Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'гроурум'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. В этой статье описан процесс превращения обычного подвального помещения в пространство для выращивания каннабиса. Проблемы с высотой на цветении решились плоскими и широкими горшками, низко расположенной сеткой и регулируемым по высоте освещением. Материалы Черно-белая укрывная пленка Латексный герметик Деревянный профиль Степлер Гвозди Скотч Инструменты Монтажный пистолет Степлер Дрель Острые ножницы Старт проекта. Вместо покраски, я решил покрыть стены черно-белой укрывной пленкой. Такой вариант отделки стен решает проблемы с утечками света. Устанавливаем дверь. Устанавливаем деревянный профиль для крепления пленки. Минимальная высота от пола – 15 см. Если у вас когда-нибудь прольется вода, то вы не захотите, чтобы она впитывалась в дерево. Нанес слой герметика на стык между стеной и деревом. Защита от насекомых и воды. Устанавливаю воздушный фильтр. Из-за ограниченного пространства я решил просто приклеить фильтр изолентой. Также я установил небольшой бытовой канальный вентилятор и пустил гофру в комнату. Вентилятор вытягивает воздух из помещения, обеспечивая отрицательное давление. Совет по работе с укрывной пленкой – не вырезайте слишком большие куски, как это делал я. Небольшие фрагменты пленки проще прикрепить друг к другу с помощью липкой ленты. Нанесите герметик на деревянный профиль на стене, расположите поверх пленку, затем гвоздями прибейте вторую часть профиля поверх пленки. Это создаст герметичное соединение. Используйте степлер, чтобы прикрепить пленку к балкам на потолке. Перед тем, как использовать степлер, сложите пленку в два раза в месте крепления скобы и проклейте это место скотчем. Скотч отлично подходит для соединения частей пленки вместе. Максимально очистите пол вашего будущего гроурума перед заливкой бетонного пола. Покрытие пола бетоном необязательно, но он поддерживает чистоту помогает предотвратить появление грязи и пыли. Свет На взгляд автора, лучшие лампы для такого помещения – это Barrina LED bars (ссылка на Amazon). Они довольно дешевы на Амазоне по сравнению с другими вариантами. Размещение этих ламп на потолке дало около 3000 люкс. Моя цель 7000-15000 лк на стадии вегетации. Поэтому я собрал деревянную раму, которая позволяет поднимать и опускать лампы в зависимости от высоты растений. Благодаря этому освещенность в районе купола увеличилась до 12000 лк. Этот хороший показатель освещенности, способствующий быстрому росту растений. Источник: growdoctorguides.com Статьи по теме: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Просмотр полной Статья
  2. Материалы Черно-белая укрывная пленка Латексный герметик Деревянный профиль Степлер Гвозди Скотч Инструменты Монтажный пистолет Степлер Дрель Острые ножницы Старт проекта. Вместо покраски, я решил покрыть стены черно-белой укрывной пленкой. Такой вариант отделки стен решает проблемы с утечками света. Устанавливаем дверь. Устанавливаем деревянный профиль для крепления пленки. Минимальная высота от пола – 15 см. Если у вас когда-нибудь прольется вода, то вы не захотите, чтобы она впитывалась в дерево. Нанес слой герметика на стык между стеной и деревом. Защита от насекомых и воды. Устанавливаю воздушный фильтр. Из-за ограниченного пространства я решил просто приклеить фильтр изолентой. Также я установил небольшой бытовой канальный вентилятор и пустил гофру в комнату. Вентилятор вытягивает воздух из помещения, обеспечивая отрицательное давление. Совет по работе с укрывной пленкой – не вырезайте слишком большие куски, как это делал я. Небольшие фрагменты пленки проще прикрепить друг к другу с помощью липкой ленты. Нанесите герметик на деревянный профиль на стене, расположите поверх пленку, затем гвоздями прибейте вторую часть профиля поверх пленки. Это создаст герметичное соединение. Используйте степлер, чтобы прикрепить пленку к балкам на потолке. Перед тем, как использовать степлер, сложите пленку в два раза в месте крепления скобы и проклейте это место скотчем. Скотч отлично подходит для соединения частей пленки вместе. Максимально очистите пол вашего будущего гроурума перед заливкой бетонного пола. Покрытие пола бетоном необязательно, но он поддерживает чистоту помогает предотвратить появление грязи и пыли. Свет На взгляд автора, лучшие лампы для такого помещения – это Barrina LED bars (ссылка на Amazon). Они довольно дешевы на Амазоне по сравнению с другими вариантами. Размещение этих ламп на потолке дало около 3000 люкс. Моя цель 7000-15000 лк на стадии вегетации. Поэтому я собрал деревянную раму, которая позволяет поднимать и опускать лампы в зависимости от высоты растений. Благодаря этому освещенность в районе купола увеличилась до 12000 лк. Этот хороший показатель освещенности, способствующий быстрому росту растений. Источник: growdoctorguides.com Статьи по теме: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника
  3. Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Скрутка Опрессовка Сварка Пайка Винтовые соединения Болтовые соединения Самозажимные соединения Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.). Как правильно соединять провода? Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов: • скрутка; • опрессовка; • сварка; • пайка; • винтовые соединения; • болтовые соединения; • самозажимные соединения (WAGO). А теперь рассмотрим каждый вид соединения. Скрутка Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — 7 издания. В пункте 2.1.21 главы 2 чётко сказано, что: "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке". Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге пропадает. Опрессовка Это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов. Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно: • Соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов) • Корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине) • Специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено) Этапы работы опрессовки: • Снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож) • Помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку) • Обжимаем специальными пресс-клещами • Изолируем соединение Сварка Это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием. Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно: • Сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В) • Угольный электрод • Специальный флюс (для защиты расплава от кислорода) • Очки для сварки • Кожаные перчатки для сварки Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Делаем скрутку • В углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду • Включаем сварочный трансформатор в сеть • Концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка) • После затвердевания спая отводим электрод • Полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой • Покрываем лаком соединение • Изолируем соединение Получается примерно вот так: Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта. Пайка Это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но её применение ограничивается по причине механического или термического воздействия. Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно: • Оловянно-свинцовый припой (ПОС) • Флюс — канифоль • Кисточка для нанесения флюса на жилу • Наждачная бумага • Паяльник Существует припой сразу с флюсом. Обычно % содержание припоя: олово 60%, свинец 38 и флюс 2% Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Выбираем вид соединения жил (по таблице ниже) • Обрабатываем флюсом (иначе, припой не смочит скрутку и пайка будет некачественной) • Припой подносим к жалу паяльника • Греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку • После затвердевания пайки промываем место пайки спиртом • Изолируем соединение Вот пример соединения нескольких проводов пайкой: Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия. Винтовые соединения Винтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам. А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов. Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт. При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять. Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля. На рынке в данное время представлено большое многообразие клеммников с винтовым соединением жил проводов и кабелей. Болтовые соединения Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу. Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала. Самозажимные соединения На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения является клеммники WAGO. Клеммники WAGO выпускаются с множеством вариантов исполнений: количеством от 2 до 8 мест, сечением жил от 0,75 до 4 кв. мм. Внутри клеммника находится специальная паста, которая препятствует окислению жил. Возможно, соединять жилы из разных материалов (медь и алюминий). Колпачки СИЗ Колпачок СИЗ (Соединительный Изолирующий Зажим) – это на самом деле колпачок, выполненный из негорючего пластика. Внутри колпачков расположена коническая металлическая пружина. Когда СИЗ с усилием наворачивается на скрутку, витки пружины раздвигаются и сжимают жилы проводов, а пластиковая оболочка колпачка обеспечивает электроизоляционную, противопожарную и механическую защиту. Дополнительная информация по СИЗ колпачкам Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. Дело в том, что СИЗы классифицируются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил. Эту площадь характеризуют цифры – номер СИЗа, который может быть от 1 до 5. Чем больше номер СИЗа, тем больше проводов большего сечения он может «скрутить». Будьте внимательны - колпачки СИЗ бывают отечественного и европейского стандартов. В обоих случаях номинал СИЗа обозначается цифрой, но европейские колпачки намного меньше. Поэтому при выборе колпачков СИЗ лучше ориентироваться не на их номер, а на суммарное сечение проводов, которое всегда указано на упаковке. Если в работе вы применяете СИЗ слишком маленького или большого номинала, то он не сможет зажать вашу скрутку, слетит и окажется бесполезными и опасным в эксплуатации. Кроме того, необходимо помнить, что с помощью СИЗов нельзя соединять алюминиевые и медные провода между собой – в этом случае может пригодиться только клеммник или зажим с переходной металлической пластиной. P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта. Статья подготовлена при при поддержке магазина HomeHarvest. Обсудить на форуме
