Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Kvadrattt

Гровер
  • Публикаций

    3,880
  • Зарегистрирован

Репутация

7,190 Агроном

Информация о Kvadrattt

  • Звание
    DzagiCup15 Indoor Winner. Online-Консультации ЛС
  • День рождения 01/06/1987

Информация

  • Пол
    Не определился
  • Город
    дорог
  • Интересы
    Мы выращиваем дар Божий, а не манну небесную....

Посетители профиля

18,797 просмотров профиля
  1. Основные понятия Мейн-лининга Мейн-лининг - разновидность тренировки растения, целью которой является создание "разветвлений/развязок" стебля, что ведет к равномерному распределению питательных веществ от корневой к каждой коле. Скоро харвест... Вы только взгляните на результат этой тренировки. Исключительно огромные шиши Обычно Обратите внимание на то что каждый боковой побег находится на не равном расстоянии от корневой системы. Таким образом, каждая кола получет разное количество питательных веществ. Как следствие - колы различной высоты, различных размеров и форм. После МЛ Обратите внимание, поднимаясь от корней, колы симметрично ветвятся равное колличество раз. Как следствие - каждая кола расположена на равном удалении от корневой, что ведет к их равномерному росту и развитию. Приложив немного усилий и применив Мейн-лининг, у Вас вырастит аккуратное, ухоженное растение, а урожайность только увеличится. Взгляните сами. Вот несколько картинок тренированных этой методой растений, чтобы дать Вам понять о чем идет речь, когда я говорю об аккуратности и ухоженности. Мейн-лининг эффективно зарекомендовал себя в условиях как индора, так и аутдора. В ауте - плюс к стелсу, проще уход за растением. Индор - Равномерные купола шишь. Больше шишь под тем же светом. Преймущества Мейн-Лининга Большая урожайность Сделал и забыл - После того, как тренировка растения, на его раннем этапе развития, была проведена, от Вас, по большому счету, больше ничего делать не требуется беспроблемное формообразование - Колы растения, как правило растут одного размера Качественнее шиши - Колы одного размера и веса упрощают процессы равномерной сушки/пролечки Никаких микро-шишек - больше никаких шишь, размером с попкорн, которые потребляют питательные вещества, изначально направленные к основным колам Равномерный рост - Так как питательные вещества распределяются равномерно ко всем колам, мейн-лининг предотвращает нежелательное "вытягивание" некоторых кол во время перехода растения на цвет; вытянувшиеся колы требуют большего пространства (весьма неприятный момент в условиях индора) Индор - увеличение урожайности под Вашим освещением - больше грамм "за те же деньги" Аутдор - плюс к стелсу, проще уход за растением - проще всети контроль над растением на его финальном этапе роста (менее броское растение; меньший шанс заплесневелости) На фото Nugbuckets показывает жирные, одноформенные колы, полученные им же с одного растения, используя технику мейн-лининг'а Мейн-Лининг - это лишь концепт ухода за растением. Здесь не обязательно прилагать максимум усилий для достижения впечатляющих результатов. У многих гроверов имеются собственные представления, касательно использования этой техники, но до тех пор, пока стебель растения будет иметь разветвление/развязка - будет результат. Мейн-Лининг - невероятно результативный способ получения абсолютного контроля над Вашим растением в ограниченном пространстве. Также предоставляющий аутдорщикам возможность контролировать размер и форму их растений, с целью получения усредненного, качественного продукта. Пожалуй, одним из главных преимуществ мейн-лининг'а является тот факт, что применение этой техники осуществляется исключительно в период начального развития растения (первые несколько недель). После чего от Вас, по сути, больше ничего не требуется. Создание разветвления/ развязки в период раннего вегетативного развития (не более нескольких недель, начиная от семки) После - расслабтесь и позвольте растению, в процессе роста, приобрести вот такую эффективную форму Бонус: техника мейн-лининга может быть применена с целью уместить растение практически в любом доступном пространстве/боксе В процессе роста своих растишек, уделить внимание формированию достаточно толстых стеблей на первых разветвлениях/развязках. Это важно, так как от толщины разветвлений/развязок зависит площадь сосудистой поверхности, по которой транспортируются питательные вещества к колам. Не имеет значения какой метод выберет гровер для достижения этого результата. Цель этой статьи и всех приведенных в ней примеров - помощь в освоении этой техники, а также в ее адаптации под Ваши конкретные условия взращивания и стиль грова. Теоретический аспект Мейн-Лининг'а #### Примечание: термин "Мейн-Лининг" впервые был упомянут Nugbuckets'ом. Nugbuckets уверен, что сама техника определенно была использована раньше и, вероятно, имеет другое название; тем не менее он дал свое название этой технике, которое прижилось в терминологии гроверов со всего мира. #### Мейн-Лининг - разновидность тренировки, с целью помочь растению конопли расти равномерно, исключительно с жирними колами, избегая наростания мелких, размером с попкорн, шишь. Эти микро-шиши отводят питательные вещества от больших кол. Многие гроверы предпочитают, в процессе тримминга, срезать все лишнее со стеблей кол, делая, своего рода, "леденцы на палочке". С техникой мейн-лининг'а каждый гровер поднимет свои "леденцы" на совершенно новый уровень. ### С применением Мейн-Лининг'а, Вы получаете растение, в котором каждая кола от корневой на одинаковое колличество "шагов". Каждая кола вырастает в одинаковых местах растения, что приводит к равномерному получению колами энергии и питательных веществ. В результате, растение растет симметрично и равномерно по высоте, что позволяет получить лучший результат гроверам в индоре. Существует множество техник, целью которых является равномерное взращивание кол, однока среди прочих, мейн-лининг, вероятно, является наиболее эффективной (в особености для мини-грова). Задача мейн-лининг'а - создание "разветвления/развязки" стебля. Другими словами - создание подобия трубопровода, для равномерного распределения энергии от корней и до самых верхушек кол. О чем я говорю - очень наглядно показано на этой картинке. В первую очередь вами создается разветвление/развязка. Таким образом доступ каждой колы к корневой будет равным Блягодаря мейн-лининг'у, все ветви/колы на растании конопли развиваются из одних и тех же мест стебля. Кажая кола получает равное колличество гормонов и нутринтов. Проще говоря, Вы выстраиваете систему труб, идущую от корневой. Именно эта система отвечает за равномерное распределение поступающей энергии во все колы растения, способствуя равному, упорядоченому росту. Все что от Вас требуется - шаг за шагом воссоздать эту систему в период вегитативного роста, чтобы Ваш конопляный кустик самостоятельно приобрел эффективную форму и в дальнейшем не требовал бы от вас каких-либо работ. Это выливается в еще один немаловажный плюс мейн-лининга - Вам не придется больше переживать и заботиться об общей форме в дальнейшем развитии Вашего кустика. Каждый кто растил в индоре знает, насколько это сложная задача - задать колам растения аккуратную и равную форму. Тем более, когда речь идет о малых боксах с их ограничениями(объем, освещение и тд), с целью снять с Вашего растения как можно больше, Вы бы наверняка предпочли иметь невысокое, но кустистое растение. Если Вам не удалось провести тренировку растения как следует, это скажется на урожае, так как некоторые колы будут больше, перекрывая источник света другим. С мейн-линиг'ом каждая из кол Вашего растения имеет начало у основания стебля, за счет чего, размер всех кол практически идентичный. Взгляните на эту "систему труб" растения, на котором до харвеста росло 16 основных кол. Обратите внимание на симметричный рост каждой из сторон. Это говорит о том, что каждая из кол получала равное колличество питательных веществ. Именно эта структура позволяет Вашему растению сформировать эффективную систему доставки энергии, позволяя избежать ее(энергии) неравномерного распределения в случае классического роста. "Руководство "Шаг за шагом" Основы основ: Использование оригинальной техники мейн-лининга (начиная от семки) Лестница Мейн-лининга: Шаг № 1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлиев. Шаг № 2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё что растёт над третьей парой листьев). Шаг № 2.1: Удаление всего, что растет ниже 3-й пары. Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле. Шаг № 3: Спустя некоторое время, не вмешиваясь в процесс интенсивного роста, обрежьте обе колы симметрично(удвоив количество стеблей). Шаг № 3.1: Удаление всего, что растет у основания и ниже новых стеблей. Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол. Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля роста кол. Шаг № 6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и тп. Шаг № 7: Откиньтесь на спинку кресла и насладитесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу. Что Вам понадобится для начала процесса Мейн-лининга: Росток конопли. Ножницы или лезвие для работы с растением. Материал для подвязки/ тренировки растения (резинка, шнурок, тонкий провод). (Опционально) Металлическое кольцо-фиксатор. Я использую самое обычное кольцо-фиксатор для подвязки томатов, купленное в садоводческом магазине. Купив подобное, Вам потребуется самостоятельно подогнать кольцо под ваши нужды. Благодаря тому, что гровер может смещать подвязки вдоль кольца, появляется возможность мгновенно менять положение кол растения, а значит всегда можно задать требуемую форму. Очень практичное занятие в ограниченных пространствах. ============================================================================================== Шаг №1: Дождитесь момента, когда на Вашем ростке сформирует 5-6 междоузлий молодых стеблей, растущих из них. Лично я считаю, что оптимальным временем для начала менй-лининг'а является момент, когда уже сформированы 5-6 междоузлий. В случае если Вам кажется, что растение растет не достаточно быстро или же наблюдаются проблемы здоровья, то следует подождать немного дольше. Стрелки указывают на молодые стебли, растущие из междоузлий. Именно о них чуть дальше пойдет речь Этот росток кажется вполне готовым Как впрочем и этот. Даже в случае, если Ваше растение сформировало больше 6-ти междоузьлей, Вы попрежнему можете смело применять мейн-лининг. Только имейте ввиду, что эта техника подразумевает обрезку верхней части растения вплоть до 3го междоузья. Таким образом время, затраченное на формирование лишних междоузьев будет потеряно, что не совсем рассудительно. Помимо затраченного на рост времени, других причин чтобы НЕ прибегнуть к мейн-лининг'у нет. Однако! Убедитесь, что растение все еще находится в стадии