Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'своими руками'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Приветствую друзья, хочу поделиться с вами процессом постройки моего первого гроубокса. Этот стройрепорт я поделю на несколько небольших глав. Но в начале, короткое предисловие. Желание растить свой куст появилось у меня давно, в те годы ещё не было такого разнообразия товаров, относящихся к гроверской тематике и даже угольный фильтр казался мне роскошью. Поэтому я оставил эту затею до лучших времён. Приблизительно год назад мне в руки попала Библия гровера в бумажном варианте. И так, понемногу, листая разные главы этой книги, меня стало затягивать. Именно в этой книге я впервые увидел слово dzagi, оно пропечатано в виде электронного адреса, мелким шрифтом на каждой странице, мне стало интересно что это за ресурс и я отправился в сеть на поиски. Оказалось, это было название кроличьей норы, в которую я успешно провалился. Теперь уже каждый вечер и в любое свободное время я бороздил просторы форума и гроупедии и таким образом, в один прекрасный день я осознал, что постройка гроубокса неминуема и ,более того, не терпит отлагательств. Глава первая. Первые шаги Так как курю я немного, я всегда знал, что одного растения мне будет достаточно, от этого и отталкивался. Палатку не рассматривал из за малой шумоизоляции и внешнего вида, к тому же, мне хотелось сделать что нибудь своими руками и внести немного творчества в процесс. Было решено купить недорогой шкаф и доработать его. Я зашёл на сайт IKEA, и подобрал вариант, соответствующий моим задачам, а именно: небольшие габариты, лаконичный внешний вид и невысокая цена. Им оказался двухдверный гардероб KLEPPSTAD. Доехав до магазина и увидев его вживую, я окончательно убедился что он меня устраивает. Через несколько дней, шкаф, разложенный по двум коробкам, стоял у меня дома. Далее я принялся искать основные комплектующие. Гроупедия помогла сориентироваться и понять какой мне нужен свет и система вентиляции. В качестве вытяжного вентилятора был выбран Soler&Palau TD - 160/100 К вентилятору приобретён угольный фильтр с запасом, на 250 кубов. Далее свет. Немного изучив разные типы освещения я остановился на квантум бордах. Теперь оставалось найти неплохой светильник с подходящими размерами. Им стал Firefly 240. Итак, основные компоненты были приобретены, и можно было приступать к сборке, по ходу докупая разного рода мелочи. Глава вторая: Сборка Сборка шкафа заняла порядка полутора часов в неспешном ритме, в очередной раз вспоминал шведов добрым словом за точность подгонки деталей и хорошую инструкцию. Внутреннюю организацию я оставил без изменений. Примерив оборудование внутри шкафа, набросал небольшую схему и приступил к монтажу. Первым делом были вырезаны отверстия для притока и оттока воздуха. Для этой цели использовал дрель с коронкой на 102 мм. Далее вкрутил в потолок шурупы-кольца, по два для фильтра, канальника и борда. Во избежание передачи вибрации от канального вентилятора к другим элементам, соединил их между собой гибким вентканалом. Для подвеса всей системы вытяжки использовал полипропиленовый шнур, карабины и пластиковые стяжки. Выход вытяжки закрыл решёткой на 100мм. Для светильника использовал подвес с регулятором высоты. Так же для лампы вкрутил ещё два дополнительных кольца что бы при необходимости её можно было поднять под самый потолок, не задевая при этом фильтр. Далее на очереди была система притока, изначально я планировал сделать её активной, но маленький канальник на 100 кубов, который уже был у меня в наличии, оказался слишком шумным и я решил оставить приток пассивным. Обыграв его вот таким образом: Использовал для этих целей вентиляционную трубу 102 диаметра, пару переходников на 90 градусов и четыре вентиляционные решетки сотого диаметра. Итак, система вентиляции была готова, и в завершении, для циркуляции воздуха внутри бокса и обдува растения, я установил два вентилятора на гидродинамическом подшипнике: У кулеров неплохой воздушный поток и при этом они практически бесшумны. Теперь о питании. В задней стенке просверлил отверстие и завёл через него сетевой удлинитель на пять розеток. В качестве таймеров на свет и на вытяжку пришла мысль применить умные розетки. По цене они не сильно отличаются от классических цифровых таймеров но на практике видятся мне удобнее, все настройки можно быстро изменять просто зайдя в приложение. К тому же они заметно компактнее. Розетки имеют множество разнообразных настроек, и расчёт потребления электроэнергии. Общий вид: Таким образом, основная часть работы была выполнена, оставались некоторые мелочи. Глава третья: Тысяча мелочей По ходу стройки приходилось покупать множество разных вещей, о которых не задумываешься когда начинаешь составлять первую смету. Что то имеется на руках, что то приходится докупать, что то из купленного не подходит и нужно покупать что то более подходящее. (Так было с вентиляционными каналами. Я перепробовал несколько типов, пока не нашёл подходящий). Не говоря уже о том что потребуется для первого грова помимо гроубокса. Вот ещё несколько элементов которые вошли непосредственно в шкаф: Увлажнитель. Пересмотрев кучу приборов я остановился на этой модели от xiaomi: В данном увлажнителе вода сначала распыляется на фильтр, затем испаряется в воздухе, при этом он не создает струю дымки и не оставляет белого налета на поверхностях. В режиме поддержания постоянной влажности увлажнитель автоматически измеряет текущий уровень и регулирует собственную мощность. Термогигрометр Уплотнитель для лучшей герметизации пространства. И дверные магниты для более плотного прилегания и фиксации. Замок Ниже приведу стоимость основных компонентов составляющих гроубокс: Шкаф - 4500₽ Канальный вентилятор - 5000₽ (Авито) Угольный фильтр - 3000₽ Кулер - 1000₽ шт. Светильник - 23000₽ Увлажнитель - 4000₽ Подвес для светильника - 500₽ Умные розетки - 1000₽ шт. Термогигрометр - 500₽ Расходники на вентиляцию - 2000₽ Итого: 46500₽ Эпилог. Гроубокс получился достаточно тихим что бы стоять в спальной комнате. Через боковые решётки вентиляции немного пробивается свет, но я не ставил перед собой задачи сделать абсолютный «стелс». Первый гров запущен и время покажет насколько жизнеспособным будет мой шкаф, вполне возможно что я буду вносить в него некоторые изменения. В целом же, процесс постройки был очень увлекательным и подарил хороший опыт. Но это лишь первый шаг, и впереди многому предстоит научиться. В завершении, хочу выразить огромную признательность порталу Dzagi, за кладезь информации, тут я нашёл все необходимые знания для постройки данного гроубокса и продолжаю узнавать очень много полезного и интересного. А вас, друзья, благодарю за уделённое внимание, надеюсь кому то эта информация окажется полезной или вдохновит на собственные проекты. Всем удачи!
  2. Приветствую всех неравнодушных! ​ Для получения стабильных и правильных результатов, необходимо калибровать ваши приборы не реже 1 раза в месяц. Для этого используются всем известные готовые пакетики для приготовления буферных растворов pH. Из одного такого пакетика можно сделать 250мл раствора, который хранится не более 1мес(но будем считать, что нам не нужна точность раствора до сотых, поэтому можно и 2 мес хранить). Стоимость данных пакетиков на али составляет около 30руб за пакетик и ожидание не менее месяца... Я решил разобраться в вопросе, а что же внутри этих пакетиков и нашёл ГОСТ 8.135-2004, в котором описывается как и из чего можно приготовить различные буферные растворы разных значений pH. Все компоненты нужны не ниже категории х.ч. (химически чистые). Смешивать нужно с дист. водой. - Для приготовления 250мл раствора 4,01pH нам понадобится Калий гидрофталат (калий фталевокислый кислый) KHC8H4O42,53г - Для приготовления 250мл раствора 6,86pH нам понадобится Дигидроортофосфа́т ка́лия (калий фосфорнокислый однозамещенный) KH2PO40,847г и Гидрофосфат натрия (натрий моногидрофосфат двухзамещённый безводный!) Na2HPO40,883г - Для приготовления 250мл раствора 9,18pH нам понадобится Натрий тетраборнокислый 10-водный (она же Бура, в простонародье) Na2B4O7*10H2O 0,952г Примерная стоимость Калий гидрофталат за 100г = 257руб Получается 100г/2,53г=39 порций, а это 257/39=6,58руб за порцию, разница в 4,5 раза от цены в Китае. Примерная стоимость Дигидроортофосфа́т ка́лия за 100г = 40руб Примерная стоимость Гидрофосфат натрия за 100г = 100руб Получается 100г/0,847г=118 порций 100г/0,883г=113 порций, а это (100+40)/113=1,24руб за порцию, разница в 24 раза от цены в Китае. Примерная стоимость Натрий тетраборнокислый 10-водный за 100г = 40руб Получается 100г/0,952г=105 порций, а это 40/105=0,38руб за порцию, разница в 79 раза от цены в Китае. Все компоненты можно купить в местных магазинах промышленной химии. Кто-то скажет копейки, но по мне так если можно на чём-то сэкономить без потери качества, то почему бы и нет :wink2:
  3. Какой кулер установить на вытяжку, чтобы стелс-гроубокс был действительно незаметным? Участник конкурса статей «Автор, Жги!» расскажет о важных характеристиках, которые нужно учитывать при выборе кулера и как правильно его устанавливать с угольным фильтром, чтобы он был эффективен. В нашем деле, с учётом безопасности и комфорта, вентиляция стоит на первом месте. Так как свет и горшок с растишкой находится внутри гроубокса, а шум и запах находятся снаружи, поэтому их наличие или отсутствие играют огромную роль в комфорте и безопасности. И даже если у вас стелс-системник, который должен шуметь, как компьютер, намного приятнее, когда он не шумит и не раздражает. Поэтому в данной статье хотелось бы сделать упор на выбор кулеров из огромного разнообразия вариантов и их установке. Кратко для тех, кто не хочет долго читать или уже прошел через это и всё знает Кулеры нужно брать с гидродинамическим подшипником (FBDa bearing) или подшипником масляного давления (SSO bearing); Использовать несколько кулеров вместо одного рядом друг с другом на пониженных оборотах; Устанавливать кулеры только после угольного фильтра, чтобы они работали на вытяжку, а не на продув. Подробно о важных для нас характеристиках кулеров Существует великое множество кулеров. И у них море отличий. А именно: тип подшипника, форма крыльчатки, количество оборотов, размер, и еще куча различных характеристик. Рассмотрим только важные для нас характеристики. Тип подшипника Подшипник - это сердце кулера. Разновидностей довольно много, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Подшипник скольжения (sleeve bearing) Простейший и самый недорогой тип подшипника. Состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. В исправном состоянии уровень шума низкий, однако при износе таких подшипников кулеры часто начинают сильно шуметь из-за вибрации. Ресурс таких кулеров относительно небольшой и очень зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше. Гидродинамический подшипник (FDB bearing) Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, которая постоянно удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. Цена немного выше, чем у обычного подшипника скольжения. Уровень шума низкий. Но при этом ресурс существенно выше, чем у подшипников скольжения: заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое, а это ни много ни мало 4,5 года. Подшипник масляного давления (SSO) Такими подшипниками комплектуются всем известные Noctua industrial. Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки). Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом. Уровень шума этих подшипников самый низкий. Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах. Фактически в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. Но при этом цена у кулеров с таким подшипником самая высокая из рассматриваемых. Noctua industrial Разобравшись с подшипниками, можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогие кулеры, а достаточно взять недорогой с гидродинамическим подшипником, которого хватит за глаза. Но если хочется вечный и неубиваемый, то, конечно, стоить брать кулер с подшипником маслянного давления. Переходим к следующей важной для нас характеристике. Форма крыльчатки и размер кулера В основном она примерно одинакова, но чем больше лопастей, тем кулер будет тише. Кроме того, у каждого типа крыльчатки свои аэродинамические характеристики. Так, например, воздушный поток может быть направлен равномерно, в одну точку, или же рассеян. Также шумность кулера зависит от его размера. Чем больше кулер, тем меньше оборотов ему нужно сделать для перегонки определённого количества воздуха и, соответственно, при равных объемах воздуха большой кулер будет тише. Вместо одного кулера можно использовать несколько, при этом можно понизить их обороты, что даст нам меньший уровень аэродинамического шума при одинаковом потоке воздуха. Так, например, один, но более тихий Noctua industrial при 1800 оборотах будет работать громче двух arctic'ов при 1000 оборотах, при примерно равной производительности. Как правильно установить кулер и угольный фильтр Разобравшись с кулерами, нам предстоит совместить их с угольным фильтром. И тут встаёт вопрос, как же их ставить? А ставить их нужно после угольного фильтра, чтобы вентилятор высасывал воздух из бокса через фильтр. Почему так? Если кулер будет стоять до фильтра, то ключевую роль здесь будет иметь такой параметр, как статическое давление кулера, ведь ему придется продуть весь уголь, что достаточно сложно. А при достаточно низком давлении, создаваемом недорогими кулерами, это становится практически невозможным. В итоге в области между углем и лопастями кулера создаётся избыточное давление, часть воздуха проходит через уголь, а часть, встречаясь с углем, возвращается обратно в бокс через проём между лопастями и корпусом кулера. А ведь воздуху ещё нужно определённое время, чтобы он при контакте с углем очистился. В итоге мы получаем неразбериху. Так вот не надо: При установке кулера после угольного фильтра ключевым параметром становится объём воздуха, который кулер может прогнать через себя. В данном случае между кулером и и углём создаётся область пониженного давления, и воздух засасывается через уголь. В итоге мы можем контролировать запах. При его появлении нам нужно уменьшить количество оборотов, тем самым увеличить время прохождения воздуха через уголь или увеличить прослойку угля. Надо вот так: Надо вот так: Подробно о гроубоксе в строй-репорте: Простой growbox из системника Ещё часто возникает вопрос, как ставить кулеры? Друг за другом или рядом. Если мы поставим кулеры друг за другом, то тем самым мы увеличим статическое давление на выходе, но только при равном количестве оборотов кулеров. Если мы расположим их рядом, то увеличим объем выкачиваемого воздуха, понизим давление в зоне между кулером и углем, и, соответственно, увеличим тягу через фильтр. Подробно об устройстве вентиляции: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки На этом все. Выводы уже были сделаны в начале статьи, специально для ленивых или уже всё знающих. Участвуй в гроверском конкурсе статей «Атор, Жги!» и выигрывай призы от спонсоров! Автору лучшей статьи достанется: Полный комплект удобрений от отечественного производителя Simplex Две пачки семян от Doctor’s Choice: Devotchka (5 шт. auto fem) и Lowryder (5 шт. auto reg), с автографом самого Саши Joint Doctor - легендарного бридера и создателя автоцветов. Полезные статьи по теме: Про компьютерные вентиляторы в угольных фильтрах: опыты и измерения Делаем угольный фильтр дня маленьких боксов Угольный фильтр в системник Раздел Microgrow / Стелс Просмотр полной Статья
  4. В этой статье мы покажем вам, как сделать бокс для клонов растений каннабиса. Бокс будет разделен на три уровня, каждый со своим индивидуальным микроклиматом. Один уровень предназначен для прорастания, другой — для выращивания рассады и клонов, а последний — для вегетации и нескольких материнских растений. Всё это будет находиться в одном шкафу, например, у вас дома, поэтому вся конструкция должна быть скрытой. Что нам понадобится: Освещение Вытяжной вентилятор с угольным фильтром Гигрометр (для измерения температуры и влажности в боксе) Есть несколько способов построить бокс для проращивания и клонирования, но мы рассмотрим лишь один из примеров. Используйте своё собственное воображение при создании бокса и присылайте нам фотографии того, что у вас получилось, мы будем вам весьма благодарны! Если вы можете подробно описать свою конструкцию с иллюстрациями и инструкцией, как собрать такой бокс, то вы внесете свой вклад в развитие нашего общего дела. 1. Выберите подходящий шкаф На самом деле любой шкаф подойдет для проращивания семян или клонов. Главный вопрос — это расположение шкафа. Часто ли люди заходят в то место, где будет находиться бокс? Выбирая место, вы должны думать в первую очередь о собственной безопасности. Размер нашего шкафа 120*45*150 см (длина*ширина*высота). 2. Обеспечьте хорошую вентиляцию Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) не выделяют много тепла по сравнению с обычными лампами накаливания или лампами ДНаТ. Таким образом, расстояние между лампой и растениями может быть относительно небольшим. Тем не менее, шкаф с КЛЛ на 750 Вт со временем может значительно нагреваться. Чтобы бороться с этим, нужно установить небольшой вытяжной вентилятор, который удаляет горячий воздух из бокса и обеспечивает более прохладный свежий воздух, богатый CO2. Растения нуждаются в СО2, потому что он играет важную роль в фотосинтезе. Растениям нужны кислород и сахар, и они получают их от света, воды и CO2. Материнские растения и растения в вегетативном состоянии больше всего нуждаются в чистом воздухе, обогащенном CO2. Аромат каннабиса может быть очень резким и заметным, поэтому мы советуем использовать угольный фильтр вместе с вытяжным вентилятором. Весь воздух, который выходит из бокса, должен проходить через угольный фильтр, который уничтожает все запахи. Поскольку температура в боксе повышается от ламп, то нужно сделать несколько вентиляционных отверстий в боксе. Сюда же пойдут и все провода. 3. Закрепите светоотражающую пленку на стены Чтобы максимально эффективно использовать свет, хорошей идеей будет использование световозвращающего материала на стенах бокса. Это делать не обязательно, но полезно, потому что растения будут получать свет со всех сторон, а не только сверху. Это помогает им расти быстрее и быть здоровыми. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Главное, чтобы стены бокса не были чёрного цвета, ведь чёрные стенки попросту поглощают весь свет. Примечание: Чтобы увеличивать влажность в боксе, можно опрыскивать светоотражающие стены водой. 4. Разделите бокс на три уровня В этом шкафу нужен один уровень для проращивания семян, один — для рассады и клонов и ещё один — для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Верхний уровень используется для прорастания семян. Свет здесь не так важен, как правильная и постоянная температура. Средний уровень предназначен для укоренения клонов и выращивания рассады. На этой полке достаточно места для выращивания 30 маленьких клонов. Клонам и саженцам требуется от 1 до 3 Вт света на каждого клона. Тут мы советуем использовать четыре маленьких КЛЛ на 60 ватт. Расстояние между полками примерно 40 см. Нижний уровень предназначен для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Им нужно как можно больше места и света. Тут лучше всего установить две 100-ваттные лампы КЛЛ с отражателями. Расстояние от пола до полки примерно 60–70 см. 5. Установите освещение Маленькие растения требуют достаточно много света для хорошего развития. Проще всего прикрепить светильник к полке над растениями и при необходимости отрегулировать его высоту. После того, как вы прикрепите лампы к полкам, выведите электрический кабель за пределы шкафа через отверстие для воздуха. 6. Маскировка Чтобы не вызывать подозрений, вам следует замаскировать свою установку несколькими обычными предметами. Поставьте на него несколько книг или растений. Может, скатерть или то, что подойдет к вашему интерьеру. Для примера мы разместили различные бумаги, счета и небольшое растение поверх своего бокса, чтобы они гармонировали с окружающим пространством. 7. Вот и всё, готово! Такая установка позволит вам проращивать около 200 семян за раз и создавать около 30 клонов каждую неделю! Успеха, друзья! Источник: ilovegrowingmarijuana.com Перевел: @Terpen Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Просмотр полной Статья
  5. SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой. Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения. Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации). В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве. Основополагающие принципы SIP-систем Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину Материалы и инструменты Материалы для деревянной клумбы: 10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли) Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью. Инструменты и крепежи: Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч Сборка SIP-системы Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы: Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу: На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку: Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине: Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту: Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение: Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне. Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%: Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву: Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC. Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники: Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс: Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой: Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток: Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы: Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет. Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama Еще почитать: Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep)
  6. Разбираемся, что такое SIP-система, в чём её преимущество и как её собрать своими руками. SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой. Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения. Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации). В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве. Основополагающие принципы SIP-систем Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину Материалы и инструменты Материалы для деревянной клумбы: 10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли) Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью. Инструменты и крепежи: Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч Сборка SIP-системы Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы: Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу: На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку: Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине: Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту: Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение: Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне. Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%: Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву: Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC. Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники: Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс: Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой: Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток: Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы: Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет. Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama Еще почитать: Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep) Просмотр полной Статья
  7. Добиться стопроцентной всхожести семян – мечта каждого гровера. Знакомьтесь со способом, который приблизит вас к этой мечте. Проращивание семян методом бумажного полотенца действительно гарантирует высокую всхожесть. Но не забывайте, что на проращивание влияет множество факторов: от генетики до возраста семян и того, в каких условиях они хранились. У проращивания семян методом бумажного полотенца, как и у любого другого, есть свои плюсы и минусы. Плюсы Высокий процент всхожести. Если следовать инструкции, прорастают почти 100% семян. Быстрота. Первый корешок появится уже через 1–3 дня. Возможность наблюдения за семенами. Можно проверять семена, не тревожа их. Минимум пространства. Метод бумажного полотенца не требует много места. Минусы Несколько этапов. Придется сделать больше действий, чем при посадке семян сразу в землю. Нужны расходные материалы. Понадобятся дешевые бумажные полотенца и пробки для проращивания или торфяные таблетки. Вероятность появления ростков с «каской». При таком способе проращивания саженцы не выталкивают себя из почвы, поэтому иногда скорлупка от семечка застревает на листьях. Аккуратно удалить скорлупу можно пинцетом, и ниже мы расскажем, как это сделать. Кстати, ростки с «каской» могут появиться при любом методе проращивания. При использовании метода бумажного полотенца, можно получить вот такие красивые росточки меньше чем за неделю. Как прорастить семена с помощью метода бумажного полотенца Вам понадобится: Дешевые бумажные полотенца. Используйте именно бумажные полотенца, а не тканевые, так как корни легко врастают в ткань и потом их придется вырезать. Две тарелки либо любой парник для проращивания. Семена. Вы сможете сделать свой выбор интересующих вас семян. Root Riot – идеальная среда для пустивших первый корешок семян. Нагревательный мат для рассады или любая теплая поверхность, которая сохраняет температуру около 20–30°C. Приступаем к проращиванию: Положите 3–4 слоя бумажных полотенец на тарелку. Полотенца должны находиться полностью внутри тарелки, поэтому при необходимости сложите или обрежьте их. Подпишите сорта. Маркируйте бумажные полотенца, чтобы не перепутать сорта, если вы проращиваете более одного за раз. Налейте воды и положите семена на бумажные полотенца. Налейте немного воды на бумажные полотенца, чтобы они хорошо пропитались влагой. Сделайте это перед тем, как разместить семена, чтобы избежать их случайного перемещения по тарелке. Накройте семена одним листом бумажного полотенца. Положите сверху один лист бумажного полотенца. Его толщина позволит вам видеть, проросли ли семена, не беспокоя их. Возможно, придется добавить еще немного воды, чтобы верхний лист бумаги тоже