стены после всех работ пока что закатал в светоотражающую пленку mylar diamond. За свою цену лучший вариант.

 

 

И так как корпус был изрядно покоцан, а вместо задней стенки вообще была фанера.

 

До покраски

 

Кстати, на фото видно дополнительные защелки для большей герметичности

 

Было принято решение о покраске в графитовый цвет.

 

 

После

 

Цвет идеально совпал с лицевой панелью.

 

Фильтр и вытяжка

 

 

 

К этому делу отношусь особенно серьёзно, так как наличие запаха для меня особенно критично. Фильтр делал по уже обкатанной, проверенной и показавшей свою результативность схеме. А именно: корпус фильтра, с одной стороны которого стенка из фанеры с отверстиями под 12-е кулера, которая будет совмещаться с задней стенкой системника, а с другой стороны (лицевой) сетка, которая крепится уголками 1×1. Внутри корпус делится сеткой, которая крепится к алюминиевым уголкам 1×1 см на два отсека, 1,5 см пустой для компенсации разряжения воздуха, создаваемого кулерами, и 3,5 см между сетками, куда засыпается уголь, в данном случае silcarbon sc40.

 

Подробно: Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работало

 

 

Также вверху фильтра есть крышка для замены угля. Между задней стенкой и фильтром заложен уплотнитель.

 

 

Хотелось бы уделить внимание креплению системы фильтрации. Все держится на восьми болтах, которые закручиваются в специальные гайки с шипами, а в кулерах стоят шайбы, чтобы углы кулеров не гнулись и не ломались.

 

  

 

 

Без шайбы при затягивании пластик будет гнуться. С шайбой гнуться не будет  

Про кулеры. Это зарекомендовавшие себя доступной ценой и хорошим качеством Arctic P12 на 1800 оборотов.

 

 

В качестве внутреннего обдува установлен Arctic f8.

 

 

Провод у него заделан в оплетку «змеиная кожа».

 

 

Освещение

 

В качестве освещения стоят борды от «Минифермера». Почему выбор пал на них? Потому что компактно, дешево, да и что-то нарастает под ними.

 

Температура в боксе после часа работы. Вот вам, кстати, и китайские датчики

 

Под спойлером подробные характеристики освещения:

 

 

Для бокового досвета мощности вполне достаточно, плюс они почти не греются при такой нагрузке.

 

Все борды закрыты рассеивателями типа «призма», которые очень хорошо режутся паяльником с остро заточенным жалом.

 

Что касается температуры за бортом:

 

 

 

Сверху для лучшего отвода тепла просто кинул кусок алюминия от старого сломанного автомобильного усилителя.

 

Он просто лежит и отводит тепло

 

Автоматика и контроль климата

 

Автоматика здесь представлена комплектом wifi реле и датчиков от фирмы tuya. Сердцем системы выступает четырехканальный модуль реле, работающий от 12 в.

 

 

От него работают: свет, досвет, внутренний вентилятор обдува и увлажнитель. Вентиляция регулируется wifi диммером от светодиодной ленты.

 

 

И контролирует всю эту систему датчик температуры и влажности.

 

Наш — самый большой

 

Скажу сразу о главном недостатке. У tuya нет датчика влажности, который реагировал бы на резкие изменения температуры и влажности. Здесь считывание датчика происходит раз в пару минут. Это, конечно, не критично, но немного напрягает в маленьком пространстве.

 

Но этот недостаток компенсируется количеством сценариев, интерфейсом и продуманностью приложения, а также количеством гаджетов, которые можно привязать. На мой взгляд, в этом плане tuya обошла sonoff.

 

Пример интерфейса под спойлером:

 

Вся электрика, блок питания на 12 в, драйвера и реле tuya размещены в распределительной коробке, закрепленной на задней стенке.

