Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'handmade'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Сорта, генетика, бридинг
    • Проблемы растений
    • Вода, почва, удобрения
    • Гроубокс и оборудование
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Аутдор
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видеоканал
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • Как создать и вести гроурепорт на Дзаги?
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Конкурсы
  • Гроу-рынок: оборудование и удобрения
  • Гроу-рынок: семена
  • Гроу-рынок: девайсы, энтеогены и другое
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Т.к. еще две лампы предстоит делать,такие же по составу диодов, диоды в пути. Собирал нечто подобное первый раз в жизни. Почти получилось. Предстоят косметические переделки после грова. Привычные и многоуважаемые ДНАТы были отвергнуты Главным Пожарным Инспектором (она же милая). Причин самосбора были две: первая - я собирал лампы из диодов отобранных лично путем перелопачивания приличного количества инфы; вторая - экономия наверно тоже..правда не понимаю по каким критериям считать. Ламп с такими диодами не встречал. Суммы, которые помню укажу. Что получилось, можно судить по фото. Слева растихам десять дней из них шесть под White LED. Справа растихам 46 дней..второй день как добавилась лампа Red-Blue LED. Слева Auto AK Fem. Справа Nothern Light Auto Fem. Тренировал их со второго дня предцвета. Цвести им если по паспортам то АК - дней тридцать еще..NL - шесть недель. Итак... В сарае был обнаружен аллюминиевый профиль длиной 41 см в количестве нескольких штук. До первого грова оставалось два месяца. Читал в тот момент репорт о кулибине, смастерившим лед-девайс, но не имевшему возможностей для грова. Забрезжила мысль о сборе своей первой лампы. Нашел у китайцев диоды. Заказал 10 штук по 160 рублей - 10W..9-11V..1A..700lm..10000K. Выслали. Пока шли диоды докупил недостающего. Блок питания за 650 рублей - 150W..12V..12.5A. Взял с небольшим запасом. Два сопротивления для понижения напряжения на 2 вольта, чтобв не загонять диоды. Термопаста КПТ-8..термоскотч (диэлектрик), уголки,болты, провод 1,5 сечения. Z-образный профиль для крепления ламп в боксе..и набор для регулируемых по высоте полок. Все в районе 2000 рублей. Самой большой проблемой стали болты М2,5. Продавали только партиями от 1000 шт. Мне надо было 20. Выручили батины запасы времен СССР. Зашкурил и обезжирил алюминиевый профиль. Просверлил под диоды и провода отверстий. Обточил шляпки болтам. Закрепил диоды, обмазав их термопастой. Термоскотч для страховки под контакты. Нарезал, зачистил провода. Залудил все, припаял. Блок питания закрепил прямо на профиль, что теперь считаю ошибкой. Буду подвешивать его отдельно, под потолок где нибудь. Так же не совсем удачно организовал охлаждение. После грова предстоит реконструкция. Буду клеить радиаторы над диодами. Профиль с охлаждением не справляется. Посадил сопротивления прямо на профиль с помощью силиконового высокотемпературного клея-герметика..отличная штука. Использовал и во второй лампе. Вырезал из жести. Покрасил белой матовой краской и прикрепил отражатели. Скоммутировал все, да включил проверить. Выяснил, что бытовым вентилятором такое не охладить. Был докуплен 150-ый канальный вентилятор с переходом на 125 диамметр. Рублей 600 потратил. Закрепил на раме через резиновые прокладки. Шумоизоляция..мда.. С ним температура профиля над диодами держится в районе 48 градусов. На пределе. Да, знаю, для диодов чреват нагрев свыше 50..деградируют сцуки..шесть недель им осталось потерпеть до апгрейда. зы....4850 рублей получилось, за 100 ваттную лампу.. зы2..60000 Люкс, если в двадцати сантиметрах.. Апгрейд девайса от V / 2014 Решил модернизировать свою первую лампу на белых диодах. Уж очень шумная, громоздкая и малоэффективная система охлаждения требовала перемен. Первым делом отсоединил блок питания от лампы. Он теперь будет располагаться отдельно. Были докуплены вентиляторы на 220в, радиаторы аллюминиевые с термопастой, набор винтиков-шпунтиков. Распилил радиаторы (в готовом виде нужных размеров нема). Разметил и насверлил дырок..