  4. Электромонтаж в гроуруме отличается от монтажа в гроубоксе. Оно и понятно. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят (необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. На этот раз речь пойдет о том, как правильно монтировать электрику в квартире (а мы подразумеваем гроурум) и какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся. Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала: Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение (оно может быть жёстким или нет, разъёмным, или неразъёмным и т.д.) одного объекта (кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твёрдый, и не нуждается в дополнительных подпорках. Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трём видам: Плотные Брус, шпалы, мазанка, ДСП, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем. Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку. Твёрдые Твёрдые растворы, бетон, кирпич, цемент, стяжки. Делаем дырку перфоратором, дрелью (для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником (для мазохистов, или СССР-филов), вставляем туда пластиковый дюбель (чопик, как говорят таджики), или СССР-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше. Тонкие Пластик, гипсокартон, ГВЛ (гипсоволокнистый лист), и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе. А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку. Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространённых вида: Молли (MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов. Серьёзная металлическая конструкция, которая раскрывается (иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать (некоторые модели уже идут с крючком и крепёжной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование. Выглядит вот так: Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое. Дрива (дюбель со сверлом DRIVA (металл) или TT22 (пластик)) Устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии. Выглядит вот так: Вставляется в шуроповерт (хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп: Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп: После чего уже на этот шуруп можно прикручивать всё, что вам надо. Автор выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые: Бабочки (дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W) Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны. Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь. Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ! В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель. Вариант первый: провода в трубе. А точнее в гофре. Называется "Труба гофрированная ПВФ с протяжкой" Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов. Один конец закрепляется на проводе: А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре. Штуки в середине — крепления. Они прикручиваются к стене шурупами: И в них защелкивается гофра: Получается вот так: Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр. Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице: Правда, надо учитывать, что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защёлкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей. Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается: Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга. А ещё она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и т.д. Но автор его обычно покупает тыкая в витрину: «и вот этого 10 метров» :) А еще, гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой. Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание. Думаю, объяснять, что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели её хоть раз. На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком. А по всей остальной длине стяжки — наклонная рифлёная поверхность. Защёлка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится. Оборачиваем провода, защёлкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик. Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защёлкиваем новую. Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце (от месяца до года-двух, зависит от производителя). Но для квартиры подойдут. Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация лёгких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере, полностью. Закрепите еще на что-нибудь. Например, на металлическую стяжку: Так и называются — стяжка из нержавеющей стали. Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется. Принцип работы: Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете. Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов. Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом (для этого есть специальное отверстие в центре). После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле: Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель. Дергаем: Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель. Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут. Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку: Оборачиваем кабель хомутом: И запихиваем его в дырку. Все. Кабель надежно закреплен. Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей. Хит всех времен и народов, любимый крепёж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая. Дешёвая, продаётся во всех магазинах. На этом её достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет автор так и не смог научиться её забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем, так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции. Пластиковые серьги для кабеля (да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля (против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею). Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов её можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому. Читать "Не спались: перестаньте скручивать провода (часть 1)" Обсудить на форуме
  5. Highgrowing

    Открытие в Крыму

    High Growing presents! Добрый день, дорогие гроверы и садоводы. Мы рады Вам сообщить, что у нас открылось представительство в Крыму, где Вы можете по местному телефону: +79789714828 1. Рассчитать стоимость Вашего проекта. 2. Получить консультацию по оборудованию и заказу. 3. Сделать заказ, приобрести оборудование. 4. Приобрести семена. Мы ждем Ваших звонков по номеру: +79789714828 и всегда рады Вас проконсультировать и помочь подобрать подходящее Вам оборудование.
  6. Канал ГанжаTV показывает свой гроурум, и рассказывает, как он ухаживает за своими растениями. Дополнительно: Как сделать вейп из вакса в домашних условиях Айс Айс Беби: Как сделать бонг изо льда Аэропоника своими руками
  7. Дополнительно: Как сделать вейп из вакса в домашних условиях Айс Айс Беби: Как сделать бонг изо льда Аэропоника своими руками
  8. Существуют 2 причины выхода из строя дорогостоящих ЭПРА (Электронных Пускателей для ДНаТ): перегрев и резкие скачки напряжения. Если от перегрева избавиться просто - стоит просто вынести ЭПРА из гроубокса, то перепады напряжения очень серьёзная проблема которую не так просто решить. В этой статье вы найдете ответы на вопросы: Зачем нужны реле напряжения? Какие реле брать? А не лучше ли использовать стабилизатор? Если у вас перегорают ЭПРА стоимостью десяток - другой тысяч, тогда вам обязательно нужно прочитать это. Как часто происходят скачки напряжения в ваших электросетях? Старые трансформаторы и подстанции, обветшалые и запутанные ЛЭП. Редко кто и редко где занимается модернизацией всего этого. Скачки напряжения в наших сетях явление довольно частое. И в гроверской тематике совсем не нужное. Напряжение в Российских электросетях должно быть в пределах 230В при одной фазе и 400В между фазами. Чаще всего с проблемой скачков напряжения сталкиваются в сельской местности или же жители недалекого пригорода. Чуть реже, но исключать такого не стоит, - в самом городе происходят скачки, особенно в старых районах. Что плохого в скачках напряжения? Перепады напряжения пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, перегорают лампы. Ну а высокое напряжение просто "убьет" ваши электронные приборы. Почему электричество скачет? Причины возникновения скачков напряжения в сети: Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт; Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В; Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высокая вероятность, что они сломаются; Как решить проблему скачков напряжения? Проблему скачков напряжения в сетях помогают решить специальные устройства — реле напряжения. Работают они по простому принципу - есть"электронный блок", внимательно следящий за тем, чтобы напряжение находилось в заданных пределах. При отклонениях это блок сигнализирует расцепителю (силовой части), который и отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для ламп нужна задержка в несколько минут. Видео. Для чего нужны реле напряжения? Пример работы. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные реле напряжения используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей. Обзор самых популярных реле контроля напряжения. Мы рассмотрим 4 производителя реле напряжения от разных производителей: PH от «Новатек Электро», Zubr от "Электроникс", УЗМ-51М от "Меандра" и DigiTop от «Росток-электро». Покажем вам основные модели реле, схемы их подключения и буквально несколько слов об особенностях каждой модели. Будет полезно. Реле напряжения РН-101M, РН-111М, РН-113, РН-116 и РН-117 от Новатек Электро. Данные релешки производятся в России Питерской компанией Новатек Электро. Как заявляет производитель, цитирую: «По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, но и многие зарубежные». Но мы-то с вами знаем, что каждый кулик свое болото хвалит. И только по отзывам общественности стоит судить о таких заявлениях. Самое первое отличие реле этой фирмы – способ установки: модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки. Остальные реле подключаются напрямую в розетку. Реле напряжения РН-111М Особенность модели: РН-111 рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями). Цена: Чип и Дип 2 370 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Jais.ru 1 590 руб Tesla Electronics 1 640 руб ЭТМ 1841 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-111M Подробности устроиства: Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в 4 независимых режимах: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео Реле напряжения РН-113 Особенность: Реле РН-113 более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт. Цены: ПромЭлектроСервис 1 678.00 руб НоватэкЭлектро 1955 руб ЭТМ 2279 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 2035 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-113 Примечание: контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А. Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Смотрится красиво, но подобное подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили реле, про которые мы расскажем ниже. Вот, что бывает с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А. Подробности устройства Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео с реле PH-113 Реле напряжения РН-117 Особенность модели: самая простая модель из представленных. Автовключение 5 сек. Цена: Техносила 819 руб 220Вольт 1 416 руб Техпорт 924 руб Bt24.ru 1590.00 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) -1471 руб Подробности модели: Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле. Лицевая панель и габариты ph-117 Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-117 Видео с данным реле: Реле напряжения РН-116 Особенность модели: возможность самостоятельно задавать время перезагрузки (5 – 900 сек) Цена: 220 Вольт 1 612 руб Holodilnik.ru 1400 руб Технопарк 3 990 руб О_О ДОРОГО Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Подробности: Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Руководство по эксплуатации реле напряжения ph-116. Реле напряжения РН-101М Особенность модели: продвинутый вариант начального уровня. Кнопка включения/выключения. Цена: Техносила 1 119 руб 220 Вольт 1 833 руб Чип и Дип 2 620 руб Holodilnik.ru 1550 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1897 руб Подробности: Реле напряжения РН-101М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Кроме того реле РН-101М: • защищает нагрузку от высокочастотных и высоковольтных импульсных помех; • ограничивает ток в нагрузке до 15 А (мощность нагрузки до 3,5 кВт); • индицирует действующее значение напряжения в сети. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: • текущее действующее значение напряжения; • точное значение устанавливаемого параметра; • время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; • аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: • порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; • порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; • задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-101M Видео: прикол с pH ) Реле напряжения Zubr (Rbuz) Zubr или Rbuz (зубр наоборот) производятся в многострадальном ныне Донецке. Особенности реле напряжения Zubr. Индикация напряжения на устройстве — показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Реле обладают низкой погрешностью показаний. Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А. Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды. У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) — он отключается. Реле напряжения Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными. В паспорте и приведенных схемах подключения реле напряжения Zubr, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального. Цена: Tesla Electronics – 2450 руб. Техно-М 3060 руб. Схема подключения реле напряжения Zubr Руководство по эксплуатации реле напряжения Zubr D63t Гарантию на реле Zubr (5 лет) дает сам производитель! Имеет очень хорошие отзывы от форумчан электроников). Видео о реле напряжения Zubr В настоящее время реле напряжения Zubr продают в России под названием Rbuz (слово Zubr наоборот). Это связано с авторскими правами (в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем). От смены названия внутри реле ничего не поменялось. УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное. В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения. Производится электротехнической компанией «Меандр», основанной в 1992 году в Питере, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Особенности: УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от — 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендуется. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно — это или 10 секунд или 6 минут. Цена: Tesla Electronics 2150 руб. ЭКМ – 2200 руб. ЭТМ 2748 руб. ПромЭелктроСервис 2420 руб. Схема подключения УЗМ-51М «Меандр» производит еще два типа однофазных реле напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, состоит в том, что у последнего можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М — уставка "жесткая" (по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В). УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд. «Меандр» также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, (такие реле используют в основном для защиты двигателей). Отзывы об UZM: Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Руководство по эксплуатации реле напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М Руководство по эксплуатации реле УЗМ-16 Руководство по эксплуатации реле УЗМ-3-63 Пожалуй, один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения — это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно. Реле напряжения ТМ DigiTop Также как и Зубр, эти реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения. Особенности реле: Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле напряжения V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А. На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года. Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor 380 DigiTOP выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального — через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года. Цена на модель VA-32: Чип и Дип 2400 руб. DigiTOP 2673 руб. Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop — многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность. Цена: Чип и Дип 5020 руб. DigiTOP 4848 руб. Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63 Отзывы у двух последних устроиств средние. Видео: Настройка Реле напряжения Vprotector. Защитный блок управления Устройство, сочетающее в себе реле напряжения и таймер. Этот блок является смесью многих полезных вещей сразу: вы управляете освещением, вентиляцией и другим электрооборудованием. При этом в блоке сразу присутствуют таймер и реле напряжения PH-111M. Несколько слов от создателя: Задача его состоит в том, чтобы обезопасить ваше оборудование от проблем с сетью и сохранить в рабочем состоянии надолго. Если вы хотите, что бы ваши приборы дольше вам прослужили (это касается всех электроприборов в вашем доме или гараже) разработчик рекомендует вам приобрести реле напряжения. Способ подключение: напрямую к бытовой розетке. Характеристики Автоматический выключатель. Защитит энергосеть и домашнее электрооборудование в случае короткого замыкания или перегрузки внутренней электрической оснастки вашей мини оранжереи. Профессиональный (промышленный) таймер. Позволит моделировать режим освещения и осуществлять параллельное вкл/выкл любой другой необходимой техники вкл/выкл которой идентичен режиму освещения (вентилятор). Таймер включает катушку магнитного пускателя, на который приходиться вся силовая нагрузка. Благодаря этому, таймер не выйдет из строя по причине перегоревших контактов от нагрузки, на которые они не рассчитаны. Тайм-колодка на 4 розетки с выключателем. Соединена с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Предназначена для подключения питания ламп и вентилятора(ов). Все четыре гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колодке. Длина провода - 1 м. Магнитный пускатель. Предназначен для силового питания лампы и вентилятора Колодка на 4 розеток с выключателем. Предназначена для подключения всех прочих приборов. Режим подачи напряжения на него – постоянный. Длина провода - 1 м. Длина сетевого провода 2м. Максимальная нагрузка прибора: 16 А. Встроенное Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети Цена: 10700 руб. Стабилизаторы напряжения Стабилизатор напряжения — это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выход выдает стабильное заданное напряжение 220В . Схематично это выглядит так: Цена: от 1500 - 219 000 рублей. Разобранный стабилизатор напряжения В чем главное отличие стабилизатора от реле? Реле работает мгновенно и отключает сеть (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек). Стабилизатор регулирует напряжение. Стабилизатор нужен, когда ваше напряжение постоянно ниже или выше нормы.На дачах, в гараже, в сараях. Приведем пример: В гаражных кооперативах чаще всего стоят 3 фазы. Если, например ваш сосед по гаражу занялся сваркой,это непременно приведет к скачку напряжения у вас. ЭПРА и ДНАТ не любят таких делов. СТабилизатор может вас не спасти, т.к. попросу не успеет среагировать. Выводы В статье были рассмотрены наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Исходя их вышесказанного, из доступности и уровня цен определяйтесь самостоятельно, какое оборудование вам по душе. Мы бы рекомендовали устанавливать и стабилизатор и реле одновременно. Что ставить первее? Сначала стабилизатор, затем реле. Делитесь с нами своим мнением. Хвалите и ругайте. Будем вносить правки, если понадобится. Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  9. Ростовчанин арендовал частный дом и устроил в нём теплицу для 44 кустов конопли. 30-летний подозреваемый арендовал двухэтажный дом и оборудовал в нем теплицу с освещением и вентиляцией. В цветочных горшках он посадил кусты каннабиса. «Растениевод» тщательно ухаживал за ними, поливал и удобрял. Нагрянувшие к агроному полицейские изъяли у него 44 растения. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - лишение свободы на срок до двух лет. Источник: donday.ru
