Поиск сообщества

В мире существует огромное множество семян конопли. Сосчитать появляющиеся каждый день сорта уже невозможно. Но всю эту массу семян марихуаны можно поделить на три вида: Автоцветущие; Феминизированные; Регулярные. Автоцветущие Автоцветущие семена селекционируют более 30 лет. Основное их автоцветов в простоте выращивания. Эти сорта не нуждаются в огромном контроле, так как период роста и цветения данных видов не зависит от светового цикла (Разницей между днем и ночи). В среднем период развития всех Автоцветов не более 60-70 дней. Преимущества Автоцветущих сортов: • Сбор урожая можно совершать несколько раза в год. Конечно, если первую посадку осуществить ранней весной. • Компактность, а если быть точнее невысокий рост. • Созревание в среднем 60-70 дней. Для многих является главным фактором. • Серьезные гены всех автоцветов способствуют устойчивости к заболеваниям. Растения данного вида более приспособлены к агрессивным климатическим условиям. Недостатки Автоцветов: • Небольшой урожай так как большинство растений имеют невысокий размер. • В большинстве растений данного вида снижен уровень ТГК (это связывают с присутствием гена вида Рудералис). Феминизированные семена конопли. Проще говоря, это семена, из которых вырастают женские особи растений. Преимущества феминизированных семян: • Качество полученного продукта, которое значительно превосходит свойства конопли, полученной путем клонирования или высадкой обычных семян. • Устойчивость растения (например, по сравнению с клонами) к образованию плесени и вредителям. • Высокая урожайность. Регулярные семена Соотношение мужских особей к женским при выращивании таких семян составляет около 50%, то есть один к одному. На пол растения влияют не только гены, но и множество факторов среды выращивания. Факторы, влияющие на пол растений конопли: • Высокая концентрация азота, даёт большее количество женских растений конопли. • Высокая влажность даёт большее количество женских растений конопли. • Более низкая температура даёт большее количество женских растений конопли. • Больше синего светового спектра даёт большее количество женских растений конопли. • Чем меньше часов света в сутки, тем больше женских растений конопли. Главное чтобы эти условия применялись во время появления третьей пары листьев. Продолжительность этих изменений должна составлять 2-3 недели, в дальнейшем возвращайтесь к стандартным условиям. Материал подготовлен при помощи Rasta News

Содержание: Основные виды конопли Регуляры Фемки White Widow fem Mazar ® fem Blueberry fem White Russian fem Автоцветущие феминизированные семена LowRyder Automatic White Widow White Russian Auto fem Auto Jack Herer fem Вы уже чувствуете себя гровером? Изучили раздел новичок прогрессивного растениеводства. Приобрели необходимое оборудование для гроубокса, гроурума или стелс бокса, продумали систему вентиляции и температуры, выбрали способ выращивания, мощность освещения и готовы начать. В первый раз или в десятый, но практически всегда перед гровером стоит нелёгкий выбор сорта для закрытого грунта, на современном рынке семян представлено множество производителей: голландских, испанских, американских и др. стран со своей продукцией и с историей, насчитывающей уже более двадцати лет, заслуженной репутацией по качеству готового продукта, так и молодые начинающие бридеры. Итак, давайте определимся с целями, что хотим получить в итоге, а это во-первых, ценный опыт выращивания и во-вторых, возможность получить большой урожай. Второе зависит от многих факторов, необходимо выбирать сорт исходя из габаритных размеров вашего гроубокса, если это гроубокс небольших размеров или стелс бокс, то можно ограничиться выбором одного, двух растений, лучше одного сорта, так как фенотипы даже одного сорта в одинаковых условиях могут показывать различные результаты!   