Поиск сообщества

По сравнению с 2013 годом журнал существенно поднял планку (ранее допускалось 20%-ное содержание ТГК), что, безусловно, связано с динамичным развитием каннабис-культуры, успехами в деле легализации, совершенствованием технологий гровинга и покорением новых рубежей в Колорадо, Калифорнии и Вашингтоне.     В рамках празднования 40-летия журнала в «High Times» подготовили подборку 15 сильнейших сортов всех времен. Рассматривались только сорта, принимавшие участие в конкурсе «Cannabis Cup» за последние три года (а это 15 Кубков в шести разных городах мира). Рекордный 2013 год С 1937 года хранение и рекреационное употребление марихуаны совершеннолетними гражданами, достигшими 21 года, в США было под строгим запретом. В 2013 году все изменилось (спасибо, Колорадо!). Но прошлый год отличился не только этим. Например, до проведения «Cannabis Cup» 2013 года мощнейший из известных сортов марихуаны содержал 25,49% ТГК. Однако этот рекорд был побит шесть (!) раз на Кубке Каннабиса в 2013 году – дважды в Лос-Анджелесе (февраль), четырежды в Денвере (апрель). Новым рекордсменом стала трава, уровень ТГК в которой превышает 28%.   Результаты анализа марихуаны, проведенные в различных независимых лабораториях, показали, что средний уровень ТГК в каннабисе за последние три года существенно увеличился. Конечно, на это повлияла прямая легализация ганджи в нескольких государствах и штатах США, появление десятков инициатив медицинской марихуаны по всему миру, ставшая более доступной информация о каннабисе и современный уровень развития селекции и генетики.   Мощнейшие сорта марихуаны в мире Наиболее мощными сортами марихуаны в мире по версии журнала «High Times» стали:   1. Bruce Banner №3 («Strainwise», «The Haven»)     Участник «Cannabis Cup» в Денвере не только возглавил список сильнейших вариаций каннабиса 2013 года, но и стал мощнейшим сортом марихуаны в истории конкурса. Bruce Banner появился и развивался селекционерами в Колорадо. В фенотипе №3 доминирующими являются черты Ocean Grown (OG), передавшиеся гибриду от OG Kush. Генетика сорта объединила в себе лучшие характеристики Strawberry Diesel, Kushman’s Strawberry Cough, Sour Diesel, Ghost OG. Кстати, именно Ghost впоследствии использовался при создании другого мощного сорта каннабиса – OG Ghost Train Haze (призер 2011 года). Bruce Banner №3 заслуженно получает первое место в рейтинге мощнейших – уровень ТГК от 28% дает сорту полное право на лидерство.   2. A-Dub («Southern California Patients Association») Призер «Medical Cannabis Cup» в Лос-Анджелесе, A-Dub – это последняя вариация гибрида OG, Sour D и Chem D. Официально сорт выдвинут как гибрид Sour Double и Alien Dog. Развернутая его родословная выглядит так: (Sour Diesel x Sour Bubble) x (Alien Technology x Chemdog), где индика Alien Tech – чистый лендрейс. Несмотря на это, последствия употребления марихуаны данного сорта более сбалансированы, чем можно было бы ожидать от мощной индики, а вкус – слаще, чем можно себе представить.   3. R-18 («Denver Relief»)     На «Medical Cannabis Cup» в Денвере отличился эпичный фенотип OG Kush, очень напоминающий старый OG №18, выпущенный когда-то «Reserva Privada». R-18 обладает более выраженным вкусом Sour Diesel и бензиновыми фоновыми нотами семейства Chem. Гибрид занял первое место на Кубке Каннабиса 2013 года, что само по себе необычно, т.к. слишком мощные сорта редко занимают первые места в конкурсе. А R-18 – именно такой сорт (содержание ТГК в нем превышает 27%). Однако удачный профиль терпенов добавил сорту R-18 привлекательности в глазах жюри.   4. Tickle Kush («Greenwerkz – Denver») Участник «Medical Cannabis Cup» в Денвере, гибрид вида F1, полученный в результате скрещивания Chemdog с LA Kush. Данный сорт – один из двух, представленных в рейтинге «High Times», выращенных из семян, а не из клонов. Tickle Kush преодолел 27% барьер ТГК, в очередной раз демонстрируя потенциал гибридной генетики. Tickle Kush, так же, как еще 14 сортов из данного списка, был выращен в кокосовом субстрате; 7 сортов вырастили в беспочвенных смесях, один – в минеральной вате.   5. Blue Cookies («TLMD Collective»)     Новый уникальный гибрид Blue Cookies был представлен широкой публике на «Medical Cannabis Cup» в Лос-Анджелесе. Свой высокий потенциал сорт получил в наследство от Girl Scout Cookies, а неповторимый вкус – от оригинального Blueberry. Преимущественно индика, Blue Cookies лучше всего произрастает в закрытом грунте, и созревает на несколько дней быстрее, чем обычный Girl Scout Cookies.   