Гроупедия

 

Описание больного:

 

Прогресс дефицита фосфора конопли

 

Дефицит фосфора в конопле обычно проявляется вместе со следующими симптомами:

 

Обычно повреждаются нижние, старые листья растения. Листья темнеют (становятся темно-зелеными, голубыми или сероватыми) и могут начать блестеть. Листья могут начать желтеть, если дефицит фосфора останется не устраненным или если дефицит сочетается с недостатком других питательных веществ и/или проблемами с уровнем рН. На листьях появляются бронзовые, фиолетовые или бурые пятна. Стебли иногда становятся ярко красными или фиолетовыми.

 

 

Дефицит фосфора на веге, как правило, появляются внизу растения, на старых листьях, и будет постепенно подниматься к верху, если не устранить эту проблему.

 

Конопля любит фосфор на стадии цветения и формирования шишек, но крайне нежелательно дознуть растение фосфором в это время. Почти все питательные вещества для каннабиса содержат фосфор в обилии. Так что, если вы заметили дефицит фосфора, используя стандартные питательные вещества для конопли, скорее всего существует проблема с уровнем рН у корней.

 

 

 

Когда существует дефицит фосфора, нижние (старые) листья становятся темно зелеными. Листья иногда приобретают голубоватый или бронзовый оттенок, и могут потемнеть и скрутиться перед тем, как покрыться темно серыми, бронзовыми или пурпурными пятнами. Иногда стебли поврежденных листьев становятся ярко красными или фиолетовыми, обычно начиная снизу.

 

 

В некоторых случаях дефицита фосфора в конопле, стебли не краснеют и не становятся фиолетовыми и вообще не приобретают никакого цвета.

 

 

На примере Листа снизу разберем, что происходит при дефиците фосфора: Этот «лист свободы» находился в нижней части куста. Сначала стал тёмно-зеленым и блестящим, с голубоватым оттенком. Затем этот лист начал покрываться пятнами от недостатка фосфора, в тех местах, где свет попадал на него (это самые активно работающие части листа).  Лист начал скручиваться книзу и пожелтел.

Отметим, что стебли и прожилки на этом листе не покраснели и не стали фиолетовыми, за исключением некоторых частей, которые действительно пострадали от нехватки фосфора.

 

Фосфорный голод

 

Общий «симптом» дефицита фосфора в конопле – красный или фиолетовый стебель. Важно понимать, что некоторые сорта изначально растут с красными или фиолетовыми стеблями, даже когда все питательные вещества в норме, в таком случае нет нужды беспокоиться.

 

Не путайте естественный красновато-фиолетовый цвет стеблей с дефицитом фосфора!

 

Если вы заметили, что стебли становятся красными или фиолетовыми начиная снизу - это может признаком дефицита фосфора, только если это сопровождается другими симптомами. Если красные или фиолетовые стебли растения - единственный признак, и  нет пятен или нездоровых листьев, то цвет стеблей – это скорее результат генетики куста. Если дело только в этом, вам не о чем беспокоиться.

 

 

Фосфор интенсивно используется коноплей в фазе цветения для образования шишек, и является одним из важнейших компонентов фотосинтеза (преобразование света в энергию для растения).

 

Быть может для кого то будет новостью, но некоторые сорта конопли используют значительно больше фосфора, чем другие или могут быть более восприимчивы к дефициту фосфора,  и в одной и той же установке многие растения могут проявлять признаки дефицита фосфора.

 

Решаем проблему дефицита фосфора в конопле.

 

1) Отрегулируйте уровень рН до нужного диапазона

 

Ваш каннабис может проявлять признаки дефицита фосфора, если уровень рН у корней находится в неверном диапазоне. Это потому что, когда рН у корней неправильный, конопля может плохо усваивать фосфор через корни. Попросту блокировать. Поэтому первым шагом является обеспечение необходимого уровня рН в ростовой среде.

 

Подробнее о конопле и рН.

 

Усвоение фосфора в гидре и на почве (кликабельно)

 

Если вы подозреваете, что существует дефицит фосфора, промойте систему чистой водой с правильным уровнем рН. Это устранит все питательные соли, предотвращающие поглощение фосфора и поможет восстановить рН до соответствующего уровня.

В почве фосфор лучше всего усваивается корнями при уровне рН от 6,2 до 7,0 (в почве, как правило, рекомендуется удерживать рН в диапазоне от 6,0 до 7,0, но фосфор особенно хорошо усваивается выше 6,2 и ниже 7,0) В гидропонике фосфор лучше всего усваивается корнями при рН от 5,5 до 6,2 (в гидропонике рекомендуется удерживать рН в диапазоне от 5,5 до 6,5, но фосфор особенно хорошо усваивается ниже 6,2)

 

2) Забота о корнях

 

Влажная, плотная почва или слишком обильный полив могут привести к дефициту фосфора, при идеальных остальных факторах роста. Поэтому убедитесь, что полив растений происходит должным образом, для предотвращения дефицита фосфора.

 

3) Обеспечивайте растение необходимой температурой

 

Низкие температуры, ниже 15°C, как и значительные ее колебания, могут усложнить поглощение фосфора растением. Следовательно, признаки дефицита фосфора в конопле скорее всего появятся  при падении температуры, или холодной среде выращивания.

Конопля любит комфортную, комнатную температуру (примерно такую же, как мы).

На веге: 20-30°C, а на цветении: 18-26°C .

 

4) Правильно кормите свои растения

 

Многие гроверы могут дать достаточное количество фосфора, в то время как он в изобилии содержится в почве или в удобрах специально сделанных для нашего растения. Однако, если вы даете усиленно фосфор, необходимо давать правильный рацион и других питательных веществ.

 

Избыток железа (Fe) и зинка (Zn), может привести к блоку фосфора. Если вы считаете, что существует накопление питательных солей в растительной среде (или если вы выращиваете в гидропонике  и все еще не промыли систему или не сменили резервуар), следует убедиться, что это не избыток других питательных веществ, который в действительности приводит к дефициту фосфора. Тщательно промойте растение чистой водой, с правильным уровнем рН, содержащей регулярную дозу питательных веществ для конопли, включающих фосфор, или полностью смените резервуар, если вы считаете что избыток питательных солей является причиной нехватки фосфора.

 

Источники фосфора:

 

Костная мука (NPK бывает разным – 3-12-0, 1-11-0, 3-20-0. Быстро  усваивается в почве)

 

Помёт летучих мышей))

 

Биогумус  или вермикомпостный чай

 

Суперфосфат (его получают из естественного минерала -  каменного фосфата)

 

Мука из панциря крабов и креветок (crab shell)

 

 

А также специальные удобры для нашего растения с повышенным содержанием фосфора.

 

Большинство питательных систем, созданных для каннабиса будут поддерживать обилие фосфора, особенно в период шишкообразования/цветения, так что маловероятно, что признаки дефицита фосфора появятся раньше, чем вы столкнетесь с нехватами других питательными веществами (при условии, что рН держится в корректном диапазоне, без переливов и температурных скачков). Если у вас очень мощные лампы, или растение находится под прямыми лучами солнца, то растение получает больше фосфора в период цветения, чем обычно, и необходимо дать дополнительно фосфора, чтоб убедиться, что шишки растут и получают его по максимуму.

 

Так выражены нехваты основных питательных веществ

 

И вот тут стоит сказать, если у кого-то невзначай возникла мысль: «А жахну-ка я побольше фосфору – ну шоб росло гуще!».  Если не наблюдаете дефицит фосфора на растении, не надо добавлять еще фосфора. Это не поможет конопельке расти лучше и образовывать больше шишек. На деле же,  добавление слишком большого количества фосфора может навредить растению, блокируя поглощение других питательных веществ! Хоть и очень сложно переборщить с фосфором, но если вы добавляете его больше, относительно других питательных веществ, часто появляются странные и неожиданные последствия.

 

5) Наблюдайте за восстановлением

 

После прохождения всех вышеперечисленных этапов, убедитесь, что дефицит фосфора начинает устраняться в течение нескольких дней или недели. После того, как дефицит фосфора устранен,  проблема (темные пятна, нездоровые нижние листья, красные/пурпурные стебли и т.д.) перестанет проявляться на новых листьях, как правило, в течение недели.

 

Листья, повреждённые недостатком фосфора, скорее всего никогда не восстановятся и не позеленеют, так что уделите внимание другим листьям на предмет восстановления.

 

Если вы не можете избавиться от дефицита фосфора после этой статьи, спрашивайте у опытных гроверов в этой теме.

 

Признаки нехватки фосфора у конопли

 

Цвет листьев:

Края листьев бурые или обожженные

Бледный цвет

Желтый листья – новые ростки

Желтые листья – нижние, старые ростки

Темные или пурпурные листья

Черные или серые пятна на листьях

Красный или розовый оттенок листьев

Бурые или темные пятна

Крапчатость/Мозайка

 

Симптомы листьев:

Верхние/ новые листья повреждены

Нижние/ старые листья повреждены

Маленькие внутренние листья повреждены

Края листья сожжены

Кончики листьев сожжены

Кончики листьев засохли

Толстые кончики

Красные стебли

Пятна

Крапчатость/ мозайка

Старые листья отпадают

Медленный рост

Скручивание

Ненормальный рост

Листья сворачивается

 

Симптомы корней:

Медленный рост

 

Другие симптомы:

Шишки не набирают рост

 

 

Дополнительно, если интересна эта тема:

Дефицит Магния

Дефицит Азота

Дефицит Кальция

Дефицит Железа

pH и EC: Основы и важность контроля

Определение pH альтернативными методами

 

Статья подготовлена при поддержке фонда поддержки конопляных дарований – RuSensi. 

 

Пошушукаться на форуме

Традиционно подробная и простая в применении видео инструкция от гуру гровинга поможет справиться с этой задачей даже новичку.

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

Обсудить на форуме

Как подготовить почву для домашнего растениеводства?

 

Обсудить на форуме

 

Проблема: Дефицит железа у конопельки, в первую очередь, проявляется на ярко жёлтых верхних листьях, симптомы дефицита железа могут проявляться наряду с другими недостатками питательных веществ. Недостаток железа обычно вызван проблемами с рН, хотя иногда он возникает в стрессовой среде и может исчезнуть сам по себе с устранением стресса.

 

 

Основные симптомы дефицита железа в конопле:

 

Новые листья сразу вырастают полностью желтыми Ярко жёлтый (почти белый) цвет на новых листьях является признаком дефицита железа Иногда пострадавшие листья настолько повреждены, что они не подлежат восстановлению. Но случается, что пожелтевшие части листьев могут начать зеленеть в процессе роста куста, начиная с кончиков и стремясь к основе листа В конце концов весь лист может стать зеленым и относительно здоровым, хотя в самом начале он был полностью желтым вследствие дефицита железа. Способность желтых листьев становиться зелеными еще один признак нехватки железа, поскольку любые другие недостатки питательных веществ не могут заставить желтые листья стать зелеными снова.

 

Дефицит железа может быть похожим на дефицит магния, но недостаток железа повлияет на новые/верхние листья, в то время как нехватка магния отразится на нижних/старых листьях.

Серьёзный дефицит железа может быть вызван выращиванием в открытой почве с чрезмерным использованием куриного помета в качестве удобрения. Каждый раз употребляя помет в качестве удобрения для вашего растения, помните, что даже маленькая его доза способна на многое! Куриный помет повышает рН почвы, что служит рычагом для возникновения дефицита железа. В дополнение к изменению уровня рН, высокий уровень  питательных веществ, содержащихся в курином помёте, может помешать поглощению железа корнями, что в конечном счете приведёт к блокировке железа.