Также очень важный фактор при выборе сорта это запах растения, который может быть очень интенсивный и привлекать внимание, в этом случае необходимы профессиональные нейтрализаторы запаха, а существуют сорта, которые практически не пахнут, сидшопы обычно указывают необходимые нам характеристики и приблизительное процентное соотношение активных веществ на своих сайтах. Я считаю, что успех гровинга в закрытом грунте зависит от создания среды, близкой к идеальной для растения, также вы должны уделить повышенное внимание автоматизации гроубокса и электробезопасности при работе с растениями, контролю температуры и влажности рабочей зоны. В специализированных магазинах прогрессивного растениеводства на сегодняшний день представлено необходимое, качественное оборудование с которым процесс гровинга будет приятным и безопасным. Что касается интервалов освещения гроубокса важно продумать момент включения света в реальном времени и его внешняя изолированность. Для получения максимального урожая в закрытом грунте советую вам использовать лампы (Днат\Дназ) мощностью 400–600 Вт. Если, на ваш взгляд, все перечисленные условия и факторы выполнены, а вы полны сил и решимости начать, то давайте рассмотрим интересующие нас основные виды конопли и её сорта. Основные виды конопли: Сатива (Cannabis Sativa) Индика (Саnnabis Indica) Рудералис (Саnnabis Ruderalis)   Практически чистых 100% сортов сативы или индики на рынке семян не существует, все современные сидбанки предлагают именно семена гибридов конопли с различным соотношением доминирующих генов сативы/индики и делятся на три категории: регулярные, феминизированные и гибриды с присутствием автоцветущего гена рудералиса («автоцветы»), которые, в свою очередь, также могут быть регулярными и феминизированными.   Регулярные семена. Регулярные семена конопли — это семена из которых вырастают как женские, так и мужские растения конопли в случайном процентном соотношении, как заверяют многие сидбанки 50—50 это минимум. Такие семена чаще всего используются в селекции или для получения новых гибридов, подходят опытным гроверам и профессиональным бридерам. Минус регулярных сортов конопли в том, что требуют большого количества времени и затраченных усилий для получения результата в закрытом грунте, поэтому для первых опытов в выращивании лучше использовать феминизированные и автоцветущие сорта.   Феминизированные семена. Феминизированные семена — это 100% женские семена конопли полученные из регулярных женских растений конопли. Появление феминизированных (увеличение доли особей женского пола в любой совокупности организмов) семян основывается на открытии, что у женских родительских растений конопли, прошедших технологическую обработку, проявляется генетическая предрасположенность к производству семян женских растений. Рекомендуемый режим освещения для феминизированных и регулярных гибридов конопли в закрытом грунте 18/6 часов (света/темноты) в фазе вегетации. Для того чтобы феминизированные или регулярные гибриды начали цвести, их следует поставить под освещение с режимом 12/12 часов, только после этого растение перейдёт в фазу цветения. Полный цикл выращивания регулярных и феминизированных гибридов конопли от 12 до 14 недель. Феминизированные сорта конопли, на мой взгляд, лучше всего подходят для закрытого грунта, простят многие ошибки, понимание искусства гроувинга будет шире и многие процессы будут более понятны, а результатом останетесь довольны. Сорта феминизированной конопли для закрытого грунта, на которые стоит обратить внимание:     White Widow fem. Dutch Passion Генетика: White Widow (DP) Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 10 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое White Widow – этo клaccичecкий copт, кoтopый зaвoeвaл мнoжecтвo нaгpaд. Фeминизиpoвaннaя вepcия этoгo copтa oтличaeтcя oчeнь выcoким кaчecтвoм и cтoйкocтью фенотипа. Oнa зaвoeвaлa бoльшyю пoпyляpнocть и cтaлa oдним из caмых пpoдaвaeмых copтoв Dutch Passion. Kpoмe тoгo, дaнный copт зaдaл выcoкиe cтaндapты кaчecтвa, кoтopых cтpeмятcя дocтичь дpyгиe кoмпaнии пo пpoдaжe ceмян. Сopт White Widow пoкoлeния F1, coздaнный eщe в 80-х гoдaх для истинных ценителей качественной конопли.     Mazar ® fem. Dutch Passion Генетика: Mazar i Shariff x Skunk#1 Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: 80-100 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое Mazar ® унаследовал свои гены от растений из окрестностей Mazar-i-Sharif, священного города на северо-востоке Афганистана. Это усовершенствованный в 1997 году гомогенный гибрид Afghani и Skunk #1. Невысокое очень смолистое, похожее на новогоднюю ель растение с широкими тупоконечными темно-зелёными листьями со сглаженными зубчиками по краям. Неприхотливое, выносливое, легко клонируется. Сухие шишки умеренно плотные, с немногочисленными листьями. Для увеличения плотности шишек рекомендуется увеличить интенсивность света во время цветения. В этом случае не забудьте подвязать нижние ветви во избежание их ломки. Мягкий ароматный дым. Аромат в своей основе грубый, с примесью Skunk'а в шлейфе. Очень хороший бодрящий эффект.     