6. Bruce Banner №3 («Artisanal Medicinals») И снова он, Bruce Banner – на этот раз звезда «Medical Cannabis Cup» от «Artisanal Medicinals». Фенотип №3 был выведен прямо перед проведением Медицинского Кубка. Как и фенотип №1, Bruce Banner №3 выращен из клона в беспочвенной смеси в помещении, но цветет на неделю дольше.   7. Veganic Strawberry Cough («Kushman Genetics») Сорт Veganic Strawberry Cough отметили зрители и жюри «Cannabis Cup» в Сиэтле. VSC – преимущественно сатива с доминирующими генами Haze, определяющими ее характеристики (единственным исключением является ее вкус – насыщенный, ягодный). Уровень ТГК этого гибрида Strawberry Fields и оригинального Haze –около 25%.   8. Veganic Girl Scout Cookies («Private Stock LA/Buds&Roses») Сорт Veganic Girl Scout Cookies получил высокую оценку на Cannabis Cup в Денвере в прошлом году – первом официальном Кубке для рекреационных сортов марихуаны. Данный сорт, выведенный в солнечной Калифорнии, содержит очень высокий уровень ТГК (от 25%). Выращенный органическим способом стараниями гроверов компаний Private Stock LA и Buds & Roses Collective, сорт Veganic Girl Scout Cookies является отличным примером синергии.   9. Girl Scout Cookies («Thin Mints»)     Медицинские сорта каннабиса по-прежнему остаются самыми мощными. Girl Scout Cookies, представленный на Кубке Каннабиса в Лос-Анджелесе, вызвал немало споров. Некоторые утверждают, что огромный потенциал этой марихуаны связан с ее происхождением от Durban, другие – что своими свойствами она обязана Cherry Pie или Grape. Но одно известно точно – в родословной Girl Scout Cookies хотя бы одним из родителей был сорт из семейства OG.   10. PsychOG («Next Harvest»)     На «Cannabis Cup» в Денвере отличился и PsychOG – еще один феномен OG. Его создатели использовали Headband и скрестили ее с фенотипом Fire OG, получив при этом сверхмощную индику. Содержание ТГК у данного сорта достигает почти 25%, и этим растение обязано своему генетическому «предку» – Fire OG.   11. SFV Headband («High Level Health – Colfax»)     Из всех медицинских сортов марихуаны, представленных на Кубке Каннабиса в Денвере, SFV Headband был отмечен особо. Название сорта говорит само за себя: характеристики традиционного Headband (гибрид OG Kush и Sour Diesel) объединены со свойствами SFV OG путем обратного скрещивания. Уровень ТГК – 24%.   12. Skunkberry («Green Man Cannabis – Downtown») Возможно, один из старейших сортов в этом списке, Skunkberry остается популярным уже много лет, во многом благодаря своей родословной. Примечательно, что этот гибрид Skunk и Blueberry вошел в список самых мощных сортов, учитывая, что в его родословной отсутствуют вариации OG, Chem или Haze. При выращивании в закрытом грунте в беспочвенной смеси, Skunkberry созревает всего за 9 недель.   13. Rugburn OG («Rare Dankness Seeds») Данный фенотип OG по своим свойствам близок к оригинальному Ghost OG, и представляет собой беккросс с использованием Rare Dankness #1. Rugburn, официально объявленный гибридом Ghost OG и Rare Dankness #1, внешне напоминает своих прародителей.   14. Veganic Strawberry Cough («Kushman Genetics») Veganic Strawberry Cough дважды поднимался на верхние строки в рейтинге мощнейших сортов каннабиса в прошлом году. Выращенный органическими методами, данный сорт растения создан бывшим редактором «High Times». На Кубке Каннабиса в Денвере сорт занял третье место.   15. Jesus OG Kush («The Closet»)     Гибридный сорт Jesus OG Kush (преимущественно индика) «засветился» на «Cannabis Cup» в Калифорнии. Свое ироничное название сорт получил благодаря родословной: при его создании использовались Hells Angels OG и Jack the Ripper. В топ сильнейших Jesus OG Kush попал из-за высокого содержания ТГК – 24%. ТГК: как далеко можно зайти? На протяжении последних трех лет журнал «High Times» проводит ежегодный Кубок Каннабиса и в США, и в Нидерландах. Конкурс принимали у себя крупнейшие американские города – Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Франциско, Денвер, Детройт. И это не предел – организаторы конкурса заявили о намерении расширить географию Кубка в следующем году. Каждый конкурс предусматривает тестирование от 100 до 160 растений. В лаборатории передаются образцы для определения уровня содержания различных каннабиноидов, терпенов, а также выявления пестицидов и микроорганизмов в марихуане. Таким образом, ежегодно исследуется до 700 новых сортов каннабиса. Количество изученных сортов уже достигло 1800, и эта цифра ежегодно растет. По мере того, как появляются новые мощные сорта с запредельно высоким уровнем ТГК, возникает вопрос: как далеко могут зайти селекционеры? Доктор Дональд Лэнд из лаборатории «Степ Хилл Халент» утверждает, что некоторые лабораторные исследования искажают реальные данные, суммируя содержание в образцах каннабиноидов ТГК и ТГК-А. В результате этой неуместной манипуляции некоторые сорта считаются очень мощными, но на самом деле такими свойствами не обладают. Вместе с тем доктор Лэнд отмечает, что в будущем селекционерам, возможно, удастся увеличить уровень ТГК в своих растениях до 30% и более. Хотя сегодня даже 20%-ный уровень ТГК встречается «относительно редко».   Обсудить на форуме