 

Сразу после добавления куриного помета и полива, начали вырастать ярко желтые, почти белые листья, которые сразу высохли и погибли от повреждений.  

 

Даже если это растение проявляет признаки железного дефицита, железо было доступно в почве – проблема в том, что куст просто не может получить доступ к питательным веществам в условиях локаута. В таком случае, гровер должен выкопать помет (поскольку это является причиной проблемы) и пересадить в хорошую почву.

 

Решаем проблему дефицита железа в конопле

 

Примечание: иногда дефицит железа в конопле (как и все дефициты питательных веществ) может быть вызван стрессовыми условиями, и растение может восстановиться самостоятельно после того, как стресс закончится.

 

1) Отрегулируйте рН до нужного диапазона

 

Наиболее распространенной причиной гроверы считают дефицит железа, если рН у корней слишком высокий. Железо, как правило, блокируется на более высоких уровнях рН, особенно при рН выше 7,0.

 

 

 

Дефицит железа более встречается в почве или на кокосовом субстрате, чем в гидропонике.

 

Если вы подозреваете, что возник дефицит железа вследствие высокого уровня рН, промойте систему чистой водой, с отрегулированным рН. Это устранит все питательные соли, которые могут повлиять на поглощение железа и помочь восстановить рН до соответствующего уровня.

В почве железо лучше всего усваивается корнями в диапазоне от 6 до 6,5 рН (хотя рекомендуется для тех, кто выращивает в почве удерживать уровень рН от 6,0 до 7,0, поскольку железо блокируется при рН выше, особенно выше 7,0) В кокосовом субстрате или гидропонике железо лучше усваивается корнями при рН от 5,5 до 6,5

 

Научитесь контролировать уровень рН для выращивания конопли

 

2) Правильно питайте свое растение

 

Правда в том, что большинство гроверов не должны добавлять железо, пытаясь устранить его дефицит!

На самом деле,  большинство гроверов фактически дали достаточно железа растению, поскольку оно в изобилии содержится в водопроводной воде. Качественная почва или качественные удобры – и не беспокойтесь о пополнении запасов железа.

 

Симптомы дефицита железа, вызванные истинной нехваткой железа, появляются с большей вероятностью тогда, когда гровер использует фильтрованную воду или обратный осмос для полива растения. Существуют и другие проблемы с питательными веществами, вызывающие недостаток железа, например, проблемы с кальцием или магнием, или избыток меди может привести к симптомам дефицита железа в конопле.

 

Конопелька любит кальций и магний, и они работают рука об руку с железом. Добавка кальций-магний (часто называется "Cal-Mag", хотя так же содержит железо) может помочь предотвратить появление всех этих недостатков.

 

Другие содержащие железо добавки:

краткосрочная подкормка для исправления дефицита:

- железо хелатное (Iron chelates),

- железа оксид (Ferrous oxide),

- железа сульфат (Ferrous sulfate);

долгосрочная подкормка для исправления дефицита:

- природный цеолит (глауконитовый песок – Greensand),

- жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal);

 

3) Проявите заботу о корнях

 

Дефицит железа может быть ярко выраженным, если существуют проблемы с корнями или растение залили, даже если рН корректный и железа в достатке. Правильный полив позволит вырастить здоровый куст и избежать множества проблем!

 

4) Следите за восстановлением

 

После прохождения всех вышеперечисленных шагов, убедитесь в том, что дефицит железа начинает устраняться примерно в течение недели (старайтесь быть терпеливыми, поскольку железо медленно движется по растению). Пожелтевшие листья могут целиком не восстановиться, особенно если они сильно повреждены. Но когда новые ростки зеленеют, будьте уверены, что вы движетесь в правильном направлении!

 

Если вы не можете избавиться от дефицита железа, проконсультируйтесь здесь

Кратко о проявлениях дефицита железа в растении

Цвет листьев:

Бледный цвет листьев

Желтые листья – новые ростки

Пожелтение между жилками

Жилки листьев остаются зелеными

 

Симптомы листьев:

Верхние/новые листья повреждены

Маленькие новые листья повреждены

Кончики листьев отмерли

Пожелтение между жилками

Жилки листьев остаются зелеными

Медленный рост

Скручивание

Ненормальный рост

Симптомы растений:

Медленный рост

Скручивание

 

Другие симптомы:

Шишки не созревают

 

Дополнительно:

Дефицит Магния

Дефицит Азота

Дефицит Кальция

pH и EC: Основы и важность контроля

Определение pH альтернативными методами

 

Статья подготовлена при непосредственной финансовой поддержке гроушопа Growmama

 

Обсуждаем на форуме

Он как всегда доступно и подробно объясняет, как обустроить свою теплицу из (палок и желудей) тросов и сетки рабицы.

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

 

Обсудить на форуме

В таком деле советы от гуру Хорхе Сервантеса будут как нельзя, кстати, а в новом видео он как раз объясняет, как измерить и рационально распределить освещенность внутри гроурума.

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

 

Обсудить на форуме

 

Чтобы эффективно использовать биологические «компостеры», необходимо создать им благоприятную среду обитания. Лучше всего подходят перепревшие навозные кучи, удобренные органически перерабатываемыми остатков.

 

Но закладывать их в произвольном порядке нельзя, иначе червякам не поздоровится. Для получения хорошего результата необходимо не только соблюдать рецептуру биогумуса, но и применять специальные породы червей.

 

Компостер

 

Существует два вида компостеров для производства биогумуса – горизонтальные и вертикальные. Первые не слишком удобны, и ограничивают возможности по поддержанию субстрата в надлежащем состоянии, поэтому их используют крайне редко. Вертикальный компостер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Для изготовления вермикомпоста в средних объемах, необходимых для дачного участка, ящик можно купить, а можно сделать самостоятельно.

 

Грядки промышленные с червяками

 

Самодельный компостер

 

Покупной вариант компостера

 

Конструкция компостера довольно проста – два кубических модуля, которые ставят друг на друга. Каждая сторона ящика имеет длину 40-50 см. Стенки делают из деревянной рейки или не струганной доски (горбыля), а дно – из крупноячеистой сетки, которую используют для огораживания участков. Со временем почти все черви переползут в верхний ящик, оставив в нижнем полностью готовый к употреблению субстрат. Сверху над конструкцией желательно соорудить небольшой навес, защищающий «червятник» от непогоды. Под нижний из ящиков ставят поддон, в котором собирается лишняя жидкость.

 

 

Закладка субстрата

 

Компостер есть? Время правильно распределить слой субстрата.

 

 

На дно нижнего ящика укладывают сухое сено, солому, хорошо их спрессовав, или кокосовые маты, которые считаются лучшей подложкой. Затем туда запускают популяцию червей для биогумуса, которые помещаются в компостер вместе с кормовым субстратом (его можно купить у производителя червей). Сверху на субстрат тонким слоем укладывают перепревший навоз, а через пару дней добавляют измельченные органические остатки (измельчать строго обязательно). В процессе заполнения «червятника» его необходимо периодически увлажнять, и слегка утрамбовывать.

 

Когда поливать? Как определить?

 

Время для полива компостера определяем в ручную. Придётся замарать руки. Берём в руку комок субстрата из компостера и сжимаем. Смотрим на результат: влага появилась даже при лёгком нажиме – воды чересчур, и в ближайшее время субстрат не надо увлажнять. Идеальная ситуация -  жидкость начинает выделяться из руки только при очень сильном нажиме.

 

Для итальянце в России: как готовят биогумус на русском заводе 

 

Всё готово! Что делать с биогумусом?

 

После того, как компост полностью готов, его можно вносить в качестве удобрения. Применять можно на протяжении всего жизненного цикла растения.

 

 

В ауте – 700 г на 1 м.кв. (перемешать с верхним слоем почвы)

 

Состав биогумуса позволяет использовать его в качестве мульчи, так как переработанные органические волокна не гниют, но разлагаются, одновременно предохраняя почву от высыхания и питая ее полезными веществами.

 

Про жидкий биогумус есть в этой статье

 

Биогумус дома и для домашних

 

Домашним цветам, также периодически требуются подкормки. Все большее количество цветоводов склоняются к использованию в своих домах и квартирах натуральных удобрений, произведенных естественным путем.

 

Основные сомнения в разведении биогумуса дома:

 

- Громоздкая конструкция

- Дурной запах

- Выживут ли черви в таких условиях?

 

 

Эти вопросы легко разрешимы, если следовать правилам производства. Разведение червей дома лишь чуточку сложнее, чем в огороде. В первую очередь, необходимо найти емкость, достаточно глубокую и широкую, например, тазик или обрезанную пластиковую канистру. А некоторые разводят червей в аквариуме.

 

 

Но большинство цветоводов рекомендуют использовать перфорированную емкость, которую ставят в цельную, превосходящую ее по размеру. Такая конструкция позволяет сохранять правильный микроклимат в перерабатываемом субстрате, который затем будет использован в качестве удобрения для комнатных растений. Червям в нем комфортно, и они активно поедают приготовленную для них смесь. В аквариуме же лучше всего выращивать червей для дальнейшего запуска в большие навозные и компостные кучи, то есть использовать его в качестве своеобразного «детского сада», в котором черви находятся непродолжительное время.

Для того, чтобы черви хорошо адаптировались к новым условиям обитания, в первые дни, после того, как вы привезли их домой, в емкость-компостер закладывается привычный им кормовой субстрат, который можно приобрести в магазине совместно с ними или приготовить самостоятельно. Начиная со второй недели, в кучу можно постепенно добавлять другие ингредиенты в умеренных количествах.

 

 

Основные правила производства биогумуса дома:

На дно ёмкости обязательно кладите дренаж – прокаленный речной песок или кокосовый мат. Нельзя складывать в компостер слишком крупные по размеру очистки и шкурки, они загниют. Перед закладкой их необходимо измельчать. Не кормить мясом червей. Кислая среда противопоказана червякам, поэтому в контейнер с компостом периодически необходимо добавлять молотую яичную скорлупу. Весной «червятник» желательно переставить на улицу, как только установиться постоянная плюсовая температура.

 

Делитесь в комментариях своими заметками и репортами, с применением биогумуса.

 

Видео: разведение червей для вермикомпоста

 

Дополнительно:

 

Черве-компост дома

Биогумус-даешь органику.Опытный гров.

Компостирование: плюсы и применение

 

Обсудить на форуме

 

Биогумус или навоз?

Черви для биогумуса

Биогумус и бизнес

 

С порога в лоб заявляем – навоз к биогумусу не имеет никакого отношения. Внутри много фото червей, грязи и экскрементов. Special for outdoor.

 

Биогумус или навоз?

 

В свежем навозе ни один червь копаться не будет. ©Житейская мудрость

 

Бабушки и дедушки, «впахивая» на огородах, чаще всего в качестве удобрений  используют навоз и перегной. Навоз считается выгодным и экономически оправданным видом органического удобрения. Отчасти, это правда, но существует ряд моментов, которые необходимо учитывать при использовании навоза. Как правило, этими моментами многие пренебрегают.

 

 

Самый лучший навоз – это конский, на втором месте коровий, а вот свиной не рекомендуется использовать (его легко отличить по едкому запаху).

 

Почему рекомендуется не использовать свиной навоз?

Навоз поросей очень кислый, т.е. его рН годен не для всех почв. Повышенное содержание азота. Поэтому свиной навоз не рекомендуется использовать в неразбавленном или не перегнившем виде. Иначе Ожог гарантирован. Медленное разложение Малая теплоотдача. Большое количество сорняковых семян и куда хуже – бактерий и возбудителей инфекций, паразитов, например, сальмонелла или гельминты.

 

Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов.