был влажным. Закройте парник. Всегда закрывайте парник, потому что для проращивания семян нужна высокая влажность. Поместите парник на мат с подогревом. Семена прорастают быстрее при температуре 20–30°C. Для этого подойдет любое теплое место. Влажные полотенца должны быть на ощупь слегка теплыми, но не горячими. Проверяйте семена минимум один раз в день. Убедитесь, что бумажные полотенца не высыхают. Возможно, придется добавлять воду, чтобы сохранить нужную влажность в парнике. Поместите проросшие семена в Root Riots. Как только семена прорастут, аккуратно снимите верхнее бумажное полотенце. Знаете ли вы, что первые два листа уже были полностью сформированы в семечке? Процесс прорастания только выпускает их. Первые листья сначала желтые, но зеленеют, когда попадают на свет. На картинке ниже видно, как листья уже вырвались из своих скорлупок. Root Riots лучше разрезать пополам, чтобы в них было проще поместить проросшие семена. Семенные головки надо поместить близко к вершине, чтобы им было легко тянуться к свету. Если положить семена слишком глубоко, некоторые из них так и не вылезут. Если росток уже скинул скорлупу, нужно поместить его листьями максимально близко к верху. Чаще всего такие ростки растут немного быстрее. Если скорлупка еще не слетела, то росток нужно разметить так, как на фото ниже. Затем аккуратно сверните Root Riot вокруг ростка. Поместите рассаду в парник. Нижняя часть лотка будет удерживать воду, чтобы пробки не высыхали. Налейте достаточно воды, чтобы пробки выглядели темными, но не слишком блестящими от переизбытка влаги. Положите лотки на коврик для рассады. Молодые ростки очень любят тепло! У вас все получилось! Старайтесь без необходимости не прикасаться к вашим росткам, ведь на данной стадии они наиболее уязвимы. Рассада будет готова отправляться в горшки после того, как вырастут первые зубчатые листья (примерно до ширины Root Riots). В итоге у вас получатся большие и здоровые растения. Ростки с «каской»: что делать, если скорлупка не отпала? Иногда листья застревают в скорлупе. Вот что нужно сделать в этом случае. Дайте вашим росткам время. От 24 до 48 часов хватит, чтобы понять, скинут ли они скорлупу самостоятельно. Часто росткам для этого просто нужно немного времени, а не ваша помощь. Если листья уже свободны, не снимайте прилипшую скорлупку, она отвалится сама собой. Если спустя день или два вы не видите никакого прогресса, и листья все еще остаются пойманными в ловушку, удалите скорлупку самостоятельно. Если листья не освободить, они останутся без света и росток может погибнуть. Закройте пинцет и аккуратно просуньте его в трещину в скорлупе. Потом медленно откройте пинцет, аккуратно раздвинув части скорлупы. Листья могут прилипать к скорлупе. В этом случае потребуется несколько секунд, чтобы они медленно оторвались от скорлупы. Если у вас возникли проблемы, добавьте немного воды в застрявшую часть и подождите несколько минут, чтобы смягчить скорлупу. Если листья застряли внутри семенной мембраны дольше, чем на день или два, сделайте следующее: намочите мембрану, подождите несколько минут, а затем используйте пинцет, чтобы аккуратно оторвать ее от листьев. Как только вы увидите, что два листа разделены, ваши переживания окончены. Материал подготовлен при поддержке сидшопа ToroGrow - большой ассортимент, доставка из Испании и по всему миру. Полезные статьи: Обзор проращивателя X-Stream Propagator Проращивание "Перлитовая Колыбелька" Как хранить и проращивать семена? Один из простейших способов клонирования Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen
  8. В этой теме я решил поделиться своей вариацией автоматизации в боксе и чуть-чуть вне(так же о самодельном увлажнителе и автоматическим ведром для пролечки). Для многих данная тема не станет открытием, но я надеюсь, что найдуться люди кому эта статья будет полезна. Начну с освещения, ввиду того что у меня был умный выключатель с али. Поставил его, а не какой нибудь таймер или выключатель/умную розетку от системы xiaomi только в виду того, что просто оставался лишний после ремонта. Про стоимость ничего писать не буду потому, что в этом в нынешних реалиях смысла не имеет. На фото сам выключатель, а так же схема подключения данного выключателя(только на фото у нас одинарный кнопочный модуль, соответсвенно на устройстве L2 и L3 будут незадействованы, а так же вместо лампочек у нас будет розетка которой мы будем управлять). Далее посредством приложения добавляем устройство, задаем расписание и т.д. Данное приложение так же отлично синхронизируется так же с Google асистентом. Дальше речь пойдет об автоматизации и контроле за влажностью и температурой внутри бокса. Мной использовалость приложение и гаджеты от Xiaomi. Для сбора информации о среде внутри бокса было куплено два гигрометра xiaomi( два для размещения на разных уровнях) Так как данный датчик работает по bluetooth и далеких дистанциях контролировать обстановку внутри бокса не удастся была куплена умная розетка от xiaomi. Данная розетка выступает в роли шлюза, и принимает сигнал блютуз, так же имеет выход в интернет по средством wi-fi, за счет чего можно наблюдать показания гигрометров в режиме онлайн. За счет того что в приложении Mi Home есть вкладка автоматизации можно задать верхние и нижние пороги для включения и отключения( в моем случае это увлажнитель и конвекторный обогреватель на холодное время года) Дабы не грузить большое количество скриншотов покажу на примере отключения конвектора при при температуре окружающего воздуха поднимающейся выше 13ти градусов. На гигрометре так же можно посмотреть показания за сутки/месяц/пол года.Так же можно подключить в это приложение и другие полезные гаджеты такие как робот пылесос или например фирменую камеру xiaomi для ежедневного наблюдения за растением. Для примера прикрепляю фото с первого грова(можно наблюдать самопальный "LED" светильник) Теперь об увлажнителе для увлажнителя было понадобиться два ультразвыковых испарителя( парогенератора для фонтанчиков), ведро из леруа мерлен, небольшой куллер с влагозащитой(или можно направить на отверстие притока вентилятор) клеющий термопистолет и кусок пенопласта или утеплитель аля пеноплэкс. В крышке ведра делаем 2 отверстия выход/выход для воздуха( при желании можно докупить пластиковый вентялиционный канал как на фото), на отверстие входа устанавливаем куллер. Из пеноплэкса(пенопласта) изготавливаем поплавок который будет поддерживать испарители на нужном уровне под водой (порядка 1,5-2 см). Сами испарители так же закрепил на своеобразный поплавок, чтобы они всегда находились на одном уровне и на одинаковом растоянии. Наполняем ведро водой, подключаем испарители к умной розетке и задаем параметры отключения/включения. Допустим при привышении 75% порога влажности на одном из гигрометров будет отлючаться умная розетка к которой подлючен увлажнитель, а при пересечении минимального порога в 30% будет включаться. По такому же принципу в холодное время года подобным образом устанавливаю конвектор и задаю минимальный порог температуры и максимальный) Так же хотел показать самодельную систему автоматической пролечки для растения. Для него нам понадобиться обычный аквариумный компрессор, два обратных клапана ( можно приобрести в том же зоо магазине), силиконовая трубка, любимое пластиковое ведро с герметичной крышкой желательно из пищевого пластика, клеевый термопистолет, пара гигрометров и умная розетка. В удобном для вас месте прожигаем 2 отверстия для обратных клапанов. Один будет работать как приточный и к нему будет подлючен компрессор, другой будет стравливать излишки воздуха( главное пережде чем устанавливать обратные клапана убедиться, в их пропускной способности и направлении вход/выход). Так же трубка которая идет внутри ведра должна быть завязана на конце и та часть что будет находиться на дне нужно изрешетить небольшими отвестиями(подойдет обычная канцеляраская кнопка). Я для удобства на дно ведра поставил обыкновенную пластиковую миску на дне которой по спирали сложил уже издырявленную трубку и сверху уже засыпал стафф. Далее подключаем трубку к приточному обратному клапану к которому будем подлючать компрессор, после чего ставим наше ведро желательно в темное и прохладное место. Подлючаем к умной розетке, после чего можно установить таймер включения/выключения( у меня стоит включение 2 раза в день, по 5 минут.), так же можно с помощью гигрометров задать верхние и нижние пороги влажности для более точного контроля.
  9. Пролечка каннабиса является важным этапом подготовки шишек для курения или вейпинга. В процессе пролечки растительная биомасса частично разрушается и видоизменяется, при этом происходят сотни химических реакций. Субъективно большинство потребителей заметит, что после высыхания большая часть запаха свежей конопли исчезнет. Несколько недель пролечки волшебным образом вернут запах, обычно с более сладким оттенком, чем у свежей конопли. Также дым от пролеченных шишек становится намного мягче и вкуснее. При традиционном способе пролечки шишки держат в герметично закрытых стеклянных банках, которые на протяжении 3–4 недель требуется ежедневно открывать, чтобы выпустить газы, образующиеся в процессе разложения биомассы. Если не делать этого, качество продукта будет намного ниже. Подробно: Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Но что делать, если вы не можете бывать дома каждый день, или у вас большие урожаи? Вам поможет самодельная система автоматической пролечки каннабиса. Она представляет собой герметичное пластиковое ведро, в котором воздушный компрессор по таймеру будет обновлять воздух ежесуточно. Необходимое оборудование: Цифровой таймер. Контроллер влажности (гигрометр). Воздушный компрессор. Обратные (нереверсивные) клапаны (2 шт. на ведро). Ведро 20 литров для пищевых продуктов с закручивающейся герметичной крышкой (Gamma-крышка). Силиконовый воздуховод (пластиковые лучше не использовать, терпены конопли — агрессивные растворители, которые могут реагировать с пластиком воздуховода). Дополнительно можете приобрести гигрометр для измерения влажности внутри ведра. Если воздух в помещении слишком сухой (влажность менее 60%), или слишком влажный (более 60%), желательно приобрести увлажнитель/осушитель воздуха. Инструменты: Дрель и сверло под диаметр воздуховода. Игла для прокола воздуховода. Ножницы. Термоклеевой пистолет. Фломастер или маркер. Сборка системы 1. Просверлите два отверстия под размер воздуховода вверху ведра. Можно сделать отверстия и снизу, но в этом случае ведро уже нельзя будет использовать для чего-то другого. 2. Установите два воздушных клапана таким образом, чтобы один пропускал воздух внутрь ведра, а через другой воздух выходил бы наружу. Чтобы понять, в какую сторону клапан пропускает воздух, можете подуть в него с разных концов. 3. Прикрепите внутри ведра воздуховод длиной 60 см к входному обратному клапану. Отметьте маркером на воздуховоде то место, где он упирается в дно ведра. Конец воздуховода завяжите простым узлом. 4. Сделайте множественные проколы в воздуховоде на отрезке между узлом и сделанной вами отметкой. Это обеспечит равномерное распределение нагнетаемого воздуха по дну ведра. 5. Подключите к компрессору воздуховод. Свободный конец воздуховода соедините с клапаном для подачи воздуха в ведро. 6. Установите цифровой таймер так, чтобы он запускал компрессор на одну минуту в сутки каждые 24 часа. 7. (необязательно) Установите на крышку ведра гигрометр, просверлите в крышке отверстие и опустите датчик влажности в ведро. 8. Герметизируйте все соединения (отверстия для клапанов, датчика влажности) с помощью термоклеевого пистолета. 9. Поставьте в ведро ёмкость с высушенными и отманикюренными шишками. Можно почти полностью наполнить шишками ведро, но не трамбуйте их и не набивайте под завязку. Воздух должен свободно циркулировать между шишками и контакт шишек друг с другом должен быть минимален. Сколько времени должен работать компрессор? При слишком долгой работе компрессора влажность в ведре будет быстро падать (особенно если воздух в комнате для пролечки слишком сухой). Оптимальной относительной влажностью в закрытом ведре будет 65%. Если увидите, что влажность растёт, время работы компрессора можно увеличить. Если влажность в помещении ниже 60%: Во время сушки включите в сушильной комнате увлажнитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Не высушивайте растения полностью. Когда они высохнут на 50–75%, отключите увлажнитель Поместите шишки в ведро и включите компрессор, подключённый к контроллеру влажности, чтобы завершить сушку уже в ведре. Как только влажность в ведре достигнет 60–65%, переходите на включение компрессора один раз в сутки Если влажность в помещении выше 65%: Во время сушки включите в сушильной комнате осушитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Перед укладкой в вёдра необходимо полностью высушить шишки После укладки сразу устанавливайте таймер на запуск компрессора один раз в сутки Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по автоматизации пролечки вашего урожая. Источник: growdoctorguides.com Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли Просмотр полной Статья
