Полезные статьи по теме:

Первый индорный гров на земле. С чего начать? Что делать, если рH корректный, но растение сигнализирует о дефиците Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре

🤝 Этот пост мы создали при поддержке спонсора – сидшопа SEEDZON. У ребят на сайте ты точно найдешь подходящие семена для первого грова.

Каннабис, растущий на кокосовом субстрате

Каннабис, растущий в почве

Оборудование и расходники

Для каждого гроутента были использованы следующие компоненты:

Светодиодный светильник ES300 Гроутент 60x120x180 см Вытяжной канальный вентилятор AC Infinity CLOUDLINE T6 6-дюймовый угольный фильтр, соединенный с канальником воздуховодом того же размера. Такие фильтры применяются для предотвращения выхода запаха за пределы пространства для выращивания.

Ниже фото, сделанные в процессе роста внутри такой установки. Для обоих гроубоксов используются одинаковые модели тентов, светодиодных панелей, горшков и т.д.

Угольный фильтр находится над светильником

Контейнеры для растений — 5-ти литровые мешки Garden Plant Bags. Диаметр мешков — 30.5 см. Под них установлены 35-ти сантиметровые блюдца для сбора стекающей воды.

Субстрат

В гроутенте с кокосовым субстратом:

Микс кокоса и смеси перлита Mother Earth. Питательные вещества General Hydroponics Flora + Calimagic, добавленные согласно указанным на этикетках инструкциям.

В гроутенте с почвогрунтом:

Концентрат Nature's Living Soil для заполнения нижней трети каждого горшка. Он содержит в себе большую часть питательных веществ, которые будут постепенно высвобождаться в процессе роста. Почва Coco Loco, заполняющая оставшееся пространство горшка. Данная почва содержит небольшое количество кокоса и идеально подходит для смесей «просто добавь воды».

Используемые в ходе грова сорта каннабиса:

Power Africa Peyote Critical Critical Purple Kush

20 августа 2020 г

Растения на верхней фотографии растут на кокосе (фиолетовые колышки), а на нижней — аналогичные клоны в суперпочве (зеленые колышки). Для удобства восприятия, сравнительные фото будут и дальше расположены в таком порядке.

На данном этапе прошло три недели после помещения растений в гроутенты.

Второе фото, сделанное после тренировки.

Образцы, растущие в почвогрунте, немного впереди. Процесс приспосабливания к кокосу занял немного больше времени. Тем не менее, в каждом из тентов начинается стремительный рост. Вскоре отличия между ними станут более очевидными.

5 сентября 2020 г

Клонам чуть больше месяца. Пока что кусты, растущие в почве, крупнее.

Также заметно, что растения на втором фото темно-зеленые, с признаками перенасыщения азотом. Причиной этого является высокий уровень данного вещества в чрезвычайно насыщенной Super Soil. Азот скапливается в темно-зеленых листьях, благодаря чему растение сможет получить к нему доступ позже. Именно поэтому при недостатке азота сначала желтеют нижние листья, а затем и весь куст.

Растишки в почве поливаются исключительно водой, в связи с чем они активно используют питательные вещества, содержащиеся в субстрате. Но здесь стоит соблюдать баланс, добавляя воду небольшими порциями, без пролива, т.к. необходимо, чтобы полезные вещества в почве сохранились до харвеста.

Растущие на кокосе образцы имеют высоту около 28см, «суперпочвенные» — 30.5см.

Вероятно, скоро все растения будут переведены в стадию цветения, т.к. ориентировочная желаемая высота к сбору урожая — 60см, а в ходе второго этапа они могут увеличиться где-то в два раза.

Стоит отметить, что ухаживать за растущими в суперпочве растениями очень просто. Достаточно лишь поливать их каждые три дня. Всякий раз, замешивая кокосовый субстрат, удается оценить удобство принципа «просто добавь воды».

До сих пор микс на Nature's Living Soil показывает большую простоту в использовании, чем другая опробованная марка (Kind Soil). Кажется, что эти растения чувствуют себя лучше.

12 сентября 2020 г

Сегодня наступает момент для дефолиации, в связи с переходом растений на стадию цветения.

Эти три растения (фото ниже) были переведены на световой режим 12/12 несколько дней назад для начала цветения. Уже заметны первые белые пестики, появляющиеся на месте будущих соцветий.

Как правило, удаление листвы проводится в самом начале этапа цветения, а потом повторно, спустя примерно три недели.

Срезанные листья

Пример до и после дефолиации:

Учитывая дальнейшие планы, это довольно легкая дефолиация. Чтобы растения не подвергались избыточному стрессу, она проводится в течение 2-3 дней. Растениям придается форма, называемая «Леденцом», что подразумевает удаление нижних листьев и мелких веточек, которые никогда не доберутся до верхней кроны. Кроме того, удаляются также все большие веерные листья на длинных стеблях. Основной фокус сохраняется на срезании тех листьев, которые блокируют доступ света к местам появления соцветий.

Подробней: Убираем низы, или Техника «лоллипопа»

Проводимая в два этапа дефолиация меняет ход естественных процессов роста, заставляя каждое растение тратить больше энергии на развитие почек, чем на вегетативный рост. Соцветия никогда не разрастаются по-настоящему, если они оказываются спрятаны среди большого количества листьев, или из-за расположения в нижней части растения. Шишки должны находиться ближе к вершине и иметь прямой доступ к свету и свежему воздуху. Тогда они будут должным образом набирать вес.

Некоторые растения (особенно это касается определенных сортов сативы) не слишком густо обрастают листвой, что позволяет вообще не проводить дефолиацию. В то же время другие сорта каннабиса характеризуются очень высокой кустистостью. Это приводит к необходимости удаления листвы, для недопущения появления плесени.

Ещё одним преимуществом дефолиации является тот факт, что она помогает снизить влажность во время пиковой стадии цветения. Высокая влажность на данном этапе может спровоцировать рыхление и даже загнивание соцветий.

15 сентября 2020 г

Дефолиация в действии!

После предыдущего поста многие гроверы попросили дать дополнительные советы по удалению листвы с растений. Неделю назад эти растишки были переведены на световой график 12/12 и начали показывать белые волоски, также называемые пестиками.

Несколько дней назад была проведена частичная дефолиация. Сегодня этот процесс был завершен. Повторное удаление листвы будет проводиться примерно через 3 недели.

В основном, сегодня были удалены маленькие стебли, которым не суждено было бы добраться до кроны. Также проведено удаление крупных веерных листьев с длинных стеблей и придание растениям определенной формы.

Теперь кусты больше похожи на леденцы за счет удаления нижней части, которая в противном случае постоянно находилось бы в тени.

Эта ветвь заметно короче всех остальных. К тому же, она находится на переднем внешнем крае и упирается в тент при его закрытии. Вряд ли она доберется до вершины, поэтому лучше её удалить.

Этот отросток на внешнем крае никогда не достигнет верхней кроны, поэтому он был удален.

Вот пример растения, с которого была удалена листва и мелкие ветки (слева), и другого, к которому не прикасались (справа). Так более наглядна видна разница до и после проведения дефолиации.

А это все три куста, растущие на кокосе до и после срезания листвы.

Вид сверху

Несколько причин для проведения дефолиации:

В ходе экспериментов было установлено, что шишки набирают вес только в том случае, когда их доступ к свету и воздуху ничем не ограничен. Т.е. соцветия, которые были расположены в нижней части растения, или прятались в тени, никогда не становились большими и плотными. Удаляя те части растения (даже с потенциальными шишками), которые никогда не получат достаточного количества света и воздуха, гровер помогает каннабису сосредоточиться на основных шишках, которые будут более высокого качества. Правильно проведенная дефолиация несколько снижает урожайность, но заметно повышает качество готового продукта. Некоторые растения настолько сильно зарастают, что листья накладываются друг на друга, вызывая появление мокрых пятен. Оставленные без внимания, такие растения имеют высокую вероятность загнить, или заразиться болезнью. Листья постоянно выделяют водяной пар, что значительно повышает влажность. Высокая влажность во второй половине стадии цветения приводит к рыхлости соцветий и последующему их загниванию. После харвеста будет намного проще обрезать колы.

Однако, следует быть осторожным с дефолиацией. Вы можете удалить слишком много, тем самым остановив рост вашего растения. Чтобы получить максимальную урожайность, следует удалять листву только с густых растений. Некоторым сортам это не нужно. С кустистыми растениями приведенный выше способ дефолиации из раза в раз способствует появлению более крупных шишек более высокого качества, в сравнении с теми кустами, которые оставались нетронутыми.

17 сентября 2020 г

Кусты уже 10 дней растут при световом режиме 12/12. На вегетативной стадии не были замечены значительные отличия между гроутентами. Растения на миксе Super Soil выглядят темнее и немного крупнее. В остальном они сравнимы.

Сверху кокос

Сегодня проявилась первая заметная разница. Почки растений на Super Soil пока развиваются лучше. Ниже представлены сравнительные фотографии будущих соцветий каждого растения с их клонами в другом гроутенте. Пока нельзя сказать точно, цветут ли растения в почве быстрее, или же шишки просто становятся больше.

Power Africa (кокос сверху, Super Soil снизу)

Peyote Critical

Purple Critical Kush

На следующем снимке показаны срезанные листья при обычном освещении (кокос сверху).

По какой-то причине листья растений, развивающихся на кокосе выглядят намного светлее под светодиодами. Однако, как видно на фото, при естественном освещении они довольно схожи с листьями «суперпочвенных» кустов. И те и другие листья выглядят несколько темными. Повлиять на уровень питательных веществ в гроутенте с Super Soil нельзя. Зато для кокосового тента будет уменьшено их количество.

23 сентября 2020 г — 16 день цветения

Вот так выглядели растения сегодня утром.

Растения на кокосовом субстрате всё ещё получают трио General Hydroponics Flora + CaliMagic в качестве питательных веществ (pH 6,2).

Растения в почвогрунте получают обычную водопроводную воду (рН 6,8). Для снижения кислотности воды из-под крана используется «Earth Juice».

На данном этапе отличия стали проявляться сильнее.

Первоначально в гроутенте с Super Soil растения росли быстрее. Следует отметить, что живая почва от Nature стимулирует рост лучше, чем подобный субстрат Kind.

Я поменял режим на 12/12 в тот момент, когда растения на кокосе достигли 28см в высоту, а их клоны на Super Soil — 33см.

Вначале соцветия на «суперпочвенных» растениях развивались быстрее. К настоящему моменту они практически перестали увеличиваться и полностью перешли к цветению. За последнюю неделю они выросли всего на сантиметр. При этом соцветия развиваются прекрасно.

На кокосовом субстрате каннабис развивается совершенно иначе. Очевидно, что растения находятся в самом разгаре основного периода цветения, с каждым днем становясь выше на пару сантиметров. Они уже догнали своих «конкурентов» и продолжают увеличиваться. Их соцветия тоже развиваются, однако, размеры почек трудно оценить, так как сами растения стремительно отращивают листья.

Вид сбоку для более очевидной разницы в высоте (кокос всё также на верхнем фото).

Поскольку растения во втором тенте являются клонами первых, растущих в идентичных условиях, можно сделать вывод, что единственный фактор, провоцирующий различия — это субстрат. Также определенную роль может играть способ получения кустами питательных веществ (из самой почвы, или из воды).

Образцы, растущие в почвогрунте развиваются более упорядоченно, их почки опережают в развитии своих «братьев». При этом интересно, смогут ли «кокосовые» растения, которые скоро станут более крупными, превзойти их в плане урожайности.

Ниже фото со вспышкой, чтобы вам было легче рассмотреть соцветия. Это также поможет вам увидеть, насколько много листьев отрастили образцы на кокосовом субстрате.

Какие ещё параметры можно будет сравнить после харвеста, кроме урожайности и показателей роста? Завершением процесса станут лабораторные исследования шишек, в ходе которых будет установлено содержание в них терпенов и каннабиноидов. Так у нас будет больше данных для сопоставления.

Светодиодный светильник ES300 отлично справляется со своей задачей в обоих случаях.

28 сентября 2020 г

Прошло три недели с момента перехода на световой режим 12/12. Заметны существенные отличия между субстратами.

«Кокосовые» растения всё также сверху.

После перехода на 12/12 растения в почвогрунте не вытягивались так сильно, как кусты в другом тенте, поэтому они в целом меньше по размеру. При этом «кокосовые» образцы до сих пор продолжают расти. На данной стадии заметно, что растения на Super Soil с самыми крупными бошками (Peyote Critical, левое растение на фото) выглядит светлее вокруг больших соцветий. При этом его нижние листья (некоторые) начинают желтеть, как при дефиците азота. Данный образец явно использует больше питательных веществ, чем остальные. Для обеспечения достаточного объема питания, все растения были дополнительно обработаны сверху концентратом суперпочвы. Предполагается, что за счет этого корни каннабиса смогут впитать больше питательных веществ при поливе.

Различия в размере соцветий: растения в почвогрунте всё также имеют более крупные, или более развитые шишки. Пока что всё ещё нельзя сказать однозначно, развиваются ли они быстрее, или их соцветия просто более крупные. Это будет понятно в тот момент, когда пестики начнут темнеть и скручиваться. Если этот момент наступит одновременно в обоих гроутентах, то будет понятно, что соцветия Super Soil крупнее.

Фотографии всех соцветий для сравнения (слева на право в каждом тенте).

Power Africa

Peyote Critical

Purple Critical Kush

Различия во внешнем виде соцветий: Power Africa и Peyote Critical (1 и 2 фото) имеют значительно больше трихом на тех растениях, которые растут в почвогрунте. Critical Purple Kush (3 фото), растущий на кокосе, демонстрирует немного больше блеска.

2 октября 2020 г

У образцов Critical Purple Kush ещё нет признаков фиолетового, но их соцветия уже густо покрыты трихомами.

На данном растении была отрезана одна ветвь. Это было сделано для визуальной симметрии, а не из-за необходимости.

Под различными светодиодными светильниками каннабис нередко создает превосходную структуру с хорошими и плотными шишками. Однако, обычно соцветия находятся ближе к краю кроны, чем в данном случае.

Соцветия «кокосовых» растений визуально вытянулись значительно больше, чем их клоны в почве.

4 октября 2020 г

На данный момент растения находятся в стадии цветения уже 4 недели.

Гроутент с кокосом сверху

Фото при естественном освещении

На данном этапе легко заметить различия между гроутентами. «Кокосовые» растения сильнее вытянулись и имеют более длинные соцветия. При этом их клоны, растущие в почвогрунте, имеют более толстые шишки. Учитывая столь разную структуру образцов, сложно сделать предположения о размере будущего урожая.

Растения Super Soil выглядят немного более бледными. Их нижние листья пожелтели из-за недостатка азота. Вероятно, они израсходовали большую часть тех питательных веществ, которые изначально были в почве. Чтобы компенсировать этот недостаток, растения в этом гроутенте были подкормлены 1 столовой ложкой концентрата Nature's Living Soil в каждый горшок.

Спустя несколько дней цвет этих растений стал лучше, и листья перестали желтеть. Скорее всего, перед следующим поливом они будут подкормлены ещё раз для повышения уровня питательных веществ.

Изначально для «суперпочвенных» растений предполагалась схема «просто добавь воды», однако, теперь их приходится подкармливать. Вероятно, причиной этого является объем горшков. Растениям явно не хватило изначального количества почвы, чтобы продержаться до харвеста. Возможно, в следующем грове будут использованы горшки вдвое большего объема. Посмотрим, хватит ли в таком случае растениям питательных веществ, чтобы добраться до сбора урожая без подкормки.

11 октября 2020 г

Пятая неделя после перехода на режим 12/12

При естественном освещении

С начала цветения соцветия образцов на кокосовом субстрате стали длиннее, а соцветия их клонов — толще.

Стали проявляться новые различия. На растущих в почве растениях трихомы сосредоточены на соцветиях, в то время как на «кокосовых» образцах они также обильно покрывают ближайшие листочки.

Основываясь на предыдущих наблюдениях, можно предположить, что кокосовый субстрат может стать лучшим выбором для тех гроверов, которые хотят делать экстракты, ввиду большого количества трихом на листьях.

До харвеста осталось 5-7 недель.

23 октября 2020 г

Почти все самые верхние листья Peyote Critical, растущего в почве, остались зелеными, а низкорасположенные стали фиолетовыми. Даже сами соцветия приобрели такой цвет. Трихомы плотным слоем покрывают их и ближайшие листочки.

Интересно, что клон этого растения на кокосе ещё не проявил никаких признаков изменения цвета. Его шишки имеют типичный зеленый цвет с вкраплениями оранжевого.

Возможно, дело в свойствах самого субстрата. Также причиной разницы в цвете могло стать различное количество питательных веществ в почве и в удобрениях, применяемых к «кокосовым» образцам. Также свою роль могла сыграть разница в кислотности. Так или иначе, в обоих гроутентах вид соцветий радует глаз.

30 октября 2020 г

Такова картина в двух гроутентах в настоящий момент

Как обычно, кокос сверху

А вот актуальные фотографии соцветий:

Power Africa. «Суперпочвенный» вариант справа

Peyote Critical

Purple Critical Kush

С самого начала клоны были относительно похожи друг на друга. По мере приближения харвеста, отличия между ними становятся всё более явными. Очевидно, что выбор субстрата и количество питательных веществ оказывает значительное влияние на экспрессию генов во время стадии цветения.

Качество соцветий в обоих гроутентах не вызывает сомнений. А вот цвета отличаются. 2 из 3 растений дают более красивые и насыщенные цвета в суперпочве, чем на кокосовом субстрате.

Возможно, определенное влияние на насыщенность цвета в «суперпочвенном» тенте оказал дефицит питательных веществ. Эти растения выглядят так, будто большую часть доступного питания они уже использовали. Если вы видите признаки подобного дефицита, рекомендуется использовать специальные удобрения для стадии цветения.

Растущие на кокосе растения пока по-прежнему выигрывают по площади покрытия трихомами. При этом их клоны опережают их по цвету и интенсивности аромата.

5 ноября 2020 г | Харвест

Настал день харвеста!

Вот каннабис, растущий на кокосом субстрате перед сбором урожая.

Сушка «кокосовых» растений.

Эти кусты находились в самом начале своего созревания. В других условиях им следовало бы постоять ещё около недели, чтобы набрать больше веса. Однако, их клоны уже были совершенно готовы. Ради чистоты эксперимента все кусты были срублены в один день, как и было намечено изначально.

А вот палатка с почвогрунтом на момент сбора урожая. Power Africa (левое растение) начал терять цвет. Ради недопущения возможного пожелтения шишек, урожай был собран в этот день.

Сушка «суперпочвенных» растений

Скорее всего эти растения выглядели бы лучше, если бы получали дополнительные питательные вещества с начала стадии цветения. Однако, в рамках данного эксперимента специально проверялась почва «просто добавь воды».

Шишки будут высушиваться около десяти дней, после чего настанет время лабораторных тестов на каннабиноиды и терпены. После сушки и пролечки также будут приложены отчеты о сухом весе и курении.

18 ноября 2020 г

Настал момент сравнения окончательных результатов. Сухой вес с двух гроутентов составил более 500гр.

Слева урожай из «кокосового» гроутента, а справа из «суперпочвенного».

Сравнительная таблица урожайности

Не трудно заметить, что кокосовый субстрат дал больший урожай, чем почва. Бошки «кокосовых» растений длиннее. Соцветия росших в почве кустов толще и короче.

Фотография ниже приведена для сравнения корневой системы (слева кокос, а справа почва).

Почвенный ком несколько тяжелее и плотнее, чем его кокосовый соперник. Существенных отличий в корневой системе нет.

7 января 2021 г

Шишки из одного и другого гроутента были отправлены в лабораторию для проведения анализов.

Вот результаты:

Краткая сводка подробностей эксперимента:

Кокос: Mother Earth Coco +Perlite Mix с использованием Flora Trio + CaliMagic в качестве питания. Почвогрунт: 1/3 каждого горшка — концентрат суперпочвы Nature's Living Soil. Верхние 2/3 — Fox Farm Coco Loco. Все питательные вещества для этих растений поступали из субстрата (вода для полива была чистой).

И те и другие растения развивались в гроутентах размером 60*120*180 см под идентичными светильниками ES300

Результаты:

Кокос выиграл по количеству трихом и объему урожая. Почва оказалась впереди по процентному содержанию ТГК и терпенов.

Ссылки на подробные лабораторные отчеты (PDF):

Power Africa — кокос и почва. Peyote Critical — кокос и почва. Purple Critical Kush — кокос и почва.

Заключение

«Суперпочвенные» растения были полностью готовы к сбору урожая раньше, чем те, которые развивались на кокосовом субстрате. Последние могли бы простоять ещё 1-2 недели. Вполне возможно, что за это время увеличилась бы их урожайность и эффективность. Если учитывать данный фактор, кокосовый субстрат выглядит более эффективным, чем почва.

Относительно ощущений при курении, сложно выявить явного победителя. Кому-то больше нравятся шишки, взращенные на кокосе, а кому-то те, которые стали плодом «почвенных» растений. Данный параметр кажется разным для каждого сорта.

Приглашаем вас поделиться своим опытом выращивания на кокосе и суперпочве.

Подготовил: Varden, Dzagi

Статья подготовлена при поддержке сидшопа Генплан

Еще почитать:

Эксперимент: увеличивает ли дефолиация урожайность и содержание ТГК? Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Как приготовить органическую супер почву и выращивать на ней

Ферменты присутствуют и в нашем организме. Например, в нашей слюне и пищеварительной системе содержится изобилие ферментов. Эти молекулы связываются с субстратами (частицами пищи) и расщепляют их, чтобы организм мог легко усвоить питательные вещества. 

Благодаря ферментам мы можем переваривать пищу. Аналогичным образом они работают для каннабиса и других растений и организмов.

Польза энзимов в выращивании

1. Улучшают усвоение питательных веществ растениями

Энзимы запускают процесс расщепления молекул питательных веществ на более мелкие, которые растению легче усвоить. 

2. Поддерживают здоровье корневой системы растений

Энзимы способствуют разложению органических веществ, предотвращая размножение вредоносных вредителей и бактерий вокруг корневой системы. Энзимы также принимают активное участие в распаде отмирающих клеток тканей корневой системы, облегчая корням доступ к кислороду и улучшая их рост. 

3. Ускоряют рост растения и повышают урожай

Здоровая корневая и улучшенное поглощение питательных веществ означает, что растение сосредоточится на развитии своей надземной части.

4. Позволяют использовать субстрат повторно

Ферменты помогут переработать субстрат для нового растения и улучшить его аэрацию, расщепляя мертвые ткани и накопленные соли.

Применение энзимов

Во многих почвенных субстратах уже содержатся энзимы. Однако в некоторых местах на открытом воздухе или в гидропонике они отсутствуют. В этом случае воду или питательный раствор с энзимами нужно вносить непосредственно в корневую зону. Опрыскивание листвы раствором с энзимами неэффективно. 

Применение добавок с ферментами может варьироваться в зависимости от продукта, поэтому следуйте рекомендациям производителя. 

При выращивании на гидропонике не рекомендуется использовать домашние ферментные растворы. В отличии от готовых добавок из гроушопа, самодельные растворы не содержат точного соотношения компонентов. 

С другой стороны, домашние ферментные растворы дешевы и просты в приготовлении. Но использовать их лучше при выращивании на почве.

Некоторые из популярных добавок с энзимами: PowerZyme от Hesi, Cannazym от Canna, Sensizym от Advanced Nutrients. 

Оптимальные условия для ферментативных реакций

Энзимы не будут эффективны, если условия окружающей среды будут неподходящими. Поэтому необходимо убедиться, что среда подходит для ферментов.

Правильный pH в корневой зоне

Ферменты — это устойчивые белки, способные выдерживать небольшие колебания уровня pH, но из-за его дисбаланса активность ферментов может быть затруднена. Ферменты лучше всего работают, когда pH имеет следующие значения:

6.0 - 7.0 для почвы 5.5 - 6.5 для гидропоники

Присутствие влаги

Вода необходима для активности энзимов, поскольку она обеспечивает среду для ферментативных реакций, а также во многих случаях используется в качестве одного из реагентов. Необходимо соблюдать график полива и следить за тем, чтобы субстрат не пересыхал.

Температура

Естественные колебания температуры не разрушат популяцию ферментов, но чрезмерная или продолжительная жара может это сделать.

Нужный момент применения

Лучшее время для использования ферментов при выращивании каннабиса — это когда растение вступает в стадию цветения. У энзимов будет достаточно времени для заселения корневой зоны микроорганизмами и минералами.

Рецепт самодельного ферментного раствора

Ингредиенты и оборудование:

Патока (меласса) Свежие овощи (обрезки или кожура также подойдут) Пресная вода Герметичный контейнер Мерный стакан

Процесс приготовления:

Смешайте все ингредиенты в одном из контейнеров в соотношении: 1:3:10 (меласса, овощи, вода) Убедитесь, что контейнер закрыт герметично и уберите его темное прохладное место на 3 месяца. Раз в неделю открывайте емкость, чтобы выпустить газы, образующиеся при брожении.  Раствор будет готов, когда он станет темно-коричневым и приобретет уксусный запах. Пропустите раствор через фильтр и слейте его в другую герметичную емкость. Готово! Спрячьте емкость с энзимами подальше от прямых солнечных лучей

Микроорганизмы как источник ферментов 

Вместо изготовления самодельного ферментного раствора или покупки добавок можно использовать микроорганизмы в качестве источника ферментов. Добавление полезных организмов в питательный раствор или среду для выращивания может значительно повысить уровень ферментов и их активность в корневой зоне. 

Одним из самых популярных полезных микроорганизмов, применяемых в выращивании, является микориза. Микориза производит ферменты, которые улучшают доступность органического железа, фосфора и азота. 

Еще один популярный источник ферментов — триходерма. Она высвобождает ферменты хитиназы, которые расщепляют хитин. Хитин может защитить растение от грибковых инфекций, поэтому садоводы добавляют триходерму для защиты от патогенов. 

Фермент целлюлаза, который также высвобождается триходермой, синтезирует целлюлозу. Этот фермент также стимулирует обмен веществ в растении и повышает его защитные силы. 

Энзимы в сочетании с другими добавками

Чтобы увеличить эффективность работы ферментов, их можно сочетать с этими добавками: 

Патока (меласса)

Обогащает почву и действует как натуральный инсектицид. Может использоваться на всех стадиях вегетации и цветения. Является источников пищи для микроорганизмов. Больше микроорганизмов — больше ферментов.

Аминокислоты

Аминокислотные добавки помогают растению достичь пика развития цветков, синтеза белка и производства смолы. Аминокислоты также делают клетки сильнее, улучшают обмен веществ и помогают транспортировать питательные вещества

Коэнзимы (коферменты)

Это соединения, улучшающие активность ферментов в корневой зоне. Эти крошечные молекулы, которые сами по себе не действуют как катализаторы, но помогают ферментам проводить молекулярные реакции.

Резюме: Энзимы для выращивания каннабиса

Ферменты играют важную роль в почвенном и гидропонном выращивании. Они помогают поддерживать здоровье корней, улучшают усвоение питательных веществ, способствуют быстрому росту растений и повышению качества урожая.

Автор: @СуперМодерДзаги

Источник: Grow Diaries

Еще почитать:

Аминокислоты для улучшения аромата растения Фосфор и его влияние на урожайность Ферменты и превращение веществ

 

Итак, небольшой лайфхак по биопрепаратам. Многие из них можно размножать. И даже нужно. Ибо помещение мертвых спор или малого количества бактерий в конкурентную среду чревато либо долгим размножением и медленной колонизацией, либо вообще неспособностью развиться. 

 

Наиболее распространенный способ размножения — на жидкой среде. Готовим среду — 1 л раствора стандартного удобрения + микроэлементы по рекомендации производителя. Добавляем щепотку поваренной соли. Заселяем культуру. Ждем 3–5 дней. Используем полученный раствор из расчета 1 к 100. Одновременно происходит активация организмов и наращивание колоний.

 

Такие препараты, как триходерма, легко наращиваются на твердых средах (каши, отруби, зерно, отходы) и прекрасно подходят для домашнего компостирования. На просторах интернета полно детальной информации о культивировании, поэтому сильно углубляться не буду. Все препараты, которые я стану использовать, будут проверены на жизнеспособность, и только те препараты, где есть живое начало, и будут использованы мной.

 

Фитоспорин (паста)

 

Исходный раствор, приготовленный по инструкции. Признаки жизни найти в нем невооруженным глазом крайне трудно. Также затруднительно определить, является ли данный препарат живым или мертвым. Для этого пробуем отсадить небольшое количество (10 мл) на жидкую среду.

 

 

Спустя несколько дней в жидкой среде появляются признаки жизнедеятельности бактерий: пленка на поверхности, белые пятна на поверхности (островки), а также явно видно накопление бактериальной массы ближе ко дну. В качестве среды использован раствор жидких удобрений «Унифлор Рост» + «Унифлор Микро» + экоберин + здоровый сад + поваренная соль.

 

Применение: для полива и опрыскивания разводим 1 к 100 (на 10 л — 100 мл).

 

 

Также на жидкую среду были запущены препараты «Азотовит» и «Калийвит» («Фосфатовит», это одно и то же).

 

Для наглядности дам фото в начале процесса.

 

Сейчас видно, что среда достаточно однородная, имеется небольшая муть от стартовой закладки (примерно одна крышечка препарата)

 

 

Заметен очень интенсивный рост бактерий препаратов «Азотовит» и «Калийвит». Фото, скорее всего, не передаст интенсивности наращивания бактериальной массы. Но, надеюсь, в дальнейшем это будет более заметным.

 

«Азотовит» и «Калийвит» маленько наросли, начинаю обработку уже своими препаратами

 

Применение: для полива разбавляю один к ста. То есть на 10 литров идет 100 мл раствора самодельного препарата (опрыскивание данными препаратами считаю не эффективным). Добавляю в компот из удобрений, так я обеспечиваю бактерии питанием, поэтому раствор готовлю немного заранее, накануне полива или утром, а вечером поливаю. Даю бактериям еще набрать силу. Но и долго держать не следует, так как при таком количестве бактерий есть уже риски потери большого количества питательных веществ, бактерии просто их едят.

 

Для наглядности я повторю наращивание, чтобы показать, что нарастание бактериальной массы действительно идет, и идет очень быстро. Добавляю по 10 мл уже размноженного препарата в новую емкость. В емкости уже готовая среда — прокипяченная (1–3 минуты) и остывшая вода, минеральное удобрение «Унифлор Рост» и микроэлементы «Унифлор Микро». Использую эти, так остались с лета и их не так жалко, можно использовать любое минеральное удобрение для цветов в стандартной дозировке. Добавляю щепотку соли и щепотку сахара (в «Фитоспорин» сахар добавлять не нужно). 

 

Тем, у кого небольшие объемы выращивания, может, такие методики и не сильно помогут. А вот если у вас большой огород и пара теплиц, да плюс делянки в диком ауте — тут уже тема удобрения и защиты растений становится на первый план. Долго останавливаться тут не буду, покажу потом, что стало с этими прозрачными банками (в них уже все добавлено), просто уберу их на недельку в кухонный шкаф (в теплое место).

 

Явно видно отличие раствора на старте и вновь приготовленного. Далее более старый раствор будет становится только гуще и гуще.

 

 

 

Ну и «Калийвит» тоже еще размножил. Он не такой густой и немного отличается по цвету от «Азотовита». Но бактериальная масса видна невооруженным взглядом.

 

 

Вернусь немного назад, потому что забыл об одной рекомендации. Я советую приготовить основной раствор биопрепарата и хранить его в холодильнике. Как материнскую культуру. И стараться как можно меньше туда лазить во избежании контаминации. И сделать несколько емкостей для размножения. 

 

Со временем, с пониманием чистоты процесса, имеется возможность бесконечного размножения некоторых культур (азотофит, калийвит, триходерма, метаризин и т.д., фитоспорин, к сожалению, деградирует), но поначалу, возможно, придется смириться с тем, что иногда придется приобретать препарат снова. Но все равно, польза от применения нарощенного и оживленного препарата несоизмеримо выше, чем затраченные на это усилия.

 

И еще дополню, что бактериям и грибам нужно дышать. Не забывайте об этом. Отверстие в крышке диаметром 5–8 мм, заклеенное нетканным пластырем «Микропор» (или более дорогим «Омнипор») отлично справляется с этой задачей. Для длительного хранения я, несомненно, порекомендую более серьезную барьерную защиту, например, из двух слоев «Тайвека» и крышки с силиконовым портом для забора культуры. Я использую вот такой нетканый пластырь.

 

 

Ну и покажу зарастание «Азотовита». Уже явно видно нарастание биомассы в новых емкостях, хотя прошло всего четверо суток. Отличием этого препарата от исходного является наличие большого объема культуральной жидкости, которая помимо самих бактерий содержит также бесценные продукты их жизнедеятельности. Они обладают фитостимулирующими, антибиотическими, иммуностимулирующими и прочими позитивными действиями. Не говоря уже о количестве самих микроорганизмов. Ладно, если в препарате все хорошо, там все живое и в большом количестве. Но, к сожалению, как показывает практика, такое происходит нечасто, и зачастую потребитель получает в лучшем случае споры, причем в небольшом количестве, которые, попадая в патогенную среду, имеют ничтожные шансы на выживание. Именно в связи с этим у многих имеется недоверие к биопрепаратам, но это как дитя — его нужно вырастить, и тогда вам это воздастся сторицей.

 

Не хочу умалять достоинство конкретно «Азотовита», «Фосфатовита» — это одни из лучших препаратов на рынке, и с биотой там все хорошо, если не подделка, кстати, размноженная по аналогичной схеме, но исходный состав таких «самопалов» все равно отличается в сторону меньшей концентрации и наличия патогенов. Так что настоятельно рекомендую приобретать у продавцов, работающих непосредственно с производителем.

 

Материнская культура:

 

 

Новая емкость. Цвет пока еще не такой желтый, но, думаю, со временем дойдет

 

 

Рецепты самодельных препаратов

 

Суспензия хлореллы

 

Для тех, кто не знаком с этим биопрепаратом, дам выдержку:

В составе суспензии хлореллы обнаружены более 650 элементов в сбалансированном состоянии: все существующие витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР и др.); большое разнообразие минералов и микроэлементов (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I и др.); белок высочайшего качества, превосходящий все известные растительные белки, в котором более 40 аминокислот, в том числе 20 основных альфа-аминокислот, участвующих во всех жизненных процессах (глютаминовая кислота, аспарагиновая кислота, лейцин, алинин, валин, глицин, тренин и др.).

 

Культуральная среда хлореллы содержит широкую гамму физиологически активных веществ, среди которых:

регуляторы роста и развития (ауксины и гибберелины, фенольные соединения, природные стероиды, витамины, аминокислоты); активаторы клеточного деления (цитокинины); природный антибиотик хлореллин, уничтожающий патогенную микрофлору.

 

Для исследования я взял препарат с суспензией хлореллы от компании «БИО Комплекс». Данный препарат содержит действительно живые клетки хлореллы. Я запустил около 250 мл препарата в трехлитровую емкость специально для демонстрации процесса культивации. Среда для хлореллы немного проще, чем для бактериальных препаратов. Достаточно просто стандартной концентрации солей. Я использовал «Унифлор Микро» и «Унифлор Рост» в смеси, по 3 мл на литр. Т.е. 9 мл на три литра. Хлорелла очень любит свет, тепло и углекислый газ, так как она активно фотосинтезирует. И потому ей как раз самое место в нашем гроубоксе. При ее высокой активности выделение кислорода можно заметить невооруженным взглядом, следовательно, закрою банку барьером из «Тайвека» в один слой и сделаю максимально возможное отверстие размером со все горлышко банки.

 

Итак, в нашей коллекции появился еще один мощнейший природный фитостимулятор. Но именно то, что она живая в данном препарате, и сыграло с одной стороны в минус производителю, а с другой — это несомненный плюс, так как применение суспензии хлореллы предполагает нагревание живого препарата до 60 градусов (начало парения), как раз именно с целью умерщвления живых клеток и максимальному высвобождению их содержимого в культуральную среду. И по сути готовый к применению препарат, увы, не подлежит дальнейшему культивированию. Но производитель ничего не указал на упаковке. Конечно, даже в живом виде она обладает полезными свойствами, но только правильно приготовленная суспензия отрабатывает все свои 100%.

 

В следующем выпуске я покажу как происходит рост, а также сам уже начну пользоваться готовым препаратом.

 

Соответственно, у меня появляется видение еще одной цели этого репорта: это сравнение работы самодельных природных фитостимуляторов, с заводскими аналогами производства Plantators. Я выберу группу объектов и буду обрабатывать их только самодельными стимуляторами (о которых я буду постепенно рассказывать). Минеральной базой удобрений у данной группы останется GHE Flora Series.

 

 

Вот такая насыщенная суспензия получилась из магазинного препарата, во много раз насыщеннее, чем я покупал. А это значит только одно: что концентрация ее во много раз выше. А значит и полезных веществ там больше. И поливать можно также не экономя, каждую неделю. Бюджет также теперь — 0 рублей.

 

 

По размножению хлореллы, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. С применением тоже нет никаких проблем. Сливаем почти весь объем, оставляем на дне граммов 100–200. Доливаем кипяченой охлажденной воды (кипятить желательно, так как в воде могут быть другие одноклеточные водоросли, которые в итоге вытеснят хлореллу, обладающую более полезными свойствами. Доказательство присутствия этих водорослей — зеленеющие прозрачные трубки гидропонных систем, прозрачные бочки и баки летом, и это далеко не факт, что там живет хлорелла или другая полезная нам водоросль). Слитую суспензию разогреваем до появления паров, примерно 60°С. Тем самым производя разрыв клеток и высвобождая клеточную жидкость в препарат. Охлаждаем, разводим для полива, берем в расчет, что препарат содержит минеральное удобрение, либо непосредственно в этой жиже замачиваем семена. Концентрацию для полива можно подобрать путем измерения ППМ раствора. Это является хорошей подкормкой для растений и бактерий в субстрате (поэтому нежелательно замешивать компот с хлореллой и бактериями заранее, они просто могут съесть все полезное до того, как это пойдет по месту назначения, то же самое касается и минеральных удобрений).

 

 

Тем, у кого нет возможности приобрести готовый живой препарат, придется  прогуляться в лес. Перед этим нужно забить в яндекс-картинки заветное слово «трентеполия». Хотя и не обязательно идти в лес — эта водоросль запросто селится и спороносит на железных изделиях, камнях, крышах. Ну, в общем, Яндекс в помощь. Там сразу понятно, что нужно искать. Я тоже думал, не найду, но как только вышел из дома, сразу нашел то, что искал.

 

Срезаем рыжий налет и помещаем на жидкую среду (как обычно — кипяченая вода + стандартная доза минеральных удобрений, сахарить и солить не нужно, в отличие от бактерий). Ждать нужно от двух до четырех недель.

 

Вот так выглядит примерно через неделю после закладки срезок коры черемухи.

 

 

 

А вот месяц спустя.

 

 

Заметно, что она темнее препаратов из хлореллы (на заднем плане в трешках).

 

 

Природный аналог НВ-101 (настой хвои)

 

Теперь мы приготовим природный аналог известного препарата НВ-101. Многие знакомы с этим препаратом. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, кто-то хвалит. Разбираться с заводским препаратом я не буду, так как, полагаю, и подделок много, и производитель может заявлять одно, а лить другое, и мнение людей может быть субъективно. Гораздо эффективнее изготовить препарат самому, тогда точно будешь уверен в качестве и составе получаемого продукта. Тем более, что это не так уж и сложно.

 

Хорошо известно, что природные терпеноиды, получаемые из пихты, ели, березы оказывают на растения стимулирующее действие. Кислоты (особенно их соли), содержащиеся в древесной зелени пихты, ели и других хвойных, оказывают ростостимулирующее, фунгицидное, инсектицидное и бактерицидное действие. Ну, и дигидрокверцитин, содержащийся в веточках и хвое, занимает не последнее место как стимулятор фитоиммунитета. А это и есть заявленная основа заводского препарата.

 

Применение: полив — 1 мл/1 литр, опрыскивание 1–2 капли на 1 литр.

 

Я пробежался по лесу и собрал веточки сосны, ели, пихты и можжевельника. Состав планирую примерно по пропорции 30-30-30-10 (пихта-сосна-ель-можжевельник).

 

 

В базовом рецепте предполагается экстракция хвойного сырья в 40-процентном водном растворе этилового спирта (в простонародье — водка). Часть веществ будет растворена водой, а спирторастворимые элементы — спиртом. И предлагается замочить просто веточки, плотно набив емкость. Выдерживать рекомендуется не менее месяца, в теплом темном месте. Я модернизирую и несколько усложню рецепт, тем самым ускорив время приготовления и увеличив концентрацию конечного продукта. Я пропущу сырье через мясорубку. Отделяю тоненькие веточки с зеленью от основных веток и кручу прямо с ветками. Сосновые иголки перекручиваются без веток. Самый тяжело поддающийся кручению — можжевельник, хорошо, что его нужно немного. При желании и наличии можно добавить подорожник, чтобы максимально приблизить состав к заводскому препарату. Полагаю, что подготовленное таким образом сырье будет готовится как минимум в два раза быстрее, то есть не более двух недель.

 

Вот такая старинная мясорубка приспособлена у меня в хозяйстве специально для обработки хвои, не могу ручаться за современные аналоги, так как усилие приходится прилагать достаточное, а качество современных материалов оставляет желать лучшего. Может, возможно использовать электромясорубку, я лично не пробовал.

 

 

Наполнил литровую банку почти доверху, но не уплотнял, залил 0,5 литра спиртосодержащего продукта, и вот что получилось.

 

 

Экстракт луковой шелухи

 

Луковая шелуха используется как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей и применяется как универсальное удобрение для всех огородных культур.

 

Опрыскивание и полив отваром или настоем луковой шелухи помогут для профилактики бактериального рака и в борьбе с табачным трипсом, от появления черной или серой гнили после высаживания рассады, а также во время цветения.

 

Обработку луковой шелухой рекомендуется проводить несколько раз, что служит одновременно отличной подкормкой. Удивительные свойства луковой шелухи объясняются ее уникальным химическим составом. Органические и минеральные соединения, содержащиеся в чешуйках, характеризуются высокой биологической активностью. В луковой шелухе содержатся различные минеральные и биологически активные вещества. Они питают, тонизируют растения, помогают избавиться от различных заболеваний и повышают устойчивость против них, существенно улучшая структуру почвы, обогащая ее питательными веществами и микроэлементами.

 

Приготовление экстракта из луковой шелухи: полулитровую банку наполнить шелухой как можно плотнее, залить водкой до верха. Закрыть банку, поставить минимум на неделю в теплое место. Хранить можно вместе с шелухой, количество действующих веществ будет незначительно увеличиваться.

 

Применение: Для увеличения всхожести, энергии прорастания и легкой дезинфекции семян: 1 ст. ложка на стакан воды для замачивания семян на сутки, или можно проращивать прямо в нем. Для обработки растений с целью профилактики поражения тлей и паутинным клещом, для увеличения сладости плодов: 50–60 мл на ведро воды. Этим же раствором можно поливать комнатные растения, делать дождевание. Хранить в холодном месте.

 

Экстракт лучше делать поэтапно, по одной банке. Весной ценность шелухи снижается (когда лук начинает прорастать), поэтому готовить надо сейчас!

 

Вот что получилось:

 

 

Домашняя триходерма

 

В ходе настоящих исследований я пришел к выводу, что культуры биопрепаратов не так-то легко добыть и выращивать. Нужно либо много времени, сил и ресурсов, либо конкретно знать источники получения качественного материала для старта. 

 

О важности и полезности этих мероприятий можно долго спорить. Есть те, кто считают это бессмысленным занятием, есть также очень обоснованные точки зрения, что практически все полезные микроорганизмы полезны не только какими-то присущими только им свойствами, но и общими фитостимулирующими и антибиотическими свойствами. 

 

Разведение той же триходермы сводится не только к получению самой грибницы в субстрате, но и получению большого количества продуктов ее жизнедеятельности, а также переработке недоступных для растений веществ в доступную форму. 

 

Этими свойствами обладают многие бактериальные и грибные препараты, водоросли. Не буду долго рассуждать на эту тему, информации в сети сейчас очень много, кому интересно, в какую сторону копать, — я наводку дал. 

 

Останавливаться только на том, что от триходермы нет смысла в гидропонной системе, я не считаю правильным решением. В самой системе, может, и нет пользы, как и в земле, так как микоризу она вряд ли образует (как и вообще любая микориза в замкнутой системе, куда вносятся удобрения, является обузой для растения и растение старается избавиться от нее), но исключать продукты жизнедеятельности, внесение по листу, работая против плесени, явно не стоит.

 

Раз речь зашла о триходерме, то какой штамм нас должен больше всего интересовать? Пусть меня интересует подавление плесени. Где мне нужно искать подходящий штамм? На кухонной полке? Уж точно не там. Искать нужно там, что мы собираемся подавлять. 

 

Совершенно доказано, что самые сильные штаммы (гораздо сильнее лабораторных, которые мы покупаем в препаратах) находятся как раз на грибах. Значит, идем в лес и срубаем самые обычные грибы-трутовики. Помещаем их в инкубатор. В моем случае — просто полиэтиленовый пакет, чтобы не дать им пересыхать. Можно сбрызнуть слегка водой. И ждем неделю, две. Profit. В результате имеем мощнейщий микс десятков штаммов триходермы, который не предложит не один заводской препарат. Цена — ноль рублей, в отличие от выкинутых на ветер денег на покупные препараты (почему выкинутые, покажу далее).

 

Итак, поехали.

 

 

 

 

 

 

Далее несколько путей развития:

Крошим трутовики и вносим в субстрат. Соскабилваем споры, разводим в воде и опрыскиваем, поливаем. Берем споры и разводим дальше культуру на зерне, жидкой среде, отходах (кстати, прекрасный способ компостирования!) Высушиваем грибы и убираем на хранение.

 

Также читайте мое сравнение препаратов Микориза разных производителей.

 

Автор: zuzu

 

Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут

 

Еще почитать:

Микориза и триходерма АКЧ (аэрированный компостный чай) Выращивание каннабиса на домашнем компосте Органика Лучшие Гроухаки конкурса «Автор, Жги!

 

Soma Organic Grow Bed - это способ культивации разработанный небезисвестным гровером и бридером Soma, и ниже будут рассмотрены её плюсы и минусы.

Во-первых, старик Soma в органике сечёт, спасибо ему за освещение вопроса, он и книгу на эту тему написал, даст бонг прикреплю её к топику, на русском языке.

Grow bed - это ящик из фанеры, обшитый агроспаном. Принцип гроу бэда можно реализовать в, практически, любом контейнере или горшке. Подтверждение тому репорты пользователя ctm:

Формирование куста: Тренировки в системнике Blue Dream CBD by Humboldt (THC 10 | CBD 10) | 0,1 м² | AK47 by Serious seeds | 0,1 м² | LST | CANNA | Hi-Tech 135,35 gr. | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская ракета  

Для изготовления Soma bed м² вам понадобится:

Агроспан или любой другой нетканный укрывной материал Фанера  5слойная 2 м² Уголки металлические 20 штук, саморезы штук 100 Колёсики, чтобы можно было без особых услилий предвинуть grow bed Трубы ПВХ диаметром 100мм и длинной 1м (необходимо разрезать на четыре равные части)  Керамзит 15 литров

Фанеру необходимо распилить таким образом, чтобы получилась основа в 1м² и четыре стенки длинной один метр и высотой 25 см. Далее необходимо прикрепить стенки вашего Grow bed к его основе при помощи уголков и саморезов.

Растения, культивируемые на grow bedе практически не нуждаются в удобрении и уходе, особенно если речь идёт о клонах. Но вам понадобится подготовить подходящий жирный земляной замес. Используя bat guano, перлит, мох сфагнум, муку люцерны и рыбную муку вы сможете отлично усилить и разнообразить состав тех почвогрунтов, которые вы использовали ранее.

Решив вопрос с почвосмесью, можете смело засыпать её в контейнер. Grow bed - это самый ленивый способ выращивания. При правильной реализации всё, что вам понадобится - это поливать растения водой, раз в месяц подкармливать удобрениями и раз в два месяца досыпать земли. Никакого понедельного питания на цветении, только вода, и при этом ваши растения будут чувствовать себя великолепно. Чтобы избежать заражения паразитами, следите за чистотой, своевременно удаляйте опавшие листья и т.п.

Минусами такого гроубеда являются его размер/вес, а так же если у вас произойдёт заражение трипсом или клещом, избавиться от них будет очень сложно.

ВАЖНО! Готовый, заполненный grow bed м² весит более 100 кг.

 

Техника No Till

 

По-русски «No till» переводится как техника нулевой обработки почвы. Из названия ясно, что почву вам обрабатывать не придётся, а верхний её слой нужно выложить мульчей, чтобы препятствовать быстрому просыханию.

Система нулевой обработки почвы была разработана более века назад И.Е. Овсинским и с тех пор активно используется сельхозпроизводителями по всему миру.

В условиях индора, при использовании этой техники часто подсаживают в контейнеры клевер трилистник и прочую зелень. Не давая почве пересыхать, вы существенно повышаете шансы возникновения симбиотических отношений с микоризообразующими грибами.  

Естественно, что выращивая в закрытом грунте вы не будете взрыхлять вашу землю, она, скорее всего, покупная и будет дополнена всем необходимым перед использованием, но суть от этого не меняется.

В этом видео показано, как применять технику «no till»  в условиях индора, выращивая каннабис на органике и гроубедах.

ВидеоБлизкое по теме:

Рецепт супер органики - просто добавь воды Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots? Как смешивать землю? Вермикулит, перлит и прочие инертные субстраты. Смеси

Что такое компост?

 

Компост можно купить в любом садоводческом магазине, хотя в природе - процесс создания компоста происходит сам по себе. Если вы все-таки сделаете его сами, то помимо создания хороших удобрений для растений, вы также перерабатываете органические отходы, тем самым способствуя сохранению нашей планеты.

 

 

Как использовать компост

 

Использование компоста для выращивания каннабиса в аутдоре

 

Для каннабиса  правильные пропорции такие:  одну часть компоста на каждые три части  субстрата. В ауте иногда можно успеть снять даже два урожая автоцетов, если начинать ранней весной (проверено на Урале, на 58° широте),  и все на одном и том же компосте.

 

 

Использование компоста в индоре

 

Пропорции, те же, что и в ауте: 1 часть компоста на 3 части субстрата. 

Очень важно убедиться, что компост созрел и не содержит в себе никаких грибков или паразитов. Поскольку условия в гроубоксе будут идеальны для размножения вредителей , за этим стоит тщательно проследить.

 

Использование компоста в саду

 

Если вам повезло иметь свой сад, где можно спокойно выращивать каннабис, компост может стать вашим лучшим союзником. Используйте его не менее трех раз в год,  добавляя по 2 кг компоста на каждый м2. 

 

Можно использовать даже свежий компост, которому всего 2 или 3 месяца, ведь почвенные микроорганизмы выполнят свою работу по разложению органики. В правильных условиях червячки будут в восторге от подобного деликатеса.

Заселить компост в Первый раз лучше всего будет сразу после вашего урожая.

 

Второй раз применять компост лучше всего за несколько недель до прорастания семян. 

 

Третье применение приходится на период, когда растению не менее двух месяцев.

 

Важно помнить: компост должен быть зрелым и не содержать в себе никаких патогенов, будучи обязательно смешан с почвой из сада в пропорции 1 к 3. Так же важно не забывать, что компост должен избегать прямого контакта со стволом и корнями растений.

 

 

Используйте компост как мульчу

 

Нанесите слой уже зрелого компоста вокруг ваших кустиков, это поможет приостановить рост сорняков, которые мешали бы спокойно развиваться вашим растишкам. Самое классное, что такой метод будет работать и как органическое удобрение.

 

Компостный чай

 

Создавая компостный чай, мы получаем жидкое органическое удобрение ((благодаря выщелачиванию компоста в воде).

 

Один из способов сделать это - наполнить тканевый мешочек 1 кг компоста, а затем поместить его в ведро с водой, и оставить примерно на 12 часов. Сразу, после 12 часового ожидания, поливать такой чай растишкам можно не разбавляя. Но если время замачивания превышает 12 часов, такую смесь следует разбавить водой, чтобы не навредить растениям.

 

Полезная инфа: АКЧ (аэрированный компостный чай)

 

Преимущества использования компоста

 

Использование компоста имеет много преимуществ, поэтому мы должны знать его сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать в наших целях.

Учитывая 100% органическое происхождение, он способствует развитию органолептических свойств растений марихуаны. Он действует как «органический доктор» для почвы, улучшая её состав и одновременно увеличивая ее бактериальную жизнь. Уменьшает потребность в удобрениях, поскольку  он хорошо наполняет почву микро - и макроэлементами. Они в свою очередь питают растения, а также повышают усвоение питательных веществ. Компост помогает удерживать влагу в почве. Это качество очень полезно для мест, где растения страдают от недостатка влаги. Мульчирование компоста предотвращает рост сорняков, а также защищает почву от сильного солнечного излучения, которое пагубно влияет на жизнь бактерий в почве. Помимо питания почвы на ранних стадиях, компост способствует развитию и размножению дождевых червей. Приблизительно 40% отходов в нашем мусоре являются органическими. Чаще всего, все органические отходы поступают на свалку, и это может привести к загрязнению почв и воды, а также способствует образованию парниковых газов. Создавая собственный компост, мы практически превращаем  отходы в полезный ресурс для удобрений.

Типы компостеров

 

Компостировать можно где угодно, в зависимости от доступного пространства и наших нужд. Даже если вы живете в квартире, вы можете активно пользоваться вашими отходами. 

Вот несколько вариантов:

Купить компостер

Без сомнения, это самый быстрый и удобный из всех вариант.  Чаще всего они сделаны из пластика: с верхней стороны есть отверстие для отходов, а снизу дверца, откуда собирают  уже зрелый компост. С таким типом компостера вы сможет избежать проблем с грызунами, которых всегда привлекают отходы. Его дизайн идеально подходит для компостирования дома,  без особого эстетического ущерба.

Бочка компостер

 

 

Если у вас есть ненужная бочка, считайте, что у вас есть  и компостер. Вам нужно всего лишь сделать несколько отверстий, чтобы начать компостирование. Не забудьте про дверцу, которая должна быть сделана снизу, для доступа к компосту.

Деревянный или кирпичный контейнер для компоста

 

 Если у вас есть время и материалы для постройки деревянного или кирпичного компостера, то это ваш вариант. Вы так же можете построить его с верхней дверцей, для более легкой утилизации отходов. Мы рекомендуем строить фасад из деревянных досок, так как их можно ставить и убирать по отдельности, контролируя высоту. Таким образом, контроль и обслуживание компоста станут проще. Размер зависит от доступного вам пространства, обычно рекомендуется площадь примерно в 1м3.

Сетчатый компостер

 

Простая проволочная сетка может быть преобразована в компостер за несколько минут - вам нужно всего лишь соединить концы и закрепить ее. Этот тип компостера обеспечивает хорошую вентиляцию, поэтому придется всегда следить за влажностью и температурой, чтобы процесс разложения не прекращался. Такой тип компостера хорошо подходит для дачи.

 

Компостер стоит расположить в тенистом месте, которое защищенно от сильных ветров. Так же важно защитить его от дождя, чтобы питательные вещества не выщелачивались при контакте с водой.