вегетативного роста. Никогда не начинайте мейн-лининг, если растение перешло на цвет. При желании, начинать можно и с намного более зрелыми растениями - на картинке выше вполне подходящий экземпляр (но времени, ушедшее на рост шестых, седьмых и далее междоузлий уже не вернуть). Проведя множество экспериментов, мы пришли к заключению, что применение мейн-лининг'а на стадии 5-6 междоузлий приводит к оптимальным результатам. В этом случае будет получен максимальный результат, в кратчайшие сроки. Я категорически не рекомендую работать с растениями, у которых менее 5-6 междоузлий. Тем более, если речь идет о клонах! (Примечание: "Шаги", которые вы сейчас читаете, рассчитаны на взрощенные от семени ростки. С особенностями применения мейн-лининг'а к клонам Вы сможете ознакомиться далее) Очень важно, чтобы растение успело сформировать здоровую корневую систему и не испытывало проблем с ростом. Применение этой техники к молодняку приведет к значительному торможению в росте и развитии. ============================================================================================== Шаг №2: Обрежьте растение над 3-им междоузлием (Режьте всё, что растёт над третьей парой развивающихся стеблей). Отрезание верхушки - это техника, называемая "топпинг". Почему используется топпин вместо FIM-подрезки? Об этом чуть позже. Отрезанную же верхушку можно использовать для создания клона Вашего растения. Почему бы не поэкспериментировать? Теперь, когда ваше растение осталось с тремя междоузлиями - идем дальше. ============================================================================================== Шаг № 2.1: Удаление всего, что растёт под 3-ей парой молодых стеблей. Срезайте все, что растёт ниже 3-го междоузлия и растущих из него пары молодых стеблей. Срезается все, включая семядоли. Эта третья пара стеблей станет местом разветвления/ развязки. Удалив все, о чем говорилось выше, Вы даете понять растению в какой точке следует сконцентрировать все усилия, направленные на рост и развитие. Цель этого шага - создать два стебля, выходящих из 3-ей пары междоузлиев. Это требуется для равномерного распределения питательных веществ в дальнейшем. После проделанного, ваше растение либо так ↑ Либо так ↑ Если Вы переживаете на счет "Как бы не срезать лишнего?", то можете (на время) оставить лапухи, растущие из 3-го междоузья. Это вполне рациональных шаг, особенно, если Ваше растение еще не достаточно развито. Ниже - наглядный пример: Немного рановато было начинать работу с этим ростком. Конкретно в этом случае была намеренно оставленна пара лопухов для поглащения энергии и питания пары будущих верхушек, расположеных у основания междоузьев. Каким бы не был случай, оставить (временно) пару лопухов весьма разумная идея. ============================================================================================== Шаг № 2.2: Зафиксируйте 2 новых стебля под правильным углом к земле Аккуратно подвяжите каждый из новых стеблей таким образом, чтобы зафиксировать их как можно ниже к грунту. Если же стебли не достаточно большие для подвязки, то Вам следует дать им время подрасти, подождав пару дней. Рост новой пары стеблей зависит от сорта, а так же условий среды грова. У некоторых растений на это уходит больше времени. Другие же за предельно короткие сроки будут иметь стебли, готовые к подвязке. Некоторые сорта отлично справляются с тренировками/подвязками. Некоторые нет. Тут дело интуиции. В случае, если же вы все таки обломили стебель, попросту зафиксируйте его в исходном положении изолентой/пластырем/чем-то подобным. Должно помочь. Главное, так это быть аккуратным и не торопится. Вот как Nugbuckets подвязывает стебли, используя провод. (через день/два стебли изменят направление роста в сторону источника света). Очень важно надежно, а главное не повредив, закрепить стебли. Для подвязки может быть использовано практически что угодно. Но не следует использовать слишком тонкий провод/шнурок/резинку, чтобы некоим образом не повредить растение. Избегайте использования лесок/ниток и подобного. Ниже - ростки на гидре подвязаны специальными садовыми подвязками к резервуару с раствором. За счет подвязки первой пары стеблей Ваше растение будет ниже, а также придаст растению фирменную форму мейн-лининга. Так что если вы гровите в индоре, этот шаг пропускать не следует. Краткий обзор Шага № 2 В качестве примера - растение по середине - до использования мейн-лининга. Остальные - после. Именно так и должны выглядеть Ваши растения. ============================================================================================== Шаг №3: Некоторое время не вмешиваясь в процесс интенсивного роста растения, обрежьте обе колы симметрично (еще раз удвоив количество стеблей) На этом этапе от Вас, прежде всего, требуется следить за здоровым ростом и развитием тех двух основных кол, коротые Вы сформировали. Дождитесь момента, когда эти две колы хорошенько вытянутся. Некоторые гроверы предпочитают продолжать, когда на этих колах софрмируются несколько междоузлей, в то время как другие(в их числе и Nugbuckets) предпочитают обрезать колы, как только верхушки кол сформировались Растения выше - зелёные, здоровые и быстрорастущие - идеальные кандидаты для продолжения. Обратите внимание на расположение развивающихся стеблей, выходящих из уже сформированных Вами ранее. Их расположение должно быть симметричным. На каждой из основных кол выберете по молодому побегу, выходящему из междоузлия. После очередной подрезки, выбранные Вами побеги сформируют основания для новых кол. Главное, так это убедиться в том что выбранные Вами молодые побеги находятся на равном удалении от разветвления /развязки. И старайтесь отдавать предпочтение симметрично расположенным молодым побегам, однако не стоит переживать, если это не так. Изображенные стебли, растущие из междоузлия на картинке - симметричены. Определившись с выбором - отрезайте все, что расположено над междоузьем. Отрезайте аккуратно, старайтесь не повредить развивающиеся побеги. Лопухи, выходящие из основания этих побегов пока можно оставить. Это скажется положительно на росте новых стеблей. В итоге Каждая из двух основных кол должна выглядеть примерно так(обратите внимание на верхушку. Эти два молодых побега, которые вскоре станут новыми колами. Каждый раз "топая" стебель, Вы удваиваете количество будущих кол. ============================================================================================== Шаг №3.1: Удаление всего, что растёт у основания и ниже новых стеблей. По желанию, Вы можете либо оставить, либо срезать лопухи. К примеру, Nugbuckets предпочитает срезать все лопухи, кроме тех, которые растут у основания молодых стеблей. Важным моментом является то, что Вы должны срезать все молодые побеги выходящие из всех междоузлий, кроме тех, которые формируют новые стебли(о которых говорилось выше). До Удаляйте все, кроме нужного После Новые стебли оставлены. Остальные молодые стебли срезаны. ============================================================================================== Шаг № 4: Повторение Шага №3 до тех пор пока Ваше растение не образует требуемое количество кол ("топайте" растение до тех пор, когда у вас не будет 8, 16 или 32 колы) Каждый раз "топая" растение - Вы увеличиваете колличество кол. Вот что получается: Первый раз Вы "топаете" растение, для образования 2-ух основных стеблей. "Топая" второй раз, каждый из этих основных стеблей, получаем уже 4. Третий - 8. И т.д. Таблица ниже поможет Вам определиться сколько раз "топать" растение для получения требуемого количества кол: Индор: "топайте" три раза (8 кол). Проверенное решение для индора. Аутдор: "топайте 3-4 и более раз (от 8 до 16 и более кол) (8-16 и более кол для хорошей кустистости). СкрОГ: "топайте" строго 5 раз (32 колы). Под СкроГО'м я предпочитаю растить 32 колы. Я использую скрог, взращивая исключительно сативно-доминирующие сорта. Всегда позволяю растению вытянуться и хорошенько заполнить сетку, а уже затем перевожу на цвет. В качестве примера - Растение с восемью колами: До - 4 стебля. До - вид сбоку. После 8 стеблей (подвязанны к горшку). Всего несколько дней спустя, её восемь новых стеблей полностью вытянулись к солнышку. В качестве примера - Растение с 16-ю колами Дав немного подрасти тем 8 стеблям, Вы можете "топануть" их снова, для получения вот такого результата: И так до момента, когда желаемое количество кол достигнуто. ЗАПОМНИТЕ! Большее колличество кол не всегда хорошо. Для многих случаев вполне хватит 8-16 кол. Если Вы НЕ гровите под СкрОГ, большее количество кол не принесет большего урожая. ============================================================================================== Шаг № 5 (Опционально): Подвяжите ваше растение к металлическому кольцу с цель упрощения контроля кол. Все, что было необходимо для создания "трубопровода" Вы выполнили. Теперь Вы можете задать желаемую форму растению. Каждый гровер выбирает свой способ подвязки растения. Одни используют садовый жгут, другие отдают предпочтение СкрОГ'у. Лично я предпочитаю крепить растения к простому и недорогому кольцу для подвязки томатов (как на картинке выше) В сочетанием с подвязочным жгутом/ шнурком/ и т.д. это кольцо позволяет надежно закрепить колы. (Надежно, но не туго, подвязываю колы к кольцу. Таким образом можно перемещать колу по периметру кольца. Очень удобно) Эти кольца отлично справляются со своей задачей, позволяя получать аккуратные, гармоничные формы. Можно либо подвязать все колы растения к кольцу, либо же оставить несколько кол "свободными", чтобы они заполнили центральную часть кольца. К примеру, для растения с 8-ю колами, Вам следует подвязать 6, а 2 колы оставить расти "свободно" в серединке. В случае, если индорный гров ограничен по высоте, я бы предпочел слегка "засуперкропить" растение, чтобы оно было максимально приземистым и с равномерно растущими колами. ============================================================================================== Шаг №6: Как только форма растения задана и "разветвления/развязки" сформированы - избавьтесь от подвязок и т.