Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'освещение'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Друзья. Все те, кто занимается растениеводством (вне естественной среды, боксы, теплицы и.т.д.). Вы все сталкиваетесь с проблемой освещения. А именно соответствует ли спектр излучаемого света потребностям культуры?... Нас интересует спектр - синий 430nm и 662nm и красный 455nm и 643nm. Для того чтобы получить данные об спектре света нужен спектрометр. Но цены на эти приборы достаточно высоки, так как в основном это лабораторные приборы. Конечно, их функционал богат как в техническом плане , так и на програмном. Нам такой функционал не нужен. И мы сделаем себе простой спектрометр (практически из подручных средств). Разыскивая информацию в интернете, нашёл достаточное количество инструкций по сборке этого прибора. Но, увы, они были не исчерпывающими и не содержали полной информации о возможных нюансах, в процессе сборки. Путем опыта, я с ними сталкивался и в статье подробно опишу их. Пошаговая инструкция по сборке спектрометра Для этого нам понадобится: 1) Веб камера 2) DVD диск 3) Коробка (подойдет из под обуви, желательно детской) небольших размеров 4) Пластиковая карта от сим 5) Рейка 40 см х 1см х 1см 6) Супер клей 7) Изолента (чёрная) Начнём с DVD диска. Эта деталь будет выполнять функцию дифракционной решётки. Возьмите канцелярский нож, либо шило. И расслоите диск. Нюанс: отделяйте верхний слой с этикеткой от нижнего слоя (не деформируя нижний слой и изгибая верхний - это позволит получить чистую поверхность, без остатков алюминиевого напыления). В некоторых статьях вводят в заблуждения, рекомендуя использовать СD диск. CD диск будет очистить очень не просто. Я пытался сделать это при помощи скотча, но тщетно. Разница между очисткой CD и DVD дисков: Так разделываем DVD: Теперь разметим нужную область. Нюанс: Вам надо выбрать участок таким образом, чтобы центр внутренней окружности совпадал с симметрией вырезаемой части (если этого не сделать, разложение светового потока будет несколько искаженно, и вы столкнетесь с проблемами при калибровке, и в дальнейшем прибор будет иметь большую погрешность) После того, как вы вырезали нужный кусочек, его необходимо отмыть от налёта. Промываем в спирте, либо спиртовой салфеткой. Разбираем вебкамеру. И сразу извлекаем из нее ИК фильтр (он будет мешать). Для того, чтобы извлечь ИК фильтр аккуратно открутите объектив камеры. Теперь аккуратно шилом или иголкой извлекаем ИК фильтр. Теперь необходимо собрать станину для камеры из рейки. Нюанс: Угол плоскости, на которую будет закреплена камера, должен быть равен углу в 45 градусов. Устанавливаем в нее камеру затем. Нюанс: проводим калибровку диафрагмы камеры, примерно таким образом: крепим на противоположный конец какую-либо карточку с текстом, и, вращая объектив, добиваемся лучшего фокуса текста. Пример на фото (приведенные 20 см - это условная единица, у вас это расстояние равно длине вашей коробки - корпуса) Затем крепим нашу дифракционную решетку из DVD-диска. У меня получилось так: Теперь поместим камеру в корпус. Вырезаем в корпусе прорезь напротив объектива камеры, примерно 2-3 см шириной (я использовал коробку от бакомайзера Smok). Нам также надо сделать аналогичную прорезь и на верхней части коробки, затем при помощи пластиковой карточки делаем щель 0.5 мм. Я просто порезал карточку пополам и просунув между двумя половинками в двое сложенный лист тетради, склеил их двумя полосками такой же карточки. Фото крышки с сужающей щелью. Нюанс: сужающая щель должна находиться в той же плоскости, что и объектив камеры. В противном случае, правило «угол падения равен углу отражения», будет работать мимо объектива камеры, либо с искажением. Обрезаем лишнее и обклеиваем черной изолентой участки срезов . Вот так получилось у меня Спектрометр собран, но ещё не готов! Для того, чтобы получать достоверные данные, его необходимо откалибровать. Калибровка спектрометра Для этой процедуры нам понадобится люминесцентная лампа (если такой нет, то можно использовать ЭСЛ лампу). Так же, надо зарегистрироваться на сайте сервиса SpectralWorkbench.org. У них размещен бесплатный веб-софт для спектрального анализа. Так же есть форум () со множеством публикаций по тематике спектрального анализа. Процедура калибровки спектрометра Для этого вам будет необходимо получить снимок спектра люминесцентной лампы, желательно — большой потолочной, но подойдет и энергосберегающая лампа. 1) Нажимаем кнопку Capture spectra 2) Upload Image 3) Заполняем поля, выбираем файл, выбираем new calibration, выбираем девайс (можно выбрать мини спектроскоп или просто custom), выбираем какой у вас спектр вертикальный или горизонтальный. 4) Откроется окно с графиками. 5) Проверяем, как повернут ваш спектр. Слева должен быть синий диапазон, справа — красный. Если это не так выбираем кнопку more tools – flip horizontally, после чего видим, что изображение повернулось, а график нет. Так что нажимаем more tools – re-extract from foto, все пики снова соответствуют реальным пикам. 6) Нажимаем кнопку Calibrate, нажимаем begin, выбираем синий пик прямо на графике, нажимаем ЛКМ и открывается всплывающее окно еще раз, теперь нам надо нажать finish и выбрать крайний зеленый пик, после чего страница обновиться и мы получим откалиброванное по длинам волн изображение. Теперь можно заливать и другие исследуемые спектры, при запросе калибровки нужно указывать уже откалиброванный нами ранее график. Так выглядит эталон: Мне удалось от калибровать свой прибор на 10, что довольно неплохо. Нормой считается 12-16 баллов (это согласно софту этого сайта средняя , желтая. Мне удалось откалиброваться в зелёной на 10 баллов. Уверен, у Вас тоже получится) Провел замеры LED светильника (собственной сборки, на диодах так называемого Full спектра, надо отметить, что исследования показали, что спектр не соответствует заявленным величинам. И надо добавить диоды красного спектра 660nm.) Я бы и не знал об этом, не собери свой спектрометр. Вот мои замеры и светильник: Вот и всё.Теперь в Вашем арсенале стало на один инструмент больше. Теперь вы точно можете скорректировать освещение своих растений, согласно их потребностям. P.S. Источником первоначальной информации для меня был сайт publiclab.org. Иные найденные источники были либо неполноценными, либо искажали информацию. Статья-участник майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Светодиоды Свет, лампы, электричество Инструкция по распилу ЭСЛ Ультрафиолет Плазма и ДНаТ LED из Китая Пять "против" LED Обзор култуба от PrimaKlima
  2. Исследования канабиса не стоят на месте. Группа ученых в США, штат Мериленд, провела исследование на тему влияния УФ-излучения на растение. Существует 3 типа ультрафиолетового излучения: ближний ультрафиолет УФ-А (UVA) 315 - 400 нм УФ-Б (UVB) 280 - 315 нм Дальний ультрафиолет УФ-С (UVC) 100-280 нм Ученые подвергали облучению УФ-Б (UVB) техническую коноплю с высоким содержанием КБД и коноплю ямайской генетики с высоким содержание ТГК. Было установлено, что повышенные дозы спектра УФ-В привели к увеличению ТГК почти на 28%, а на содержание КБД не повлияло. Поэтому можно сделать вывод, что УФ-Б (UVB) играет роль в синтезе ТГК. Однако увеличение выработки ТГК можно ожидать только от сортов конопли с уже и так высоким процентом ТГК. Так что если дух экспериментатора вам не чужд, можно купить лампу спектра УФ-Б (UVB). Включать ее следует только на цветении и в «дневное» для растения время, короткими периодами минут по 15, до 4-6 раз за день. ВАЖНО: УФ-излучение вредно для глаз, так что берегите себя. А может кто-то уже пробовал этот метод?
