Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты.
Гроупедия
Все статьи
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }EM { font-style: italic; }STRONG { font-weight: bold; }
Три таких фактора, как температура, влажность и воздух (кислород) обеспечат долгую и насыщенную жизнь вашим растениям. Теперь немного подробнее о каждом факторе.
Температура
Рекомендуемая температура проращивания 21-27С⁰.
Если температура выше рекомендуемой - это увеличивает вероятность возникновения грибков и бактерий, что приводит к высыханию корня и смерти. С другой стороны, небольшое повышение температуры увеличивает скорость развития семени. Если температура ниже рекомендованной – это приведет к возникновение заболеваний и, как правило, плохому развитию плода!
Влажность
Семя не должно плавать в воде, и не греться на солнышке.
Пониженная влажность (Сухо) – семя не получит необходимое количество воды. Повышенная влажность (Влажно) – семя не получило необходимого количества кислорода, также больший риск заболеванием грибковых болезней.
Воздух(кислород)
Не забывайте что любому организму нужен кислород, отсутствие свежего кислорода замедлит развитие плода, что приведет к гибели.
Подготовка грунта
Грунт для рассады нужно предварительно подготовить, положив его на сутки в то место, где рассада будет расти, чтобы грунт принял температуру окружающей среды. Грунт должен быть хорошо перемешанный, в меру утрамбованный. Используйте тот же грунт, где рассада будет развиваться в будущем
Подготовка рассады
Рассыпаем грунт в торфяные горшочки и прижимаем его, но в меру, чтобы он не был слишком жесткий. Зубочисткой делаем небольшое углубление и аккуратно кладём туда семя, корнем вниз, чуть сверху присыпаем, буквально несколько миллиметров. Если посадить глубоко то семена не смогут вырасти достаточно, чтобы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. А если посадите семена недостаточно глубоко, они могут высохнуть.
Первый раз обильно поливаем из пульверизатора, но не до грязи, делаем на первое время парник, я делаю из одноразового стакана, предварительно сделав в нём отверстия для вентиляции, брызгаю в него пульверизатором и накрываю им горшок с ростишкой.
Ставим в бокс или под лампу для рассады, но раз мы говорим об аутдоре, то возможно у вас нет бокса в наличии, тогда можно просто положиться на солнце, поставить рассаду на подоконник, на солнечную сторону. В боксе, выставляем режим, вегетацию 18\6(18день\6 ночь). Рекомендуется первый день оставить 24 часа света! Через несколько дней появятся ростки.
Важно: если у ростка не слетел «панцирь», то скидывает его сами, это довольно сложно не повредив росток, но его скинуть надо. Если вовремя не скинуть скорлупу, она задушит росток.
Когда появятся первые пары листьев, убираем парник, периодически проверяем влажность грунта. Поливать нужно только из пульверизатора, удобрения для рассады отдельно использовать не стоит, т.к. в готовом грунте уже имеются все микроэлементы, которые нужны растишкам. Когда появились вторые-третьи пары листьев (не считая «молочных»), можно пересаживать в открытый грунт!
Перед поездкой в аут хорошенько поливаем, одеваем парник на горшок и отправляемся в заранее присмотренное место. Грядку надо вскопать, перемешать с грунтом той марки, в котором росла рассада. Выкопать лунку в размер горшка, желательно засыпать в неё «корневин». Переворачиваем растишу на ладонь, растишкой вниз, отделяем горшок и переворачиваем, вставляя в заранее подготовленную лунку, присыпаем грунтом, грунтом можно присыпать по семядоли, особенно это касается тех, кто выращивал рассаду на подоконнике и от нехватки света, они будут высокие, но лысые. Обильно поливаем, только стараемся не под корень лить, а вокруг ростишки, это будет полезно для корней. Если вы сажаете первый раз в выбранном месте и место не вам не знакомо, то актуально не забыть поставить метку на GPS.
Основные ошибки при выращивании рассады.
Рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой, прочным и толстым стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если всё это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые при выращивании рассады. Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее.
Недостаточный полив. Станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или использовать мини-парник, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, не забываем поливать рассаду вовремя. Не забываем, что перелив станет причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С.
Слабое Освещение. Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми. Чтобы обеспечить достаточное освещение используйте гроубокс. Если же его нет, то рассаду необходимо поставить на солнечный (в идеале южный) подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 18-20 часов. Рассаду необходимо досвечивать, используя для этого лампы типа ЛДС, ЭСЛ, LED, МГЛ, ДРЛ. Чтобы увеличить эффект от освещения, у ёмкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.
Нарушение температурного режима. Слишком низкая температура в лучшем случае повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому рассаду лучше не ставить на холодный подоконник, особенно сразу после посева. Температура внутри этой емкости с рассадой будет примерно на 10 °С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов. Установите ёмкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой ёмкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться. Идеальной температурой для прорастания считается +27..+З0 °С. Для дальнейшего нормального развития ростков, достаточно температуры около +25..+30 °С.
Использование некачественных семян. Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Из некачественных семян, в лучшем случае вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет. Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На упаковках обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, срок их годности и номер партии. Неудачная почва для посадки. Использование для выращивания рассады почвосмесей, плохого качества, с кислой или, наоборот, щелочной реакцией на *ph*. А так же содержащей в смеси, личинки вредных насекомых, и болезнетворных микроорганизмов. Любое из этих факторов способен замедлить развитие рассады, нанести непоправимый ущерб и даже привести к гибели ростков. Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно или приобрести уже готовый грунт. Главное, чтобы состав был сбалансированным, насыщен питательными элементами, рыхлый и способен удерживать влагу.
Использование неподходящей тары для рассады. Слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или, наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей - тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Отсутствие предпосевной подготовки. Подготовка семян к посеву — важный момент, которому гроверы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых побегов. Значительная часть инфекционных заболеваний, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии рассады.
Несоблюдение сроков выращивания рассады. Многие начинающие гроверы ошибочно полагают что соблюдать, сроки выращивания рассады необходимости нет. Подумаешь, двумя неделями раньше или двумя неделями позже. Какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее разница есть, и она существенна. Для каждого региона РФ и стран СНГ, характерен свой климат, соответственно сроки проращивания рассады.
Примерный срок посева семян на рассаду в аутдор можно обсудить здесь.
Чрезмерное заглубление семян. Будьте осторожней, не пытайтесь во время посадки заглубить семена в почву больше, чем требуется. Это может стать причиной того, что они не прорастут вообще, или прорастут единицы. Не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян составляет 2 диаметра семени, в нашем случае она будет равна 1-1,5 см. Информацию о глубине заделки семян цветов и овощей, как правило, производители указывают на упаковке.
Загущение посевов. Еще одна типичная ошибка - последствиям которого станет слабая, вытянутая рассада. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же рассаде банально не хватает места для нормального развития. Они испытывают недостаток света и питания, в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются. Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило света, площади и питания. Чтоб во время роста они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за пространство. Полив после посева. Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили). Почву для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян. Следует использовать отстойную воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.
Недооценка роли подкормок. Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации. Перед тем как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Игнорирование болезней и профилактики. Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия — необходимо как можно раньше остановить болезнь. Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Глиокладина, Сияния или Байкала» или их аналогов, обработайте семена перед посевом.
Переросшая рассада. Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее. Так как она начинает ломаться во время пересадки, и плохо приживается. Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя затем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений. Нельзя оставлять рассаду без внимания. Пренебрежение этим может привести к потере саженцев. После пересадки первый полив проводят через 3-5 дней. Подкормки надо начинать не раньше, чем растения приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно через 10-15 дней, чередуя удобрения с поливами чистой водой. Если стоит прохладная погода, требуется соорудить парничок. Для этого подойдут обрезанные снизу баклажки, в магазинах можно приобрести плёнку или другой укрывной материал, изготовить простейшее защитное укрытие. Бывает так, что обстоятельства заставляют высаживать растения под солнцем, да еще оставлять их потом на несколько дней. Затенить рассаду можно экранами, изготовленными из сломанных веток кустарника, картона, молочно-белой пленки, ткани и других материалов. Спустя 2-3 дня если установилась хорошая погода, их можно убирать. А вам случалось допускать ошибки, выращивая рассаду? Какие выводы вы из них сделали, чему научились? Не зря ведь говорят, что учиться лучше на чужих ошибках — давайте поделимся своим опытом, чтобы предостеречь друг друга от возможных неудач.
Дальше ростишка в тёплых руках бога Джа! Фото: Lekar85
Отдельное спасибо miha357за предоставленный материал.
Материалы Взяты: Dzagi.ru, OLK.ru
Статья подготовлена при поддержке
магазина Гидропонист
Однажды вы можете быть очень удивлены, обнаружив, что новый урожай этого сорта совсем не похожа на предыдущий: то, что когда-то напоминало копье, сейчас похоже на коренастый фонарь, сплошь покрытый трихомами. Если это тот же сорт, то что вызывает в нем такие изменения?