Blueberry fem. Dutch Passion Генетика: индика 80% сатива 20% Тип сорта: гибрид,феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 200 гр Высота растения: до 100 см Содержание ТГК: высокое Этот сорт состоит из 80% индики и 20% сативы. Впервые появился 1970-х годах. В оптимальных условиях производит плотные соцветия красных, фиолетовых и синих оттенков, обычно имеет средний рост и длинные ветви, расставленные в разные стороны. Готовый продукт имеет сильный фруктовый аромат и вкус черники. Blueberry используется в медицине как средства для устранения тошноты, бессонницы и боли.     White Russian fem. Serious Seeds Генетика: преобладает индика Тип сорта: гибрид, феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 150см Содержание ТГК: высокое Растения дают очень мощные шишки, покрытые смолой. Очень сильный, долгий эффект. Может использоваться как медицинский сорт. Из этих семян вырастают растения, имеющие фантастический вид. White Russian является стабильным результатом скрещивания АК-47 и White Widow. Среднего роста, очень смолистые шишки (кристаллы появляются примерно через 5 недель цветения). При сильном преобладании индики в генах растения, имеет довольно сильный запах во время периода роста и цветения. В независимом тестировании, в теплице были выращены более 150 сортов от различных сидбанков, White Russian был признан самым мощным растением (содержание ТГК 22%).     G13 Haze Barney’s Farm Генетика: 80% сатива, 20% индика Тип сорта: гибрид, феминизированный Цикл выращивания: до 9 недель Урожай с одного растения: до 150 гр Высота растения: до 100см Содержание ТГК: высокое Бридеры компании Barney’s Farm взяли легендарный G13 и скрестили с сортом Hawaiian Sativa. В результате получился сорт с очень плотными соцветиями, покрывающимися густой смолой, во время цветения. Не смотря на то, что в сорте преобладает сативная генетика, сорт обладает достаточно компактными размерами среднего растения, идеально подходит для гроверов отдающих предпочтение способам выращивания ScroG и SOG. G13 Haze даёт хороший урожай и обладает высоким уровнем ТГК. Аромат сильный и фруктовый. При употреблении оказывает церебральное действие.   Автоцветущие феминизированные семена Автоцветущие феминизированные семена — это семена гибридов сативы/индики/рудералиса, из которых вырастают 100% женские растение конопли и завершают свой жизненный цикл независимо от светового периода, по достижению определённого возраста (обычно 55–80 дней от семени). Получают такие семена при скрещивании различных гибридов индики и сативы с видом рудералис, который передаёт растению ген автоцветения. Рудералис описывается как близкий к дикой природе или дикий подвид конопли. Автоцветущие феминизированные сорта обладают намного более коротким периодом роста и цветения, чем обычные растения, некоторые в среднем за 65 дней созревают из семечки в шишку. К тому же, сокращение светового дня не влияет на начало цветения. Идеально подходят для закрытого грунта и небольших помещений из-за своего невысокого роста и быстрого цветения. Исключения составляют автосорта с преобладанием доминирующего сативного гена (период созревания которых может колебаться до 120 дней от всходов). Существует уже достаточно много сортов конопли с автоцветением, или «автоцветов», как говорим мы, гроверы. Единственный минус, на мой взгляд, автоцветущих версий сортов конопли в том, что при стрессе, вызванным теми или иными внешними факторами (отключение электричества, перепады температуры и т.д.), они более подвержены рискам возникновения гермафродитов или проблем в развитии. Необходимо более внимательно следить за такими растениями и быстро решать проблемные ситуации.   