Обычно огородники опасаются применять свежий навоз как удобрение из-за страха «сжечь» растения. Как правило, его оставляют лежать закрытой плотной кучей в течение целого года, чтобы получить так называемый перепревший навоз.

 

Время превращения навоза в перегной

Свежий; Полуперепревший (от 3 месяцев до 6); Перепревший (от полугода до 1 года); Перегной (свыше 1 года).

Для удобрения основных огородных культур навоз используется в разбавленном виде. Сначала готовят «коровяк» — концентрат из коровьего навоза. Для этого ведро на треть заполняют навозом, доливают водой и настаивают в течение недели. Затем концентрат разбавляют водой в различных пропорциях, 2:1, 5:1 или 10:1, в зависимости от вида подкормки.

 

Плюсы навоза

 

+ питательные вещества внутри,

+ придает земле пористость,

+ усиливает проницаемость почвы,

+ создаёт привлекательную среду обитания для полезных микроорганизмов и червей.  

Минусы навоза

 

- содержит патогенную флору

- внутри много неполезного помимо полезного.

 

О биогумусе молвим словечки

 

Технология приготовления биогумуса заключается в переработке сорняков и отходов  специальными червями при достаточной влажности и определенной температуре. Важно то, что биогумус, в отличие от навоза, не содержит никакой патогенной флоры: вредоносных бактерий, кишечной палочки, яйца гельминтов (глисты). На вид это как рассыпчатая, слегка увлажненная почва (чаще похожа на чернозем). И запах биогумуса похож на запах влажного чернозема, а не на запах туалета.

 

 

Плодородие земли определяет наличие гумуса (напомним, что гумус - это основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям), чем его больше – тем лучше. По содержанию гумуса навоз является не самым лучшим видом удобрения.

 

 

 

 

Небольшое сравнение навоза и биогумуса:

Важные параметры сравнения

Навоз

Биогумус

Семена сорных растений

Да

Нет

Экологическая чистота

Нет

Да

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая

600 – 900 кг.

50 -90 кг.

Обеспечение крепкого иммунитета растений

Нет

Да

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды

Нет

Да

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении

Нет

Да

Запах

Да

Нет

Безвредность для почвы

Нет

Да

Компонент для почвогрунта

Нет

Да

Пригодность для домашнего цветоводства

Нет

Да

Пригодность для выращивания газонов

Нет

Да

 

Черви перерабатывают органику гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Санитары леса, ей Богу)

 

 

Биогумус превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Это его главное достоинство. Питательные вещества находятся в биогумусе в виде соединений с гуминовыми кислотами и содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы, а также и биогенный кальций. Элементы, необходимые для питания растений, находящиеся в биогумусе, взаимодействуют с минеральными компонентами почвы и образуют сложные комплексные соединения. Таким образом, они надежно сохраняются от вымывания, медленно растворяются в воде, обеспечивая питание растений в течение длительного времени.

 

 

Из области статистики. Сравнения в эффективности

 

 Об эффективности биогумуса свидетельствуют следующие цифры (из классического садоводства): 1 тонна подстилочного навоза, внесенная в почву, даёт прибавку урожая (в год использования) зерновых – 10-12 кг, картофеля – 100-120 кг,

 

1 тонна биогумуса (в год использования) дает прибавку урожая зерновых 100-200 кг, картофеля – 1600-1800 кг и более. Кроме того, почва остаётся высоко плодородной и в последующие годы (до 5 лет). Урожай культур на почвах, удобренных биогумусом, созревает на 10-15 дней раньше, а растения приобретают устойчивость к различным заболеваниям и холодоустойчивость.

 

Что даёт биогумус? Сплошные плюсы. Ничего более.

Обеспечивает растениям длительный запас питательных веществ, которые расходуются в течение долгого времени. Способствует развитию более мощной корневой системы. Смягчает стресс растений при пересадке в более крупные горшки (они не болеют, быстрее адаптируются и начинают цвести) Увеличивает общую вегетативную массу комнатных растений и повышает количество цветков. Улучшает внешний вид растений — они становятся более крупными, листья приобретают характерный для каждого вида оттенок. Усиливается синтез питательно ценных веществ: сахаров, крахмала, аскорбиновой кислоты. До 50% снижается содержание нитратов в свежей продукции. Кроме того, биогумус обладает бактерицидными свойствами и отличается биологической чистотой, так как при его использовании меньше подвергается инфекционными заболеваниями.

 

Видео таймлапс. Контейнер с червями и биогумусом за 20 дней.

 

 

Черви для биогумуса

 

 

Красный Калифорнийский Червь (ККЧ) – червь, выведенный в 1959 году на базе обычного навозного червя, американцем Барретом.  Калифорнийский червь отличается от обычного земляного или навозного тем, что не спит зимой. 

 

 

+ККЧ:

быстро размножается (до 1500 потомков от одной особи в год), не «бродяжничает» (остальные виды червя в поисках пищи и размножения могут просто удрать из мест культивации), долгожитель (живёт до 16 лет).

– ККЧ (он один, но он весомый для России)

отсутствие инстинкта самосохранения при отрицательных температурах.

 

Старатель – тоже выведен на базе обычного навозного червя. Вывел его наш соотечественник А. М. Игонин. Этот вид оптимально отвечает нашим климатическим особенностям и лишён главного недостатка ККЧ – отсутствия инстинкта самосохранения при отрицательных температурах. Данный червь ничем не уступает ККЧ по скорости воспроизводства, работает в более широком диапазоне температур, также прожорлив.

 

 

Eisenia foetida (наш навозник) – и ККЧ и Старатель это «искусственники» данного вида. Именно данный вид служит заготовкой для всех экспериментов по выведению «своих» территориальных популяций любителями вермикультивирования. Из диссертации А.М. Игонина: культивирование в искусственных условиях содержания червя вида Eisenia foetida в течении 2 – 3 лет позволяет создать «свою» адаптированную популяцию червя, имеющую все преимущества (рост популяции, прожорливость)

 

Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – один из видов рода Dendrobaena, специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Данный вид червя не может состязаться с вышеперечисленными видами по плодовитости и продолжительности жизни. Главное его отличие: взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи. При этом данный вид прошел интересный тест: коконы червя были помещены в температуру -18 гр. на достаточно продолжительный срок, после чего из коконов при положительной температуре вывелись черви, что дало ученым возможность говорить о том, что данный вид оптимально подходить для улучшения почв в районах Российского Дальнего Востока и Севера. 

Лирическое отступление-совет для рыболовов

 

Если собираетесь разводить червя для наживки на рыбалку, то вам прямой путь к Дендробене и обычному навознику, их отличительные особенности: очень хороший набор массы за относительно короткий период времени. При этом Дендробена даёт еще одно преимущество: живучесть на крючке до 10 часов, при этом активным червь будет на крючке до 4-х часов (при правильной насадке на крючек), и у Дендробены есть еще одно преимущество перед обычным навозным червем – Дендробена живет на крючке и в морской воде!

 

Lumbricus terrestris – обычный земляной червь, который плохо поддается окультуриванию. Нет смысла тратить своё время на культивирование этого червя в гумус.

 

Какие  проблемы могут возникнуть с червями?

 

Червь неприхотлив. Он обладает огромными преимуществами перед другими домашними животными. Он молчалив, ему не требуется окон в помещении, как другим животным. Червь не является переносчиком инфекций, и не болеет сам. Питание любого животного требует больших затрат, еда стоит немалых денег, а червь питается отходами.  При этом он колоссально плодовит. Количество дождевого червя удваиваться каждые 40-45 дней. И все это – работающая популяция, которая непрерывно растет в количестве.

Если ваших питомцев не кормить, не поить или заморозить, не защищать от внешних факторов,  проблемы будут, так как червь просто погибнет.

 

Трудно ли разводить червя?

 

Нет, не трудно.  Значительно легче, чем кроликов или птиц. Любые сельхоз животные потребуют больше усилий, внимания, а отдача будет всегда меньше. Например, корова дает молоко. Оно быстро портится и требует очень серьезных вложений для хранения и переработки. Биогумус не портится, он прекрасно хранится 2-3 года под навесом, а при внесении в почву работает там до 10 лет.

 

Червь по неволе

 

Дождевых червей можно разводить в любом регионе, в любой стране. Обязательным условием производства качественного биогумуса является наличие помещения, которое удерживает тепло. Почему? Потому, что для дождевого червя требуется постоянная температура и влажность, не зависимо от внешних погодных условий. При производстве «открытым способом» неизбежен риск пересушивания, либо заливания водой, переохлаждения или перегрева. Кроме того, дождевой червь – лакомство для кротов, мышей, крыс, хищных насекомых.

Помещение для разведения дождевых червей называется «червятник» и имеет все условия для их содержания. В неволе дождевой червь лучше размножается и производит больше биогумуса, чем на воле.

 

Промышленный червятник

 

 

Червивый бизнес. Или биогумус в промышленных масштабах

 

Этот вид компоста является одним из самых эффективных средств повышения плодородности сельскохозяйственных почв, а его производство довольно простое и требует минимальных вложений. При этом, как считают многие предприниматели, этот вид бизнеса характеризуется высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью.  Технология производства биогумуса, действительно, не отличается сложностью. Для изготовления вермикомпоста потребуются следующие «составляющие»: прелый навоз крупного рогатого скота, сено или силос, прелые листья, опилки, пищевые отходы и черви. Сначала необходимо подготовить питательную среду для червей, которая представляет собой перегнивший компост и навоз. Как правило, выдерживать продукт переработки на своем участке не очень удобно. Поэтому лучше договориться с поставщика этого сырья о том, чтобы ему дали некоторое время отлежаться.  Для червей подготавливаются емкости – большие деревянные ящики. На следующем этапе компост закладывают в ящики. При этом если он включает в себя ферментированный навоз и другие компоненты (листья, опилки, пищевые отходы), то компост нужно тщательно перемешать. Сверху пласт компоста накрывается слоем сухой травы, который будет поддерживать в ящике оптимальный уровень влажности и температуру. Дозревающий компост нужно периодически (раз в 2-3 дня) перемешивать, чтобы он не слежался, и увлажнять теплой водой, чтобы масса не высохла. В самом начале, пока происходит процесс ферментации, температура внутри ящика достигает 50 градусов Цельсия, но затем она постепенно снижается. Черви заселяются в ящики после того, как компостная масса будет полностью подготовлена.   