 

Под пластиковой панелью спрятаны драйвера и блок питания 12 В

 

Крутилки диммируют боковой свет, мощность вентилятора обдува внутри бокса и один запасной на отопитель, который планируется поставить перед наступлением холодов.

 

Увлажнитель

 

А теперь перейдем к главной, по моему мнению, фишке этого бокса. Стелс-увлажнитель.

 

 

 

Сначала в лицевой панели системника вырезал все ненужное, а точнее, пришлось убрать кнопку, чтобы поместился корпус увлажнителя.

 

Потом по размерам вырезал из пластика части корпуса.

 

 

Затем склеил с помощью суперклея и соды все части.

 

Запчасти увлажнителя взял на али. Добавил к ним крышку от сока, все залил суперклеем (кроме самой мембраны, естественно) и получил такую конструкцию. Мембрану тонким слоем приклеил к силиконовому уплотнителю из комплекта. Из фоток все будет понятно.

 

 

 

Так как вода находится в непосредственном контакте с мембраной, то никакие фитили не нужны. Далее протестил на протечки. Все норм.

 

Затем просверлил отверстие в пластиковом корпусе и приклеил туда увлажнитель. И опять тест на протечки. Все ок!

 

Все встало идеально

 

И даже дверь закрылась

Кстати, вверху отверстие для вентиляции гроубокса, а заодно и удобные ручки, ну и заливать воду туда можно. Но вверху лицевой панели просверлена дырка, куда можно вставить шланг и залить, так как дверцу открывать неудобно, ввиду того, что системник стоит в шкафу.

 

 

Ну, а чтобы дырка не привлекала интерес, есть крышка

 

Все это дело запитано через wifi-реле и зарядку для телефона.

 

Вот так нехитро реализовал автоматический стелс-увлажнитель. В случае поломки мембраны крышка от сока срезается и приклеивается новая конструкция. Это дело 20 минут.

 

Ну и несколько фоток общего вида:

 

 

 

 

Посмотреть процесс постройки можно тут. Ну а посмотреть гроубокс в деле можете в этом репорте. 

 

На этом репорт закончен. А мы продолжаем жечь в лучших традициях микрогрова!

 

Автор: @svtig

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 8 августа (конкурс продлен!), чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Строй-репорт: Hi-tech PC growbox - Project XEON Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах

 

 

Я использую вейпинг, как основной способ употребления каннабиса. Это простой и главное безопасный для здоровья способ, без неприятностей, вызываемых сжиганием стаффа. Также вапорирование дает вам много остатков травки, которые можно использовать повторно в кулинарии — это невероятно экономично.

 

При этом самым большим препятствием для большинства, вероятно, являются начальные расходы. Стоящие вапорайзеры можно купить менее чем за 100 долларов, если вы готовы пойти по пути Dynavap. Вы также можете получить сносные портативные аккумуляторные испарители менее чем за 200 долларов (привет, Алиэкспресс), но они часто оставляют желать лучшего: аккумуляторы маленькие, прогрев часто не очень. Лучшие из портативных вапорайзеров стоят около 500 долларов, и вы действительно заметите разницу.

 

Другой вариант — непортативные испарители или настольные вапорайзеры. Они подключаются к розетке, поэтому вы теряете в мобильности, но получаете использование без зарядки батарей. Они также имеют тенденцию держаться и работать дольше, они лучше подходят для долгих канна-приключений.

 

Обзор

 

Открытие упаковки настольного вапорайзера — это своего рода опыт. Он поставляется с множеством разных сменных стеклянных деталей для разных задач. У вас есть две стандартные чаши, куча переходников, шланги, пакеты, пульт управления, даже есть чаша для ароматерапии. Это может быть немного утомительно, но как только вы разберётесь, что к чему, процесс сразу же сильно упростится.