  3. Что из себя представляют LEC светильники? В чем отличия, каков их спектр, в чем плюсы и минусы? Рассказываем в этой статье. LEС расшифровывается как «Light Emitting Ceramic» и по-русски звучат как: металлогалогенные лампы с керамической горелкой. И их можно использовать на протяжении всего цикла. Например, эти растения провели всю жизнь под светом 315W LEC. Что такое LEC светильники? LEC работает во многом как обычная металлогалогенная лампа (МГЛ), за исключением того, что вместо кварца, внутри используется керамическая дуговая трубка, очень похожая на ту, что используется в лампах ДНАТ. По сравнению с обычными металлогалогенками, LEC лампы излучают более естественный свет и служат дольше. «LEC» и «CMH» относятся к металлогалогенным лампам с керамической горелкой. Керамическая МеталлоГалогенная (CMH) - металлогалогенный светильник с керамической дуговой трубкой, как в Днат. Керамический разрядный металлогалогенный (CDM) - другой термин для той же технологии. LEC дословно - Светоизлучающая керамика - является брендом (торговой маркой) света для растений, в которой используется керамическая металлогалогенная технология. Тем не менее, термин «LEC» начинает взаимозаменяться с термином CMH, поскольку оба они относятся к одной и той же технологии. LEC светильники становятся более популярными, вероятно потому, что напоминают «светодиодные» светильники, которые до сих пор считались освещением будущего. Преимущества LEC светильников по сравнению с традиционным светом для гровинга LEC лампы производят ультрафиолетовые лучи, подобно солнцу. Это может способствовать усилению развития трихом и терпенов. Помните, что UV-лучи блокируются стеклом, поэтому между растением и светом не должно быть никакого стекла - для максимальной эффективности. LEC светильники не создают радиопомех. LEC воспроизводят естественный спектр света, который позволяет увидеть растения в полном цвете. В отличие от источников света, которые излучают пурпурный (LED) или желтый (ДНАТ), свет от LEC освещения не исказит истинный цвет ваших растений. Мало того, что будет просто приятно смотреть на растишки во всей красе, такой свет также значительно облегчает диагностику проблем, которые иногда могут остаться незамеченными при использовании других типов светильников. Плюс - из вечерних окон не будут видны фиолетовые прогрессивные растениеводы. Многие модели LEC светильников поставляются со встроенным балластом, в отличие от большинства других светильников, которым требуется отдельный балласт. Лампы LEC служат дольше и сохраняют свою яркость дольше, чем обычные металогалогенки, поэтому не придется менять их так часто. Недостатки LEC светильников в сравнении с классическим светом для грова LEC светильники показали более низкую урожайность в сравнении с Днат лампами одинаковой мощности. Однако, LEC оказались «урожайней» в сравнении со схожими МГЛ лампами. Цена. LEC имеет довольно высокую начальную стоимость, начиная от 30 тыс. рублей за самый маленький светильник (зарубежный ценник стартует от $380). Тем не менее, они служат гораздо дольше, чем обычные лампы ДНАТ, поэтому вам долго не придется думать о новых лампах. Примеры шишек, взрощенных под лампой 315W LEC от начала и до конца. Оптимальное расположение LEC лампы от макушки растений? LEC светильники дают чрезвычайно мощный свет, и обычно их нужно держать немного дальше, чем МГЛ или ДНАТ с такой же мощностью. Мощность LEC ламп Sun System Расстояние до растений 315W 45-50см и более 630W 60-65 см и более Всегда проводите 30-секундный тест рукой, после установки света на необходимую высоту. Если тепло беспокоит руку через 30 секунд, это побеспокоит и ваши растения. Поднимайте повыше. Для достижения наилучших результатов расположите лампы LEC на расстоянии около 45-50 см от верхушек растений. Также следуйте рекомендациям от производителей. Например, Hortilux советуют при использовании лампы 315W выдерживать 90 см от растения. Vivosun – 60 см. Использую более мощный свет, поднимайте лампу выше. LEC производит УФ-В свет По спектру света УФ-В ниже синего / фиолетового (именно поэтому он называется «ультрафиолетовым») и находится за пределами нашего поля зрения. Однако, несмотря на то, что мы не можем видеть ультрафиолетовый свет, он все равно оказывает большое влияние на людей и растения. Но ультрафиолетовое излучение вредно для человека (мы же случается и используем солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от ультрафиолетового излучения, да? Или очки солнезащитные) и оно также может нанести вред растениям. На самом деле, считается, что трихомы помогают защитить растение от ультрафиолетовых лучей. Это может быть причиной того, что увеличение воздействия УФ-В увеличивает производство трихом. Советы бывалых: если бюджет позволяет – берите светозащитную оптику, типа Method Seven или Appolo. Берегите глаза. Опыты зарубежных гроверов говорят о следующем: LEC лампы греются в среднем на 3-6 C° меньше, чем ДНАТ, и на столько же больше, чем LED. В среднем лампы хватает на 6 полных циклов без потери в качестве. У растений наблюдаются более короткие междоузлия, растения более кустистые и ветвистые, у растих больше смолы. Лампы более экономичны по сравнению с ДНАТ и у них широкий спектр и слабый нагрев. Что скажете? Когда-нибудь слышали про такие светильники или даже использовали? Если да, то мы будем рады слышать ваши комментарии о LEC освещении. Полезные статьи: Свет, Лампы, Электричество Вертикальное выращивание Понимание метрики фитосвета ДНАТ и МГЛ: гид для новичка Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Ультрафиолет в выращивании Источник
  4. У автоцветущих растений особые требования к свету. Объясняем, что им нужно. При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих. Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве. Важна ли ночь для автоцветов? Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6. Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса! Особенности графиков 18/6 и 24/0 18/6 В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами. 24/0 Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи. Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12? Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света. Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело. Вегетация и цветение автоцветов Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения. В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете. Цветовой спектр При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола. Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп 6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни. Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни. P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом. Успеха! Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Генеалогическое древо рода Cannabis Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Как вырастить автоцвет?
  5. Расставляем все по полочкам в вопросах относительно температуры и влажности на разных стадиях роста. Введение Проблемы с температурой Оптимальная температура на разных стадиях роста Выбор оптимального освещения Как контролировать температуру? Введение Растение предпочитает ту же температуру, что и человек домашний. Оно любит комфортную комнатную температуру или же чуть теплее – не слишком сухую, и не слишком влажную. Вот, например, войдите в свой бокс. Если вы чувствуете, что вам там жарко или прохладно – ваше растение, вероятно, испытывает те же самые ощущения. Вообще, каннабис предпочитает температуру в диапазоне 20-30 °C, которая меняется в течение дня, пока свет включен. Когда свет выключен, растение кайфует от чуть более прохладной температуры. Всё, в принципе. После этой картинки можно заканчивать статью. Оптимальная температура грова Вегетация: на этой стадии, растение предпочитает чуть более теплую температуру, чем на цветении, то есть колебания температуры в районе 20-30°C в течение суток – это оптимально. Цветение: На цветении (когда начинается формирование шишек), лучшим действием, касательно температуры, будет слегка понизить градус – то есть держать его в районе 18-26°C. Это делается для лучшего набора цвета, производства трихом и запаха. В идеале, должно быть максимальное градусное различие между дневным и ночным показателем температуры. Почему t˚ важна в гровинге? Выживет ли конопля в низкой температуре? Что случится, если в боксе будет слишком жарко? Эффекты от перепада температур разнятся: Слишком низкая t˚ Низкие температуры замедляют рост. А цифры на градуснике ниже 15°C вызовут сильный стресс или попросту убьют драгоценное растение. Растения более чувствительны к плесени, когда прохладно, особенно, если еще и влажно. Низкие температуры и высокие её колебания, приводят к покраснению листьев и мешают процессу фотосинтеза. Росточек, взращиваемый в холодной температуре, сможет выжить, но никогда не будет расти так же быстро, как росточек, лелеющийся в нормальном температурном диапазоне. Ну, и что логично - индорные растения, гораздо более восприимчивы к холоду, чем растения аутдорные. Ведь их не готовят к условиям сурового гетто… Слишком высокая t˚ Хотя наше растение обычно не погибает от жары, но слишком высокие температуры, также как и низкие могут существенно затормозить рост. Подмечено: t˚ выше 26°C на цветении не замедляет рост в целом, но может сказаться на потенциале и запахе шишек – поэтому особенно важно придерживаться необходимой температуры на этой стадии. В жару, МарьИванна также подвержена многим проблемам, например, паутинному клещу, мучнистой росе (особенно, если еще и влажно), плесени, ожогам (из-за повышенного испарения), листья вянут из-за кислородного голодания корней и шишки теряют в запахе (т.к. терпены сгорают из-за высокой t˚) Борьба с вредителями и болезнями растений. Паразиты, грибки и болезни С ярким светом (ДНАТ 600W, например и мощнее), растение на всех стадиях может успешно расти, даже, если верхний рекомендуемый предел чуть выше 30°C. НО! Только при условии низкого уровня влажности и хорошей циркуляции воздуха в гроубоксе. Температурный предел при идеальных условиях (низкая влажность, хороший обдув и насыщение CO2) – 35°C. Новичкам такие термальные эксперименты не рекомендованы Из рубрики «Знаете, ли вы, что…» Обогащение CO2 меняет оптимальную температуру выращивания. Растениям приходится по душе высокие температуры, когда вы обогащаете гроубокс углекислым газом. Но стоит знать несколько вещей о CO2, запомнить их и взять на вооружение: Чтобы успешно насыщать воздух газами, следует: По возможности, максимально загерметезировать бокс/ рум и поддерживать, по крайней мере 1500 ppm CO2 в воздухе. Обеспечить много света. Больше чем обычно. Поддерживать t˚ между 30°C и 35°C. ​Больше о CO2 Краткие итоги. На что влияет температура при выращивании? На цвет шишек и листьев. Либо подавляя, либо привнося синий, фиолетовый или розовые оттенки (если они изначально заложены генетикой) На рост. Конопля, как правило, предпочитает более прохладную температуру ночью. Небольшое понижение в темное время суток будет стимулировать ваше растение к активному росту. В обратном случае, температура ночью чуть теплее дневной нормы замедлит рост. На влажность в выращиваемом помещении. На вкус и запах шишек. Сушка и пролечка. Вот тут температура также важна. Прямо до невозможности. Это, конечно же, на случай, если вы хотите получить всё по высшему разряду. Подмечено: Управляй мечтой ростом. Если всё растет слишком быстро, а в гроубоксе становится тесновато - несильно, буквально на пару градусов повышаем температуру ночью. Это замедлит рост. Только важно, не переборщить с этим, а не то можно схлопотать два стресса сразу. И на случай малого активного пространства, используем технику суперкроппинга – это лучший способ безболезненно укоротить рвущееся вверх растение. Все виды тренировок растения А если хочешь ускорить рост растения? Тогда делаем температуру ночью чуть прохладнее, так мы поощряем растение к росту. Это действует будто б родительская похвала. Температура и влажность Здесь сказ о влиянии температуры на влажность. Температура и относительная влажность неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Они словно скованы одной цепью. Оба оказывают важное влияние друг на друга и если есть проблема