 

Специалисты советуют не запускать всех червей сразу, а сначала опробовать массу на нескольких десятках особей. Если все пройдет хорошо, то можно заселять остальных. В течение пары месяцев черви осваиваются в новой среде, после чего начинают размножаться. Влажность компоста должна составлять 70-80 %, а уровень рН – не более 8. В зимнее время температура внутри ящиков должна составлять не менее 19 градусов Цельсия. Поднять температуру можно, укрывая компост слоем сухой травы, увлажняя его теплой водой и размещая в отапливаемом помещении. Субстрат надо регулярно разрыхлять и раз в десять дней подкармливать. Через 3-4 месяца после заселения компоста червями проводится подсчет червей, для чего с участка 10 на 10 см берется проба. Количество червей в ней умножается на 100. Излишек червей можно реализовывать рыбным хозяйствам, напрямую рыбакам, птицефабрикам и производителям костной муки. На третьем этапе осуществляется сбор биогумуса и червей. Для сбора гумуса субстрат просеивают его через сито с ячейками 2 мм. Черви, оставшиеся в сите, отсаживаются в отдельный ящик. Можно обойтись и без просеивания. Достаточно не подкармливать червей несколько дней, а затем внести субстрат на поверхность компоста. Через пару дней черви поднимутся на поверхность, где их можно собрать. Собранный гумус взвешивается и фасуется в полиэтиленовые мешки.  Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. Следовательно, вам понадобится склад для хранения готовой продукции. Кроме того, нужно будет купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании. Стоимость такой линии составляет свыше 1 млн. рублей, но на ней можно сэкономить и приобрести вместо нее весы и ручной запайщик пакетов (все вместе обойдется в сумму около 5 тыс. рублей). Для содержания червей потребуются деревянные ящики с днищем из крепких досок или металла. Кроме того, можно приобрести специальные вермикомпостеры. Для увлажнения компостной массы используются системы полива (как правило, капельного). Стоимость самой простой такой системы составляет около 1-1,5 тыс. рублей. Не забудьте про инструменты и рабочий инвентарь: грабли, лопата, сито, ведра и пр.  Также вам нужно будет закупить червей, наладить постоянные поставки навоза, прелых листьев и пищевых отходов, разработать варианты упаковки, заключить договоры с партнерами на сбыт, наладить доставку готовой продукции покупателям. Биогумус можно сбывать напрямую садоводам, садовым товариществам, садоводческим магазинам, птицефабрикам, производителям мясокостной муки, хозяйствам АПК. Продажа червей рыбакам и рыбным хозяйствам зачастую может приносить прибыль, сравнимую с прибылью от реализации самого гумуса. Таким образом, ассортимент вашей продукции может включать в себя собственно вермикомпост, концентрированный жидкий гумус, биоземлю (смесь биогумуса и земли в определенной пропорции), червей. 

 

Затраты на организацию такого производства включают в себя покупку оборудования (около 45-50 тыс. рублей без фасовочной линии), покупку сырья (50 тыс. рублей), оборудование помещения печным отоплением (45 тыс. рублей), регистрация и ИП и другие расходы. Начать бизнес можно с 150 тыс. рублей, а затем постепенно расширять объемы производства за счет получаемой прибыли. Рентабельность такого бизнеса оценивается в 40 %. При поголовье 100 тысяч червей сроки окупаемости составят до полугода, а общая выручка превысит 1 млн. рублей.  В интернете можно найти немало материала как по самой технологии производства биогумуса, так и по расчетам рентабельности и окупаемости. Тем не менее, далеко не все они (особенно самые радужные) соответствуют действительности. Так, например, если вы рассчитываете на хорошую прибыль, то обойтись минимальными вложениями уже не удастся, как и окупить их за короткий срок. Во-первых, подготовка сырья для приготовления субстрата занимает довольно много времени – около полугода. Таким образом, если вы не нашли поставщика готового сырья с нужной выдержкой, то начать свой бизнес вы сможете не ранее, чем через шесть месяцев. Во-вторых, при больших масштабах производства одним сараем, отапливаемым печкой, уже не обойтись. Понадобится целый коровник, который при этом еще нужно подготовить – сделать ровные полы для гряд (залить пол бетоном), заложить окна кирпичами, чтобы зимой тепло не выдувало из помещения, сделать как можно более низкий подвесной потолок для сохранения тепла, оборудовать подъездные пути, сделать ремонт внутренних помещений, подготовить производственные и складские помещения и т. д. Кроме того, готовый гумус нужно будет высушить (при больших объемах производства понадобятся теплые полы) и пропустить через дробильный аппарат.  Для начала бизнеса можно обойтись и 150 тыс. рублей. Однако чем больше объем производства, тем больше и вложения. В частности, некоторые поставщики сырья приводят следующий технолого-экономический расчет по производству биогумуса на 1000 кв. метров обогреваемой площади. По их мнению, первоначальные затраты не превышают 500 тыс. рублей, а к концу первого года работы предприниматель получит готовой продукции на 3 млн. рублей (250 тонн произведенного гумуса по 12 рублей за килограмм). Прибыль по итогам первого года работы составит по таким подсчетам 2,5 млн. рублей. На самом же деле, вложения на первоначальном этапе окажутся на порядок выше. Нужно будет приобрести землю и помещения (или хотя бы взять их в аренду), провести ремонтные работы и переоборудование производственной площади, приобрести и доставить 500 тонн навоза, закупить червей, инвентарь, оборудование для фасовки, сепарирования, дробления гумуса. Кроме того, понадобится хотя бы один трактор с отвалом и прицеп, несколько рабочих для производства гумуса и обслуживания техники... Разумеется, все эти расходы явно не уложатся в полмиллиона. Более того, по примерной оценке они составят минимум 4,5-5 млн. рублей. 

 

Также не стоит доверять слухам про 300 % рентабельность бизнеса по производству биогумуса. Реальные расходы на ведение такой производственной деятельности составляет от 1,5 млн. рублей в год. Основные статьи расходов – отопление, сырье, электроэнергия, заработная плата рабочим. Реальная рентабельность составляет не более 100 %. И то, это верно лишь при повышении производительности до 350-400 тонн вермикомпоста в год. Однако при таких объемах производства возникает другой вопрос – как наладить сбыт этой продукции и, что не менее важно, по какой цене. В столице, например, гумус продается в магазинах по цене от 25 рублей за килограмм, но для регионов зачастую даже 10 рублей за килограмм может быть слишком высокой ценой. Есть и другая проблема – низкая осведомленность фермеров, дачников, огородников и садоводов о преимуществах биогумуса. Этот вид органического удобрения, несмотря на высокую эффективность и безопасность, пока еще не получил в нашей стране широкого распространения. Ваши потенциальные покупатели зачастую даже не знают, что это такое. Кроме того, технологии выращивания многих распространенных культур еще не адаптированы под применение биогумуса. Все это значительно осложняет организацию сбыта вермикомпоста в больших объемах.  Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные трудности, бизнес по производству биогумуса заслуживает внимания. Выгоднее всего заниматься им в комплексе с уже имеющимся у вас бизнесом в сфере сельского хозяйства (например, ферма по выращиванию КРС, разведению кроликов, птицы и т. д.).

 

Последняя заметка о бизнесе честно взята с другого сайта. Цены в ней действительны на докризисные времена :) Делитесь своим опытом. В понедельник и вторник будет еще биогумусовая добавка.

 

Обсудить на форуме

Сегодня по доброте своей душевной (или от нефиг делать) я хочу поделиться вами своими знаниями на эту тему. И так.КАК ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ БОКСА?Глава 1 – С чем мы имеем дело? Вентиляторы, применимые для нужд садоводства, можно поделить на несколько типов (хотя градаций множество, но зачем усложнять себе жизнь): 1) Канальные осевые – всем знакомые канальники серии «Silentub». Канальные – потому что предполагают установку в канал воздуховодов, хоть жестких, хоть гибких. Рассчитаны на небольшую сеть воздуховодов с минимальным количество ответвлений.

 

2) Канальные радиальные – вентиляторы, крыльчатка которых схожа с крыльчаткой автомобильной печки. Как частный пример – серия вентиляторов KVR от «NED». Применяются в системах вентиляции с разветвленной системой воздуховодов. Довольно шумные (если речь идет не о специальных шумоизолированных канальниках типа Rosenberg UNO-67-400-G.5FA)

 

3) Осевые открытые – применяются для установки в проемах (например форточках) или для перемешивания воздуха в помещении. В нашем случае идеальны для обдува, т.к. обладают достаточно мощным воздушным потоком при малой потребляемой мощности. Минус – слабое давление, то есть пытаться пристроить их к воздуховоду не нужно – ни чего хорошего не получится. Частным примером осевых открытых вентиляторов является знакомый всем кулер от компьютера.

 

4) «Бытовые» - совершенно не ёмкое определение целого класса вентиляторов применяемых для вытяжки, например, в санузле. Красивые). И не очень. Самые доступные – в любом хозяйственном. Бывают как радиальные , так и осевые. Бывают вообще не пойми какие – гибриды. У некоторых производителей они соответствуют заявленным в паспорте характерисстикам (Например «Electrolux»). У некоторых паспорт сам по себе отсутствует как класс (привет китайцам!)

 

5) Отдельно хочу выделить своего любимчика в данном списке – канальник TD-SILENT от Soler&Palau. Самый тихий в своем ценовом диапазоне, если не сказать практически бесшумный. Любителям стелсов – обязательно к ознакомлению! Из минусов – не регулируется (если вдруг кому нужно) симисторными регуляторами адекватно – возбуждается обмотка и начинает гудеть. Ну и цена немного кусачая (хоть и из пластика сделан).

 

Глава 2 – Характеристики.

Любой (от слова абсолютно) вентилятор обладает всего двумя главными характеристиками:

расход воздуха объемный, измеряемый в метрах кубических в час (м[sup]3[/sup]/час). свободное давление (напор), измеряемый в паскалях (Па)

Есть и другие единицы измерения, характеризующие данные величины (хоть литры в секунду для расхода, хоть атмосферы или бары для давления…) Суть одна: объем воздуха за единицу и давление. Конверторов величин в интернете в достатке. Я привожу стандартные, используемые инженерами величины. Вот эти две характеристики и должны являться основополагающими при выборе агрегата. Про то, как ими оперировать чуть далее по тексту. Есть еще второстепенные характеристики, такие как:

Рабочее напряжение, В Потребляемая мощность, Вт Частота вращения, об/мин Звуковое давление, дБа

И есть геометрические размеры. Диаметр, например… Но когда меня спрашивают «У меня есть улитка на 315 мм с движком 2.2 кВт – мне ее хватит на мою оранжерею 12 на 24?» - я теряюсь в догадках. Потому что привыкла его выбирать по аэродинамической характеристике. И вот как я это делаю. Допустим, я знаю требуемый расход (сколько кубов воздуха мне нужно гонять через бокс) и сопротивление сети (сколько паскалей от напора вентилятора потратится на преодоление воздухом угольного фильтра, гофротрубы и светильнике). Пусть это будет 100 м[sup]3[/sup]/час при потерях в 50 Па (это соответствует сопротивлению 10 метров гибкого воздуховода с парой изгибов на 90° и круглой решетки на заборе воздуха в бокс) Берем график характеристик интересующего нас типа вентиляторов и определяем рабочую точку.

 

Для этого на горизонтальной шкале откладываем наш расход, на вертикальной – давление. Точка пересечения линий, проведенных параллельно осям (красным отмечена) и будет являться нашей рабочей точкой. Важно, чтобы она попадала в рабочую область вентилятора – это вся область, что ниже черной кривой линии. Т.е. если наша полученная тока не попадает в эту область – нам нужно брать другой типоразмер вентилятора и проверять его. На примере этого графика: если давление сети окажется 80 Па, то такой вентилятор выдаст расход всего в 25 кубов в час (красная линия). Вентилятор нужно подбирать с небольшим запасом по расходу и давлению. Я рекомендую 10-15%. Обусловлено это тем, что со временем вентилятор запыляется, фильтр и воздуховоды забиваются – в результате чего растут потери давления в сети. Да и вообще нет 100% гарантии что характеристики вентилятора указаны абсолютно точно.

