Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'субстрат'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Всем привет! попробую замутить) Особо не судите)) заморачиваться сильно не хочу с ними.. Да-да,Нет-нет.. выживут не выживут. Вот что пишут за Royale Haze Нашел на иностранном сайте инфу за Гиндукуш удобрения не все оказывается заказал( Тут на сайте у химиков simplex поинтересовался что нужно, но ответ что то долго был а мне нетерпеж короче было на сайте консультант посоветовал это набор. (Байкал,микро и буйские это что от предыдущего грова остались) и про Solid, Taste, Barrel итд.. не что не сказал А если бы сказал я бы отказался от это го производителя! слишком много баночек! потом голову ломай с ними..... Светильник сейчас старый у меня стоит.. где то около 400в, сам собирал давно еще... и еще около 500в на досветку есть в сарае валяются.... Бокс собра из оставшего пеноплекса и фольгоизола получилось 60х120х120 В общем подпилил напильником)) и замочил три ореха 19.01.. поплавали в талой воде.. утонули, в ватный диск и в пакетик... 20.01 2шт посадил уже к вечеру! а третий через день только лопнул... фото нету(. с 23го начал делать фотографии.. свет по таймеру 20/4. поливаю по чучуть талой водой 24.01 периодически подхожу и разговариваю с ними) говорю; пи*да вам скоро будет)) П По возможности буду скидывать что у меня буде получатся
  2. Всем привет! Возможно ли использование пенопласта в качестве субстрата под капельный полив? Сразу хочу сказать комментарии в духе: купи земли, керамзита, перлита, мозгов и тп. не интересует У кого был опыт, сведения буду рад.
  3. Выращивание – дело неординарное, так как может быть настолько сложным, насколько Вы этого хотите. Тем не менее, некоторые методы выращивания требуют большего понимания происходящих в них химических процессов, чем другие. Кокосовый грунт (по моему мнению) один из них. ЧАСТЬ 1 «Кокос поглощает кальций и магний», «pH раствора должен всегда находится в правильном диапазоне», «важно контролировать PPM и pH дренажа» или «проверять дренаж не имеет смысла, так как кокос удерживает удобрения и изменяет pH», «кокос – инертная среда» или «кокос имеет высокую ЕКО». Это лишь примеры того, сколько противоречивой информации можно найти в интернете. Если вы никогда не слышали об этих правилах, то, вероятнее всего никогда не выращивали на кокосе, или вы счастливчик, которому не нужно было рыскать по сети в поисках советов. Некоторые из этих правил – истинны, другие – нет, но в большинстве случаев они лишь упрощения действительности. Ну что, вы готовы? Шаг 1. Основы: pH, соли и ионы (или Хороший, Плохой, Злой) - Папа, а почему морская вода такая невкуууусная? - А, это просто сынок. Потому что в ней содержатся соли! - Ух ты, папа, ты так много знаешь! А что такое соли? Опа! Паника!!! - Э-э-э, сынок, иди погуляй во дворе! Лето, как-никак. Определение соли: электрически нейтральный химический компонент, состоящий из двух или более ионов противоположных зарядов. Давайте глянем на морскую соль, химический компонент которой всем известен – NaCl. В твердой форме она стабильна, но что будет, если мы поместим ее в воду? Правильно, она растворится, но что это значит? А то, что она распадется на ионы: Na+Cl- Если быть предельно точными, то в растворе больше нет соли, ее кристаллическая структура растворилась, остались только положительные и отрицательные ионы. Запомните эту мысль, он скоро нам понадобится. Всё пока понятно? Отлично, двигаемся дальше! Вода! У воды много свойств, почти все уникальны. Но что касается ионов, то два свойства особенно важны: амфотерность и полярность. Начнём со второго. Хотя может показаться, что термин «полярный» относиться к неким холодным местам, на самом деле онозначает магнитные и электрический поля. Когда мы говорим, что вода «полярна», мы имеем в виду, что её молекулы электрически ассиметричны. Все знают, что химическая формула воды H2O, если вы не знаете, возьмите зажигалку и подожгите свои волосы в качестве наказания. Итак, 2 атома водорода, 1 кислорода, но может не все знают, что структура воды выглядит так: Как видите, вода имеет, своего рода, треугольную форму в которой кислород слегка (это зависит от того, как на это смотреть) отрицательно заряжен, а водород, соответственно, наоборот. Кажется мелочью, но без этого факта растения не смогли бы расти. Амфотерность – это странное слово. Оно означает, что вода может быть как кислотой, так и щёлочью. Для ясности определения: кислота – это то, что способно выделять ионы H+, а щелочь – это то, что их поглощает. Если смешать воду с кислотой, она будет действовать как щелочь, и наоборот. Чистая вода комнатной температуры состоит из стабильных молекул H2O, но на самом деле небольшое их количество «поделено» на H+ и OH-. Учтите, что «поделить» - это не совсем правильное слово, скорее они «слагаются»: 2 H2O H3O+ OH- В конечном итоге разницы нет, мы всегда имеем на одной стороне H+, а на другой OH-. С этого момента, мы будем считать H+ и H3O+ одним и тем же. В описаниях реакций вы увидите H3O+, так как это действительная форма, но, чтобы было понятнее, мы будем говорить H+. В общем, я сказал «небольшое их количество». Угадайте сколько? 1 на каждые 10.000.000 или 1 × 10-7. Взгляните на эту «-7». Когда-либо задавались вопросом, что значит pH7? Ну вот, теперь вы знаете. Как мы видим, pH7 означает, что H+ и OH- присутствуют в одинаковой концентрации. Если вы пользуетесь обратным осмосом, то это как раз близко к тому, что течет у Вас из крана. Но если добавить кислоту, вода будет действовать как щелочь, связывая H+ H2O + HCl -> H3O+ Cl- H3O+ будет больше, чем OH-. pH понижается. Десятикратное увеличение H+ снижает pH на 1. И наоборот H2O+NH3-> OH- NH4+ OH- больше чем H+. pH растет. Я только что сказал, что чистая вода имеет pH7 и одинаковое количество H+ и OH-. Ну есть небольшая проблемка, как та, когда у Вас осталось всего 10 грамм и все еще вега: чистая вода – отличный растворитель, настолько хороший, что может растворять CO2 прямо из воздуха, создавая углекислоту H2O+CO2 -> H2CO3 Так как H2CO3 – кислота, вода действует как щелочь, присоединяя H, и pH понижается до 5.5. Почему только до 5.5? Я говорил, что вода действует как щелочь со всем, что более кислотно. В данном случае 5.5 является точкой равновесия. Вы уже, наверное, думаете, что простым решением будет добавить pH+, но подумайте вот о чем: если вы увеличите уровень pH, вода снова будет щелочью по отношению к H2CO3, и все повторится снова. Безнадежно, не так ли? Ну, есть одна хорошая новость: вода обладает низкой инертностью к изменениям pH. Другими словами, она легко подстраивается под pH веществ, с которыми взаимодействует. Теперь вы должны понимать, почему амфотерность так важна. Но что насчет полярности? Ответ прост (по крайней мере проще, чем с амфотерностью): полярность позволяет растворять кристаллическую структуру солей, высвобождая положительные и отрицательные ионы. Взгляните на этот рисунок: Соли в воде – это вы и ваша девушка, танцующие среди тысячи Брэд Питов и Анджелин Джоли в середине их семилетнего кризиса. Через пару минут ситуация будет как на рисунке справа вверху. Теперь перестанем думать о зеленых глазах Анджелины (да, я романтик) и сфокусируемся на женских растениях. Удобрения – это соли, но растениям они нужны в ионной форме, иначе они не могут их поглотить. Теперь вы знаете, что такое соли и ионы, как работает вода, и что случится, если их смешать. «Подожди-ка, в заголовке сказано pH, соли и ионы, не вода, соли и ионы! Нахрена я это все читал?» Ну, pH – это что-то типа баланса между Брэдами и Анджелинами. Слишком много Брэдов и мало Анджелин приведет к тому, что они забудут о своём семилетнем кризисе и будут стараться завоевать оставшихся немногочисленных леди. В трех словах: вам ловить нечего. Если вы дочитали до этого момента, то я уверен, вы уже видели эту таблицу и раньше: Я не буду детально все расписывать, просто учтите, что любое значительное отклонение от pH7 может вызвать серьезные проблемы. Как я говорил ранее, увеличение pH на 1 значит, что в растворе в 10 раз больше OH-, на 2 – в 100 раз больше, чем ионов H+. Корни используют H+ и OH- для поглощения микро и макроэлементов, так что баланс pH в растворе необходим, чтобы это было возможно. Кроме того, различный pH вызывает нарушение равновесия между ионами, происходят реакции, которые не происходят в нормальных условиях, что может привести, к примеру, к осадку из нерастворимых солей. Шаг 2. Меняем партнеров: ионный обмен и осмотическое давление. Теперь вы знаете, что происходит, когда вы смешиваете свои высококачественные удобрения с водой. Но каким образом растение их ест (или, может, пьет)? На химическом уровне происходят две вещи: осмотическое давление и ионный обмен. Прежде чем мы начнем, важно, чтобы вы поняли: все в химии идет по направлению к точке максимального равновесия или, если вам предпочтительней, максимальной стабильности. Осмотическое равновесие и ионный обмен не являются исключениями: все дело в стабильности и равновесии. Осмотические мембраны (например, клеточные мембраны) также называются «частично проницаемыми мембранами». Обычно это означает, что они позволяют некоторым молекулам (например, молекулам воды) проходит через них, а некоторые блокировать (например, ионы). В то же время, осмотическое давление – естественное химическое свойство раствора. Чем ниже концентрация ионов, тем выше осмотическое давление. Если концентрации, и, соответственно, осмотическое давление, на двух сторонах частично проницаемой мембраны (например, клеточной мембраны корней) различаются, вода будет перемещаться со стороны более высокого давления (низкой концентрации) к другой (высокой концентрации). Как только концентрации на обоих сторонах выровняются, выровняется и осмотическое давление: равновесие достигнуто. В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в растворе, поэтому вода проталкивается через частично проницаемую мембрану посредством осмотического давления. Так, пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Мы только что сказали, что вода в корнях богата ионами, и вот, что это значит. Часть ионов являются микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть - H+ и OH-, образовавшиеся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион, ионы микро и макроэлементов в растворе имеют свой собственный заряд (например K+), растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. То, что оно на самом деле делает, так это заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например: Калий (K+) заменяется на 1xH+ Кальций (Ca++) заменяется на 2xH+ Магний (Mg++) заменяется на 2xH+ Аммоний (NH4+) заменяется на 1xH+ Железо (Fe++) заменяется на 2xH+ Марганец (Mn++) заменяется на 2xH+ Цинк (Zn++) заменяется на 2xH+ Нитраты (NO3-) заменяются на 1xOH- Фосфаты (HPO4--) заменяются на 2xOH- Таким образом равновесие электрического заряда остается прежним. В то же время корни выпускают H+ или OH-, что приводит к изменениям pH. Шаг 3. Долбаные коллоиды! Буферизация pH и ёмкость катионного обмена в кокосовом грунте. Кокосовый грунт характеризуется высоким содержанием коллоидов и, соответственно, хорошей ЕКО или емкостью катионного обмена. Имейте в виду, что «катион» - это еще одно название для положительно заряженных ионов, так что ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами (как с раствором удобрений, так и с корнями). Теперь представьте коллоиды как большие сферы с отрицательно заряженной поверхностью. Будучи большими и имеющими сильный электрический заряд они могут связывать огромное количество катионов (положительных ионов). Даже если электрический заряд разных ионов имеет одинаковый «вес» (например, K+ и H+ или Ca++ и Mg++), они по-разному притягиваются коллоидами. Дело во многих факторах, таких как размер и стерический эффект. Но важнейшим остается электрический заряд, поэтому Ca++ и Mg++ извлекаются легче, чем H+ или K+. Это очень важно, так как объясняет, почему многие полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Я говорю «полагают», потому что на деле растением нужен то же самое количество, что и в других субстратах. Всё дело в ЕКО. Итак, мы знаем, что кокос удерживает кальций и магний, как и другие катионы. Это хорошо или плохо? На самом деле не хорошо и не плохо. Кокос является буфером для удобрений. Как только ЕКО заполнен (например, посредством постоянного кормления или, что лучше, погружением в раствор), коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. В этом случае, если мы будем поливать чистой водой, коллоиды высвободят катионы, если мы будем поливать раствором с высоким PPM, коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. То же относится и к буферизации pH. Так как H+ - катион, коллоиды притягивают их в большом количестве. Если мы кормим растением раствором с высоким pH (большим количеством OH- и малым H+), коллоиды выпустят H+, и наоборот. Как мы уже поняли, всё дело в равновесии. Теперь нам ясно, что главное правильно заполнять ЕКО. Это легко, если, например, на некоторое время оставить кокос в балансированном растворе с правильным pH (например, на ночь). Также очень важно замерять входящий и выходящий PPM. Если входящий РРМ ниже выходящего, значит коллоиды выпускают ионы. Эта информация об ЕКО может сильно пригодиться, если вы собираетесь вносить изменения в раствор. Что касается pH, то корректировать его в растворе до нужных величин – неплохая идея, но небольшие отклонения могут быть легко скомпенсированы самим кокогрунтом. В то же время попытки корректировать pH дренажа могут нанести больше вреда, чем пользы. Как мы видим, изменения pH – это естественные последствия ионного обмена корнями растений. Кроме того, наличие субстрата, который влияет на pH добавит вам дополнительных проблем. В общем, корректировать pH следует только если в вашей воде изначально высокий PPM (то есть высокое содержание буферных кальция и магния). Такая вода затруднит выравнивание pH коллоидами (так воде с буферами потребуется больше ионов H+, чтобы изменить pH, чем воде с низким РРМ). Долгие циклы на такой воде с высоким pH приведут к тому, что субстрат потеряет способность компенсировать pH (но это очень редкая ситуация) Обратный осмос или вода из крана с низким РРМ (скажем, ниже 280) обычно делает коррекцию pH бесполезным занятием. Как мы видим, вода без буферных ионов легко меняет pH, так что неправильные значения будут скомпенсированы самим субстратом. Шаг 4. Думай! Думай! Думай! Если вы честно прочли всю эту скучную простыню, вы уже сами должны понять, что следует делать и чего следует избегать, выращивая на кокосе. Но давайте все же повторим главное: Вода для раствора: лучшим решением будет использовать воду из крана, если РРМ ниже 280. Если выше, то используйте обратный осмос и разводите ее водой из крана до 210-280 РРМ РРМ: конечно, вы должны корректировать РРМ до нужных значений. Также важно проверять РРМ дренажа хотя бы раз в неделю. Значения дренажа и раствора должны быть одинаковыми, или хотя бы приближенными к ним. Если они отличаются, просто увеличьте длительность кормления. Например, если вы кормите дважды в день по десять минут, переключитесь на дважды в день по 12 минут. Время кормления: кормить растение нужно столько, сколько нужно, чтобы получить достаточное количество дренажа. Таким образом, вы будете уверены, что ЕКО заполнена и избежите засаливания. Между кормлениями субстрат должен слегка просыхать. Размер горшка: наилучшие результаты получаются, если размер горшка позволяет давать 3-4 кормления в день в периоды максимального потребления у растений. Обычно это довольно небольшие горшки. Перлит и керамзит. Промывая кокос перед высадкой (помните, что нужно заполнить ЕКО?) вы смоете всю мелкую пыль, так что останутся только крупные волокна. Поэтому перлит вам на самом деле не нужен. Если вам его не хватает, лучше уменьшите размер горшка, а не добавляйте перлит. Надеюсь, что помог Вам! Часть 2 Буферизация: Регулировка ёмкости катионного обмена в кокосовом грунте Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие гроверы открыли для себя емкость катионного обмена (ЕКО) в кокосовом субстрате. Гроверы замечают дефициты и стараются исправить их дополнительным внесением кальция и магния. Эта статья объясняет, почему появляются дефициты и как регулировка емкости катионного обмена, или буферизация, субстрата решает проблему. Кокосовый субстрат сильно изменился за последнее десятилетие. Раньше большая часть продуктов из кокоса вымывалась до 700-1100 PPM, и лишь малая часть из них буферизировалась. Сегодня качественный кокос многократно промывается и содержит менее 350 РРМ и затем буферизируется. Ёмкость катионного обмена кокоса Частицы почвы и растительного грунта имеют отрицательно заряженную поверхность, которая притягивает катионы. Сумму отрицательного заряда называют ЕКО. ЕКО – важный аспект субстрата, так как определяет количество удобрений, которое субстрат способен удержать до того, как удобрения начнут вымываться. Растения имеют доступ к катионам, присоединенным к ЕКО. ЕКО кокоса находится в диапазоне 90-100 мг-экв/100г субстрата. Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю присоединенных Ca и Mg. Доля калия может достигать 40 процентов, доля натрия – около 15 процентов. Это важно, потому что если 40 процентов обмена небуферизированного кокоса содержит калий, то мы имеем 40 мг-экв/100г субстрата однозарядных молекул калия. Сто грамм веса в перечисленных выше подсчетах – это сухой вес кокоса, а не вес кокоса в горшке, содержащего влагу. Впитавший влагу кокос имеет объём 12-15 литров на килограмм сухого кокоса, а 100 грамм, это естественно, одна десятая от этого количества. Кажется немного, но это равняется 1,56 грамма калия на сто грамм субстрата. Это большое количество калия, большая часть которого будет медленно выпускаться в водный раствор вокруг корней растений. Сравните 1,56 грамм и 0,22 грамма калия на литр (количество калия равное 220 PPM, то количество, которое используется в сбалансированном растворе). В пятнадцатилитровом горшке внося 3,7 литров раствора в день вы будете давать 0,9 грамм калия, а ЕКО может удерживать 15,6 грамм калия. С таким количеством раствор будет несбалансированным, о чем более детально будет рассказано дальше. Буферизация кокоса Буферизация кокосового субстрата достигается путем воздействия на катионный обмен раствором, содержащим высокие концентрации катионов, которые мы хотим присоединить – в нашем случае катионы кальция или кальция и магния. Так как катионы крепко удерживаются, промывка кокоса слабо влияет на состав катионов. Промывка изменит PPM, но не ЕКО. ЕКО отдает предпочтением одним катионам над другими. Если катионы Ca, Mg, Na и К присутствуют в растворе, они будут адсорбироваться по-разному, кальций и магний будут адсорбироваться в два раза лучше, так как имеют двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд (Ca++, Mg++, K+, Na+) Например, многие производители кокоса буферизируют свой кокос 8-ю кг нитрата кальция на кубический метр кокоса. Нитрат кальция содержит 19 процентов кальция, что равняется 1520г Ca, и отсутствие Mg, K или Na, при условии чистой воды. В начале данного процесса высокая концентрация молекул кальция присоединяется к субстрату – так, каждая молекула Ca++ адсорбируется, а две молекулы K+ или Na+ выпускается, так как кальций имеет двойной положительный заряд, в то время как калий и натрий – одинарный положительный заряд. В самом начале процесс идет очень быстро, но впоследствии концентрация молекул K и Na замедляет процесс обмена и в конечном итоге все приходит в равновесие. Процесс буферизации занимает 10-15 минут – к этому моменту обмен замедлен настолько, что дополнительные замены не стоят ожидания. Некоторые кокосовые субстраты буферизируются высокими концентрациями Ca и Mg. Это приводит к меньшему процентному содержанию K и Na и добавляет в ЕКО Mg. Такой более продвинутый способ буферизации занимает намного больше времени, но дает намного меньшее содержание K и Na. Этот способ делает кокосовый субстрат более качественным, с самого первого дня гарантируя, что все удобрения поступят напрямую к растению, а не пойдут на изменение ЕКО. Что всё это значит для гроверов? Ваша цель как гровера – смешивать и использовать сбалансированные растворы удобрений. Если вы используете