  10. 30-летний подозреваемый арендовал двухэтажный дом и оборудовал в нем теплицу с освещением и вентиляцией. В цветочных горшках он посадил кусты каннабиса. «Растениевод» тщательно ухаживал за ними, поливал и удобрял. Нагрянувшие к агроному полицейские изъяли у него 44 растения. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - лишение свободы на срок до двух лет. Источник: donday.ru
  11. Не важно, покупайте вы готовый гроубокс, создаёте свой собственный по чертежам и планам или же у вас целая комната заделана под гроурум – вопрос об электричестве и пожаробезопасности должен стоять на первом месте. Представляем вашему вниманию топ-20 советов по пожаробезопасности в гроубоксе и гроуруме. Отталкиваясь от своих возможностей, каждый гровер самостоятельно выбирает лампы и светильники. Всё ради того, чтобы освещение было максимально эффективным, чтобы растения росли как на дрожжах. Любые проблемы с электрикой вызываются обычно тем, что гровер недостаточно ответственно подходит к вопросам подбора и установки электрики. Самыми небезопасными являются самодельные системы освещения. Прежде чем начать использовать такую самодельную лампу необходимо самым тщательным образом удостовериться, что прибор собран в полном соответствии со схемой. Если возникают какие-то сложности, то ничего лучше консультации с опытным электриком быть не может. Завинчивайте плотно все детали, но не перетягивайте их — колодка может лопнуть; Используется только новый, исправный многожильный провод; Не трогайте лампу жирными или грязными руками, так как запачканное чем-то стекло нагревается неравномерно, и лампа может взорваться. После установки необходимо протереть лампу; Чтобы сделать гроубокс удобным — разместите в нём всё необходимое, таким образом, чтобы одно не мешало другому (из основного и нетленного: лампу не должен задевать вентилятор, и на неё не должны попадать брызги); Купленные светильники и составные элементы также нуждаются в бережном отношении и соблюдении правил безопасности. При установке оборудования убедитесь в надёжности крепежа. Если лампа упадёт – она не только поломает растения, но и может загореться; Периодически протирайте лампы, заранее выключив и дав остыть; При любых поломках следует либо менять лампы полностью, либо обращаться к специалистам, либо ремонтировать самостоятельно, если вы электро-гуру; Важно менять лампы, в зависимости от сроков использования. Для разных видов ламп разные сроки службы. Ознакомьтесь со сроками службы и условиями эксплуатации перед покупкой. Задумавшись о сборке первого в жизни гроубокса/ гроурума подойдите к этому вопросу с максимальной ответственностью. Гроубокс, как и гроурум — это не просто тумбочка, шкаф или комнатка – это сложный механизм, напичканный самыми разными механическими и электрическими приборами, разнообразной автоматикой, которые могут быть опасны не только для растений, но и для владельца. Не допускайте хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в гроубоксе/ гроуруме. Не эксплуатируйте электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не включайте одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведёт к её перегрузке и может стать причиной пожара. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Не оставляйте в гроуруме без присмотра включенные электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. Не используйте ДНаТ с дросселем от ДРЛ! У ДРЛ катушка намотана из провода меньшего сечения чем у дросселя для ДНаТ. В том и другом возникает электро магнитная индукция, которая нагревает провод в обмотке, за счёт чего дросселя горячие. Так из-за большого пускового тока у изу для ДНаТ у дросселя ДРЛ сильно греется обмотка. Происходит сгорание оплетки. Замыкание витка приводит к пожару (С) Hed3D Проверяйте исправность проводки. Используйте качественные материалы. После выключения лампы не включайте её сразу. Подождите 15 минут. При использовании технического отсека грамотно располагайте провода и приборы. Имейте средства пожаротушения под рукой. Советы форумчан Использование термопредохранителя/ термостата позволяет настроить систему таким образом, чтобы отключать нагреватель (лампу) при достижении заданной (критической) температуры. (С) Jessy Делитесь своими советами по пожеробезопасности. Мы будем дополнять статью. Статья подготовлена при поддержке магазина Гидропонист. Обсудить на форуме
  12. В Киеве правоохранители разоблачили две лаборатории, где выращивали марью. Судя по фото, хозяева подошли к вопросу очень ответственно и оборудовали все почти идентично селекционерам из кф "Карты, деньги, два ствола". Правоохранители изъяли около 500 кустов конопли, 300 саженцев и оборудование для их выращивания. Лаборатории оборудовали в частных домах в Подольском районе Киева. Каждый куст рост в отдельном горшке и под лампой. Полиция задерала владельца нарколаборатории и его сообщника. На месте происшествия также изъяли 11 фасованных пакетов готовой марихуаны. "Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летний уроженец Кировоградщины и 36-летний уроженец Киевской области. Предварительно установлено: выращиванием они занимались последние два года", - отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Источник: https://beztabu.net Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  13. Правоохранители изъяли около 500 кустов конопли, 300 саженцев и оборудование для их выращивания. Лаборатории оборудовали в частных домах в Подольском районе Киева. Каждый куст рост в отдельном горшке и под лампой. Полиция задерала владельца нарколаборатории и его сообщника. На месте происшествия также изъяли 11 фасованных пакетов готовой марихуаны. "Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летний уроженец Кировоградщины и 36-летний уроженец Киевской области. Предварительно установлено: выращиванием они занимались последние два года", - отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Источник: https://beztabu.net Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.
  14. Всем привет! В связи с новоиспеченным ремонтом не особо вписывается шкаф в интерьер.... Да и мебелью сейчас все заставится и места под него особо не будет. Палатка у меня 150на80на220, она меня полностью устраивала, но появилась новая идея!) В помещении есть два туалета, рядом со всторым кладовочка 1 метр на 160см примерно, потолок 2,65. Ранше хотел снести стену и сделать большую ванну и туалет, а в первом туалете потавить душевую кабинку, но т.к. палатка не вписывается никуда, кладовка была отвоевана у моей второй половины и уже проектируется под гроурумчик) маааааленький такой) И так, комнатка из бетона, значит температура будет гуд! Меньше, чем в палатке по идее. Вытяжка в вентканал для туалета, кстати, была большая проблема как делать отверстия по 125мм в этой комнате, установка для алмазного бурения больше будет чем ширина, но посмотрел на вент камеру, а там уже есть дырка... В итоге надо лишь одну дырку вверху под вытяжку и одну под вдох активный, а это уже можно перфиком и сверлом с пикой сделать))) Вытяжка кстати сосет как не в себе. Зажигалку тушит. Вход будет сделан так. Одной стенки нет сейчас, буду делать из газосиликата 100мм. В ней будет проем 120на60см, в него вставлен сантехнический скрытый люк и на нем зеркало чуть больших размеров. Зеркало придавил рукой и вуаля, дверь открыта. Стена будет выглядеть обычной заклеенной обоями и зеркало. В будущем будет установлен домофонный магнит для безопасности случайного открытия. Оборудование... У меня его много))) Есть несколько 600-х комплектов ДНАТ, ДРИ, ДНАЗ, есть 400 ДНАЗ, 250 ДНАТ/ДРИ, 150 ДНАТ. Фильтров два под 125мм фланец, а так же 1 под 100мм. Кулмастера 125мм 2шт и один 100мм и култюб 125, всяческие канальники сайленты и куча вентиляторов))) А еще мне подарили RAINFOREST GHE, как раз на нем и будет репорт, а лэд еще есть Фуллспектр две панели по 50-60ВТ. Вообще я думаю под RAINFOREST организовать вертикальный скрог 100на100см. На освещение култюб без отражателя, и к нему канальник снизу на 360 кубов 125мм. Трубу на самый верх вывеси и чтоб дул на вытяжку с фильтром. Вот пример Тогда останется неиспользованным место примерно 50 на 100см. Там я не знаю что делать... Наверное поставлю фильтр для воды, да полочки всякие под удобры и т.д. Шести растих мне точно хватит) Как вам идея? Вариант номер два, кулмастер с 600ой. И к нему какие угодно досветы на открытых ДНАЗах. На потолке канальник с фильтром, дальше на кулмастер и из него на выход. Остается много оборудования тогда... Может есть у кого какие идеи? Послезавтра начинаю сверлить отверстия и делать стену. Покраска будет белый мат в несколько слоев. Я уже всю голову сломал как сделать все раз и на всегда))) Фотки будут завтра
  15. Робот-садовник на Arduino Mega. Антикризисное решение Робот-садовник на Arduino Mega. Эволюция Источник: pikabu.ru Ник автора на pikabu: AlexGyver
  16. Новый видос для молодых подаванов, люблю вас :cool2: https://www.youtube.com/watch?v=HzXlH1PO7kg&t
  17. Раздел для актуальных предложений и нового привоза, об удобных решениях и интересном товаре можно будет узнать ниже.