Есть два фактора, которые влияют на формирование структуры растения: генетика и окружающая среда. Генетика, или генотип, является так называемым «планом роста»: она предоставляет спектр физических характеристик растения. А окружающая среда «будит» и «развивает» эти характеристики. Физическое выражение генотипа называют фенотипом, который попросту реализует черты генетического кода, которые прорисовываются под влиянием окружающей среды. Все, начиная от цвета, формы, аромата и производства смолы, по большому счету, зависит от окружающей среды.
В этой статье мы попытаемся проследовать по генетике растения от «антикварных» времен до сегодняшних дней. В результате вы поймете что является определяющими характеристиками для сортов. Но не стоит забывать, что каждый сорт уникален как снежинка – его гены, как лучики, проявляются в зависимости от влияния окружающей среды.
Самые ранние виды конопли.
Каннабис – древнее растение, которое пустило свои корни по всему миру. Существует предположение, что изначально оно обосновалось на просторах горной цепи Гиндукуш (Пакистан), а уже позже распространилось в зоны тропического климата. Эти ранние разновидности, называемые лэндрэйсами, считаются бриллиантами генетики каннабиса. Тысячи лет адаптации позволили данным сортам развить свои лучшие черты в связи со специфической геолокацией. Эти терртории, так любимые бридерами, DJ Short назвал «Сладкие споты» (sweet spots).
Наши низкие, смолистые Индики растут на широтах между 30 и 50 градусами, в то время как высокие, медленно растущие Сативы «осели» в экваториальных районах вокруг 30-градусной широты. Эти разнообразные места обитания создают красочный спектр сортов каннабиса, каждый из которых обладает богатой историей.
Не совсем индорный каннабис.
Серьезный виток в истории развития каннабридинга пришелся на 70-80е годы ушедшего столетия, когда федеральные антиконопляные настроения достигли своего пика, что привело выращивание от великой эпохи аутдорной культивации к развитию индора. Сегодня мы можем увидеть индорные «сады», выращенные на почве при помощи электрического освещения или при помощи гидропонных систем, которые производят большую часть каннабиса на рынке. Хотя мы можем и не сомневаться в мастерстве гроверов, которые культивируют сорта в индоре, специалисты соглашаются с тем фактом, что общее влияние неестественной среды может занизить потенциал растения.
Дальнейшее уменьшение разнообразия на протяжении этого времени было мотивировано относительным содержанием ТГК по отношению к избирательному содержанию других важных составляющих, таких как КБД.
Несмотря на эту потерю разнообразия, мы видим большую изменчивость выражения фенотипа растения: удобрения, температура, количество и угол света, время сбора урожая, продолжительность фотопериода и расстояние между растениями и источником света. Все это является лишь частью из многих причин, влияющих на характеристики растения. Некоторые условия могут повлиять на проявление свойств Индики или Сативы. И как бы мы ни любили точные характеристики сортов, стоит все-таки признать, что на проявление сортовых черт влияет еще и генетический фундамент растения.
Эпоха «гибридизации».
Рука об руку с индорной революцией пришла и гибридизация сортов, глобальное перемешивание аборигенных сортов. Другими словами, это истории о том, как «Индика встретила Сативу», что положило основу ветвистой истории экспериментов с их потомством. Гроверы восхищались смолистостью шишек и коротким периодом цветения Индики. Обе черты являются идеальными для коммерческого выращивания. Приятный, «окрыляющий» эффект сативных сортов также считается важной причиной смешивания двух генетик, так как, совмещаясь с более низким эффектом Индики, получаемый результат сочетал в себе лучшее из двух миров.
Если подразумевать абсолютные Индику и Сативу как два противоположных конца спектра, то можно представить масштабы изменений фенотипа. Возьмем сорт Blue Dream (Leafly) для примера: это нечто среднее между Индикой Blueberry и Сативой Haze, и может проявлять характеристики любой точки спектра разнообразия родительских особей, в зависимости от условий выращивания. Вот почему иногда мы можем видеть проявление фенотипа Индики у Blue Dream, хотя ожидаем черты Сативы. Нельзя сказать, что сорта генетически непредсказуемы, просто не стоит удивляться, если тот или иной сорт не соответствует идеально заявленным категориям. Опять же, характеристиками Индики и Сативы можно управлять, зная, что именно свойственно этим двум видам.
Из-за гибридизации мы имеем такой неограниченный выбор сортов, что даже заядлые коллекционеры сталкиваются с возможностью выбрать новый гибрид. Опытные гроверы могут сколько угодно оплакивать потерю исходных генетик, а некоторые из них до сих пор посвящают жизнь их воскрешению. Более того, воскрешенные сорта, бывшие когда-то исключительно рекреационными, сегодня могут оказать огромное влияние на сферу медицинской марихуаны. Есть надежда, что политические барьеры падут как домино, что повлечет за собой новую глобальную волну культивации.
Слизни и улитки — представители класса брюхоногих моллюсков. Улитки имеют спирально-закрученную раковину, а у слизней она недоразвита или совсем отсутствует. Размножаются и те, и другие яйцами, похожими на икринки — они их откладывают в землю кучками, на глубину до 20 см с весны до осени. Личинки первые 2 недели живут в земле и погибают при легком рыхлении грунта. Взрослеют они через 2-3 месяца, питаются растениями. За год успевают развиться 2 поколения. Продолжительность жизни — 5-7 лет. Зимой они впадают в спячку, зарывшись в растительные остатки или в землю. Предпочитают щелочные почвы с содержанием кальция, необходимого для образования раковин, в сырых местах. Чаще всего в садах можно встретить садовую и виноградную улитку. Самые вредоносные слизни — черные (длиной до 15 см) и садовые (3-4 см).
Методы борьбы со слизнями и улитками.
Чтобы уменьшить количество этих вредителей, нужно:
весной перекапывать землю, уничтожая кладки яиц. Регулярно, 1-2 раза в месяц, рыхлить почву, полоть сорняки и удалять их с участка: подвязывать полегающие растения; вдоль заборов, сараев, под деревьями скашивать траву — особенно при влажной погоде; закрывать доступ к пищевым отходам, даже закапывать их; утром или вечером, а также после дождя, слизней и улиток собирают вручную. Уничтожают их в банке с раствором соли или керосином. В сырых местах на земле раскладывают фанеру или тряпки, под которыми они будут прятаться днем, затем собирают их.
В качестве приманок можно использовать емкости с пивом, лимонадом, веточки укропа или кусочки кожуры цитрусовых. Из пластиковых бутылок делают ловушки для моллюсков: на высоте 10-15 см от дна вырезают треугольные отверстия. На дно наливают пиво или лимонад. Бутылки вкапывают в землю так, чтобы на уровне почвы был нижний край отверстий. Или просто можно обрезать бутылки с приманкой и вкопать их в землю, чтобы края были на уровне почвы. Проверяют их ежедневно. Для отпугивания моллюсков используют опыление почвы известью (20-30 г на кв.м) и сульфатом аммония или железным купоросом (10-г на кв.м) и молотым суперфосфатом (30-40 г на кв.м). Моллюски не любят колкие и шершавые поверхности — вокруг растений можно создать барьеры из сухих еловых иголок, скорлупы яиц, опилок, спитого чая или кофе, торфа, золы, песка. Так же эффективна медная проволка. Слизни и улитки при контакте с медью получают небольшой электрический шок. В продаже сейчас имеются укрывной материал и ободки с медным покрытием, самоклеящиеся ленты из меди и даже медные ободки с небольшой батарейкой для их отпугивания. Эффективны в борьбе со слизнями и улитками опрыскивания растений и почвы 0,8-1,0%-ным раствором железного или медного купороса. Распространенный способ — посыпание земли с большим количеством слизней солью или опрыскивание растений ее раствором. Недостаток этого метода — то, что у некоторых растений могут обесцвечиваться или даже засыхать листья. Некоторые садоводы поливают растения из лейки слабым раствором лимонной кислоты (25 г на 10 л) или уксуса (25 мл 9%-ного). Делать это нужно раз в неделю, вечером. Из пестицидов – эффективен метальдегид или препараты «Гром» и «Мета». Гранулированные преператы рассыпают по земле небольшими кучками через 20 см. Или 100-200 г 50%-ного смачивающегося порошка заливают 10 л воды и поливают землю. В открытом грунте у слизней и улиток много естесственных врагов: это землеройки, скворцы, дрозды, лягушки, жабы. Если есть возможность заведите ёжика, в основной его рацион входят как раз те самые слизни и улитки. Как видите, способов борьбы со слизнями и улитками достаточно — выбирайте наиболее доступный, или комбинируйте несколько методов. Если вы пользуетесь своим опытным способом борьбы, и его нет в списке выше. Мы с радостью его добавим.
Для тех, кто не в курсе, что такое «Тайный покупатель» и с чем его едят, советуем ознакомиться здеся и тута=) Не забывайте, «Тайный покупатель» - это не повод сказать, что какой-то магазин хороший, а какой-то – не совсем. Основная наша задача ознакомить Вас, дорогие наши, с уровнем сервиса, процессом покупки и возможными сложностями при заказе будущих растений в том или ином онлайн-шопе. Факты фактами, но выбор всегда остается за Вами!
В этот раз мы покупали семена сорта Auto Acid из запасов сидбанка Paradise Seeds.
Подробный отчет можно прочитать здесь
В видео рассказывается об основных гидропонных системах, которые представлены сегодня на рынке: AquaPot, DutchPot, AeroFlo и PandaSystem.
Приятного просмотра
Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты.
Роль воды в жизнедеятельности растений Требования к воде, ипользуемой для полива Химический состав воды Качество воды и её основные характеристики Подготовка воды для использования в системах гидропоники Осмотическая вода Методы и типы фильтрации
Роль воды в жизнедеятельности растений
Вода является основной составной частью растительных организмов. Её содержание доходит до 95% массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Вода — это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ. Она составляет основную часть цитоплазмы, поддерживает её структуру, устойчивость входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обеспечивает определённую конформацию молекул белка. Высокое содержание воды придаёт содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер.
Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции: 1.Водная среда объединяет все части организма в единое целое, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкость — газ в листьях, где она испаряется. 2. Вода — важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций. 3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию. 4. Вода — метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов. 5. Возможно, существенную роль в жизненных явлениях, особенно в мембранных процессах, играет относительно высокая протонная и электронная проводимость структурированной воды. 6. Вода — главный компонент в транспортной системе высших растений. 7. Вода — терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования. 8. Вода — хороший амортизатор при механических воздействиях на организм. 9. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов.
Требования к воде, используемой для полива при выращивании в земле
- Идеальной для растишек является вода с нейтральной реакцией pH, не содержащая хлора и прочих вредных примесей;
- Если есть возможность, почаще проверяйте pH воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы; - Лучше всего использовать воду комнатной температуры, или на 1—3° теплее комнатной, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному стрессу;
- Так как водопроводная вода содержит хлор и другую химию, перед использованием её лучше отстаивать в течение нескольких дней в открытой ёмкости;
- Кипячёная или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ, необходимых растишкам для лучшего роста;
- Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода, если она в экологически благополучном регионе, полезнее всего.
Химический состав воды и его влияние на качество питательного раствора в системах гидропоники.
Обладая энергоинформационной памятью, вода является регулятором всех физиологических функций растений и даже самой их жизни. Вода - это универсальный растворитель, благодаря чему все вещества, поступающие с водой в растворённом виде, не теряют свои полезные свойства и не изменяют свой химический состав. Именно основываясь на этом свойстве воды, готовят питательные растворы в гидропонике. Но, зададимся вопросом, всякая ли вода подходит для приготовления питательных растворов?
Для начала рассмотрим требования, которым должна отвечать вода, используемая при гидропонной культивации растений:
• Содержание солей и минеральных веществ в воде должно быть минимальным. Вода должна быть мягкой, свободной от солей кальция и магния. Например, высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания - фосфор, железо, марганец, алюминий, бор переходят в соединения, которое растения не могут усвоить;
• Присутствие токсичных примесей, инородных включений и растительных ядов недопустимо;
• Реакция среды должна быть нейтральная или слабокислая. В таком случае какая вода подойдёт? Водопроводная, колодезная или из скважины, речная или озёрная, дождевая или дистиллированная? Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень её пригодности для приготовления питательного раствора.
Водопроводная вода вполне подходит для приготовления питательного раствора. Эта вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает её пригодной даже для питья. Содержание в ней минеральных веществ невелико. Тем не менее она может содержать вредные для растений гербициды, тяжёлые металлы, различные соли, которые делают воду жёсткой. В зависимости от сезона, в ней может значительно увеличиваться содержание хлора. Перед применением водопроводной воды, её отстаивают в открытом сосуде в течение 2—3 дней. За это время хлор быстро испаряется и некоторые соли оседают.
Колодезная вода или вода из скважины отличается высоким содержанием железа, марганца, солей и минеральных веществ, которые вымываются из толщи грунта. Поэтому она является очень жёсткой. Некоторые источники воды содержат большое количество сероводорода, сульфатов и карбонатов. Заключение о наличии вредных составляющих в составе такой воды и её анализ можно получить у местных органов СЭС. Колодезную воду, так же как и водопроводную надо фильтровать, или отстаивать.
Речная или озёрная вода менее всего подходит в качестве воды для приготовления питательного раствора, так как в водоём могут попасть отходы промышленности и производства. В такой воде могут присутствовать продукты химических реакций, различные бактерии, патогенные микроорганизмы, продукты гниения и другие нежелательные примеси. Речную и озёрную воду принято хлорировать, а затем отстаивать. Иногда используют перекись водорода малой концентрации, что даже благотворно влияет на рост растений, так как после такой обработки, увеличивается содержание кислорода в воде 2H2O2 (перекись водорода) = 2H2O (вода) + O2 (кислород). Но для лучшей очистки все же необходимо приобрести более сложные системы фильтрации. Только после очистки при помощи таких систем речная вода может спокойно использоваться в гидропонном растворе. Но к сожалению, данные системы требуют больших денежных затрат, что делает нерентабельным использование воды из водоёмов в гидропонике.
Дождевая вода является оптимальным вариантом для приготовления питательного раствора. Она мягче всех вышеперечисленных типов воды, в ней высокое содержание кислорода, а реакция среды практически нейтральна. Но нельзя забывать о загрязнённости окружающей среды в целом из-за чего дождевая вода может содержать вредные химические соединения, тяжёлые металлы, известковую пыль (которая повышает жёсткость воды), продукты сгорания жидкого и твёрдого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости – все это сильно снижает полезные качества дождевой воды. При сборе дождевой воды следует соблюдать ряд правил. Вода, стекая по крыше, желобам и водосточным трубам, попадает в резервуар. Лучше собирать воду с крыш, выполненных из инертных материалов (глиняная черепица, шифер, или цемент, не содержащих искусственных красителей), чтобы избежать попадания вредных веществ и частиц. Не рекомендуется собирать воду с крыш, покрытие которых может содержать свинец или асбест. Непригодными являются сливы и желоба, содержащие свинец или медь. Лучшие варианты сливов - трубы из ПВХ или оцинкованной стали. Что касается резервуаров по сбору дождевой воды, лучше использовать ёмкости, сделанные из материалов устойчивых к окислению, к действию кислот, щелочей и т. д. (бетон, полиэтилен, оцинкованная сталь, стекловолокно). После длительных засушливых периодов, не используйте воду, выпавшую в первые полчаса, так как примерно за это время смывается вся накопившаяся на крыше и желобах грязь. Собрав дождевую воду, все же необходимо провести её анализ, и только после этого определить её пригодность для приготовления питательного раствора.
Дистиллированная вода практически полностью очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических и других примесей. В этой воде нет бактерий и патогенных микроорганизмов. В ней также отсутствуют и микроэлементы. Производят её методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах, называемых дистилляторами. В результате чего все инородные вещества остаются в осадке. Одним словом, такая вода идеальна для приготовления питательных растворов. Но процесс дистилляции медленный, а аппараты рассчитаны на небольшие объёмы воды, при этом потребляя большое количество электроэнергии. Для гидропоники промышленных масштабов, где требуются сотни литров воды, это не лучший вариант.
Осмотическая вода. Что такое осмос? Выпивая при муках жажды стакан обычной воды, мы производим это соприкосновение двух растворов: воды и наших живых клеток. Оболочки клеток осуществляют функции мембран, обладающих пропускающей способностью для воды и задерживающих содержащиеся в ней вещества. Вода в качестве менее концентрированного раствора переходит в клетки, так как живые клетки в более плотный раствор, до полного уравновешивания плотностей обоих растворов.
Осмос дал повод для размышления над использованием его и вне организма, учитывая конечный результат: живые клетки получают отфильтрованную воду природным способом. В конце прошлого века такой способ был изобретен и получил название обратного осмоса. Обратный осмос происходит в противоположном направлении: растворитель с большей плотностью через полупроницаемую мембрану переходит на молекулярном уровне в растворитель с меньшей концентрацией. Необходимо только создать давление, превышающее осмотическое. То есть происходит процесс, обратный обычному осмосу. С учетом этих особенностей и были разработаны мембраны обратного осмоса. При обратном осмосе вредные вещества скапливаются на одной стороне мембраны, а чистая вода собирается по другую сторону. Традиционные методы фильтрации не дают такой высокий результат очистки воды.
Полученное устройство, основанное на принципе обратного осмоса, называют системой обратного осмоса. Системы осмос для фильтрации воды нашли широкое применение не только в быту, но и в ряде производств. Очистка воды происходит на заложенном природой механизме, учтенном при разработке систем осмос человеком. Степень чистоты воды и освобождения ее от примесей составляет 99,9% плюс отсутствие накипи при использовании в нагревательных приборах.
Обратноосмотическая вода более предпочтительная для приготовления растворов в гидропонике, потому что имеет низкий, практически нулевой ppm. Это, в свою очередь. позволяет внести больше элементов в раствор, не боясь превысить рекомендованные для различных стадий развития растения ppm.
Подводя черту под вышесказанным, можно сказать, что какой бы тип воды вы ни выбрали, необходимо её проанализировать на содержание химических элементов. Это можно сделать самостоятельно или же отдать пробы воды в специализированное учреждение. Второй вариант более точен, хотя и требует некоторых финансовых затрат. Не всегда удаётся самостоятельно определить точный состав воды. Это можно сделать, либо измерив электропроводность нашей пробы воды, либо же купив тесты (химические реактивы) для определения содержания в анализируемой воде каждого из 13 элементов, необходимых для развития растений. Используя тесты, можно получить хорошие результаты. Но химические реактивы достаточны дорогие и их обычно хватает на небольшое количество замеров. Из измерения электропроводности, мы определяем только общее содержание элементов и не получаем никакой информации о содержании каждого элемента в отдельности в анализируемой пробе воды. После получения результаты анализа пробы воды, и определения её рН, нужно приготовить питательный раствор с учётом содержания в воде химических элементов.
Качество воды и её основные характеристики
Химически чистая вода с формулой Н₂О — это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное, природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворённом виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов.
Жёсткость — комплексный показатель, в большей степени зависящий от концентрации в воде ионов кальция и магния. Количественно измеряется в мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр). Вода глубоких подземных источников имеет более высокую жёсткость (8— 10 мг-экв/л), а поверхностных источников — относительно небольшую (3— 6 мг-экв/л).
Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания растворённых в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твёрдых веществ или общим солесодержанием, так как растворённые в воде вещества находятся именно в виде солей. В Европе минерализацию ещё называют как общее количество растворённых частиц – Total Dissolved Solids (TDS), что по сути, то же самое. За единицу уровня минерализации принято считать миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес всех растворённых веществ (в миллиграммах) в 1 литре воды. Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды – сокращённо ppm (parts per million – частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в европейских источниках. Это означает количество частиц, растворённых в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное – 1 мг/л = 1 ppm.
Существуют различные способы измерения концентрации раствора. Проще всего приобрести цифровой TDS-метр. При помощи этого прибора можно узнать ppm раствора в считаные секунды. Следует только снять колпачок, включить прибор и опустить на несколько секунд в раствор, слегка помешивая раствор прибором. Секунд через 5, когда показания установятся, можно записывать значения. Измерения также часто проводят при помощи кондуктометра, который измеряет EC (от англ. Electrical Conductivity). EC измеряется в таких единицах, как Сименсы. На самом деле и тот и другой приборы измеряют электрическую проводимость, но TDS-метр переводит измеренные значения в ppm при помощи встроенной в прибор таблицы.
рН - Возможно, один из наиболее невыявленных аспектов садоводства. рН очень важен как в гидропонном, так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве.
pH лучше всего измерять электронным рН тестом, однако, его нужно периодически калибровать, т. е. помогать прибору установить соотношение между сигналом от электрода и значением рН с помощью калибровочного раствора. Также большой популярность пользуется простой и доступный рН тестор от GHE, который определяет кислотно-щелочной баланс при помощи реагента.
рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щёлочь (основания) выше.
Технически, термин рН относится к potential водороду – гидроксильному иону, содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щёлочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десятикратному изменению концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).
Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнёт терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH, который производит оптимальные результаты.
Подготовка воды для использования в системах гидропоники
Как известно при посадке растений в грунт, особенно на рассаду, землю обеззараживают различными средствами. Это позволяет избавиться от личинок вредителей, грибка и различных бактерий. Аналогичный процесс необходимо провести и для воды, используемой в гидропонной установке. Впрочем, помимо обеззараживания необходимо предусмотреть ещё и систему фильтрации, которая позволит механически удалить нежелательные примеси в воде. При этом используется сразу два фильтра — один для предварительной механической очистки, который устанавливают в системе перед ультрафиолетовым стерилизатором, а второй фильтр тонкой очистки, что позволит удалить все погибшие во время обеззараживания микроорганизмы. Применять подобную систему можно не только в гидропонных установках. При необходимости они могут быть использованы для подготовки воды для систем капельного полива в теплицах при выращивании брокколи или других овощей, где качество воды также имеет большое значение.
Методы фильтрации и типы фильтров
Первым этапом по удалению примесей является процесс механической очистки. Для него устанавливают фильтр грубой очистки воды. А для большей эффективности следом монтируют фильтр тонкой очистки воды. Воду из колодцев и скважин тоже нельзя назвать идеально чистой. Не верите? Отнесите её на экспертизу и убедитесь. Вода из скважины может содержать растворенное железо, магний, кальций. В колодцах ко всему прочему есть вероятность загрязнения воды нитратами и микроорганизмами.
Фильтры механической очистки воды. Устанавливают фильтры механической очистки воды в начале всех технических устройств. Они выполняют функцию первичного удаления из жидкости нерастворимых частиц. Выбирать модель устройства необходимо, исходя из конкретных требований. Перед покупкой определяются с условиями эксплуатации и сферой применения. Это поможет выяснить технические характеристики необходимого оборудования.
Фильтры грубой очистки воды. Фильтр грубой очистки удаляет из воды нерастворимые фракции, такие как глина, песок, ржавчина и подобные вещества. Оттого какое содержание примесей имеется в воде, зависит выбор того или иного типа фильтра. Принцип действия у всех устройств этого вида схож. Грубые частицы задерживаются в самом фильтре, а очищенная от них вода поступает в трубопровод. По мере заполнения устройство снимается, вычищается и устанавливается на место. Работа фильтра не предусматривает применения химических реагентов, она основана на механическом действии. Выбор фильтра зависит от производительности системы (объём потребляемой жидкости в час) и массы твёрдых фракций. Различают три вида фильтров грубой очистки воды:
сетчатый картриджный высокоскоростной напорный. Сетчатый фильтр
Рабочий элемент такого фильтра — мелкозернистая сетка. Основа конструкции сетчатого фильтра – сетка с ячейками 50-500 мкм. Сетчатые фильтры бывают непромывные и самопромывные. Первые периодически по мере загрязнения снимают и вычищают. Для этого необходимо отключать систему водоснабжения и разбирать сам фильтр. Вторые не надо разбирать и очищать. Они потому и называются самопромывными, что избавляются от нерастворимых частиц в автоматическом режиме. Для них устанавливают дренажную трубу, в которую сливается грязная вода после самоочищения устройства. Фильтры, устанавливаемые на холодную воду, делаются из прозрачного материала. Для горячего водоснабжения выпускаются приборы с металлическим корпусом способным выдерживать высокую температуру. К некоторым видам сетчатых фильтров, на выходе, устанавливают клапан контроля давления и манометр. Клапан защищает бытовые приборы от гидравлических ударов и скачков давления воды. Манометр показывает давление в трубопроводе.
Картриджный фильтр
Главным элементом картриджного фильтра является сменный картридж или патрон, помещённый в колбу из стали или пластика. Такое устройство задерживает примеси размером от 0,5 мкм. Корпус изделия для холодной воды изготавливается из прозрачного материала. Это позволяет определять необходимость замены патрона. Фильтры для горячей воды имеют непрозрачный корпус. Картриджи могут быть выполнены из различных материалов. Патроны из специального волокна задерживают хлор, а картриджи чулочного типа не пропускают примеси имеющие волокнистую структуру (вязкая глина, тина, водоросли).
Высокоскоростной напорный фильтр
Такой фильтр позволяет отрегулировать размер задерживаемой фракции. Если в источнике воды находится много примесей разнородной структуры, универсальным устройством для очистки послужит высокоскоростной напорный фильтр. Состоит такое изделие из ёмкости, выполненной из антикоррозийного материала, которая заполняется фильтрующим материалом. Проходя через прибор, вода очищается от нерастворимых фракций размером от 30 мкм. Вверху ёмкости установлен автоматический регулирующий блок. Он отвечает за процесс фильтрации и сохранение свойств материала. Дополнительно к фильтру подсоединяют дренажный трубопровод. Установка высокоскоростного напорного фильтра связана с небольшими неудобствами. Он имеет большие габариты. Размещать его можно только в теплом помещении.
Фильтры тонкой очистки
После грубой очистки воды в ней все ещё остаются мелкие примеси. Это могут быть взвеси тяжёлых металлов, соединения химических элементов и даже небольшие микроорганизмы. Избавить воду от этих примесей помогут фильтры тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки воды способны задерживать микрочастицы размером от 5 мкм. Обычно их устанавливают после фильтров грубой очистки. Такая двухступенчатая система даёт качественный продукт на выходе. В качестве рабочего элемента таких устройств могут выступать:
сорбционный материал; обратноосмотическая мембрана ионообменные смолы.Сорбиционный фильтр
Сорбционный фильтр позволяет очистить воду от тяжёлых металлов. Сорбционный фильтр используется для очищения воды от тяжёлых металлов (даже железа и свинца), хлорорганических соединений, микроорганизмов. Он способен избавить воду от неприятных запахов. Состоит сорбционный фильтр из резервуара, изготовленного из пластика и наполненного сорбентом. В качестве сорбента могут выступать алюмосиликат или активированный уголь. Фильтр имеет небольшой размер, довольно прост в установке, легко демонтируется при замене картриджа. Недостатком этого устройства является низкая скорость фильтрации и необходимость частой замены картриджа.
Обратноосмотический фильтр
Обратноосмотический фильтр состоит из нескольких последовательно соединённых стальных или пластиковых резервуаров. Активным компонентом таких фильтров является мембрана, изготовленная из полимерного материала. Она очень чувствительна к составу воды и разрушается под действием хлора. Поэтому для обратноосмотических фильтров необходима система предочистки, в качестве которой применяется ультрафильтрационный модуль или фильтр грубой очистки. Обратноосмотический фильтр часто снабжают ультрафиолетовым блоком для дополнительного обеззараживания. Недостатком такой системы очистки является необходимость минимального давления воды в 3,5 атмосфер. Если давление ниже, необходимо устанавливать насос. Из-за малой производительности обратноосмотический фильтр снабжается накопительным баком для хранения очищенной воды. Все это окупается высокой степенью очистки.
Ионообменный фильтр
Ионообменные фильтры применяют для смягчения воды и удаления из неё органических соединений. Корпус такого изделия изготавливается из пластика или стали. Внутрь помещён фильтрующий резервуар, наполненный ионообменной смолой. Производительность устройства зависит от объёма фильтрующей загрузки. Ионообменный фильтр тонкой очистки позволяет смягчить воду путём изменения её pH. Недостатком таких изделий является дополнительное использование регенерирующих баков, постоянное применение солевых растворов и утилизация использованных компонентов. Эффективность ионообменных фильтров зависит от состава поступающей жидкости, качества ионитов и температуры помещения.
Автор рекомендует использовать Обратноосмотический фильтр. Одной из особенностей этого фильтра, является высокая степень очистки. В растворах,приготовленных на основе такой воды, растения будут расти здоровыми и крепкими.
Ссылки на статьи форума
Первоисточники используемого материала
ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика" уроки Миниахметовой Галии Дамировны, заместителя директора по УВР, учителя биологии и экологии "библия гровера" Хорхе Сервантеса. Книга "Гидропоника для всех". Уильям Тексье. Учебники биологии 6 класса. статья из журнала из журнала "RCI" № 4/2005. "Энергия воды". Виктор Шаубергер. "Тайны воды". Олег Арсенов.
Статья подготовлена при помощи
магазина Dzagi Grow
Приборы: HANNA Combo ph & EC, HANNA DIST 4, Subota ph SB50, Subota EC SB80 HM-digital pH 80. В процессе был использован калибровочный раствор pH 4.0 и 7.01 для пиаш-метров и раствор 1,413 EC для EC метров.
Все приборы калибруются по одной схеме:
Включаем тестер и удерживаем кнопку ON/OFF Включается режим калибровки CAL Сперва идет первая калибровка по 7.01 pH, текст REC и затем OK. Вторая калибровке идет по точке pH 4.0 , REC, OK.После сохранения "ok" можно достать прибор из калибровочного раствора!
Простенький EC метр HANNA DIST настраивается просто и быстро с помощью маленькой отвертки.
Современные EC метры калибровал по раствору 1,413 EC
Все приборы откалибровались с первого раза. Шаги удачной калибровки:
Погрузить электрод в калибровочный раствор pH 7.01 После сохранения первой точки (текст ОК на экране) сполоснуть электрод в чистой воде, впитать воду в салфетку - дабы не портить каплей воды калибровочный раствор pH 4.01, погрузить электрод в раствор pH 4.01 для записи второй точки.
В личном рейтинге на первом месте возвышается профессиональный тестер HANNA Combo ph & EC.
Уход и хранение pH и EC метров:
Будьте осторожны! электроды у тестеров весьма хрупкие и быстро пересыхают, что может привести к поломке ценного прибора. Для ухода за pH и EC метрами, после использования всегда споласкивайте электрод в воде, добавляйте в колпачек пару капель воды или калибровочного раствора ph 7. Всегда храните пиаш и ЕС(ppm) метры с закрытым колпачком, тогда они прослужат вам очень долго.
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }STRONG { font-weight: bold; }
Вступление.
Начало весны и наступает долгожданный момент для многих гроверов - возможность высадки и выращивания всеми любимого нами растения непосредственно на улице, когда гровер не стеснён размерами бокса, количеством растений, и к тому же освещение становится всеобще-доступным. И даже те любители каннабиса, которые не имели возможности, но имели очень большое желание, теперь могут запастись вкусными и сильными шишками хоть на целый год.
Россия - самая большая и протяженная страна в мире, климат которой может быть Умеренным, Арктическим и Субарктическим. А со вступлением Крыма в состав России в список климатических поясов добавился и субтропический пояс (на территории Ялты произрастают пальмы и множество растений присущих непосредственно субтропикам). Большинство предлагаемых сортов отлично подходит для закрытого грунта и, к сожалению, не подходит для открытого грунта, так как они просто не успевают отцвести до наступления холодов, и жизненный цикл прекратится еще до созревания сенсимильи.
Для гроверов, решивших попробовать свои силы в открытом грунте, вполне подходят типы климата: морской, умеренно-континентальный (европейская часть России), резко-континентальный (преимущественно Сибирь), который покрывает значительную часть нашей страны, ну и вышеупомянутый южный субтропический.
Начало.Перед выбором семян для выращивания в открытом грунте первым делом следует определиться с двумя наиболее важными факторами: 1. Дата, когда волшебная посылка с семенами будет уже в руках, и будет уверенность, что момент начала проращивания уже зависит полностью от тебя. Поэтому важно учитывать как сроки доставки, так и магазин, в котором совершается покупка, так например, если вы покупаете семена в другом государстве, доставка заказа может занять более месяца. 2. Климат области/города. Очень информативным будет поиск погоды за предыдущие года, подобный сервис предлагает gismeteo.ru «Дневник погоды».
Следующий важный шаг - определить дату высадки в открытый грунт, к этому моменту ваши малыши уже могут быть 2 или 3х недельного возраста, и для них очень важна стабильная температура и отсутствие температурных колебаний. Высадка желательна, когда температура доходит до 20 градусов по Цельсию и выше, и не опускается ниже 15 градусов в ночное время суток. Обычно хорошей приметой является «цветение сирени», вместе с которым приходят последние заморозки. Помните, что заморозки вначале аутдорного сезона, легко убьют ваших питомцев, и сорвут все планы на предстоящий сезон. При выборе сорта для выращивания в отрытом грунте, климатический фактор является наиважнейшим, в том числе и осень, когда завершается цветение растений. Прежде всего, интересует дата окончания цветения, определение данной даты является очень важным моментом, так как длительный период цветения и первые заморозки «неожиданно» начавшиеся, легко убьют ваши растения.
Выбор сорта.
Итак, мы добрались до важного и определяющего момента - выбора сорта. Несколько слов и терминов, определяющих выбор сорта:
Фотопериодичные сорта (или сорта полного жизненного цикла):
Сатива - сорта, которые «несут» в себе чистую Сативную генетику, или как часто указывают производители «100 % Сатива», или имеют преобладание данной генетики, обычно имеют значительные размеры, до 3 - 4х метров в высоту, цветение, как правило, наступает в день равноденствия, когда в сутках равное кол-во световых и ночных часов 12/12. Многие любят сорта с данной генетикой за чистый high эффект при курении, но помните, что равноденствие, независимо от широты, осенью наступает 23 сентября, с учетом долгого периода цветения (9-12 недель) - сорта с сативной генетикой могут быть выращены только в самых южных регионах нашей страны.
Гибриды Индика/Сатива, и чистые сорта Индики - большинство из них начинают своё цветение, когда достигают либо предела своих физических размеров, либо при световом периоде 14/10. Как правило, при посадке вначале мая, растение успевает полностью отцвести к концу сентября либо началу октября в зависимости от сорта, обычно именно эти показатели указывают семенные банки в графе outdoor. Долгая вегетация растения как правило помогает давать большие урожаи, к тому же растения без стеснения в пространстве могут могут полностью раскрывать свой потенциал. Следует отметить, что раннецветущие гены могут передаваться так же и гибридам с сативой, сорта могут иметь фенотип например по росту или эффекту как и сатива, и поэтому не следует априори отмахиваться от данной идеи исключительно по тому, что многим может не очень нравиться эффект от индики. Если май еще не наступил, а холода приходят, например, в октябре, то этот тип для гровера наиболее выигрышный, как в плане урожая, так и в вопросах интереса к процессу. Наиболее известными раннецветущими сортами являются сорта всемирно известной компании Dutch Passion - Passion #1, Shaman, Durban Poison, Hollands Hope, Frisian Dew, Purple #1 (Посмотреть сорта Dutch Passion). Так же вполне подходящими сортами для выращивания в открытом грунте, являются сорта одной из самых крупных и популярных среди гроверов всего мира компаний - Dinafem. Это такие сорта, как Diesel, Сritical Kush и Royal Haze (Посмотреть сорта Dinafem). Для Южных регионов нашей страны будет очень интересна новинка прошлого года Serious 6, от уникальной компании Serious Seeds известной своим внимательным отношением к генетике растений и специально создавшей данный сорт для выращивания в открытом грунте. (Посмотреть сорта Serious Seeds)
Многие производители в своих линейках сортов представляют сорта для открытого грунта Paradise seeds - Sweet Purple, Pyramid seeds - Fresh Candy.
Автоцветущие сорта
В недалеком прошлом компанией Joint Doctor был создан первый автоцветущий сорт Lowryder, который совершил революцию в аутдорном гровинге, и сделал его возможным даже в регионах с очень коротким летом. Этот сорт сочетал в себе генетику рудералиса (психически малоактивного, но самого распространённого вида конопли) и генетику селекционного каннабиса с высоким содержанием ТГК.
(Посмотреть сорта Join Doctor)
Основным отличием гибридов этого сорта, в последующем названных автоцветущими, является то, что его цветение не зависит от длины светового дня и размера растения. На третьей недели от семени, растение прекращает вегетативную стадию, в течении следующих недели - двух, ветви продолжают тянуться вверх, после чего растение останавливает рост и начинает активное цветение. Отличительной особенностью является рекордно-короткий жизненный цикл, от 50 до 80 дней. В данный момент практически все производители семян предлагают своим покупателям автоцветущие сорта с самыми разными характеристиками и свойствами, так как автоцветущие гибриды могут произрастать практически где угодно, и делают возможным даже поздний аутдор, с высадкой семян вплоть до начала августа. Единственный минус - это и есть их главный плюс: короткая вегетация, которая снижает количество урожая ввиду меньшего размера, но кто мешает просто посадить большее количество? Большой выбор автоцветущих сортов предлагают такие компании как Dutch Passion и их лидеры продаж Think Different, Star Ryrer, Auto White Widow и многие другие. (Посмотреть сорта Dutch Passion) Grass-o-Matic – компания специализирующаяся на производстве автоцветущих сортов и предлагающая довольно крупные гибриды, такие как Auto Mass или Auto Maxi GOM. (Посмотреть сорта Grass-o-Matic) Pyramid Seeds – испанский производитель семян предлагающую одну из самых больших и интересных линеек автоцветущих сортов. (Посмотреть сорта Pyramid Seeds)
Подводя итоги...
Исходя из написанного текста, делаем вывод, что для большинства жителей нашей необъятной страны, вырастить сортовые шишки от лучших сидбанков мира вполне возможно, и то, что хорошая трава произрастает только на юге РФ - не более чем миф. При выборе сорта, как и писалось выше, при верном выборе времени и сорта можно добиваться не только качества, но и разнообразия по эффекту и фенотипу у этих растений. Несомненно, выбор исключительно за вами, но я уверен: всегда можно найти подходящие варианты. Поэтому автор статьи и всё сообщество прогрессивного растениеводства желает вам удач и больших урожаев. С наилучшими пожеланиями, bashkir102
Примеры аутдорных гроурепортов от членов нашего сообщества:Кратко о гибридах из ранних сортов
Репорт с юга, вызревает даже сатива!
Статья подготовлена при поддержке
магазина Euroseeds
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }STRONG { font-weight: bold; }
Корни Rubia tinctoria в Биопонике
Экономия воды и удобрений и увеличение производства продуктов питания хорошего качества – вот основные задачи, которые с лёгкостью решает Гидропоника. Везде, и особенно в крупных городах, можно наблюдать интеграцию гидропонных ферм, городских садов на балконах и крышах.
В связи с увеличением заинтересованной аудитории вопрос о разработке методов органической гидропоники сам собой приходит на ум. Совокупность факторов в итоге привела нас к тому, что мы называем «Биопоника». Проще говоря, Биопоника приносит "почву" или, скорее, то, что содержится в почве, в гидропонике.
Биопоника - это не просто питание, Биопоника - это жизнь. Но от слов к делу. Уильяму ТЕКСЬЕ, который изобрел Биопонику в 2004 году, понадобилось много времени, чтобы создать адаптированное питательное вещество и обозначить концепцию, которая реально работает.
Возможно ли существование Биопоники в принципе? Можете ли вы действительно объединить водосберегающие преимущества гидропоники с устойчивой органической питательной программой? Как может микробиология поддерживаться в водной среде гидропоники? Эти вопросы часто возникают в случае Биопоники, так как эта технология является не просто новой, но и очень привлекательной для потребителя. Часть аудитории продолжает сомневаться, но мы также регулярно получаем отзывы от садоводов, которые пошли на это, и сейчас очень довольны результатами.
Как это работает?
Сейчас мы знаем, что растения питаются минеральными солями в виде электрически заряженных ионов, где бы эти растения не росли. В гидропонике мы питаем растения при помощи обогащенных формул минеральных солей в виде ионов, растворенных кислородом, которые готовы к моментальному поглощению. В почве же питание обеспечивается путем механического дробления, разрушения и растворения горных пород, песка, и т.д. и биологического разложения органических веществ при участии микроорганизмов, которое приводит к освобождению ионов, которые, в свою очередь, растения могут поглощать.
Только хорошо проработанные, комплексные, жидкие и полностью растворимые питательные вещества могут быть использованы в гидропонике. В гидропонике действительно крайне важно, чтобы полноценная «диета» быть немедленно доступна для поглощения растением, а система орошения оставалась оптимальной для оксигенации питательного раствора.
Традиционный органический питательный раствор для почвы обычно состоит из молекул на различных стадиях разложения. С течением времени раствор ферментируется, может плохо пахнуть и может привести к загрязнению системы.
В основу концепции Биопоники ложится развитие растения в воде и беспочвенных субстратах, соответствующее условиям роста растений в почве; иными словами, это восстановление устойчивого почвенного «микрокосма», в котором растения могут жить и развиваться.
Для этого Вам понадобятся хорошо проветриваемая, обильно снабжаемая кислородом гидропонная система, биопонный питательный раствор и Trichoderma harzianum, грибок, «специализирующийся» на органическом разложении. Ваша цель - и вызов - это создать синергию между каждым элементом, генерировать и поддерживать новый жизненный цикл с его трансформационными процессами.
Как начать использовать Биопонику?
Первый ключевой фактор: правильно подобранное питательное вещество.
Биопонный питательный раствор
Динамическая гидропонная система с сильной циркуляцией и мощным потоком является очень важным фактором в Биопонике. Высокий уровень кислорода бесспорно будет полезен вашему растению, а также микроорганизмам, которые живут в сопутствующей среде. Выбор системы также очень важен еще и по причине включенных в нее субстратов, которые определяют путь контроля микроорганизмов. Об этом мы поговорим далее.
Но более важным, можно даже сказать, ключевым фактором, без которого Биопоника была бы невозможна, является правильный выбор питательного раствора. Не все питательные вещества подходят для Биопоники, даже если они являются органическими и даже несмотря на то, что они сертифицированы для Биопоники.
На самом деле, питательный раствор для биопоники должен быть изготовлен с элементами, полученными из сертифицированных органических источников (в соответствии с правилами, а так же должен пройти сертификацию). Раствор должен быть точным в плане расчета составляющих, нужной (жидкой) консистенции и хорошо растворяющийcя.
Питательный биопонный раствор - это сложная комбинация уже растворенных ионов органического происхождения и более крупных органических молекул, которые будут быстро разлагаться (в течении одного-двух дней). Эта комбинация гарантирует постоянный моментальную доступность питания. Этот быстрый процесс разложения активируется и поддерживается засчет введения специального микроорганизма – грибка - в систему. Этот грибок, питающийся углеродной частью органических молекул, высвобождает ионы, связанные с ними а это именно то, что нужно растению.
Наряду с питательным раствором вы так же можете использовать серию органических жидких и хорошо растворимых добавок, различных сахаров, аминокислот, гуматов, и т.д., которые укрепят вкус, аромат, и производительность Вашего растения.
Второй ключевой фактор: микроорганизмы.
Несмотря на то, что биопонные питательные растворы очень хорошо растворимы, в них все еще могут оставаться частицы, которые должны быть повержены разложению. И это задача Trichoderma harzianum, легкодоступного и наиболее эффективного микроорганизма для подобных целей. Это грибок чрезвычайно активен и прост в обращении:
• Он производит высокоэффективные ферменты, которые растворяют органические вещества,
• Он освобождает минеральные соли, необходимые для жизни растений
• Он вызывает системную устойчивость к болезням растений, вовлекая в этот процесс их корни
• Он конкурирует с паразитами и патогенными микроорганизмами, такими как как Pythium, Fusarium и т.д.
• Он также имеет большое преимущество для нас, "гидропонистов": он любит те же диапазоны рН, которые необходимы для наших растений, между 5,5 и 6,5!
Trichoderma проживающий в Biofilter
Trichoderma harzianum, наряду со многими другими микробами, легко найти в хорошей почве в природных условиях. Если вдруг Ваша почва сухая, бедная или просто истощенная, рекомендуется добавить этих маленьких организмов вместе с вашими удобрениями, чтобы сделать почву богаче и плодороднее. В гидропонную систему, разумеется, вы должны добавить их самостоятельно, и, в зависимости от субстрата, который вы используете, вам придется приспособить среду к их потребностям.
Развиваясь и размножаясь, Trichoderma должны жить в чистой, аэрированной теплой, богатой кислородом и постоянно влажной среде! Далеко не все субстраты подходят для этого.
Есть три основные категории, обычно используемые в гидропонике: водоудерживающие субстраты, такие как кокосовое волокно или минеральная вата, дренаж (вулканический камень, перлит или глиняная галька) или ... отсутствие субстратов как таковых.
При использовании минеральной ваты или кокосового волокна не должно быть никаких проблем: просто добавьте их в ваш микс, они будут жить долго и счастливо и процветать, если они имеют непосредственный доступ к продуктам питания.
Глиняные галька, перлит и лавовые породы субстратов не сохраняют достаточно влажности. В этом случае мы смешиваем от 10 до 20% кокосового волокна с галькой перед добавлением их в систему. Trichoderma, проживающая в кокосовом волокне и глиняной гальке, будет сохранять среду хорошо проветриваемой.
На заметку:
Недавно мы открыли абсолютно новый вид глиняной гальки, очень прочный и очень пористый, где Trichoderma может расти и размножаться без кокосового волокна. Наши эксперименты были особенно успешными, и теперь мы рекомендуем их использовать не только в гидропонике, но и в Биопонике.
Итак, когда Вы выращиваете в аэро-гидропонике, всего лишь несколькими глиняными гальками и / или только в водном растворе в качестве субстрата, разведение Trichoderma становится невозможным без соответствующей почвы для размножения. Мы используем "BioFiltre", устройство, которое Вы можете построить самостоятельно или же просто купить готовое.
Био-фильтры, как правило, используются для очистки водопроводной воды или загрязненного воздуха, и отлично подходят для Биопоники. Они состоят из контейнера, механического фильтра, который удерживает лишний мусор и сохраняет поток циркуляции (для этого отлично подходит губка), и субстрата для образования в нем микроорганизмов (мы используем пористые синтетические камешки в виде маленьких звезд, но так же, например, возможно использование вулканических пород, например).
Самодельный биофильтр
Вы также можете купить фильтр для аквариумов в любом зоомагазине и добавить свой собственный субстрат и микроорганизмы, а можете купить уже специально подготовленные для Биопоники.
Биофильтры необходимы в «аэроверсии» гидропонной системы, но гроверы используют их и с "гидро” версией, так как они надежны и эффективны. Вы также можете разводить другие грибки и бактерии в вашем биофильтре, в зависимости от результата, который Вы ожидаете. *
*Слышали ли вы о смесях организмов, которые живут в биофильтрах? Эти смеси часто содержат Trichoderma harzianum наряду с другими грибками и бактериями. Они немного дороже по сравнению с Trichoderma, и были бы излишними при использовании микроорганизмов только на стадиях разложения органических веществ. Мы используем их, чтобы защитить корневую систему во время высоких температур. Это задача, которая более соответствует их стоимости!
Предпочтительно избегать размещения Вашего биофильтра в линию, потому что это замедлит циркуляцию. Приостановите ее внутри резервуара и дайте воде течение в направлении раствора. Подключите к собственному источнику питания, который будет питать его, даже если оставшийся блок находится в выключенном состоянии (ночью, например). Вопреки общеизвестной информации, не добавляйте силикат в контейнер, потому что это будет мешать здоровому развитию микроорганизмов. И не забывайте, Trichoderma любит влажную и хорошо пропитанную кислородом среду. Если она «обсохнет», микроорганизмы погибнут! Поместите губку и «звездочки» в биофильтр и добавьте микроорганизмы. Каждые 6-8 недель добавляйте новых микроорганизмов, так как их естественная жизнеспособность со временем снижается.
В надлежащих условиях и при обильном питании Trichoderma будет размножаться и развиваться естественным путем. В этот момент важно быть в курсе особого явления: Trichoderma harzianum, как и многие живые существа, предпочитает стабильную среду. Избегайте экстремальных колебаний содержания кислорода, температуры, влажности, питания, уровня рН, и т.д. ... Большое количество отмершей Trichoderma может привести к низкому уровню рН. Так что если вы заметили внезапное его падение, проверьте грибки, которые, возможно, находятся в стрессовых условиях. Если проблема определена, то исправьте ситуацию и, в конечном итоге, замените питательный раствор перед помещением в среду новых организмов.
Третий ключевой момент: как работать с биопонным питательным раствором?
Как и гидропоника, Биопоника - это быстрый автомобиль, который мчится Вам навстречу! Так что дальний свет, профилактика и предвосхищение событий – это Ваши основные инструменты. Вы точно также можете использовать ЕС и рН-метры, но все же это не самое важное: понимание и осознание процессов, которые происходят в Биопонике являются еще одним ключевым фактором.
Электропроводность (ЕС):
Хотя и будучи обогащенной, органическая формула не будет давать те же показания ЕС и рН как минеральный питательный раствор. На самом деле, органические молекулы не несут электрические заряды и поэтому не распознаются ЕС-метром. Во время соединения питательных веществ и воды только небольшая часть сразу же растворяется и превращается в ионы, давая очень маленькую проводимость. Остальные части раствора будут разлагаться позже.
Таким образом, появляется следующая идея: добавлять питательный раствор постепенно, в небольших количествах, в течение двух-трех дней. В то время, как одни питательные элементы будут освобождены, другие будут поглощены растением, и проводимость будет иметь тенденцию оставаться в равновесии относительно одних и тех же значений. Когда запаса органического вещества становится недостаточно, ЕС снижается. А это значит, что пора добавить питательный раствор снова.
Биопоника в частном саду в Германии.
pH уровень:
Органический питательный раствор не может содержать (как правило) буферы, которые вы найдете в хорошем минеральном питательном растворе, который специализируется на стабилизации уровня рН.
Во время выращивания можно заметить тенденцию повышения уровня. Но рН не так важен в Биопонике, как в гидропонике. Растения будут принимать диапазон от 5 до 7 практически без проблем, вам не нужно регулировать его постоянно. Просто избегайте крайностей и при использовании регуляторов, применяйте их в очень маленькой дозе, убедившись, что они долго растворяются, прежде чем они достигают Trichoderma.
Счастливые гроверы
После того как вы закрепите среду с питательными веществами и микроорганизмами и поймете, как обращаться с этими факторами «беспочвен», остается совсем немного.
Конечно, само собой, обеспечивать Ваши растения всем необходимым: свет, температура, влажность, вентиляция и т.д. Убедитесь, что система хорошо циркулирует и питательный раствор имеет высокую оксигенацию. Держите руку на пульсе и не забывайте о профилактике.
Концепт Биопоники, хотя он еще достаточно «молод», разрастается и по сей день. Различные проекты осуществляются во многих странах :
• органическая томатная ферма в Сен-Бартельми (Западная Индия): обеспечивает рестораны и отели в этой туристической зоне свежими продуктами питания. г-н Эрве Менье начал свою небольшую гидроферму в 2008 году, используя технологии Биопоники. Начав с небольшой конструкции, сегодня он является владельцем прибыльного «парникового» бизнеса.
• В Германии Кристиан оборудовал свою маленькую теплицу для выращивания зелени и овощей при помощи обоих методов: органические питательные вещества, с одной стороны, и минеральные с другой. Оба метода оказались весьма продуктивными. Diaporama его работы в скором времени будет размещен в блоге GHE.
• Начиная с прошлого года в Голландии Биопоника используется в широком масштабе компанией, которая тестирует продукты для парникового промышленности. Их урожаи салата оказались настолько хороши, что они решили продвигать технологию среди своих клиентов.
• Во Франции несколько новых компаний строят растительные стены как для внутреннего, так и для внешнего украшения дома. Они часто используют Биопонные питательные вещества, так как некоторые из их клиентов склонны использовать органические растворы вместо минеральных.
Это лишь те проекты, о которых нам стало известно благодаря положительным отзывам. Сколько подобных проектов реализуется по всему миру – нам остается только догадываться.
Единственный недостаток, который я вижу в Биопонике, это сложности при сертификации Вашего продукта как органического в коммерческих целях. Органические агентства сертификации во Франции, например, не сертифицируют Ваш продукт как органический, даже если вы вырастили его при помощи сертифицированных органических питательных веществ. Так происходит потому что почвы в гидропонике нет...
Двойной бонус от нашего клиента из Сен-Бартельми: он даже не пытался сертифицировать продукты! Он просто рекламирует свой урожай, как продукцию, выращенную органически в гидропонике. Помимо того, что он не имеет сертификации, он использует трудоемкие технологии «низкой воды», производя на острове высококачественные свежие продукты, которые бы, в противном случае, были бы импортированы из далеких регионов. Не факт, что лучшего качества. Факт, что это обходилось бы гораздо дороже. Он создает рабочие места в стране и участвует в экономике своего острова.
Корни молодых томатов в Биопонике
Сочетание гидропоники и органических методов выращивания объединяет лучшее из двух миров. Гидропоника позволяет выращивать растения в любой широте с сокращением количества питательных веществ и воды. Использование замкнутый цикл, она предотвращает вымывания минеральных солей в грунтовые воды. Это способствует более крупным урожаям на маленьких территориях, производству продуктов питания лучшего качества в густонаселенных районах, а также снижает расходы по доставке и значительно уменьшает загрязнение окружающей среды.
Основываясь на устоях органического сельского хозяйства, Биопоника использует очень мало нитратов, тем самым уменьшая плотность биомассы в пользу цветения и плодоношения. Это, в свою очередь, позволяет сберечь больше воды и питательных веществ. Даже выше, чем в традиционной гидропонике!
Исследуя Интернет на тему Биопоники, я нашла некоторые ссылки и несколько блогов. Очевидно, что информация не очень широко, но распространяется! Некоторые из них считают Биопоникой выращивание растений и рыб в симбиозе. Этот метод обычно называют Aquaponics, и хотя эти методы близки, я бы все же не назвала их одинаковыми.
В Биопонике мы не добавляем рыбу, а в Aquaponics не используют питательные вещества, кроме рыбных отходов. Я также видела и другие ссылки на Биопонику, как мы ее понимаем, с упоминанием доктора Лютера Томаса из штата Юта. Кажется, что он, как и Уильям Тексье во Франции, пришел к тем же выводам примерно в то же время, что свидетельствует, что великие идеи не имеют границ!
Биопоника в Ст.Братс
1. Наберите в бак чистую отфильтрованную воду. Подходит и простая водопроводная вода, заранее выдержанная двое суток.
2. Наберите воду в литровую емкость, чтобы измерить pH и EC и опытным путем вычислить дозировку pH регулятора и удобрений.
— Исходная вода с pH 7,0 и EC 0,45 (216ppm)
3.Откорректируйте pH с помощью раствора pH-down. Учтите, что после внесения удобрений, pH упадет еще сильнее.
— Я добавил в мензурку c водой 5гр порошка pH-down и выяснил что 2 мл/л кислоты понизили ph c 7,0 до 6,5 .
4. Внесите удобрения в литровую емкость, начиная с FloraMicro, FloraGro и заканчивая FloraBloom, тщательно размешивая раствор после вброса каждого ингредиента. Если EC(ppm) достиг желаемого уровня, то вы знаете формулу приготовления идеального раствора: "сколько надо добавить pH-down и удобрений на литр воды"
— При данной дозировке удобрений: 1 мл ФлораГро, 1,5мл ФлораМикро и 1мл ФлораБлум, pH снизился с 6,5 до 6.1, электропроводность поднялась до 2,2 EC (1114ppm), но я очень хотел получить раствор менее 1,8 EC. Поэтому в ведро внесу 3/4 от рекомендованной дозировки: 0,75 мл ФлораГро, 1,1мл ФлораМикро и 0,75мл ФлораБлум.
5. Просто умножьте цифры на объем вашего бака и приготовьте раствор. Чтобы быть уверенным в результате, проведите контрольное измерение pH и EC.
— В моем ведре оставалось 19л воды, и я последовательно добавил 38 мл раствора pH-down, 19 мл FloraGro, 20.1 мл FloraMicro и 19 мл FloraBloom. В итоге получился раствор с pH 6,1 и 1,49 EC. Помидоркам он пришелся по вкусу и за неделю они стали в два раза здоровей и выше.
С таблицей применения FloraSeries приготовить раствор очень просто даже без использования EC-метра, но заниматься гидропоникой без контроля pH — это пустая трата времени. Жидкий pH тест GHE для управления pH-фактором, это лучшее решение. 1 капля и в течении секунды вы знаете, пригодна ли ваша вода для полива растений.
Что следует знать прежде чем приготовить питательный раствор?
На самом деле можно сказать вполне уверенно, что при практическом использовании, и те и другие имеют свои преимущества и свои недостатки. Разбираемся.
Горшки ёмкостью от 15 литров предпочтительней. Водятся в садовых магазинах, позиционируются, как для комнатных растений.
При невозможности нахождения оных, или по случаю их дороговизны в ход можно пустить различные ёмкости из пластика, любой хозяйственный магазин предоставит вам широчайший выбор. Желательно выбирать ёмкости из пищевой пластмассы. Кроме того, в продаже есть широкий спектр пищевых контейнеров разной ёмкости.
Пластиковые ведра ёмкостью от 10 литров – хорошая замена дорогостоящим керамическим горшкам. Проделывается дренажное отверстие, и горшочек готов .
Можно использовать ведро без отверстий как поддон, насыпав немного керамзита на его дно и вставив в него дырявое ведерко с питомцем.
Для автоцветов отлично подойдут ведра и бутыли 5–10 л. от питьевой воды. Единственное, их нужно светоизолировать. Для этого можно взять черный пакет из плотного пластика обернуть баклажку и зафиксировать скотчем. Стандартную пластиковую 35 л. ёмкость с крышкой, можно разрезать и получить два замечательных горшка. Желательно использовать весь его объем для одного питомца. В случае с канистрой, обрезается заливная горловина, делается дренажное отверстие и горшок готов.
Отверстие для дренажа лучше делать не в самом дне, а сбоку, отступив 3–4 см от дна канистры.
Можно использовать 25-литровые ведра из под разных строительный смесей. Бывшие в употреблении, водятся они на пунктах приемки вторсырья, стоят относительно дешево.
Выращивать можно во всем, что угодно. Пластиковый ящик подходящей формы, с плотной полиэтиленовой пленкой в 2–4 слоя, будет отличным домиком для небольших 4 автоцветов.
Некоторые использовали обычные картонные ящики, но картон имеет свойства раскисать и плесневеть от влаги.
В качестве каркаса в экстремальных случаях годится деревянный ящик. А когда и его нет, то импровизируйте, простой мешок с грунтом – уже неплохой контейнер.
Разрезав на две половинки 40л мешок с субстратом, вы получите два отличных контейнера.
И венец прогресса – Гроубаг (Grow Bag). Многоразовый горшок ёмкостью на 10–40л.,а стоит 100–160 руб. и несет в себе массу полезных свойств, например, воздушная подрезка корней. Пренебрегая этим свойством, поговорим о других возможностях. Корни растений в гроубаге получают в 2–3 раза больше кислорода, чем в обычном ведре. По сути корни окружены воздушным слоем со всех сторон. Растение невозможно перелить, лишняя вода просто-напросто утечет в поддон и по мере необходимости впитается обратно.
Но есть и минусы. При перемещении неполного гроубага по боксу пласты рыхлого грунта сдвигаются, и вы можете подвергнуть растение стрессу, повредив корни.
Многие гроверы заполняют землей половину ёмкости, с расчетом на то, что растение вытянется, и подсыпают его по мере роста до семядолей. Используйте жесткий поддон при переноске неокрепших растишек, и корни не пострадают. К концу веги корни займут все пространство, а рыхлый грунт станет каменным.
Отзыв пользователя:
Попробовала я GrowBag – нравится! А что?! – удобно, практично, транспортабельно. Литражем они оказались нескольких вариантов:10л, 15л и 20л. Оптимальным размером для меня оказался 10-литровый мешок – и объёма земли хватает и места много не занимает. Постепенно я полностью пересадила в них все свои растения.
Бэг всем удобен, минус у него только в том, что нет никакого поддона с ним в комплекте.
Смешала керамзит, покупной грунт, гумус и перлит для равномерного распределения влаги по всему объёму субстрата. Сразу заметила, что никакая "земельная пыль" не просачивается через стенки горшка -это хорошо. Следующий нюанс – любое растение требует полива- начала проливать ком земли, слежу за процессом.. Честно – думала, что вода начнет просачиваться сквозь боковые стенки горшка так, что корням ничего не останется. Ан нет, вода благополучно впиталась а излишки скопились в поддоне (выливать я её не стала, так как уже через пару часов растение использовало этот запас – очень удобно!) Единственное что мне не понравилось – это белёсые подтеки на стенках мешка, они появляются от воды и используемых удобрений. Это конечно, подпортило эстетический вид, но я думаю, что после цикла постираю их и опять приведу в нормальный вид.
Преимущества которые я заметила перед обычными горшками:
– небольшой вес, удобство транспортировки и хранения;
– после использования гроубаги легко очищаются от растительных остатков и стираются не теряя своей формы и не утрачивая своих функций;
– при выращивании растений в гроубагах корневая система равномерно развивается, не испытывая недостатка в кислороде а корневые газы легко удаляются сквозь ткань горшка;
– благодаря тканевой структуре излишняя влага беспрепятственно проходит сквозь стенки горшка (перелить Гроубег просто невозможно);
– субстрат не слеживается, не прессуется – всегда есть возможность "встряхнуть-переворошить" контейнер. Рыхление всего объёма земли;
– удобно поливать растение в гроубаге через поддон.
недостаток замечен только один:
– загрязнение мешка в процессе эксплуатации, но это никак не отражается на самом растении.
Информация собрана при поддержке гроверов.
Больше информации:
Автоматический полив и гроубеги
Теперь с некоторой периодичностью мы будем проверять от трех до пяти магазинов по всем ключевым параметрам. Главная цель проекта – дать читателям исчерпывающую информацию о качестве их работы, чтобы вы могли самостоятельно сделать выводы – кому можно доверять на этом рынке, а к кому стоит отнестись внимательнее.
В этот раз рандомным методом в наш проект попали: Euroseeds.nl, Cannado.org и Marijuanaseeds-shop.com. Именно эти магазины мы проверили на честность, скорость и клиентоориентированность.
Цель «Тайного покупателя» сделать обычный заказ и получить его. К нам поступил запрос о проверке продажи семян от Green House Seed Company.
Подробный отчет можно прочитать здесь