несбалансированный кокос, ваше сбалансированное удобрение поглотиться как субстратом, так и растением, вместо того чтобы поступить напрямую к растению. Так, ЕКО кокоса будет заменять K и Na на Ca и Mg. Такие замены разбалансируют ваш раствор удобрений, увеличивая долю K и Na и уменьшая долю Ca и Mg. Вы спросите, насколько сильно разбалансируют? Ранее я упоминал, что кокос может содержать до 1,56г K и 0.35г Na на сто грамм субстрата. Концентрация Ca и Mg в вашем растворе невелика, но достаточна, чтобы высвободить часть K и Na из ЕКО. Около 15 лет назад я выращивал розы в кокосе, и мы делали еженедельный химический анализ раствора и дренажной воды. В первый раз мы отметили, что содержание кальция в дренаже было меньше 40 ppm (обычно из дренажа мы ожидаем 100-150 ppm Ca), а вносили мы 200 ррм Са. В течение следующих двух недель мы получали тот же самый результат, так что мы увеличили долю кальция до 400 ppm. Анализ дренажа показал 50 ррм Са. Мы наблюдали за этим три недели и начали вносить 500 ррм, и все еще не получили заметного изменения ррм Са дренажа. У нас ушло 4 месяца чтобы анализ дренажа показал концентрацию Са около 100 ррм. Потеря кальция и магния это одна часть проблемы, другая – это увеличение доли K и Mg. Высокий уровень K затруднял поглощение Mg. Натрий негативно сказывался на здоровье растений, и для некоторых растений является токсичным начиная с 50 ррм. Широкое использование добавок кальция и магния в индоре является показателем того, что многие сталкивались с ЕКО в кокосе в аспектах о которых я рассказывал. Наблюдаемые дефициты могут быть в какой-то мере скорректированы добавками кальция и магния, но в то же время на рынке есть кокосовые субстраты, которые были хорошо буферизированы, и в них не нужно вносить дополнительные кальций и магний. Часть 3 Эксперимент Чтобы понять насколько действенна буферизация, я решил провести небольшой опыт с томатами сорта "Диковинка". UGro уже был у меня в наличии, поэтому мне оставалось только закупить дешёвый кокос, и я нашел вот этот: Безымянный кокос за меньше, чем сто рублей за брикет. Замачиваем брикет Фильтруем И заполняем четыре стаканчика. Это у нас будет небуферизированная партия. Теперь подготавливаем буферизированный кокос. Для этого нам нужно рассчитать количество кальция и магния для 100 граммов сухого волокна. Для конопли я рекомендую соотношение Ca:Mg 10:6. Для томатов я делал немного по другому соотношению. Значение ЕКО для кокоса - вещь непостоянная. Она варьируется в районе 20 - 100 мг-экв/100г. Всё дело в свойствах ионов, а именно его способности коагулировать коллоидные частицы. Двухзарядные ионы скрепляют между собой коллоидные частицы субстрата, уменьшая их площадь, тем самым уменьшая активную ЕКО. По мере использования кокосового субстрата в результате коагуляции и вымывания мелкодисперсных частиц ЕКО будет снижаться. В этом опыте для значения замены я выбрал ЕКО 80 мг-экв/100г. Для буферизации потребуется 5.9 грамм кальциевой селитры и 3.7 грамм сульфата магния на 100 грамм кокоса. Подробные расчеты под спойлером: Воды добавлять надо ровно столько, чтобы удобрения полностью растворились. В нашем случае это 1,2 литра осмоса или 1,5 литров воды из-под крана на 100 грамм кокоса. Оставим всё на 12 часов. День 0 Кокос настоялся и готов к раскладыванию. В качестве контрольного материала я насыпал еще 2 стаканчика UGRO. Перед тем как засеивать кокос, я пролил его раствором удобрений. Тут, в качестве раствора удобрений подойдет всё то, что вы используете за время вегетации. Растения потребляют мало питательных элементов в период рассады, но это критический период, в который нельзя допускать дефицита по какому либо из элементов. Вот кстати и семена томата: По шесть семян было выложено в каждый из стаканчиков И отправлено в тент под ДНАТ 400. День 3 Нижний ряд - небуферизированный кокос, средний - буферизированный, верхний - UGRO. Пока отличий не наблюдается. День 8 Буферизированный кокос значительно опережает по темпам роста небуферизированный. UGRO находится где-то между ними. Даю подкормку в первый раз. День 12 Три из четырех стаканчиков с буферизированным кокосом опережают по развитию любой из небуферизированных. UGro по темпам роста сравним с буферизированным кокосом. День 14 Прошло 2 недели и время делать замеры: Небуферизированный кокос: Высота надземной части 10-15 см. Буферизированный кокос: Высота надземной части 10-22 см. UGRO: Высота надземной части: 10-20 см. Корневая система по ощущениям была более густая у буферизированного кокоса. Большая часть корней, к сожалению, порвалась при отряхивании кокоса с растений, поэтому на фото этого не видно. Вот какие мои мысли по результатам эксперимента: Буферизация действительно увеличивает темпы роста растений, но это не обязательная вещь и не панацея от кривых рук. Считайте ее побочной агротехникой для достижения лучших результатов, но не ожидайте от неё радикальной прибавки к урожаю. Всем добра. Источники: icmag.com и maximum yield Статья - победитель конкурса "Автор, жги в мае" Материалы по теме: Подготовка кокоса UGro к посадке Буферизация кокосового субстрата Гидропоника на кокосе: основы основ Измеряем кокос Субстраты: кокогрунт Субстраты: вермикулит Кокосовый субстрат в качестве почвы Видео: Готовим субстрат для ваших растений Гроупедия - огромная и пополняющаяся энциклопедия по выращиванию
  4. Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Высокая влагоемкость и гидрофобность (прим.: легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость, в кокосе могут жить микроорганизмы, это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации, до 5 лет. Буквально идеальный субстрат. Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия. Более подробно со свойствами кокосового субстрата можно ознакомиться тут. В данной статье мы разберемся почему кокос так себя ведёт, так ли уж это плохо с точки зрения садоводства и что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ. Кратко о химии ионного обмена Минеральные удобрения являются растворами солей. Но растения могут их поглотить только в ионной форме. Попадая в воду, кристаллическая структура солей удобрений растворяется, и остаются только положительные и отрицательные ионы. Теперь растение готово их «съесть». В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в питательном растворе, поэтому вода проталкивается через клеточную мембрану посредством осмотического давления. И поскольку в химии все идет по направлению к точке максимального равновесия, вода будет перемещаться со стороны более низкой концентрации ионов в сторону более высокой. И пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Часть ионов является микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть – H+ и OH-, образовавшихся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион в растворе имеет свой собственный заряд, растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. Поэтому оно заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например, калий (К+) заменяется на Н+; кальций (Са++), магний (Mg++) – на 2 молекулы Н+; нитраты (NO3-) – на молекулу OH- и т.д. Таким образом, равновесие электрического заряда остается прежним, а корни выпускают H+ или OH-, что, кстати, и приводит к изменениям уровня pH раствора. Так почему же кокос удерживает кальций и магний? Кокосовый субстрат характеризуется высоким содержанием коллоидов – некристаллизующееся вещество, растворы которого не проходят через клеточные мембраны. Наличие коллоидов обуславливает высокую емкость катионного обмена (ЕКО). Коллоид можно представить как большую сферу с отрицательно заряженной поверхностью. За счет этого коллоиды способны связывать огромное количество катионов (прим.: положительно заряженных ионов). Сильнее поглощаются двухвалентные катионы (Са++, Mg++), слабее одновалентные (К+, Na+, NH4). Именно поэтому бытует мнение, что «кокос поглощает кальций и магний» и садоводы полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Хотя на деле растениям нужно такое же количество питательных веществ, что и при выращивании в других субстратах. Все дело в ЕКО. ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами как с раствором удобрений, так и с корнями. Коллоиды будут удерживать катионы до тех пор, пока ЕКО не будет заполнен полностью, т.е. коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. Поэтому данное свойство кокоса не является ни хорошим и не плохим. Просто следует с ним считаться. По сути, обладая высоким ЕКО, кокос является буфером для удобрений. Полив кокосового субстрата чистой водой приведет к высвобождению катионов. А полив раствором с высоким PPM к тому, что коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. Так что главное правильно заполнять ЕКО. Подготовка кокоса к использованию Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель буферизации – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю Ca и Mg. Первая рекомендация – покупайте кокосовый субстрат у проверенного производителя. Ознакомьтесь с описанием, качественный продукт уже буферизирован в процессе производства, и его подготовка займет меньше времени и усилий. Самым оптимальным способом является вариант буферизации кокосового субстрата раствором удобрений, которые вы планируете применять в дальнейшем процессе выращивания. То есть при размачивании кокоса будет использоваться не вода, а раствор удобрений. Если такое применение удобрений для вас слишком расточительно, то можно использовать эконом вариант. В этом случае для замачивания кокоса вам понадобится кальциевая селитра и сульфат магния. Если используемый кокос сомнительного качества, то перед буферизацией его надо обязательно промыть осмотической водой и отжать, и буферизировать исключительно раствором удобрений. Уровень электропроводимости полученного буферного раствора (не зависимо от того, что вы используете удобрения или порошки кальциевой селитры и сульфата магния) должен быть около 1ЕС или 500-700 ppm. Время замачивания кокоса в растворе – 10-15 минут, этого достаточно для осуществления катионного обмена, дальнейшее замачивание не даст больших результатов, так как скорость обмена упадет. Температура окружающей среды при буферизации должна быть не ниже 17-18°С, температура раствора около 20°С. При более низкой температуре замещение катионов будет происходить медленнее. Подводя итог, скажем, что процесс буферизации кокосового субстрата выглядит примерно так: 1) Подготавливаем воду для буферного раствора. Используйте только чистую воду, не речную, не талый снег, ничего подобного. Если вода из-под крана, то дайте ей обязательно отстояться пару дней и слейте. Воду со дна емкости, в которой она отстаивалась не использовать! Если есть фильтр, отфильтруйте воду. 2) Вскрываем упаковку кокосового субстрата. 