Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

[CDD 8,194]

Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания.

 

1. Гроубокс
2. Метод выращивания
3. Выбор сорта
4. Старт
5. Первые дни жизни
6. Полив
7. Выбор удобрений
8. Юность
9. Когда кормить?
10. Дефолиация (обрыв листьев)
11. Несколько слов о сборе урожая
12. Если, вдруг...

 

Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. 

 

Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут.

 

Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит.

 

 

Гроубокс

 

Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов:

 

 

1. Свет

 

Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". 

• В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть.
• Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже).
• Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах.

Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними.

 

 

Для особо дотошных:

ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете.

LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике,  то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть).

ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто.

 

2. Вентиляция

 

Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке.

 

По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь).

 

3. Температура не должна быть более 30°С.

 

Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например.

 

4. Обдув растих

 

На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках.

 

 

5. Влажность

 

Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий.

 

Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия.

 

Метод выращивания

 

Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав.

 

 

 

Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются.

 

 

Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. 

 

Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. 

 

 

Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха.

 

Выбор сорта

 

Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс.

 

Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды.

 

По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство).

 

 

Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели.

 

Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива.

 

Старт

 

Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). 

 

Ссылки для Аута:

Северный партизанский аут

Советы по гровингу в ауте от Зигульки

"Его величество Аут" by Негоро

 

Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная.

 

Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы).

 

Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!!

 

 

Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться.

 

И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?"

 

Первые дни жизни

 

На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем.

 

 

С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. 

А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более.

 

Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: 

 

Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный  материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов".

 

Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована.

 

Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить:

 

- Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев?

- Так это температура воздуха. А сам лист?

 

Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. 

 

Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом.

 

Полив и удобрения

 

Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ!

 

Дам лишь отдельные советы.

1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете.

 

2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика.

 

3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться.

 

Покажу на наглядном примере:

 

 

а) Горшок пустой, надо бы полить.

б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз,

а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие.

в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём.

г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё.

Таким образом можно хорошо смочить весь объем.

 

4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали.

 

5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее.

 

 

Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость.

 

Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой.

 

Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно.

 

Удобрения

 

Основная тема ЗДЕСЬ.

 

Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. 

 

 

Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso).

 

Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). 

 

Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало.

 

Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать.

 

При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры.

 

Как отмерять?

 

Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку).

 

Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ...  (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка.

 

Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл.

 

Юность

 

И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас!

 

Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши.

 

Рассмотрим три варианта:

 

1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают.

2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет).

 

 

3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время.

 

Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать.

 

Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные).

 

Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло.

 

Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку".

 

 

Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить.

 

Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим.

 

 

Подкормка

 

Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы.  Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен.

 

Передоз

 

 

А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать.

 

Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме.

 

Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить.

 

Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились.

 

Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик).

 

И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас.

 

Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже.

 

Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь.

 

Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется.

 

Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной.

 

Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ...

 

Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит.  Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично.

 

Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем.

 

На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми.

 

Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. 

 

И ещё ...

 

Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. 

 

Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины.

 

P.S.

 

Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми.

 

Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав.

 

Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода".

 

МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных.

 

Рипен. Примерно тоже самое. 

 

МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды).

 

Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку.

 

Перевод на 12/12.

 

Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся).

 

Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп?

 

Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см.

 

 

Стебель становится плоским, но целым.

 

Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках.

 

Дефолиация (обрыв листьев)

 

До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара.  

Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва.

 

 

Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз.

 

Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен.

 

О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку.

 

Несколько слов о сборе урожая

 

Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери.

 

 

И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. 

 

Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. 

 

Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.

 

Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д.

 

 

Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник.

Если, вдруг...

Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д.

 

Сразу вспоминается анекдот:

 

Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь:

– Видишь там такую маленькую щеколдочку?

– Наверх, наверх её!

– Влево тяни!

– Нет, вправо! Вправо! Толкай!

– Левее!

Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь.

 

Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут.