 

Глава 3 – Определение точных входных данных. Рассмотрим данную задачу на примере: У нас есть некий бокс, в котором установлена 1кВт ДНАТ лампа, компрессор для гидропоники ( 20Вт) и вентилятор на обдув растений ( 25 Вт). Температура воздуха в квартире: +20°С Требуемая температура бокса: +28°С. Требуется подобрать канальный вентилятор. Т.к. КПД ламп накаливания около 5%, то можно смело принять за 100% превращение электрической мощности в тепловую ( 1 закон термодинамики). Соответственно, наша лампа в 1 кВт греет помещение как 1 кВт обогреватель. В случае с помпой и вентилятором все немного сложнее, т.к. идет преобразование электрической энергии в механическую. Тепловыделения от них уже не 100%, а в диапазоне от 10до 60% (зависит от конкретного оборудования). В виду малой мощности этих агрегатов, ими при расчете можно пренебречь. Требуемый расход воздуха через бокс определим по формуле:

 , где Q – избытки тепла в боксе, в нашем случае 1000 Вт (1 кВт) с – теплоемкость воздуха, равная 1.2 кДж/м[sup]3[/sup]С°– разность температур в помещении и боксе, °С Определение потерь давления – задача более сложная. В идеале бы изучить курс гидравлики и аэродинамики, но наверняка есть более интересные задачи). Укрупненно можно рассчитывать так: - Потери давления на угольном фильтре – от 50 до 200 Па -Потери давления на гибком воздуховоде – по номограмме, на 1 метр погонный (для этого нужно знать диаметр воздуховода и расход воздуха через него).

 

Например, для воздуховода диаметром 100 (синяя линия) при расходе воздуха в 100 кубов (красная линия) потери давления будут равными 5,5 Па на 1 метр (зеленая линия).Эпилог. Не претендую на нобелевскую и присуждение докторской степени, но надеюсь, что этот ликбез придется кому-то кстати. Буду рада ответить на возникшие вопросы. С уважением, Анфиса.

 

 

Обсудить на форуме

В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений.

 

Для получения хорошего урожая уже многие фермеры используют гидропонику. Это и не удивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, на мой взгляд, у гидропоники есть один недостаток, а именно, ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.

 

Для осуществления этого процесса используется две емкости.

 

Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!».

 

Обсудить на форуме

Небольшое отступление. Волею судьбы оказался 15 лет назад в Голландии, где и проживаю по сей день. Курю примерно столько-же, притом на регулярной основе (по пару грамм в день). Последние 2 года еще и по работе постоянно приходится этим делом заниматься, накуривая туристов (да я люблю свою работу)). Тут в основном курят косяки (да, низкий кпд, но трубка мира, компания и тд). Я прохладно отношусь к табаку, предпочитая трубочку либо бонг. В 2013 году друзья подогнали мне приглашение на Cannabis Cup Amsterdam.

 

Некогда легендарный, ныне уже не проводящийся из-за проблем с властями города. Как-раз тогда начали запрещать угощать гостей, но многие все равно продолжали это делать из-под полы. И вот я уже порядочно наобщавшись круизю в сторону выхода . Замечаю небольшой стендик с прикольной обезъянкой.

 

Оказывается у них какой-то новомодный девайс для курения. Еще и пробовать надо со своей травой. Ну ладно, пробовать так пробовать, засыпаю примерно 0.1 грамма Bubblegum, начинаю вдыхать, колба плотно наполняется дымом, как в бонге. Выдыхаю чтобы принять залп, вдыхаю содержимое колбы и почему-то резко начинаю кашлять Еще через пару минут меня нахлабучивает ТАК что практически ловлю белого . Через минут 5 меня попускает (как орла хвостопада), волна цунами которая чуть не снесла меня уходит и наступает штиль. Так все чисто, приятно, понятно. Пол часа сижу в таком приятном тупняке ну и как только прихожу в себя конечно бегу спрашивать сколько этот девайс стоит. Оказалось что демонстрировал мне его сам создатель космолета канадец Enrico Bouchard. Базовый комплект тогда стоил 400 евро, а у меня как-раз была напряженка с ликвидностью. Но мысль об этом девайсе не давала мне покоя).

Купить его удалось к следующему (последнему) Cannabis Cup 2014. Притом проходок на сам ивент у меня уже не было, а платить 50 евро за фолдеры и буклеты не очень-то хотелось). Пораскинув мозгами я вышел на инстаграм Sublimator, оказалось что вся команда вечером зависает в Green House Coffeeshop, а это прямо за углом моего дома) Оставалось только заскочить туда, договориться с Энрике и забрать девайс на следующий день. Весь комплект обошелся мне 625 евро. Через неделю, полноценно распробовав девайс я знал что потратил деньги не зря!

 

SUBLIMATOR

 

Попытаюсь описать что происходит (но технарь из меня так себе, поэтому сильно не пинайте а лучше переведите правильно). Девайс сублимирует ТГК из марихуаны с помощью температурного эквилибриума. Главная технологическая фишка - переход ТГК из твердого в газообразное состояние минуя среднюю стадию жидкого (поэтому сублимация), в вакуумном атомайзере путем расщепления молекул на атомы. Эта штука лучшее из того что я перепробовал за долгие годы поисков. Притом можно курить все, от травы и янтарной смолы до любых субстанций которым подходит рабочий температурный диапазон (допустим ДМТ).

 

 

Подробное описание технологии на оффсайте: [url="https://sublimator.ca/technology/"]https://sublimator.ca/technology/[/url]. Комплект: бонг, нагревательный элемент (титановая свеча накала), терморегулятор (±150-200С) и самое главное АТОМИЗАТОР. 

 

Мой домашний сетап выглядит так:

Разобранным все выглядит вот так:

Выбор температуры происходит на контроллере, там 12 делений и автоматический таймер отключения (60 минут, сбрасывается вкл/выкл за 2 клика). Он иногда парит, если забываешь его перевключить надо ждать 10-20 минут. Это наверное самый большой минус, невозможно быстро накуриться если деваайс остыл в течении 5 минут и уехать по делам. Надо терпеливо ждать пока он нагреется. Лайфхак - чтобы грелось быстрее, ставим на максимум (12) а через 10 минут уже можно переставлять на 8-9, пока грайндишь шишки платформа готова к запуску

1 - 4 Желтая зона - минимальная температура, 0.1 стаффа тянется легко и долго, плотность дыма примерно как в Вулкане.5 - 8 Зеленая зона - 8 использую если не хочу сильно накуриться (или убить кого-то с одной хапки ) + для сухих сортов. Выходит как правило 3-4 густых колбы. Трава пригорает только если забыть "паяльник" в атомизаторе на длительное время (10-15 минут)9 - 12 Красная зона На 9 шишки отдаются сразу за одну, максимум 2 затяжки. Удар равносилен 5л водному, но при это так вкусно и приятно что все офигевают. Легкий привкус жженого появляется только если добивать все до конца. По цвету шишки на выходе темно-коричневые. Пример - ТЕСТ N1 На 10 шишки сгорают как в тостере, но есть четкий привкус гари. На этом делении я люблю курить смолу собранную девайсом, либо бутановый ТГК экстракт израильских друзей (они как-раз подогнали проходку в 2013году, у них дома несколько вапов разных контор, но мой уважают больше всего)). 12 для очистки девайса. Включил на пол часа, весь тгк со стенок стек вниз, сверху все нагары ушли, остается только сеточку заменитьКосмодром

Сам бонг выглядит очень футуристично, но при этом он действительно технологичен!Экстрактор

 

 

 

По этим трубкам экстрагированный ТГК идет дальше в девайс, это также место где стоит атомитазатор. Есть два тефлоновых переходника в комплекте для трубок разного диаметра (у меня 14мм, но есть на 18мм) Самое крутое, что со временем в конце экстрактора начинает скапливаться ТГК смола. Достаточно чистая и сильная по качеству!Свеча Накала

Состоит из внутренней части (свечи накала) и внешней которая существует в 3 вариантах. У меня универсальный DABMASTER, с титановой головкой. Сверху 4 входных отверстия и канавка, снизу 4 выход.

 

 

 

Он отлично подходит как для концентратов так и для шишек. Плюс с его помощью можно делать двухэтажки. Это двойной заряд шишки+масло, употребленные одновременно. Не для новичков!) Есть так же другие специализированные насадки (либо для WAX, либо чисто для шишек) Мне не хватает еще сеточки защитной, чтобы не обжигаться)

Атомизатор

 

 

Маслом отлично начинать день, держит плотно, долго, но при этом ты сфокусирован и продуктивен. Ну и убиться им сложно, видимо не хватает КБД и прочих) Шишками уже проще навалиться в хлам (особенно не прикуренным). Больше двух колб у меня из друзей осилисть никто не может за один заход) А бывает и от одной колбы вырубаются)) Под каждый сорт можно подобрать свой температурный режим и небходимое количество. Я предпочитаю брать примерно 0.2 грамма, кидать их в хорошо прогретый атомайзер на 9, делать одну хорошую затяжку (как через бонг - затягиваясь до тех пор пока тгк не перестанет поступать в колбу), держишь, выдыхаешь, добиваешь наполненную по максимуму колбу и пока-пока!)ТЕСТЫ

Cherry Bomb (75% Индики)

 

0.1 Грамма на 9/12, получилась одна плотная колба

 

 

 

Вот что имеем на выходе (последний самый светлый кусок):

0.2 Грамма на 9/12, 1,5 колбы на выходе

 

 

Вот что получается при курении на 4 делении:МАСЛО

 

ПЛЮСЫ

Полноценно раскрываются особенности каждого сорта во вкусовом и физическом воздействии Отсутствие концерогенов / продуктов горения Удобный выбор температурного режима Простота очистки Идеально подходит для травы, смолы, ДМТ, крэка, опиума и любых других курительных субстанций Экстрагированный ТГК хорошего качества накапливается в смолоприемнике Безотходное производство - остатки травы можно курить (там еще остается чутка ТГК и КБД), но лучше делать кексики Накурить толпу в сало можно буквально за пару минут (засыпал, хапнул пару раз, выкинул, засыпал...) ДВУХЭТАЖКА Максимальный эффект и минимальная побочка (нету свина, паранойи, сердцебиения) Подходит для продукта любого качества (из 0.2 грамма ботвы выходит пол колбы дыма + экстрагируется ТГК) Несмотря на всю громоздкость конструкции достаточно мобилен - саму колбу с дымом можно перемещать спокойно. Крутой дизайн и высокие технологии. Это настоящее технологическое чудо) На него сразу все обращают внимание когда заходят в гости) Ну а после пробы еле уходят)МИНУСЫ

Долго греется (15-20 минут с Титановым наконечником, остывает также) Как нагреется - легко обжечься Для гашиша так себе, вкусно только если он чистый и без примесей (и засыпать его надо в атомайзер на подушке или листьев/остатков) Не указывает температуру Высокая Стоимость (базовый комплект от 500$) Какой минимальный комлпект необходим? Примерно 500$ + доставкаПокупка на официальном сайтеДопматериалОбзор на английском языке

 

 

Что пишут буржуи? Немного технопорно:

Буду рад помочь советом, всех желающих затестить приглашаю в Амстердам на пробу!)

 

 

Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!».

 

 

Обсудить на форуме

Шел третий день гугло-серфинга, я был уже на 20 странице, но так и не мог насобирать необходимое для операции количество участников. Даже приуныл.

 

 

Но, как поется в одной известной песне: «А ты такой красивый с бородой…» Точнее, «Врагу не сдается наш гордый варяг!»

Варяг не сдается, и я не сдался. Нашел все четыре магазина: Gazaza, Semki, SibSeeds и WeedWoodSeeds.

 

Ну-с, приступим!

 

Fast Buds были первыми в списке, искать не пришлось. Я выбрал сорт Blackberry autofem. Моя страсть докопаться до сущности возликовала, когда я увидел что сидшоп предлагает приобрести семена поштучно. Думал, все, братцы попались!

 

Рано радовался! Оказывается, FastBuds выпускают семена в упаковках по 10, 5, 3 и… 1 штуке!

Кстати, вот так выглядит оригинальная упаковка:

 

 

Заказ оформил, отметил доставку почтой и тут… Я думаю, это карма названия FastBuds все же дала о себе знать:

 

Я, честно говоря, не привык раздавать свои номера на право и налево, но раз уж ко мне собираются послать гонца, то можно сделать исключение.