3) Рассчитываем объем буферного раствора, который необходим для получения нужного количества субстрата. То есть, например, если на упаковке написано «Необходимо 4 литра воды, чтобы получить 11 литров высококачественного кокосового субстрата», то это тот объем буферного раствора, который вы должны приготовить (а желательно даже чуть больше). 4) Помещаем кокос в емкость, в которой он будет замачиваться. Учитываем, что кокос при размачивании сильно увеличивается в объеме, и также в эту емкость должен поместиться весь объем буферного раствора. Если кокос не очень качественный не забываем предварительно промыть его осмосом. 5) Замешиваем буферный раствор. 5.1. Выровняйте уровень рН воды, которую будете использовать для приготовления раствора. 5.2. Если вы готовите буферный раствор с применением удобрений, то добавьте в воду необходимое количество удобрений, следуя пропорциям для вегетативной фазы указанным производителем. 5.3. Если используете вариант с селитрой кальция и сульфатом магния, то сначала в одной емкости разведите кальциевую селитру из расчета 25 г на 15 л воды, затем в другой емкости – сульфат магния, также 25 г на 15 л воды. И только потом смешайте оба раствора. В сухом виде порошки не смешивать! 6) Замерьте уровень электропроводимости полученного буферного раствора. Он должен равняться 1ЕС или 500-700 ppm. Если он значительно ниже, повысьте концентрацию удобрений. 7) Залейте сухой (или уже промытый осмосом) кокосовый субстрат полученным буферным раствором и оставьте вымачиваться на 10-15 минут. 8) Дайте излишкам раствора стечь, можно немного отжать субстрат. 9) Кокос буферизирован и готов к дальнейшему применению. Другие статьи про кокосовый субстрат: Кокосовый субстрат в качестве почвы Статья из блога DzagiGrow
  5. Шокирующие скидки в преддверии Нового года! Мы дарим Вам 15% скидку на все товары в нашем магазине оборудования для выращивания - новогодняя акция! - с 15 по 25 декабря! - 15% скидка! - на все товары! Успевай забрать свои подарки из под ёлки магазина HighGrowing Только фирменные комплектующие для твоего грова - highgrowing.ru
  6. В этом ролике Геннадий рассказывает универсальный рецепт субстрата для домашнего выращивания. Вы узнаете в каких пропорциях смешать землю, кокосовое волокно, перлит и вермикулит, чтобы получить большой урожай. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  7. Конечно, никто не захочет выращивать в плохой почве. Однако, даже если почва очень хорошая, можно обогащать ее определенными препаратами или смешивать разные виды субстратов, что благотворно скажется на росте растений. Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение. Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост. Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению. Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики. Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси. В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит, кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя. Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу. Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит. Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему. Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита. Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон. Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику). Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием. Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную смесь , вам может это понравиться. Дополнительная информация Источник: Maximum Yield Magazine Обсудить на форуме
  8. В данной мини статье я хотел бы разобрать субстраты для беспочвенного выращивания растений. Однако я обойду стороной и выращивание в коко-грунте, т.к. это целое искусство и ему я посвещу отдельный обучающий репорт со всеми своими секретами. Статья в первую очередь подготовлена для юных гроверов, которые не до конца понимают всю эту систему с субстратом для гидропоники. А так же какие-то вещи смогут подчеркнуть для себя и некоторые бывалые агрономы. При подготовке статьи, я основываюсь на выращивание не в промышленных гидро-системах, поэтому мы классифицируем всё на 3 признака. Мы рассмотрим наиболее популярные: #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) #3 Субстраты для периодического затопления #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели. Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает. Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части: -Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата -Минеральная вата/аналоги При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы. Инструкция по проращиванию в минеральной вате: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода. Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»: ! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной. ! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз. Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике. - Крупная фракция субстрата Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный. Фракции керамзита Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене. ! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать! Далее процедура проращивания семян в керамзите: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование: Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать. Ломая голову, я нашёл выход! Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР». Процедура подготовки гидрогеля: 1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов. Процедура проращивания семян со стеклянными шариками: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы. Мелкая фракция субстрата Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже. На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке, дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть! А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания. #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита. Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание. При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров. Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше. #3 Субстраты для периодического затопления С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления: - В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время. - Далее он откачивается насосом. - Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя… Заготавливается он очень просто! - Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50 СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления. Дополнительно: Кокосовый субстрат в качестве почвы Субстраты: вермикулит Обсудить на форуме
  9. Всем привет, хочу попробовать вырастить на субстрате земля-кокос 50/50.Есть ли среди вас те кто занимался подобными вещами? Хочется услышать все за и против и плюсы и минусы данного способа выращивания.
  10. Мапито – неорганический субстрат, который можно применять в гровинге. Представляет собой смесь минеральной ваты, полиуретана, а иногда кокоса и даже перлита. Плюсы мапито в его легкости и отличной воздухопроницаемости. К минусам можно отнести ограниченную способность к удержанию воды и зачастую субстрат имеет не вполне походящий для растениеводства уровень ЕС и рН. Поэтому перед использованием его следует промывать и корректировать указанные значения, и, конечно, внимательно следить за этими показателями в течение цикла. Мапито можно встретить в готовом виде на витринах гроушопов, либо сделать самостоятельно. У кого-то есть опыт культивации на мапито? :ph34r: Поделитесь в комментариях.
  11. Кокосовый грунт является превосходной заменой почвы, обладая всеми достоинствами органики. Выбор многих фермерских хозяйств Запада - наглядное доказательство эффективности использования этого субстрата. Большую популярность среди приверженцев прогрессивного растениеводства приобрел кокосовый субстрат. Будучи возобновляемым ресурсом, кокогрунт можно смело назвать качественной заменой почвенных посадок, так что защитники окружающей среды могут быть спокойны. Преимущества кокогрунта: - доступность субстрата (его можно купить практически в любом магазине для садоводов); - экологичность (в кокосовой скорлупе нет вредных для окружающей среды химических соединений, что вполне логично); - pH субстрата оптимален для большинства растений (5,6 -6,8); - возможность неоднократного использования; - отсутствие миклофлоры, способствующей развитию бактерий; - хорошие показатели влагоемкости (удерживает влаги в 7 раз больше собственного веса); Тем не менее, необходимо тщательно проверять субстрат на содержание химических элементов, что и является основным недостатком использования кокосового грунта. Избыток натрия, калия и хлора может привести к нежелательным последствиям, но уровень элементов питания легко можно снизить, тщательно промыв грунт. Во всем остальном, система питания растения в кокогрунте аналогична той, которая используется при выращивании в минеральной вате. Более забавным минусом является возможность найти в субстрате семена, споры, черенки растений из других стран. По данным англоязычной Википедии, из-за использования кокосового грунта, в Новую Зеландию за 5 лет (с 2004 по 2009 год) попало 25 новых видов семян растений. Такие семена могут выиграть борьбу за существование с посаженными растениями, но риск достаточно мал, чтобы считать угрозу весомой. Ко всему прочему, кокосовый субстрат хорошо смешивается с вермикулитом (в соотношении 3:2). Если варьировать количество других сусбтратов, то можно регулировать влагоемкость грунта, создавая идеальные условия для различных видов растений.