с одним из этих параметров, то влияя на другой можно выправить ситуацию. Что такое влажность? По-простому говоря, влажность измеряется количеством воды «висящей» (задерживающейся) в воздухе. А относительная влажность сравнивает этот параметр с максимальным количеством воды, которое может содержаться при этой температуре. То есть: теплый воздух содержит больше испаренной воды, чем холодный. Растения могут развиваться при разной относительной влажности, зависящей от воздуха. Как только воздух становится слишком насыщенным водой, то на листьях появляется роса, которая может привести к плесени… Во время выращивания контролируйте оба показателя: и t˚, и влажность. Если воздух слишком горячий и сухой, растения, как правило, вытягиваются ввысь, но развитие соцветий происходит медленно. Если воздух слишком прохладный и влажный, растения растут медленно и склонны к проблемам с плесенью или грибком. Оптимальная температура на все стадии жизни Рассада и стадия вегетации Предпочтительные условия: 20-30°C, избегайте низкой влажности. Молодая, только увидавшая белый свет, растишка, будет расти быстрее при высоком уровне влажности и указанной температуре, но, по мере взросления, малышка будет разрастаться, даже если эти показатели слегка упадут. По мере роста каннабиса, растёт и его способность выдерживать всё более сухие и холодные условия существования. Это касается в основном индорных сортов. Если заикнуться про аутдорные – те вообще могут считаться спартанцами в вопросах выживания с ранних лет. Ну и займемся небольшим самоповтором: на веге держите t˚ в переделах 20-30 градусов, а когда у растишки ночь, стремитесь к нижней температурной границе. Это способствует быстрому и здоровому росту. Именно на веге это полезней всего. Цветение Предпочтительные условия: избегайте высокой температуры. Держите t˚ воздуха в пределах 18-26°C. Низкая влажность. Небольшое ночное понижение температуры. Если вы обходитесь без CO2, то поддерживайте температуру до 26°C всю стадию цветения. Старайтесь НЕ поднимать t˚ выше этой градусной отметки. Это позволит растихе лучше развить мощные трихомо - покрытые шиши. Мы ведь все этого хотим? Высокие температуры на цветении помимо всех прочих проблем, испаряют терпены. А это чревато потерей итогового вкуса/запаха шишек после урожая. Особенно важно, смотреть за высокой температурой после 6 или 7 недели цвета, т.к. содержание терпенов в шишках начинает многократно наращиваться именно в этот период времени. Свежая статья о том, как сделать соцветия умопомрачительно вкуснопахнущими и вкуснокурительными. Чтоб от запаха мурашки шли дружным строем! Примечание немаловажное: Понижение слегка температуры – это нормально и полезно, но НИКОГДА не заставляйте растение мерзнуть. Стресс, нервы… Клоны Предпочтительные условия: t˚ = 20-30°С и высокая влажность. У клонов пока нет корневой системы, и поэтому они должны получить всю воду через листья, пока их корни полностью не сформируются. Таким образом, клоны предпочитают влажные условия обитания. И именно по этой причине многие используют специальные клонеры, которые вместо того, чтобы покупать, можно сделать и самому. Клоны укореняются и растут быстрее, при температуре в районе 20-30°C, как и полноценное растение на веге. Сушка и пролечка Хорошая генетика и тщательно правильный процесс гроувинга – это только полпути к цели многих гроверов – к первоклассным самовзрощенным бутонам. Впереди – после срезки растений, есть еще одно важное дельце – сушка и пролечка. Много подробностей есть в этой теме. Мы лишь скажем основное: качество шишек будет определяться именно от того, как вы будете сушить и пролечивать свой урожай. Если все сделать качественно, соцветия будут мощнее по эффекту, будут мягче раскуриваться, выглядеть краше, и липнуть к пальцам от безумного большего количества смолы. Главное, что вы должны сделать, как гровер – правильно сушить и пролечивать при правильной влажности и температуре. Раз и навсегда забудьте о плесени или пересушке. Как правильно сушить и пролечивать. Выбор оптимального освещения Полный гайд по видам освещения находится в теме Свет, Лампы, Электричество. Сейчас же мы кратко и тезисно повторим там сказанное. Многие гроверы задаются вопросом: Как тот или иной вид ламп влияет на температуру в гроубоксе/гроуруме? Вопрос важный и животрепещущий, так что разбираемся. ЭСЛ и другие люминесцентные лампы Такие лампы можно приобрести в магазинах электротехники, хозяйственных и строительных магазинах, гроушопах, да даже на Авито. Этот вид ламп может находиться в считанных сантиметрах от макушки растения, не обжигая её. Так, что ЭСЛ идеально подходит для выращивания в небольших/тесных пространствах. Стелсы - идеальный вариант для ЭСЛ освещения. ЭСЛки завоевали свою популярность благодарю компактности и своей малой температуре нагрева. И это правда. Даже выращивая под несколькими такими лампами – "бани" не почувствуешь. Тем не менее, если вы хотите большой урожай – придётся добавлять и добавлять таких ламп, что в итоге скажется на температуре. Помните, какие именно лампы нам нужны? Нам подходяд ЭСЛки двух спектров: 2700К (теплый свет, преобладающий спектр-красный. Используется на цветении) и 6400K (холодный свет, преобладающий спектр – синий. Используется на веге). Круто иметь две эти лампы: вкручиваешь сначала 6400, а с началом цветения - снимаешь её и вкручиваешь на 2700. Часто лампы этих двух спектров используются одновременно. Инструкция по распилу ЭСЛ ламп Ну и если вы решили гровить больше 1- 2 растений, то использовать ЭСЛ не стоит. Лучше взять комплект ДНаТ. Другие люминесцентные лампы работают по схожей технологии, просто имеют разные формы, некоторые из которых более удобны для гровинга. ДНаТ и МГЛ ДНаТы и МГЛ потребляют больше электричества и также выделяют тепло. В особенности мощные лампы (1000W, например). Соответственно, лампы меньшей мощности выделяют меньше тепла. Мы часто сталкивались с тем, что многие советовали пионерам купить ЭСЛ вместо ДНаТ/МГЛ, ибо греются они меньше. Имейте ввиду, что 150w ЭСЛ будет производить больше тепла, чем 150w ДНАТ, и кроме того, вы получите больше света и лучше урожаи с ДНаТом. Тем не менее, ДНат лампа в отличие от ЭСЛ ощутимо греется сама по себе (руками включенную лампу не трогать!), а значит, если пространства в боксе мало – лампу лучше поднимать повыше, и контролировать рост, иначе случится световой ожог. Повторимся: если мало места – используйте ЭСЛ, если места достаточно – ДнаТ. LED Маркетологи не зря ели свой хлеб, выпуская на рынок LED’овое освещение. Если раньше, это былое очень дорогое удовольствие, то сейчас это просто дорогое удовольствие. Множество крутых и полезных фишек этого типа освещения (среди основных - малое энергопотребление, идеальный световой спектр для растений и почти полное отсутствие нагрева). Если не брать самых дешевых вариантов от китайских собратьев – то по большинству преимуществ можно сказать «Да. Эт правда». Но, не всякий ЛЕД соответствует заявленному. За прошедший год у нас вышло несколько интересных материалов по LED лампам. Советуем прежде всего ознакомиться с: Пять "против" LED Светильник на 10вт матрицах своими руками ДНАТ(HPS) VS LED 2015 LED из Китая Светодиоды Как регулировать температуру в гроубоксе? Пошагово разбираемся! Шаг 1. Мониторь температуру! Как? Купи термометр или метеостанцию! Помимо знания температуры в помещении, важно знать еще и уровень относительной влажности. Рекомендуем прибор, который измеряет сразу оба этих показателя – метеостанцию. Читайте отзывы в интернете, чтобы взять качественный товар. Шаг 2. Смотри в таблицу оптимальных температур Вот и она, простая и оптимальная табличка температур Ну а если температура вылезает за оптимальные пределы, то тут не обойтись без третьего шага… Шаг 3. Как корректировать температуру в помещении? Существует множество способов, помогающих контролировать температуру. Слишком жарко. Что делать? Поставить вытяжку. У тебя уже стоит вытяжка? Убедись, что она хорошо гоняет воздух по помещению, и вытягивает горячий воздух из бокса. Если вытяжки нет – это первое, что необходимо сделать. Помни: система вытяжки важна не только для снижения температуры, но и для улучшения циркуляции внутри гроубокса. Циркуляция развивает здоровое растение. Циркуляция воздуха: Если циркуляция воздуха в боксе отсутствует, то растение запросто может получить ожоги. Лучшее решение – поставить вентилятор. А еще лучше пару прищепочных. Если это гроурум, то и обычный домашний вентилятор справится на ура. Помните: не направляйте поток прямо на растихи; листья могут колыхаться, но стебель не должен ходить ходуном под дулом вентилятора (есть мнение, что и на стебли можно дуть, но не сильно, особенно это полезно на ранней веге – так, якобы укрепляется ствол). Отметим, что вентили обычно стоит располагать на уровне горшка или над растениями, хотя вполне годится и вариант – направлять вентилятора на стенку гроубокса – так воздух тоже циркулирует, но не задувает сильно на растения. Воздух и вентиляция Меняй световой день: Если вы столкнулись с ситуацией, когда температура ползет вверх в самый жаркое время дня, тогда можно изменить световой режим, чтобы в жаркие пики лампа не работала. Например: на веге растению необходимо 18 часов света каждый день. Если в середине дня становится слишком жарко, ставьте таймер на выключение на оставшиеся 6 часов. Это конечно не решит глобально основную проблему с жарой, но поможет облегчить симптомы перегрева и ожога. Фотопериод Может стоить сменить лампу на вообще другую или на менее мощную? Другие способы поостыть: если всё вышеперечисленное не помогло и температура остаётся высокой, остаётся самый проверенный способ освежить гроубокс. Кондиционер. Существуют переносные варианты. Парогенератор. Идеален для тех, у кого горячо и сухо. Слишком холодно. Чего делать? Если в гроуруме низкая температура, то помимо простого варианта с обогревателем или тепловентилятором, можно поставить более мощную лампу, или хорошенько заизолировать весь гроубокс, чтобы тепло не уходило. Если ваше растение не изолировано от холода (например, вы гровите в гараже, подвале, на чердаке или даче), тогда первым делом изолируйте. Дешевле и удобнее всего это провернуть, если у вас гроубокс, а не гроурум, естественно. Ещё можно купить пару рулонов изоляционного материала и обить палатку с внешней стороны. Ну а с утепленным боксом, никакие холода не страшны. Тепла от лампы будет достаточно, даже если вы гровите в Тундре или на балконе. Если используете тепловентилятор, то пусть он не дует прямо на растения. И НЕ СТАВЬТЕ ЕГО В ПАЛАТКУ! А если нам нужен обогреватель, то тот, что излучает тепло равномерно. Будет здорово, если обогреватель будет с термометром. То есть, он будет нагревать помещение до заданной температуры, а затем выключаться. Всё! Делитесь своими наработками по борьбе с температурой. Будем дополнять статью вместе! Этот талмуд составлялся при поддержке надёжного магазина семян RuSensi. Они похлопывали меня по плечу и приговаривали: «У тебя всё получится, чувак»! Обсудить на форуме
  6. При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих. Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве. Важна ли ночь для автоцветов? Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6. Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса! Особенности графиков 18/6 и 24/0 18/6 В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами. 24/0 Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи. Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12? Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света. Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело. Вегетация и цветение автоцветов Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения. В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете. Цветовой спектр При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола. Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп 6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни. Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни. P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом. Успеха! Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Генеалогическое древо рода Cannabis Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Как вырастить автоцвет?