 

И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры.

 

 

Удачи!!! 

Приятных покуров!   

 

Обсудить на форуме

 

Просмотр полной Статья

[Гость]

дополнить этот гон материалами из каннапедии???..................начиная с этой таблички..........................

[CDD 8,194]

дополнить этот гон материалами из каннапедии???

Не стоит, Бро. Статья еще в процессе. Все моменты обдуманы, и на все будут ссылки.

Спасибо. :hi2:

[Гость]

Не стоит, Бро. Статья еще в процессе. Все моменты обдуманы, и на все будут ссылки.

Спасибо. :hi2:

стигает тебя бро, давай помогу табличка два............................................................

 

 

 

и третья раритет на дзаги

[FANTAST 60]

Респектоспективно бро:)

Хотябы потому шо есть откровенное желание помочь:) для стекольшиков не понимающих для чого енто:)))

[ZetZor 2,771]

Виндовс, чего такой не уважительный - гон типа. Нормально написал, может и заскучал, но написал по делу.

И насчет твоих любимых таблиц, там в шапке написано, мол не рассматривается тепловое излучение, т.е. подразумевается, что от лампы исходит только свет, а все тепло отводится во вне? А что с инфракрасным излучением? Сколько см набрасывать для култуба, кулмастера, сколько для открытой лампы - объясняй, раз везде ее пихаешь.

[newbay 95]

жду о поливе и вносе удобрений и какие сразу купить чего хватит ! походу самые простые это powderfeeding компот делаешь многие на каждый полив он храниться до 7 дней 1 раз в неделю делай и всё = ) слежу бро за темой такие темы полезные всегда что-то узнаешь новое МИР спасибо за помощь :wink2:

[стэн 111]

сам новичок поэтому буду следить.респект автору!

[gerrom74 41]

Начало хорошее :hi2: , у самого первый гров в боксе , про влажность тоже было бы интерестно узнать :thum:

[CDD 8,194]

стигает тебя бро, давай помогу табличка два............................................................

Эх Windows, зачем бежать-то впереди паровоза? Я давно знаю про эти таблицы

и помню про них. Кстати, раз уж ты их выложил, а не подскажешь - эти данные

для какого оформления лампы?

а) Без рефлектора (например, в вертикальном скроге)

б) С рефлектором (угол раскрыва 120)

в) С рефлектором (угол раскрыва 60)

Ведь, как ты наверное заметил, расстояние прямо связано с освещенностью.

А освещенность единицы площади, скажем пластины 10см2 на расстоянии 1м,

о-очень сильно отличается в этих трех случаях...

Да, ладно, не парься! Взгляни на название. Не хочу забивать голову начинающим

цифрами, таблицами. У них и так голова пухнет. Им советы больше нужны

и пояснения, чтоб по полочкам у них там все разложилось.

[Гость]

Виндовс, чего такой не уважительный - гон типа. Нормально написал, может и заскучал, но написал по делу.

И насчет твоих любимых таблиц, там в шапке написано, мол не рассматривается тепловое излучение, т.е. подразумевается, что от лампы исходит только свет, а все тепло отводится во вне? А что с инфракрасным излучением? Сколько см набрасывать для култуба, кулмастера, сколько для открытой лампы - объясняй, раз везде ее пихаешь.

при хорошей вентиляции ни см набрасывать не надо................................

[Гость]

https://dzagi.club/forum/index.php?showtopic=51022entry1068399

[Гость Asisyay]

А, что за азоточеловекодни? ))

[CDD 8,194]

Не-е. N - здесь просто неизвестное число.

[CDD 8,194]

про влажность тоже было бы интерестно узнать :thum:

Добавил в 1-й пост. :hi2:

[Tiptip 47]

Спасибо, полезная статья. Хоть и не в первой, но тем не менее прочитал с интересом и кое что взял на заметку!

[Inferno09 1,028]

Эх Windows, зачем бежать-то впереди паровоза? Я давно знаю про эти таблицы

и помню про них. Кстати, раз уж ты их выложил, а не подскажешь - эти данные

для какого оформления лампы?

а) Без рефлектора (например, в вертикальном скроге)

б) С рефлектором (угол раскрыва 120)

в) С рефлектором (угол раскрыва 60)

Ведь, как ты наверное заметил, расстояние прямо связано с освещенностью.

А освещенность единицы площади, скажем пластины 10см2 на расстоянии 1м,

о-очень сильно отличается в этих трех случаях...

Да, ладно, не парься! Взгляни на название. Не хочу забивать голову начинающим

цифрами, таблицами. У них и так голова пухнет. Им советы больше нужны

и пояснения, чтоб по полочкам у них там все разложилось.

всвязи с этим у меня несколько вопросов:

какой отражатель дает наименьшие потери и

сколько эти потери по свету?

 

насколько конкретно отличается ты замерял?

и вообще почему люди делают 0-скроги если все так просто как ты тут выложил?

[CDD 8,194]

всвязи с этим у меня несколько вопросов:

Хорошие вопросы. :re16:

Ну, если на примере этих трех вариантов, то:

а) Нет отражателя. Все 100% света расходятся на 360⁰.

б) Отражатель в 120⁰. Все 100% света (для идеального отражателя) расходятся

только на 120⁰. Выигрыш (интенсивность света) в 3 раза по сравнению с а)

в) Отражатель в 60⁰. Соответственно, интенсивность света выше в 6 раз

по сравнению с а).

Но это все для идеального отражателя (в теории). На практике без потерь, конечно,

не обходится. Это и выбор материала (рулит металлическая зеркальная или ячеистая

поверхность), и точность изготовления профиля (парабола или бипарабола),

и точность размещения лампы в фокусе отражателя.

Качество отражателя можно проверить по форме светового пятна. Пятно должно иметь

резкие границы и быть равномерным по яркости. Если это не так, то лампа не

в фокусе, либо форма зеркала отличается от параболы.

Приведу еще один пример. Прожекторы для зенитных орудий создают узкий столб

света, который может бить на многие километры.

Но это не главное, что хотел сказать. Конструкция отражателя должна подходить

под задачи бокса. Для большой площади лучше будет широкий отражатель в 120⁰

(Жеппа), для меньшей - лучше узкий, для 0-скрога вообще не нужен.

сколько эти потери по свету? ...насколько конкретно отличается ты замерял?

Нет не замерял, хотя можно попробовать. Для этого нуженфоторезистор и тестер.

Хотя, можно и Горшкову предложить провести замеры.

и вообще почему люди делают 0-скроги если все так просто

Ну, одно другому не мешает. Подобие О-скрога и я делал. Вешал лампу вертикально,

а по углам бокса 4 горшка. Но мне не очень понравилось - трудно добираться до

дальних, приходилось каждый раз вынимать ближние (бокс 60х60).

Изменено 13 июня, 2015 пользователем CDD

[Inferno09 1,028]

Молодец, постарался на славу :hi2:

[romaz 1,022]

вот это тема с цилиндром,один знакомый говорил так тоже делают опытные ребзя типо еще в трубку можно пластиковую так как бумага впитовает

[роман071 16]

Несколько слов о сборе урожая.

Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай.

Способов множество. Расскажу, как делаю я.

Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит

мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он

занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее

маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки.

Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки.

Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и

режем самую нижнюю ветку, прям у ствола.

Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает.

Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их

потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив).

Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них

получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании.

Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с

шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется

на пальцах, а это потери.

И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте

на сушку. Это первый этап.

Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия

рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые.

Обычно, это 3-5 дней сушки.

Второй этап. Берем почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами)

срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С Каждой такой отдельной

веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и

мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д.

По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться.

Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь.

Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса,

отрезаем эту верхнюю шишку от стебля.