 

Вечером заказ прибыл-таки к моим дверям. Вот это скорость, да!

 

Ну-с, препарируем-с!

 

 

 

 

Все отлично!

 

Магазин

Gazaza

Сорт

LSD-25

Стоимость

804 руб

Доставка

150 руб (внезапно, курьер

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Отправка (изменения статуса)

12.02.2016

Отправка (фактическая по штемпелю)

12.02.2016

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

954 руб

 

 

Верите ли вы в Теорию Мирового Заговора? А в правящие фамилии? А в конспирологию? А вот магазин SibSeeds, видимо, сам причастен ко всей этой движухе!

 

Просто я не знаю, как иначе объяснить тот факт, что… Давайте по порядку.

 

После долгих и изнурительных поисков я таки набрел на магазин SibSeeds и дичайше возрадовался наличию семян FastBuds на витрине.

 

После ритуального танца благодарности я приступил к заказу. И внезапно оказался на сайте магазина High Stone. Я было подумал, что мышка дрогнула в моей руке (руки у меня не дрожат, если что).

 

Но нет! Переиначу слова классика: «и повторилось все как встарь…» Опять High-Stone.

 

Я уж подумал, не леший ли меня кругами водит! Онлайн леший. Онлайн кругами.

 

Ну что поделать, раз так. Заказал. «Впечатлился» ценами, но отступать было поздно. Да и варяги так не делают. И я не стал.

 

Но я не удержался и заказал 3 семечки одного сорта поштучно, решил посмотреть, что будет. А было то, что меня обсчитали! Как в Одессе в 70-е! Ну посудите сами!

 

Семечко стоит 801 рубль. Умножаем на 3. Получаем 2 403.

 

А тут смотрите какая красота:

 

 

Потом взгляд мой спустился ниже, и вот что я увидел:

 

 

Это что, еще 267 рублей сверху?

 

Я исполнил танец гнева. С бубном. И попытался успокоится. И тут до меня дошло!

 

2 670 – 267 = 2 403!

 

Это ладно, я умный, веселый и находчивый! А другие как догадаются?

 

 

И еще меня очень интересует ценообразование доставки! Каждый раз разные цифры!

 

Заказ мой вроде как отдали на отправку. Но запомните правило! Нет номера трекера доставочки – нет и отправочки.

Номер прислали 5 дней спустя.

 

И, как показывает вскрытие, я был прав! Смотрите сами!

 

 

 

 

Все чинно-благородно.

 

Магазин

SibSeeds (High-Stone)

Сорт

Auto C4-matic fem (x3)

Стоимость

801 х 3 = 2 403 руб

Доставка

Ускоренное отправление по РФ, 267 руб

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Отправка (изменения статуса)

12.02.2016

Отправка (фактическая по штемпелю)

16.02.2016

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

2 670

 

 

Очень меня порадовал магазин Semki. Даже вот писать нечего. Все прошло как по маслу! В качестве вишенки на коктейле было вот это:

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин

Semki

Сорт

Pineapple Express auto (1 шт)

Стоимость

765 руб

Доставка

Почта России, 340 руб

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Отправка (изменения статуса)

12.02.2016

Отправка (фактическая по штемпелю)

12.02.2016

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

1105 руб

 

Ну и наконец...

 

Этот магазин я искал долго. Он был (перефразирую классика) «моим лучом света в темном царстве»!

 

Он был тем самым, четвертым!

 

Я начал оформлять заказ, и только под конец обнаружил, что из способов оплаты возможен только Наложенный платеж. Решил поинтересоваться у службы поддержки. Написал.

Ответ мне пришел «оперативно» - через сутки. И да, только наложка. Ну ладно.

 

Пришлось согласиться. Свои намеренья я подтвердил и в переписке со службой поддержки:

 

 

Заказал... 

 

 

 

Я сделал заказ еще раз.

 

 

 

 Видимо, не судьба!

 

Тут бы я и закончил свой отчет о проделанной работе, но возвращался я как-то домой, и…

 

 

Вот это поворот!

 

 

Забрал, порадовался. Но продолжаю удивляться!

За все время – ни письмеца, ни строчечки, в папке спам – пустота. Это мне еще повезло – я получил извещение. А нас таких можно в красную книгу занести. Получивших извещение.

 

За неимением подтверждения заказа и каких-либо других уведомлений, я и думать про него перестал. Соответственно, детали заказа я восстановил не все!

 

Магазин

WeedWoodSeeds

Сорт

Girl Scout Cookies

Стоимость

1080 руб

Доставка

Не известно, но почта попросила 90 с лишним рублей

Способ оплаты

Наложенный платеж

Отправка (изменения статуса)

-

Отправка (фактическая по штемпелю)

-

Обратная связь

Скорее нет, чем есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

1 170 руб

 

А теперь общий итог:

 

Магазин

Gazaza

SibSeeds (High-Stone)

Semki

WeedWoodSeeds

Сорт

LSD-25

Auto C4-matic fem (x3)

Pineapple Express auto (1 шт)

Girl Scout Cookies

Стоимость

804 руб

801 х 3 = 2 403 руб

765 руб

1080 руб

Доставка

150 руб (внезапно, курьер

Ускоренное отправление по РФ, 267 руб

Почта России, 340 руб

Не известно, но почта попросила 90 с лишним рублей

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Яндекс.Деньги

Яндекс.Деньги

Наложенный платеж

Отправка (изменения статуса)

12.02.2016

12.02.2016

12.02.2016

-

Отправка (фактическая по штемпелю)

12.02.2016

16.02.2016

12.02.2016

-

Обратная связь

Есть

Есть

Есть

Скорее нет, чем есть

Фирменная упаковка

Есть

Есть

Есть

Есть

Бонусы

Есть

Есть

Есть

Есть

Итого

954 руб

2 670

1105 руб

1 170 руб

 

З.Ы.: Ой, я ж дублировал заказ… Это что, он мне еще раз придет? Но мне уже не надо!

З.З.Ы: И почему они мне так ничего и не написали?... Засекретились совсем…

 

Задать вопрос представителю FastBuds

 

И обсудить на форуме

 

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

 

Обсудить на форуме

 

 

Читать также:

Как хранить и проращивать семена?

Проблемы проращивания в земле

 

Обсудить на форуме

 

Наиболее распространенные проблемы это: недолив, перелив, проблемы с питательными веществами, температурные проблемы или проблемы с освещением.  

Перелив рассады

Хотя мы называем это “избыточным поливом,” сама проблема идет от недостатка кислорода, а не переизбытка воды. Системы гидропоники, где растения находятся буквально посаженными в воду, прекрасно работают, пока есть достаточно растворенного кислорода в воде. Если вы выращиваете рассаду в контейнерах, чрезмерный полив может быть очень опасен.

 

Если ваша рассада разместилась в больших горшках, то велика вероятность, что вы столкнетесь с проблемой переполива. Рассада поглощает не много воды, а большие контейнеры достаточно долго высыхают. Вместо того, чтобы сажать саженец в большую емкость с самого начала, начните выращивать его в меньшем контейнере, пока он не подрастет, а затем пересадите его в больший контейнер.

 

Если у вас уже нет возможности пересадить рассаду, то отрегулируйте методы полива. Поливайте рассаду небольшим количеством воды по кругу. Убедитесь, что верхний слой (до первой фаланги) полностью высох, прежде чем поливать в следующий раз.

 

С другой стороны, слишком маленький горшок – тоже не лучший вариант. Тут уже страдает корневая система, которой может быть недостаточно места.  

 

Самый простой способ решить проблему – диагностировать ее и дать земле возможность просохнуть, чтобы к корням поступило необходимое количество кислорода. Так же можно изначально использовать в смеси больше перлита, чтобы почва была более воздушной. Вы можете добавить в смесь до 30-40% перлита.

 

Еще один способ увеличить количество кислорода – использовать гроубэги. Также вы можете уменьшить объемы полива в холодные периоды времени.

 

 

Недолив рассады

Симптомами недолива являются: увядание, неправильный рост, недостаток влаги в почве. Хотя недолив случается куда реже переполива, он так же может быть серьезной опасностью для вашего саженца. Обычно, эта проблема новичков, которые были предупреждены опасностью переполива.

 

Если недолив сочетается с передозировкой питательных веществ, это приведет к тому, рассада становится темно-зеленой, низкорослой, перекрученной, и новые ростки будут обесцвечены.

 

Из-за постоянной потери влаги, из-за испарения через листья, они всегда должны иметь запас влаги для обеспечения всех процессов. Если корни не впитывают достаточно воды, рост растения будет замедлен, а потом и вовсе остановится. В дальнейшем это все приведет к гибели рассады.

 

 

Хотя это и менее распространенная проблема, она, тем не менее, может привезти к куда более серьезным последствиям для здоровья. Если вы заметили, что почва с легкостью отходит от стенок контейнера, то пора бить тревогу. Недолив особенно тяжело переносится, если сочетается с передозировкой питательными веществами.

 

Если это произошло с вашей рассадой, первым делом обильно полейте ее. Поливайте более регулярно, и саженцы постепенно начнут приходить в норму.

 

Проблемы с питательными веществами

У вас именно эти неприятности, если листья рассады желтые, хрустящие, пятнистые или с другой пигментацией. Саженцы должны быть зелеными и никак иначе. Эти проблемы возникают от переизбытка или недостатка питательных веществ, от использования не тех веществ, что нужно или еще по каким-то схожим причинам.

 

Если ваша рассада демонстрирует такие симптомы как ожоги или потемнение листьев, то это может указывать и на отравление. После первичных симптомов, через некоторое время, начнут проявляться и другие. Например, желтые линии на листьях.

 

Если ваше растение имеет дефицит питательных веществ, то листья, возможно, будут выглядеть бледно или начнут желтеть, и вы также можете увидеть другие признаки обесцвечивания листьев. Азотный дефицит почти всегда проявляется желтизной листьев. Затем они станут мягкими и начнут опадать. Однако, не грешите на азотный дефицит, если желтеют верхушки, так как он проявляется только на нижних и старых листьях.

 

Проблемы с насекомыми могут напоминать дефицит питательных веществ, так что будьте осторожны и выявляйте проблемы правильно.

Иногда переизбыток веществ может быть вызван слишком «горячим» почвенным миксом. Эта проблема решается адекватным поливом и контролем за выходом рассады из этой проблемы.

 

Если ваша почва с медленным высвобождением (медленным действием), то она может стать причиной ожога питательными веществами, что скажется на ваших финальных урожаях и развитии шишек на фазе цветения. Никогда не используйте такой вид почвы.

 

Рассаде не надо много питательных веществ, поэтому не перегружайте их. Как только вы начали использовать высококачественные почвенные смеси, воздержитесь от добавления питательных на первых нескольких неделях роста.

 

 

 

Интоксикация питательными веществами может развиться очень быстро (за одну ночь!), если вы закармливаете свои саженцы большим количеством питательных веществ одновременно. Если вы используете питательные вещества для рассады, то используйте только половину того, что рекомендуется графиком питания. Проверьте, как ваши сеянцы реагируют на это, и затем только увеличивайте дозу.

 

Если ваши саженцы имеют дефицит питательных веществ, то наиболее вероятно, что речь идет о дефиците азота. Дефицит питательных веществ любого рода может исходить от использования гидропонной среды, используемой без надлежащих для этого вида выращивания удобрений.  Другая причина этой проблемы в почве - гровер не добавляет питательные вещества. Питательные вещества не остаются в земле навечно, они поглощаются и используются растением, что означает, что вы всегда должны добавлять их со временем.