  В Белоруссии отмечается рекордный урожай дикорастущей конопли. По причине аномальной жары в регионе для роста запрещенной кульутры создаются идеальные условия. Об этом передает белорусское отделение агентства Интерфакс со ссылкой на УВД Минской области.   По данным оперативников, только за последние два месяца было обнаружено около 500 плантаций конопли. УВД передает, что за минувший четверг только на территории Слуцкого района Минской области оперативные бригады уничтожили около двух тонн растения. В УВД отметили, что «суммарный сбор этого года только в Минской области превысил 10 тонн». Оперативники пообещали уничтожить наркотические плантации в ближайшее время.  Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в стране была на семь градусов выше нормы. Жара и отсутствие осадков вызвали гибель тысяч гектар полезных культур: картофеля, свеклы, кукурузы. Для растений дикорастущей конопли повышенная температура, наоборот, является оптимальной для роста.     Материал подготовлен при помощи Fur Fur     Обсудить на форуме

  Полиция предполагает, что двигатель старого грузовика Фредди искрил от неисправности, и одна из искр попала на сухую траву, что послужило причиной крупного пожара на территории Калифорнии. Огонь очень быстро разошелся по плантации, а затем перекинулся на соседний лес. Площадь лесного пожара, бушующего в Калифорнии, заняла территорию около 1500 гектаров.   Специалисты отметили, что пожар локализован только на 10%. Тем временем ущерб от неосторожности Смоука III уже оценивается как минимум в 1 миллион долларов. Незадачливого фермера будут судить за поджог, нанесение ущерба государственному имуществу и выращивание марихуаны.   Обсудить на форуме

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }EM { font-style: italic; }STRONG { font-weight: bold; } Три таких фактора, как температура, влажность и воздух (кислород) обеспечат долгую и насыщенную жизнь вашим растениям. Теперь немного подробнее о каждом факторе.       Температура   Рекомендуемая температура проращивания 21-27С⁰.   Если температура выше рекомендуемой - это увеличивает вероятность возникновения грибков и бактерий, что приводит к высыханию корня и смерти. С другой стороны, небольшое повышение температуры увеличивает скорость развития семени. Если температура ниже рекомендованной – это приведет к возникновение заболеваний и, как правило, плохому развитию плода!       Влажность   Семя не должно плавать в воде, и не греться на солнышке. Пониженная влажность (Сухо) – семя не получит необходимое количество воды. Повышенная влажность (Влажно) – семя не получило необходимого количества кислорода, также больший риск заболеванием грибковых болезней.     Воздух(кислород)   Не забывайте что любому организму нужен кислород, отсутствие свежего кислорода замедлит развитие плода, что приведет к гибели.   Подготовка грунта   Грунт для рассады нужно предварительно подготовить, положив его на сутки в то место, где рассада будет расти, чтобы грунт принял температуру окружающей среды. Грунт должен быть хорошо перемешанный, в меру утрамбованный. Используйте тот же грунт, где рассада будет развиваться в будущем   Подготовка рассады   Рассыпаем грунт в торфяные горшочки и прижимаем его, но в меру, чтобы он не был слишком жесткий. Зубочисткой делаем небольшое углубление и аккуратно кладём туда семя, корнем вниз, чуть сверху присыпаем, буквально несколько миллиметров. Если посадить глубоко то семена не смогут вырасти достаточно, чтобы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. А если посадите семена недостаточно глубоко, они могут высохнуть.     Первый раз обильно поливаем из пульверизатора, но не до грязи, делаем на первое время парник, я делаю из одноразового стакана, предварительно сделав в нём отверстия для вентиляции, брызгаю в него пульверизатором и накрываю им горшок с ростишкой.     