  12. Вермикулит и перлит, особенности использования. Вермикулит и перлит - это субстратные компоненты минерального происхождения, используются садоводами для разрыхления почвы в защищенном грунте, а так же в гидропонике. Перлит крайне хорошо показывает себя как субстрат для клонирования гидропонными методами и для вывода рассады, вермикулит же сейчас только ленивый не добавляет к своей почвосмеси. В чем же между ними практическая разница? В первую очередь перлит, если можно так сказать, более инертен, чем вермикулит. Он почти не впитывает воду, не участвует в процессе ионообмена, не виляет на pH. Таким образом, если наша первичная цель «облегчить» почвосмесь, улучшить её аэрацию, перлит подойдет лучше всего, т.к. ни коем образом не будет влиять на химические процессы в горшке. Так же, как было отмечено чуть выше, перлит прекрасно подходит для всех видов гидропонного выращивания, особенно для рассады и клонирования. Может использоваться как полностью самостоятельный гидропонный субстрат, например, в матах на автополиве, на подобии популярных минераловатных матов. Перлит показывает себя даже чуть лучше, чем минвата по качеству роста, но выходит, к сожалению, дороже, по этой причине менее популярен в пром. гидропонике. Интересная методика применения перлита как увлажнителя воздуха - в теплицах, хорошо смоченный в воде крупный перлит выкладывают в широкие поддоны, вода постепенно испаряется, повышая влажность. Может быть очень дельным если отопительный сезон застал вас в врасплох со всходами молодой рассады. Что касается вермикулита, он впитывает воду, и участвует в ионообмене, и это пойдет на пользу, если нам нужно повысить влагоемкость субстрата, а так же создать в грунте резервы удобрений, поглощённые вермикулитом и постепенно отдаваемые обратно корням. Так же вермикулит имеет свойства подавлять, патогенны, противодействовать процессам гниения в почве и сглаживать негативное влияние перепадов температур. Особенно хорошо работает в смеси с коко волокном, тк имеет в своем составе избытки калия магния и кальция – как раз тех элементов, которые поглощает кокосовое волокно и тем самым часто создает проблемы дисбаланса в питании растений. Всем ценителям выращивания на 100% кокосе настоятельно рекомендуем использовать его в смеси с перлитом примерно 70 на 30, это значительно улучшит качество роста. Таким образом, эти разрыхлители работают немного по-разному и хорошо смотрятся в комбинации друг с другом в составе почвосмеси. Если вам предлагают использовать что-то одно, или замену перлита на вермикулит, это может быть не лучшей идеей. Ключевая особенность при выборе и того и другого субстратного компонента это фракция. Обычно чем крупнее, тем лучше. Частицы перлита и вермикулита должны быть 2-5 мм. Фракции менее 2 мм это низкокачественный продукт. Такой не стоит покупать. Особенно опасна мелкая пыль перлита, при попадании в верхние дыхательные пути может вызвать серьёзное раздражение, поэтому при подготовке почвосмеси, перчатки и респиратор это очень нужные вещи. Так же субстрат лучше намочить и просеять перед использованием, пылевая фракция будет почти бесполезной в горшке с растением. К сожалению, крупную фракцию бывает сложно найти, при покупке в интернет магазинах уточняйте качество компонентов у онлайн консультантов. Часто на развес перлит значительно лучше, чем в фирменных пачках. Иногда люди путают перлит и агроперлит и вермикулит и агровермикулит. По сути, это одно и тоже, особенно в рамках садовых магазинов, но существует и строительный вермикулит и перлит, он для целей выращивания растений не подойдет. Помимо популярных инертных субстратов можно встретить массу других, как новых, так и старых: Новые это смеси на основе минваты – мапито. Развитие глиняных субстратов типа керамзита – серамис. Новые агропромышленные решения для капельного полива – bvb sublime. Все это очень интересные новинки, но слишком редкие и дорогие для детального рассмотрения. мапито серамис Из старых и прикладных можно вспомнить гравий, пенопласт, даже хорошо промытая речная галька может быть дельным гидропонным субстратом в некоторых случаях. Тут уже дело ограничивается вашей фантазией и степенью рисков. Лучше конечно пользоваться надежными субстратами первой линейки: керазмит, перлит, вермикулит, мин. вата и кокосовое волокно. Не забывайте их тщательно подготавливать перед использованием! Полезные сочетания инертных субстратов в одной системе: Имея в распоряжении широкий выбор популярных и не дорогих инертных субстратов перечисленных выше, мы можем их взаимозаменять и использовать в комбинации друг с другом. Как отметили выше вермикулит, словно создан что бы применяться вместе с коковолокном. Так же кокосовый грунт хорошо сочетается в смеси с керамзитом, в частности для систем автополива реверсивного цикла, например в умных поддонах типа Water Tray и горшках aeropot. Благодаря такой смеси мы можем сделать максимально частые циклы полива без избытка влаги и тем самым ускорить рост. Так же коковолокно может очень помочь при выращивании в популярной система ghe waterfarm. Если уложить субстрат в 3 слоя – керазмит- коковолокно-керамзит. Мы одновременно не дадим попадать мелкой фракции кокоса в нижний бак системы и засорять ее, и простимулируем рост корней в верхней части системы. Так же за счет слоя кокоса можно снизить нормы полива по необходимости, ну и слой кокоса к тому же может служить биофильтром для полезных бактерий и грибов. Для точности показаний дренажа керамзит можно заменить перлитом в части нижней, дренажной прослойки горшка или сделать их них смесь. Керазмит часто щелочит и показывает высокие цифры pH при пробах дренажа, перлит же в свою очередь таких проблем не имеет и показания будут точнее. Выбор субстратных компонентов для новичка может показаться чем то вторичным в домашнем растениеводстве, и это оч частая и серьезная ошибка. Чем лучше, чем качественнее матерьял используемый как дом для ваших корневых систем, тем лучше и беспроблемнее рост. Быстрых вам всходов и крупных плодов! Полезненько: Снова о кокосе. Сквозь призму опыта О керамзите. Сквозь призму опыта О минеральной вате. Сквозь призму опыта Почвосмеси и органика. Сквозь призму опыта Статья подготовлена при поддержке магазина семян RuSensi
  13. Керамзит можно применять многими способами. Самый часто встречаемый вариант это керамзитный дренаж. Так как глиняные окатыши не удерживают в себе влагу, его насыпают на дно горшков с растениями, чтобы предотвратить излишнее скапливание воды в нижней части грунта и тем самым не возникало проблем с переливом и гниением корней. Данный способ крайне желателен при выращивании в пластиковых или керамических горшках, которые дольше удерживают влагу. Опционально при выращивании в матерчатых горшках типа Growbag противопоказано, если вы планируете поливать ваши растения при помощи методик периодического затопления - влага просто не сможет впитываться, если в низу горшка лежит толстый слой керамзитного дренажа. Второй по популярности способ применения этих чудных глиняных шариков - это как субстрат в активных системах гидропоники. В частности, как основной субстрат в системах Аквапот и WaterFarm и многих других подобных. Субстрат отличается своей инертностью, что очень важно для гидропонных методов выращивания. Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике Предпочтительно использование крупной фракции, особенно для сетчатых горшков аквапот, так как средняя и мелкая фракция может сыпаться через прорези горшка в бак с раствором. Фракции керамзита Важно понимать что керамзитный субстрат почти не удерживает в себе влагу и это как основной плюс так и минус. + является то, что мы может делать очень частые циклы полива, например полив в waterfarm можно оставлять включенным 24 часа. Такой режим полива оч благотворно сказывается на скорости роста, особенно молодой рассады, процесс укоренения может сократиться вдвое. Так же данный + можно использовать и в других популярных системах, например реверсивном и не реверсивном автополиве. Если мы смешаем, например кокосовое волокно 50 на 50 с керазмитом мы получим прекрасный «лёгкий» субстрат, который можно поливать капельницами с периодикой 5 мин в час и т.п. режимами в зависимости от размеров горшков. Это так же будет способствовать скорейшему росту растений особенно в микроклимате с пониженной относительной влажностью в 30-50%. А минус конечно в том, что если мы используем ручной полив и в нашей питательной смеси много керамзита, поливать нам придётся крайне часто, что оч неудобно. Так же, при частых циклах полива, как правило, нужна рециркуляция раствора, так как в противном случае много питательных компонентов будут уходить в трубу. Выбор субстрата для гидропоники Основная проблема, с которой сталкиваются гроверы в гидропонике - это щёлочная реакция керазмита. pH в системах, в которых много керазмита может резко уходить к значению 8 и даже 9, что ужасно скажется на росте растений в гидропонной среде. Причина тому - химическая реакция в основе которой взаимодействие углекислого кальция на поверхности керамзита и фосфатов в гидропонном растворе. Ты чего творишь, а? Ошибки начинающих гроверов Не вдаваясь в детали химических процессов постараемся доступно объяснить методику подготовки керамзита: Тщательная промывка. Не важно какого бренда и цены керамзит, его нужно обильно промывать проточной водой от пыли, грязи и посторонних частиц. Даже если на субстрате написано «готов к использованию», «Премимум класс» и т.д. Промывать обязательно!Удобно это делать в дуршлаге или сите, так же сгодится гроубаг или любой другой тканевый мешок, а самый простой подручный способ - промывать прямо в пакете в котором субстрат продаётся. Достаточно сделать несколько мелких дырок в нижней части пакета и одну большую - под кран или душ в верхней части пакета. В таком случае вся грязь скопится в нижней части пакета с субстратом и её можно будет сразу выкинуть. Замочить небольшой пробник керамзита в стакане с водой и проверить есть ли щелочная реакция. Удивительно, но некоторые современные отечественные бренды научись делать керамзит который почти не щелочит. В частности обычно качественный керамит у компании Фаско. Но в 90% случая керамзит щелочит и его нужно примерно на сутки-двое замочить в растворе с фосфатами. Подойдут такие компоненты как pH down (ортофосфорная кислота), Flora Bloom от GHE или простой суперфосфат или моно фосфат калия. В среднем где-то по 10 мл на литр или по 5 грамм на 1л сухих фосфорных удобрений. Обязательно проверьте, нейтрализовалась ли реакция после «пролечки». Некоторый керамзит настолько сильно щелочит, что 1-2 дня может быть мало. Повторно промыть керамзит водой и немного просушить перед использованием. «Монофосфат калия в комбинации с понизителем pH даёт хороший результат». На случай если вы уже засыпали непролеченный керамзит в систему и высадили в него растение, и pH раствора неуклонно растёт вверх, не переживайте и не пересаживайте в спешке ваше растение! Спустя 1-2 недели, при ежедневном ручном понижении pH, керамзит покрывается фосфорной оболочкой и щелочная реакция нейтрализуется. Часто так же керамзит обрабатывают кипятком или прокаливают в духовке - такие методы обработки, как правило, нужны при повторном использовании субстрата для дезинфекции. Обратите внимание что в гидро системах (aqua и water farm’ы со 100% керамзитом) при высоких дневных температурах может испаряться очень много воды из раствора, в виду чего концентрация растворенных солей в растворе значительно вырастет и может привести к химическому ожогу. Каждый день снимайте показания TDS метра и записывайте их, чтобы видеть динамику изменения выпитой воды и концентрации растворенных солей. Так же, в таких случая, нужно снизить нормы расхода удобрений и чаще доливать в раствор чистой воды. Так же такие системы крайне чувствительны к отключению электроэнергии. 