смазал термопастой и прикуячил их плотненько к профилю. Охлаждать диодики: Вентиляторы крепил простыми стяжками. Удобно. Два крайних поставил под наклоном. Дуют от краев к центру лампы. Там их ждет товарищ, который дует вверх, отгоняя теплый воздух подальше от лампы поближе к канальнику. Собрал плюсы минусы с ваттами и вольтами. Не заморачивался, просто скрутил провода,пропаял да заизолировал. Зафиксировал все теми же стяжками. Крутой тумблер. Не смог пройти мимо в магазе. Теперь могу отключить диоды, оставив вентиляторы работать на охлаждение бокса если че. Блок питания теперь висит отдельно. Незалежно, я бы сказал, от основной лампы и не греет ее. После трехчасового теста в боксе температура профиля на краю радиатора 36 градусов. Температура в комнате, где стоит бокс, 24..канальник Silent350..на пониженных с фильтром. В боксе темпа поднялась на 1 градус. Для стоваттной конструкции результат приемлем. Жужжит не сильно. Как канальник Silent350, примерно, на пониженных. Дальше расскажу о второй лампе, на красно-синих диодах, с длиной волн 460 и 660 нм, которая вот уже два дня как помогает растихам наращивать шишки. Итак, о Red-Blue LED. Достаточно было уроки труда и физики в школе не про.....ть.. и все получится. Гемор правда, думаю с днатом поспокойней будет то.. Разыскивая в инете различную инфу о диодах наткнулся на таблицу, которая очень наглядно продемонстрировала чего не хватает моим растихам. Планировалось сначала гровить только на белых. К цвету добавить Osram Fluora четыре лампы, как у sshkiper. В белом присутствует весь спектр. В моих всеж синий преобладал. За Osram надо было куда-то ехать. Диоды пришли по почте. Для полного счастья не хватало красного..660 нм и фсе тут. Отправился на известный уже сайт китайских товарищей http://dx.com, где и разыскал интересующие меня диоды. 1240 рХ2.. Как видно на фото, модуль содержит 16 красных и четыре синих диода с длиной волны 660 и 460 нм соответственно. Характеристики: 60 ватт...22-26 вольт...2 ампера...2000 люмен...маловато. Там же подыскал драйвер питания. Мощность: 60 Вт; Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 50/60Hz; Выходное напряжение: DC 24V, макс.Выходной ток: 2,5 А 676 рХ2.. Их много разных. Даже водонепроницаемые есть. На родине тоже, но дороже. Осталось додумать систему охлаждения чтобы с запасом. Учитывая первый опыт, где один профиль не справлялся с охлаждением, ну никак. Заказал радиаторы. 130 рХ2.. К ним вентиляторы: 710 рХ2.. Связку из трех таких вентиляторов приделаю к белым диодам после харвеста уже. Винты М3 и самоконтрящиеся гайки для вентиляторов, вибрация, стяжки да уголки оцинкованные, болты М5 остались когда бокс собрал, термопаста КПТ-8 кажется, термоклей(высохший сцуко :cool_3: чипидипу привет)..рублей 600-800..нунипомню.. Очередной профиль был отмыт отшкурен просверлен в нужных местах. Скрытые, чтобы не мешать радиатору винты для диодов кроме крепления служат защитой. Лампа стояла на них пока собирал.. Радиаторы пришлось сажать на термопасту. Прижимать струбцинами и заливать высокотемпературным клеем-герметиком..не подлезть.. на следующий день струбцины снял..радиаторы не шевелятся.. ] Закрепил на стяжках вентиляторы и провода. Блоки питания и коробку закрепил на уголках. Собрал плюсы с минусами и 220. Повесил в угол бокса. Не мешают. С выключателем для фотосессий.. Жужжит не сильно. Я разницы не заметил. Температура 40 при 31 в боксе. Всем мир и шишек больших и плотных.. и мне тоже.. Обсудить на форуме
  2. Когда появился прибор автоматического полива Sensiroom H появилась небольшая проблема с размещением бака для раствора, в связи с этим в голове закрутились инженерные мысли о том, как же обойтись без отдельно стоящего бака т.к площади почти нет и прибор осуществляет питание всего одного растения. Проштудировав форум на предмет полезных решений, ничего не нашлось, однако на примете было готовое решение от GHE, под названием Waterfarm. Однако Waterfarm весьма не дешёвое удовольствие и реализация системы полива не самая идеальная в связи с её физикой. Было принято решение собрать аналог Waterfarm с иной системой полива, которая будет работать в связке с Sensiroom H, однако вы так же можете реализовать полив без датчика, а с помощью таймера, просто контролировать влажность субстрата будет сложнее. Система будет прежде всего заточена под кокос, а так же можно использовать керамзит, перлит, землю и даже мапито. Начнем по порядку. В Waterfarm от GHE использована система под названием "Air Lift". Организацию работы системы вы можете увидеть на рисунке ниже: Плюс системы – её малая стоимость, простота реализации и универсальность, но имеются и минусы. Главный из которых - зависимость объёма полива от уровня раствора в баке, То есть, если у вас остаётся меньше 35-40% компота от его максимального объема, воздушный лифт начинает поднимать маленькое количество компота. В связи с этой неприятной деталью, было принято решение использовать водяную помпу, так как она перестает работать только тогда, когда компот практически на исходе. Нам понадобится Ну, собственно, приступим к сборке. Для реализации кастомной фермы нам понадобится: Бак с крышкой объемом 20л Водяная помпа с аэрационным камнем на 100+ л/ч Горшок на 8 литров Воздушная помпа 150+ л/ч Шланг 10мм длиной 1-1.5м Тройник 10мм Мелкая сетка или похожий материал Нож, циркуль, карандаш, гвоздь, зажигалку и немного кипятка Вы же можете использовать и другой удобный для вас объём бака, главное - выбирать тару более высокую, нежели широкую, чтобы обеспечить максимум автономности. Приступим к работе. ШАГ 1. Возьмём бак и отметим с помощью циркуля на его крышке диаметр горшка, что бы вырезать под него отверстие. С краю вырежем отверстие под шлаги помп и провода. ШАГ 2. Теперь нам необходимо установить помпу на дно бака, и отрезать для неё шланг высотой чуть выше края горшка. А так же надеть его. ШАГ 3. Сделаем поливочное кольцо для горшка. Возьмем шланг и отрежем кусок так, чтобы длина шланга, скрученного в кольцо была чуть больше половины 1/2 периметра горшка. Далее соединим концы шланга с тройником и сделаем в нём несколько отверстий под полив в зависимости от мощности насоса. Для того, что бы шланг легче оделся на тройник, греем его в кипятке. ШАГ 4. Обрежем лишний остаток шланга, одетого на помпу, проденем в отверстие в крышке и соединим его с поливочным кольцом. ШАГ 5. В связи с тем, что в оригинальной ферме от ГХЕ корни прорастают через дренажные отверстия и заплетают поливочную систему с аэрационным камнем, появилось желание приклеить мелкую сетку на дренажные отверстия горшка, чтобы не давать возможности усложнять эксплуатацию системы. Однако подходящей сетки не оказалось, и был использован обычный капрон По задумке, проросшие корни будут находиться внутри него, а система полива останется нетронутой. Помимо этого капрон будет фильтровать мелкие частицы субстрата. И наша водяная помпа прослужит без чистки дольше. ШАГ 6. Вставим горшок на своё место и сделаем небольшое отверстие в крае, для фиксации поливочного кольца. А так же установим воздушную помпу на удобное для вас место. ШАГ 7. Отрегулируем количество полива и запускаем систему. Во избежание перегиба шланга используем канцелярский зажим для бумаг. На полив кокоса советую выставить небольшое количество времени, чтобы объём полива был равен примерно 1/10 объема горшка. На керамзит же нужен практически нон-стопный полив. Надеюсь, статья была полезна для вас, 1000 рублей против 4000 с лучшей эффективностью и прогрессивностью Статья-победитель октябрьского конкурса статей "Автор, жги" Близкое по теме: Water Farm своими руками
  3. Работаем над получением 100Вт лампы на Full Spectrum светодиодах. Такие подходят для всех циклов жизни растения. Что нам потребуется: 1. Радиатор! Очень важно, чтобы светодиоды не перегревались. Здесь используется размером 150*70*20 мм, модель HS 151-150, на начало 2016 г. стояли 160 руб. Не рекомендуется на него ставить более трех светодиодов (3,3В при 0,6А). 2. Светодиоды. Тут есть много вариантов... Для растений, в основном, нужен красный и синий спектры. В работе были использованы светодиоды, в которых совмещен "цвет", они универсальны и подойдут для любого цикла жизни растений - Full Spectrum LED. Чтобы было проще с монтажом, рекомендуется брать сразу несколько штук на платформе. Платформа с 5 светодиодами стоит 500 руб. Иии… размещаем её на радиаторе: В итоге получается модульная система, и можно задавать любой удобный размер. 3. Драйвер (блок питания). У светодиодов есть различные характеристики. Конкретно у этих падение напряжения - 3,3Вольт при токе 600милиАмпер. Соответственно Вам нужен драйвер со стабилизацией по току на 600мА. Соответственно, напряжение зависит от количества светодиодов, например: для одной платформы на 5 светодиодов нужно (5штук*3.3Вольт) 16,5Вольт драйвер, для двух - 33Вольт, для 5 - 82,5Вольт. Больше 5 платформ к одному драйверу лучше не подключать - будет очень сильно греться. Цена: 4 радиатора+3 платформы+драйвер 30Вт= (160*4)+(500*3)+650=2 790 руб Как и чем скреплять и как вешать - на ваше усмотрение. Ниже видео сборки 100Вт светильника, общая стоимость около 10 тыс.руб: источник: pikabu
  4. Нас интересует спектр - синий 430nm и 662nm и красный 455nm и 643nm. Для того чтобы получить данные об спектре света нужен спектрометр. Но цены на эти приборы достаточно высоки, так как в основном это лабораторные приборы. Конечно, их функционал богат как в техническом плане , так и на програмном. Нам такой функционал не нужен. И мы сделаем себе простой спектрометр (практически из подручных средств). Разыскивая информацию в интернете, нашёл достаточное количество инструкций по сборке этого прибора. Но, увы, они были не исчерпывающими и не содержали полной информации о возможных нюансах, в процессе сборки. Путем опыта, я с ними сталкивался и в статье подробно опишу их. Пошаговая инструкция по сборке спектрометра Для этого нам понадобится: 1) Веб камера 2) DVD диск 3) Коробка (подойдет из под обуви, желательно детской) небольших размеров 4) Пластиковая карта от сим 5) Рейка 40 см х 1см х 1см 6) Супер клей 7) Изолента (чёрная) Начнём с DVD диска. Эта деталь будет выполнять функцию дифракционной решётки. Возьмите канцелярский нож, либо шило. И расслоите диск. Нюанс: отделяйте верхний слой с этикеткой от нижнего слоя (не деформируя нижний слой и изгибая верхний - это позволит получить чистую поверхность, без остатков алюминиевого напыления). В некоторых статьях вводят в заблуждения, рекомендуя использовать СD диск. CD диск будет очистить очень не просто. Я пытался сделать это при помощи скотча, но тщетно. Разница между очисткой CD и DVD дисков: Так разделываем DVD: Теперь разметим нужную область. Нюанс: Вам надо выбрать участок таким образом, чтобы центр внутренней окружности совпадал с симметрией вырезаемой части (если этого не сделать, разложение светового потока будет несколько искаженно, и вы столкнетесь с проблемами при калибровке, и в дальнейшем прибор будет иметь большую погрешность) После того, как вы вырезали нужный кусочек, его необходимо отмыть от налёта. Промываем в спирте, либо спиртовой салфеткой. Разбираем вебкамеру. И сразу извлекаем из нее ИК фильтр (он будет мешать). Для того, чтобы извлечь ИК фильтр аккуратно открутите объектив камеры. Теперь аккуратно шилом или иголкой извлекаем ИК фильтр. Теперь необходимо собрать станину для камеры из рейки. Нюанс: Угол плоскости, на которую будет закреплена камера, должен быть равен углу в 45 градусов. Устанавливаем в нее камеру затем. Нюанс: проводим калибровку диафрагмы камеры, примерно таким образом: крепим на противоположный конец какую-либо карточку с текстом, и, вращая объектив, добиваемся лучшего фокуса текста. Пример на фото (приведенные 20 см - это условная единица, у вас это расстояние равно длине вашей коробки - корпуса) Затем крепим нашу дифракционную решетку из DVD-диска. У меня получилось так: Теперь поместим камеру в корпус. Вырезаем в корпусе прорезь напротив объектива камеры, примерно 2-3 см шириной (я использовал коробку от бакомайзера Smok). Нам также надо сделать аналогичную прорезь и на верхней части коробки, затем при помощи пластиковой карточки делаем щель 0.5 мм. Я просто порезал карточку пополам и просунув между двумя половинками в двое сложенный лист тетради, склеил их двумя полосками такой же карточки. Фото крышки с сужающей щелью. Нюанс: сужающая щель должна находиться в той же плоскости, что и объектив камеры. В противном случае, правило «угол падения равен углу отражения», будет работать мимо объектива камеры, либо с искажением. Обрезаем лишнее и обклеиваем черной изолентой участки срезов . Вот так получилось у меня Спектрометр собран, но ещё не готов! Для того, чтобы получать достоверные данные, его необходимо откалибровать. Калибровка спектрометра Для этой процедуры нам понадобится люминесцентная лампа (если такой нет, то можно использовать ЭСЛ лампу). Так же, надо зарегистрироваться на сайте сервиса SpectralWorkbench.org. У них размещен бесплатный веб-софт для спектрального анализа. Так же есть форум () со множеством публикаций по тематике спектрального анализа. Процедура калибровки спектрометра Для этого вам будет необходимо получить снимок спектра люминесцентной лампы, желательно — большой потолочной, но подойдет и энергосберегающая лампа. 1) Нажимаем кнопку Capture spectra 2) Upload Image 3) Заполняем поля, выбираем файл, выбираем new calibration, выбираем девайс (можно выбрать мини спектроскоп или просто custom), выбираем какой у вас спектр вертикальный или горизонтальный. 4) Откроется окно с графиками. 5) Проверяем, как повернут ваш спектр. Слева должен быть синий диапазон, справа — красный. Если это не так выбираем кнопку more tools – flip horizontally, после чего видим, что изображение повернулось, а график нет. Так что нажимаем more tools – re-extract from foto, все пики снова соответствуют реальным пикам. 6) Нажимаем кнопку Calibrate, нажимаем begin, выбираем синий пик прямо на графике, нажимаем ЛКМ и открывается всплывающее окно еще раз, теперь нам надо нажать finish и выбрать крайний зеленый пик, после чего страница обновиться и мы получим откалиброванное по длинам волн изображение. Теперь можно заливать и другие исследуемые спектры, при запросе калибровки нужно указывать уже откалиброванный нами ранее график. Так выглядит эталон: Мне удалось от калибровать свой прибор на 10, что довольно неплохо. Нормой считается 12-16 баллов (это согласно софту этого сайта средняя , желтая. Мне удалось откалиброваться в зелёной на 10 баллов. Уверен, у Вас тоже получится) Провел замеры LED светильника (собственной сборки, на диодах так называемого Full спектра, надо отметить, что исследования показали, что спектр не соответствует заявленным величинам. И надо добавить диоды красного спектра 660nm.) Я бы и не знал об этом, не собери свой спектрометр. Вот мои замеры и светильник: Вот и всё.Теперь в Вашем арсенале стало на один инструмент больше. Теперь вы точно можете скорректировать освещение своих растений, согласно их потребностям. P.S. Источником первоначальной информации для меня был сайт publiclab.org. Иные найденные источники были либо неполноценными, либо искажали информацию. Статья-участник майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Светодиоды Свет, лампы, электричество Инструкция по распилу ЭСЛ Ультрафиолет Плазма и ДНаТ LED из Китая Пять "против" LED Обзор култуба от PrimaKlima
  5. Начну со схемы, и немного математики: Светодиоды были заказаны по списку в магазине (не реклама, там же драйвера и подложки). За питание отвечают драйвера 0,450А. Одна из задумок была в том, чтобы обеспечить лёгкий ремонт в случае чего, поэтому на каждой линии одинаковое кол-во цветов LED, каждая линия имеет свой драйвер. За охлаждение отвечает алюминиевый профиль АВ9028, завод обещает 180 Вт мощности охлаждения радиатор (я в детали не вдавался). Разметка на радиаторе была нацарапана) Светодиоды к подложке клеились (мазались) термопастой, после спаивались… и так … 200 раз) Спаянные, клеились на радиатор термопроводящим клеем (согласно разметке и схеме, соблюдая полярность) и спаивались между собой зачищенной от изоляции витой парой (отдельное спасибо за подсказку VladLeD). Для остальных электрических соединений был использован кабель ПуГВ 1х0,75. Габаритный размер пластикового бокса 300х200х70. Драйвера 10 шт. и один блок питания (для питания кулеров DC12V, 15W) не крепил, просто положил внутрь бокса. На активное охлаждение установлено по два кулера 140х140х25 на выдув и вдув. Кулера и бокс для драйверов были закреплены шурупами по металлу (была мысль, но я не стал покупать метчик и замарачиваться с резьбой), шурупы резьбой очень удачно цепляются за ребра радиатора, не врезаясь в алюминий). Цепь для подвеса лампы на болты! Немного о светодиодах. Магазин Китайский был выбран по отзывам. Драйвера были сперва на 0,6A, магазин посоветовал сменить на 0,45А, так как их диоды специально урезаны для продолжительной службы с 0.6А до 0,5А, но (как заявил продавец) размер кристаллов соответствует LED 3W. (отзывы уж больно хороши были - взял). Новые драйвера получились дешевле, на сдачу добавил в схему IR730nm – 10 шт. и 10 DR660nm, изначально задумывал общее кол-во светодиодов 180 шт. стало 200 шт. Проработав сутки, был замечен странный треск из бокса с драйверами, как оказалось они греются!!! Может, потому что много рядом и все упакованы по два раза. Может, потому что диоды на 0,5А, а драйвера на 0,45А. Температура на корпусе драйвера, в закрытом боксе была 62 градуса((( Открываешь бокс падает до 55 и звук неприятный пропадает. Вспомнил про кулер, то что по жадности не влез в системный блок компа 200х200х25, снял крышку бокса, сделал много отверстий для вентиляции, и поставил это кулерок продувать. Температура внутри стала 40. На радиаторе тем временем как было 29 градусов по Цельсию. Лампа в работе уже неделю, без замечаний, трудится над рассадой помидорок, я только познаю это тему, но мне кажется помидоркам там по кайфу)) Гроубокс ожидает финансирования и продолжения сборки))) Статья - лауреат майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Раздел Своими руками Светильник на 10вт матрицах своими руками Led светильник на 600-Watt LED100W Pro) Гроупедия - большая энциклопедия по выращиванию Всё о гроубоксе и гроуруме
  6. Научной базой послужила следующая книга: Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu) Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля будет 1,5 см. Также не безынтересная информация: Начнём практическую часть! Нам потребуются: Корзина для бумаг BRAUBERG "Germanium" (средняя цена в рознице 350руб.) Алюминиевый брус 15х15 - один метр (цена в рознице около 100 руб.) Ножницы по металлу Остальное можно варьировать (я использовал самоклеющуюся бумагу, чтобы не пачкать сетку белым маркером) Вырезаем заготовку Используя струбцины на брус загибаем края. Получаем такую заготовку: Ещё один загиб и получаем корпус угольного фильтра. Рекомендую использовать проставки в виде пустых корпусов для уменьшения завихрений воздуха перед вентиляторами и более тихой работы вентиляторов, крепления стяжками к стяжкам на корпус проставок. В качестве вентиляторов рекомендую использовать Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 PWM через PWM регулятор. Выбрал эту модель на основании приемлемых характеристик, поскольку данный вентилятор даёт высокое статическое давление даже на низких оборотах. Концепт после тестов, получил 2 ряда проставок. Итого: буфер 5см для компенсации разницы стат давления. Тестировал смартфоном – в звуке скинулось пару децибел на фоне 2,5 см. Крепление проставок за счёт винтов и того, что промазал холодной сваркой все соединения в целях герметизации. Корпус фильтра притянут за стяжки, стяжками к петлям образованным стяжками. Основное ноу-хау представленного фильтра - на уровне незначимого сопротивления ёмкости угля и крайне высокое статическое давление. Карта шума Чёрный на карте - фоновый шум помещения, цвета -5, -7, -9, -12 вольт соответственно. Проставки заметно убирают завихрения воздуха до вентилятора, шум и потери эффективности в виду сильной разности давления. Статья лауреат мартовского конкурса автор, жги Дополнительно: Гроупедия Раздел про гроубокс в Гроупедии Задай вопрос опытному гроверу
  7. Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале
  8. Что нам потребуется: 1. Радиатор! Очень важно, чтобы светодиоды не перегревались. Здесь используется размером 150*70*20 мм, модель HS 151-150, на начало 2016 г. стояли 160 руб. Не рекомендуется на него ставить более трех светодиодов (3,3В при 0,6А). 2. Светодиоды. Тут есть много вариантов... Для растений, в основном, нужен красный и синий спектры. В работе были использованы светодиоды, в которых совмещен "цвет", они универсальны и подойдут для любого цикла жизни растений - Full Spectrum LED. Чтобы было проще с монтажом, рекомендуется брать сразу несколько штук на платформе. Платформа с 5 светодиодами стоит 500 руб. Иии… размещаем её на радиаторе: В итоге получается модульная система, и можно задавать любой удобный размер. 3. Драйвер (блок питания). У светодиодов есть различные характеристики. Конкретно у этих падение напряжения - 3,3Вольт при токе 600милиАмпер. Соответственно Вам нужен драйвер со стабилизацией по току на 600мА. Соответственно, напряжение зависит от количества светодиодов, например: для одной платформы на 5 светодиодов нужно (5штук*3.3Вольт) 16,5Вольт драйвер, для двух - 33Вольт, для 5 - 82,5Вольт. Больше 5 платформ к одному драйверу лучше не подключать - будет очень сильно греться. Цена: 4 радиатора+3 платформы+драйвер 30Вт= (160*4)+(500*3)+650=2 790 руб Как и чем скреплять и как вешать - на ваше усмотрение. Ниже видео сборки 100Вт светильника, общая стоимость около 10 тыс.руб: источник: pikabu
  9. Не все гроверы могут позволить себе приобрести хорошую профессиональную вентиляцию или хотя бы твердый середнячек, цена на который колеблется в районе четырех или пяти тысяч рублей, поэтому зачастую приходится экономить и ставить производительные, но не очень качественные вентиляторы серии ВКО, цена которых меньше одной тысячи рублей. Как правило на таких вентиляторах уровень шума далеко не соответствует заявленному и когда вы его достаете из упаковки и подключаете, ваши уши рвутся в клочья, а потом уже встаете перед фактом, что у вас не 30дб по паспорту, а все 45! К тому же 150-ая серия как правило начинает издавать различные звуки после определенного времени работы, а бывает и сразу из упаковки. Это происходит по разным причинам – не слабый двигатель нагревает пластик, от чего происходи скрип, некачественная сборка и другие проблемы. Думаю кто пользовался данными вентиляторами меня поймет. После того как уши уже не могут терпеть этот вой и скрежет, мозг начинает думать – как же от него избавиться?! Я долго думал и наконец то нашел оптимальное решение, как максимально снизить уровень шума, почти не теряя производительности канального вентилятора. Одно из известных правил – одень шумоподавляющую гофру с обоих сторон, это снизило уровень шума примерно на 10%, однако этого мало… Ставить регулятор оборотов или же резистор было бессмысленно, ведь производительность падает на очень весомые показатели. Дальше в бой вступили инженерные решения о модернизации канальника и создания самопал-сайлент-конструкции. Для этого понадобится: Вентилятор канальный ВКО 125, 150 (450-800 руб) Вентиляционная труба (или канализационная, или водосточная) 125D, 150D соответственно (100-200 руб), кстати можно использовать остатки от самодельного фильтра! Два переходника 100/125D, 125/150D (150 руб) Монтажная лента или алюминиевый скотч (100 руб) Пенофол 1-2 метра (цену не знаю, угостили : - ) ) Минвата 1 метр (позаимствовал на стройке) Клей ПВА Пластиковые хомуты (30 руб) Данная мысль посетила меня после просмотра материала, где показывают внутренности S&P TD Silent. Собственно инструкция по применению, прошу прощения не за все фотографии, не смог найти т.к. собирал данный аппарат довольно таки давно. Конструкция собирается в 2 этапа – труба и обмотка. Для начала нам необходимо объединить вентиляционную трубу и вентилятор, а затем прикрепить переходники с обеих сторон. Зачем же прикреплять трубу спросите вы? Почему не поставить просто переходник? Если прикрепить переходник сразу на границе выхода воздуха, то будет создаваться «обратное» давление на лопасти вентилятора, что приведет к уменьшению производительности примерно на 20%, если же мы дадим простор на выходе и снизим диаметр чуть дальше, то это не скажется на производительности. Диаметр так же сужается для сокращения звуковых потоков. 1) Отрезаем от вентиляционной трубы кусок около 30 см в длину. 2) Одеваем на узкую часть канального вентилятора(откуда выдувается воздух) и закрепляем скотчем 3) Одеваем переходники с обеих сторон и так же закрепляем скотчем (для комфортности можно слегка насадить на супер-клей, как на фото) 4) Теперь приступаем к основной звукоизоляции, для этого наносим немного клея ПВА на поверхность (кроме торчащего кусочка канальника) и окутываем в 1 оборот минеральной ватой во всю длину конструкции, оставляя зазор для крепления воздуховода. 5) Теперь приступаем к обмотке минеральной ваты с помощью пенофола примерно в 2-3 слоя в зависимости от его толщины. Не сжимайте вату очень сильно. После обмотки закрепите его на концах и по центру хомутами, торцы же заизолируйте скотчем. 6)Такой же обмоткой можно значительно снизить уровень шума от гофры, что в комбинации дает отличный результат подавления! 7)Присоедините ваш «сайлент» в систему и ощутите разницу. Надеюсь данный материал был для вас полезен! Статья победителя (второе место) в конкурсе "Автор, жги - сентябрь!"