Ставим в бокс или под лампу для рассады, но раз мы говорим об аутдоре, то возможно у вас нет бокса в наличии, тогда можно просто положиться на солнце, поставить рассаду на подоконник, на солнечную сторону. В боксе, выставляем режим, вегетацию 18\6(18день\6 ночь). Рекомендуется первый день оставить 24 часа света! Через несколько дней появятся ростки.     Важно: если у ростка не слетел «панцирь», то скидывает его сами, это довольно сложно не повредив росток, но его скинуть надо. Если вовремя не скинуть скорлупу, она задушит росток.       Когда появятся первые пары листьев, убираем парник, периодически проверяем влажность грунта. Поливать нужно только из пульверизатора, удобрения для рассады отдельно использовать не стоит, т.к. в готовом грунте уже имеются все микроэлементы, которые нужны растишкам. Когда появились вторые-третьи пары листьев (не считая «молочных»), можно пересаживать в открытый грунт!     Перед поездкой в аут хорошенько поливаем, одеваем парник на горшок и отправляемся в заранее присмотренное место. Грядку надо вскопать, перемешать с грунтом той марки, в котором росла рассада. Выкопать лунку в размер горшка, желательно засыпать в неё «корневин». Переворачиваем растишу на ладонь, растишкой вниз, отделяем горшок и переворачиваем, вставляя в заранее подготовленную лунку, присыпаем грунтом, грунтом можно присыпать по семядоли, особенно это касается тех, кто выращивал рассаду на подоконнике и от нехватки света, они будут высокие, но лысые. Обильно поливаем, только стараемся не под корень лить, а вокруг ростишки, это будет полезно для корней. Если вы сажаете первый раз в выбранном месте и место не вам не знакомо, то актуально не забыть поставить метку на GPS.   Основные ошибки при выращивании рассады.   Рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой, прочным и толстым стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если всё это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые при выращивании рассады. Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее.   Недостаточный полив. Станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или использовать мини-парник, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, не забываем поливать рассаду вовремя. Не забываем, что перелив станет причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С.   Слабое Освещение. Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми. Чтобы обеспечить достаточное освещение используйте гроубокс. Если же его нет, то рассаду необходимо поставить на солнечный (в идеале южный) подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 18-20 часов. Рассаду необходимо досвечивать, используя для этого лампы типа ЛДС, ЭСЛ, LED, МГЛ, ДРЛ. Чтобы увеличить эффект от освещения, у ёмкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.   Нарушение температурного режима. Слишком низкая температура в лучшем случае повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому рассаду лучше не ставить на холодный подоконник, особенно сразу после посева. Температура внутри этой емкости с рассадой будет примерно на 10 °С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов. Установите ёмкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой ёмкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться. Идеальной температурой для прорастания считается +27..+З0 °С. Для дальнейшего нормального развития ростков, достаточно температуры около +25..+30 °С.   Использование некачественных семян. Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Из некачественных семян, в лучшем случае вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет. Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На упаковках обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, срок их годности и номер партии. Неудачная почва для посадки. Использование для выращивания рассады почвосмесей, плохого качества, с кислой или, наоборот, щелочной реакцией на *ph*. А так же содержащей в смеси, личинки вредных насекомых, и болезнетворных микроорганизмов. Любое из этих факторов способен замедлить развитие рассады, нанести непоправимый ущерб и даже привести к гибели ростков. Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно или приобрести уже готовый грунт. Главное, чтобы состав был сбалансированным, насыщен питательными элементами, рыхлый и способен удерживать влагу.   Использование неподходящей тары для рассады. Слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или, наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей - тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Отсутствие предпосевной подготовки. Подготовка семян к посеву — важный момент, которому гроверы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых побегов. Значительная часть инфекционных заболеваний, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии рассады.   