 

 

Комплектация

 

вапорайзер Extreme Q два пакета для пара набор для ароматерапии шланг для курения 2 дополнительных мундштука стеклянная мешалка пульт дистанционного управления инструкция

 

Характеристики

 

Диапазон температуры: 50°C — 260°C Время нагрева: до 2 минут Мундштук: стеклянный Камера: керамическая LED-дисплей и декоративная подсветка Напряжение: 110–200 В Габариты: 19х15х15 см Вес: 1800 грамм

 

 

Основной блок представляет собой большой чёрный цилиндр с отверстием вверху и дисплеем спереди. Вы помещаете стеклянную чашу в отверстие, через которое она устанавливается на нагревательный элемент. Включив его, вы можете выбрать на дисплее из диапазона различных температур нужную вам.

 

 

Arizer Extreme Q оборудован вентилятором, который выталкивает горячий воздух из устройства вверх через чашу, затем воздух выходит через используемые насадки: в пакет или через шланг.

 

 

Как нагревом, так и вентилятором можно управлять на устройстве или с помощью небольшого пульта дистанционного управления. Я изначально думал, что пульт — это глупо, но теперь всё время им пользуюсь.

 

 

Вы можете употреблять пар с помощью шланга или большого прозрачного мешка (в комплекте две штуки). У каждого есть свой Г-образный переходник для чаши, поэтому не перепутайте, какой от чего.

 

Шланги — это просто силиконовые трубки длиной около 70 см. В комплекте шланг имеет довольно красивые стеклянные мундштуки, которыми удобно пользоваться.

Для мешка вам также нужно использовать правильные насадки, а затем подождать, пока вентилятор наполнит его. Автоматического выключения нет, поэтому вам нужно быть рядом, чтобы схватить надутый мешок, пока он не переполнился. У мешка такой же мундштук, поэтому его обязательно нужно затыкать пальцем, когда он не используется, но наполнен. Вы можете переносить его из комнаты в комнату и вдыхать сколько угодно.

 

 

Оба метода кажутся интересными и имеют свои варианты использования. Если оставить шланг, то время от времени можно делать небольшие вдохи, это вариант хорошо работает, когда вы никуда не торопитесь, так можно парить очень долго, иногда по несколько часов. Мешок отлично подходит, когда вы не хотите сидеть возле девайса или хотите, чтобы всё было быстро и за один раз. Полный мешок набирается за 2–3 минуты в завиcимости от силы ваших легких.

 

У устройства все же есть минус (кому минус, а кому и плюс): он определенно разработан для использования большего количества стаффа, чем привык я. Чаши намного больше, чем у портативных вейпов, например, в моем Dynavap камера для стаффа всего 0,1 г, в портативных, типа Arizer Solo, примерно столько же. Для одного человека объемов Arizer Extreme Q просто слишком много. Но это мой взгляд, может кому-то так даже лучше.

 

 

Что сказать по эффектам: мешок накуривает мощно и быстро, возможно, слишком сильно, так что можно «словить бледного», если положить в чашу много стаффа или использовать хорошую травку. Один мешок вмещает пара на 2–4 хороших затяжки, в зависимости от ваших лёгких. Через шланг можно парить дольше, растягивая; эффект получается тоже более растянутым и мягким. Также при таком способе лучше чувствуется вкус каннабиса. И тот и другой способ только выиграют от полной чаши и периодического перемешивания стаффа, а также от повышения температуры по ходу процесса.

 

 

Кастомизация. На сайте ddavemods.com я нашел набор с уменьшенной чашей и переходниками для нее. Цены от 45$. Там же можно найти наборы переходников для бонга, разнообразные трубки, колбы и адаптеры. Стандартные пакеты можно спокойно заменить пакетами для запекания из ближайшего супермаркета.