 

Без доли сомнения, время и опыт помогут вам улучшить дизайн, чтобы удовлетворить ваши потребности - используйте своё воображение!

 

Ингредиенты для приготовления компоста

 

Чтобы сохранить естественный цикл компостирования, вам следует избегать использования химических фунгицидов или любых других элементов, которые могут подвергнуть  жизнь микроорганизмов риску.

 

Все необходимые ингредиенты для компоста, это -  вода, кислород, азот и углерод.

 

Вода

 

Смесь компоста должна быть  влажной.  Один из способов проверки влажности компоста - сжимаем немного компоста руками, и если с него капает, то смесь слишком сильно увлажнена. Однако, если он не капает вообще,  то влажность вашей компостной смеси слишком низкая. В идеале, должно быть всего несколько капель, а ваша рука должна стать слегка влажной – это и есть оптимальный уровень влажности для компоста.

 

Кислород

 

Микроорганизмы, ответственные за разложение органики, погибают без кислорода. Если смесь слишком влажная и пастообразная, кислород вряд ли  сможет проникнуть в нее. Нужно время от времени переворачивать и ворошить компост, чтобы насытить его кислородом. Чем больше вы переворачиваете, тем больше кислорода попадает в смесь, обеспечивая лучшую жизнь микроорганизмов, что в свою очередь, способствует процессу разложению без противного запаха.

 

Азот

 

Он обеспечивает поставку белков для микроорганизмов. Это кухонные отходы, фрукты, овощи, газон, навоз, кофейная гуща, чайные пакетики, зеленые листья и разные обрезки.

 

Углерод

 

А это остатки высушенных растений (листьев и стеблей), соломы, древесной золы, картона, бумаги, опилок и волос. Использование бумаги или картона с цветными чернилами не рекомендуется. В древесных отходах, золе и опилках не должно быть масла, красок или других химикатов, которые могут пагубно повлиять на качество  вашего компоста.

 

Для приготовления компоста не рекомендуется использовать: соленые консервы, растения с болезнями, экскременты собак или кошек, жир и любые материалы, содержащие химические вещества.

 

Остатки рыбы, мяса, молока, масла или соуса конечно можно добавлять в компост, хотя мы делать этого не рекомендуем.

 

Процесс приготовления компоста

 

Перед добавлением отходов в компост, их лучше измельчить или разрезать на мелкие кусочки, примерно в 5 см. Это ускорит процесс разложения органики и улучшит аэрацию компостной кучи.

 

Существует несколько формул для приготовления компоста - в идеале смесь должна быть однородной по всем ингредиентам, а вы должны поддерживать стабильную влажность и аэрировать её не реже одного раза в неделю. 

 

Нет необходимости использовать калькулятор, чтобы узнать поддерживаете ли вы правильный баланс углерода и азота. При этом, если будет слишком много азота, то куча станет слизкой и с отвратительным запахом. А когда в избытке углерод — куча просто будет сухой и будет весьма медленно разлагаться. В этом случае нужно добавить азотных ингредиентов.

 

В общем, богатые углеродом материалы должны составлять основную часть компоста. Хорошее правило заключается в том, что каждый раз, когда вы добавляете компоненты богатые азотом, доложите примерно в три раза больше углеродных ингредиентов.

 

Чередование "зеленых" и "коричневых" слоев обеспечивает проникновение воздуха, равномерное и сбалансированное созревание компоста в ёмкости. Не заталкивайте и не уплотняйте содержимое компостера — это нарушит циркуляцию воздуха.

 

Если компостер стоит не на земле или имеет дно, то начать стоит со слоя почвы, чтобы обеспечить компостную кучу микроорганизмами. Затем просто добавляйте 15 см слоя коричневого материала на каждые 10 см зеленого материала.

 

Для каждого слоя, добавляемого в компостер, вы так же должны добавлять воду, при этом  избегайте затопления смеси . Если добавлено слишком много воды, это можно исправить, добавив сухих листьев а затем перевернуть кучу вверх дном.

 

Чтобы внести дополнительные минералы в компост, нужно добавить немного древесной золы, с промежутком в каждые два слоя. Иногда добавляют немного извести, для нужного уровня pH.

 

 

Для запуска процесса компостирования, вам нужно просто перемешать всю кучу, не сдавливая её.

 

Для ускорения этого процесса  можно использовать активаторы компостирования, их можно купить в обычном садоводческом магазине.  Также, можно использовать навоз как активатор, но мы не рекомендуем такой метод для домашнего компостирования, так как запах вас точно не порадует. 

 

Если в кучу добавлены пищевые отходы, вам стоит накрыть их сухими листьями или кусочками картона. Если оставить их открытыми, то мухи смогут отложить в ваш компост свои яйца, а мухи в нашем компосте точно не нужны.

 

Когда начинается разложение, температура внутри компостной кучи должна быть около 50°C -60°C, главное не превышать отметку в 70 ° C и не опускаться ниже  30 ° C. Если поддерживаться заданных температур, регулярно поливая и переворачивая компостную кучу, процесс разложения не прекратится.

 

Поливать компост нужно каждые 3 - 4 дня, в зависимости от погодных условий.

 

Регулярное переворачивание ускоряет процесс компостирования

 

 

Если процесс компостирования пройдет успешно, то он будет готов в промежуток от 3 до 6 месяцев. Если безответственно подойти к делу, то весь процесс может затянуться и на год. 

 

Лучшее время для сбора зрелого компоста -  это весна и осень.

 

Когда компост будет готов, у него появится землистый запах, а цвет его будет темный и землянистый. Все, что было в составе компоста, больше не будет визуально узнаваемо, а его температура упадет до 20°C. 

 

Для просеивания компостной смеси можно использовать сито с отверстиями в 1 см. Весь оставшийся материал, который не прошел через ваше сито, лучше вернуть обратно в компостер для дальнейшего разложения.

 

Для начала, собранный вами компост необходимо проветрить в течение  10-15 дней , чтобы завершить процесс ферментации и избавиться от остатков влаги. Также необходимо, чтобы микроорганизмы и бактерии, прекратили свою деятельность по переработке органики.

 

Как только ваш компост стал сухим, его стоит переложить и хранить в мешках или герметичных пакетах. (Важно убедится в отсутствии лишней влаги, иначе компост может начать гнить)

 

В качестве мер предосторожности, стоит проверить ваш компост на качество, перед тем как использовать его для растишек. Если они не прорастают, то есть вероятность, что компост не удался и им не стоит пользоваться.

 

Решения проблем с  компостом

 

 

Вот некоторые из распространенных проблем, которые могут возникнуть, в процессе компостирования:

Плохой запах

Он может появиться из-за того, что компостная смесь содержит слишком много обогащенного азотом материала или она слишком влажная. В обоих случаях, вы должны просто добавить картона, сухих листьев или бумагу. Плохой запах может также возникать от недостатка кислорода в компосте. В таком случае, переверните вашу компостную кучу  вверх дном, чтобы решить  данную  проблему.

Запах аммиака

Когда куча компоста слишком большая, ее собственный вес будет спрессовывать её, развеивая запах аммиака.

Куча не нагревается

Обычно это происходит из-за нехватки био-материалов, богатых азотом. Вы можете решить эту проблему, добавив воды с органическими удобрениями. Куча не будет нагреваться без кислорода, а так же избытка или недостатка воды.

Мухи и другие насекомые

Они не навредят вашему компосту, но вы можете избежать их появления, накрывая все кухонные отходы сухими листьями, соломой и опилками. Муравьев можно избежать, если посадить лаванду рядом с компостером.

Избыток и недостаток влаги

Эта проблема легко решается -  нужно добавить сухих листьев или воду,  по мере их необходимости. Затем просто переверните кучу вверх дном. Всё гениальное – просто!

 

Надеемся, что этот материал будет вам полезен. Если вы когда-нибудь сами делали компост и пользовались им, то мы будем очень рады услышать о вашем опыте в комментариях!

 

Полезные статьи:

Компост: польза и применение АКЧ (аэрированный компостный чай) Органика Биогумус своими руками Повторное использование субстратов Grow Bed и No Till 10 насекомых для сада

Источник  - AlchimiaWeb