Несоблюдение сроков выращивания рассады. Многие начинающие гроверы ошибочно полагают что соблюдать, сроки выращивания рассады необходимости нет. Подумаешь, двумя неделями раньше или двумя неделями позже. Какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее разница есть, и она существенна. Для каждого региона РФ и стран СНГ, характерен свой климат, соответственно сроки проращивания рассады. Примерный срок посева семян на рассаду в аутдор можно обсудить здесь. Интерактивная карта РФ и СНГ. Чрезмерное заглубление семян. Будьте осторожней, не пытайтесь во время посадки заглубить семена в почву больше, чем требуется. Это может стать причиной того, что они не прорастут вообще, или прорастут единицы. Не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян составляет 2 диаметра семени, в нашем случае она будет равна 1-1,5 см. Информацию о глубине заделки семян цветов и овощей, как правило, производители указывают на упаковке. Загущение посевов. Еще одна типичная ошибка - последствиям которого станет слабая, вытянутая рассада. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же рассаде банально не хватает места для нормального развития. Они испытывают недостаток света и питания, в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются. Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило света, площади и питания. Чтоб во время роста они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за пространство. Полив после посева. Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили). Почву для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян. Следует использовать отстойную воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора. Недооценка роли подкормок. Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации. Перед тем как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Игнорирование болезней и профилактики. Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия — необходимо как можно раньше остановить болезнь. Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением  «Глиокладина, Сияния или Байкала» или их аналогов, обработайте семена перед посевом. Переросшая рассада. Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее. Так как она начинает ломаться во время пересадки, и плохо приживается. Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя затем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений. Нельзя оставлять рассаду без внимания. Пренебрежение этим может привести к потере саженцев. После пересадки первый полив проводят через 3-5 дней. Подкормки надо начинать не раньше, чем растения приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно через 10-15 дней, чередуя удобрения с поливами чистой водой. Если стоит прохладная погода, требуется соорудить парничок. Для этого подойдут обрезанные снизу баклажки, в магазинах можно приобрести плёнку или другой укрывной материал, изготовить простейшее защитное укрытие. Бывает так, что обстоятельства заставляют высаживать растения под солнцем, да еще оставлять их потом на несколько дней. Затенить рассаду можно экранами, изготовленными из сломанных веток кустарника, картона, молочно-белой пленки, ткани и других материалов. Спустя 2-3 дня если установилась хорошая погода, их можно убирать. А вам случалось допускать ошибки, выращивая рассаду? Какие выводы вы из них сделали, чему научились? Не зря ведь говорят, что учиться лучше на чужих ошибках — давайте поделимся своим опытом, чтобы предостеречь друг друга от возможных неудач. Дальше ростишка в тёплых руках бога Джа! Фото: Lekar85 Отдельное спасибо miha357за предоставленный материал. Материалы Взяты: Dzagi.ru, OLK.ru   Статья подготовлена при поддержке   магазина Гидропонист         Обсудить на форуме

    13 января официально  началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Как пишет сам участник Битвы за Азию «до харвеста удалось довести не все сорта, только перечисленные: AutoXtreme,Passion #1(Dutch Passion), Big Devil XL, Dark Devil Auto (Sweet Seeds), Валькирия,Torr (Nucleon), Biddy Early (Serious Seeds), Auto AK 47 (Grass-O-Matic), Dwarf (из микса от Buddha Seeds)». Гровер использовал как минеральные, так органические удобрения. Освещение было, как ни странно, естественным.   Увидеть много фотографий растишек, прочитать подробный отчет о выращивании можно здесь.

      13 января официально  началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013.   Краткое описание от автора: Семенные банки: DutchPassion, Nucleon Band. Сорта: Twilight. Тип семян: Регулярные. Место выращивания: Outdoor. Способ выращивания: субстрат. Тип удобрений: Органические. Удобрения: Biobizz, BioCanna.   Об особенностях выращивания растих в открытом грунте, рассмотреть отчет поближе, можно здесь.

Применение лечебных настоев и био-препаратов для защиты растений от вредителей Вредители капусты Защита капусты Защита томатов Защита огурцов Считаю, что тем, кто живет в городе, особенно садоводам выходного дня, чаще нужны уже готовые препараты, а у тех, кто постоянно живет рядом с участком больше возможностей для использования местных народных средств, например, настоев трав. При этом следует иметь в виду, что применение химических пестицидов считается допустимым только при значительном превышении численностью вредного организма, так называемых экономических порогов вредоносности, проще говоря, хозяйственно ощутимой численности. Эти показатели существуют для очень многих культур, но, к сожалению, публикуются для широкого круга немногие. Поскольку овощеводством обычно начинают заниматься в марте, то сейчас речь пойдет о защите овощных культур. Для примера приведем экономические пороги вредоносности вредителей капусты.     Капуста ранняя На 4-5 день после высадки рассады Крестоцветная блошка 3 жука (10%) Мутовка (розетка) листьев Крестоцветная блошка 10 жуков (25%) Весенняя капустная муха 6 яиц (10%) Фаза листовой мутовки (сидячие листья образуют плотную розетку) Весенняя капустная муха 5 личинок (5%) Капустная совка 1-2 яйца на 1 м² Начало образования кочана, когда он еще рыхлый Капустная совка 2 гусеницы (10%) 5 гусениц (10%) Капуста средняя, поздняя На 4-5 день после высадки рассады Крестоцветная блошка 3 жука (10%) Капустная муха 6 яиц или 5 личинок (5%) Мутовка (розетка) листьев Капустная совка 4-5 яиц на 1 м² Фаза листовой мутовки (сидячие листья образуют плотную розетку) Капустная совка 2 гусеницы (10%) Капустная и репная белянка 5 гусениц (10%) Капустная моль то же   Теперь перейдем к плану защитных мероприятий. Предлагаю вниманию садоводов таблицу, которая сориентирует вас о том, когда и от кого надо опрыскивать растения и какими средствами можно при этом воспользоваться. Защита капусты   Сроки проведения Вредители и болезни Средства защиты Химические (официально допущенные, но нежелательные) Биологические препараты Растительные и др. народные Перед посевом Черная ножка Сосудистый бактериоз   Пролив грунта за 1-3 суток до посева одним из следующих препаратов: Планриз, Алирин-Б, Гамаир. Обеззараживание семян одним из вышеуказанных препаратов Обеззараживание семян путем прогревания, намачивания в настое чеснока, растворе марганцовки Перед высадкой рассады Проволочники Крестоцветные блошки Землин, Медветокс Актара Немабакт, Энтонем Фитоверм Приманки Опыливание табачной пылью В фазе пяти настоящих листьев или при появлении первых признаков болезни Сосудистый и слизистый бактериоз Альбит Бактофит, Фитолавин   Начало завивки кочана Гусеницы белянок, совок, моли Фьюри, Кинмикс, Фуфанон Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм Берестовый деготь, настои горчицы, полыни горькой, пасынков томатов, лопуха, тысячелистника В период вегетации Тли Фуфанон, Актеллик Фитоверм Табачная пыль, настой чеснока, лука   Защита томатов Сроки проведения Вредители и болезни Средства защиты Химические (официально допущенные, но нежелательные) Биологические препараты Растительные и др. народные За 1-3 суток до посева В день посева Комплекс болезней   Пролив грунта одним из таких препаратов как Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Байкал ЭМ-1. Обеззараживание семян путем намачивания в одном из вышеуказанных биопрепаратов Прогрев семян, намачивание в растворе марганцовки Фаза бутонизации — начало плодообразования Фитофтороз, кладоспориоз, макроспориоз 1%-ная бордоская смесь 2-3-х кратное опрыскивание суспензией препарата Алирин-Б и/или Гамаира с интервалом 10-14 дней Молочная сыворотка Плодообразование 1-2 кисти, цветение 3-4 кисти Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз 1%-ная бордоская смесь Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир. Для профилактики также Байкал ЭМ-1 Настой чеснока в растворе марганцевокислого калия Сразу после отрождения гусениц Гусеницы совок Децис Профи Лепидоцид, Фитоверм, Байкал ЭМ-1 (неофиц. рекомендация) Раствор дегтя, настой цветущей полыни При появлении пятна Неинфекционная вершинная гниль (без запаха) Подкормка 0,3% -ным раствором кальциевой селитры, возможна внекорневая опрыскиванием по плодам.     