  7. LEС расшифровывается как «Light Emitting Ceramic» и по-русски звучат как: металлогалогенные лампы с керамической горелкой. И их можно использовать на протяжении всего цикла. Например, эти растения провели всю жизнь под светом 315W LEC. Что такое LEC светильники? LEC работает во многом как обычная металлогалогенная лампа (МГЛ), за исключением того, что вместо кварца, внутри используется керамическая дуговая трубка, очень похожая на ту, что используется в лампах ДНАТ. По сравнению с обычными металлогалогенками, LEC лампы излучают более естественный свет и служат дольше. «LEC» и «CMH» относятся к металлогалогенным лампам с керамической горелкой. Керамическая МеталлоГалогенная (CMH) - металлогалогенный светильник с керамической дуговой трубкой, как в Днат. Керамический разрядный металлогалогенный (CDM) - другой термин для той же технологии. LEC дословно - Светоизлучающая керамика - является брендом (торговой маркой) света для растений, в которой используется керамическая металлогалогенная технология. Тем не менее, термин «LEC» начинает взаимозаменяться с термином CMH, поскольку оба они относятся к одной и той же технологии. LEC светильники становятся более популярными, вероятно потому, что напоминают «светодиодные» светильники, которые до сих пор считались освещением будущего. Преимущества LEC светильников по сравнению с традиционным светом для гровинга LEC лампы производят ультрафиолетовые лучи, подобно солнцу. Это может способствовать усилению развития трихом и терпенов. Помните, что UV-лучи блокируются стеклом, поэтому между растением и светом не должно быть никакого стекла - для максимальной эффективности. LEC светильники не создают радиопомех. LEC воспроизводят естественный спектр света, который позволяет увидеть растения в полном цвете. В отличие от источников света, которые излучают пурпурный (LED) или желтый (ДНАТ), свет от LEC освещения не исказит истинный цвет ваших растений. Мало того, что будет просто приятно смотреть на растишки во всей красе, такой свет также значительно облегчает диагностику проблем, которые иногда могут остаться незамеченными при использовании других типов светильников. Плюс - из вечерних окон не будут видны фиолетовые прогрессивные растениеводы. Многие модели LEC светильников поставляются со встроенным балластом, в отличие от большинства других светильников, которым требуется отдельный балласт. Лампы LEC служат дольше и сохраняют свою яркость дольше, чем обычные металогалогенки, поэтому не придется менять их так часто. Недостатки LEC светильников в сравнении с классическим светом для грова LEC светильники показали более низкую урожайность в сравнении с Днат лампами одинаковой мощности. Однако, LEC оказались «урожайней» в сравнении со схожими МГЛ лампами. Цена. LEC имеет довольно высокую начальную стоимость, начиная от 30 тыс. рублей за самый маленький светильник (зарубежный ценник стартует от $380). Тем не менее, они служат гораздо дольше, чем обычные лампы ДНАТ, поэтому вам долго не придется думать о новых лампах. Примеры шишек, взрощенных под лампой 315W LEC от начала и до конца. Оптимальное расположение LEC лампы от макушки растений? LEC светильники дают чрезвычайно мощный свет, и обычно их нужно держать немного дальше, чем МГЛ или ДНАТ с такой же мощностью. Мощность LEC ламп Sun System Расстояние до растений 315W 45-50см и более 630W 60-65 см и более Всегда проводите 30-секундный тест рукой, после установки света на необходимую высоту. Если тепло беспокоит руку через 30 секунд, это побеспокоит и ваши растения. Поднимайте повыше. Для достижения наилучших результатов расположите лампы LEC на расстоянии около 45-50 см от верхушек растений. Также следуйте рекомендациям от производителей. Например, Hortilux советуют при использовании лампы 315W выдерживать 90 см от растения. Vivosun – 60 см. Использую более мощный свет, поднимайте лампу выше. LEC производит УФ-В свет По спектру света УФ-В ниже синего / фиолетового (именно поэтому он называется «ультрафиолетовым») и находится за пределами нашего поля зрения. Однако, несмотря на то, что мы не можем видеть ультрафиолетовый свет, он все равно оказывает большое влияние на людей и растения. Но ультрафиолетовое излучение вредно для человека (мы же случается и используем солнцезащитный крем, чтобы защитить себя от ультрафиолетового излучения, да? Или очки солнезащитные) и оно также может нанести вред растениям. На самом деле, считается, что трихомы помогают защитить растение от ультрафиолетовых лучей. Это может быть причиной того, что увеличение воздействия УФ-В увеличивает производство трихом. Советы бывалых: если бюджет позволяет – берите светозащитную оптику, типа Method Seven или Appolo. Берегите глаза. Опыты зарубежных гроверов говорят о следующем: LEC лампы греются в среднем на 3-6 C° меньше, чем ДНАТ, и на столько же больше, чем LED. В среднем лампы хватает на 6 полных циклов без потери в качестве. У растений наблюдаются более короткие междоузлия, растения более кустистые и ветвистые, у растих больше смолы. Лампы более экономичны по сравнению с ДНАТ и у них широкий спектр и слабый нагрев. Что скажете? Когда-нибудь слышали про такие светильники или даже использовали? Если да, то мы будем рады слышать ваши комментарии о LEC освещении. Полезные статьи: Свет, Лампы, Электричество Вертикальное выращивание Понимание метрики фитосвета ДНАТ и МГЛ: гид для новичка Первый гров зелени без проблем. Советы начинающим от CDD Ультрафиолет в выращивании Источник
  8. Представляем вашему вниманию статью победителя апрельского конкурса статей "Автор, жги". Подробнейшая инструкция по распилу ЭСЛ лампы со схемами и пояснениями. Мною была распилена ЭСЛ 250w (2700к) Буду очень краток и сразу перейду к делу... Итак, для работы нам понадобятся: ЭСЛ от 150w отвёртка ножовка провод с вилкой на 220v провод тонкий (примерно как у зарядки телефона) плоскогубцы с острым носиком кусачки клеймы для соединения проводов изолента Поехали!!! 1) Берем ЭСЛ, раскручиваем и снимаем колпак с цоколем. (там будут 2 провода. Отрезаем их ближе к цоколю потому что они нам еще пригодятся) 2) Далее перед нами плата со всякими транзисторами и всякой лабудой... нам там нужно лишь 8 железных стержней на которые намотана проволока, 4 с одной стороны 4 с другой Нам надо аккуратно размотать проволку со стержня. (плоскогубцами с острым носом или на край пинцет) Вот так должно быть 3) Далее когда все проволки у нас раскручены со стержней... отделяем пластмассовый отсек со всей электронной начинкой (Аккуратнее не порвите проволку не гните её туда сюда она имеет свойство ломаться) Кода будете отсоединять проволку от стержня помете их... например бумажкой с цифрами (суть в том что потом вы должны будете всё вставить обратно свой провод к своему стержню... а когда лампа распилина то можно лехго запутатся) 4) Откладываем часть с начинкой и берём часть со стеклом... Немного о распиле: когда вы возьмёте лампу в руки, то увидите, что колбы внизу соединены друг с другом вот так А наверху там напаены стекляшечки, так вот покрутите её в руках и найдите в верхней части вот такое соединение И на против него будет такая же ляпа Вот вы и увидели как друг к другу крепятся 2 половинки. Теперь смотрим на дно, где будет происходить распил (я полосой показал, как надо пилить) Берём ножовку по металлу и пилим И также вверху те ляпки (их можно просто ножом так как они мягкие) И вуаля!!! У меня немного кривовата (но это не страшно =)) 5) Откладываем эти 2 половинки в сторону и берём нашу начинку, нам нужно отделить плату от пластмассы (они соединены теми же ляпами, что и колбы вверху) Берём провода (тонкие). Оголяем концы (заранее определитесь с их длиной, так как эти провода будут соединять колбы с начинкой). Один конец провода припаиваем или прикручиваем к стержню, который находится на плате (и так все 8) У меня не было паяльника, я их наматывал на стержень, а с другой стороны фиксировал узлом. Дальше всё это дело "всовываем" обратно в пластмассу Все провода соединяем с проволоками которые на колбе (вот тут нам и пригодятся метки которые мы делали чтобы не запутаться, каждый на своё место!!!) Берём заранее приготовленный провод с вилкой, крепим его "клеймами для соединения проводов" к 2 проводам которые в самом начале отрезали от цоколя. Смотрите чтобы оголённые части проводов не соединялись друг с другом (!!!) дабы не было замыкания. ПРОВЕРЯЕМ ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Дальше нам осталось всё это дело заизолироваться изолентой дабы избежать замыкания. Всё это дело вы можете запаять и заизолироваться сразу, либо после того, как закрепите ваши половинки на прожекторе. После того как всё будет установлено... нашу плату и всю её начинку закрываем колпаком с цоколем (в цоколе имеются 2 дырочки для проводов) Вот мой "прожектор" на котором у меня всё это держится (описывать не буду всё сами поймёте) Это 2-ух сторонний скотч, на него можно переклеить тот же пенофол Лампу я крепил пластмассовыми хомутами. (но не советую, так как со временем они дубеют и теряют эластичность. Лучше всё таки проволокой) Вот мой бокс. Тут у меня 2 лампы 250w 2-ух спектров (6400к) и (2700к) Лампы могут работать отдельно, но подпитаны через 1 провод Красный выключатель - тёплый спектр.Белый выключатель - холодный спектр. Вот схема, как у меня подключено На счёт лампы... Распиленная лампа это нечто... что было мной замечено: 1)Почему-то практически не греется (то ли то что обдувается сразу 2 стороны, то ли они находятся друг от друга дальше чем не распил...) 2)Света стало гораздо больше (потому при "нераспиле" пол-лампы светит в прожектор, а распиленная вся лампа на 100% светит на макушки растих) 3)Свет ложится плавно по всему боксу 4)Компактность Не распиленная лампа Распиленная Кстати, распил ЭСЛ очень удобен обладателем СТЕЛС боксов (системников) Вот я приведу маленький пример как засунуть в системник (маленький) ЭСЛ 250w практически без потери места!!! Размер системника: Длина 40 см Высота 40 см Ширина 20 см Масштаб и пропорции примерно соблюдены!!! Дополнительно: ► Про то, как пилить ЭСЛ!? Обсудить на форуме
  9. Интернет-магазин гидропонных систем, освещения для растений, удобрений и гроу-боксов для выращивания растений. Оплата он-лайн прямо на сайте! Для заказа на сайте Регистрация не требуется! У нас можно купить гидропонные системы GHE, AquaPot, Wilma и системы капельного полива. В наличие гроубоксы (GrowBox) и гроутенты фирмы Secret Jardin и Homebox. А также освещение от ведущих производителей (PHILIPS,OSRAM,REFLUX,HYDROPONICS HUT,GREEN HOUSE) Led лампы и панели для выращивания. Удобрения фирм GHE, BioBizz, Advanced nutriens, Угольные фильтры и приборы контроля pH, ppm/EC почвы.