И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор),

мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки.

Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах.

Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр.

Один конец завальцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр

насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом,

еще засыпаются и т.д.

 

 

 

 

Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид

и ароматней.

После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем.

Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка).

Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки,

вкус должен преобразиться.

После этого можно отправить на хранение в морозильник.

Приятных покуров!

CDD Спасибо за твою статью!всё доходчиво объяснил,обязательно воспользуюсь твоей инфой! :hi2:

[ТДК 1]

стигает тебя бро, давай помогу табличка два............................................................

Всем доброго дня . Ну и что вот этих таблиц нужно обязательно держатся? или всёже можно отклонится на 20 сантимов ? Просто мне кажется мои ростишки не справляются с таким большим потоком света если по таблице .

[CDD 8,194]

Всем доброго дня . Ну и что вот этих таблиц нужно обязательно держатся? или всёже можно отклонится на 20 сантимов ? Просто мне кажется мои ростишки не справляются с таким большим потоком света если по таблице .

Если ты обратил внимание, Бро, то в этих таблицах нет сторго фиксированного значения.

Например, для ДНАТ250 указано от 12см до 40см. Согласись, диапазон достаточно большой.

И не думаю, что 40см для ДНАТ250 это предел (особенно на первых неделях).

Всегда можно отойти от этих значений в большую сторону, ведь ориентироваться нужно по растихе.

Первое время расстояние чуть больше рекомендованого (росток еще не готов к большим люменам).

На основной период - держать в пределах, но без фанатизма.

На последних 1-2х неделях перед харвестом, приподнять лампу, чтоб не подсохли верха (в последние дни, так-же как и в первые сильный свет вреден).

Вот и все. Удачи! :hi2:

Изменено 27 июля, 2015 пользователем CDD

[ак47 16]

посмотрите помогите как дел у меня 2 недели им нормальные или чегото не хватает

[CDD 8,194]

посмотрите помогите как дел у меня 2 недели им нормальные или чегото не хватает

Бро, АК47 - все отлично у тебя! :cool2: На небольшое пожелтение новых листочков не обращай внимание. Под светом позеленеют.

Горшок литра 3 наверное? На мой взгляд маловат.

 

ЗЫ) Оригинальное применение светодиодной ленты.

Изменено 30 июля, 2015 пользователем CDD

[Toshneat 1]

Спасибо!) Все очень полезно

[kuffs 3,255]

Привет, комрад CDD..

Отличная статья. Все сжато и сконцентрировано на основных моментах..

У мну назревал подобный труд:(безгеморный первый цикл), но в основе там большой объем горшка с биозамесом и подкормки МФК на цвете, как добавка к основному питанию из замеса...Может когда-нибудь и опубликую))...

[CDD 8,194]

...в основе там большой объем горшка с биозамесом и подкормки МФК на цвете...

Кстати, хорошая вещь. Главное, считаю - отбить у начинающих охоту бездумно кормить,

не задумываясь о том - а надо ли это? И переключить их на "просто созерцание" развития елок

и создание им хороших условий (полив, свет и прочее). Только освоив это, можно двигаться дальше.

[kuffs 3,255]

Именно так, бро...Создал правильную среду обитания, лей водички и тренеруй кустик, читая "растениеводство"...

[Диниска 137]

автору за тему надо по любому подарок(как минимум новейший гибрит авто/фем)если не против то можно я внесу кое-какое дополнение.

 

руки у всех разные для проверки (растояние между ратихой и лампой)на мой взгляд можно взять и проверить другую версию.включить лампу и боком чтобы ухо было строго под лампой(ухо очень нежный хрящ)проверить каково будет ему.так как растиха очень маленкая я считаю что это очень хороший индикатор высоты лампа/растиха.пусть и звучит смешно но метод очень действенный и я считаю у него есть шанс на существование.

 

 

если я сморозил глупость то уж простите братья гроверы........Всем мир и шишек!!!!!!!!