При появлении черных пятен на плодах Бактериальная пятнистость   Опрыскивание Гамаиром     Защита огурцов Сроки проведения Вредители и болезни Средства защиты Химические (официально допущенные, но нежелательные) Биологические препараты Растительные и др. народные За месяц до посева Вирусная инфекция     Прогрев сухих семян при темпер. +50…+52° С в течение 72 часов. За 1-3 дня до посева Возбудители корневых гнилей Фунгицид Максим и др. Пролив грунта одним из таких препаратов как Планриз, Байкал ЭМ-1, Фитоспорин, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир   Непосредственно перед посевом Грибковая и бактериальная инфекция   Намачивание семян в растворе Фитолавина и Нарцисса в течение 2 часов. Настой чеснока При обнаружении симптомов повреждения Паутинные клещи Фуфанон, Актеллик Фитоверм, Битоксибациллин Настой луковой шелухи, ботвы томатов, дурмана обыкновенного Перед пересадкой и на 10 день после пересадки Комплекс грибковых болезней   Полив почвы и опрыскивание растений суспензией Алирина-Б   В межсезонье Грибковые и вирусные инфекции Обработка теплицы раствором медного купороса или Фармайода.   источник: Защита овощных культур без химикатов Александр Жаравин, ученый-агроном Вернуться

    Летом СМИ, в частности РИА Новости, опубликовали новость о том, что власти Бурятии решили провести интересный эксперимент. По их мнению, если высадить коноплю, не содержащую тетрагидроканнабиноид, то она со временем должна вытеснить ту коноплю, которая содержит наркотическое вещество.   «По решению антинаркотической комиссии по Бурятии в Заиграевском районе в местности Нарын на базе фермерского хозяйства проводится эксперимент по выращиванию безнаркотической конопли», — сообщал замначальника управления ФСКН по Бурятии Олег Беломестнов.   Специально для проведения этого мероприятия было закуплено 300 кг семян конопли без ТГК. Посев был начат в начале июля. 8 октября власти Бурятии отчитались о проделанной работе. Конопля высаживалась на площади в три гектара в Еравнинском и Заиграевском районах, использовали два варианта посадки: с удобрением и без.   Полученное растение было подвержено проверке в лаборатории.  Оказалось, что выращенная конопля, которая не должна была содержать ТГК, содержит 0,7% этого вещества.   «Это в семь раз превышает предельно допустимую концентрацию», — сообщил г-н Бадмаев. Он пояснил, что это связано с природно-климатическими особенностями Бурятии. «У нас очень резко-континентальный климат, низкий коэффициент увлажнения, — подчеркнул учёный. — Поэтому это растение приспосабливается к нашему засушливому климату и увеличивает свою концентрацию тетрагидроканнабиноида».       На основе материала sib.fm

Причем большая часть таких вредителей взбирается на растения по стволу, а затем в определенный период спускается обратно. В зависимости от вида вредителя путешествие к кроне может начинаться с ранней весны, и заканчиваться поздней осенью.   Химическое опрыскивание не дает больших результатов, так как не достигает нужной плотности, и многие опытные садоводы прибегают к ловчим поясам. Что же такое ловчий пояс? Это специальное приспособление, которое обматывается вокруг ствола растения, и преграждает вредителям путь. Такие пояса бывают нескольких видов, различающихся по сложности изготовления и типу действия, и садоводу нужно лишь опытным путем подобрать тот, который ему больше всего понравится. Правда, есть смысл в таких поясах только тогда, когда сад очищен от высокой травы, ухожен. В таком случае насекомым негде прятаться и их не очень много. Сухие пояса Перед тем, как