 

Общее качество изготовления: корпус выглядит прочным и устойчивым, чаша закреплена довольно плотно. Кнопки отлично нажимаются, ничего не западает. Дисплей достаточно яркий, при дневном свете всё без проблем читается. Г-образные насадки сделаны из толстого стекла, при падении на пол не разбились. Вапорайзер выглядит и ощущается как серьезный девайс

 

 

Вердикт

 

Что больше всего удивляет, так это то, насколько хорош Arizer Extreme Q сам по себе. Это похоже на одну из лучших покупок вапорайзера по соотношению цены и качества. Портативные вапорайзеры — это здорово, но хороший стоит больших денег, а наличие рабочего устройства, которое всегда готово к работе, очень ценно.

 

С этим устройством вы получите очень мощный и прохладный пар, который сможете употреблять двумя способами: через трубку-шланг и с помощью наполняемого мешка. Девайс быстро нагревается, вы можете выбирать диапазон температур, за ним легко ухаживать и легко чистить.

 

Идеальный вариант для ценителей с ограниченным бюджетом, которые ищут устройство премиум-класса с множеством инновационных функций. Единственный девайс с аналогичными характеристиками — модель Volcano Hybrid от Storz & Bickel, которая также предлагает гибридную систему вейпинга для сухих трав и масел и сопоставимое качество пара.

 

В РФ продается, цены начинаются от 17500 рублей, посмотреть можно тут, там и здесь.

 

Спонсор публикации - магазин вапорайзеров VaporizerShop

 

Источники: thevape.guide, medicaljane.com, torontovaporizer.ca

 

Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer.

 

Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D

 

Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся.

 

Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса.

 

После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный.

 

Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо).

 

Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса

 

Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб.

 

Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач:

отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет;

 

Рассмотрим все эти пункты по отдельности.

 

Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики.

 

Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать!

 

Отражающая поверхность

 

Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон».

 

 

Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю.

 

Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина.

 

Свет

 

В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик.

 

В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал.

 

В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть.

 

Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин.

 

Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны.

 

 

 

Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев.

 

По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40%

 

Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб.

 

Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать.

 

Вентиляция

 

С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса.

 

 

 

 

Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха.

 

После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб.

 

Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В.

 

 

Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса.

 

Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом.

 

Цена кулера ~600 руб.

 

Обогрев на время сна

 

Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара.

 

Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя.

 

В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу.

 

 

Цена ИК-лампы около 500 руб.

 

Циркуляция воздуха

 

Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса.

 

Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант.

 

 

Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку.

 

Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув.

 

Влажность

 

Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика:

 

 

Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар.

 

Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя.

 

С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая.

 

Цена увлажнителя — 300 руб.

 

Устройство гидропонной системы

 

Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой.

 

Фото снизу. Что сверху — увидите далее

 

Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос.

 

Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный.

 

Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али.

 

 

 

Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб.

 

Автоматика

 

Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети.

 

Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается.

 

Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6.

 

 

 

 

Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб.

 

Бонусный пункт

 

Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса.

 

Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим:

 

 

 

Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета).

 

Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =))))

 

 

Стоимость — 1000 руб.

 

Фильтрация воздуха

 

Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи.

 

Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю.

 

Бюджет

Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб.

 

Итого: 10 000 рублей

 

По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть.

 

Что выросло

 

Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола.

 

 

 

 

Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило.

 

Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится.

 

Установка LED board и угольного фильтра

 

Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом.

 

Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит.

 

Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них.

 

 

 

Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы.

 

 

Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее.

 

 

Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса.

 

 

Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась.

 

Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб.

 

После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр.

 

К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет.

 

По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим.

 

Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest.

 

Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р.

 

 

Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту.

 

 

К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения.

 

 

Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила.

 

Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы.

 

 

Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров.

 

Дальше отвечу на вопросы Супермодера.

 

Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? 

 

Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру.

 

Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное.

 

А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин.

 

С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте.

 

Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб.

 

Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб.

 

Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат".

 

 

 

Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. 

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника

 

В этой статье мы кратко рассмотрим его отличия от версии Hydravong-XLS - модели прошлого года, которая тоже побывала у нас в руках. Как с помощью него употреблять каннабис, как нагревать и чистить - все это мы опускаем, потому что вся инфа есть в этом обзоре.