Давайте рассмотрим автоцветущие сорта, которые, несомненно, заслуженно являются стандартом качества и идеально подходят для закрытого грунта:     Базовый сорт автоцветущей конопли Lowryder. Joint Doctor Генетика: William’s Wonder / Northern Lights No. 2 / Mexican Ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: 5 недель Урожай с одного растения: до 40 гр Высота: до 70 см Содержание ТГК: среднее Автоцветущая конопля Lowryder была выведена для экстремально быстрого роста: жизненный цикл составляет 5 недель от семени до шишки. Куст этого сорта имеет уникально компактные размеры. Lowryder стабилен и надежен в своих свойствах, это продукт девяти поколений избирательной селекции гроверов, он не является девиантным и не производит гермафродитов. Lowryder происходит от William’s Wonder / Northern Lights No. 2, а также более экзотического Mexican Ruderalis. Переходя непосредственно из всходов к стадии цветения, сорт  Lowryder вообще не имеет периода вегетативного роста, такое явление называется автоцветением. Иными словами, после проращивания и образования нескольких пары листьев Lowryder немедленно и автоматически переходит в стадию цветения (у мужских растений пол определяется примерно на 17 день, у женских - на 20 день). Это один из самых быстрых и компактный автоцветущих сортов конопли. Lowryder является родительским сортом, и в результате его потомки также будут иметь автоцветение. В настоящий момент оригинальный Lowryder снят с производства производителем и используется только в создании новых сортов, как например Lowryder #2 от Joint Doctor Lowryder #2 сочетает в себе генетику оригинального Lowryder и Santa Maria, гибрида родом из Бразилии, известным по обильному выделению смолы и экзотическому вкусу. Результат скрещивания в последствии отбирался в течении трех поколений. И в результате получился автоцветущий сорт, который дает удивительно сильный эффект и опьяняющий вкус. Сила и вкус подкреплены обильным выделением смолы, более значительной урожайностью и стабильностью. Шишки стали больше, сильнее и ароматнее, чем у оригинального Lowryder.     Automatic White Widow. Dutch Passion Генетика: WW (Dutch passion) x Lowryder Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации до урожая: 65 дней Урожай с одного растения: до 70 грамм Высота растения: 70-100 см Уровень ТГК : высокий Автоцветущий гибрид White Widow (”Белая Вдова”) имеет бразильские и индийские корни, являясь результатом скрещивания бразильской сативы с южноиндийским гибридом. Это первый конопляный гибрид так называемого “белого” (элитного) семейства. Он составляет основу индустрии голландских кофешопов, сохраняя свою популярность и в наши дни. Это невысокое растение с довольно большими, но немногочисленными листьями. Этот гибридный сорт  конопли обладает острым кисло-сладким запахом, присутствует также приятный вкус с множеством фруктовых оттенков. Густой насыщенный дым несет в себе очень сильный эффект индики, который сразу ощущается по всему телу.  Как рекомендуют производители, при выращивании не надо переводить таймер на 12:12, это растение прекрасно зацветет и без изменения светового цикла. Рекомендуемый режим дня и ночи - 20/4. Automatic White Widow может поразить даже опытных гроверов.     White Russian Auto fem. Serious Seeds Генетика: AK 47 x White Widow x Ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: 70-75 дней Урожай с одного растения: до 70 гр Высота: до 70-90 см Уровень ТГК: высокий White Russian Auto это сила от АК-47 (Serious Seeds) x White Widow и автоцветение от дикого Ruderalis. Сила прихода - мощная, как и длительность трипа. Обладает сильным церебральным эффектом, и традиционно применяется в медицине. Это единственный автоцвет, от которого "старые растаманы" бледнеют и теряют сознание. Растения к концу цветения показывают большие плотные шишки. Чем больше света они получат во время жизни, тем лучше будет конечный результат.   У White Russian Auto законченный жизненный цикл колеблется между 70-75 днями, а некоторым кустам нужно будет немного больше времени, до 80 дней. Шишки к концу цветения будут полностью покрыты слоем трихом, а запах тропических фруктов создаст атмосферу блаженства и наслаждения.     Maxi Gom. Grass-o-Matic Генетика: Auto AK х Auto MASS Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: до 75 дней Урожай с одного растения: до 120 гр Высота: до 150 см Уровень ТГК: высокий Maxi Gom – этo нoвый ypoвeнь ceмян конопли. Koмбинaция двyх нecoмнeнных чeмпиoнoв в aвтoцвeтyщeм вapиaнтe, нaилyчшим oбpaзoм cooтвeтcтвyeт тpeбoвaниям бoльшинcтвa гpoвepoв.  