надеть на дерево любой сухой пояс, надо выбрать участок ствола шириной сантиметров тридцать, и очистить от старой коры, а все щели замазать специальным составом. Это необходимо, чтобы насекомые не выбирались по ним. Дальше вы выбираете тип материала и вид пояса, накладываете его на очищенное готовое место, и пользуетесь в соответствии с рекомендациями. Примеры поясов: - Пояс из гофрированной бумаги или рогожи шириной 20 см, накладывается на ствол и перевязывается в двух местах веревкой, так чтобы сверху и снизу оставались раструбы-юбочки. В таком варианте насекомые снизу не могут подняться по стволу и падают, а сверху накапливаются в поясе. Их нужно регулярно извлекать и уничтожать. Пользоваться таким поясом можно с марта по октябрь, но веревку раз в пару месяцев нужно ослаблять, чтобы она не врезалась в растущее дерево. - Пояс из соломы, свернутой в жгут. Такой пояс необходимо часто менять, и по возможности сжигать вместе с вредителями. Иногда дачники перебирают их, и, вручную удаляя гусениц, топят их потом в воде. Химические пояса Они делаются так же, как и сухие, только середина пропитывается любым химическим разрешенным составом, и насекомые, попавшие в них, гибнут. Такой пояс не нужно еженедельно очищать руками, достаточно лишь раз в месяц менять его, сжигая старый. Пример химического пояса: Также, как и в случае с сухими поясами, бумага или мешковина обматывается вокруг ствола, но лишь единожды обвязывается шпагатом. В верхний зазор попадают разные гусеницы и вредители, и не могут выбраться. Менять такой пояс нужно не реже раза в месяц. Липкие пояса Липкие пояса особенно хороши в осеннюю пору, когда вредители спускаются по стволу на зимовку. Это очень хороший способ сделать зачистку сада перед следующим годом. На ленту в таком случае наносится липкий состав, в котором увязают все ползучие гады, которые покушаются на ваши растения. Садоводу остается лишь менять пояса по мере подсыхания и накопления пойманных насекомых. Примеры липких поясов: Бумагу с помощью шпагата плотно оборачивают вокруг ствола, не делая особенных зазоров. Ее поверхность обмазывается составом на основе смолы. Клей предварительно варится, и состоит из 10 частей живицы (сосновой смолы), 1,5 части вазелина и 1,5 части канифоли. Ловчий пояс можно обмазать клеем на основе дегтя и репейного масла в пропорции два к одному. Варить такой клей требуется около пяти часов. Делают двойной ловчий пояс из бумаги, и на отвороты наносят клей из 200 гр. любого растительного масла, и 100 грамм воска + 100 грамм солидола. Смесь нужно разогреть для вымешивания. Ловчие пояса нужно располагать не только на основных стволах, но и на крупных ветках. Их разнообразие связано с тем, что те или иные вредители лучше всего задерживаются разными способами, и вам нужно выбрать пояс в соответствии с самым распространенным видом насекомых на участке. Ловчие пояса важно вовремя менять, а всех пойманных вредителей уничтожать. Чередуйте разные пояса на ваших деревьях, и эффективность их серьезно повысится. Можно применить в нашем случае в ауте от всяких паразитов. Эффективность доказана.  источник

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Семейство коноплевые 2. Выбор сорта 3. Рост и цветение 4. Выбор места 5. Подготовка места 6. Размеры растений и расстояния 7. Почвенные смеси 8. Гидропоника против почвы 9. Гидропонные системы 10. Выращивание в грунте + проращивание семян. Начало. 11. Освещение 12. Углекислый газ 13. Температура 14. Воздух и влажность и запах. 15. pH и вода, EC, TDS, ppt...ppm 16. Удобрения + проблемы с листьями в результате передозов. 17. Современный сад 18. Горшки 19. Когда сажать? 20. Посадка, а так же пересадка 21. Ранний рост 22. Полив 23. Обрезка 24. Вредители 25. Цветение 26. Сенсимилья (пустоцвет) 27. Особенности цветения и определение пола. 28. Селекция 29. Сбор урожая 30. Хранение и сушка + излечение. 31. Повторный урожай 32. Клонирование 33. Эксперименты 34. SoG (Sea Of Green) метод.  35. Sсreen Of Green (ScrOG)  36. Теория коноплянных тренировок (ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)    Обсудить на форуме Вернуться в Библиотеку