  10. Добрый день друзья! Первый гров. У меня возникла небольшая проблема. После пересадки в грунт семечки ростки плохо развиваются. Один не всходит а второй растит лопухи, а второй этаж не хочет пускать. У людей спрашивал, говорят слишко много света на начальном этапе! Светильник MarsHydro II 900. Бокс 80*80*160
  11. Светильник можно купить уже готовый, а можно попытаться сделать самому. Здесь собрана основная коллекция рукодельных светильников. Здесь мы делаем светильники самостоятельно. Берите на вооружение. Простые светильники Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Восьмиугольный рефлектор Кулмастер своими руками · Простые светильники Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Суть светильника в досветке. ДНаТ светит преимущественно оранжево-красным, а ЭСЛ в досвет можно ставить «синие» с цветовой температурой от 6400K. По краям будут светить ЭСЛ лампы, в центре ДНаТ. Нам понадобиться кусок листового метала размерами 50 на 90 см. Ножницы по металлу. Шаг 1. Берем все, что нужно Шаг 2. Чертим линии сгиба Шаг 3. Гнем свою линию Шаг 4. Должно получиться нечто подобное Шаг 5. Режем и сгибаем по бокам для ЭСЛ ламп Шаг 6. Крепим патроны для ламп. ЭСЛ по 3 штуки со стороны, ДНат по центру (Для ДНаТ лампы ставим керамический патрон. Для ЭСЛ пластик. Крепить удобно с помощью уголков) Шаг 7.Ставим крепления для подвесов Шаг 8. Подвешиваем и включаем! Восьмиугольный рефлектор Используем ножницы по металлу. Вырезаем кусок листового металла согласно схеме, не забывайте оставлять припуски для крепления винтами, кроме того, не забудьте вырезать длинную прямоугольную полоску для установки патрона на одном из краев, или вырежьте отдельно и закрепите на рефлекторе. Cогните вырезанную фигуру в восьмиугольную форму, скрепите её винтами. После этого согните металлическую полоску вовнутрь и установите на ней патрон. Подключите провода от ПРА и ввинтите лампу. При желании внутреннюю поверхность рефлектора можно окрасить белой матовой термостойкой краской. Кулмастер своими руками Пример готового светильника Заключение: Светильник - важная часть освещения. Если приобрести готовый не получается, то самодельный вариант - ваш вариант. Прежде всего исходите из размеров гроубокса/ гроурума, количества пространства внутри и количества выращиваемых растений. И да прибудут с вами сила, выдержка и терпение. P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедией Дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию, но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото или замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментариях оставляйте свои отзывы. Будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi Обсудить на форуме
  12. В этой теме я расскажу как с помощью программы Dialux и IES-файлов можно рассчитать освещение в гроубоксе. Понятно, что тема с ДНаТом уже избита и есть готовые таблички, в которых указано какая мощность нужна на тот или иной объем гроубокса. Эта тема для тех, кто всё-таки хочет заранее прикинуть сколько у него будет света в гроубоксе, поиграться с лампами различной мощности. Конкретно сейчас я буду рассказывать про лампу ДНаТ, но вам ничего не мешает взять IES-файл другого светильника и рассчитать освещение с ним. На улице 2020 год и как бы уже можно использовать более современные методы что ли. Надеюсь эта статья найдет свое место в гроупедии. Dialux - это бесплатная программа для расчета освещения как в помещении так и на открытой местности. IES-файл, если говорить простым языком, это компьютерная модель определенного светильника, файл с фотометрическими данными. Собственно этот файл и позволяет сделать математический расчет освещения (про визуализацию 3D сцен в контексте этой темы говорить не буду). Не каждый светильник имеет IES-файл, для его создания необходимо сложное оборудование, поэтому не все фирмы-производители предоставляют их на своем сайте. Для ламп ДНаТ Я нашел IES-файлы. 1. Это сайт http://exd.ru/ В этом магазине есть прожекторы серии СГП01, в которых используются лампы ДНаТ мощностью 150,250 и 400 Ватт. Фота ниже. 2. Если используются более мощные лампы, есть светильники ЖСП 10-600 "AGRO" и ЖСП 10-1000 "AGRO" с соответствующей мощностью 600 и 1000 Ватт. По названию, я думаю, вы найдете сайт и скачаете от туда файл. Ссылки на скачивание каталогов IES-файлов выглядят примерно так. Я скачал базу данных прожекторов СГП01 и выбрал от туда файл, который соответствует лампе ДНаТ мощностью 250 Ватт - SGP01-250HT-C.ies. Скачиваем и запускаем Dialux. В первом окне выбираем пункт "Новый проект интерьера". Перед нами появляется окно, в котором мы должны ввести размеры нашего гроубокса. Я ввожу: длина и ширина - 0,8 метра, высота - 1,5 метра. Нажимаем OК. Перейдем на вкладку "Метод плана обслуживания". Находим коэффициент уменьшения который равен 0,8. Программа учитывает падение яркости источника света со временем, поэтому занижает полученные значения освещенности на 20%. Можете поставить 1, но я оставлю 0,8. :re7: Т.е. программа рассчитала количество света в гроубоксе, умножила его на 0,8 и показала вам. Чтобы значение не уменьшалось, можно заменить "0,8" на "1". Переходим на вкладку "Поверхности в помещении" и задаем требуемый коэффициент отражения света в зависимости от материала вашего гроубокса. Для белой водоэмульсионки можно ввести 70-80%. Я ввожу 75% для потолка и стен, 20% для пола. Простым перетаскиванием мыши переношу свой IES-файл на вкладку "использованные светильники", тем самым добавляю его в проект. Во всплывающем окне жмем ОК. Жмем на вкладку "Ввести отдельный светильник". Смотрим, что выбран наш светильник (у меня 250 Ватт) и жмем "Вставить". Удобно перейти в 3D-вид, нажав соответствующую кнопку. Переходим на вкладку "Монтажная высота". Выбираем "По определению пользователя". :re7: Длина подвеса - это расстояние от потолка помещения (гроубокса) до верхней точки на корпусе лампе. Она по умолчанию равна нулю, поэтому лампа касается потолка. :re7: Монтажная высота - это расстояние от пола в гроубоксе до верхней точки на корпусе лампы. :re7: Высота световых точек - это расстояние от рабочей плоскости до нижней точки на корпусе лампы. Что такое рабочая плоскость? :hz: Жмем на соответствующую вкладку (см картинку), по умолчанию рабочая высота равняется 0,85 метров. Рабочая высота - это расстояние от пола гроубокса, до той плоскости, в которой будет проводиться расчет освещения. Т.е программа покажет сколько света на расстоянии 0,85 метров от пола. Я поставлю 0,5 метров. Теперь вернемся к пункту "Высота световых точек". Как я уже и говорил, графа "высота световых точек" показывает расстояние от рабочей плоскости до нижней точки на корпусе лампы. Иными словами, это то расстояние от лампы на котором программа сделает расчет освещения. После того, как я изменил рабочую высоту на 0,5 метра, "высота световых точек" приняла значение 0,9 метров. Т.е. программа нам покажет количество света на расстоянии 0,9 метров от лампы. С этим разобрались. Жмем кнопку "Запустить расчет", выбираем "Расчет повышенной точности" и жмем кнопку "ОК". Далее на вкладке "Результаты" находим подпункт "Рабочая плоскость" и выбираем пункт "изолинии". В правом окне получили количество люкс, а именно 16-18 тысяч люкс. Можно воспользоваться калькулятором для перевода люкс в микромоли. Например этим. 17 тысяч люкс от лампы ДНаТ, это - 220 микромолей. Программа позволяет также рассмотреть распределение света в объеме и так далее. Понятно, что ваш светильник в култубе не похож на светильник СГП01, это не так важно на самом деле, всё равно с помощью этого IES-файла вы получите представление о распределении света в вашем гроубоксе. Всем хорошего дня. PS Уточню, что выбор лампы ДНаТ надо делать с оглядкой на объем помещения и на имеющуюся вытяжку. Никому же не надо объяснять, что 600 ватт в бокс высотой 1,5 метра просто исходя из температуры не засунешь. Кому было тяжело читать, видос на соответствующую тему. Хочу добавить: в этом видео из ДНаТа мощностью 600 Ватт делают ДНаТ мощностью 250 Ватт уменьшив световой поток, я бы так не делал т.к. результат получается не достоверный. Лучше сразу брать IES-файл для ДНаТа мощностью 250 Ватт https://www.youtube.com/watch?v=xcQoP3JPGzc
  13. Сильная и здоровая рассада является залогом большого урожая. Используйте Formulex и GreenFuse Root от Growth Technology для достижения лучших результатов! Кстате говоря, всем известные кубики для проращивания https://growerline.ru/tovar/RootRiot_50in/, как раз пропитаны раствором Formulex и GreenFuse Root Получите дополнительную информацию о продуктах на нашем сайте, задайте ваш вопрос в теме или обратитесть к нам через ЛС. С радостью ответим на ваши вопросы.
  14. HesiRussia

    Световой ожог

    Много света еще как бывает! Растение способно выдержать определенное количество света, а дальше оно получит стресс и начнет проявлять признаки светового ожога. Если вы заметили, что макушка растения, которая расположена непосредственно под лампами, приобретает белесый окрас либо меняет цвет на какой-то не естественный, то вероятно у растения световой ожог. Проявляется такой ожог в первую очередь по краю листа, т.е. жилки остаются зелеными, а межжилковое пространство светлеет\белеет\меняет окрас. Если замечены симптомы ожога немедленно увеличьте расстояние от источника света до растения. Во избежание проблемы светового ожога придерживайтесь рекомендаций по удаленности лампы от растений. Если условия выращивания стеснены, старайтесь подбирать низкорослые сорта или пригибайте растения, чтобы соблюдать дистанцию до источника света. :ph34r: Кто-то сталкивался с такой бедой?
  15. Фитолампа – это прибор, который обеспечивает искусственное освещение растений с целью их эффективного роста. Чем эффективнее и мощнее будет лампа, тем дороже она будет стоить в магазине. Но зачем тратиться, если можно сделать самому? Рубрика "Очумелые ручки" покажет, как! "Всем привет! Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи. Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза. Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля: - Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р - Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р - Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде. В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт: Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом. Это конечный вариант: По поводу эффективности готового продукта: Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза: Интересный эффект получается через щель в гроубоксе." Вот такая отличная вещь получилась! Автор: kirillus1 По материалам http://pikabu.ru
  16. Antol

    Работа с аланодом

    В последнее время аланод в топе материалов по отделке внутренностей системников - и отражает круто, и отводит тепло и в качестве несущей конструкции можно использовать. Хочу тоже обшить им внутренности корпуса Chieftek, купил нужный метраж но понял что он довольно толстый и я не знаю: - чем и как его лучше резать, - как вырезать отверстия, - чем клеить, - как гнуть под нужную форму... Хочется поменьше накосячить. В общем, расскажите про свой опыт, плз.
  17. На моём счету это будет 3-я статья по LED свету (1 и 2). Для начала хочу высказать своё ИМХО, основанное на личном опыте. 1. Матрицы фулл спектра - не подоходят для полного цикла. В них не хватает ни 660нм (красный) ни 445нм (синий). Добавлять нужно и 445 и 660 и холодный свет (6000-6500K). 2. Собрав лампу тестируйте пару суток в своем гроубоксе/гроуруме и там измеряйте температуру. Измеряя температуру в комнате, вы не получите точных цифр, например тестировал лампу в квартире, температура не поднималась выше 50 градусов, но стоило её засунуть в бокс, как температура была на 10 градусов выше прежних измерений через 2 часа работы. 3. Не используйте радиаторы от процессора. Никогда. Это "дикая дич" матрицы долго не проходят на них, как бы вы их не обдували. В процессе моего грова погорело 2 таких светильника (кулеры работали) Можно было бы списать на брак матриц, но матрицы были от разных производителей. Даже если матрица не сгорит, а будет работать при высокой температуре, то кпд у неё будет ниже. 4. Не надейтесь на кулеры - в любой момент они могут остановиться по разным причинам. Даже если вы удосужились поставить терморелле, то светильник который светит 10 минут и остывает 5 минут радости вашим растениям не придаст. 5. Если всё же вы решили использовать по неведомым причинам радиатор от процессора, то используйте как минимум 2 кулера. Пример лампы которая выжила. Но и то она поплавилась местами (в районе питания). По этому не нужно. 6. Используйте кулеры для своих ламп, как "на всякий пожарный". Если вы делаете кастомную лампу, то относитесь к кулерам не как последней надежде охлаждения. Используйте максимально "тяжелые" радиаторы Ситх и Повстанец - это 2 лампы для веги и цвета, но это не значит, что во время цветения, нужно выключать лампу для веги, она лишней не будет. Света мало почти никогда не бывает) Используемые радиаторы: На каждую лампу идет по 0.5м такого радиатора. На мини%цензура%, вообщем на сайте этих ребят такие радиаторы стоят в 3 раза дороже, чем их можно найти. Боковые заглушки Лампа для Веги (Повстанец) 2 синих матрицы (445нм) на 50Вт запитанные от драйвера, выдают 60 потребляемой мощности. 20 светодиодов холодного белого 3вт 6500K и 8 по 3вт 445нм. Температура 38 градусов. Если поменять блок питания, то выдаст плюс 40 Вт. Закрыто всё защитным стеклом. В этой лампе решил не использовать линзы. Поставил 1 кулер 120мм Лампа для Цвета (Ситх) 2 фулл матрицы бездрайверные на 50Вт 9 светодиодов 660. В этой решил использовать кнопку включения 660нм, ради красоты, потому что кнопки - это круто) Температура 40 градусов, поставил 2 кулера 120мм на 12Вт. 2 лампы потребляют 230Вт. Для бокса 0.5x0.8 должно хватить. Каждая лампа с запасом 50Вт, т.е можно добавить сд на 50 вт и ничего не произойдет, было сделано с запасом, чтобы не переживать. Каждая лампа весит больше 3кг. Но как они красиво горят, господа, просто загляденье, если посмотреть на них, то ловишь зайчиков. А вообще я даже немного завидую растихам, потому что как светильники они тоже очень круто смотрятся, смотря на них я и подумал дать им именам из звездных войн. Статья участник декабрьского конкурса Автор, жги. Читайте также: Что нужно знать при покупке LED светильника? Понимание метрики фитосвета Современный фитосвет и гибридное освещение На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами О лампах с Aliexpress
  18. High Growing presents! Всем привет, дорогие садоводы и цветоводы. Хотим вас обрадовать новым, очень крутым светильником от Nanolux, который идеально подойдёт для цветоводства и не только. Данный светильник имеет красивый дизайн, довольно маленькие размеры и очень легкий вес! Давайте рассмотрим преимущества светильника nanolux 150W: Номинальная мощность 150Вт. Вводное номинальное напряжение 220/380В. Светильник красивого дизайна, маленького размера (38х16х6.4см), легкий вес (2.3кг). Простая и быстрая установка с дополнительными стропами или крючками. Балласт имеет 2х летнюю гарантию, а лампа имеет гарантию сроком на 1 год (срок службы 10000 часов). Энергоэффективность до 95%, низкая теплотворность. Профессиональное сельскохозяйственное освещение высокоэффективной натриевой лампы, светоодача 125 лм/Вт. Отражатель очень эффективен благодоря профессиональному дизайну многослойной конструкции распределения света. Отражатель выполнен из Alanod с отражательной способностью 95%. Всенаправленная многократная защита (защита от перенапряжения / пониженного напряжения / незамкнутой цепи / короткого замыкания / перегрева). Гидроизоляция и стойкость к короззии. Промышленный керамический патрон лампы более безопасный и прочный. Все профили алюминиевые для рассеивания тепла и безшумного рабочего процесса. Цена всего: 4990 руб. Купить
  19. Про необходимость дополнительного света для растишек здесь знает каждый. Тем более, что у большинства из вас они прячутся в шкафах. Зачем это нужно? Все просто – у растений, как и у нас, есть свои биоритмы, есть периоды сна и бодрствования и их очень нежелательно нарушать в ваших же интересах. Поэтому рекомендуем настроить таймер, чтобы не было ситуаций, когда ты забыл. И обязательно помни, что в природе нет резкой смены освещения: никто не “выключает” солнце за минуту – для растишки очень важны как закатные часы, так и утренние предрассветные. Признайтесь, кто из вас создал своим подопечным условия, максимально близко имитирующие природные? Кто соблюдает и настраивает природный цикл закатов и рассветов?
  20. Вообще странно, что за столько лет никто не упомянул на этом форуме про программу для расчета освещения DIALux. Сегодня, Господа, я поведаю про эту программку, а в конце мы даже ответим на интересный спор: дают ли две лампы по 250W больше освещенности, чем одна на 400 W. Начну с лампы. Есть такая фирма "Белинтегра", именно на сайте этой фирмы я нашел модели ламп для программы DIALux. Значит они продают не лампу, а светильник под лампу ДНАТ. Но несмотря на это, у них есть модель под лампу ДНаТ на 600 Ватт и 1000 Ватт. Разницы между двумя моделями нет (как я понял), можно использовать одну модель, просто менять параметры светового потока и получить нужные результаты. Но об этом позже. Ссылка на светильник, фото ниже. Я подумал, что на лампу ДНаТ под отражателем светильник вполне тянет Начинаем с того, что качаем программку DIALux. Она по ходу бесплатная. Ссылка на скачивание. Установится два пакета, одна программа для продвинутых упырей - DIALux, вторая попроще, для примитивного расчета - DIALux 4.12 Light. Запускаем DIALux 4.12 Light Открываем первое окно: Ничего жать не надо, просто жмем далее. Хотя можно ввести название проекта и так далее. Появляется второе окно: 1 - ввели размеры нашего бокса 2 - та высота от пола, на которой мы хотим узнать освещенность (я брал 0,8 м) 3 - загрузим модель нашей лампы, жмем на "Каталог" -> "Собственный банк данных" Появляется третье окно: 1 - жмём "импорт" 2 - выбираем номер изделия, выбрали светильник (надо будет изменить отображаемые расширения) 3 - становится активной кнопка "Перенять", жмем ее. Возвращаемся к нашей программке. 1 - выбираем из списка нашу лампу "ЖСП 10-600-912-УХЛ 5" 2 - меняем световой поток: для лампы 400 Ватт я брал 48000 lm, для 250 Ватт - 28000 lm. 3 - жмём "Далее" Откуда я взял световые потоки? Переходим в следующее окошко: 1- выбираем количество ламп, положение 2 - можно отцентрировать лампу 3 - рассчитываем! Ну вот и всё. Файлик модели лампы можно скачать на сайте производителя. Пример: Ну и самое веселое. Одна лампа ДНаТ на 400 W против двух на 250 W. Понятно, что две лампы на 250 будут освещать большую площадь. Но речь не об этом. У нас маленький бокс, я выбрал свой любимый размер: основание 800 см на 650 см и высота 1,5метра. Результаты: Две лампы по 250 Ватт дали больше люксов (в центре, на высоте 0,8 м от пола) Хоть и незначительно. Ради этого "незначительно" пихать две лампы в маленький бокс не стоит, т.к. температура от двух таких ламп будет под 40 PS на том сайте находил светодиодные панели, которые светят ярче, чем ДНат 400, но боюсь стоить они будут просто ппц.
  21. Листав новости наткнулся на интересную статейку. Оригинальный материал опубликован на сайте GeekBrains под авторством Fenyx_dml. Далее, повествование от его лица. Эта статья написана под впечатлением от другой статьи на GT, о чем говорит похожее название. Дело в том, что этой темой я интересуюсь лет двенадцать и потому статья iva2000 вызвала довольно живой отклик в моем сознании. Результаты и выводы меня почти убедили, но остались моменты, с которыми я не согласен. Решил всё пересчитать и так как результат получился довольно объемный, я решил написать его в виде отдельной статьи, а не комментария. Прочитав заголовок и вступление, я был настроен критически. Еще бы! Я сам производил расчеты, куча людей производит и использует специальные фитолампы (не только светодиодные — посмотрите на люминесцентные светильники в любом цветочном магазине!), а тут некто заявляет, мол, всё это туфта, белые светодиоды не хуже. Но ознакомившись до конца, я свое мнение изменил и понял что в этом мнении есть существенная доля истины, но надо разбираться… Всем кто не читал эту статью — убедительная просьба ознакомиться для лучшего понимания, т.к. для сокращения объема и исключения дублирования информации я буду только ссылаться на данные указанной статьи, но не повторять их. Остальные же — давайте продолжим! Итак, сначала, что же мне показалось спорным. 1. В указанной статье приводится кривая фотосинтетической активности света McCree, которая означает прибавку биомассы растением при освещении его светом узкой полосы, но почему-то отметается её значение вовсе под предлогом, что «в широкой полосе разница будет незначительной). В разделе „Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов“ под пунктом 3 и вовсе приведена формула расчета энергетической ценности света с использованием ДВУХ интересных параметров — это ɳ — световая отдача в лм/Вт и Ra — индекс цветопередачи. Обе этих величины имеют жесткую привязку к другой кривой, которая называется „фотопической“. Это кривая чувствительности человеческого глаза к свету. Чтобы не быть голословным, посмотрим на картинку: Они едва ли похожи друг на друга, верно? Поясню, что люмены измеряются датчиком, имеющим чувствительность, строго соответствующую приведенной фотопической кривой. А фотосинтез осуществляется в соответствии с приведенной кривой McCree (она и есть гоафическое отображение интенсивности фотосинтеза в зависимости от длины волны). И, как вы уже заметили, кривых на рисунке две. Одна из них — нормирована к числу фотонов, а вторая к мощности излучателя, что в обсуждаемой статье даже не упомянуто. Уважаемый автор приводит кривую нормированную по числу фотонов, но не указывает этого и в дальнейшем не использует её, а использует кривую чувствительности глаза человека. Но, простите, причем здесь тогда фотосинтез? Либо не использовать никакую кривую и считать все фотоны равнозначными либо использовать ту, которая соответствует изучаемому процессу! Индекс цветопередачи же — это вообще некий виртуальный показатель, который говорит — на сколько точно будут переданы цвета (фотографии, ткани и т.п.) при освещении их данным источником света. Т.е. тоже никакого отношения к фотосинтезу не имеет. Т.е. приведенная формула является слишком грубым приближением чтобы оценить реальное качество источников со сложным спектром излучения! Дальше-больше! Я проверил расчетные значения ФАР в мкмоль/дж, которые автор приводит в таблице с помощью приведенной им же формулы и получилось вообще черте что: Цифры вообще не те и отличаются в разы от приведенных. Неужели автор не проверял свои же данные для статьи? Это меня никак не устроило и я сделал расчет как положено — без странных формул с не понятно откуда взятыми коэффициентами и параметрами, относящимися к другой области применения. Для начала цифруем картинки всевозможных графиков и загоняем их в табличный процессор. Оп! Затем делаем так. Сначала рассчитаем коэффициент фотосинтетической активности для каждого источника. Для этого для выбранного источника умножаем мощность излучения на каждой длине волны на число из графика McCree, для той же длины волны. Затем подсчитываем интеграл (сумму) мощности для исходного графика и результата перемножения. Делим второе на первое — получаем коэффициент, означающий эффективную долю излучения для данного источника (ту, которая примет участие в фотосинтезе): Вот, уже можно сделать предварительные выводы! 1. ДНаТ — это супер для освещения растений! Эффективность его спектра достигает 79% и это для лампы, которую первоначально проектировали в общем-то не для этого, а для освещения автомагистралей и промышленных объектов. 2. Фитолампы не смотря на „специальный“ спектр не превосходят обычные белые светодиоды с цветовой температурой 4000К и не сильно лучше „холодно-белых“ 6000К. 3. Светодиоды красного (обычного) и дальнего красного вообще вне конкуренции. 4. Получается, что если хочется выжать всё из каждого ватта освещения, нужно брать обычные красные светодиоды (излучатели дальнего красного — почти в 2 раза дороже), а если хочется сэкономить в цене аппаратуры — нужно брать белые светодиоды. Но, как я уже сказал, выводы эти предварительные и основаны только на оценке эффективности спекра источников, без учета их кпд и некоторых других моментов. Поэтому разбираемся дальше. Что же будет, если учесть КПД источников? Данные о КПД взяты частично из статьи iva2000, а по красным светодиодам я точных данных не нашел, но в старых моих записях по данным литературы были числа меньше чем для синих светодиодов, т.к. в последнее время всё развитие технологии было направлено именно на светодиоды синего свечения, а другие оставались в хвосте прогресса. По большому счету их цифры взяты наобум, но они в данном случае не играют основную роль, поэтому хватит об этом. И если кто-то сообщит более достоверные данные, я буду только благодарен. Вот тут-то расстановка сил уже меняется! Оказывается, светодиоды с CCT 4000К лучше даже ДНаТ! Причем, если для 1000 Ваттной лампы преимущество это не существенное, то для натриевых ламп малой мощности (100Вт) преимущество уже достигает 2,4 крат! А фитолампа — бесполезная трата денег — она уступает обычным белым светодиодам на 25%! Вот тебе и фитолампа! И чтобы уже всё сделать предельно точно, считаем на фотоны по формуле: Где h- постоянная Планка, c — скорость света. Но число фотонов нам не нужно, поэтому чтобы перевести все в моли, делим всё на число Авогадро и умножаем на миллион для представления в микромолях. Вот теперь можно сделать окончательные выводы: 1. ДНаТ имеет сравнимую эффективность только при использовании ламп большой мощности (600-1000Вт). Если Вы хозяин крупного тепличного хозяйства, то по совокупности эксплуатационных характеристик лампы на киловатт — Ваш выбор! Затраты на установку освещения и замену ламп будут существенно ниже, а затраты на электроэнергию приблизительно одинаковы со светодиодами. Малое количество синих лучей в спектре ламп компенсируется наоборот высоким их количеством в естественном свете, особенно зимой (цветовая температура неба достигает 15000К!) — это как раз ситуация с теплицами, когда досветка включается утром и вечером, а днем используется естественное освещение. 