Cкpeщивaниeм Auto AK и Auto MASS получился copт из нoвoгo пoкoлeния выcoкoпpoдyктивных и apoмaтных aвтoцвeтyщих copтoв от Grass-o-Matic. Oчeнь быcтpopacтyщий copт, имeeт тeндeнцию вытягивaтьcя в пpoцecce цвeтeния. Фopмиpyeт бoльшyю цeнтpaльнyю кoлy и мнoжecтвo бoкoвых вeтвeй, пepeгpyжeнных cмoлиcтыми шишкaми. Пpи хopoшeй пoдкopмкe шишки y Maxi Gom нe ocтaнoвятcя в pocтe дo тeх пop, пoкa oни нe cтaнyт cлишкoм тяжeлыми и бyдyт нyждaтьcя в пoдпopкaх, инaчe мoгyт cлoмaтьcя вeтки. Сильный пcихoaктивный эффeкт, эйфopичecкий и paccлaбляющий oднoвpeмeннo.     Auto Jack Herer fem (GHS)   Генетика: NL5 х Haze х Skunk#1 х ruderalis Тип сорта: стабилизированный феминизированный автоцветущий гибрид Цикл культивации: до 65 дней Урожай с одного растения: до 150 гр Высота: до 100 см Уровень ТГК: высокийСорт Jack Herer получен скрещиванием таких сортов конопли, как NL5 х Haze х Skunk#1. Выведен в Голландии в конце 90-х, назван в честь Джека Херера – американского деятеля, публициста и коноплевода. Сорт очень устойчивый и обладает мощным психотропным действием. Гибрид имеет доминирующие признаки Индики (почти 70%). Несмотря на существующие утверждения о преимуществе сативы в этом гибриде, производители сорта GHS уверяют, что индики - значительно больше. Растение имеет небольшой рост, классическую форму листьев с широкими центральными и узкими боковыми лепестками. Шишки смолистые и очень крупные, покрыты кристаллами с резким запахом Skunk#1 В закрытом грунте продолжительность цветения 55-65 дней. Сорт имеет более десяти наград и успешно используется в медицинских целях.   При выборе сорта для закрытого грунта прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом, своими знаниями и возможностями. На мой взгляд, представленные образцы отлично подходят для первых опытов выращивания конопли по своим характеристикам и качеству готового продукта. Также рекомендую взять на вооружение такие техники выращивания как Low Stress Training, Scrog и SOG для получения максимального урожая шишек. Что касается выбора способа выращивания конопли в закрытом грунте важно использовать отстоянную воду для полива и следить за показаниями Ph (5,5–6,5) если вы выращиваете в субстрате - торф/вермикулит/перлит/кокос - обратите внимание чтобы составляющие субстрата имели тоже нейтральный уровень кислотности (Ph) используйте в грунте наряду с минеральными, органические удобрения и стимуляторы. Для гидропоники особый момент надо уделить кислотности керамзита, температуре раствора и концентрации солей (EC), добавление в гидропонный раствор органических удобрений может привести к «цветению» раствора и появлению плесени, слизи. Бесспорно, сортов конопли очень много и не стоит ограничиваться несколькими, так как в этом выборе рождается творчество, которое переходит в качественный результат. Во всём многообразии сортов конопли вы непременно найдёте именно свои любимые, которые будут радовать вас в минуты счастья! Растите, пробуйте новое и восхищайтесь творением рук своих и помощью природы.     Источники информации: Библия Гровера,автор Хорхе Сервантес (Джордж Ван Паттен) «Библия гровера», автор Грег Грин Grow Reports: Автоцветы Шпаргалка гроверов Dzagi       Статья подготовлена   при помощи магазина WhiteBunker     Обсудить на форуме

По некоторым данным, использование голубого спектра в вегетативной стадии может спровоцировать более активный рост, а переход от синего света на красный в начале цветения позволяет растению начать цвести в ускоренном темпе и дать более высокий урожай.     White Diesel Haze практически готов к сбору урожая.   Сейчас вопрос влияния суточных вариаций света и их влияния на характер роста каннабиса, и автоцветов в частности, достаточно активно изучается. Было отмечено, что запуск сигнала  цветения работает в сочетании с циркадными ритмами растений. Также известно, что дневной свет предсказуемо меняется в соответствии с временем суток и углом падения солнечного света, что, в свою очередь создает определенный световой спект: синий – утром, красный – вечером. К сожалению, на сегодняшний день исследований по этому вопросу относительно каннабиса еще очень мало, но это вполне может стать достойной темой для дальнейших исследований.     

...В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать, что я бы сделал по-другому, а это неправильно, и все в таком духе. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы, смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. В дальнейшем они сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим. Вступление На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т. д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать все основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдёт речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все-таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое — это когда пол растихи заранее неизвестен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе — это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из-за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите своё время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем всё равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может, первый этап сразу пропустить? Читаете описания, те, которые нравятся, заказываете в интернет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Всё, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. Далее переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат Как показала практика можно растить в любой таре. Но чтобы получить нормальный результат вам понадобится горшок объёмом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще, неплохо растут и в 3-х, 5-ти и 7-ми литровых горшках. Но мы возьмём за точку отсчёта горшок в 10 л. В садовых магазинах обычные пластиковые горшки стоят копейки. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Здесь для нас важно, чтобы грунт, который вы купите, был с показателем пш 6–6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берем грунт, больше всего рекомендуют розу + лимон от "Сад чудес", эту смесь мы и будем использовать. Лично мне очень понравилась смесь "Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берём розу и лимон. Важно! Покупаем в садовых магазинах вермикулит или перлит. Он не даёт залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем! Замешиваем смесь, процентное соотношение 35% роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Смесь готова! Теперь важная часть - дренаж. Про дренаж идёт много дискуссий. Самый распространённый- это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как он может вызвать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезёт. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть. Если таковой отсутствует, то ищем в коробках из-под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Достаточный размер кубиков 2–3 см. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5–6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечёт. Убираем горшок в сторону, чтобы лишняя вода сбежала. В это время достаём орех. Часть третья. проращиваем семки Методов проращивания уйма! Я опишу самый простой. Берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, чтобы они были влажными, НО не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только ни в коем случае не батарею! Всё, дело сделано! Если семка не больная, не кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и ждём еще сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще, семка может прорастать до 2 недель. Но обычно хорошей семке нужно всего 2–3 дня и она уже дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроубокс и всё, что с ним связано Гроубоксы бывают разные, сделаны из коробок, и из ДСП, из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в интернете валом. Себе строил бокс смотря видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса, и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроубоксов и выделить принцип, то получим вот что. На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. Вентиляция - должна быть такая, чтобы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая подходящая температура - это 27С, и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. А ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный - это дырок наделать, чтобы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. Свет - это главное. Кто-то вешает МГЛ/ДНАТ, кто-то ЭСЛ, кто-то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. в основном боятся пожара и сложности с подключением. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотрите уже сами. Но отражатели необходимы, чтобы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. Не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают даже белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это также уменьшит наши световые потери. Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на e-bay, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло, то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотрите сами, обычно ставят от компа кулер. Дешево и сердито. Также берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой, если нужно, на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так: берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроубокса и если есть, то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроубокса. Дальше монтируем лампы, сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, чтобы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь), это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть пятая. Начало процесса Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить -это воду! Берем 5 литровые банки, лучше 3 шт., заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, чтобы верх каски немного торчал над землей. С пульверизатора брызгаем на место посадки и накрываем прозрачным стаканом. В стакан тоже пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок для вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем, не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла, а каска еще на ней, пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульверизатора. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть шестая. Вега, первые две недели У автоцветов начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи - это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что-то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Всё, не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой - это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На седьмой день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку, как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения, в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась. Сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того, чтобы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем, следите за растихой и радуйтесь, когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть седьмая. Удобрения Это самая интересная часть. Удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом, органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться тоже можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно вручную вбить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа: я не понимаю и туплю, это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то, что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто незаменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержатся все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем, одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу не написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть восьмая: PH - что это такое и для чего он нужен? Что такое PH и что нужно знать о нём новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении всё необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число!? Смотрим Часть четвертую, про гроубоксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH? Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Чтобы померить PH есть и лакмусовые бумажки, и капли, и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения, и случись какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть девятая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений Ну с удобрами, надеюсь, разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять, никаких PH, никаких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: Берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь). Берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25% Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы чутка подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка. Вылили, подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и, о чудо, с дренажа пошла вода. [b]Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. [/b]Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды также соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются соли и минералы, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. Тоже самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во-первых это не дает скапливаться ненужным солям в почве, во-вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Часть десятая. Цветение Для автоцветов можно применить такую схему полива: на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же: компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета - это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Чтобы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка дает один большой плюс. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы, одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же, компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю, с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, чтобы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать, в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen. При самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть одиннадцатая: Чистка и Харвест После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, чтобы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты, как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли. Лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком, предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, чтобы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждем-с пока не высохнет. Определить, когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком, сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, чтобы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть, как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего- нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! Дополнительно: Гроупедия Жизненный цикл — от семечки до урожая Обсудить на форуме