 

Что нового в Dynavap M 2021?

 

На первый взгляд дизайн не сильно изменился по сравнению с версиями 2019 и 2020 годов: те же узнаваемые формы, колпачок, щелчки при нагреве. Но много изменений в деталях, которые вроде бы незначительны, но хорошо продуманы и отлично служат той функции, для которой задумывались.

 

 

 

Упаковка

 

Производитель больше не использует цилиндрический пластиковый контейнер в качестве упаковке вапорайзера. Новая упаковка сделана из переработанного картона. Таким образом, Dynavap снижает стоимость конечного продукта и заботится об экологии.

 

 

 

 

Наконечник

 

Улучшена геометрия наконечника, добавлены новые прорези каналов на внешней стороне чаши, которые, по отверждению производителя, немного увеличивают скорость воздушного потока и улучшают теплообмен.

 

 

Слева наконечник нового M, справа Hydravong-XLS.

 

 

Колпачок

 

Новый колпачок работает так же, как колпачки предыдущих моделей. Существенным отличием является наличие специальных выступов на внутренней поверхности, которые решают проблему случайного спадывания колпачка. Очень удобно! На модели Hydravong XLS это было большой проблемой: колпачок спадывал при наклоне вниз. 

Кроме этого производитель немного увеличил длину "язычка" на колпачке, так что теперь чистить чашу стало немного проще.

 

 

Слева колпачок нового M, справа Hydravong-XLS. На новом колпачке заметен выступ, который не дает спадывать колпачку.

 

 

Тело

 

Новое тело динавапа более тонкое, немного сужается в районе отверстия для воздуха, и имеет новый дизайн с большим количеством граней. Отверстие для доступа воздуха в этой версии имеет M-образную форму и специальное углубление, которое облегчает интуитивный поиск его в процессе использования. Мундштук несъемный и составляет единое целое с телом Динвапа.

 

 

 

Общее впечатление

 

Новый Dynavap кажется немного легче предыдущего девайса на обзоре, более тонкий, немного удобнее при использовании. Его легче крутить при нагреве, колпачок больше не спадывает.

 

Из личного опыта могу добавить, что дерево в Hydravong XLS – это не лучший материал для вапорайзера, металл все же лучше. Поэтому я могу рекомендовать Dynavap The M 2021 к покупке – это отличный инструмент для безопасного и здорового употребления каннабиса, который к тому же стоит сейчас не так уж дорого: цена на сайте производителя составляет 75$, а в российских магазинах девайсов его цена начинается от 7000 рублей.

 

Обязательно взгляните на наш обзор модели Hydravong-XLS!

 

Еще почитать:

Обзор Dynavap Vapcap M — безбатареечный кондукционно-конвекционный вапорайзер Всё о вапорайзерах Температура выпаривания

 

Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. 

 

Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. 

 

Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. 

 

Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса.

 

Освещение

 

 

С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well.

 

Вентиляция

 

 

На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности.

 

Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места.

 

Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку.

 

На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах.

 

Список используемого:

Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли.

 

Начало постройки

 

Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник.

 

 

Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе.

 

Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла.

 

 

 

Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало.

 

Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении.

 

 

 

 

Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией.

 

 

 

 

Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза.

 

На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи.

 

Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше.

 

Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры.

 

 

 

 

 

Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно

 

Технический отсек

 

Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке.

 

Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо.

 

Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел.

 

 

 

 

Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой.

 

В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре).

 

Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования.

 

 

 

 

Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется

 

Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию.

 

На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в.

 

Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив.

 

 

 

Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день

 

Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю…

 

Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы.

 

 

 

Средние показание температуры и влажности с термогигрометра

 

Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент.

 

В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. 

 

Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным.

 

 

 

 

С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку.

 

 

Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с)

 

Автор: prada

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал