Поиск сообщества

Все вы наверняка хоть раз, да слышали что-то про биогумус? Что это за странное словечко? Какие недостатки у биогумуса? А есть ли от него польза? Он вообще эффективен в качестве удобрения? На эти вопросы ответ есть в статье! Что представляет из себя биогумус? БИОГУМУС – это устоявшееся название натурального органического удобрения, получаемого в промышленных масштабах путем переработки органических отходов дождевыми червями. Дождевые черви – главные производители и стабилизаторы гумуса в почвах. Переваривая органически остатки, они откладывают в почве копролиты, которые и являются основной формой органики, наиболее удобной для поглощения ее растениями. Биогумус – это экологически чистое, натуральное, биологически активное органическое удобрение, создаваемое методом переработки органических отходов с помощью красного калифорнийского червя. Внесение его в почву нормализует развитие процессов, свойственных здоровой почве. Удобрение не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, семена сорняков. Органическая масса биогумуса обеззаражена, в процессе получения приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Удобрение постепенно и легко усваивается растениями в течение всего цикла своего развития. Из чего состоит биогумус? Это концентрированное удобрение содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития растений. Данное удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз – и это является одним из его главных достоинств. Наряду с этим, биогумус обладает и другими ценными свойствами: влагоемкостью, влагостойкостью, гидрофильностью, механической прочностью гранул, отсутствием семян сорных растений и рядом других. Оно также отличается достаточным постоянством таких качеств, как рассыпчатость, технологичность использования, безвредность для почвы и получаемой с нее продукции, а также хорошей сочетаемостью с теми или иными органическими удобрениями, небольшими энергетическими затратами на производство, транспортировку и внесение в почву. Эффективен ли биогумус? Оценка действия биогумуса, которая проводилась длительное время в сравнении с другими органическими удобрениями, показала, что биогумус не только может с успехом их заменить, но и превосходит по эффективности действия. К примеру, добавление биогумуса по сравнению с перегноем увеличивает урожай свеклы на 27%, картофеля – на 19,7%. При этом, ко всему прочему, улучшаются и качественные показатели урожайной продукции, усиливается синтез ценных питательных веществ: сахара, крахмала, аскорбиновой кислоты. Биогумус содержит в сбалансированных количествах и легкоусваиваемой форме все необходимые для питания растений микро- и макроэлементы. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, ферментов, богатейшей микрофлоре биогумус обладает способностью реанимации «мертвых» почв. Биологически активные вещества, содержащиеся в биогумусе, снимают стресс у растений, значительно ускоряют приживаемость, повышают их устойчивость к заболеваниям, ускоряют вегетацию растений, увеличивают их урожайность на 30-70%. Совершенная безвредность биогумуса исключает опасность перенасыщения им почвы, поэтому нормировка доз внесения его может быть связана исключительно с наличием этого поистине целебного удобрения. Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные культуры, выращенные с добавлением биогумуса, не уступают по продуктивности традиционному минеральному питанию и имеют очень хорошее качество. Биогумус повышает плодородие почвы, улучшает ее водно-воздушный режим. Эти, далеко не все, перечисленные преимущества делают биогумус более привлекательным по сравнению даже с «сверх-суперкомпостами». Еще больший эффект можно получить при комплексном использовании биогумуса с жидкими подкормками для растений, приготовленными по специальной технологии из самого биогумуса. Такие препараты содержат все элементы вермикомпоста, растворимые природные гуматы, комплекс макро-и микроэлементов, полезных микроорганизмов, сахара, витамины, аминокислоты, витамины, фунгициды, хитиназу – природный фермент, отпугивающий вредных насекомых. Применение биогумуса и жидких подкормок стимулирует биологические процессы в растениях, активизирует их вегетацию и плодоношение на разных стадиях развития растений. При использовании биогумуса и жидких препаратов из него корневая система растений быстрее развивается, сильнее вьется, глубже проникает в почву, а значит, лучше в ней закрепляется. Под действием гуматов тяжелые металлы, переходят в формы, недоступные для поглощения растениями, а минеральные компоненты почвы, наоборот, лучше усваиваются. Об использовании биогумуса Существуют рекомендации применения биогумуса и жидких гуминовых препаратов. Но нельзя сказать, что они носят строгий характер, и любые отклонения от них не приведут к желаемому результату. Единственное правило одно: как и другие натуральные органические удобрения, биогумус рекомендован к применению в естественных условиях открытого грунта. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательным последствиям. Ограничений же по частоте применения биогумуса нет. Слишком много его не бывает. Растение само берет из него, то, что ему требуется и тогда, когда надо. Для тех, кто уже готов устремиться в магазины в поисках такой продукции хочу заметить, что зачастую биогумусом называют компосты, не переработанные дождевым червем. Большинство почвосмесей, продаваемых на рынке составлены на основании компоста, торфа, с добавлением минеральных удобрений. Лишь в некоторых из них содержится около 20% биогумуса. И, конечно же, по эффективности применения эти смеси нельзя ставить рядом с чистым биогумусом. Предпочтительнее использовать биогумус, полученный на основе навоза крупного рогатого скота, кроличьего и конского. Внедрение принципов экологического земледелия, конечно же, необходимо в широких масштабах, на крупных сельхозпредприятиях. Но наибольший эффект, который может стать ориентиром для всех, достижим именно на дачном участке, у заботливого и культурного хозяина. Кстати, биогумус не менее хорошего качества дачники могут получать и самостоятельно, прямо на своих участках. Но это уже другая история. Обсудить на форуме

Всем мир! Решил попробовать сделать замес биогумус сухой+кокос и соответственно что подскажете))) 1) В каких соотношениях данный замес мешать? Кроме гумуса (сухого) надо добавлять что? Как я понял, кокос играет роль аэратора+корм для биоты(из гумуса)+увеличение влагоемкости... Просадка по кокосу за цикл большая будет(т.к. биота разлагает волокна кокоса)? Досыпать явно придется раз/два? 2) Перлит/вермикулит необходим все равно? Пропорции? 3) Добавление в замес грибов имеет смысл? Вроде как на микоризных грибах написано не рекомендуется использовать с минеральными удобрами (перехожу на фидинги). Вообще есть ли смысл их добавлять? По репортам не много кто юзает их... 4) Необходимо ли добавлять ещё что для улучшения NPK замеса? 5) Купил AirPot, дно все в дырочку... Дренаж я как понял не нужен, значит засыпаем сразу, НО!!! Дно как решето, и это явно приведет к выпадению грунта снизу, что вообще не комильфо... Как решаете? Мелкую сетку на дно?

Дорогие гроверы! В этой теме предлагается делиться опытом использования удобрений Plantators. Так же приветствуются конструктивные вопросы и предложения :hi2:

Всем привет! Нуждаюсь в советах более опытных гроверов! Это мой первый гров, перелопатил кучу инфы перед гровом, вот всё перемешалось и я тут. В общем на фото видно, есть проблемы и они прогрессируют Идёт 39 день от каски Температура ночь 24 – 26 Температура день 25 – 29 Влажность 40-50 Период 18/6 По сетапу: - палатка 120x60 - земля плагрон лайтмикс, там земля, торф, перлит и всё такое - свет лед 240вт минифермер - горшки эирпоты - два вента на обдув - 1 канальник на выдув - удобры тера акватика 3х компонентые(grow,micro,bloom) - 3 семени сорта виден чизкейк, фотики, под скрог и лст отлично подходят( пользуюсь такими методами) Поливал всё время исклчительно осмосом + удобры, вот на днях осознал, что в нем нету кальция и магния, перешел на крануху отстояную ph кранухи 7 ppm 0,55 показывает, с удобрами 344 Пожелтения давненько начались, добавлял больше капель удобры с азотом, чет особо не помогло, прогрессирует. Появился как будто дефицит фосфора до кучи, могу ошибаться Мб проблемы из-за не правильного полива, а именно перелива и недолива в прошлом В данный момент поливаю по 1л кранухой с удбрами раз в два дня Пора на цвет переводить, но тут такие проблемы всплыли, нужно срочно что-то решать

Всем привет, :hi2: :clap: Надеюсь, что пособие принесет пользу. Ни каких заумных фраз, ни каких подробных описаний истории конопли и т.д. Просто руководство основанное на собственном опыте. В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать кто как бы что сделал, и что надо делать и не надо. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. И которые в дальнейшем сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим. Вступление На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия 0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/1л микро + 2,3 мл/1л блуум. На цвет 1,3 мл/1л микро + 4,5 мл/1л блуум. Для продвинутых новичков есть тема Flora, схемы кормления На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! Это сообщение было вынесено в статью Также читайте Краткое пособие:Как вырастить автоцвет (hydroponics…)

Друзья, всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему, автикам уже примерно по полтора месяца, но увы они умирают, больно смотреть как они умирают прямо на твоих глазах и ты нечем не можешь им помочь. Примерно на 3 неделе начались проблемы похожие на дефицит Калия, но их так и не удается решить. Сделал промывку до тех пор пока из дренажа не пошла вода с пш 6.3 (была в районе 5.3-5-6) и ппм 900(было 2300) и потихоньку начиная с порции 1/4 до 100% кормил базой от GHE Flora series (TriPart T.A.) но листья все равно горят. добавлял дополнительно калия через рипен в дозировке 2мл на литр и дошел до 4мл на литр и никаких изменений У меня нет совершенно никаких догадок в чем может быть причина, климат в пределах нормы темпа 30 - 33, влажность 60-65, помогите пожалуйста советом

Друзья, всем пламенный привет!🔥 Как вы уже, наверное, знаете у нас вышел новый продукт - субстрат Simplex LightMix Итак, мы ищем 5 добровольцев, которые протестирую нашу землю:) Наборы для участников: Simplex LightMix 30 л - 1 шт Simplex Terra Vega – 1 л. Simplex Terra Bloom – 1 л. Добавка Simplex Solid – 0,5 л. Добавка Simplex Barrel – 0,5 л. Добавка Simplex Taste – 0,5 л. Добавка Simplex Osmos – 0,5 л. (опция по выбору) Стимулятор Simplex Vega – 50 мл. Стимулятор Simplex Mass – 50 мл. Стимулятор Simplex Power – 50 мл. Твой профит: Бесплатный набор удобр, добавок, стимов и земли; Гарантированный урожай; Возможность доказать, что наши производители ничуть не хуже забугорных; Respect 🙂 Условия участия: - Участниками конкурса могут стать жители РФ старше 18 лет, зарегистрированные на форуме Dzagi минимум за год до даты публикации этого конкурса; - Участник конкурса должен иметь хотя бы один опубликованный (желательно завершенный) гроурепорт на форуме Dzagi, ОЛК или другом тематическом ресурсе (ссылку прикрепить в комментарии); - У каждого участника должно быть необходимое оборудование для старта: гроубокс, система освещения, вентиляция, семена и тп. - Участник имеет право вести гроурепорт только с одним комплектом удобрений; - В рамках конкурса один участник может вести только один гроурепорт; - Во время ведения гроурепорта разрешается использовать только высланный набор продукции Simplex. Запрещается использование удобрений, добавок и стимуляторов других марок; - В случае использования сторонних добавок, производитель Simplex не несет ответственности за полученный результат. Подача заявок на конкурс: - Заявки принимаются с 19 июня 2023 года по 5 июля 2023 года; - В комментариях к этой ветке напиши, какой способ выращивания ты выбираешь для участия в конкурсе, и приложи ссылки на свои гроурепорты; - 5 июля 2023 года будет сформирован и выложен список одобренных участников. Каждый участник должен написать в личные сообщения представителю Simplex свои почтовые данные и ФИО для отправки наборов. Требования к ведению гроурепорта: - Подробная инструкция по оформлению гроурепорта здесь. В заголовке необходимо указать название используемых удобрений, добавок и стимуляторов Simplex; - Гроурепорт должен быть оформлен и выложен в соответствующем разделе на форуме Dzagi. Завершенный конкурсный гроурепорт в виде краткого содержания размести в данной ветке (одним сообщением) и укажи ссылку на полный гроурепорт. - Итоги конкурса будут подведены 24 ноября 2023 года. Судьи конкурса: представители и эксперты компании Simplex. Выбор победителя: При выборе победителя будут учитываться: - Качество фотографий и текстов о процессе выращивания; - Финальный результат и состояние растения; - Общие условия, созданные для растения. Призы для победителя: - фирменный мерч Simplex; - базу Simplex на выбор; - набор добавков Simplex; - набор стимуляторов Simplex. Все не победившие, но завершенные гроурепорты участников будут дополнительно вознаграждаться бонусами.

Всем мир! Ситуация такая, стоит критикал куш ему сегодня 45 дней. Растет в айр поте 25литров заполненном землей с перлитом. Куст очень пышный, много веток, много кол так как после лст. Растяжки снял неделю назад. Сегодня решил пролить его до дренажа залил в него компота 4 литра, но в дренаж не вышло ни капли. Внешне куст напрягает, так как его высота не превышает и 30см. Планировал в субботу переводить на цвет. Что за дичь твориться в этом гриве?!

Здравствуйте! Я решил в первый раз вырастить кустики, и похоже они тормозят. Пожалуйста, подскажите в чем дело. Исходные данные: Индор, земля, автоцветы. Бокс: 60х60х160 Свет: LED панель Flexstar 120w Удобрения: GHE - micro, grow, bloom, ripen, florakleen. Горшки: Текстиль 11л Земля: гроверская "420" Растишки: - LSD Auto Barney's farm (индика) - Orange Sherbet Auto 2fast4buds (сатива). Температура: 25 ночью, 27-30 днем. Влажность: 45-55%. PH поливной воды: 6.5. Собственно сама проблема. Растение которое побольше на фото - это Orange sherbet. Ему 18 дней от сброса каски. Совсем чахлый - Lsd. Ему 17 дней от каски. Похоже что в первую неделю я их немного перелил, определил по поникшим листьям у щербета. Осознав проблему, стал поливать через день. Полив сейчас около 0.5 литра на растение. Поливаю только когда верхние сантиметры земли просохли. У меня ощущение что Lsd испытала стресс в начале жизни и поэтому затормозилась. Впрочем, похоже, щербет тоже тормозит, просто не так сильно. Пару дней назад была первая подкормка, Micro\Grow\Bloom - 0.7\0.5\0.8мл на литр воды. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и что можно сделать.

Добрый день уважаемые, на неделе буду начинать свой первый гров с репортом. Всё почти готово, бокс есть и семки едут, осталось по мелочи докупить, ну вот неделю уже не могу определиться с удобрениями и стимуляторами. Планирую ехать на земле - тера вита(унив.) + перлит + вермекулит. Семечки LOWRYDER AUTO. Индор. Перечитав кучу статей и репортов, решил что хочу попробовать на фидингах, так как соотношение цена-качество-сложность как по мне показались самые оптимальные. Но их там тоже целая куча =) Подскажите пож-та, какие удобрения и стимуляторы купить, то что я выбрал или если есть другие предложения, что-бы первый гров был менее геморный, так как знаю что первое впечатление очень важно, и если у меня сгорит жопа на нем то будет нехорошо =). PH воды замеряю завтра, завтра поеду за прибором. ppm воды в пределах 55. Заранее спасибо за инфу, реально уже 2 недели читаю и изучаю форум и репорты, почти всё выбрал по прочитанному, ну вот с удобрениями и стимуляторами прям застыл. Остальные вопросы думаю уже будут решаться по мере ведения репорта.

Здравствуйте Уважаемые! Мой новый опыт, в этот раз хочу посоветоваться т.к уже давно принимаю субъективные решения и пора уже попросить мнения старших. Значит поднимается OG Russian, IZI под 400 днат, на земле, удобряется GHE двухкомпонентным, 40 день, переход на цвет, темпа 22-27 (благо зимка) помогает, влажность 10-20%, лампа висела около 40см поднял повыше, воды из под крана (неплохая), обычные большие гроубэги. 1. Лью по таблице на банках И все мои результаты с прошлых циклов с таким подходом не очень меня устраивали по мощности результата, внешне всё ок, в целом всё ок, но как-то не очень мощно и в этот раз я подумываю может всё-таки больше валить удобрений чем по таблице. Сейчас идёт стадия предцвета и компот 700ppm на жесткой воде. Сколько вобще в землю нужно и можно PPM заряжать скажем на цвете? Или +% к таблице рекомендуемой? Мне кажется 700 это овер мало с учётом кранухи. 2. Сколько лить воды в объеме по вашему опыту на стандартную растиху? в период цветения скажем я не могу точно сказать сколько в сутки лью примерно 1л и кажется этого мало. 3. На фото видны сухие кончики и подкручивание листа. Лампа давит? 4. PH 6.5 не многовато для земле таки? 5. Как добиться максимальной прущести?:) CO2 ? PPM ? Больше света диодами? Объем всегда хороший получается но быстро уходит так как толик мля и нет реально мощного эффекта как с гидры. Ну и фото прошу глядеть 🙂

Приветствую Вас ! Подскажите пожалуйста как уйти от выращивания в земле и что выбрать для коммерческого грова? Рецепт моего грунта прост 1) Агрикола грунт универсальный - 30% 2) Terra Forte грунт универсальный - 40 % 3) Биогумус -10 % 4) Биокомпост -8 % 5) Перлит - 12 % 6) Конский перегной- 55 грамм 7) Куриный помёт в гранулах измельченный - 20 грамм 8) Доломитовая мука- 2 столовых ложек 9) Древесная зола лиственных пород- 25 грамм Всё растёт как на дрожжах, но для коммерческого подобный гров не подходит. Слишком медленная реакция если закосячил. Пару раз нарывался на засол - еле вытянул проливая чистой водой... Был и передоз с блоком P, K, - даже промывка корней не помогла Подскажите пожалуйста какие темы почитать от А до Я по свету, системам полива, дренаж, техническую инфу и практическое общение. Возможно что уже готовый гроуреп в котором в подробностях перечислены все компоненты с техническим решением.

Конечно, никто не захочет выращивать в плохой почве. Однако, даже если почва очень хорошая, можно обогащать ее определенными препаратами или смешивать разные виды субстратов, что благотворно скажется на росте растений. Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение. Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост. Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению. Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики. Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси. В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит, кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя. Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу. Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит. Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему. Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита. Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон. Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику). Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием. Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную смесь , вам может это понравиться. Дополнительная информация Источник: Maximum Yield Magazine Обсудить на форуме

50 дней с перевода на цвет. Все ли норм по виду? По паспорту 60-65. Ваше мнение. Заранее благодарю.

Ночи доброй!! люди добрые))! подскажите пожалуйста, начал гров)! Вопрос встал в горшке ! Есть прямоугольный большой горшок на 30л! Можно туда две растихе воткнуть на удаленном расстояние!! Автики?? Смогут ?? Знаю что лучше два разных , но все же ??!

Всем привет! Ситуация такая: была замешана земля с перлитом, не взошли семечки, а потом и закончились. Прошло некоторое время (около 1,5 месяцев), новые семечки в пути и я собираюсь их посадить. Можно ли использовать ту же смесь или это чем-то опасно? Верхний слой остался без видимых изменений. Неудачные семена в этой смеси поливал максимум 1,5 недели (только водой). Благодарю за ответ!

доброго всем времени! В общем дело вот в чём, когда то гровил, но прошло много лет, всё забыл. сейчас появилась возможность снова заняться этим приятным занятием) но проблема в том что я всё забыл. не судите строго, просто нужно помочь вспомнить, направить на истинный путь, так сказать. короче имею я бокс 50х70х120. Приточка пасивная. вытяжка 120 кубов канальник, обдув- укороченый обычный напольный вентелятор, свет днат 150 с отрожателем из 5 литровой банки пива, из приборов только тдс метр (пш сломан, заказан у дяди ляо новый, но придёт в конце марта, это если повезёт). в планах вырастить лора авто, сорт "мексиканские авиалинии" горшок пока не купил(думаю ведро строительное взять), имеются удобры гхе флора серия блум, микра, гро. вопрос в следующим: 1) хочу использовать землю терра вита живая земля 50%, перлит 25%, вермикулит25%. - норм замес или поменять? 2) раскошеливаться на удобры типа клина, репина, нектара, биопротект, биоблум и тд(экспертная серия) есть ли в этом смысл? 3) применять ли вместе с этими удобрами сульфик? если да, то может быть ещё что нибудь не дорогое (аптечное)? думаю завести репорт, так как при первом грове репорт мне очень помог, давали дельные советы и потом меня радовал урожай. всем за ранее спасибо!

Микориза и Триходерма. О чём вы подумали, когда прочитали две эти странности? Думаю, немногие знают, о чём идёт речь и это поправимо. Перефразируя классика: «Гровером можешь ты не быть, но микоризу знать обязан!») Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык. Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению. Схематичная работа микоризы Зачем нужна микориза? Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь? Гиф гриба и его взаимодействие с растением Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент. На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом. Триходерма. Инструкция по применению Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин». Триходерма Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу. Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько: 1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням. 2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни. 3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы) Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь. + и – использования микоризы Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов: Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов» Можете забыть о «водном голодании» Минимизируется человеческий фактор. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту. И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так: «Экономит воду до 50 % Запасает питательные вещества для растений Увеличивает рост и улучшает качество растений Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам Улучшает внешний вид, вкус и аромат Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет Улучшает переносимость болезней Уменьшает инфекцию в корнях и листве Ускоряет приживаемость растений на новом месте Увеличивает урожайность, рост зеленой массы Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве Применяется одноразово с многолетними растениями» Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест! Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить! Дополнительно: Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами: ►Микориза (Глиокладин) ►Микориза и её роль в питании растений Фото микоризы Дополнения к статье от borroo - ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами. Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках. Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы. В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями. Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул. Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси. И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны. Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны. Статья подготовлена при финансовой поддержке магазина RastaRasha Обсудить на форуме

Сегодня я бы хотел рассмотреть такую немаловажную деталь, как мульчирование почвы. Что же такое мульчирование почвы? Это защитное покрытие верхней поверхности почвы, каким-либо укрывным материалом, как органическим, так и нет. Мульчирование является очень эффективным способом поддержания тонуса ваших растений, его можно применять как в аутдоре, так и в индоре. Давайте рассмотрим, какие функции выполняет мульчирование в каждой из сред. Индор Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться под лампами ДНАТ с высокой теплоотдачей) Уменьшает температуру субстрата (что является благоприятным условием для корневой системы) При первых днях жизни может являться аккумулятором влаги и сохранить корневую от переливания. Сохранить жизнь растению в долгое отсутствие агронома Аутдор Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться в жаркую солнечную погоду, а так же предотвращает появления «корки», что повышает впитываемость почвы и сохраняет ее рыхлость) Уменьшает количество сорняков (т.к. не дает проникать к ним свету или же попросту пробиться наружу) Уменьшает температуру субстрата летом, а зимой сохраняет (с точки зрения науки известно, что высокая температура субстрата замедляет рост растения, а низкая вовсе может привести к быстрой гибели) Защищает почву от эрозии Так же известно, что под мульчей лучше развиваются придаточные корни. Виды мульчи Мульча бывает как органическая, так и неорганическая. Органическая: Компост Сено Трава Опилки Кора Древесная стружка Несомненный «бонус» такой мульчи заключается в органическом удобрении, что благоприятно сказывается на развитии растения, однако в ауте некоторые органические мульчи привлекают различных насекомых, а некоторые из них могут навредить растению. Так же не стоит применять для мульчи свежие опилки и древесную стружку, они могут обжечь корневую систему. Подведем небольшой итог: + Органическая мульча является удобрением – Некоторая органическая мульча нуждается в регулярной замене (например - трава, компост) Так же можно осуществлять мульчирование камнями. Нагревание камней происходит дольше, чем у воздуха, что способствует хорошему снижению температуры летом и нагревания почвы зимой в теплицах по ночам. А так же утром камень конденсирует с воздухом, образуя росу и подпитывает субстрат. Неорганическая: Пленка Агроволокно Керамзит Кокосовые коврики Гидрогель Вата, поролон Плёнка и агроткань являются наиболее популярным видом неорганического мульчирования. Плёнка наиболее сильно удерживает влагу, однако хуже осуществляется воздухообмен с субстратом, у агроткани наоборот. Керамзит сам впитывает влагу и осуществляет хороший воздухообмен, однако может сказаться на уровне кислотности субстрата. Кокосовые коврики, пожалуй, самый интересный вариант для индора: они хороши во всех направлениях – хорошо удерживают влагу, через них осуществляется хороший воздухообмен, а так же они нейтральны к кислотности. РЕКОМЕНДУЮ! Так же в роли мульчи может выступать и гидрогель, он, конечно, ухудшает воздухообмен, однако Вы можете спокойно оставить свои растения на длительное время, и субстрат будет постоянно подпитываться, что является самым главным его преимуществом. На этапе проращивания, начинающие растениеводы часто заливают молодое растение, вследствие чего воздухообмен молодой корневой системы ухудшается, и корневая начинает гнить, либо растение останавливается в росте. Для решения этой проблемы я использую губку или ватные диски –обрызгиваю субстрат с пульверизатора и накрываю влажными ватными дисками или губкой, и субстрат начинает медленно впитывать влагу, исключая риск переувлажнения. Надеюсь, данная статья была для вас полезной! И помните – мульча залог хороших урожаев, она только с виду безобидна Статья - участник конкурса "Автор, жги" в сентябре