  10. Канал Ганжа TV подробно и грамотно рассказывает и показывает, как сделать концентрат для вейпа из вакса в домашних условиях. Дополнительно: Как приготовить масличко Как приготовить Мунрок Как сделать Fresh Frosen
  11. Участник конкурса статьей «Автор, Жги!» поделился своим рецептом корнеобразователя. Если захотите испытать его технологию, то делитесь результатами. Хотя автор и показал работоспособность своего рецепта, необходимо больше испытаний и доказательств. Жаба душит отдавать кэс за душный тюбик клонекса, а мои эксперименты с клонированием в воде, и с помощью порошкового корневина (основной ингридиент которого, кстати, тот же, что и в клонексе), показали весьма плачевный результат - укоренялась лишь половина. Это навело меня на мысль о том, что все дело именно в гелевой консистенции укоренителя, которая не позволяет попасть воздуху в свежесрезанный клон. Есть еще немаловажный момент: гель на срезе остается при посадке в землю и на протяжении первых нескольких суток усиленно стимулирует корнеобразование. Покопавшись в интернете, я не нашел рецепта укоренителя-геля, а гелеобразование везде было описано с помощью пищевых загустителей, которые ещё неизвестно как повлияют на растиху. К тому же корневин плохо растворялся в воде, не смотря на то, что по инструкции именно в воде его и надо растворять. Но я обошел все препятствия и представляю на суд общественности мой рецепт самодельного Clonex за копейки, из подручных материалов. А также наглядный пример использования самодельного укоренителя. Рецепт Нам потребуется: Немного водки. В ней, как оказалось, корневин прекрасно растворяется. Корневин за 12-20р из любого супера или цветочного магаза. Клей для обоев. Обязательно на основе крахмала. Какой нибудь корм, для создания питательных свойств геля. Я использую Агриколу для рассады и вполне доволен соотношением цены и качества. Тара, в которой будем поэтапно все смешивать. Я использую банку из под кофе. Горячая вода, но не кипяток. Примерно 40-50 градусов. Технология 1. Высыпаем в тару 1 грамм корневина. 2. Заливаем 20 мл водки и тщательно перемешиваем, пока корневин не растворится. 3. Засыпаем 1-1,5 гр Агриколы 4. Заливаем 250 мл горячей воды, столовую ложку клея для обоев и перемешиваем. Масса сразу становится гелеобразной. Репорт с использованием геля Я подготовил горшки под землю. Протер лезвие канцелярского ножа той же водкой. Нарезал из бутылок колпачки на клоны, так как в первое время им очень важен влажный микроклимат. Срезаю побеги с сразу окунаю в гель. После обрезки всего ненужного просто втыкаю в землю. Все клоны опрыскиваю по листу разведенной в воде Агриколой. Сверху накрываю колпачком и ставлю в отсек на вегу. Световым режимом 18 на 6 под два фитосветильника общей мощностью 20 Вт. Один клон слева оставил укореняться прямо в геле для наглядности Дальше просто ждем. Два раза в день, утром и вечером обязательно кормить по листу и поднимать колпачки, чтоб воздух под ними обновился. На пятый день можно наблюдать на клоне, который стоит в геле корешок примерно 1.5 см и выше. На месте срезанных точек роста тоже пробиваются корешки. Я специально не делал на нем дополнительных неглубоких надрезов, способствующих укоренению, чтобы продемонстрировать эффективность самодельного геля. Клоны в земле тоже чувствуют себя превосходно В заключение хочу пожелать всем изи грова и шикарного урожая. Также хочу поделиться фотками клонов, на которых я опробовал свой самодельный гель, за две недели до описанного выше эксперимента. Самый первый. Уже топнул дважды Этот клонировал через 6 дней после первого. Вчера сделал FIM И этот через 6 дней после первого Дополнение от автора: Не смотря на минимальную себестоимость и высокую эффективность, оказалось, что нет смысла его делать больше, чем необходимо для клонирования в настоящий момент. Хранится он в холодильнике не больше пары недель, после чего расслаивается и теряет гелеобразную консистенцию. Поэтому стоит делать его ровно столько, сколько необходимо в данный момент. Самодельный все равно в 20 раз дешевле клонекса и аналогов и не уступает по эффекту. Но тот же клонекс в холодосе пролежит год и ничего с ним не будет. Поэтому все зависит от ваших условий, нужды и финансов. *** Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: [at]K_nan
  12. Система автоматического дренирования, о которой пойдёт речь, будет состоять из двух самостоятельных элементов: самосливных тарелок и водосборного ведра с автоматическим дренированием. Самосливные тарелки Ввиду того, что каждый процесс автоматического полива должен сопровождаться наличием дренажа в размере 10-20% от поданного для полива объёма питательного раствора, а растению нельзя находиться в контакте с отработанным раствором, возникает необходимость удаления дренажа из-под горшка для выращивания. Некоторые гроверы предпочитают перемещать своё растение в другое место для полива вручную (в ванную, например), но растениям лишние движения не идут на пользу, да и практичным это решение вряд ли удастся назвать. Другие гроверы покупают помпы или моющие пылесосы для откачки дренажа из каждого поддона, но это быстро становится огромной проблемой, ведь выращивание каннабиса в помещении должно быть увлекательным занятием, а не утомительной рутинной задачей. Для решения поставленной задачи у нас есть отличное решение — самосливные тарелки. Они прекрасно подойдут для ручного полива, но ещё лучше они сочетаются с системами автоматического полива. Никаких перемещений растений, никакой беготни с помпами и пылесосами, это как раз тот случай, когда чем проще, тем лучше! Самосливные тарелки, в отличие от поддонов для дренажа и аналогичных решений, не позволяют раствору контактировать со средой выращивания. Это вредно, поскольку раствор в таком случае повышает общую относительную влажность в пространстве, а вместе с ней и вероятность распространения патогенов. Самосливные тарелки же, напротив, быстро удаляют по трубкам излишки влаги из зоны для выращивания, поддерживая в ней чистоту, которая никогда не бывает лишней. Сборка самосливных тарелок своими руками Для создания этого устройства потребуется не так много ресурсов, как физических, так и финансовых. И конечно же, они окупятся с лихвой во время всех последующих циклов по выращиванию каннабиса. Они прослужат вам много лет и вы практически забудете, что такое — собирать дренаж, ведь система всё будет делать за вас. Итак, для создания этого элемента вам потребуется 2 обычные пластиковые тарелки с досками 50 x 100 x 200 мм между ними, что позволит вам приподнять верхнюю тарелку на 10 см от пола, чего вполне достаточно для хорошего дренирования. К верхним тарелкам крепятся сливные линии, по которым под действием силы тяжести отработанный раствор со всех тарелок сливается в одно общее водосборное ведро. Доски вы можете приобрести в любом строительном магазине. Там же вам понадобятся и шурупы для дерева длиной от 20 до 50 мм. Тарелка 35 см Пример товара на Amazon Потребуется толстые, прочные и довольно жёсткие пластиковое тарелки как на фото. Сливные линии Пример товара на Amazon Для слива вам потребуются прозрачные виниловые трубки со внутренним диаметром в 3/8 дюймов и внешним — в 1/2. Эти трубки прикрепляются к тарелкам и перемещают дренаж в водосборное ведро. Фильтр для муфты шланга Пример товара на Amazon Эти фильтры позволяют легко прикрепить дренажные шланги к поверхности тарелок и предотвращают их засорение, которое может вызвать нежелательное затопление. Силиконовый герметик Пример товара на Amazon Он используется для прикрепления дренажных линий к фильтрам и для заделки отверстий под винты. Для крепления фильтра к тарелке он не подходит, для этих целей будет использоваться суперклей. Суперклей Пример товара на Amazon Суперклей — единственное, что может обеспечить герметичное, надёжное и долговременное крепление фильтров к тарелкам. Сборка самосливных тарелок Шаг 1: Подготовка материалов Доска: Возьмите длинную доску шириной в 100 и высотой в 50 миллиметров и нарежьте её на 20-сантиметровые секции. Количество должно исходить из расчёта 3 секции на 1 тарелку. Вы можете это сделать сами или воспользоваться распилом при покупке. Например, в сети магазинов Леруа Мерлен это делают достаточно дёшево и с ювелирной точностью. Примечание: Ввиду того, что в пространстве для выращивания может быть повышенная влажность, а появление патогенов нежелательно, лучше древесину предварительно обработать краской/морилкой или просто покрыть слоем силиконового герметика. Верхние блюдца: В дне верхней тарелки возле края просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма. Это то место, куда будет крепиться сливная линия посредством фильтра. Нижние блюдца: В боковой стенке нижней тарелки просверлите такое же отверстие. Оно будет удерживать сливную линию, обеспечивая дополнительную устойчивость, когда шланг будет проходить через него. Сливные линии: Обрежьте ножницами шланг сливной линии той длины, которая вам необходима для того, чтобы он доставал до водосборного ведра. Затем с помощью суперклея или силиконового герметика прикрепите шайбу фильтра к одному концу шланга сливной линии. Шаг 2: прикрепите доски к нижней тарелке Расположите доски как показано на схеме ниже. Важно, чтобы центральная доска не мешалась возле отверстия для сливного шланга. Перед креплением шурупов в тарелке и досках необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньшим, чем толщина шурупов. В получившееся отверстие налейте немного силиконового герметика и вкрутите шуруп. Шаг 3: прикрепите верхнюю тарелку Расположите верхнюю тарелку так, чтобы совместить отверстия под сливную линию в верхней и нижней тарелке. В таком положении также, как и для нижней тарелки, просверлите отверстия в самой тарелке и досках, капните силикона и закрутите шурупы. Шаг 4: прикрепите сливные линии Свободный конец сливной линии пропустите через отверстие в боковой стенке нижней тарелки, засовывая его изнутри тарелки наружу. Шайбу фильтра обильно смажьте суперклеем и прикрепите её к нижней части дна верхней тарелки. Шаг 5: Установка самосливных тарелок в пространство для выращивания Установите самосливные тарелки в пространство для выращивания так, чтобы дренажные линии находились строго ниже этих тарелок. Поместите свободные концы всех дренажных линий в водосборный бак или водосборное ведро с автоматическим дренированием. Водосборное ведро с автоматическим дренированием Завершающим этапом создания автоматической системы дренирования является создание водосборного ведра. Если у вас небольшое количество растений, а также имеется запас по высоте в помещении для выращивания, то вы можете обойтись без этого устройства, просто установив горшки прямо на большую ёмкость для сбора дренажа. Однако вам всё равно рано или поздно придётся эту ёмкость опустошить. Если же у вас большое количество выращиваемых растений, если имеется возможность подключения к системе централизованной/индивидуальной канализации или у вас нет возможности поднимать горшки на высоту большой ёмкости, то данное устройство будет очень для вас полезно. Вы буквально забудете, что такое утилизация дренажа. Это ведро будет находиться внутри пространства для выращивания и принимать сточные воды из всех самосливных тарелок, а затем посредством поплавкового механизма в определённый момент автоматически откачивать дренаж в канализацию или большую ёмкость, находящуюся за пределами пространства для выращивания. Таким образом вы сможете установить самосливные тарелки прямо на полу, и тех 10 см запаса высоты, которые они обеспечивают, будет достаточно для полного опустошения каждой тарелки после каждого полива. Ведро ёмкостью 19 литров с крышкой Пример товара на Amazon Для этой автоматической дренажной системы вам может понадобиться два таких ведра. Одно будет находиться в гроубоксе и автоматически откачивать дренаж (его можно выбрать и меньшего размера в зависимости от ваших нужд, но оно должно иметь крышку и туда должен поместиться ваш насос), а второе будет находиться за пределами гроубокса, оно будет принимать в себя сточные воды. Конденсатный насос для неглубоких сосудов Пример товара на Amazon Это насос, который устанавливается в ёмкость и автоматически включается, когда вода достигает высоты 45 мм, и отключается, когда вода достигает высоты 25 мм. Резиновые втулки 1/2 дюйма Пример товара на Amazon Эти уплотнители используются, чтобы создать герметичное соединение между сливными линиями и водосборным ведром. Дренажная линия: виниловая трубка ½ дюйма Пример товара на Amazon Вы можете использовать те шланги, которые у вас остались после создания системы автоматического полива. Это тот же самый виниловый шланг. Он будет играть роль дренажной линии, по которой сточные воды будут поступать за пределы пространства для выращивания, например, в канализацию или дренажный бак. Сборка водосборного ведра с автоматическим дренированием Шаг 1. Подготовьте ведро Вам нужно проделать отверстия сбоку ведра для входа дренажных линий. Так как сливные линии имеют диаметр 1/2 дюйма, но их нужно герметизировать втулками, то диаметр отверстий должен быть больше, примерно 3/4 дюйма. Разместите отверстие чуть выше линии, при которой включается насос. У автора оригинальной статьи насос включался при 45 мм, поэтому он отмерил высоту в 50 мм. Такое расположение отверстий гарантирует, что насос включится раньше, чем уровень воды дойдёт до этих отверстий. Это также позволит силе тяжести самой полностью осушить самосливные тарелки. Итак, просверлите отверстия 3/4 дюйма для каждой сливной линии и вставьте резиновые уплотнительные втулки. Шаг 2: Установите насос Подсоедините виниловую трубку ½ дюйма к выходному патрубку насоса. Сам насос просто положите на дно ведра, нет необходимости как-то его закреплять. Проделайте отверстие в крышке ведра, чтобы пропустить через него виниловую дренажную линию и шнур питания насоса. Шаг 3. Установка водосборного ведра с автоматическим дренированием Внесите ведро в пространство для выращивания и поставьте в удобном для вас месте. Пропустите каждую дренажную линию через резиновые уплотнительные втулки. Лишнюю длину дренажных линий можно обрезать ножницами, но сначала убедитесь, что всё расположено правильно и никаких перемещений не потребуется. От ведра протяните виниловый дренажный шланг за пределы пространства для выращивания. Не имеет значения, идёт ли эта линия по верху или по низу, поскольку этот насос достаточно мощный для любого разумного применения. Шаг 4: Водосборный бак для дренажа Автор оригинальной статьи использует ещё одно ведро на 19 литров в качестве водосборного дренажного бака. Оно находится прямо за палаткой, и к его крышке прикреплён конец виниловой дренажной линии. Она удерживает шланг над водой, чтобы сифонный эффект не вызывал стекания воды в обратном направлении. Если у вас есть возможность подключиться к централизованной или индивидуальной канализации, просто подключите виниловую трубку к ней через специальную заглушку, аналогично тем, что используются для подключения посудомоечных и стиральных машин. Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй) Подготовил: @Pifagor Еще почитать: Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Компоновка, настройка и обслуживание систем автоматического полива Самодельная приблуда для отсоса дренажа и полива Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Как выбрать воздушную помпу для DWC
  13. Участник конкурса статей «Автор, Жги!» рассказал об этапах постройки гроубокса. По словам автора, гроубокс получился тихим, неприметным и способным поддерживать комфортные условия для растения. Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса. Освещение С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well. Вентиляция На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности. Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места. Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку. На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах. Список используемого: Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли. Начало постройки Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник. Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе. Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла. Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало. Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении. Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией. Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза. На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи. Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше. Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры. Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно Технический отсек Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке. Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо. Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел. Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой. В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре). Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования. Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию. На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в. Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив. Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю… Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы. Средние показание температуры и влажности с термогигрометра Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент. В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным. С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку. Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с) Автор: prada Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал Просмотр полной Статья
  14. Время сбора урожая пришло! А это значит, что вам предстоит кропотливый процесс тримминга и сушки, с дальнейшим пролечиванием ваших шишек. Пример хорошего трима Неопрятные шишки Обрезать листья стоит до или после сушки? («Влажный трим» и «Сухой трим») Некоторые гроверы обрезают все листья перед сушкой, а некоторые ждут, пока все шишки высохнут, чтобы обрезать все листья после. Обрезка листьев перед сушкой - известна как «влажный трим», поскольку листья все еще влажные во время процесса обрезки. Обрезка после того, как шишки уже высохли, известна как «сухой трим», так как ваши шишки должны высохнуть, прежде чем вы обрежете листья. Большинство гроверов, все же удаляют вообще все или большую часть больших веерных листьев перед сушкой, хотя некоторые - вешают все растение вверх ногами, для сушки, без какой-либо обрезки. Пример «влажного трима»- все листья удаляются до того, как шишки высохнут. Пример «сухого трима» - лишь небольшое количество обрезается. Либо не обрезается вообще. Обрезать листья перед сушкой, лучше когда… Вы беспокоитесь о плесени У вас высокая влажность (выше 60%) В небольшом пространстве надо высушить очень много шишек Или вы хотите, чтобы шишки высохли быстрее… Обрезать листья после сушки, лучше когда… Вы не беспокоитесь о плесени У вас низкая влажность (ниже 45) Вы хотите, чтобы шишки высыхали медленнее (слишком быстро высушенные шишки - причина № 1 «запаха сена») Вы хотите, чтобы шишки были более плотными Вы не против того, чтобы шишки слегка потеряли свою цветовую гамму (при сушке таким образом, шишки обычно теряют свой зеленый или фиолетовый цвет, а приобретают оттенки коричневого) Вот примеры шишек, с тримом до и после. На практике мы видим огромные различия между гроверами в том, что касается трима. Некоторые гроверы обрезают все листья с растения сразу после сбора урожая, некоторые обрезают на полпути после сушки, некоторые обрезают после того, как шишки полностью высыхают, а некоторые никогда не обрезают листья вообще! Некоторые гроверы лишь слегка подрезают листья с шишек. Если листья полностью усыпаны трихомами и сам лист маленький, чаще всего гроверы их оставляют. Вот, как это выглядит после того, как шишки высохли: Хотя эти шишки весьма красивы и их листья полностью покрыты трихомами, шишки могут быть немного более «жесткими», чем, если бы все листья полностью были обрезаны. По факту - нет правильного или неправильного пути, выбор лишь за вами! Как тримить свои шишки как профессионал? Что вам нужно Ножницы - это наше основное оружие. Они очень острые и имеют заостренный конец, что значительно облегчает придание вашим шишкам идеального вида! Обязателен легкий ход. Большие ножницы или секатор для обрезки ствола и веток. Они будут использоваться для отделения ветвей от ствола. Если есть возможность, попробуйте использовать комбинацию из нескольких ножниц, которые вы планируете использовать для обрезки листьев с шишек. Найдите свои, удобные. Не забудьте соскребать ручник с лезвий. Одноразовые резиновые перчатки. Резиновые перчатки на самом деле предназначены для защиты ваших рук! Работа с шишками без перчаток сделает ваши руки липкими до такой степени, что это станет весьма пахучей и несмываемой проблемой! Поднос. Вам понадобится поднос, чтобы сложить туда еще не подстриженные шишки. На нем будет скапливаться киф (он же dry sift/драй сифт) с мусором. Для дополнительного сбора чистого кифа рекомендуем использовать поддон типа Trim King, с двойным дном – сетка для фильтра мусора от трим сверху, снизу отсек для кифа. Удобно. Можно попробовать сделать вручную подобный поддон. Конечно, вы можете использовать что угодно, чтобы хранить отдельные кучи, но подобные подносы весьма хорошо работают и они дешевые! Честно говоря, любая неабсорбирующая плоская поверхность будет работать. Не забудьте сохранить все свои листья и другие обрезки! Вы можете использовать листья, которые вы срезали, чтобы сделать масло или гашиш. Если на листьях есть трихомы, это значит, что у это хороший материал для извлечения! 1) Подготовьтесь Перед тем, как вы начнете стрижку своих растения, вы должны создать хорошее, удобное место для процесса. Трим может занять намного больше времени, чем может показаться на первый взгляд. Что касается того, где делать обрезку: большой, чистый и очищенный стол или пол без коврового покрытия. У вас будут отлетать маленькие кусочки листьев повсюду, даже если вы будете предельно осторожны, поэтому постарайтесь выбрать место, которое легко прибрать за собой. Приготовьте свои подносы, поскольку вы будете использовать их сразу. Контролируйте запах: тримминг шишек создает очень сильный запах, особенно если они свежие! Комната, в которой вы находитесь (и любые соседние комнаты), будет пахнуть как целая плантация. Запах на самом деле, чувствуется сильнее, чем на стадии цветения. 2) Мойте руки и надевайте перчатки Латексные перчатки. Если вы не пользуетесь перчатками, приготовьте спирт, потому что он вам понадобится, чтобы полностью смыть смолу с пальцев! Мыло и вода вам в этом не лучшие помощники! 3) Используя жесткие, хорошие ножницы для веток Маленькими ножницами очень трудно отрезать толстые ветки. При обрезке веток для дальнейшего трима, не забудьте обрезать их до удобного вам размера, иначе вам будет трудно с ними справиться! 4) Удалите все большие листья Такие листья убрать легче всего. Собирайте их в отдельную кучу, чтобы избавиться от них позже. У большинства листьев нет пригодного для использования количества трихом. Если вы планируете сохранить свои обрезки для создания гашиша, вы можете сортировать трим: крупные листья в один мешок, мелкий трим – в другой. 5) Обрезать все «сахарные» листья Обрежьте все небольшие листья, которые торчат из шишек. Их обычно называют «сахарными листьями», и зачастую, их можно не удалять. До и после обрезки «сахарных» листьев Если листья покрыты большим количеством трихом, некоторые гроверы оставляют их, вместо того, чтобы обрезать. Лично мы не рекомендуем делать это, потому как любой дополнительный материал листа имеет тенденцию делать шишки более жесткими на вкус при курении. Такие листья стоит обрезать так, чтобы они были на одном уровне с шишкой. Теперь, когда вы поняли, что нужно делать, повторите этот процесс с оставшимися ветвями на вашем растении! Весь процесс обрезки может занять длительное время, в зависимости от того, насколько велик ваш урожай. Это вполне нормально - собирать ваше растение поэтапно, в течение нескольких дней. Если ваши шишки уже высохли, вы должны поместить их в банки, чтобы предотвратить дальнейшее высыхание. По желанию и возможности в банку со стафом можно добавить регулятор влажности типа Boveda. После обрезки, все ваши ножницы и пальцы будут покрыты слоем хэша. Не выбрасывайте его - это концентрированная смола каннабиса! Соберите, скатайте и раскурите. 6) Утилизируйте свое растение Если вы еще этого не сделали, пришло время безопасно утилизировать оставшуюся часть куста! Разрежьте ваше растение на кусочки и сложите все оставшиеся после сбора урожая обрезки. Можете так же выбрасывать его поэтапно, вместе с другим мусором, чтобы это не привлекло лишнего внимания. ВЫ ГОТОВЫ К ТРИМУ! Далее наступает пролечка. Рекомендуем ознакомиться с нашим переводом качественного руководства по сушке и пролечке урожая. Еще полезное по теме: Разница в сушке Когда собирать урожай? Промывка перед харвестом Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen
  15. Представляю вашему вниманию доступный холодильник для рабочего раствора не более 20 литров для глубоководной DWC. Немного об температуре раствора. Температура в корневой зоне играет наиважнейшую роль в глубоководной DWC. Чем выше температура, тем меньше содержание кислорода в растворе, а кислород очень важен для корней растишки! Повышение температуры, приводит к росту метаболизма растений, а значит, к повышенной потребности в кислороде в корневой зоне, где поглощение последнего происходит быстрее. При температуре до 30°С, приблизительно, повышение потребности резкое. Вот тут-то хорошо сконструированный ХОЛОДОС в гидропонной системе и покажет, на что она способна глубоководная DWC. В грунте растения смыкают свои устьица, когда температура чересчур повышается, чтобы экономить накопленную воду. Они просто приостанавливают свой рост. В гидропонике при хорошей циркуляции воды нужной температуры, поддерживающей высокий уровень растворенного кислорода, растения продолжают расти при температурах более высоких, чем у растений в грунте. Какой должна быть температура питательного раствора? Низкая температура – больше кислорода, но замедленный метаболизм. У растений в итоге медленный рост. Высокая температура – меньше кислорода, опасность отмирания корней, далее патогенная инфекция. Медленный рост или вовсе смерть растишки. Идеальный интервал температур – от 18°С до 24°С. Золотая середина 20°С. Это не означает, что при температуре выше этого интервала всё погибнет. Часто комнатная температура превышает 30°С. Опять-таки, если ваша система динамична, циркуляция раствора и подача воздуха в раствор постоянна, тогда растения выживут, но рост будет медленным и результат в итоге получится средним. А это нам не нужно! Нам подавай Рекорды и Высококачественный продукт! Для этого нам нужна установка, которая будет поддерживать желаемую температуру раствора. Итак, Друзья для сборки нашего Чудо-Холодильника нам понадобится: (Буду выкладывать название, кол-во, фото и примерную цену. Никаких ссылок, проект не рекламный) 1. ARDUINO UNO - 1шт., цена 350 рублей. 2. LCD keypad shield - 1шт., цена 200 рублей. 3. Реле 4 канальное – 1шт., цена 150 рублей (в моём случае оно было под рукой, можно обойтись и 2ух канальным реле и сэкономить на покупке 70р). 4. Термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC1-12715) – 2шт., цена 500 рублей. 5. Вентилятор для ЦПУ socket 478 – 2шт., c мощностью рассеивания тепла выше 90В, цена б/у 300р за оба. Новые от 700р. 6. Водяная Помпа 12В мощностью от 200 литров в час – 1шт., цена 220 рублей. 7. Датчик температуры датчик 18B20 – 1шт., цена 100 рублей. 8. Блок Питания 12в 33А – 1шт., цена 1200 рублей. 9. Шина – 2шт., цена 90 рублей. 10. Провода 0,75 кв.м, 2метра. Соединительные меж модульные провода для Ардуино. Всего пару хомутов, десяток болтиков М3 на 150 рублей. 11.Вилка 220W - 1шт., цена 35 рублей. 12. Шланг силиконовый - 1 метр. Цена 80 рублей. 13. Алюминиевый блок водяного охлаждения 40*40 мм - 1шт., цена 150 рублей. 14. Теплопроводящий клей GD9980 - цена 100 рублей. 15.PG 9 Гермоввод - 2шт., цена 40 рублей. 16. PG 7 Гермоввод - 1шт., цена 10 рублей. 17.Втулка бронзовая или пластик д. внутр - 8мм внеш - 9мм, 2шт. Цена 100 рублей. 18. Платформа для сборки (в моем случае пластиковая фигня, не знаю от чего подобранная возле моего гаража) - 1шт. Цена 0 рублей. Теперь когда у нас есть все комплектующие можно начинать сборку! Первым делом приклеиваем плитки Пельтье к теплообменнику (запомните - на плитках Пельтье надпись модели находится с холодной стороны, а значит именно ими мы приклеиваем к теплообменнику с обоих сторон). Далее приклеиваем готовый блок к радиаторам для ЦПУ. Центрируем одну сторону, далее приклеиваем второй радиатор. Фиксируем радиаторы стяжками, тем самым и фиксируем модуль охлаждения. Подготавливаем отверстия в ёмкости DWC для входа и выхода трубок с теплообменника и вход для датчика температуры. Применения PG вводов позволяют добиться герметичности нашей конструкции. Подключаем помпу к теплообменнику. Не забываем - вход в помпу - нижняя трубка, выходящая с ёмкости DWC. Из-за давления воды, при запуске помпы нет эффекта холостого хода и противного журчания от воздушной пробки. Подключаем все плюсы к реле каналы 1 и 2 (на первое реле я подключил 1 модуль Пельтье, оба вентилятора от радиаторов ЦПУ socket 478, на 2 реле подключил второй модуль Пельтье и помпу). Минусовые кабеля данных компонентов подключил на минусовую шину. Обратите внимание на схему подключения к релейному модулю всех компонентов. (Реле может работать в состоянии покоя как с разомкнутыми контактами, так и с подачей питания - нас интересует первый вариант) Далее монтируем плюсовую и минусовую шину к основе всей системы и подключаем питания с блока 12В 33А, питание Ардуино. Монтируем блок радиаторов и сборки Пельтье с теплообменником и помпой к основе всей системы. Готовим Сборку Ардуино UNO 1. Крепим LCD Keypad Shield (ошибиться невозможно - совместите надписи земля и питания 5,5 v на плате и шилде при подключении. Все остальные пины станут на свои места. 2. Подключаем сигнальные и провода питания модуля реле. 3. Подключаем температурный датчик с впаенным резистором как на фото. (Не забудьте - у каждого температурного датчика DS18B20 есть свой уникальный ID) вы сможете ознакомиться и прописать в моем скетче . 3. Монтируем это на основу. Я смонтировал при помощи шпилек для сборки серверов. 4. Заливаем готовый скетч в Ардуино через программу http://flprog.ru Тут будет Скетч (пока не знаю как его выложить ) Всё готово к работе. Первое цифровое значение на дисплее - выставляем желаемую температуру раствора кнопками верх и вниз, второе значение - текущая температура раствора. Всё!!! Холодильник готов нам помогать в нашем нелегком Деле! Друзья! Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Надеюсь моя версия холодильника будет вам полезна.
  16. Legacy

    Бонг своими руками

    Если руки растут откуда надо, можно обеспечить себя чем угодно. Главное фантазия, желание и усердие. Привет очумелым ручкам! :) Постигла меня идея сотворить бонг из стеклянных плафонов от люстр. Первая, так сказать пробная версия получилась вот такой: Но после некоторых посиделок, убедился что конструкция ненадёжна, стекло тонкое... расхерачили короче. Сейчас следует версия 2.0: плафон (как основание бонга) идёт уже толщиной 3-4 мм, так что фиг разобьёшь. Прикупил спец сверло по стеклу: Всё же с нужным инструментом работается гораздо лучше и быстрее, а то как раб, я и мотыга. Сверлить достаточно просто, периодически опуская сверло в воду. Просверливаем в плафоне 2 отверстия (одно под трубку, другое на турбовдув))) К нижнему отверстию приклеиваем вход для трубки, его я взял от другого плафона, он как раз по диаметру подходит. Т.к. я люблю всё светящиеся, я хочу бонг с подсветкой. Сперва по периметру клеим двухсторонний скотч. Он нам нужен чтобы закрепить светодиодную ленту. Скотч держит лучше, чем клейкая поверхность ленты. Далее клеим светодиодную ленту (обязательно ip65 в силиконовой оболочке, для защиты от воды). Основанием для бонга послужит чашка от бра (взято на работе, как и плафоны). Лишние отверстия заклеиваем, оставив одно, дабы через него пропустить провода от ленты. И приклеиваем плафон к основанию: Такой вот Громозека получился Далее под основанием располагается электрическая часть: лента через выключатель подключается к 12 вольтовой батарейке: В добрых традициях Китая, всё фиксируем на термоклей В конце, под небольшим углом, приклеиваем цилиндрический плафон (вдыхальник ) и испытываем подсветку: Готово! Статья - победитель конкурса «Автор, жги! – август и 1/2 сентября». Призы предоставлены магазином Spbbong. Обсудить на форуме
  17. Субъективно большинство потребителей заметит, что после высыхания большая часть запаха свежей конопли исчезнет. Несколько недель пролечки волшебным образом вернут запах, обычно с более сладким оттенком, чем у свежей конопли. Также дым от пролеченных шишек становится намного мягче и вкуснее. При традиционном способе пролечки шишки держат в герметично закрытых стеклянных банках, которые на протяжении 3–4 недель требуется ежедневно открывать, чтобы выпустить газы, образующиеся в процессе разложения биомассы. Если не делать этого, качество продукта будет намного ниже. Подробно: Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Но что делать, если вы не можете бывать дома каждый день, или у вас большие урожаи? Вам поможет самодельная система автоматической пролечки каннабиса. Она представляет собой герметичное пластиковое ведро, в котором воздушный компрессор по таймеру будет обновлять воздух ежесуточно. Необходимое оборудование: Цифровой таймер. Контроллер влажности (гигрометр). Воздушный компрессор. Обратные (нереверсивные) клапаны (2 шт. на ведро). Ведро 20 литров для пищевых продуктов с закручивающейся герметичной крышкой (Gamma-крышка). Силиконовый воздуховод (пластиковые лучше не использовать, терпены конопли — агрессивные растворители, которые могут реагировать с пластиком воздуховода). Дополнительно можете приобрести гигрометр для измерения влажности внутри ведра. Если воздух в помещении слишком сухой (влажность менее 60%), или слишком влажный (более 60%), желательно приобрести увлажнитель/осушитель воздуха. Инструменты: Дрель и сверло под диаметр воздуховода. Игла для прокола воздуховода. Ножницы. Термоклеевой пистолет. Фломастер или маркер. Сборка системы 1. Просверлите два отверстия под размер воздуховода вверху ведра. Можно сделать отверстия и снизу, но в этом случае ведро уже нельзя будет использовать для чего-то другого. 2. Установите два воздушных клапана таким образом, чтобы один пропускал воздух внутрь ведра, а через другой воздух выходил бы наружу. Чтобы понять, в какую сторону клапан пропускает воздух, можете подуть в него с разных концов. 3. Прикрепите внутри ведра воздуховод длиной 60 см к входному обратному клапану. Отметьте маркером на воздуховоде то место, где он упирается в дно ведра. Конец воздуховода завяжите простым узлом. 4. Сделайте множественные проколы в воздуховоде на отрезке между узлом и сделанной вами отметкой. Это обеспечит равномерное распределение нагнетаемого воздуха по дну ведра. 5. Подключите к компрессору воздуховод. Свободный конец воздуховода соедините с клапаном для подачи воздуха в ведро. 6. Установите цифровой таймер так, чтобы он запускал компрессор на одну минуту в сутки каждые 24 часа. 7. (необязательно) Установите на крышку ведра гигрометр, просверлите в крышке отверстие и опустите датчик влажности в ведро. 8. Герметизируйте все соединения (отверстия для клапанов, датчика влажности) с помощью термоклеевого пистолета. 9. Поставьте в ведро ёмкость с высушенными и отманикюренными шишками. Можно почти полностью наполнить шишками ведро, но не трамбуйте их и не набивайте под завязку. Воздух должен свободно циркулировать между шишками и контакт шишек друг с другом должен быть минимален. Сколько времени должен работать компрессор? При слишком долгой работе компрессора влажность в ведре будет быстро падать (особенно если воздух в комнате для пролечки слишком сухой). Оптимальной относительной влажностью в закрытом ведре будет 65%. Если увидите, что влажность растёт, время работы компрессора можно увеличить. Если влажность в помещении ниже 60%: Во время сушки включите в сушильной комнате увлажнитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Не высушивайте растения полностью. Когда они высохнут на 50–75%, отключите увлажнитель Поместите шишки в ведро и включите компрессор, подключённый к контроллеру влажности, чтобы завершить сушку уже в ведре. Как только влажность в ведре достигнет 60–65%, переходите на включение компрессора один раз в сутки Если влажность в помещении выше 65%: Во время сушки включите в сушильной комнате осушитель воздуха, подключённый к контроллеру влажности Перед укладкой в вёдра необходимо полностью высушить шишки После укладки сразу устанавливайте таймер на запуск компрессора один раз в сутки Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по автоматизации пролечки вашего урожая. Источник: growdoctorguides.com Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Регидратация каннабиса. Что делать, если урожай пересушен? Как и сколько хранится урожай? Дефицит давления пара – ключ к созданию идеального климата Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания отличной конопли
  18. Проращивание семян методом бумажного полотенца действительно гарантирует высокую всхожесть. Но не забывайте, что на проращивание влияет множество факторов: от генетики до возраста семян и того, в каких условиях они хранились. У проращивания семян методом бумажного полотенца, как и у любого другого, есть свои плюсы и минусы. Плюсы Высокий процент всхожести. Если следовать инструкции, прорастают почти 100% семян. Быстрота. Первый корешок появится уже через 1–3 дня. Возможность наблюдения за семенами. Можно проверять семена, не тревожа их. Минимум пространства. Метод бумажного полотенца не требует много места. Минусы Несколько этапов. Придется сделать больше действий, чем при посадке семян сразу в землю. Нужны расходные материалы. Понадобятся дешевые бумажные полотенца и пробки для проращивания или торфяные таблетки. Вероятность появления ростков с «каской». При таком способе проращивания саженцы не выталкивают себя из почвы, поэтому иногда скорлупка от семечка застревает на листьях. Аккуратно удалить скорлупу можно пинцетом, и ниже мы расскажем, как это сделать. Кстати, ростки с «каской» могут появиться при любом методе проращивания. При использовании метода бумажного полотенца, можно получить вот такие красивые росточки меньше чем за неделю. Как прорастить семена с помощью метода бумажного полотенца Вам понадобится: Дешевые бумажные полотенца. Используйте именно бумажные полотенца, а не тканевые, так как корни легко врастают в ткань и потом их придется вырезать. Две тарелки либо любой парник для проращивания. Семена. Вы сможете сделать свой выбор интересующих вас семян. Root Riot – идеальная среда для пустивших первый корешок семян. Нагревательный мат для рассады или любая теплая поверхность, которая сохраняет температуру около 20–30°C. Приступаем к проращиванию: Положите 3–4 слоя бумажных полотенец на тарелку. Полотенца должны находиться полностью внутри тарелки, поэтому при необходимости сложите или обрежьте их. Подпишите сорта. Маркируйте бумажные полотенца, чтобы не перепутать сорта, если вы проращиваете более одного за раз. Налейте воды и положите семена на бумажные полотенца. Налейте немного воды на бумажные полотенца, чтобы они хорошо пропитались влагой. Сделайте это перед тем, как разместить семена, чтобы избежать их случайного перемещения по тарелке. Накройте семена одним листом бумажного полотенца. Положите сверху один лист бумажного