 

Также распространенной проблемой саженцев может быть использование неверной подкормки. Убедитесь, что используемые вами удобрения подходят для вегетативной фазы.

Еще одна распространенная проблема с питательными веществами - рН дисбаланс. Убедитесь в том, что всегда поддерживается сбалансированный уровень pH. А если какие-то изменения происходят, то вы всегда должны их фиксировать и устранять.

 

Высокие температуры

Если ваша рассада переносит слишком высокие температуры, листья начинают скручиваться по краям пока не станут похожи на каноэ или тако. Затем они поникнут и начнут покрываться пятнами.

 

Убедитесь, что температура в гроуруме постоянная. В случае аута – знайте прогноз температуры на пару дней вперед, чтобы понимать, если вам придется прибегнуть к использованию специального оборудования, чтобы поддерживать необходимую температуру. Саженцы чувствуют себя гораздо счастливее, когда температура находится где-то между 20 -30 градусами. Для того, чтобы знать температуру наверняка, пользуйтесь термометром. Проверяйте дважды. Также убедитесь, что свет расположен на достаточном расстоянии от рассады. О световых ожогах.

 

Неправильное освещение

Жженые, сморщенные листья, слишком высокая рассада, длинные стволы – все это симптомы неправильного освещения. Растения, которые слишком вытянулись, испытали  дефицит света, в то время как растения с признаками ожогов имели переизбыток света.  

 

К счастью, это обычно легко исправить: просто сдвинуть лампы ближе или дальше от ваших растений. Если вы выращиваете ваши растения на открытом воздухе, попробуйте накрывать их жаркие дни, а в другие дни убедитесь, что в обычном состоянии каждая часть растения получает прямые солнечные лучи

 

Симптомы проблем рассады

 

Проявляется на листьях: – Обесцвечивание; – Пожелтение; – Хрустящая текстура; – Пятна; – Ожоги верхушек; – Обожжённые края; – Светлые листья; – Отмирание листьев; – Медленный рост.

 

Симптомы рассады: – Увядание; – Рост ряски; – Неправильный рост; – Замедленный рост; – Темно-зеленый цвет – Задержка роста; – Переплетение; – Обесцвечивание побегов; – Другие проблемы цвета.

 

В общем, рассаде потребуется влажная среда, тепло и свет. Они не требуют много питательных веществ. Если вы выполните эти пункты, ваша рассада должна быть абсолютно счастливой и здоровой.

 

Помните, что растения с сильной генетикой меньше подвержены изменениям и рискам заболеть, менее уязвимы для болезней, дефицитов и экологических стрессов.

 

Благодарим магазин Euroseeds за помощь в создании материала

 

 

Обсудить на форуме

 

В роли толмача - Семяныч.

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

Читайте также:

Дефолиация (обрезка листьев)

 

 

Обсудить на форуме

Проблема: Ваше растение может выдержать только определенное количество света. Если перешагнуть этот рубеж, то листья начинают желтеть, или растение каким-то другим образом реагирует на чрезмерный свет или тепло самыми приближенными своими участками. 

 

Итак, листья могут пожелтеть, покрыться коричневыми пятнами. Часто ожог проявляется по кромке листа, а сам он остается зеленым.  Другие проблемы, например, проблемы с питательными веществами, могут только усугубить симптомы ожога. Листья могут сгореть и целиком в местах, где много света. Особенно, если это сопровождается еще и перегревом.

 

Если вы заметили, что только те части, которые находятся непосредственно под светом, белеют или меняют цвет нездоровым образом, то обычно это значит, что свет слишком яркий для ваших растений, и следует расположить его дальше от растений! Если проявляются еще какие-то проблемы, то вероятность светового ожога гораздо более велика.

 

 

Ознакомьтесь с иллюстрациями проблемы.

 

Световой стресс в первую очередь проявляется по краю листа, в то время, как внутри жилки остаются зелеными.

 

Этот саженец обжегся при слишком близком расположении LED-освещения.

 

 

Эта рассада выросла исключительно под основным мощным освещением! Тепло от ламп стало причиной обширного ожога практически повсеместно. Если листья напрямую соприкасаются со светом, то он оставляет ожоги от ламп.

 

 

Это растение было зелёным и здоровым на протяжение всего вегетативного периода под LED-освещением, но листья начали отмирать вскоре после начала цветения. А все потому, что LED был слишком близко.

 

 

Эти растения казались совсем здоровыми, но верхушки продолжали светлеть, потому что LED был слишком близко. Иначе как ожогами эти симптомы не объяснить!

 

 

 

Выбеливание шишек

 

Это история о том, как получаются шишки-альбиносы. Световое выбеливание – это наиболее распространенная ситуация, связанная с мощным LED или ДНАТ светом, который находился слишком близко к растениям. В основном, это происходит из-за того, что растение получает слишком много света. Примерно то же самое происходит с волосами у вас на макушке, когда вы проводите слишком много времени на солнце! Кроме того, «выгоревшие» шишки не такие уж и мощные.

 

 

 

 

 

Выбеленные шишки, как правило, обладают меньшей силой, а иногда и вовсе остаются без нее (ни ТГК, ни иных каннабиноидов). Поэтому вас стоит избегать светового отбеливания шишек любой ценой!

 

 

Иногда такие шишки ошибочно называют «альбиносами» или «белой коноплей», но вся суть заключается в том, что белый цвет шишек указывает на проблемы со здоровьем растения (даже если это выглядит круто).

 

Решение: если ваше растение получает слишком много света, то просто переместите источник выше\дальше от верхушек растения.

 

Вряд ли ваше растение получит солнечные ожоги при аутдорном выращивании, ведь под солнцем они оказываются не внезапно. Аутдорные растения могут проявлять признаки легкого стресса, если переехали из тенистого место под открытое солнце.

Любые изменения среды обитания растений нужно вводить очень медленно, чтобы защитить растения от стресса. Будь то аутдор или индор.

 

Иногда тепловой стресс может проявляться как световой. Когда вы изучаете вопросы гровинга, старайтесь поддерживать общую температуру. И, если вам кажется, что в помещении очень жарко, задумайтесь – может растению тоже жарко?

 

Таблицы с оптимальным расстоянием от лампы до макушки растения

 

 

 

Что касается, компактных люминесцентных ламп: они должны располагаться на высоте 15-30 см от растения.

 

Дополнительно:

Свет, лампы, электричество

Дефицит магния?

Дефицит Кальция

Дефицит Азота

 

 

Благодарим магазин RastaRasha за помощь в создании материала

 

 

Обсудить на форуме

 

 

Языковой барьер устранен Семянычем.

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

 

Обсудить на форуме

Перелитый куст vs. Недолитый куст

 

 

Перелив

 

Статья подготовлена при

поддержке магазина RuSensi

 

 

Симптомы: Жилки и края нижних и старых листьев начнут приобретать светло-зелёный или желтый оттенок –классика недостатка магния.          

           

 

Магний – вещество мобильное и питательное. Это означает, что растение само может переместить его от старых листьев к новым.

 

Если не среагировать на эту проблему вовремя, дефицит магния быстро выйдет из-под контроля, что приведёт к быстрой потере нижних листьев куста. Растение начнёт вытягивать все соки из старых листьев, отдавая его новым. Именно поэтому дефицит магния обычно проявляется на нижних, старых, менее важных листьях.

Края листьев могут стать жёлтыми или ярко зелёными и хрустящими на ощупь.

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ РАСТЕНИЮ!

 

Время от времени, будут появляться светло-коричневые пятна внутри листа или по его краям. Если проблема будет ухудшаться, это могут быть частично недостатки других веществ, которые часто проявляются наряду с дефицитом магния.

 

Недостаток магния легко предотвратить, если знать, чего делать.

  

Все изображения кликабельны

 

Лечение пациента, страдающего дефицитом магния.

 

Каннабис может проявлять признаки недостатка магния, если рН у корней слишком низкий, особенно на гидре. Это происходит, когда рН в корневой зоне содержится в неправильном диапазоне – значит растение неправильно усваивает магний через корни.

 

Что делать? Поддерживать нужный уровень рН (убедитесь в том, что рН не слишком низкий/кислотный)

 

Гроверам, использующим кокосовый субстрат или обратный осмос следует обогащать растения кальцием и магнием, в качестве дополнения к обычному питанию.

 

Взять и просто добавить магния в систему при неправильном рН не поможет, потому что растение вообще не сможет поглощать магний, пока не будет скорректирован рН. Если магния уже достаточно, его добавление может привести к блокировке других питательных веществ.

 

Важно: после обнаружения проблемы с дефицитом магния (пожелтение нижних листьев. Не путайте с дефицитом азота!), проблема перестанет распространяться на другие старые листья, как правило, в течение нескольких дней. Отметим, что листья, уже поврежденные дефицита, скорее всего не восстановятся и не позеленеют, так что обратите внимание на признаки восстановления на других отростках.

В почве магний лучше всего поглощается корнями при уровне рН от 6,0 до 7,0 (некоторые гроверы считают, что диапазон 6,5 – 7,0 намного лучше, в случае дефицита магния) В гидропонике магний лучше всего поглащается корнями при уровне рН от 6,0 до 6,5 (в гидропонике рекомендуется поддерживать в диапазоне 5,5 – 6,5, но магний стремится к лучшему усваиванию при рН выше 6,0)

 

Лечение для обогащения магнием

 

Сульфат магния, калимагнезия и уже упоминавшийся ранее Cal-Mag. Делитесь своими вариантами решения проблемы в комментариях.

                    

 

Доломитовая мука - для тех, кто выращивает в почве

 

Применение доломитовой муки при дефиците магния аналогично применению при дефиците кальция.

 

Для тех, кто ищет способ подпитки магнием для органической или почвенной установки, настоятельно рекомендуется «Доломитовая мука».

 

 

Доломит – хороший источник кальция и магния, который можно смешать с почвой. Самое крутое в доломите – это то, что он работает на протяжении всего курса в течение нескольких месяцев.

Уровень рН в доломите нейтральный – около 7,0, что помогает сохранить рН почвы нейтральным и оптимальным для выращивания конопли.

 

 

Как использовать доломит при выращивании: в процессе выращивания в индоре, на каждый литр почвы добавляйте 2 ч.л. мелкой доломитовой муки. То есть, если вы смешиваете достаточное количество почвы, чтоб заполнить контейнер на 20 литров, добавьте 30-35 ч.л. (примерно 2/3 стакана) муки в смесь. Тщательно перемешайте доломит и сухую почву, немного полейте воды с рН до 6,5. После того, как почва пропитается, еще раз перемешайте её и подождите день или два, чтоб можно было проверить рН и сажать растения.

 

Стоит отметить, что чем меньше доломит,  тем быстрее он станет доступным для питательных веществ.

 

Выращивание с ручным поливом: тщательно промойте систему водой с правильным рН. Убедитесь, что используете правильную дозировку удобр, соответствующую стадии роста. Проверьте рН на выходе, чтоб убедиться, что ничего в растущей среде не снижает рН у корней.

 

Выращивание в гидропонике: проверьте рН и РРМ воды из резервуара, чтобы убедиться, что рН в правильном диапазоне, а уровень питательных веществ не ниже ожидаемого. Если после этого вы всё еще не уверены в том, что же является действительном причиной дефицита магния, рекомендуется опустошить  резервуар и заполнить его новой жидкостью со свежими питательными веществами и правильным уровнем рН. Добавлять ли магния? Об этом далее

 

Английская соль!? Нет. Просто Сульфат магния.

 

Некоторые гроверы просто добавляют на 5 литров воды одну чайную ложку английской соли, чтоб избавиться от дефицита магния.