  18. Если у вас постоянно скачет напряжение, а вместе с тем и нервы сдают. Если 380 вольт у вас в розетках случается – эта информация для вас. И для тех, у кого такого нет – всё равно ознакомтесь – чтобы быть готовым ко всему. Что такое перекос фаз? Языком попроще. В наших электоросетях перемещается однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Почему именно так? Смысл в том, что во все деревеньки и городища нашей необъятной родины электроэнергия подаётся по высоковольтным линиям напряжения, дабы снизить потери энергии. Далее эта энергия поступает на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже из трансформаторов — потребителям по четырем проводам, один из которых ноль, а остальные фазы. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное). Ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Подобная схема характерна для хрущевок и домов, построенных в 1970-80е гг., т.к. в те славные далекие времена электроутюг пожирал больше всего энергии. Бывает и так: все 3 фазы заводятся на электрощит дома, и далее распределяются по подъездам. Как различить фазу, ноль, землю? Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль (ноль) – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что электрик попадется недобросовестный или неопытный, и легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка. Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может. Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал. А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные нагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутый перекос. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от перекоса фаз не установлена. Бытовые признаки перекоса: плохая работа бытовых приборов, работающих не на полную мощность и их отключение; мигающий или тускло горящий свет. Резонным будет вопрос: "А почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при перекосе фаз?" Потому что, они защищают ТОЛЬКО от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром. Кратко, понятно: Если одна фаза перегружена, то на ней происходит падение напряжения, и наоборот, если другая фаза недогружена, то на ней происходит повышение напряжения от номинала. Борьба с кософазием. Как не допустить перекоса фаз? Вариант 1. Простой, но не самый надёжный. Уходя из дома выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и сгореть. Вариант 2. Распределение нагрузки вручную. Понадобится помощь электрика. Необходимо сделать расчет всех предполагаемых нагрузок и распределить их по фазам. Называется это электропроектированием (может выполняться на дом или квартиру). В процессе эксплуатации проверять специальным тестером (клещами) ток на каждой фазе и при необходимости перебрасывать однофазные нагрузки на те фазы, которые менее загружены. Сделать это можно следующим образом: На выходе вводного трёхфазного автомата обхватываем клещами каждую фазу и меряем ток на ней. По показаниям распределяем однофазные нагрузки так, чтобы тестер на каждой фазе показывал примерно равные токи. Это стоит делать электрику-профессионалу со спец.оборудованием, ибо выравнивание токов требует переборки электро щитка. Вариант 3. Защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель). А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру, как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причём подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Про них мы рассказывали вам отдельно. Правда имейте в виду, что реле защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор. Стабилизаторы в трёхфазной сети ставят на каждую фазу отдельно свой. Они помогут лучше, чем один трёхфазный. Самая лучшая защита от перекоса фаз: реле + стабилизатор. ВИДЕО. Отгорание нуля или как в розетке может появиться 380 Вольт? Дополнительно: Защита оборудования от перепадов напряжения. Вносите свои правки и замечания по поводу статьи. Будем вместе делать её лучше. Обсудить на форуме
  19. Что такое перекос фаз? Языком попроще. В наших электоросетях перемещается однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Почему именно так? Смысл в том, что во все деревеньки и городища нашей необъятной родины электроэнергия подаётся по высоковольтным линиям напряжения, дабы снизить потери энергии. Далее эта энергия поступает на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже из трансформаторов — потребителям по четырем проводам, один из которых ноль, а остальные фазы. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное). Ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Подобная схема характерна для хрущевок и домов, построенных в 1970-80е гг., т.к. в те славные далекие времена электроутюг пожирал больше всего энергии. Бывает и так: все 3 фазы заводятся на электрощит дома, и далее распределяются по подъездам. [sp=' Как различить фазу, ноль, землю? '] Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль (ноль) – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что электрик попадется недобросовестный или неопытный, и легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка. Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может. Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал. [/sp] А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные нагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутый перекос. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от перекоса фаз не установлена. Бытовые признаки перекоса: плохая работа бытовых приборов, работающих не на полную мощность и их отключение; мигающий или тускло горящий свет. Резонным будет вопрос: "А почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при перекосе фаз?" Потому что, они защищают ТОЛЬКО от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром. Кратко, понятно: Если одна фаза перегружена, то на ней происходит падение напряжения, и наоборот, если другая фаза недогружена, то на ней происходит повышение напряжения от номинала. Борьба с кософазием. Как не допустить перекоса фаз? Вариант 1. Простой, но не самый надёжный. Уходя из дома выключать от сети все приборы, которые не требуют постоянного питания. Ведь тот же неработающий телевизор, но оставленный под напряжением, может не только выйти из строя, но и сгореть. Вариант 2. Распределение нагрузки вручную. Понадобится помощь электрика. Необходимо сделать расчет всех предполагаемых нагрузок и распределить их по фазам. Называется это электропроектированием (может выполняться на дом или квартиру). В процессе эксплуатации проверять специальным тестером (клещами) ток на каждой фазе и при необходимости перебрасывать однофазные нагрузки на те фазы, которые менее загружены. Сделать это можно следующим образом: На выходе вводного трёхфазного автомата обхватываем клещами каждую фазу и меряем ток на ней. По показаниям распределяем однофазные нагрузки так, чтобы тестер на каждой фазе показывал примерно равные токи. Это стоит делать электрику-профессионалу со спец.оборудованием, ибо выравнивание токов требует переборки электро щитка. Вариант 3. Защитные устройства. Для маломощных устройств (компьютеров, телевизоров) годится сетевой фильтр, который сгорает сам, «грудью» защищая подзащитных. Его минус в том, что предохраняет только один аппарат. Точно так же действует и источник бесперебойного питания (UPS), предназначенный исключительно для компьютеров (у него при резком скачке напряжения сгорает предохранитель). А вот реле контроля напряжения (РКН) полностью защищает квартиру, как от пониженного, так и от повышенного вольтажа. Причём подачу тока оно возобновляет самостоятельно, когда напряжение в сети приходит в норму. Про них мы рассказывали вам отдельно. Правда имейте в виду, что реле защищает лишь от скачков напряжения. Если в доме оно стабильно низкое (ниже 180V), то поможет стабилизатор. Стабилизаторы в трёхфазной сети ставят на каждую фазу отдельно свой. Они помогут лучше, чем один трёхфазный. Самая лучшая защита от перекоса фаз: реле + стабилизатор. ВИДЕО. Отгорание нуля или как в розетке может появиться 380 Вольт? Дополнительно: Защита оборудования от перепадов напряжения. Вносите свои правки и замечания по поводу статьи. Будем вместе делать её лучше. Обсудить на форуме
  20. Как часто происходят скачки напряжения в ваших электросетях? Старые трансформаторы и подстанции, обветшалые и запутанные ЛЭП. Редко кто и редко где занимается модернизацией всего этого. Скачки напряжения в наших сетях явление довольно частое. И в гроверской тематике совсем не нужное. Напряжение в Российских электросетях должно быть в пределах 230В при одной фазе и 400В между фазами. Чаще всего с проблемой скачков напряжения сталкиваются в сельской местности или же жители недалекого пригорода. Чуть реже, но исключать такого не стоит, - в самом городе происходят скачки, особенно в старых районах. Что плохого в скачках напряжения? Перепады напряжения пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, перегорают лампы. Ну а высокое напряжение просто "убьет" ваши электронные приборы. Почему электричество скачет? Причины возникновения скачков напряжения в сети: Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт; Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В; Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высокая вероятность, что они сломаются; Как решить проблему скачков напряжения? Проблему скачков напряжения в сетях помогают решить специальные устройства — реле напряжения. Работают они по простому принципу - есть"электронный блок", внимательно следящий за тем, чтобы напряжение находилось в заданных пределах. При отклонениях это блок сигнализирует расцепителю (силовой части), который и отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для ламп нужна задержка в несколько минут. Видео. Для чего нужны реле напряжения? Пример работы. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные реле напряжения используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей. Обзор самых популярных реле контроля напряжения. Мы рассмотрим 4 производителя реле напряжения от разных производителей: PH от «Новатек Электро», Zubr от "Электроникс", УЗМ-51М от "Меандра" и DigiTop от «Росток-электро». Покажем вам основные модели реле, схемы их подключения и буквально несколько слов об особенностях каждой модели. Будет полезно. Реле напряжения РН-101M, РН-111М, РН-113, РН-116 и РН-117 от Новатек Электро. Данные релешки производятся в России Питерской компанией Новатек Электро. Как заявляет производитель, цитирую: «По своей функциональности и надежности они превосходят не только отечественные аналоги, но и многие зарубежные». Но мы-то с вами знаем, что каждый кулик свое болото хвалит. И только по отзывам общественности стоит судить о таких заявлениях. Самое первое отличие реле этой фирмы – способ установки: модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки. Остальные реле подключаются напрямую в розетку. Реле напряжения РН-111М Особенность модели: РН-111 рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями). Цена: Чип и Дип 2 370 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Jais.ru 1 590 руб Tesla Electronics 1 640 руб ЭТМ 1841 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-111M Подробности устроиства: Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в 4 независимых режимах: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео Реле напряжения РН-113 Особенность: Реле РН-113 более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт. Цены: ПромЭлектроСервис 1 678.00 руб НоватэкЭлектро 1955 руб ЭТМ 2279 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 2035 руб Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-113 Примечание: контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм2, а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А. Надежнее РН-113 также подключать с контакторами, без контакторов максимум на 25А. Смотрится красиво, но подобное подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили реле, про которые мы расскажем ниже. Вот, что бывает с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А. Подробности устройства Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. Реле может работать в четырех независимых режимах, как: - реле напряжения; - реле минимального напряжения; - реле максимального напряжения; - реле времени с задержкой на включение. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: - текущее действующее значение напряжения; - точное значение устанавливаемого параметра; - время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; - аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: - порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; - порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; - задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Видео с реле PH-113 Реле напряжения РН-117 Особенность модели: самая простая модель из представленных. Автовключение 5 сек. Цена: Техносила 819 руб 220Вольт 1 416 руб Техпорт 924 руб Bt24.ru 1590.00 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) -1471 руб Подробности модели: Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле. Лицевая панель и габариты ph-117 Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-117 Видео с данным реле: Реле напряжения РН-116 Особенность модели: возможность самостоятельно задавать время перезагрузки (5 – 900 сек) Цена: 220 Вольт 1 612 руб Holodilnik.ru 1400 руб Технопарк 3 990 руб О_О ДОРОГО Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1677 руб Подробности: Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Руководство по эксплуатации реле напряжения ph-116. Реле напряжения РН-101М Особенность модели: продвинутый вариант начального уровня. Кнопка включения/выключения. Цена: Техносила 1 119 руб 220 Вольт 1 833 руб Чип и Дип 2 620 руб Holodilnik.ru 1550 руб Growtrade (оптовый заказ от 10шт) 1897 руб Подробности: Реле напряжения РН-101М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Кроме того реле РН-101М: • защищает нагрузку от высокочастотных и высоковольтных импульсных помех; • ограничивает ток в нагрузке до 15 А (мощность нагрузки до 3,5 кВт); • индицирует действующее значение напряжения в сети. На лицевую панель устройства выведен индикатор состояния нагрузки (включена / отключена) и трехразрядный семисегментный индикатор, который, в зависимости от состояния устройства, индицирует: • текущее действующее значение напряжения; • точное значение устанавливаемого параметра; • время оставшееся до момента повторного включения нагрузки; • аварийное отключение нагрузки (мигание текущего значения напряжения). Ручки потенциометров, расположенных на лицевой панели, позволяют пользователю установить: • порог срабатывания по максимально допустимому значению напряжения; • порог срабатывания по минимально допустимому значению напряжения; • задержку времени включения нагрузки после восстановления параметров сети. Руководство по эксплуатации реле напряжения PH-101M Видео: прикол с pH ) Реле напряжения Zubr (Rbuz) Zubr или Rbuz (зубр наоборот) производятся в многострадальном ныне Донецке. Особенности реле напряжения Zubr. Индикация напряжения на устройстве — показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Реле обладают низкой погрешностью показаний. Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А. Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды. У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) — он отключается. Реле напряжения Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными. В паспорте и приведенных схемах подключения реле напряжения Zubr, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального. Цена: Tesla Electronics – 2450 руб. Техно-М 3060 руб. Схема подключения реле напряжения Zubr Руководство по эксплуатации реле напряжения Zubr D63t Гарантию на реле Zubr (5 лет) дает сам производитель! Имеет очень хорошие отзывы от форумчан электроников). Видео о реле напряжения Zubr В настоящее время реле напряжения Zubr продают в России под названием Rbuz (слово Zubr наоборот). Это связано с авторскими правами (в России торговая марка Zubr зарегистрирована за другим производителем). От смены названия внутри реле ничего не поменялось. УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное. В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения. Производится электротехнической компанией «Меандр», основанной в 1992 году в Питере, специализируется на разработке и производстве средств промышленной автоматики. Особенности: УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от — 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендуется. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно — это или 10 секунд или 6 минут. Цена: Tesla Electronics 2150 руб. ЭКМ – 2200 руб. ЭТМ 2748 руб. ПромЭелктроСервис 2420 руб. Схема подключения УЗМ-51М «Меандр» производит еще два типа однофазных реле напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, состоит в том, что у последнего можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М — уставка "жесткая" (по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В). УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд. «Меандр» также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, (такие реле используют в основном для защиты двигателей). Отзывы об UZM: Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Руководство по эксплуатации реле напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М Руководство по эксплуатации реле УЗМ-16 Руководство по эксплуатации реле УЗМ-3-63 Пожалуй, один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения — это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно. Реле напряжения ТМ DigiTop Также как и Зубр, эти реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения. Особенности реле: Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле напряжения V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А. На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года. Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor Руководство по эксплуатации реле напряжения V-protektor 380 DigiTOP выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального — через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года. Цена на модель VA-32: Чип и Дип 2400 руб. DigiTOP 2673 руб. Руководство по эксплуатации реле напряжения и контроля тока VA-protektor Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop — многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность. Цена: Чип и Дип 5020 руб. DigiTOP 4848 руб. Руководство по эксплуатации многофункциональное реле МР-63 Отзывы у двух последних устроиств средние. Видео: Настройка Реле напряжения Vprotector. Защитный блок управления Устройство, сочетающее в себе реле напряжения и таймер. Этот блок является смесью многих полезных вещей сразу: вы управляете освещением, вентиляцией и другим электрооборудованием. При этом в блоке сразу присутствуют таймер и реле напряжения PH-111M. Несколько слов от создателя: Задача его состоит в том, чтобы обезопасить ваше оборудование от проблем с сетью и сохранить в рабочем состоянии надолго. Если вы хотите, что бы ваши приборы дольше вам прослужили (это касается всех электроприборов в вашем доме или гараже) разработчик рекомендует вам приобрести реле напряжения. Способ подключение: напрямую к бытовой розетке. Характеристики Автоматический выключатель. Защитит энергосеть и домашнее электрооборудование в случае короткого замыкания или перегрузки внутренней электрической оснастки вашей мини оранжереи. Профессиональный (промышленный) таймер. Позволит моделировать режим освещения и осуществлять параллельное вкл/выкл любой другой необходимой техники вкл/выкл которой идентичен режиму освещения (вентилятор). Таймер включает катушку магнитного пускателя, на который приходиться вся силовая нагрузка. Благодаря этому, таймер не выйдет из строя по причине перегоревших контактов от нагрузки, на которые они не рассчитаны. Тайм-колодка на 4 розетки с выключателем. Соединена с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Предназначена для подключения питания ламп и вентилятора(ов). Все четыре гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колодке. Длина провода - 1 м. Магнитный пускатель. Предназначен для силового питания лампы и вентилятора Колодка на 4 розеток с выключателем. Предназначена для подключения всех прочих приборов. Режим подачи напряжения на него – постоянный. Длина провода - 1 м. Длина сетевого провода 2м. Максимальная нагрузка прибора: 16 А. Встроенное Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети Цена: 10700 руб. Стабилизаторы напряжения Стабилизатор напряжения — это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выход выдает стабильное заданное напряжение 220В . Схематично это выглядит так: Цена: от 1500 - 219 000 рублей. Разобранный стабилизатор напряжения В чем главное отличие стабилизатора от реле? Реле работает мгновенно и отключает сеть (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек). Стабилизатор регулирует напряжение. Стабилизатор нужен, когда ваше напряжение постоянно ниже или выше нормы.