2. Наиболее эффективны светодиоды с цветовой температурой 4000К. 100 Ваттная светодиодная лампа дает на 43% больше фитоактивного излучения чем лампа ДНаТ той же мощности! Цена, как ни странно, тоже на стороне светодиодов — цена лампы ДНаЗ на момент написания статьи — чуть больше 1000р., в то время как светодиоды с той же мощностью на алиэкспрессе идут за 360р. (в исполнении COB — много чипов на одной подложке)! Это еще не считая балласта в обоих случаях. Если вы растите зелень на подоконнике или в гроубоксе, то белые светодиоды — вне всякой конкуренции. Достаточно один раз купить хорошие светодиоды и их обвязку и вы обеспечены отличным экономичным освещением на годы. 3. Фитолампы. Я изначально был другого мнения, но основываясь на данных о практическом использовании белых светодиодов из статьи iva2000, подтвержденных теперь собственным исследованием приходится констатировать, что они не дают никакого преимущества по энергоэффективности или по качеству выращенных растений, а всё с точностью до наоборот! Скрипач не нужен! * Небольшое пояснение по фигурировавшим в таблицах комбинациям белых светодиодов с красными. Я для интереса рассмотрел вариант освещения, когда в дополнение к белым светодиодам дополнительно устанавливаются обычные красные или специальные с дальним красным спектром свечения (в пропорции 3:1 по мощности). Это бывает необходимо для стимуляции цветения. Если вы разводите цветочки или землянику или другие растения, у которых цветение или плодообразование является основной целью, это может быть оправдано. Если вы растите салат и петрушку, то вряд ли стоит заморачиваться — красные светодиоды дороже белых раза в 2,5, а специальные „фито“ с дальним красным — в 4 раза! Если цель — нарастить зеленой массы за минимальные деньги, лучше взять еще один или даже два белых светодиода — будет лучше и дешевле! Только не стоит загонять бедные диоды в гроб — зная любовь китайских товарищей к завышению параметров, нужно следить, чтобы при работе основание светодиодов грелось как можно меньше — позаботиться об эффективном теплоотводе и ограничивать рабочий ток. Лучше купить на 20% больше диодов и пустить на них на 20% меньший ток и таким образом в разы увеличить их время жизни, чем навалить на полную катушку и через год получить 50% первоначального светового потока и половину нерабочих корпусов! В целом нельзя не отметить, что революция в малом растениеводстве свершилась и это не может не радовать! Ко мне сейчас едут несколько мощных светодиодов и если со свободным временем всё сложится, то в продолжении будет практический результат в дополнении к этой сугубо теоретической части. Источник: geekbrains
  22. Николай Горшков посетил выставку в Праге. И судя по видео там было очень весело. В ролике пойдет речь о новой отечественной разработке – LED светильнике "ОС-АГРО". Сравнение спектрограмм этой лампы с ДНаТ150w, 400w, и LED Apollo. И небольшой лайфхак в самом начале по поводу курения в общественных местах Вот про это "Солнце" идёт речь в видео Смотреть ещё: Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра. Часть 2 Основы растениеводства от Фрица Вейсера - основателя B.A.C. Обсудить на форуме
  23. Многие гроверы не понимают, что такое ультрафиолетовый свет для растений. Часть людей считает, что ультрафиолет вреден для растений. В этой статье мы расскажем о 4 причинах по которым стоит добавить УФ-А в свои гроубоксы, но до этого давайте вначале разберемся что такое ультрафиолет вообще: УФ - это электромагнитное излучение, находящееся между видимым человеком спектром света и рентгеновским излучением. От 400 нм до 10 нм (для сравнения видимый человеком свет от 400 до 700 нм.) Для растений существует два типа ультрафиолета: УФ-А и УФ-Б. УФ-А это наименьшая энергия УФ и составляет от 400 нм до 315 нм. УФ-Б - более высокая энергия, чем УФ-А, и составляет от 315 до 280 нм. На уровне моря около экватора 6% солнечной радиации составляет ультрафиолет. Из них 5,7% - УФ-А и 0,3% -УФ-Б. В зависимости от широты, высоты и времени года растения получают от 10 до 100 раз больше УФ-А, чем УФ-В. Ультрафиолетовый свет более высокой энергии, такой как УФ-С, отфильтровывается нашей атмосферой и не достигает поверхности Земли. ( УФ-С очень опасен для живых организмов.) Первая причина использовать ультрафиолет-А - это увеличение урожайности. Эффект ультрафиолетового излучения на растения хорошо изучен, однако не все эти исследования давали положительный эффект, во многом потому что методы исследования фокусировались на отдельных частях растений, например таких как хлоропласты, а не целые листья или целые растения в течении времени роста. Эти не полные исследования во многом создали ультрафиолету репутацию, которую он не заслужил (не было найдено прямой зависимости между фотосинтезом и УФ), так же были недооценены изобретательные растения, которые имеют способность сильно адаптироваться к УФ. Исследования на базилике, свекле и китайской капусте, при дополнительном облучении УФ-А в большинстве случаев приводили к увеличению площади листа и веса сырого продукта. Другие длительные исследования на олеандре и травах при досветке 340 нм УФ-А улучшали общий фотосинтез на 8-10% (не насыщающим фоном PAR при 500 мкмоль м-2 с-1.) При тестах на салате Латук существенно увеличивался размер листа, и масса сухого продута. Огурцы, выращенные под воздействием УФ-А имели более высокий потенциал фотосинтеза и повышенной транскрипцией генов, отвечающих за фиксацию углерода в клетке, по сравнению с растениями, выращенными под красным, зеленым и желтым спектрами. Причина 2 - УФ-А может изменить питательные качества ваших растений. Аналогично тому, как небольшая доза УФ полезна для человека, поскольку она помогает нам производить витамин D, растения так же реагируют на УФ, производя антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и фенольные соединения (кстати, именно эти соединения часто ответственны за яркие цвета фруктов - фиолетовый, красный и синий). Многие из этих соединения очень полезны для человека. Флавоноиды часто ассоциируют с большей продолжительностью жизни, с избавлением от лишнего веса, со здоровым сердцем и снижают риски возникновения рака, а так же снижают риски нейродегенеративных заболеваний. Другие фенольные соединения так же имеют важную роль в профилактике и лечении рака. Исследования показывают, что дополнительное облучения УФ-А перечной мяты, увеличивает как площадь листьев, так и общее количество фенолов и терпиноидов. Причина 3 - Ультрафиолет увеличивает вкусовые качества ваших растений, за счет увеличения уровня содержания терпенов. Эти элементы растения, служащие своего рода, защитой от солнца так же отвечают за вкус и аромат плодов и цветов. Причина 4: УФ может сделать ваши растения более устойчивыми к грибковым инфекциям Воздействие УФ-излучения -может увеличить толщину «кожи» или эпидермиса листьев, тем самым увеличивая его устойчивость к грибковым инфекциям. Возможно, вам интересно: «Как может УФ-А увеличить рост растений, когда он не очень фотосинтетически активен?» Магия УФ-А не в том, насколько она является фотосинтетически активным. Самое главное, какое влияние он оказывает на ваши растения. Ультрафиолет дает сигнал вашим растениям к изменению шаблона роста, к изменению биохимических процессов и транспирации. Свет - это не просто энергия для растений - это также и информация. Растения развили совершенно невероятные способы «увидеть» то, что вокруг них, чтобы корректировать свой рост и оптимизировать захват энергии. Первое, что растениям нужно «видеть», это другие растения рядом. Если другое растение находится выше или сбоку от них, они могут корректировать количество, размер и распределение листьев, а так же и дальнейшее направление роста. Все эти приемы позволяют получить наибольшее количество света, несмотря на конкурентов. Когда речь идет об искусственном освещении, дело уже не только в том, где свет ярче, но и в том какой длины волны он. Проходя сквозь листья, свет сильно фильтруется в области УФ, и в области синего и красного спектра. Поэтому растение понимает, что оно на ярком свете, когда на листья попадает большое количество синего, красного и УФ. Также верно и обратное, если уровень синего, красного и УФ спектра низкий, и много зеленого и инфракрасного спектра, растение считает, что оно затенено и начинает вытягивать стебель в поисках более яркого места под "солнцем". В целом такая тенденция роста сильно понижает урожай. УФ-А вместе с синим спектром инициирует ряд фоторецепторов (молекул, которые обнаруживают свет и посылают сигналы растению). В настоящее время идентифицированы критохром, фототропин, ZTL / FKF1 / LKP2 и в меньшей степени фитохром. Эти фоторецепторы вызывают ряд изменений, в том числе увеличение - производства хлорофилла, создание больших по размеру листьев, которые способны захватывать больше света, а так же, дают сигнал устьицам на листьях открыться, давая больше притока углекислого газа. Эксперименты на сое показали, что воздействие УФ-А делает растения более кустистыми и менее вытянутыми. В целом, все эксперименты на растениях в первую очередь говорят о значительном увеличении размеров листа. Подобный наглядный эксперимент каждый может провести сам для себя лично. Так же есть несколько интересных исследований о связи выработки ТГК и количества ультрафиолетового излучения в среде роста. Ученых на эту мысль натолкнуло то, что самые мощные лендрейсы растут, как правило, на высокогорьях, где уровень УФ излучения выше всего на планете. «Ближний» ультрафиолет типа А можно получить используя МГЛ или ДРИ лампы, по мимо мощного синего спектра в них присутствует и УФ-А. Так же есть гибридные лампы ДНАТ + МГЛ, что очень ценятся многими профессиональным гроверами. Можно подобрать и светодиоды УФ-А для самодельных LED светильников или уточнять спектрограммы рыночных LED светильников; имеют ли они в своем составе захват УФ – А (400 нм до 315 нм). В следующей статье мы попытаемся подробней разобраться в метрике современного фитосвета. В заключении, надо заметить, что нет предела совершенству в плане света для ваших растений, особенно когда речь идет о домашнем индоре ) Если у кого то есть опыт работы с ультрафиолетом пишите в комментариях, возможно именно ваши наработки попадут в гроупедию и станут примером для других гроверов. Дополнительно: Обсуждение на форуме Растения и ультрафиолет Материал подготовлен при финансовой поддержке магазина RuSensi
  24. Николай Горшков по праву может считаться грамотным растениеводом. Чувствуется завуалированность для Роскомнадзора в этих словах? Так вот, Николай читает познавательную и фундаментальную лекцию по свету для наших растений. Всё доступно и по полкам. Почти 27 минут отменного материала, юмора и схем. Ознакомьтесь на досуге, и поделитесь в комментах мнением. ФИТОСВЕТ - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА Прошлая полезнейшая лекция Горшкова: От семечки до шишки Основы растениеводства от Фрица Вейсера - основателя компании B.A.C. Обсудить на форуме
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!