1-2 часа еще не страшно, но вот более длительные интервалы могут привести к быстрому высыханию и гибели растений. В целом, керазмит несмотря на некоторую сложность является одним из лучших субстратов для домашней и экспериментальной гидропоники. Если научиться с ним работать, можно увеличить средние темпы роста растений почти в два раза по сравнению с выращиванием на земле. Для керамзита лучше всего подходят удобрения линеек Hydro, например, такие как Hesi Hydro, GHE Flora series, Flora duo, Flora nova, Canna Aqua и Canna Hydro, удобрения от Advanced Nutrients, Plantators и многие другие, адаптированные для гидропоники линейки. Применять по инструкции производителя, pH в гидропонике нужно держать на уровне 6.5-5.5 и следить за ним каждый день, желательно вести дневник показаний EC, pH и выпитого раствора. Молодые растения, растущие в керамзите не имеют буферной защиты от чрезмерного количества растворенных ионов удобрений, по этому рекомендуется не делать высоких концентраций удобрений особенно на раннем этапе. Проращивание и старт периода рассады лучше провести на чистой воде с корневым стимулятором, далее, когда образуются первые 3 пары настоящих листьев, можно внести первую порцию минерального питания. EC 0.4-0.6 будет оптимален для данного периода жизни. Далее, со стартом активного роста надземной части растений концентрацию рекомендуется плавно наращивать до 1.2 EC, и на этапе цветения плодоношения оптимальным EC будет 1.6-1.8. Более высокие концентрации создают риски передозировок и общее торможение в росте. На последних неделях рекомендуется диета на воде или с добавлением Ripen и\или Flora Kleen GHE или Final Solution от компании BAC. Помимо гидропоники и дренажа, керамзит можно использовать как общую добавку к грунту для повышения воздухоёмкости субстрата в пропорции не более 15% от общего объёма питательной смеси. Так же его применяют как мульчу. Засыпают верхний слой горшка керамзитом, что препятствует быстрому пересыханию верхних слоёв почвы. Техника скорее садоводческого аута, но и в индоре выглядит очень эстетично. Обращайте повышенное внимание на подготовку субстрата и процесс выращивания будет казаться приятным и простым, больших вам урожаев! Ещё по теме: О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Смешивание почв История гидропоники Преимущества и недостатки гидропоники Снова о кокосе. Сквозь призму опыта Обзор Xiaomi Mi TDS pen Материал подготовлен при финансовой стимуляции автора магазином Гараж
  14. К субстратам серии 100% NATURAL относятся Batmix, Royalmix, Plagron Allmix и Promix. Именно их мы рекомендуем выбирать начинающим гроверам. Рассмотрим их особенности и преимущества. Субстраты Batmix, Royalmix и Plagron Allmix заряжены питательными веществами на 6 недель. Это гарантирует, что на вегетативной фазе и в начале цветения вам не понадобится внесение дополнительных удобрений. Входящее в состав субстрата органическое питание становится доступно растению по мере необходимости. Хоть растение и не будет нуждаться в основном питании, вы можете добавлять универсальные продукты для наилучшего результата. К ним относятся Power Roots, Green Sensation and Pure Zym. Субстрат Promix предварительно не удобрен. То есть в нем нет никаких органических питательных веществ, и весь контроль за питанием лежит полностью на садоводе. Вы сами определяете, сколько Alga Grow и Alga Bloom растения получат. Вы можете проращивать семена в Promix или укоренять в нем клоны, без пересадок и лишнего стресса. 100% NATURAL идеален для начинающего садовода. Выращивая на субстратах 100% NATURAL, нет необходимости измерять рН и ЕС. Жизнедеятельность микроорганизмов гарантирует, что рН будет в оптимальном диапазоне и все органические удобрения преобразованы в полезную пищу для растения. Субстраты 100% NATURAL содержат торф. У торфа есть способность удерживать много воды в течение длительного времени. Это означает, что вы не должны поливать часто: один раз в 3 - 5 дней будет достаточно. Помните: слишком обильный полив грозит повышенной влажностью субстрата, а значит появлением грибков. Кроме того, буферизующая способность торфа предотвратит проблемы с недостаточным или чрезмерным добавлением удобрений. Если кто-то уже пользовался субстратами линейки 100% NATURAL, поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. Какие плюсы\минусы для себя выявили. :hi2:
  15. Мало кто знает, что кокосы являются причиной гибели 150 человек в год (даже акулы в 30 раз миролюбивее!), но многим известно, что из них делают первоклассный субстрат для гидропоники! Об извилистой судьбе, впечатляющих полезных качествах и небольших недостатках кокосового субстрата читайте в нашей статье. Расти к успеху Большинство растений, за некоторыми исключениями, эволюционировали так, чтобы их корни располагались в почве. Есть, конечно, разновидности орхидей, растущих прямо на деревьях, а так же растения, корни которых свисают в проточную воду. Но, как уже говорилось выше, это скорее исключения, дополнительно подчеркивающие правило, что большинство растений в природе произрастают в почве. Гидропоника в современном ее виде сформировалась относительно недавно. Основные идеи о выращивании растений в инертном субстрате с получением необходимых питательных веществ из обогащенной воды появились лишь около ста лет назад. Так же стоит отметить тот факт, что первые растительные субстраты, используемые в гидропонике, были более чем натуральными. На протяжении многих лет ассортимент субстратов дополнялся и расширялся. Наиболее известными и распространенными из них стал керамзит, перлит и вермикулит. Но в последнее время еще один субстрат неуклонно набирает популярность именно – кокосовое волокно. Новенький в классе! Кокосовое волокно – это самая обычная шелуха от кокосовых орехов. Ни больше, ни меньше. Еще бы, ведь мякоть и кокосовое молоко мы и сами не прочь употребить, но даже то, что съесть не получилось, пойдет в дело! В странах, где кокосовые пальмы заменяют аборигенам наши привычные березки и тополя, кокосовое волокно уже давно и весьма успешно используют для создания самых разнообразных предметов, начиная от мисок и заканчивая подручным инструментом. Но даже там никто не додумался использовать кокосовое волокно для выращивания растений. Кому вообще такое в голову могло прийти? Но кому-то все же пришло, и со временем сформировалась целая технология получения кокосового субстрата. Сама шелуха кокосового ореха состоит в основном из пыли и различных по толщине волокон. Шелуху вымачивают в воде, что позволяет отделить ненужные толстые волокна. Затем оставшиеся волокна и мелкую фракцию дополнительно обрабатывают, получая в итоге массу, состоящую из частиц различных размеров и коротких кокосовых волокон. Итоговый продукт получил название кокосовый торф и является полностью натуральным продуктом, который к тому же имеет некоторые весьма полезные свойства. Кокосовое волокно – это очень хороший адсорбент, который при этом обеспечивает отменный дренаж. Данный факт делает его идеальной «беспочвенной» средой, которая сохраняет влагу, но в тоже время имеет исключительные дренажные свойства типичной гидропонной среды, например такой, как глиняная галька. Если вы все еще считаете, что кокосовый торф недостаточно хорош, то вам интересно будет узнать, что он содержит споры безвредных для растений грибов Trichoderma. Они активно питаются патогенными грибками, такими как Pythium. Комбо-вомбо, не иначе. Кокосовое волокно обычно фасуется в форме высушенных брикетов, что очень удобно для транспортировки. Также кирпичики не занимают много места во время хранения, а при использовании пропитываются влагой и расширяются до нужного объема. Через тернии... До того, как кокосовый торф получил признание, не обошлось и без спорных ситуаций и откровенных провалов. Часто кокосовую шелуху при производстве замачивали в морской воде, в результате полученный «торф» содержал высокую концентрацию натрия. Помимо этого, неправильная обработка приводила к тому, что называется «высокая катионообменная способность». Т.е. в полученной среде наблюдалось повышенное содержание положительных ионов натрия и калия. Это привело к целому ряду проблем на раннем этапе использования кокосового волокна в качестве грунта. Постоянная нехватка питательных веществ в среде (обусловленная как раз таки повышенным содержанием положительных ионов) отпугнула многих производителей, которые предпочли не рисковать и отказались от перспективного грунта. ... к звездам! К счастью для нас с вами, не все производители опустили руки, и сегодня кокосовое волокно обрабатывается намного более совершенными методами и вышеуказанные проблемы являются лишь дурным воспоминанием. Да, кокосовый торф по-прежнему поглощает кальций, фосфор и магний в некоторой степени и все еще имеет повышенную концентрацию положительных ионов калия. Но при этом данные эффекты сведены к минимуму и фактически не оказывают заметного влияния. Но стоит помнить, что покупать необходимо только проверенные и известные бренды, которые производят кокосовое волокно под строгим контролем. Это позволит вам избежать множества проблем. Так же для лучшего роста в кокосовой почве необходимо поддерживать значение pH около 5,5 – 6,1. Помимо своего применения в гидропонике, кокосовый грунт также хорошо подходит для обычного неавтоматизированного выращивания. При использовании определенных подкормок и отслеживании оптимального уровня pH, кокосовое волокно вполне можно использовать в качестве прямой замены обычного грунта. Кокосовый грунт – «живая» почва! Кокосовое волокно может стать вторым домом для целой армии микроорганизмов, проживающих в почве, а растения живут в симбиозе со многими из этих бактерий и грибков. Это означает, что для растений кокосовое волокно является более благоприятной средой, относительно других гидропонных субстратов. Так что, если вы хотите получить отличную среду для роста ваших кустов с солидным перечнем достоинств и незначительными недостатками, почему бы не попробовать кокос. Тем более если верить одной известной рекламе – это райское наслаждение! Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  16. armlessKid

    Ионитопоника

    Комрады, добрый день! Сегодня просматривал многим известный канал ганжатв и наткнулся на рекламную вставку про некую ионопонику. Цитата Ионитопоника - совершенно новый метод гидропоники, по своему существу близок к агрегатопонике. Субстрат состоит из смеси двух типов синтетических ионообменных смол: катионита КУ-2 и анионита ЭДЭ-10П. Цитата Катионит КУ-2 - это не растворимый в воде светло-желтого цвета полимер, имеющий сильнокислую реакцию, хорошую сыпучесть. Размер его гранул 0,3-0,5 мм. Гидроксилы он меняет на ионы минеральных солей (К+, Ca2+, Mg2+ и др.). Анионит ЭДЭ-10П свои ионы меняет на SO42-, NO3-, PO43- и др. Это желтый сыпучий полимер, размер его гранул 0,30-1,5 мм. Оба ионита прочные, химически стойкие, не разлагаются при воздействии кислорода, света и при обычной температуре. В отличие от агрегатопоники, питательные вещества находятся в составе субстрата, поэтому поливают только чистой водой. По существу это искусственная почва. Как выяснилось, никто не придумал велосипед, это советская разработка и ее уже во всю продают как говориться кому-не-лень. Ну и ребята из канады тоже не остались в стороне.. всего-то 1.2 хабаровска) Крупные производителя продают по 1,5 рубля за мешок 1 литр. Интерес проснулся, может кто-то пользовал? Рекламный текст гласит , что о передозах можно забыть совсем. Да и принцип работы - растишке сколько надо столько она и взяла - заманчиво звучит. Появился вопрос - а можно ли использовать данную приблуду в качестве добавки к земле? Мнения, отзывы и всякое такое - приветствуются! Надеюсь в правильную ветку создал тему, если нет - не бейте, лучше переместите!