На дачах, в гараже, в сараях. Приведем пример: В гаражных кооперативах чаще всего стоят 3 фазы. Если, например ваш сосед по гаражу занялся сваркой,это непременно приведет к скачку напряжения у вас. ЭПРА и ДНАТ не любят таких делов. СТабилизатор может вас не спасти, т.к. попросу не успеет среагировать. Выводы В статье были рассмотрены наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Исходя их вышесказанного, из доступности и уровня цен определяйтесь самостоятельно, какое оборудование вам по душе. Мы бы рекомендовали устанавливать и стабилизатор и реле одновременно. Что ставить первее? Сначала стабилизатор, затем реле. Делитесь с нами своим мнением. Хвалите и ругайте. Будем вносить правки, если понадобится. Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  21. А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. На этот раз речь пойдет о том, как правильно монтировать электрику в квартире (а мы подразумеваем гроурум) и какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся. Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала: Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение (оно может быть жёстким или нет, разъёмным, или неразъёмным и т.д.) одного объекта (кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твёрдый, и не нуждается в дополнительных подпорках. Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трём видам: Плотные Брус, шпалы, мазанка, ДСП, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем. Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку. Твёрдые Твёрдые растворы, бетон, кирпич, цемент, стяжки. Делаем дырку перфоратором, дрелью (для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником (для мазохистов, или СССР-филов), вставляем туда пластиковый дюбель (чопик, как говорят таджики), или СССР-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше. Тонкие Пластик, гипсокартон, ГВЛ (гипсоволокнистый лист), и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе. А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку. Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространённых вида: Молли (MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов. Серьёзная металлическая конструкция, которая раскрывается (иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать (некоторые модели уже идут с крючком и крепёжной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование. Выглядит вот так: Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое. Дрива (дюбель со сверлом DRIVA (металл) или TT22 (пластик)) Устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии. Выглядит вот так: Вставляется в шуроповерт (хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп: Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп: После чего уже на этот шуруп можно прикручивать всё, что вам надо. Автор выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые: Бабочки (дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W) Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны. Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь. Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ! В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель. Вариант первый: провода в трубе. А точнее в гофре. Называется "Труба гофрированная ПВФ с протяжкой" Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов. Один конец закрепляется на проводе: А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре. Штуки в середине — крепления. Они прикручиваются к стене шурупами: И в них защелкивается гофра: Получается вот так: Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр. Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице: Правда, надо учитывать, что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защёлкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей. Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается: Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга. А ещё она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и т.д. Но автор его обычно покупает тыкая в витрину: «и вот этого 10 метров» :) А еще, гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой. Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание. Думаю, объяснять, что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели её хоть раз. На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком. А по всей остальной длине стяжки — наклонная рифлёная поверхность. Защёлка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится. Оборачиваем провода, защёлкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик. Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защёлкиваем новую. Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце (от месяца до года-двух, зависит от производителя). Но для квартиры подойдут. Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация лёгких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере, полностью. Закрепите еще на что-нибудь. Например, на металлическую стяжку: Так и называются — стяжка из нержавеющей стали. Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется. Принцип работы: Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете. Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов. Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом (для этого есть специальное отверстие в центре). После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле: Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель. Дергаем: Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель. Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут. Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку: Оборачиваем кабель хомутом: И запихиваем его в дырку. Все. Кабель надежно закреплен. Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей. Хит всех времен и народов, любимый крепёж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая. Дешёвая, продаётся во всех магазинах. На этом её достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет автор так и не смог научиться её забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем, так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции. Пластиковые серьги для кабеля (да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля (против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею). Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов её можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому. Читать "Не спались: перестаньте скручивать провода (часть 1)" Обсудить на форуме
  22. С помощью каких удобных вещиц и как это делать расскажет вам в этой статье автор vvzvlad. Качественный лонгрид. Обсуждаем-дополняем. Об обычной проводке Для больших токов О многожильных проводах Плюсы и минусы скручивания проводов Ну, действительно, прекратите делать это. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить и замотать изолентой» жива до сих пор. Об обычной проводке Когда я вижу такое, мне становится неуютно: А когда я вижу такое, мне хочется убить автора: Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя. Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно, но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет. Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет. Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар. Какие решения существуют для решения этой проблемы? [sp= Полиэтиленовые клеммники] Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки. Внутри вот такая латунная гильза с двумя винтами: Запихиваем в неё провода, зажимаем винтами: Автор специально вытащил её для наглядности. Вместе с изоляцией она будет выглядеть вот так: Каждый сегмент можно отрезать. Казалось бы, идеальный вариант. Но есть нюанс (с) Хотя этих нюансов и недостатков — вагон и маленькая тележка, не ведитесь на простоту. • Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так: На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе. • Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенно если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете. • Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается. • Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом. • Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3. Вообще желательно не использовать такие клеммники. Если используете, то только с одножильными проводами и для подключения чего-нибудь маленького — лампочка, вентилятор (не промышленный). И никакого алюминия! Так же желательно покупать не noname китай, а клеммники нормальных производителей: Тридоник, АББ, Легранд, Верит. Стоимость: от 10 до 50 рублей. [/sp] [sp=Terminal Blocks серии TB] Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше. Имеют съемную крышку: И вот такое внутреннее строение: Откручиваем, засовываем провод, зажимаем. Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима: За счёт этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки автор видел на токи 25А и 40А. Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких (автор не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую. Стоимость: от 30 до 80 рублей. [/sp] [sp=Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)] Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие: Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово: Внутри там прижимная пластинка (синяя стрелка) и маленькая шинка (оранжевая) из луженой меди: Когда в неё запихивают провода, происходит вот что: Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на даёт проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить. Так как медный контакт лужёный, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть. Белая паста (на следующей фотографии можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново. Такие же клеммы, но прозрачные: Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет. Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух. Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO. Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется. Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да. Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов [/sp] [sp=Клеммы WAGO серии 222 с рычажками] (Автор видел только ваговские, другие не производят) Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд. Поднимаем рычажок: Запихиваем провода, опускаем рычажок: Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз. Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине, связана с рычажком. Хитрая конструкция, в общем. Шинка — облуженная медная, как обычно: Стоимость: от 5 до 15 рублей. [/sp] [sp=Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом] Это для слаботочки (сеть, телефоны, светодиодные светильники и т.д.) Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов: После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но автор не видит в нём смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками. Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешёвость, водонепроницаемость, и отсутствие необходимости снятия изоляции. Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью: Или две пластины: Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки: Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения: Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый. Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку. [/sp] Для больших токов Для таких случаев существуют гильзы: Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная: Внутрь засовывается провод (или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер клещи автора, поэтому он их вам не покажет покажет. Вот в гугле картинку он нашёл: А вот так выглядит обжатая гильза: Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не уменьшается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать (после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю (позаботившись о гидроизоляции) и т.д. Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом: Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента. Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы. Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку. О многожильных проводах А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным: Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще: Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой: Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине (ну хотя бы раза 3-4). Всё, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь, что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может. Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский ноунейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены. Я использую вот такой: Комбинация зачищалки проводов: И обжимки: Плюсы и минусы скручивания проводов Читать "Не спались: перестаньте скручивать провода (часть 2)" Обсудить на форуме
  23. Скрутка Опрессовка Сварка Пайка Винтовые соединения Болтовые соединения Самозажимные соединения Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.). Как правильно соединять провода? Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов: • скрутка; • опрессовка; • сварка; • пайка; • винтовые соединения; • болтовые соединения; • самозажимные соединения (WAGO). А теперь рассмотрим каждый вид соединения. Скрутка Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — 7 издания. В пункте 2.1.21 главы 2 чётко сказано, что: "Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке". Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге пропадает. Опрессовка Это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов. Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно: • Соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов) • Корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине) • Специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено) Этапы работы опрессовки: • Снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож) • Помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку) • Обжимаем специальными пресс-клещами • Изолируем соединение Сварка Это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надёжных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием. Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно: • Сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В) • Угольный электрод • Специальный флюс (для защиты расплава от кислорода) • Очки для сварки • Кожаные перчатки для сварки Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Делаем скрутку • В углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду • Включаем сварочный трансформатор в сеть • Концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка) • После затвердевания спая отводим электрод • Полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой • Покрываем лаком соединение • Изолируем соединение Получается примерно вот так: Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта. Пайка Это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но её применение ограничивается по причине механического или термического воздействия. Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно: • Оловянно-свинцовый припой (ПОС) • Флюс — канифоль • Кисточка для нанесения флюса на жилу • Наждачная бумага • Паяльник Существует припой сразу с флюсом. Обычно % содержание припоя: олово 60%, свинец 38 и флюс 2% Этапы работы: • Снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм) • Наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска • Выбираем вид соединения жил (по таблице ниже) • Обрабатываем флюсом (иначе, припой не смочит скрутку и пайка будет некачественной) • Припой подносим к жалу паяльника • Греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку • После затвердевания пайки промываем место пайки спиртом • Изолируем соединение Вот пример соединения нескольких проводов пайкой: Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия. Винтовые соединения Винтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам. А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов. Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт. При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять. Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля. На рынке в данное время представлено большое многообразие клеммников с винтовым соединением жил проводов и кабелей. Болтовые соединения Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу. Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала. Самозажимные соединения На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения является клеммники WAGO. Клеммники WAGO выпускаются с множеством вариантов исполнений: количеством от 2 до 8 мест, сечением жил от 0,75 до 4 кв. мм. Внутри клеммника находится специальная паста, которая препятствует окислению жил. Возможно, соединять жилы из разных материалов (медь и алюминий). Колпачки СИЗ Колпачок СИЗ (Соединительный Изолирующий Зажим) – это на самом деле колпачок, выполненный из негорючего пластика. Внутри колпачков расположена коническая металлическая пружина. Когда СИЗ с усилием наворачивается на скрутку, витки пружины раздвигаются и сжимают жилы проводов, а пластиковая оболочка колпачка обеспечивает электроизоляционную, противопожарную и механическую защиту. [sp='Дополнительная информация по СИЗ колпачкам '] Конечно, все это происходит только тогда, когда колпачок СИЗ подобран правильно по своему номиналу. Дело в том, что СИЗы классифицируются по суммарной площади поперечного сечения скручиваемых жил. Эту площадь характеризуют цифры – номер СИЗа, который может быть от 1 до 5. Чем больше номер СИЗа, тем больше проводов большего сечения он может «скрутить». Будьте внимательны - колпачки СИЗ бывают отечественного и европейского стандартов. В обоих случаях номинал СИЗа обозначается цифрой, но европейские колпачки намного меньше. Поэтому при выборе колпачков СИЗ лучше ориентироваться не на их номер, а на суммарное сечение проводов, которое всегда указано на упаковке. Если в работе вы применяете СИЗ слишком маленького или большого номинала, то он не сможет зажать вашу скрутку, слетит и окажется бесполезными и опасным в эксплуатации. Кроме того, необходимо помнить, что с помощью СИЗов нельзя соединять алюминиевые и медные провода между собой – в этом случае может пригодиться только клеммник или зажим с переходной металлической пластиной. [/sp] P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта. Статья подготовлена при при поддержке магазина HomeHarvest. Обсудить на форуме
  24. ...или неправильная эксплуатация электросети. Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем. При прохождении тока по проводнику выделяется тепло. В обычных, условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому для каждой электрической нагрузки соответственно подбирается проводник определенного сечения. Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло не успевает рассеяться и проводник перегревается. Также при включении в одну розетку одновременно несколько бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции. Сечение проводника Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание, при соединении двух проводников без изоляции накоротко друг с другом. Вследствие этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до температуры, плавления металлических жил, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может привести к сильному разогреву розетки и последующему воспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление обусловлено наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках большой длины. Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, как следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 Вт). Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так как температура металлических нитей колеблется от 1700 до 2700°С. Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности всего лишь до 40-50°С. Люминесцентные лампы Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при повышении напряжения тока выше допустимого. В новых домах сейчас широко распространены автоматические модульные выключатели. Выключатели автоматические модульные и пробка атоматическая Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds.biz Обсудить на форуме
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!