Всем привет. В общем промывал почву т.к. растиха начала себя вести не понятно, темно зелёный листья и также цвета лайма и сохнут концы, а уже пик цветения , полил водой, ппм на выходе 1500, ну подумал надо промывать, еда вроде есть но какие то не понятки, промыл, на выходе было 300 ппм, ну подумал все ок. Замешал компот ghe 50% концентрации 550ппм, пролил им, а на выходе 250 ппм. Вопрос так и должно быть? Следующий полив водой или компотом 50% концентрации??

Привет всем!нужен совет по растихе.не буду много расписывать про судьбу растихи но вот что имеем на данный момент.изначально растиха росла в земле, фотик 56 дней от каски. был сделан мейн-лининг потом растиха была пересажена в кокос (угро) незнаю что сейчас с ней,нижние листья желтеют.даю компот от T.A для кокоса на рост EC 1.3-1.8.Кокос промывал.Изначально кокос имел выход 700ррм рн 5.5 сейчас на данный момент имеем компот вх 750ррм пн 5.5 вых 700ррм рн 5.6.Вопрос такой стоит ли убавить ррм компота или надо прибавить?она была пересажена в кокос более двух недель назад.свет борд с китая 120w, вытяжка канальник с димером на 250 куб, влажность 50-55 температура днём до 28°

Всем привет и с настуающим Новым годом! Я снова на связи для того, чтобы поведать вам свою историю. Теперь героинями станут не одна, а сразу две девчули! На тест-драйве у меня две сладкие красотки - Zkittlez Auto и Girl Scout Cookies Auto от сидбанка Cali Buds. Хочу выразить благодарность данному сидбанку, так как он любезно дал мне шанс поучаствовать в тестировании своих сортов. Спасибо за возможность и доверие! В этот раз буду учиться обращаться не только с автоцветущим сортом, но и с сразу двумя растениями. Весь процесс будет происходить в той же палатке (60х60х160), но с небольшими изменениями. Появилась новая лампа - Sylvania Gro-Lux 250 Вт. И для полного апгрейда заменил старый громоздкий и неудобный CoolTube на новенький и удобный CoolMaster. Сначала вдув и выдув будут пассивными. Позже, вместе с фильтром на 250м3/ч поставлю канальник на 187м3/ч. На вдув будет стоять домовент на 100м3/ч. Кулмастер будет стоять с пассивой вентиляцией. Замочил семена в водопроводной воде комнатной температуры. Проращивать буду в этот раз буду не в ватных дисках, а в бумажных полотенцах. В прошлом грове семечка проросла внутрь диска и при попытке достать я оторвал половину корешка. Хорошо, что всё обошлось, но второй раз я рисковать не планирую. Чуть более суток прошло и семечки утонули. Сразу же отправлены на проращивание в "парники". Положил в бумажные полотенца и убрал в контейнеры. Бумажные полотенца смачивал только пульверизатором. Воду использовал ту, в которой замачивал семки. Заглянул ровно через 25 часов. Zkittlez еле проклюнулась, Girl Scout дала корешок в пол сантиметра. Обе семечки посажены в стаканчики 0.1 с почвой и отправлены в бокс под лампу ДНаТ 250. Температура в боксе 27.8, влажность низкая - 18%. Накрыл стаканами с отверстиями, чтобы создать эффект парника. На следующий день Girl Scout взашла, оставив каску в земле. У Zkittlez виден стебель, но ещё не проклюнулась. Прошло ещё несколько часов и Zkittlez тоже взашла без каски. Считаю этот день первым. Пока растишки проклёвывались, я намешал субстракт. В 15ти-литровые гроубэги намешал по 16 литров. Использовал такую схему - Роза 35% + Лимон 35% + Перлит 15% + Вермикулит 15 %