  17. Минеральная вата – очень популярный субстрат, он легкий, натуральный, выпускается различной степени плотности и формы (от мини-кубиков до длинных плит). В среднем минеральная вата дает следующее соотношение: 80% питательный раствор, 15% воздушное пространство и 5% сам минераловатный субстрат. Существует градиент увлажнения минеральной ваты – сверху суше, к низу более влажно. Правильное орошение миваты предполагает, что субстрат не должен быть одинаково сильно влажным сверху донизу. Более сухой верхний слой обеспечивает насыщение корневой зоны кислородом. Поэтому так важно не переливать минеральную вату. Наилучший подход в поливе – часто и понемногу. Дренаж после полива должен быть, но небольшой – 10-35% от объема полива. Измеряя ЕС дренажа, вы можете контролировать рост и питание растения. При более теплых температурах выращивания растение может поглощать больше воды, и тогда ЕС дренажа будет выше, чем ЕС раствора. При более низких температурах или повышенной влажности, наоборот, растение будет использовать меньше воды. Увеличение промежутка между поливами и хорошая просушка нижней части минераловатного субстрата приведет к тому, что растение будет направлять силы на формирование цветов и плодов, а не на развитие листьев и побегов. А если поддерживать более высокий уровень влажности субстрата, то растение будет лучше вегетировать. Используя эти методы, можно более эффективно контролировать развитие растения. Преимущества Субстрат стерилен – в нем нет семян сорняков, вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Высококачественный минераловатный субстрат со временем не ломается, не крошится. Он хорошо поддерживает свои физические свойства в процессе выращивания. Очень легкий, поэтому так удобно устанавливается на место будущего выращивания. А когда субстрат напитается раствором, то станет очень надежным и устойчивым основанием для развития растений. Не влияет на уровень рН и ЕС. Имеет удобный размерный ряд - кубики и пробки для проращивания, квадратные, в виде длинных узких плит. Прекрасно подходит для укоренения черенков. В нем могут поселиться и развиваться колонии благоприятных микроорганизмов, типа Триходерма. Однако рекомендовано более частое применение микробных препаратов, чем в кокосовом субстрате. Можно использовать несколько раз подряд. Недостатки Несмотря на легкий вес, это крупногабаритный субстрат (в отличие от кокоса, например). Его сложнее транспортировать и хранить. Минеральная вата должна быть расположена на ровной поверхности, чтобы избежать неравномерного увлажнения. Сложно утилизировать, т.к. субстрат устойчив и не разлагается. Волокна минеральной ваты могут раздражать кожу, рекомендована маска для лица, особенно если работаете с сухим субстратом (перемещаете, укладываете, нарезаете). Новичкам следует особо внимательно отнестись к определению верного соотношения частоты и объема полива. Не содержит никаких питательных элементов, стимуляторов роста, типа гуминовых кислот, и других органических веществ, поэтому растения могут полагаться только на то, что дает ему садовод. :wink2: Кто-то юзает минеральную вату? Кому нравится, кому нет - делимся в комментах.
  18. Эксперимент с замером влагоёмкости субстратов GrowPlant, Керамзит, Вермикулит, Агроперлит, Кора, Кокосовый субстрат, Грунт почвосмесь. Дополнительно: Как приготовить правильный субстрат для растений Субстраты: вермикулит Кокосовый субстрат в качестве почвы
  19. Дополнительно: Как приготовить правильный субстрат для растений Субстраты: вермикулит Кокосовый субстрат в качестве почвы
  20. Компания «CarboHort» разработала новый тип субстрата на основе бурого угля. Хозяин компании Павел Митлицкий изобретал новый субстрат в сотрудничестве с профессором Станиславом Канишевским и доктором Яцеком Дынько из Польского института садоводства. По словам Павла, субстрат, специально разработан для выращивания в теплицах. Он содержит 80% органического вещества, и полностью распадается через 25 лет. Микро и макроэлементы «Благодаря органическим свойствам субстрата и большому количеству микро и макроэлементов, которые он содержит (цинк, бор, фосфор, кальций, калий), этот субстрат отличный носитель минеральных соединений, влияющих на весь вегетативный процесс. Это приводит к лучшему урожаю при более богатом содержании минералов, даже в отношении вкуса. Субстрат также обеспечивает более ранний урожай и длительный период выращивания благодаря возможности правильного питания растений», - объясняет Павел. Бурый уголь Существуют исследования, которые показали, что органические вещества, содержащиеся в буром угле (гуминовые, фульвовые, гиматомелановые кислоты, целлюлоза, лигнин и т.д.), в сочетании с водой и минералами создают идеальную среду для выращивания растений без почвы. «Бурый уголь как источник гуминовых веществ не только улучшает плодородие почв, но также помогает растениям усваивать минералы, и является самым долговечным органическим материалом, известным до сих пор для полевых и тепличных культур», - сказал Митлицкий. Дополнительно: Субстраты: вермикулит Кокосовый субстрат в качестве почвы Субстрат, питательные вещества и добавки AQUA Повторное использование субстратов Источник: hortidaily.com
  21. Перлит, вермикулит, кокос… Этими вещами никого уже не удивишь, а вот кто из вас использует в качестве субстрата мох сфагнум или торф? Между прочим, это – отличные материалы для работы. Мох обладает отличной гигроскопичностью: он отлично впитывает воду (способен удерживать в себе воды 20 раз больше собственного веса), а отдает ее равномерно. Если использовать его в составе почвенных смесей, то он поможет всегда поддерживать оптимальный уровень влажности в субстрате, без излишек. У мха отличная воздухопроницаемость – она обеспечит корням растишек отличное самочувствие, а его антибактериальные свойства станут еще одним плюсом для его использования. Но важно учесть, что чистый мох в качестве субстрата подходит мало каким растениям, его лучше всего смешать в пропорции 1:10 с другими компонентами для получения идеальной почвосмеси. Торф также обладает всеми преимуществами сфагнума: удерживает влагу, имеет хорошую воздухопроницаемость и является природным антисептиком. Его тоже не стоит использовать в чистом виде, идеальная пропорция для смешивания с почвой 1:5. А еще можно использовать торфяные таблетки для проращивания семян – удобно, просто и без заморочки. А вы пробовали добавлять к вашей почве мох или торф? Понравилось?