 

Английской солью называют неорганическую соль (химическое соединение) сульфат магния. Формула - MgSO4, в составе – магний, сера, кислород. Английская соль названа так не случайно. Вещество было впервые произведено в графстве Суррей в Англии. Добыто из местного мела и глины. С тех пор в народе за ним закрепилось название «английская соль».

 

[sp=' Список того, от чего сульфат магния/английская соль помогает]

Слабительное. Необходимо растворить неполную столовую ложку английской соли в стакане теплой воды и выпить (вкус отвратительный, но это работает). Ее можно применять для опорожнения кишечника перед диагностическими процедурами желудочно-кишечного тракта или перед операцией. Тем не менее не стоит использовать английскую соль как слабительные каждый день. Для регулярного стула следует нормализовать рацион, добавив в него продукты с высоким содержанием клетчатки. Репеллент для улиток в саду. Просто посыпьте английской солью участок, и незваные гости не нарушат ваши владения. Природный пестицид. Раствор английской соли распыляют на растения, чтобы избавиться от насекомых. Удобрение. Английская соль способна «лечить» почву. Особенно полезна она для хвойных деревьев или удобрения газона. Как правило, это помогает росту всех цветов и овощей: достаточно просто поливать их водой с английской солью (столовая ложка соли на 2 литра воды).  Средство для смягчения воды при стирке. В 4 ложки английской соли добавить 20-25 капель вашего любимого эфирного масла, засыпать в стиральную машину. Средство против комариных укусов. В стакане воды растворить 2 столовые ложки английской соли, смочить марлю или пеленку и сделать обертывание. Средство для загара и против солнечных ожогов. Как и в случае с комарами необходимо растворить 2 столовые ложки соли в стакане воды и опрыскивать раздраженную кожу. Средство против мышечных болей, артрита, головных болей и общей усталости. Для хорошего самочувствия в ванну с горячей водой добавить 2 стакана английской соли и выдержать в течение 15-20 минут. Для полного расслабления вы можете добавить в воду ваши любимые эфирные масла. Ванна с английской соли действует расслабляюще, поэтому может быть использована также детьми для хорошего сна. Скраб для тела. Горстку соли смешать с оливковым или кокосовым маслом, можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла. Скраб для лица. Половина чайной ложки английской соли смешать с небольшим количеством масла миндаля, геля для умывания или добавить в крем для лица. Если смешать соль в равных частях с медом, получится пилинг-маска: держите маску в течение 15-20 минут. Как средство для чистки плитки и кафеля. Смешать в равных частях английскую соль и жидкость для мытья полов и кафеля.  Средство для красивых волос. Смешать в равных частях органический лосьон для волос и английскую соль, равномерно нанести смесь в качестве маски на слегка влажные волосы, через 20 минут тщательно промыть водой. Такая маска визуально увеличивает объем волос. Удаление осколков из ран. Опустить порезанный палец в растворе соли. Это смягчает кожу и способствует извлечению осколков. Средство для уставших и опухших ног. После долгого дня ванна для ног расслабляет и успокаивает уставшие ноги. Просто добавьте несколько столовых ложек соли в миску с водой. Ванна с солью также поможет при отеках и боли при растяжения и ушибах. Средство против грибка и неприятного запаха ног. Ноги замочить в растворе английской соли (несколько столовых ложек на миску воды), держать ноги в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает избавиться от проблемы неприятного запаха и грибка. При лечении онихомикоза ванну нужно применять 3 раза в день. [/sp]

Как отмечалось ранее, дефицит магния зачастую вызывается неверным уровнем рН. И даже если рН верный, иногда дефицит магния проявляется, когда другие важные питательные вещества, например железо или кальций, не присутствуют в нужном объеме.

 

Когда и через сколько новые отростки станут выглядеть лучше? Если исправили проблемы с корнями, дальнейшим пожелтением и обесцвечиванием листье – СТОП. Некоторые из пострадавших листьев можно восстановить почти сразу, но главное – убедиться, что проблема не продолжает распространяться на другие листья растения.

 

Самый характерные симптомы нехватки магния

 

Цвет листьев:

Края бурые или обожженные

Бледные листья

Желтые листья – нижние, старые

Пожелтение между жилками

Жилки остаются зелеными

Бурые или темные пятна

Крапчатость/ мозайка

 

Симптомы на листьях:

Нижние/старые листья повреждены

Кончики листьев обожжены

Кончики листьев засушены

Пожелтение между жилками

Жилки остаются зелеными

Пятна

Крапчатость/ мозайка

Старые листья опадают

Скрученные листья

Сморщенные листья

Увядание/ опускание

 

Симптомы растения:

Старые листья опадают

Скручивание

Сморщенные листья

Увядание/ опускание растения

 

 

Да прибудет с вами знание! С вашими растениями сила! И здоровье совместное.

 

Делить своими фотографиями дефицита магния и способами лечения.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Передозы в картинках!

 

Обсудить на форуме

Русские субтитры, думаю, вы и сами поймёте от кого)

 

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

Обсудить на форуме

Русские субтитры подготовлены магазином Семяныч.

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

Обсудить на форуме

 

Проблема: кальций – важное питательное вещество, помогающее обеспечивать структуру куста mj и справляться cо стрессом (например, с высокой температурой).

Дефицит кальция в конопле часто очень сложно диагностировать, поскольку он  часто сопровождается нехваткой магния, железа и/или другими веществами.

 

Дефицит Азота

 

Скорая помощь растению

 

По растению кальций движется относительно медленно (это полумобильное питательное вещество). Это значит, что, как правило, после подпитки по листу он «остаётся на месте».

В связи с этим, дефицит кальция, проявляется на новых отростках (верхних листьях) и на середине вегетации.

 

Дефицит кальция проявляется на относительно новых листьях

 

Симптомы

 

Вот список некоторых из наиболее заметных признаков дефицита кальция:

Матовые пятна Складки Потемнение/появление крапинок Небольшие коричневые пятна Задержка роста Маленькие или деформированные новые листья Скрученные верхушки Отмершие листья Поврежденные листья помимо появления пятен, могут потемнеть

 

Здесь крупным планом показан дефицит кальция, появившийся на листьях куста, выращиваемого в кокосовом субстрате:

 

 

 

Если не реагировать на дефицита кальция?

 

Если наше растение слишком долго страдает и мучается от недостатка кальция, могут проявиться следующие симптомы:

Стебли становятся слабыми или неустойчивыми  и могут легко треснуть Стебли становятся полыми или показывают внутренние признаки распада Растение не терпит высоких температур Соцветия/шишки полностью не развиваются или развитие идёт медленно Корни формируются слабыми или недоразвитыми В особо тяжелых случаях недостатка кальция, части корней могут даже отмереть или стать бурыми Корни становятся более чувствительны к корневой гнили

 

Передоз кальцием?

 

Каннабис, как правило, любит кальций, так что «передознуть» растение кальцием непросто. Однако, если у вас это получится, переизбыток кальция приведет к блокировке других питательных веществ. Не перебарщивайте.

 

Недостаток кальция проявляется чаще всего в таких случаях:

Гровер использует фильтрованную воду или обратный осмос для полива – уровень кальция в водопроводной воде варьируется, но некоторые водопроводные воды содержат в себе достаточное количество кальция, чтоб предотвратить его недостаток При выращивании на гидропонике с питательными веществами, обогащенными кальцием, или использовании воды, в которой рН При выращивании в кокосовом субстрате, не обогащенном кальцием или рН При выращивании в почве или в беспочвенной среде, не обогащенной кальцием (обычно из извести доломита) или кислотной (рН ниже 6,2) Переизбыток калия также иногда может вызвать дефицита кальция.

 

При выращивании в аутдоре – недостаток кальция скорее всего проявится в кислой почве (рН ниже 6,2)

 

 

 

Разные сорта, как правило, имеют разные проблемы с питанием. Некоторые сорта каннабиса (или даже конкретные растения) обычно требуют более высокие уровни кальция, чем другие, и поэтому вы можете обнаружить недостаток кальция на одном кусте, даже когда все другие (питающиеся точно также) не проявляют признаков дефицита.

 

Лечение

 

Ваше растение может проявлять признаки недостатка кальция, если уровень рН в корневой системе слишком высокий или слишком низкий. Из-за этого растения может неправильно усваивать кальций через корни. Поэтому первый шаг – это обеспечение правильного уровня рН.

 

Узнай больше о рН и конопле.

 

Важно: после решения этой проблемы с кальцием, тёмные пятна и нездоровые новые листья перестанут появляться на новых отростках, как правило, в течение недели. Листья, поврежденные дефицитом кальция, не  удастся восстановить и они не позеленеют. Таким образом, признаки выздоровления отобразятся на новых листьях.

В почве, кальций лучше всего усваивается корнями в диапазоне рН 6,2 – 7,0 (в почве рекомендуется соблюдать рН между 6,0-7,0, но кальций особенно хорошо усваивается выше 6,2 рН) В гидропонике, кальций лучше усваивается корнями при рН 6,2-6,5 (в гидре рекомендуемый уровень рН в диапазоне от 5,5 до 6,5, но кальций лучше всего усваивается выше 6,2 рН)

 

Чем лечить?

 

Недостаток кальция часто возникает вместе с недобором магния и железа. Многие гроверы приобретают Кальций-Магний (часто называется Cal-Mag) в качестве дополнения к кормлению.

 

Ниже перечислены самые часто встречающиеся добавки, содержащие кальций:

Brexil от Валагро, Powder Feeding Calcium, Botanicare Cal-Mag Plus, самый доступный вариант: Буйские удобрения - Солу Микро Ca 10.

 

После подпитки препаратами и коррекции рН, вы можете ждать появления новых здоровых отростков в течение недели. 

 

                                                     

 

 

Доломитовая мука - для тех, кто выращивает в почве

 

Если вы ищете способ подпитки кальцием для вашей органической или почвенной установки, используйте доломитовую муку.

 

 

Доломит – хороший источник кальция и магния, который можно смешать с почвой. Самое крутое в доломите – это то, что он работает на протяжении всего курса в течение нескольких месяцев.

Уровень рН в доломите нейтральный – около 7,0, что помогает сохранить рН почвы нейтральным и оптимальным для выращивания конопли.

 

Как использовать доломит при выращивании: в процессе выращивания в индоре, на каждый литр почвы добавляйте 2 ч.л. мелкой доломитовой муки. То есть, если вы смешиваете достаточное количество почвы, чтоб заполнить контейнер на 20 литров, добавьте 30-35 ч.л. (примерно 2/3 стакана) муки в смесь. Тщательно перемешайте доломит и сухую почву, немного полейте воды с рН до 6,5. После того, как почва пропитается, еще раз перемешайте её и подождите день или два, чтоб можно было проверить рН и сажать растения.

 

Кратко, все основные симптомы дефицита кальция у растений

 

Цвет листьев:

Бурый или темно-пятнистый

Крапчатость/мозайка

 

Симптомы на листьях:

Верхние листья/Новые ростки повреждены

Края листьев обожжены

Кончики листьев обожжены

Кончики листьев засушены

Пожелтение между жилками

Пятна

Крапчатость/мозайка

Медленный рост

Скрученные листья

Аномальный рост

 

Симптомы куста:

Слабые стебли

Медленный рост

Скручивание

 

Симптомы на корнях:

Потемнение

Медленный рост

 

Другие симптомы:

Шишки не набирают цвет

 

Дополнительно:

Полив растений

Как правильно выбрать удобрение?

 

Материал взят и переведен, а после адаптирован с сайта ГровВидИзи

 

Обсудить на форуме