полотенца. Его толщина позволит вам видеть, проросли ли семена, не беспокоя их. Возможно, придется добавить еще немного воды, чтобы верхний лист бумаги тоже был влажным. Закройте парник. Всегда закрывайте парник, потому что для проращивания семян нужна высокая влажность. Поместите парник на мат с подогревом. Семена прорастают быстрее при температуре 20–30°C. Для этого подойдет любое теплое место. Влажные полотенца должны быть на ощупь слегка теплыми, но не горячими. Проверяйте семена минимум один раз в день. Убедитесь, что бумажные полотенца не высыхают. Возможно, придется добавлять воду, чтобы сохранить нужную влажность в парнике. Поместите проросшие семена в Root Riots. Как только семена прорастут, аккуратно снимите верхнее бумажное полотенце. Знаете ли вы, что первые два листа уже были полностью сформированы в семечке? Процесс прорастания только выпускает их. Первые листья сначала желтые, но зеленеют, когда попадают на свет. На картинке ниже видно, как листья уже вырвались из своих скорлупок. Root Riots лучше разрезать пополам, чтобы в них было проще поместить проросшие семена. Семенные головки надо поместить близко к вершине, чтобы им было легко тянуться к свету. Если положить семена слишком глубоко, некоторые из них так и не вылезут. Если росток уже скинул скорлупу, нужно поместить его листьями максимально близко к верху. Чаще всего такие ростки растут немного быстрее. Если скорлупка еще не слетела, то росток нужно разметить так, как на фото ниже. Затем аккуратно сверните Root Riot вокруг ростка. Поместите рассаду в парник. Нижняя часть лотка будет удерживать воду, чтобы пробки не высыхали. Налейте достаточно воды, чтобы пробки выглядели темными, но не слишком блестящими от переизбытка влаги. Положите лотки на коврик для рассады. Молодые ростки очень любят тепло! У вас все получилось! Старайтесь без необходимости не прикасаться к вашим росткам, ведь на данной стадии они наиболее уязвимы. Рассада будет готова отправляться в горшки после того, как вырастут первые зубчатые листья (примерно до ширины Root Riots). В итоге у вас получатся большие и здоровые растения. Ростки с «каской»: что делать, если скорлупка не отпала? Иногда листья застревают в скорлупе. Вот что нужно сделать в этом случае. Дайте вашим росткам время. От 24 до 48 часов хватит, чтобы понять, скинут ли они скорлупу самостоятельно. Часто росткам для этого просто нужно немного времени, а не ваша помощь. Если листья уже свободны, не снимайте прилипшую скорлупку, она отвалится сама собой. Если спустя день или два вы не видите никакого прогресса, и листья все еще остаются пойманными в ловушку, удалите скорлупку самостоятельно. Если листья не освободить, они останутся без света и росток может погибнуть. Закройте пинцет и аккуратно просуньте его в трещину в скорлупе. Потом медленно откройте пинцет, аккуратно раздвинув части скорлупы. Листья могут прилипать к скорлупе. В этом случае потребуется несколько секунд, чтобы они медленно оторвались от скорлупы. Если у вас возникли проблемы, добавьте немного воды в застрявшую часть и подождите несколько минут, чтобы смягчить скорлупу. Если листья застряли внутри семенной мембраны дольше, чем на день или два, сделайте следующее: намочите мембрану, подождите несколько минут, а затем используйте пинцет, чтобы аккуратно оторвать ее от листьев. Как только вы увидите, что два листа разделены, ваши переживания окончены. Материал подготовлен при поддержке сидшопа ToroGrow - большой ассортимент, доставка из Испании и по всему миру. Полезные статьи: Обзор проращивателя X-Stream Propagator Проращивание "Перлитовая Колыбелька" Как хранить и проращивать семена? Один из простейших способов клонирования Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen
  19. Постигла меня идея сотворить бонг из стеклянных плафонов от люстр. Первая, так сказать пробная версия получилась вот такой: Но после некоторых посиделок, убедился что конструкция ненадёжна, стекло тонкое... расхерачили короче. Сейчас следует версия 2.0: плафон (как основание бонга) идёт уже толщиной 3-4 мм, так что фиг разобьёшь. Прикупил спец сверло по стеклу: Всё же с нужным инструментом работается гораздо лучше и быстрее, а то как раб, я и мотыга. Сверлить достаточно просто, периодически опуская сверло в воду. Просверливаем в плафоне 2 отверстия (одно под трубку, другое на турбовдув))) К нижнему отверстию приклеиваем вход для трубки, его я взял от другого плафона, он как раз по диаметру подходит. Т.к. я люблю всё светящиеся, я хочу бонг с подсветкой. Сперва по периметру клеим двухсторонний скотч. Он нам нужен чтобы закрепить светодиодную ленту. Скотч держит лучше, чем клейкая поверхность ленты. Далее клеим светодиодную ленту (обязательно ip65 в силиконовой оболочке, для защиты от воды). Основанием для бонга послужит чашка от бра (взято на работе, как и плафоны). Лишние отверстия заклеиваем, оставив одно, дабы через него пропустить провода от ленты. И приклеиваем плафон к основанию: Такой вот Громозека получился Далее под основанием располагается электрическая часть: лента через выключатель подключается к 12 вольтовой батарейке: В добрых традициях Китая, всё фиксируем на термоклей В конце, под небольшим углом, приклеиваем цилиндрический плафон (вдыхальник ) и испытываем подсветку: Готово! Статья - победитель конкурса «Автор, жги! – август и 1/2 сентября». Призы предоставлены магазином Spbbong. Обсудить на форуме
  20. Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса. Освещение С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well. Вентиляция На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности. Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места. Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку. На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах. Список используемого: Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли. Начало постройки Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник. Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе. Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла. Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало. Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении. Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией. Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза. На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи. Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше. Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры. Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно Технический отсек Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке. Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо. Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел. Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой. В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре). Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования. Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию. На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в. Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив. Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю… Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы. Средние показание температуры и влажности с термогигрометра Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент. В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным. С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку. Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с) Автор: prada Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал
  21. Немного об температуре раствора. Температура в корневой зоне играет наиважнейшую роль в глубоководной DWC. Чем выше температура, тем меньше содержание кислорода в растворе, а кислород очень важен для корней растишки! Повышение температуры, приводит к росту метаболизма растений, а значит, к повышенной потребности в кислороде в корневой зоне, где поглощение последнего происходит быстрее. При температуре до 30°С, приблизительно, повышение потребности резкое. Вот тут-то хорошо сконструированный ХОЛОДОС в гидропонной системе и покажет, на что она способна глубоководная DWC. В грунте растения смыкают свои устьица, когда температура чересчур повышается, чтобы экономить накопленную воду. Они просто приостанавливают свой рост. В гидропонике при хорошей циркуляции воды нужной температуры, поддерживающей высокий уровень растворенного кислорода, растения продолжают расти при температурах более высоких, чем у растений в грунте. Какой должна быть температура питательного раствора? Низкая температура – больше кислорода, но замедленный метаболизм. У растений в итоге медленный рост. Высокая температура – меньше кислорода, опасность отмирания корней, далее патогенная инфекция. Медленный рост или вовсе смерть растишки. Идеальный интервал температур – от 18°С до 24°С. Золотая середина 20°С. Это не означает, что при температуре выше этого интервала всё погибнет. Часто комнатная температура превышает 30°С. Опять-таки, если ваша система динамична, циркуляция раствора и подача воздуха в раствор постоянна, тогда растения выживут, но рост будет медленным и результат в итоге получится средним. А это нам не нужно! Нам подавай Рекорды и Высококачественный продукт! Для этого нам нужна установка, которая будет поддерживать желаемую температуру раствора. Итак, Друзья для сборки нашего Чудо-Холодильника нам понадобится: (Буду выкладывать название, кол-во, фото и примерную цену. Никаких ссылок, проект не рекламный) 1. ARDUINO UNO - 1шт., цена 350 рублей. 2. LCD keypad shield - 1шт., цена 200 рублей. 3. Реле 4 канальное – 1шт., цена 150 рублей (в моём случае оно было под рукой, можно обойтись и 2ух канальным реле и сэкономить на покупке 70р). 4. Термоэлектрический охладитель Пельтье (TEC1-12715) – 2шт., цена 500 рублей. 5. Вентилятор для ЦПУ socket 478 – 2шт., c мощностью рассеивания тепла выше 90В, цена б/у 300р за оба. Новые от 700р. 6. Водяная Помпа 12В мощностью от 200 литров в час – 1шт., цена 220 рублей. 7. Датчик температуры датчик 18B20 – 1шт., цена 100 рублей. 8. Блок Питания 12в 33А – 1шт., цена 1200 рублей. 9. Шина – 2шт., цена 90 рублей. 10. Провода 0,75 кв.м, 2метра. Соединительные меж модульные провода для Ардуино. Всего пару хомутов, десяток болтиков М3 на 150 рублей. 11.Вилка 220W - 1шт., цена 35 рублей. 12. Шланг силиконовый - 1 метр. Цена 80 рублей. 13. Алюминиевый блок водяного охлаждения 40*40 мм - 1шт., цена 150 рублей. 14. Теплопроводящий клей GD9980 - цена 100 рублей. 15.PG 9 Гермоввод - 2шт., цена 40 рублей. 16. PG 7 Гермоввод - 1шт., цена 10 рублей. 17.Втулка бронзовая или пластик д. внутр - 8мм внеш - 9мм, 2шт. Цена 100 рублей. 18. Платформа для сборки (в моем случае пластиковая фигня, не знаю от чего подобранная возле моего гаража) - 1шт. Цена 0 рублей. Теперь когда у нас есть все комплектующие можно начинать сборку! Первым делом приклеиваем плитки Пельтье к теплообменнику (запомните - на плитках Пельтье надпись модели находится с холодной стороны, а значит именно ими мы приклеиваем к теплообменнику с обоих сторон). Далее приклеиваем готовый блок к радиаторам для ЦПУ. Центрируем одну сторону, далее приклеиваем второй радиатор. Фиксируем радиаторы стяжками, тем самым и фиксируем модуль охлаждения. Подготавливаем отверстия в ёмкости DWC для входа и выхода трубок с теплообменника и вход для датчика температуры. Применения PG вводов позволяют добиться герметичности нашей конструкции. Подключаем помпу к теплообменнику. Не забываем - вход в помпу - нижняя трубка, выходящая с ёмкости DWC. Из-за давления воды, при запуске помпы нет эффекта холостого хода и противного журчания от воздушной пробки. Подключаем все плюсы к реле каналы 1 и 2 (на первое реле я подключил 1 модуль Пельтье, оба вентилятора от радиаторов ЦПУ socket 478, на 2 реле подключил второй модуль Пельтье и помпу). Минусовые кабеля данных компонентов подключил на минусовую шину. Обратите внимание на схему подключения к релейному модулю всех компонентов. (Реле может работать в состоянии покоя как с разомкнутыми контактами, так и с подачей питания - нас интересует первый вариант) Далее монтируем плюсовую и минусовую шину к основе всей системы и подключаем питания с блока 12В 33А, питание Ардуино. Монтируем блок радиаторов и сборки Пельтье с теплообменником и помпой к основе всей системы. Готовим Сборку Ардуино UNO 1. Крепим LCD Keypad Shield (ошибиться невозможно - совместите надписи земля и питания 5,5 v на плате и шилде при подключении. Все остальные пины станут на свои места. 2. Подключаем сигнальные и провода питания модуля реле. 3. Подключаем температурный датчик с впаенным резистором как на фото. (Не забудьте - у каждого температурного датчика DS18B20 есть свой уникальный ID) Тут вы сможете ознакомиться и прописать в моем скетче . 3. Монтируем это на основу. Я смонтировал при помощи шпилек для сборки серверов. 4. Заливаем готовый скетч в Ардуино через программу http://flprog.ru Тут будет Скетч (пока не знаю как его выложить ) Всё готово к работе. Первое цифровое значение на дисплее - выставляем желаемую температуру раствора кнопками верх и вниз, второе значение - текущая температура раствора. Всё!!! Холодильник готов нам помогать в нашем нелегком Деле! Друзья! Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Надеюсь моя версия холодильника будет вам полезна.