  22. Субстраты All·Mix и Light·Mix при должной подготовке могут быть использованы повторно. Для повторного использования субстрата All·Mix необходимо: 1. Удалить и выбросить поверхностный слой субстрата из горшка. Даже если предыдущие растения были здоровы, и вы уверены, что в нем нет яиц или личинок. Лучше предотвратить нежелательные риски. 2. Срезать растение так, чтобы остался только короткий стебель и корни в субстрате. Аккуратно потяните за стебель и полностью удалите корни. 3. Просейте почву через пальцы или при помощи маленьких грабель, удалите как можно больше старых корней. Незначительная оставшаяся часть корневой системы предыдущего растения не является проблемой, но если корней останется слишком много, то субстрат будет вынужден расходовать энергию на их разложение. 4. Добавьте свежий Pre·Mix™ (5%) и Worm·Humus™ (10%), затем увлажните субстрат, и оставьте в теплом месте, по крайней мере, на неделю. Light·Mix также может быть повторно использован. И процесс еще более прост, чем с All·Mix, поскольку нет потребности добавлять Pre·Mix™ и Worm•Humus™. Достаточно добавить 30% свежего Light·Mix к уже существующему, а можно и не добавлять вовсе, главное максимально удалить старые корни и можно начинать новый цикл! С Light·Mix растение в большей степени зависит от питания, которое дает ему садовод (а не компост как в All·Mix). Поэтому важно обращать внимание на цвет листьев и качество роста, и кормить корректной дозировкой жидких органических удобрений Biobizz. ВАЖНО: если в предыдущем урожае растение болело, то никакой субстрат не может быть повторно использован! :wink2: А вы пользовались субстратами повторно? Какие впечатления?
  23. Минеральная вата – самый распространенный в промышленной гидропонике субстрат. Он дешев, прост в установке и эксплуатации. В этой небольшой статье мы не будем обсуждать, как сильно минеральная вата загрязняет экологию или, каким хитрым образом она производиться, постараемся пройтись по основным прикладным моментам. Чаще всего минеральная вата используется для проращивания семян. Это довольно действенный метод. В первую очередь хорош тем, что минеральная вата не несет в себе различные патогены, шансы избежать «Черной ножки» и прочих болезней значительно возрастают. Методика проращивания в минеральной вате: 1. Самое важное это замочить минераловатные сеянцы в воде с подкисленным pH 5.3- 5.5. Сухая вата при первом контакте с водой часто вызывает щелочную реакцию, что может навредить росткам. 2. После полной пропитки водой сеянцы можно так же обработать в стимуляторе корнеобразования, это повысит шансы всхода хороших семян практически до 100%. 3. Важно отжать сеянец перед помещением семечки в него. Воды и воздуха в мин вате должно быть примерно 50 на 50, аккуратно поместить семя в сеянец на глубину до 1 см. 4. Поместите сеянец в небольшой чистый пластиковый контейнер или зип лок, плотно закройте его и уберите в темное теплое место. Температура 25-27 по Цельсию. 5. Спустя 3 дня покоя проверьте ваши всходы, в зависимости от температуры, качества и вида семян к 3 дню большая часть семян уже выглядит как вытянутые расточки см 4-7 в длину. Не взошедшие семена к этому времени можно оставить еще дней на 6. Если и за это время корешки не показались, значит шансов на всходы и здоровые растения оч мало. Ростки в минвате хороши тем, что занимают мало места, их удобно транспортировать по необходимости, и возможна высадка, как в органический грунт, так и в гидропонные системы. Второе применение мин ваты - это как основной субстрат в гидропонном выращивании. Минераловатные маты обычно кладутся на поддоны или специальные желоба на удобную высоту в см 50-70 от земли. Маты не достают из пластиковой обертки, (это важно тк наружный пластик защищает от чрезмерного быстрого высыхания верхнего слоя и от образования водорослей) а делают лишь необходимые дренажные отверстия на нижней части мата, и отверстия под растения в верхней части. Подводят капельный полив, по 1 капельницы к каждому растению в см 10 от основания стебля, пропитывают питательным раствором и высаживают рассаду – прекрасный метод для коммерческих проектов среднего и большого масштаба. Вся система выращивания при наличии капельного полива монтируется в считанные минуты. Система может быть как реверсивного так и не реверсивного типа - когда излишки дренажа сливаются в трубу или прямо на землю, если это тепличное выращивание, например. Дренирование при выращивании в минвате обязательный процесс, который защищает корневые системы растений от дисбаланса питательных элементов и застоя воды, при этом рециркуляция будет куда более экономичным методом в плане расхода питательного раствора, а открытая система будет проще и дешевле. Минеральная вата любит частые, но не продолжительные циклы полива, за счет плохого удержания влаги верхняя часть субстрата быстро пересыхает, тогда, как нижняя удерживает в себе чрезмерно много воды и мало воздуха, при частых поливах вода будет часто обновляться и верхний слой будет увлажнен в достаточной степени. На рынке в РФ чаще всего можно встретить 2 ух производителей мин ваты: Izovol и Grodan. В целом оба производителя выпускают нормального качества продукцию, опасайтесь продукции без имени, особенно без фирменной белой пластиковой упаковки. В продаже есть разные позиции: сеянцы – для высадки семян, кубики – для рассады, блоки – для отдельных растений, и маты, для рядов растений. Все они комбинируются, вырастив росток в сеянцы, мы легко пересадим его в кубик, а затем и окрепшую рассаду в большой мат. Так же в домашней гидропонике есть ценители выращивания на 100%тной минвате. Гранулированной, или нарезанной мелкими, или средними кубиками, используется как классический грунт. Смесь просто засыпается в горшок и поливается гидрпонным раствором. В целом методика имеет место быть и дает хорошие гидропонные урожаи, но несколько менее практична чем, например выращивание на кокосовом субстрате. В первую очередь это касается, конечно, не ровного распределения влаги в горшке. При большом объеме ваты особенно в вертикальном положении слишком много воды скапливается в нижней части горшка и слишком мало в верхней. Применяются, как правило, смеси мин ваты и других нейтральных субстратов, называются данные смеси «мапито», в продаже в РФ найти сложно, но можно сделать самому, такой субстрат отлично подойдет для выращивания методом периодического затопления. Оч часто кубы мин ваты используют в DWC системах типа аквапот для дополнительной фиксации растения. В этом случае важно соблюдать расстояние от конца сетчатого горшка с кубом минваты и поверхностью воды, 2 см оптимально при рабочем аэраторе. Меры безопасности: Минеральная вата в сухом виде крошиться на мелкую пыль, которую опасно вдыхать и так же мин вата может вызывать покраснения и кожный зуд, работайте с субстратом аккуратно, в перчатках простых респираторах и не держите его в открытой сухой форме долго, лучше сразу замачивать в воде при открытии пачки. Тогда большая часть пыли осядет в воде и будет нейтрализована. Еще в более редких случаях мин вата применяется как субстратный компонент к почвогрунту, она хорошо удерживает влагу внутри почвы и несколько разрыхляет субстрат, но из-за проблем со скомкиванием несколько уступает в этом плане вермикулиту и крупным фракциям перлита. В целом мин вата отличный субстрат для гидропонных методов выращивания. Особенно для больших площадей, где можно расположить несколько матов рядами и подвести капельный полив. Как и для любого другого гидропонного метода выращивания, основой успеха будет грамотный выбор удобрения для гидропоники. Такие бренды как GHE Flora series, GHE flora duo flora nova, Hesi Hidro, Сanna Hidro(для открытых систем) и Сanna Aqua (для систем с рециркуляцией раствора) и многие другие удобрения с приставкой Hidro. То есть комплексное питание для гидропонного выращивания. При проращивании семян и на ранних этапах рассады выращивание в минеральной вате не требует наличия удобрений в субстрате. Далее идут умеренные концентрации по таблицам производителя. При появлении 3 пар настоящих листьев можно сделать первый раствор с EC 0.4-0.8 в зависимости от первичного уровня минерализации воды. Далее повышать концентрацию до 0.8-1.2 и для взрослых, быстрорастущих растений питание с активным дренированием 1.4-1.8 EC. pH на уровне 5.5-6.0. Снимать пробы дренажа особенно на стадии подготовки минваты, если минвата сильно щелочит на выходе, делайте поливочный раствор более кислым. 5.0-5.5 пока показатели дренажа не стабилизируются. Многие пишут, что минвата подходит для повторных циклов, но мы бы не рекомендовали вам это. Маты минваты будут содержать в себе огромное количество корней растений с прошлых циклов, и даже при обработке энзимами субстрат уже не будет той формы, и качества что был на первом цикле, к тому же оч высок уровня развития патогенной флоры при повторном использовании. Так же ее сложно утилизировать. Ценителям экологии держаться подальше! А вот органическое выращивание на минвате вполне возможно! В минвате отлично селится триходерма и может помогать усваивать различные органические добавки и основное питание типа GHE bioSevia или Biobizz, например. Но рекомендуется делать это только в виде добавки к минеральной базе или как ее замена уже только перед сбором урожая за несколько недель для улучшения вкусовых качеств, тк внесение органики сильно усложнит микрофлору гидропонной системы и, к сожалению, сделает ее менее стабильной. Пользуйтесь только лучшим из доступного и всегда уделяйте внимание первичной подготовке субстрата, и даже длинные ряды минватных матов в теплице будут для вас легким и приятным делом. Больших вам урожаев! Ещё по теме: О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Смешивание почв История гидропоники Преимущества и недостатки гидропоники Материал подготовлен при финансовой стимуляции автора магазином Cannado
  24. Хай Бразы. тема создана для того, чтобы мы делились ссылками на проверенный и очень дешевый товар, так как мало у кого (на мой, возможно, наивный взгляд) есть средства на покупку фирменных комплектующих для гроубоксов и гроурумов. Возможно многим покажется это странным, но НЕ БАРЫЖИМ МЫ - я думаю этим все сказано. Вообщем, поможем друг другу) Вот что я нашел: начнем с горшков, очень интересный магаз, с большим выбором разного рода горшков и что самое интересное, по оптовым ценам. Есть один нюанс, минимальный заказ 3 касаря, но есть и плюсы, доставка до транпортной - бесплатная! http://rassada76.ru/prajs-list Очень интересные цены. советую ознакомиться )
  • Создать...