benedict

простерни в стиралке на 90° и антисептиком типа хлоргексидина протри

Для создания этого сорта World of Seeds скрестили два чистых афганских штамма Indica из разных линий. Afgan Kush, который приходит из сортов Kush, которые родом из небольшого района на севере Афганистана, в предгорьях Гиндукуша и имеет 100% гена Indica и действительно особенный феминизированный сорт прошедший строгий отбор образцов Mazar-i-Sharif. Благодаря этим волшебным экспериментам получился сорт Mazar Kush, 100% Индика с очень смолистыми соцветиями и интенсивным ароматом. Высокая устойчивость к плесени и язвам. В Испании и других странах Европы имеет высокое лекарственное значение. GENOTYPE 100%INDICA THC 20% MATURATION(INTERIOR) FROM 55 TO 60 DAYS MATURATION(EXTERIOR)EARLY OCTOBER PRODUCTION 400-450 GR INDOOR / 400-550 GR EFFECT NARCOTIC SEX FEMINIZED LINEAGE AFGHAN KUSH / NEW MAZAR LINE Семена уже в грунте, по эффекту в следующем году

Самый простой вариант это сделать двуконтурную вентиляцию. т.е. на култуб ставишь 100 кубовый канальник типа домовента, а ТТ125 с фильтром на 250 что б сосали горячий воздух из бокса. ну и само собой минимизировать колличество изгибов в гофре, что б канальникам проще дышалось. больше всего похоже на перелив. Просушить не пробовал субстрат на пару дней?

Пришли в заказе три семки в фирменной упаковке. Всё бы хорошо, но семечки в два раза меньше семян Мазара от другого сид банка которые пришли в этом же заказе и не имеют никакого окраса, т.е. просто серозелёного цвета без пятен( хотя может особенность сорта такая). Однако уже отправлены в грунтовые таблетки с корневином и эпином. Буду ждать и по результатам отпишусь

Думаю не помешало бы вынести в отдельную ветку успешные гроурепорты по разделам микро, индор( подразделы гидра, субстрат), аутдор. В которые выносить ссылки на лучшие гроурепы победители предыдущего года

Ствол и корень пор убить и в отходы, листья и трим в первый раз курил пока зрело, в прошлый раз прогнал через ледяную экстракцию- но впечатлился не оч. В этот раз всё измельчил и в отходы, а землю использую по два захода, на третий сажаю в неё какое нить дерецве, подращиваю в боксе иипрямо в гроубэге высаживаю на улицу

пока шевелюсь- мало XD там дышать то лень становится, какое уж приложение? XD но для стран с легалайзом- вполне себе так, поржать на слёте планокуров)

температуру в боксе проверь так же. по моему слишком высокая

сам можешь посчитать(мне лень если честно). на один ватт надо 40-50 квадратных сантиметра поверхности радиатора. всё что выше однозначно с куллером. на глаз и так могу сказать: без активного обдува не вариант

уже третий цикл идёт на ядрах доставшихся в покупном стафе XD И в первые два раза получал отличный стафф, ибо прежде чем "закинуть семку в землю и всё" вызубрил гроупедию насколько смог) Хотя и покупные ядра уже лежат и ждут своего часа, и с ними уже выйду на гидру, ибо это будет эффективнее субстрата(земля+перлит+вермикулит), даже при малых других показателях(свет, вентиляция и пр), ну если верить гроурепортам XD

Сам не раз брал в Бонго-бонг ( стекло всё же бьётся)

уплотнитель для стальных дверей. продаётся в любом строительном У меня же вот какой вопрос. бокс 120*60. свет аполло4 и днат 150 в открытом светильнике и вытяжка 100 кубов. Температура днём 27-28 градусов. ДНАТ планирую увеличить до 250-400, но уже в култубе вешать. Вентиляцию буду делать двухконтурную : 250фильтр->вент 250->гофра за борт и собственно вот и подошёл к вопросу: как лучше сделать второй контур вентиляции? 1) фильтр на 100 кубов->култуб->гофра+вытяжной вентилятор на те же 100 кубов или же 2) забор воздуха из-за борта от пола помещения->гофра->култуб->гофра+вытяжной вентилятор Во втором варианте лампа явно будет охлаждаться лучше, но не раз читал что для ДНАТа это губительно, отжирает мощность. А первый вариант нравится тем что будет забирать горячий воздух из бокса и даст дополнительный объём для притока свежего.