п. Следует помнить, что используемые Вами подвязки это всего лишь временное решение для сдерживания роста растения. Следите за тем, насколько туго подвязаны колы/стебли. Как только "трубопровод" и структура растения сформированы, предпочтительно избавиться от всех подвязок. В противном случае есть вероятность причинить механические повреждения растению. ============================================================================================== Шаг №7: Откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь процессом того, как мейн-лининг завершит начатую Вами работу. Вот, собственно и все! Пусть растение продолжит вегетацию, до момента, как все Ваши колы достигнут сантиметров 50ти (от земли). Теперь можно переходить на цвет и оставить растение в покое. Многие виды тренировок необходимо проводить на протяжении всего цикла. На Мейн-лининг же уходит несколько первых недель роста. Как только Вы подошли к "Шагу №7", больше от Вас (конечно, помимо ухода за растением) делать практически ничего не требуется. Если же одна из кол все таки выросла выше остальных, Вы всегда можете аккуратно протянуть колу вдоль кольца, тем самым немного уровняв ее рост с остальными колами. И в конечном итоге, ваше растение будет выглядеть примерно так, радуя Вас большими и плотными колами. Полезный FAQ с ответами на многие вопросы В - Вопрос, О - Ответ. В: Чем этот способ лучше FIM подрезки? О: Когда вы прибегаете к FIM подрезке, вы получаете 4 основных колы, но питательные элементы к ним поступают из двух артерий (если так можно назвать стебель растения) Преимущество МЛ в том, что все колы растут из одного узла, и с FIM-подрезкой такого результата не достичь. Результат FIM: Результат Мейн Лининга: Обратите внимание, как в МЛ примере, все колы растут из одного узла на стволе, как ствол был разделен РОВНО на две части. Это результат обрезки. Ровное разделение - один из центральных принципов Мейн-Лининга В: В чём отличие применения МЛ для растения с семечки или от клона? О: МЛ, безусловно, может быть применен для клонов. В: Можно ли использовать МЛ в гидропонных установках? О: Я не тот человек, который может рассказать что-то о гидропонике (спросите лучше Квадрата xDDD здесь и далее. при.переводчика ) .....но МЛ имеет мало общего со средой, тут вся фишка в том, чтоб равномерно распределить энергию распределении. Опять же, гидра - просто это не моё, я ращу на земле. В: Как МЛ применима в ScrOG? О: Вот 32 колы… Урожай 283 гр! Она была всего 60 см в высоту... Как рано можно начать применять МЛ для растения? В: Вот пример, очень молодое растение. Я применил МЛ, все ли я сделал правильно? О: Рекомендую ждать немного дольше, нарастить больше корневой массы, растение будет реагировать на обрезку менее критично, быстрее переживет стресс. Надземный рост может радовать лишь при наличии достаточной корневой массы. Также, имейте в виду, что леска, которую вы используете слишком тонка, и может оставить порезы на Вашем растении (-умный чувак. Прим.переводчика). В: На какое увеличение урожайности, я могу рассчитывать применяя этот метод? О: Если все сделано правильно, вы должны получить 140гр с растения, но, как вы знаете, есть много других факторов влияющих на урожайность. Когда мы имели рядом два идентичных растения, и одно было тренировано по описаной методике, и это было единственным отличием в выращивании, мы увидели увеличение урожайности на 70-80%. В: С какого этапа жизни растения, можно применять МЛ? О: Просто подождите, пока Ваше растение достигнет 20-25 см в высоту, и вырастет шестая пара листьев. Что касается сроков, трудно дать четкого ответа, потому что каждый гров и сорт растения очень специфичны. Как не найти двух одинаковых младенцев, так не найти одинаковых растений. Это главная причина, почему я не даю вам точное руководство с указанием дней подрезки. Некоторые штаммы хорошо реагируют на обучение, а некоторые его ненавидят. Каждый уникальный штамм, будет производить растения, разной силы. Мне присылали фотографии гроверы, свидетельствующие об успешном применении МЛ на большинстве штаммов, однако я не думаю, что Sativa хорошо отреагирует, но фотки показывают, что МЛ позволяет получать удивительные результаты и на них! Клоны - это совсем другая история, потому что они действительно знают свою собственную личность. К тому времени, когда у Вас есть растение, который растет от клона, оно уже развило "генетическую память" о том, как вырасти. У растений от семени также есть генетическая память, но их поведение может тренироваться и изменяться до неузнаваемости. В: На сколько времени МЛ удлиняет цикл? О: В среднем около 14 дней (10-21 день). Новичкам рекомендую использовать данный метод на Саженца, профи же могут применить его и на клонах. В: Какая Разница Между Дефолиацией и Мейн-Линингом? О: Дефолиация означает удаление низа растения, не получающего доступа к свету. Иногда и я прибегаю к этому способу, чтоб компенсировать плохое планирование на ранних стадиях цикла). Результат: Обратите внимание, сколько роста пропадает зря. Этот садовод сообщает, что он позволил растению стать слишком большим, а затем отрезал. Это означает, что почти 1,5 месяца стоимости электроэнергии и ресурса оборудования было потрачено впустую. Удаление низких точек роста позволяет растению, перенести энергию в верхнюю часть, при производстве цветков, но остается нежелательный эффект "Рождественской Елки", который не позволяет всем ветвям получить хороший доступ к свету. Только одна или две Колы будут в конечном итоге будут толстым и плотным. На нижних ярусах, растение будет производить крошечные бутоны. МЛ является гораздо более эффективным способом, чем дефолиация для производства жирных, густых кол в короткий срок Затем просто сидите сложа руки и позвольте растениям естественно произрастать в эту форму Об авторах Nugbuckets талантливый гровер и фотограф, автор термина "мейн-лининг", описывающего технику тренировки растений конопли. Серию его оригинальных постов "О мейн-лининге" можно глянуть тут, на Rollitup.org (http://www.rollitup.... ... hread.html) Так же, Вам будет интересно глянуть Nugbuckets' Lab thread (http://www.rollitup.... ... s-lab.html), где он постил прочие картинки и инфу, касательно "мейн-лининга", а также о грове конопли в земле. Люди которые трудились над статьей Переводом на русский занимаюсь я и пользователь с ОЛК ff0x4 В оригинальном треде, вам пришлось бы отскролить сотни постов, в поисках всей информации, которой он любезно поделился с гроу сообществом. Из этого треда, мною были собраны все материалы, касательно "мейн-лининга", и сжаты в одну, легко-читабельную статью. Прошу заметить что владельцем всех фотографий является Nugbuckets! Надеюсь, статья придется Вам по вкусу. Заходите в оригинальный "мейн-линиг" тред, высказать Nugbuckets'у свою поддержку, а также дать знать, что мы все черезвычайно заинтересованы в его дальнейших информативных постах и фотографиях касательно грова. © by Nugbuckets Под редакцией Nebula Haze. Август, 2013 ссылка на оригинал статьи с ФОТОГРАФИЯМИ шагов. Если статья была тебе полезной, знай, Like лучшая благодарность. Спасибо за внимание Обсудить на форуме
  2. Растение перелито и поникло Листья у растения скручены и пересушены Увядание - либо отдельный стебель увядает, либо все растение выглядит ослабленным Пожелтение листьев Коричневые пятна и/или пятна от ожогов Другие странные проблемы с питательными веществами Коричневые или скользкие корни – часто признак гниения корней Неприятный запах от воды (пахнет гниением или затхлостью) Листья могут начать отмирать и опадать. Стремительно! Растения пьет гораздо меньше, чем обычно Сильно перепившие кусты Растение на фото ниже не имело никаких дренажных отверстий (вода не могла стечь дно горшка). Обратите внимание на странное скручивание несколько листьев. Когда корни остаются в стоячей воде слишком долго, они испытывают кислородное голодание, и, как следствие, корень страдает. no drenazh - no party Как только гровером были проделаны отверстия на дне горшка, проблема устранилась (поврежденные листья уже не восстановить, но новые будут расти здоровыми и счастливыми). have a drenazh - have a party При поражении корневой системы, листья могут сворачиваться не только наружу, но и внутрь (не вниз, а вверх) Растение ниже так же было залито. Обратите внимание, на темную почву и зеленые водоросли, растущие на поверхности почвы - это верные признаки длительного перелива. Вы никогда не должны поливать растения, пока поверхность почвы не высохла, и если вы заметите много водорослей, растущих на поверхности почве или субстрата, это может быть признаком того, что вы допускаете переливы на постоянной основе. Кривоуховы топи... Один гровер, назовем его "Чудак, на букву М", собрался в отпуск на несколько дней, и решил полить растение "про запас", в надежде, что до его возвращения воды растению хватит. За время его отсутствия, температура в боксе критически поднялась. В итоге растение подверглось двойному стрессу "перелив + жара". По возвращению, наш чудак обнаружил искорежённые листья лаймого цвета и окрашенные в красный стебли. Если внимательно присмотреться, земля ещё тёмная и влажная, ведь растение прекратило пить сразу после возникновения стресса. Мы тут лаймами балуемся Растение на фото ниже – это наглядный пример гниения корневой системы (корневой гнили) в гидропонной установке. Это обычно вызвано тем, что корни не могут получить достаточное количество кислорода, как правило, в связи с высокой температуры или слабой аэрации воды. Обратите внимание на странные сожженные кончики на некоторых из нижних листьев. Они стали практически белыми. Растение выглядело понурым, корни стали коричневыми. Корневая гниль! Неудивительно, что растение так плохо выглядит. Не лечите корневую гниль перекисью водорода. С гнилью справляются триходерма, SubCulture или Mineral Magic. Рохлик-задохлик Возможные предпосылки возникновения проблем с корнями: Тепло – в повышенной температуре ЭмДжэй любит находить проблемы. Прохлада – «холодные корни – несчастные корни». Обморожение вызывает побеления, а то и чего хуже. Переливы – вызванивают корневые проблемы. Плохой дренаж или его ваще нет – «Привет, мир болото!» Плохая почва – имеется ввиду почва с сорняками, не обогащенная почва. Маленькое растение в большом горшке – пояснение: некоторые начинающие гроверы умудряются залить только вылупившуюся семку или совсем молодую растишку. Не переливайте в эти моменты. Лейте немного и по кругу, пока оно не начнет расти быстрее. Плохая аэрация – «меньше народу - больше кислороду» Определенные штаммы более склонны к проблемам с корнями, чем другие, но профилактика причин, позволит вам обеспечить себя хорошим урожаем! Как лечить проблемы с корнями?! Шаг 1. Выявить причину проблем с корнями. Шаг 2. Читать материалы, связанные с решением: Держите правильную температуру в боксе. Немного материала о температуре Поливайте вовремя, но не переливайте! Гид по поливу растений! Правильно приготовьте субстрат. Сделайте нормальный дренаж! Займемся смешиванием! Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots? Пошла корневая гниль? Читаем что это и как от нее избавится. Если статья была тебе полезной, знай Like лучшая благодарность Спасибо за внимание Обсудить на форуме
  3. Серьезно...ты же знаешь, что можно вырастить куст, не сильно прилагая усилия, допустив кучу ошибок, и все равно собрать хоть какой то урожай. Но задумывался ли ты о результате выше среднего? Хочешь ли получить следующий урожай, больше и лучше чем предыдущий? Если нет, то закрой эту тему. Для всех остальных, продолжу. Вот 7 советов, чтобы стабильно получать урожай выше среднего качества, урожай, который обязательно запомнится тебе на долгие годы. 1. Освой азы выращивания. Наверное, ты уже знаешь, что для того, чтобы получить лучшие результаты, твои растения во время жизненного цикла не должны испытывать особых проблем. Существует много ошибок, которые не убьют твоё растение (ожог, как питательных веществ, недостаток питательных веществ и тепловой стресс), однако они почти наверняка повлияют на конечный результат. Особенно повлияют те проблемы, которые случаются на начале цветения, в момент формирования бутонов. Что еще не менее важно, эти проблемы с высокой долей вероятности ограничат максимальный потенциал твоего растения! Поэтому для того, чтобы получить максимальную урожайность наряду с красивыми соцветиями, которые искрятся на свету, ты должны иметь полное понимание основ выращивания. Сейчас для этого достаточно иметь интернет-соединения, и изучить гроупедию на сайте Dzagi. Найти все необходимое там можно за считанные минуты. 2. Выбирай проверенную генетику. Порой невыполнимая задача получить действительно хороший результат, если ты сажаешь семя непроверенного банка; резко возрастают шансы разочарования, потому что растение неспособно преодолеть ограниченность своей генетики! Когда я только начинал выращивать, я не придавал значения генетике семян, и результат очень часто меня огорчал. Начинай с проверенной генетики, чтоб получить превосходные результаты. С тех пор как я стал покупать семена от авторитетных банков, я стал в состоянии влиять на качество конечно продукта. Просто переход на лучшие из семенных банков, привели меня к резкому увеличению урожайности, но самое главное качество моего урожая тоже резко улучшилось. Плюс я получил возможность выбирать, какие именно штаммы я буду выращивать. Клоны тоже хороший способ чтобы начать выращивать с хорошей генетикой, но убедись, что ты получаешь их от надежного источника! Если ты хочешь перевести качество на новый уровень, не бойся исследований. Отмечу, хорошие семена стоят дороже, чем безымянные, но деньги, которые вы платите за качество того стоят, особенно если учесть, что вы получаете взамен. 3. Дай своим растениям много света! Если ты хочешь действительно большие шишки, ты должны предоставить много света! Когда ты начинаешь работать с хорошей генетикой – твое растение имеет потенциал для высокого уровня качества и урожайности. Однако, этого невозможно достичь, если ты используешь освещение недостаточной мощности. Например, никакие тренировки и навык выращивания не смогут компенсировать количество света, производимого лампой накаливания. Аналогичные проблемы у тех, кто пытается вырастить крупные растения с несколькими небольшими КЛЛ (компактная люминисцентная лампа). Хотя КЛЛ может показывать неплохие результаты при микрогровинге. Стоит навсегда запомнить, что когда речь идет о закрытых помещениях для выращивания, сильный, яркий свет является важной составляющей, благодаря которой растение достигнет своего генетического потенциала. 4. Лучше вкус, лучше запах. Увеличение терпенов. Запах и аромат шишек конопли производится химическими веществами растения, известными как "терпены" (также "терпеноиды", которые относятся к классу терпенов). Терпены способствуют аромату многих бытовых специй (корица, розмарин, гвоздика и имбирь) и помогают создать аромат большинства цветов. Уникальное сочетание терпенов и терпеноидов конопли производимых в шишках, являются причиной их вкуса и запаха. Существуют различные способы увеличения содержания терпеновых. 5. Поддержание температуры и влажности. Температура. Поддержание дневной температуры около 18-26°С в фазе цветения. При использовании СО2 26°-32°с. Однако, даже если вы используете СО2, большинство производителей рекомендуют вам понизить температуру до 18-26° в течение последних двух недель, перед сбором урожая. Ночью температура должна находиться в промежутке 20°-24°С для большинства штаммов. Снижение температуры увеличивает шансы на появление плесени, которая процветает при 15°С. Однако, если ты выращиваешь штамм, который изменяет цвет, имей в виду, что некоторые из этих штаммов изменяют свой цвет только при наличии холодных ночей во время цветения. Влажность. Влажность способна вызвать ряд неожиданных проблем. Поддержание высокой влажности во время вегетативной стадии позволяет растению правильно питаться, как следствие здоровый и пышный рост. Если во время вегетативной стадии, влажность падает ниже 40%, особенно если ниже 25% - это может вызвать проблемы, которые похожи на недостаток питательных веществ или света/тепла! Но в этих случаях, для чуда, достаточно повысить влажность до рекомендованной. Во время цветения, твое растение нуждается в меньшей влажности! Снижение влажности воздуха во время цветения помогает предотвратить плесень и на самом деле может увеличить производство трихом в твоих шишках! Для достижения наилучших результатов держи влажность 40%-50% в фазе цветения. "Но я никогда не беспокоюсь о влажности и мои растения прекрасно растут...". Правда, можно успешно выращивать растения mj в высокой или низкой влажности. Это основная причина, почему многие садоводы,особенно новички, забывают о влажности вообще. Новички гроверы также склонны поспешно тратить деньги на СО2, увеличивать количество света или приобретать дорогие удобрения для лучшего результата. Однако простое соблюдение рекомендаций по влажности может принести больше эффективности, при меньших затратах. Так что, если ты понял, что твоя влажность намного выше или ниже рекомендованной, используй этот относительно дешевый параметр, чтоб кардинально улучшить качество своих растений. И есть еще один секрет, который необходимо знать о влажности: надеюсь ты помнишь, что на время цветения влажность должна равняться 40-50%, но есть один дополнительный трюк...используй осушитель воздуха, чтобы опустить влажность до 20-25%, на последние 2-3 недели цветения. Эта крайняя сухость будет стимулировать шишки, чтобы защитить себя от выделения дополнительных смол (иными словами, создавать дополнительный слой трихом обогащенных ТГК). В качестве дополнительного бонуса, вы получаете более быструю сушку, потому что на последних неделях цветения, растение уже отдало часть своей влаги. 6. Хорошая вентиляция. Это еще один фактор, имеющий отношение к качеству воздуха (мы уже упоминали температуру и влажность). Со временем, любой садовод (особенно индорщик) видит, что качество воздуха напрямую влияет на качество конечного продукта. Воздушные потоки, вентиляция и постоянное обновления воздуха в руме необходимы, если ты хочешь создать идеальное качество воздуха. Для 1-3 растений небольших и средних растений, тебе, вероятно, хватит пары портативных вентиляторов. Если же растений будет больше, тебе необходимо организовать выхлопную систему для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха! 7. Постоянно обновляй свои знания. Никогда не говори, что ты уже все знаешь. Для настоящего профессионала знания и информация бесценны. Будь открытым к обучению и это сделает тебя гораздо быстрее, чем собственный путь проб и ошибок. К счастью, в эти дни, любой желающий может использовать интернет, чтобы узнать все, что нужно знать, чтобы начать выращивать. Я надеюсь, что такие сайты как Dzagi, сделают это доступным. Итог. Стремись к знаниям, развивайся, начни с хорошей генетики и создай идеальную среду для роста, чтобы сегодня, выращивать лучше, чем вчера! Статья - участник конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую предновогоднюю статью!». Обсудить на форуме
  4. Kvadrattt

    Органика

    Этот вид удобрений существовал всегда. На начальном этапе эволюции он заметно повлиял на развитие жизни на планете. С момента возникновения растительного мира, органические отходы являлись важнейшим звеном цепочки биоценоза, позволяя растениям развиваться и заполнять новые площади. При рациональном использовании, органические удобрения — бесконечный ресурс для агрономии. Это возобновляемые вещества натурального происхождения. Состоят они из переработанных остатков жизнедеятельности организмов и растений. Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химическом уровне, и, активизирует деятельность живых микробов. Плодородный слой покрывает около 3 млрд. гектаров поверхности нашей планеты. На протяжении тысячелетий он формировался естественным образом, из биологических останков всего живого. На сегодняшний день появились принудительные, более рациональные подходы к обогащению пахотных земель. Правила использования органических удобрений Органика для песчаных почв Зачем удобрять чернозем? Какие органические удобрения подойдут для глинозема? Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве Органические удобрения промышленного производства Природная органика — доступная кладовая полезных веществ Видео: делаем органические удобрения своими руками Правила использования органических удобрений Технология внесения органических удобрений отрабатывалась веками. Эти сложные питательные вещества могут обеспечить необходимый жизненный баланс растений на всех этапах роста. Существует несколько способов внесения органики: Припосевное; Послепосевное; Фергитация; Гидропоника. Удобрения перед посадкой вносятся как весной, так и в осенне-зимний период. Например, на Урале и в Сибири, где в селах активно выращивают крупный рогатый скот, укоренился следующий способ при котором, в течение летнего периода накапливается навоз, который весной используют для создания теплых огуречных грядок. Зимой такую грядку разбирают, и раскидывают навоз по огороду, в качестве удобрения. Таким образом, он используется дважды. Золу вносят перед весенней посадкой овощей. Например, в состав подкормки под картофель входят зола и навоз в равных частях, которые кидают непосредственно в выкопанную лунку. Подкормка, которая производится после появления у огородных растений третьего листочка, уже считается послепосевной. Она бывает: Корневой (вносится путем внесения удобрения в прикорневую зону). Для этого вида подкормки применяют жидкую органику, например, птичий помет или навозную жижу. Некорневой (обработка семян после стратификации). Фергитация (внесение питательных веществ во время полива). Гидропоника (выращивание растений в жидкой среде, без почвы). Но этот метод зарекомендовал себя не лучшим образом. Вкус полученных плодов был хуже, чем у выращенных традиционным способом. Проведенные опыты по выращиванию растений без земли, еще раз доказали, что она является обязательным элементом для получения овощей и фруктов стандартного качества. От ее свойств напрямую зависит качество производимой сельскохозяйственной продукции. Для оценки качества почвы на земельном участке используют два параметра: Первый из них – состав почвы. Приблизительно его можно определить старым дедовским способом. Берем лопату, и копаем. Если земля поддается легко, то это песчаная почва. Теперь попробуем другой подход. Возьмем горсть земли, и сожмем ее в ладони. Если комок сохранил свою форму – почва глинистая. Если просочился сквозь пальцы – песчаная. Второй параметр, определяющий качество почвы – это показатель ее кислотности, рН – фактор. Для благополучного роста большинства растений подходит рН = 6,5—7. Если показатель выше, то его надо понижать. В сельском хозяйстве для этого применяют минеральные удобрения, например, фософритную муку. Но, если обрабатывать площадь не промышленных масштабов, а приусадебный участок, то, вполне можно обойтись органическими удобрениями. Это будет гораздо безопаснее, и полезнее для здоровья. Цвет земли также помогает определить ее состав. Песчаная почва имеет желтый или серый оттенок, глиняная – коричневый, чернозем — соответственно, черный. Земля, которая содержит много торфа, коричневая и волокнистая на ощупь, а «лесная» земля – рыхлая и слоистая. При большом желании богатые урожаи можно получить на почве любого качества, если правильно подобрать удобрения. Рассмотрим несколько частных случаев их применения в зависимости от состава и кислотности почвы. Органика для песчаных почв Одним из лучших вариантов для облагораживания почвы с большим содержанием песка является верховой торф. Он имеет свойство накапливать влагу, что помогает сохранять ее у корней растений. Еще одно удобрение для песчаной почвы можно сделать своими руками, не потратив ни копейки. Это–компост, который поможет структурировать землю, сделав более вязкой, при этом напитав ее полезными веществами. Основная задача, решаемая при удобрении песчаных почв для огорода – улучшить их структуру. В идеале, они должны задерживать влагу как можно дольше. В этой почве мало питательных веществ, поэтому, кроме торфа, ее полезно удобрять навозом, птичьим пометом и компостом. Зачем удобрять чернозем? Да, даже этот тип пахотной земли надо иногда удобрять. Дело в том, что, как и все хорошее, полезные вещества и микроорганизмы, помогающие фруктам и овощам расти «как на дрожжах», имеют свойство заканчиваться. Поэтому для поддержания земельного участка в плодородном состоянии, его необходимо обогащать навозом, компостом и птичьим пометом. Раз в пять лет надо давать полю отдыхать, не производя на нем никаких посадок. Какие органические удобрения подойдут для глинозема? Лучшим удобрением для глинистых почв является навоз, который разбрасывается осенью или зимой по всему участку, и во время весенней пахоты перемешивается с основной земляной массой. Глинистая почва отлично подойдет для томатов. Популярные ягоды из семейства пасленовых хорошо чувствуют себя на такой земле. Но, необходимо соблюдать несколько правил по их выращиванию. Этот тип почвы имеет свойство к быстрому образованию поверхностной корки, которая растрескивается, и, по получившимся капиллярам, вода быстро испаряется, оставляя корням минимум питания. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо рыхлить поверхностный слой сразу после полива, не допуская его высыхания. Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве Полученный на приусадебном участке грунт можно применять не только для огородных и садовых посадок. Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя в подобном субстрате. Например, карликовые розы любят глинозем. Но только подкормленный хорошо перепревшим, сухим перегноем. В глину можно посадить и кактусы. Единственное условие – почва должна обладать слабой реакцией. Дополнительно удобрять ее не надо, так как суккуленты изначально не любят излишнего питания. Глинистые земли имеют свои особенности обработки. Они тяжелые, поэтому равномерно распределить сухие виды удобрений по всей толще плодородного слоя в них сложно. Для упрощения процесса в этом случае используются жидкие органические удобрения, которые могут равномерно проникнуть в почву. Они бывают естественного происхождения – жидкий навоз, птичий помет, разведенная водой зола. Также сейчас выпускаются промышленные аналоги со сходными свойствами. Органические удобрения промышленного производства «Гуми» Один из самых известных концентратов – это «Гуми». В его состав входят соли гуаминовых кислот, которые являются катализатором быстрого роста клеток. Это натуральное удобрение, имеющее полностью природное происхождение. «Гуми» помогает растению не только быстро набирать зеленую и плодовую массу, но, также повышает его защитные свойства к болезням и вредителям. «Байкал» Не менее популярный концентрат для моделирования органического баланса почвы —Байкал ЭМ-1. Это такой «Актимель» для цветов и огородных культур, содержащий молочнокислые бактерии. Препарат обладает многими полезными свойствами. Кроме укрепления иммунной системы растений, он способен преобразовать отходы из органики в компост. Еще одно полезное свойство Байкала – он снижает концентрацию нитратов в плодах, связывая соли тяжелых металлов. «БиоМастер» Био Мастер, как следует уже из названия, должен в мгновение ока создать сад мечты. Это универсальное органическое удобрение, включает в себя комплекс различных микроэлементов. Его используют как в профессиональном полеводстве, так и на личных дачных участках. Универсальное органическое удобрение чудо плодородие имеет экзотичную основу – экстракт реликтового сапропеля. На самом деле, все не так гламурно, и сапропель – это обыкновенная грязь, но, обладающая необычным свойством обеззараживать все вокруг. Это «Чудо» имеет полностью натуральный состав, и подходит как комнатным, так и садовым растениям. Изготовленные промышленным способом органические удобрения очень удобны в применении. Но они пока занимают не более 30% рынка натуральных подкормок. Большая же часть принадлежит природной органике. Природная органика — доступная кладовая полезных веществ Использовать вещества естественного происхождения, которые заканчивают свой жизненный цикл для питания новых растений – естественный процесс. Он лежит в основе всей жизни на нашей планете. Органика незаменима для получения высоких урожаев хорошего качества. Она имеет разное происхождение, состав, и спектр действия. Основные виды органических удобрений натурального происхождения: Зола; Сидераты; Биогумус; Навоз; Торф; Птичий помет; Костная мука; Компост; Сапропель. Для насыщения почв полезными веществами используются различные виды органических удобрений, в зависимости от состава и кислотности земли. На торфяных и «лесных» почвах чаще всего используют древесную золу. Зола — самый доступный вид органических удобрений. Эту подкормку применяют для понижения кислотности почвы. В ее составе отсутствует хлор, но есть сера, фосфор, бор, марганец и калий, причем последний элемент в больших количествах. Зола применяется для овощей в период активного роста, так как калий позволяет продуктивно использовать воду, и помогает активно развиваться корневой системе. Плоды, луковицы и клубни будут храниться дольше. Cамой полезной является древесная зола, полученная при сожжении молодых растений лиственных пород. Ее вносят под огурцы, баклажаны, перец и капусту, в землю, приготовленную для посадки рассады. При такой обработке почвы молодые растения практически не поражаются корневой гнилью, или, в просторечье, «черной ножкой». Под плодово-ягодные культуры золу, разбавленную с водой, можно вносить в течение всего вегетативного периода, в качестве жидкой подкормки. «Зольной» водой также можно опрыскать ветки деревьев при поражении их паутинным клещом. Сидераты — органические азотные удобрения. Один из самых доступных видов органических подкормок – растения – сидераты. Они используются в том случае, когда необходимо удобрить большой участок земли (например, поле под картофель), своими руками. Овес, рожь, клевер белый, полевой горох, вика, прекрасно справятся с этой задачей. Эти растения сажают на полный период вегетации, а после запахивают в землю целиком. Они делают структуру песчаной почвы более комковатой, обогащают ее гумусом от перегнивших частей, и азотом. Под разные растения сидераты подбираются индивидуально. Например, если ранней весной на грядку, где планируется выращивать огурцы, посадить овес, то он обеззаразит почву. Когда придет время высаживать рассаду, то полностью со всей грядки этот сидерат убирать не надо, а есть смысл освободить только лунки под семена. Через пару недель злаки надо обрезать под корень, сохранив азотсодержащие части растения в земле для питания огуречной рассады. Для увеличения содержания азота еще древние римляне использовали такое растение, как люпин обыкновенный. Достаточно закопать целый цветок в приствольном круге дерева, и оно будет обеспечено азотом в необходимом количестве на все лето. Биогумус — продвинутая органика будущего. В последние годы интерес к этому давно известному, но обойденному вниманием универсальному питательному веществу заметно возрос. Что оно из себя представляет? Это отходы жизнедеятельности дождевых червей, которые перерабатывают органические остатки в вещества, богатые азотом и калием. На землях, в которые вносился биогумус, значительно меньше сорняков, и они имеют более рыхлую структуру. Более востребованным этот биологический мини-завод будет на глиняных, тяжелых почвах, которые надо питать и улучшать их структуру. Навоз — применение. Его можно вносить под растения на протяжении всего роста. Например, помидоры нужно подкармливать дважды – в первый раз до появления первых цветов, второй – после появления завязей. Капусту подкармливают после укоренения рассады, и, после начала закрутки кочанов. Плодовые деревья отблагодарят вас высоким урожаем, если полить их навозной водой (четверть ведра навоза заливается теплой водой и выдерживается в течение дня). Подкормку проводят вечером, с последующим обязательным рыхлением. Но, важно понимать, что навоз - можно использовать только ферментированный,т.е отлежавшийся как минимум один сезон. В свежем виде использовать его нельзя, но он является исходным материалом для лучшего органического удобрения - биогумуса. Особенности применения торфа для удобрения. Во-первых, «чистый» торф с низин лучше не покупать вообще. Если выбор ограничен, то и его можно применить в огороде, но, это чревато лишними трудозатратами, и довольно длительным ожиданием. Из этого вида торфа можно приготовить компост, перемешав его с картофельной и томатной ботвой, опилками и пищевыми остатками. Это поможет снизить его кислотность, при этом полезные свойства и питательные вещества в нем сохраняться. Во-вторых, лучше изначально использовать верховой торф. Он идеален в качестве мульчирующего материала в приствольных кругах плодовых деревьев, и в качестве удобрения для песчаной почвы. Нормы внесения торфа – вопрос, который вызывает множество споров. Здесь самое главное, не переборщить, поэтому в первый год вносим около ведра на 1 м.