  22. Бокс будет разделен на три уровня, каждый со своим индивидуальным микроклиматом. Один уровень предназначен для прорастания, другой — для выращивания рассады и клонов, а последний — для вегетации и нескольких материнских растений. Всё это будет находиться в одном шкафу, например, у вас дома, поэтому вся конструкция должна быть скрытой. Что нам понадобится: Освещение Вытяжной вентилятор с угольным фильтром Гигрометр (для измерения температуры и влажности в боксе) Есть несколько способов построить бокс для проращивания и клонирования, но мы рассмотрим лишь один из примеров. Используйте своё собственное воображение при создании бокса и присылайте нам фотографии того, что у вас получилось, мы будем вам весьма благодарны! Если вы можете подробно описать свою конструкцию с иллюстрациями и инструкцией, как собрать такой бокс, то вы внесете свой вклад в развитие нашего общего дела. 1. Выберите подходящий шкаф На самом деле любой шкаф подойдет для проращивания семян или клонов. Главный вопрос — это расположение шкафа. Часто ли люди заходят в то место, где будет находиться бокс? Выбирая место, вы должны думать в первую очередь о собственной безопасности. Размер нашего шкафа 120*45*150 см (длина*ширина*высота). 2. Обеспечьте хорошую вентиляцию Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) не выделяют много тепла по сравнению с обычными лампами накаливания или лампами ДНаТ. Таким образом, расстояние между лампой и растениями может быть относительно небольшим. Тем не менее, шкаф с КЛЛ на 750 Вт со временем может значительно нагреваться. Чтобы бороться с этим, нужно установить небольшой вытяжной вентилятор, который удаляет горячий воздух из бокса и обеспечивает более прохладный свежий воздух, богатый CO2. Растения нуждаются в СО2, потому что он играет важную роль в фотосинтезе. Растениям нужны кислород и сахар, и они получают их от света, воды и CO2. Материнские растения и растения в вегетативном состоянии больше всего нуждаются в чистом воздухе, обогащенном CO2. Аромат каннабиса может быть очень резким и заметным, поэтому мы советуем использовать угольный фильтр вместе с вытяжным вентилятором. Весь воздух, который выходит из бокса, должен проходить через угольный фильтр, который уничтожает все запахи. Поскольку температура в боксе повышается от ламп, то нужно сделать несколько вентиляционных отверстий в боксе. Сюда же пойдут и все провода. 3. Закрепите светоотражающую пленку на стены Чтобы максимально эффективно использовать свет, хорошей идеей будет использование световозвращающего материала на стенах бокса. Это делать не обязательно, но полезно, потому что растения будут получать свет со всех сторон, а не только сверху. Это помогает им расти быстрее и быть здоровыми. Алюминиевая фольга тоже подойдет. Главное, чтобы стены бокса не были чёрного цвета, ведь чёрные стенки попросту поглощают весь свет. Примечание: Чтобы увеличивать влажность в боксе, можно опрыскивать светоотражающие стены водой. 4. Разделите бокс на три уровня В этом шкафу нужен один уровень для проращивания семян, один — для рассады и клонов и ещё один — для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Верхний уровень используется для прорастания семян. Свет здесь не так важен, как правильная и постоянная температура. Средний уровень предназначен для укоренения клонов и выращивания рассады. На этой полке достаточно места для выращивания 30 маленьких клонов. Клонам и саженцам требуется от 1 до 3 Вт света на каждого клона. Тут мы советуем использовать четыре маленьких КЛЛ на 60 ватт. Расстояние между полками примерно 40 см. Нижний уровень предназначен для материнских растений и растений в вегетативном состоянии. Им нужно как можно больше места и света. Тут лучше всего установить две 100-ваттные лампы КЛЛ с отражателями. Расстояние от пола до полки примерно 60–70 см. 5. Установите освещение Маленькие растения требуют достаточно много света для хорошего развития. Проще всего прикрепить светильник к полке над растениями и при необходимости отрегулировать его высоту. После того, как вы прикрепите лампы к полкам, выведите электрический кабель за пределы шкафа через отверстие для воздуха. 6. Маскировка Чтобы не вызывать подозрений, вам следует замаскировать свою установку несколькими обычными предметами. Поставьте на него несколько книг или растений. Может, скатерть или то, что подойдет к вашему интерьеру. Для примера мы разместили различные бумаги, счета и небольшое растение поверх своего бокса, чтобы они гармонировали с окружающим пространством. 7. Вот и всё, готово! Такая установка позволит вам проращивать около 200 семян за раз и создавать около 30 клонов каждую неделю! Успеха, друзья! Источник: ilovegrowingmarijuana.com Перевел: @Terpen Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как выбрать материнское растение? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Как собрать ультрабеспалевный гроубокс Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса
  23. Приветствую Вас, уважаемое сообщество! Хочу предложить на ваш суд: лайфхак, очумелые-ручки и т.п. как смастЫрить альтернативу дорогим и не очень вапорайзерам. Многие, если не все - хотят употреблять (речь идет о вдыхании) Священное растение с максимальной пользой для организма, исключая или минимизируя попадания в организм в процессе курения побочных продуктов горения (канцерогенов: бензола, угарного газа) Более подробно об этом можно прочитать в теме многоуважаемого бро ctm - Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению Вернемся к нашим Баранам: В данной теме, я максимально подробно покажу как сделать вапорайзер в домашних условиях при минимальном вложении руБЛЯ! Я использовал следующие ингредиенты: 1. Лампочка Ильича 200Вт 2. Патрон (пластиковый. Можно найти разборный) 3. Пробка из под шампанского 4. Алюминиевая трубка, либо стеклянная трубка для курения Погнали: Отрезаем от лампочки часть цоколя, и аккуратно вытаскиваем из лампочки всю требуху (будьте очень аккуратны, т.к. придётся работать со стеклом) Отрезаем от патрона верхнюю часть Подгоняем пробку из под шампанского под отверстие в патроне (чтобы всё плотно сидело), по контуру можно пройтись клеем. В пробке просверливаем два отверстия, одно для трубки, второе для тяги. Засыпаем курительную смесь, и держим девайс на открытом или закрытом огне (зажигалка, свеча, газовая или электрическиая плита), ждем появление пара, вдыхаем и радуемся жизни! Кому нравятся заморочки типа доделать (я именно такой), то можно чуть доработать девайс, используя Бонг. Потребуются дополнительные ингредиенты: 5. Бонг 6. Пробка из под вина или шампанского. 7. Пластиковая трубка Погнали 2.0: Подгоняем пробку под отверстие для бонга. В пробке просверливаем одно отверстие для пластиковой трубки. Отрезаем необходимый размер трубки, подогреваем и сгибаем трубку. Трубку загоняем в пробку, пробку загоняем в отверстие бонга, заливаем в бонг жидкость, все это дело соединяем с девайсом, изготовленным ранее и наслаждаемся прохладным, вкусным, лечебным паром. То, что осталось после выпаривания, можно не выкидывать, собрать и прогнать через спирт, либо курить в голодные времена (не дай Джа таких времен!) Всем мира и добра! Будьте здоровы! Еще 2 простых способа сделать вапорайзер! 1) Вапор из стеклянного флакона (пробирки) для лекарств. Нам потребуется: флакон, пластиковая трубка, ножик. Избавляемся от содержимого флакона и ооочень тщательно промываем его несколько раз. Желательно с моющим средством. Аккуратно проделываем отверстия в крышке флакона под размер трубки. Желательно без острых углов (можно нагреть кончик ножа, чтобы резал как по маслу или тщательно дырявить крутя) Собираем всё воедино и ВУАЛЯ! Единственный неприятный момент - при нагревании, вся колба сильно греется. Будь аккуратны. Способ 2. Вапорайзер из стопки для шотов Нам потребуются: стопка для шотов, пластиковая трубка, бутылка из под сока типа Pulpy (с широким горлом) Берём бутылку и отрезаем горловину так, чтобы эта самая горловина плотно вошла в стопку. Аккуратно дырявим пробку дважды - одну для тяги, вторую для трубки. Вставляем трубки, собираем всю систему. Пробуем-с. Статья победитель декабрьского конкурса Автор, жги Читайте также: Культура употребления на форуме Vape-pen и ее содержимое О курении без "розовых очков" Всё о вапорайзерах Инструкция по применению и очистке бонга Как выбрать бонг? Акрил или стекло? Как выбрать бонг? Ice или не Ice? Бонги: новые технологии Обзор Сублиматора. Что это за зверь?
  24. Многие, если не все - хотят употреблять (речь идет о вдыхании) Священное растение с максимальной пользой для организма, исключая или минимизируя попадания в организм в процессе курения побочных продуктов горения (канцерогенов: бензола, угарного газа) Более подробно об этом можно прочитать в теме многоуважаемого бро ctm - Чистый ТГК. Вапорайзинг как альтернатива курению Вернемся к нашим Баранам: В данной теме, я максимально подробно покажу как сделать вапорайзер в домашних условиях при минимальном вложении руБЛЯ! Я использовал следующие ингредиенты: 1. Лампочка Ильича 200Вт 2. Патрон (пластиковый. Можно найти разборный) 3. Пробка из под шампанского 4. Алюминиевая трубка, либо стеклянная трубка для курения Погнали: Отрезаем от лампочки часть цоколя, и аккуратно вытаскиваем из лампочки всю требуху (будьте очень аккуратны, т.к. придётся работать со стеклом) Отрезаем от патрона верхнюю часть Подгоняем пробку из под шампанского под отверстие в патроне (чтобы всё плотно сидело), по контуру можно пройтись клеем. В пробке просверливаем два отверстия, одно для трубки, второе для тяги. Засыпаем курительную смесь, и держим девайс на открытом или закрытом огне (зажигалка, свеча, газовая или электрическиая плита), ждем появление пара, вдыхаем и радуемся жизни! Кому нравятся заморочки типа доделать (я именно такой), то можно чуть доработать девайс, используя Бонг. Потребуются дополнительные ингредиенты: 5. Бонг 6. Пробка из под вина или шампанского. 7. Пластиковая трубка Погнали 2.0: Подгоняем пробку под отверстие для бонга. В пробке просверливаем одно отверстие для пластиковой трубки. Отрезаем необходимый размер трубки, подогреваем и сгибаем трубку. Трубку загоняем в пробку, пробку загоняем в отверстие бонга, заливаем в бонг жидкость, все это дело соединяем с девайсом, изготовленным ранее и наслаждаемся прохладным, вкусным, лечебным паром. То, что осталось после выпаривания, можно не выкидывать, собрать и прогнать через спирт, либо курить в голодные времена (не дай Джа таких времен!) Всем мира и добра! Будьте здоровы! Еще 2 простых способа сделать вапорайзер! 1) Вапор из стеклянного флакона (пробирки) для лекарств. Нам потребуется: флакон, пластиковая трубка, ножик. Избавляемся от содержимого флакона и ооочень тщательно промываем его несколько раз. Желательно с моющим средством. Аккуратно проделываем отверстия в крышке флакона под размер трубки. Желательно без острых углов (можно нагреть кончик ножа, чтобы резал как по маслу или тщательно дырявить крутя) Собираем всё воедино и ВУАЛЯ! Единственный неприятный момент - при нагревании, вся колба сильно греется. Будь аккуратны. Способ 2. Вапорайзер из стопки для шотов Нам потребуются: стопка для шотов, пластиковая трубка, бутылка из под сока типа Pulpy (с широким горлом) Берём бутылку и отрезаем горловину так, чтобы эта самая горловина плотно вошла в стопку. Аккуратно дырявим пробку дважды - одну для тяги, вторую для трубки. Вставляем трубки, собираем всю систему. Пробуем-с. Статья победитель декабрьского конкурса Автор, жги Читайте также: Культура употребления на форуме Vape-pen и ее содержимое О курении без "розовых очков" Всё о вапорайзерах Инструкция по применению и очистке бонга Как выбрать бонг? Акрил или стекло? Как выбрать бонг? Ice или не Ice? Бонги: новые технологии Обзор Сублиматора. Что это за зверь?
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!