Чёта дичь. Имел стелс в шкафу. 40*50*140. Вытяжка 100 кубов(за глаза на этот объём). Днат 150 жарил в среднем 28-32 С° в зависимости от тем-ры в комнате. Заменил его Аполло 4, температура 23-27. Так что температура ооочень разнится. И два примера: под днатом у меня 110 дней цикла, а под льдом 80. И там и там 80 грамм сухого. Правда под днатом за 110 дней выросла стопроцентная индика, а вот подо льдом за 80 дней, получилась какая-то медицинская( не смотря на то что часть трихом янтарная была) хотя ядра одни и те же. Ну и лёд чуть шумнее дната)) а так всё ж, если идёт война за градусы, а култуб отталкивает, то лед идеально подходит

В общем, на такой бокс в самом дешёвом варианте 150-тый днат(лампа плюс моноблок) 1000р, вентилятор на 100-150 кубов 500ру в леруа и фильтр горшкофф за 1400 на 100 кубов. 4 куста конечно можно, но только если растить чупачупсы с вегой в 4 дня. Фильтр обязательно

Часто видел сообщения типа: "После тримма на протяжении трёх часов не мог оттереть руки от смолы", и ни разу не видел что бы посоветовали сначала "намылить" руки подсолнечным маслом, а ведь наши смолы жирорастворимы) в итоге мылим маслом пока смола не разойдётся, а потом это масло спокойно смываем мылом. по времени затраты минимальные, особенно в сравнении с тремя часами :sm:

сложновато будет найти людей ростящих просто ёлки.. Всё ж форум Прогрессивного растениеводства XD

Ну с "запорожца" останутся детали которые так же можно пустить в ход, те же драйвера использовать для питания матриц 660нм ватт по 50 на досветки, ну или если финансы позволят то кри3590. Мне кажется вариант довольно годный. По крайней мере, если меня не устроит выхлоп с моей апы4, то я именно так и поступлю. Новые драва в апу, старые на досветки, более мощные куллера и всё ок.

Как мною была понятна суть предмета: бери любой Аполло, и если вдруг чемне устроит: всегда можно поставить свои драйвера(повысить мощность), заменить Куллеру(сделать тише и сбить доп температуру), снять линзы если близко к растиху и пр. Таким образом за счёт модульности можно смело тюнить если тебя чем то не устроит из коробки. Так что единственное на что надо смотреть это спектры, ибо перепаивать диоды- вот это уже лень. ну это так, моё имхо.

Как уже не раз писалось- для пассивного охлаждения требуется 30-40 кв.см. радиатора на каждый ватт диода или матрицы. С ветродуем всё намного скромнее

http://remont.shimaster.ru/sites/default/files/field/product/image/0002739_12_300_3.jpeg на примере этого: клемы А1 и А2 для подключение фазы и ноля который мы берём с таймера. На L1 и L2 вешаешь фазу и ноль входную с дифавтомата, на клемы T1 и T2 вешаешь уже свой свет, баласт, удлинитель. В общем то что должно работать по данным с таймера

Ещё один плюс ТДС в том что ты точно знаешь чем кормишь свою растиху и по показаниям с дренажа знаешь как она кушает. Единственный плюс ЭСЛ это то что они на много дешевле ЛЬДа.Плясать всегда надо от темпы в боксе. Сможешь охладить днат? Тогда ставь днат. А если не готов потратить 7-8 тысяч на вентиляцию тихую( 2500сайленттуб 200кубов на продувки култуба, и 5-6 тысяч на сайлент ТД 160 хотяб, Но лучше докинуть 3-4тысячи и купить сайлент 350). В таком раскладе и 400 ДНАТ вытянет. Если не готов, то потрать эти же деньги на ЛЕД. Если денег нет- тогда ЭСЛ. Ну и да, термометр с гигрометром маст хэв. Ну и для удобства микроскоп карманный 50-80х.

на вход диф автомат, эпру через магнитный пускатель(он же контактор). ибо если таймер механический, то его сварит пиковая нагрузка при старте света. два контура значит что отдельно контур вентиляции света вход-гофра-канальник-култуб-гофра-выход и второй контур Фильтр-канальник-выход. 100кубов вентиляции не хватит на такие размеры. повесишь фильтр и температура поднимется внушительно. я бы смотрел от 160 хотя бы. так же в обязательном ТДС метр.

Дёшево и аккуратно

Ну тут же апо 4 Блэк сан в горшкофе собрать и прогнать на их же спектрометре можно, так что за попадание пиков в нужные не переживаю.. но что то пессимизмом веет от твоего ответа..