кв., а дальше смотрим. Если почва начинает покрываться белым налетом, на ней появляется мох – это значит, что ее кислотная реакция усилилась, и в ближайшие пять лет торфяные подкормки ей противопоказаны. Птичий помет – характеристика использования. Это органическое соединение считается самой ценной подкормкой. По своему составу он в несколько раз богаче, чем коровий навоз. Им хорошо подкармливать тыквенные, томатные культуры, зелень, корнеплоды. Но здесь существуют некоторые нюансы. Чистый помет в качестве подкормки использовать нельзя. Его разводят в чистой воде в пропорции 1:100, и держат двое суток при комнатной температуре. Это позволяет активизировать полезные вещества и микроэлементы, входящие в его состав. Птичий помет нельзя считать универсальным органическим удобрением для всех видов растений. Например, картофель дополнительно необходимо подкармливать хлористым кальцием. Костная мука - применение. Это удобрение хорошо подходит для заболоченных огородов. Оно способно понижать кислотность почвы. Костная мука богата азотом и фосфором, а также содержит много кальция. Все эти микроэлементы полезны для пасленовых и тыквенных культур. Стоит обратить внимание на то, что приобретать для использования в саду и в огороде стоит только сухую, выпаренную костную муку. В сырой содержится большой процент жира, который связывает полезные вещества. Компост для изготовления «горячей» грядки. Есть дешевый, и хорошо себя зарекомендовавший способ выращивания огурцов, дынь и арбузов на песчаной почве. Это – «горячая грядка». Для закладки ее используется частично перегнивший компост, который укладываются в прямоугольный деревянный каркас. Сверху это сооружение поливают жидким навозом, и засыпают слоем земли, толщиной 30-40см. На месте лунок делают небольшие углубления, куда высаживают семена. Земля на такой грядке постоянно хорошо прогрета, за счет тепла, выделяемого в процессе разложения зеленой массы перегнивающих растений. Сапропель – удобрение с озера. Обычно этот вид перегноя продают в регионах, где есть крупные озера. Перепревшие остатки ила, растительности, живых организмов входят в его состав. Это практически комплексное органическое удобрение, содержащее гумос и большое количество органических веществ. Использовать это удобрение надо после небольшого проветривания, так при взаимодействии с кислородом происходит реакция, которая превращает закисные вещества в оксидные соединения, более благоприятные для почвы. Сапропель – по-настоящему мощный природный катализатор роста. После его применения плодородие почвы повышается на 30-50%. Лучше всего применять его для картофеля, у которого не только повышается урожайность, но и увеличивается размер клубней. Видео: делаем органические удобрения своими руками Будьте здоровы и счастливы. Ваш Квадраттт. Если статья была тебе полезной, знай, Like лучшая благодарность. Спасибо за внимание Статья - участник конкурса «Автор жги: ноябрь». Призы предоставлены магазином spbbong. Обсудить на форуме
  5. Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото. Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой. Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути. Но все что нужно было сделать в том дремучем 2010 году, просто подождать до наших дней. На сегодняшний день, технология развивается семимильными шагами, с каждым годом появляются новые производители LED-панелей. Гроверы то тут, то там, публикуют фото с невероятными кустами, выращенными под LED. И сегодня, для каждого очевидно, что светодиоды активно пополняют армию своих фанатов, и стремительно занимают весомую нишу в освещении растений. Может пора устроить второй раунд в сражении, между светодиодами и ДНаТ? На протяжении более 30 последний лет, ДНаТ является общепризнанным "золотым стандартом". Неужели наступило то время, когда светодиоды превзошли их? Я отвечу, что НЕТ.Если только с годами, LED технология не исправит, 5 вещей. Но прежде, чем мы коснемся их, озвучим преимущества LED-ламп. Преимущества LED над ДНаТ: Эффективность Светодиоды имеют более высокий КПД в разрезе Люмен на Ватт (хотя споры по эффективности в разрезе ватт на грамм, не угасают до сих пор). Кроме того, ДНаТ, со временем утрачивают свою яркость, в отличие от светодиодов, готовых светиться на 100% практически всегда. Plug-and-Play Это означает вы можете просто повесить лампу над растениями и подключить её к любой стандартной электрической розетке. ДНаТ лампы, требуют использования балласта размером с кирпич, а весом порой и с два. Охлаждение Все LED-панели оснащены встроенной системой охлаждения, которая справляется с охлаждением светодиодов. Однако, даже для ДНаТа на 150Вт необходим отвод горячего воздуха с помощью вентилятора или воздуховода. Точечный цветовой спектр Всем известно, что цветовой спектр света влияет на то, как растения развиваются. В случае с LED-панелями, каждый светодиод, может быть предназначен для свечения в конкретном спектре. Это недоступно при использовании любого другого типа освещения, в том числе ДНаТ ламп. Несмотря на все плюсы, я считаю, что LED-панели имеют 5 основных проблем, которые необходимо решить. Светодиоды полностью вытеснят ДНаТ, если их производители решат следующие проблемы: Интенсивность света Существует распространенное заблуждение, что необходимо держать светодиоды максимально близко к растениям. Это неправильно!!! Мощные LED-панели должны находиться довольно далеко от вашего растения, чтобы избежать светового ожога. Свет от LED-панелей может сжечь листья и бошки, даже если температура при поднесении руки, кажется оптимальной. Протекает этот ожог, без каких либо явных симптомов. В проблемных точках, может наблюдаться вялотекущее (до нескольких недель) пожелтение и отмирание листьев. Симптомы проявляются в разгар цветения, тем, что с листьев, проблемы переходят и на бошки. Это растение было сожжено до крайности! Хотя бошки были еще пригодны к употреблению, урожайность не была максимальной. Для большинства светодиодных панелей, производитель рекомендует держать лампу в 30-45 см от верхней части растения, а особо мощным панелям, рекомендуют расстояние до 80 см, чтобы предотвратить световое отбеливание и раннее отмирание листьев. Это довольно частая ошибка, пользователей LED. Решение: Найдите баланс между проникновением света и интенсивностью. Высокая стоимость Давайте посмотрим правде в глаза, LED-панели стоят дорого! По сравнению с ДНаТ лампами, в среднем они стоят от 3-10 раз дороже в расчете на единицу производимого света. Эта проблема усугубляется тем фактом, что цены на светодиодные панели, кажется, не будут опускаться. Решение: Будем надеяться, что конкуренция и развитие LED технологий приведут к снижению цен. Технология Если я покупаю LED-панель на 250w, могу ли я быть уверен, что по эффективности она не уступает другим панелям на 250w? К сожалению, НЕТ! Каждая модель светильника использует уникальное сочетание цветов, размеров диода, линз и многое другое. Причем эффективность панелей одной мощности, может отличаться на 70%. Решение: Создать стандарты, чтобы гроверы точно знали, чего ожидать, и как использовать ту или иную LED-панель, чтобы получить хорошие результаты. Модульность Представим, что по тем или иным причинам, у нас не горит некоторое количество светодиодов, казалось бы, купил таких же и заменил? НЕТ! К сожалению, для того, чтобы устранить проблему вам необходимо приобрести новую LED-панель. И хотя много производителей готовы заменить вам панель по гарантии, но какой вам с этого толк, если растение несколько недель будет без света? Решение: Производить панели более модульными, чтобы гроверы могли заменить или отремонтировать отдельные части, когда они выйдут из строя. Недостаток информации Общий недостаток информации может создать проблемы - особенно для новичков в гровинге, например,заставить их поверить в то, что они покупают нечто другое, не то что покупают по факту. Давайте рассмотрим пример: Advanced Platinum P150 превосходный светильник, с ним, многие садоводы получают отличные результаты, но, сколько электричества потребляет она на самом деле? Светильник использует 50 х 3 Вт лампочки, о чем говорится в названии 50х3=150. Теоретически панель равна 150 Вт, а фактически будет потреблять примерно 50-87W, в зависимости от настройки. Но, также заявляется, что эта панель является эквивалентом ДНаТ 250w и, конечно же, никто не собирается говорить нам, по каким это расчетам. Не хочется верить, что производители LED-панелей используют эту игру цифр специально, чтобы наживаться на доверчивых покупателях, которые полагают, что получат больше света и энергии, чем то, что получат по факту. Решение: Четко разъяснять потребителям о величине потребляемого электричества, и прекратить использование "эквивалентных" характеристик при сравнивании с ДНаТ. Но еще важнее показать нам (потребителям) какой результат способны ваши панели, конкретно на кустах марихуаны. Если статья была тебе полезной, знай, Like - лучшая благодарность. Спасибо за внимание Статья - победитель конкурса «Автор, жги: Осень». Призы предоставлены магазином RastaShop. Обсудить на форуме
  6. Роль воды в жизнедеятельности растений Требования к воде, ипользуемой для полива Химический состав воды Качество воды и её основные характеристики Подготовка воды для использования в системах гидропоники Осмотическая вода Методы и типы фильтрации Роль воды в жизнедеятельности растений Вода является основной составной частью растительных организмов. Её содержание доходит до 95% массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Вода — это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ. Она составляет основную часть цитоплазмы, поддерживает её структуру, устойчивость входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обеспечивает определённую конформацию молекул белка. Высокое содержание воды придаёт содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер. Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции: 1.Водная среда объединяет все части организма в единое целое, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкость — газ в листьях, где она испаряется. 2. Вода — важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций. 3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию. 4. Вода — метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов. 5. Возможно, существенную роль в жизненных явлениях, особенно в мембранных процессах, играет относительно высокая протонная и электронная проводимость структурированной воды. 6. Вода — главный компонент в транспортной системе высших растений. 7. Вода — терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования. 8. Вода — хороший амортизатор при механических воздействиях на организм. 9. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов. Требования к воде, используемой для полива при выращивании в земле - Идеальной для растишек является вода с нейтральной реакцией pH, не содержащая хлора и прочих вредных примесей; - Если есть возможность, почаще проверяйте pH воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы; - Лучше всего использовать воду комнатной температуры, или на 1—3° теплее комнатной, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному стрессу; - Так как водопроводная вода содержит хлор и другую химию, перед использованием её лучше отстаивать в течение нескольких дней в открытой ёмкости; - Кипячёная или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ, необходимых растишкам для лучшего роста; - Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода, если она в экологически благополучном регионе, полезнее всего. Химический состав воды и его влияние на качество питательного раствора в системах гидропоники. Обладая энергоинформационной памятью, вода является регулятором всех физиологических функций растений и даже самой их жизни. Вода - это универсальный растворитель, благодаря чему все вещества, поступающие с водой в растворённом виде, не теряют свои полезные свойства и не изменяют свой химический состав. Именно основываясь на этом свойстве воды, готовят питательные растворы в гидропонике. Но, зададимся вопросом, всякая ли вода подходит для приготовления питательных растворов? Для начала рассмотрим требования, которым должна отвечать вода, используемая при гидропонной культивации растений: • Содержание солей и минеральных веществ в воде должно быть минимальным. Вода должна быть мягкой, свободной от солей кальция и магния. Например, высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания - фосфор, железо, марганец, алюминий, бор переходят в соединения, которое растения не могут усвоить; • Присутствие токсичных примесей, инородных включений и растительных ядов недопустимо; • Реакция среды должна быть нейтральная или слабокислая. В таком случае какая вода подойдёт? Водопроводная, колодезная или из скважины, речная или озёрная, дождевая или дистиллированная? Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень её пригодности для приготовления питательного раствора. Водопроводная вода вполне подходит для приготовления питательного раствора. Эта вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает её пригодной даже для питья. Содержание в ней минеральных веществ невелико. Тем не менее она может содержать вредные для растений гербициды, тяжёлые металлы, различные соли, которые делают воду жёсткой. В зависимости от сезона, в ней может значительно увеличиваться содержание хлора. Перед применением водопроводной воды, её отстаивают в открытом сосуде в течение 2—3 дней. За это время хлор быстро испаряется и некоторые соли оседают. Колодезная вода или вода из скважины отличается высоким содержанием железа, марганца, солей и минеральных веществ, которые вымываются из толщи грунта. Поэтому она является очень жёсткой. Некоторые источники воды содержат большое количество сероводорода, сульфатов и карбонатов. Заключение о наличии вредных составляющих в составе такой воды и её анализ можно получить у местных органов СЭС. Колодезную воду, так же как и водопроводную надо фильтровать, или отстаивать. Речная или озёрная вода менее всего подходит в качестве воды для приготовления питательного раствора, так как в водоём могут попасть отходы промышленности и производства. В такой воде могут присутствовать продукты химических реакций, различные бактерии, патогенные микроорганизмы, продукты гниения и другие нежелательные примеси. Речную и озёрную воду принято хлорировать, а затем отстаивать. Иногда используют перекись водорода малой концентрации, что даже благотворно влияет на рост растений, так как после такой обработки, увеличивается содержание кислорода в воде 2H2O2 (перекись водорода) = 2H2O (вода) + O2 (кислород). Но для лучшей очистки все же необходимо приобрести более сложные системы фильтрации. Только после очистки при помощи таких систем речная вода может спокойно использоваться в гидропонном растворе. Но к сожалению, данные системы требуют больших денежных затрат, что делает нерентабельным использование воды из водоёмов в гидропонике. Дождевая вода является оптимальным вариантом для приготовления питательного раствора. Она мягче всех вышеперечисленных типов воды, в ней высокое содержание кислорода, а реакция среды практически нейтральна. Но нельзя забывать о загрязнённости окружающей среды в целом из-за чего дождевая вода может содержать вредные химические соединения, тяжёлые металлы, известковую пыль (которая повышает жёсткость воды), продукты сгорания жидкого и твёрдого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости – все это сильно снижает полезные качества дождевой воды. При сборе дождевой воды следует соблюдать ряд правил. Вода, стекая по крыше, желобам и водосточным трубам, попадает в резервуар. Лучше собирать воду с крыш, выполненных из инертных материалов (глиняная черепица, шифер, или цемент, не содержащих искусственных красителей), чтобы избежать попадания вредных веществ и частиц. Не рекомендуется собирать воду с крыш, покрытие которых может содержать свинец или асбест. Непригодными являются сливы и желоба, содержащие свинец или медь. Лучшие варианты сливов - трубы из ПВХ или оцинкованной стали. Что касается резервуаров по сбору дождевой воды, лучше использовать ёмкости, сделанные из материалов устойчивых к окислению, к действию кислот, щелочей и т. д. (бетон, полиэтилен, оцинкованная сталь, стекловолокно). После длительных засушливых периодов, не используйте воду, выпавшую в первые полчаса, так как примерно за это время смывается вся накопившаяся на крыше и желобах грязь. Собрав дождевую воду, все же необходимо провести её анализ, и только после этого определить её пригодность для приготовления питательного раствора. Дистиллированная вода практически полностью очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических и других примесей. В этой воде нет бактерий и патогенных микроорганизмов. В ней также отсутствуют и микроэлементы. Производят её методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах, называемых дистилляторами. В результате чего все инородные вещества остаются в осадке. Одним словом, такая вода идеальна для приготовления питательных растворов. Но процесс дистилляции медленный, а аппараты рассчитаны на небольшие объёмы воды, при этом потребляя большое количество электроэнергии. Для гидропоники промышленных масштабов, где требуются сотни литров воды, это не лучший вариант. Осмотическая вода. Что такое осмос? Выпивая при муках жажды стакан обычной воды, мы производим это соприкосновение двух растворов: воды и наших живых клеток. Оболочки клеток осуществляют функции мембран, обладающих пропускающей способностью для воды и задерживающих содержащиеся в ней вещества. Вода в качестве менее концентрированного раствора переходит в клетки, так как живые клетки в более плотный раствор, до полного уравновешивания плотностей обоих растворов. Осмос дал повод для размышления над использованием его и вне организма, учитывая конечный результат: живые клетки получают отфильтрованную воду природным способом. В конце прошлого века такой способ был изобретен и получил название обратного осмоса. Обратный осмос происходит в противоположном направлении: растворитель с большей плотностью через полупроницаемую мембрану переходит на молекулярном уровне в растворитель с меньшей концентрацией. Необходимо только создать давление, превышающее осмотическое. То есть происходит процесс, обратный обычному осмосу. С учетом этих особенностей и были разработаны мембраны обратного осмоса. При обратном осмосе вредные вещества скапливаются на одной стороне мембраны, а чистая вода собирается по другую сторону. Традиционные методы фильтрации не дают такой высокий результат очистки воды. Полученное устройство, основанное на принципе обратного осмоса, называют системой обратного осмоса. Системы осмос для фильтрации воды нашли широкое применение не только в быту, но и в ряде производств. Очистка воды происходит на заложенном природой механизме, учтенном при разработке систем осмос человеком. Степень чистоты воды и освобождения ее от примесей составляет 99,9% плюс отсутствие накипи при использовании в нагревательных приборах. Обратноосмотическая вода более предпочтительная для приготовления растворов в гидропонике, потому что имеет низкий, практически нулевой ppm. Это, в свою очередь. позволяет внести больше элементов в раствор, не боясь превысить рекомендованные для различных стадий развития растения ppm. Подводя черту под вышесказанным, можно сказать, что какой бы тип воды вы ни выбрали, необходимо её проанализировать на содержание химических элементов. Это можно сделать самостоятельно или же отдать пробы воды в специализированное учреждение. Второй вариант более точен, хотя и требует некоторых финансовых затрат. Не всегда удаётся самостоятельно определить точный состав воды. Это можно сделать, либо измерив электропроводность нашей пробы воды, либо же купив тесты (химические реактивы) для определения содержания в анализируемой воде каждого из 13 элементов, необходимых для развития растений. Используя тесты, можно получить хорошие результаты. Но химические реактивы достаточны дорогие и их обычно хватает на небольшое количество замеров. Из измерения электропроводности, мы определяем только общее содержание элементов и не получаем никакой информации о содержании каждого элемента в отдельности в анализируемой пробе воды. После получения результаты анализа пробы воды, и определения её рН, нужно приготовить питательный раствор с учётом содержания в воде химических элементов. Качество воды и её основные характеристики Химически чистая вода с формулой Н₂О — это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное, природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворённом виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов. Жёсткость — комплексный показатель, в большей степени зависящий от концентрации в воде ионов кальция и магния. Количественно измеряется в мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр). Вода глубоких подземных источников имеет более высокую жёсткость (8— 10 мг-экв/л), а поверхностных источников — относительно небольшую (3— 6 мг-экв/л). Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания растворённых в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твёрдых веществ или общим солесодержанием, так как растворённые в воде вещества находятся именно в виде солей. В Европе минерализацию ещё называют как общее количество растворённых частиц – Total Dissolved Solids (TDS), что по сути, то же самое. За единицу уровня минерализации принято считать миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес всех растворённых веществ (в миллиграммах) в 1 литре воды. Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды – сокращённо ppm (parts per million – частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в европейских источниках. Это означает количество частиц, растворённых в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное – 1 мг/л = 1 ppm. Существуют различные способы измерения концентрации раствора. Проще всего приобрести цифровой TDS-метр. При помощи этого прибора можно узнать ppm раствора в считаные секунды. Следует только снять колпачок, включить прибор и опустить на несколько секунд в раствор, слегка помешивая раствор прибором. Секунд через 5, когда показания установятся, можно записывать значения. Измерения также часто проводят при помощи кондуктометра, который измеряет EC (от англ. Electrical Conductivity). EC измеряется в таких единицах, как Сименсы. На самом деле и тот и другой приборы измеряют электрическую проводимость, но TDS-метр переводит измеренные значения в ppm при помощи встроенной в прибор таблицы. рН - Возможно, один из наиболее невыявленных аспектов садоводства. рН очень важен как в гидропонном, так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве. pH лучше всего измерять электронным рН тестом, однако, его нужно периодически калибровать, т. е. помогать прибору установить соотношение между сигналом от электрода и значением рН с помощью калибровочного раствора. Также большой популярность пользуется простой и доступный рН тестор от GHE, который определяет кислотно-щелочной баланс при помощи реагента. рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щёлочь (основания) выше. Технически, термин рН относится к potential водороду – гидроксильному иону, содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щёлочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десятикратному изменению концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5). Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнёт терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH, который производит оптимальные результаты. Подготовка воды для использования в системах гидропоники Как известно при посадке растений в грунт, особенно на рассаду, землю обеззараживают различными средствами. Это позволяет избавиться от личинок вредителей, грибка и различных бактерий. Аналогичный процесс необходимо провести и для воды, используемой в гидропонной установке. Впрочем, помимо обеззараживания необходимо предусмотреть ещё и систему фильтрации, которая позволит механически удалить нежелательные примеси в воде. При этом используется сразу два фильтра — один для предварительной механической очистки, который устанавливают в системе перед ультрафиолетовым стерилизатором, а второй фильтр тонкой очистки, что позволит удалить все погибшие во время обеззараживания микроорганизмы. Применять подобную систему можно не только в гидропонных установках. При необходимости они могут быть использованы для подготовки воды для систем капельного полива в теплицах при выращивании брокколи или других овощей, где качество воды также имеет большое значение. Методы фильтрации и типы фильтров Первым этапом по удалению примесей является процесс механической очистки. Для него устанавливают фильтр грубой очистки воды. А для большей эффективности следом монтируют фильтр тонкой очистки воды. Воду из колодцев и скважин тоже нельзя назвать идеально чистой. Не верите? Отнесите её на экспертизу и убедитесь. Вода из скважины может содержать растворенное железо, магний, кальций. В колодцах ко всему прочему есть вероятность загрязнения воды нитратами и микроорганизмами. Фильтры механической очистки воды. Устанавливают фильтры механической очистки воды в начале всех технических устройств. Они выполняют функцию первичного удаления из жидкости нерастворимых частиц. Выбирать модель устройства необходимо, исходя из конкретных требований. Перед покупкой определяются с условиями эксплуатации и сферой применения. Это поможет выяснить технические характеристики необходимого оборудования. Фильтры грубой очистки воды. Фильтр грубой очистки удаляет из воды нерастворимые фракции, такие как глина, песок, ржавчина и подобные вещества. Оттого какое содержание примесей имеется в воде, зависит выбор того или иного типа фильтра. Принцип действия у всех устройств этого вида схож. Грубые частицы задерживаются в самом фильтре, а очищенная от них вода поступает в трубопровод. По мере заполнения устройство снимается, вычищается и устанавливается на место. Работа фильтра не предусматривает применения химических реагентов, она основана на механическом действии. Выбор фильтра зависит от производительности системы (объём потребляемой жидкости в час) и массы твёрдых фракций. Различают три вида фильтров грубой очистки воды: сетчатый картриджный высокоскоростной напорный. Сетчатый фильтр Рабочий элемент такого фильтра — мелкозернистая сетка. Основа конструкции сетчатого фильтра – сетка с ячейками 50-500 мкм. Сетчатые фильтры бывают непромывные и самопромывные. Первые периодически по мере загрязнения снимают и вычищают. Для этого необходимо отключать систему водоснабжения и разбирать сам фильтр. Вторые не надо разбирать и очищать. Они потому и называются самопромывными, что избавляются от нерастворимых частиц в автоматическом режиме. Для них устанавливают дренажную трубу, в которую сливается грязная вода после самоочищения устройства. Фильтры, устанавливаемые на холодную воду, делаются из прозрачного материала. Для горячего водоснабжения выпускаются приборы с металлическим корпусом способным выдерживать высокую температуру. К некоторым видам сетчатых фильтров, на выходе, устанавливают клапан контроля давления и манометр. Клапан защищает бытовые приборы от гидравлических ударов и скачков давления воды. Манометр показывает давление в трубопроводе. Картриджный фильтр Главным элементом картриджного фильтра является сменный картридж или патрон, помещённый в колбу из стали или пластика. Такое устройство задерживает примеси размером от 0,5 мкм. Корпус изделия для холодной воды изготавливается из прозрачного материала. Это позволяет определять необходимость замены патрона. Фильтры для горячей воды имеют непрозрачный корпус. Картриджи могут быть выполнены из различных материалов. Патроны из специального волокна задерживают хлор, а картриджи чулочного типа не пропускают примеси имеющие волокнистую структуру (вязкая глина, тина, водоросли). Высокоскоростной напорный фильтр Такой фильтр позволяет отрегулировать размер задерживаемой фракции. Если в источнике воды находится много примесей разнородной структуры, универсальным устройством для очистки послужит высокоскоростной напорный фильтр. Состоит такое изделие из ёмкости, выполненной из антикоррозийного материала, которая заполняется фильтрующим материалом. Проходя через прибор, вода очищается от нерастворимых фракций размером от 30 мкм. Вверху ёмкости установлен автоматический регулирующий блок. Он отвечает за процесс фильтрации и сохранение свойств материала. Дополнительно к фильтру подсоединяют дренажный трубопровод. Установка высокоскоростного напорного фильтра связана с небольшими неудобствами. Он имеет большие габариты. Размещать его можно только в теплом помещении. Фильтры тонкой очистки После грубой очистки воды в ней все ещё остаются мелкие примеси. Это могут быть взвеси тяжёлых металлов, соединения химических элементов и даже небольшие микроорганизмы. Избавить воду от этих примесей помогут фильтры тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки воды способны задерживать микрочастицы размером от 5 мкм. Обычно их устанавливают после фильтров грубой очистки. Такая двухступенчатая система даёт качественный продукт на выходе. В качестве рабочего элемента таких устройств могут выступать: сорбционный материал; обратноосмотическая мембрана ионообменные смолы. Сорбиционный фильтр Сорбционный фильтр позволяет очистить воду от тяжёлых металлов. Сорбционный фильтр используется для очищения воды от тяжёлых металлов (даже железа и свинца), хлорорганических соединений, микроорганизмов. Он способен избавить воду от неприятных запахов. Состоит сорбционный фильтр из резервуара, изготовленного из пластика и наполненного сорбентом. В качестве сорбента могут выступать алюмосиликат или активированный уголь. Фильтр имеет небольшой размер, довольно прост в установке, легко демонтируется при замене картриджа. Недостатком этого устройства является низкая скорость фильтрации и необходимость частой замены картриджа. Обратноосмотический фильтр Обратноосмотический фильтр состоит из нескольких последовательно соединённых стальных или пластиковых резервуаров. Активным компонентом таких фильтров является мембрана, изготовленная из полимерного материала. Она очень чувствительна к составу воды и разрушается под действием хлора. Поэтому для обратноосмотических фильтров необходима система предочистки, в качестве которой применяется ультрафильтрационный модуль или фильтр грубой очистки. Обратноосмотический фильтр часто снабжают ультрафиолетовым блоком для дополнительного обеззараживания. Недостатком такой системы очистки является необходимость минимального давления воды в 3,5 атмосфер. Если давление ниже, необходимо устанавливать насос. Из-за малой производительности обратноосмотический фильтр снабжается накопительным баком для хранения очищенной воды. Все это окупается высокой степенью очистки. Ионообменный фильтр Ионообменные фильтры применяют для смягчения воды и удаления из неё органических соединений. Корпус такого изделия изготавливается из пластика или стали. Внутрь помещён фильтрующий резервуар, наполненный ионообменной смолой. Производительность устройства зависит от объёма фильтрующей загрузки. Ионообменный фильтр тонкой очистки позволяет смягчить воду путём изменения её pH. Недостатком таких изделий является дополнительное использование регенерирующих баков, постоянное применение солевых растворов и утилизация использованных компонентов. Эффективность ионообменных фильтров зависит от состава поступающей жидкости, качества ионитов и температуры помещения. Автор рекомендует использовать Обратноосмотический фильтр. Одной из особенностей этого фильтра, является высокая степень очистки. В растворах,приготовленных на основе такой воды, растения будут расти здоровыми и крепкими. Ссылки на статьи форума Форум по гидропонике Раздел "Я-Новичок" Органический раздел Первоисточники используемого материала ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика" уроки Миниахметовой Галии Дамировны, заместителя директора по УВР, учителя биологии и экологии "библия гровера" Хорхе Сервантеса. Книга "Гидропоника для всех". Уильям Тексье. Учебники биологии 6 класса. статья из журнала из журнала "RCI" № 4/2005. "Энергия воды". Виктор Шаубергер. "Тайны воды". Олег Арсенов. Статья подготовлена при помощи магазина Dzagi Grow Обсудить на форуме
  • Создать...