  10. АЭРОПОНИКА СВОИМИ РУКАМИ Аэропоника — это один из методов беспочвенного выращивания растений и одно из направлений гидропоники. Суть аэропоники заключается в том, что корни растений находятся в воздухе и их периодически орошает питательный раствор при помощи специальных форсунок. Небольшая аэропонная установка не потребует от вас особой фантазии или невероятных усилий. Инструкция по сборке аэропонной системы на шесть растений. Покупаем в магазине большой горшок примерно на 70 литров – он будет использоваться как резервуар для раствора и содержания корней растений. Там же покупаем шесть небольших горшков для растений. Для крышки (в которой будут находиться горшки с растениями) нужен влагостойкий и крепкий материал. Можно использовать ПВХ, продаётся в магазинах для создателей рекламы и на строительных рынках. С помощью электро-лобзика вырезаем крышку на большой горшок, а в самой крышке дырки для мелких горшков. Небольшие горшки с помощью паяльника превращаем в гидро-горшки и устанавливаем в крышку. Покупаем водяной насос для фонтанчиков 2500 л/ч. Так же понадобится 2 переходника для металлопластика, кусок металлопластика 50 см и одна вертушка для полива газона. Металлопластик можно купить в строймагазинах, а вертушки для полива и насос в садоводческих магазинах. Вкручиваем переходник в насос, затем металлопластик и переходник на вертушку. Вертушка имеет изменяемый угол струй, что достаточно полезно. Добавляем бочонок к вертушке, а то при сильном затягивании она не крутилась. Фитинг металопластика поджимал её. Помещаем вертушку с насосом на дно резервуара с раствором. Всё накрывается крышкой, а в серединку ставится заглушка от обычных труб для слива. Аэропонная установка готова, можете наполнять бак питательным раствором и включайте насос. По шлангу раствор дойдет к форсункам, которые его и будут распылять на корни. Насос приходится очищать раз в неделю от корней так как они хотят прорасти через фильтр к помпе Один из самых больших плюсов этой системы - возможность вырастать корням очень длинными из-за силы притяжения. Что потом очень сильно отражается на урожае в лучшую сторону. Минус - геморройная смена раствора. Автор сей системы XSeeds. Совет: Очень полезно внизу краник или слив сделать, чтоб раствор сливать без разбора всей системы. Горячие вопросы и ответы -В: Сколько литров раствора в системе? -О: Налил 50. Максимум 70-80 литров, тогда раствор будет прямо у дна горшков. -В: Режим полива? -О: Полив длительностью 15 минут через каждые 30 минут. -В: А как же забив всоса корнями? -О: Это почти невозможно! На насосе стоит большая губка для противодействия попадания к помпе всякой ненужности -В: Вертушка начинает крутиться под напором воды, так? -О: Верно. От напора. -В: А как следить за уровнем раствора: -О: Немного неудобно. Согласен -В: Когда крутится вертушка, она не вибрирует? Если да, то какова амплитуда вибрации? -О: По часовой стрелке, вибрация пока не наблюдается. Вроде получается, что наоборот - всё закручивается. Время покажет. -В: А что за субстрат используешь? -О: Использую крупный керамзит. -В: Так штука эта внутри крутится? А она не рвёт корни, когда крутится? -О: Крутится без проблем под давлением насоса. Корни не рвёт. Они под притяжением земли опускаются вертикально вниз. Крутится вертушка на уровне середины горшков. Обсудить на форуме
  11. Вам понадобятся: Два пластиковых ящика + 1 крышка от ящика (будет местом под наши «горшки») Две трубки: одна пластиковая, вторая резиновая. (см. фото) Одноразовые пластиковые стаканчики (9шт) Помпа аквариумная самых малых размеров. Инструмент для вырезания отверстий. (Нож строительный/нож обычный/коронка буровая/дрель/нож канцелярский/ электролобзик и т.п.) Изолируюшие резинки / термоклей. Г-фитинги (2 шт). Ну и по мелочи: карандашик для разметки, водички для проверки, метёлку для приборки. То, чем пользовались мы: Наши ящики (Д*В*Ш / 420мм*100мм*320мм.) «Наша Крыша» послужит основанием для «горшков» Отверстие в контейнере для сцепления с крышкой. Этим крючком крышка сцепляется с контейнером. Дно контейнера. Плотный пластик. Вид сбоку. Длина контейнера 42 см. Высота 10 см. Помпа аквариумная Resun King 1. Made in China. Напор 0,9 м. Производительность 380 л/ч. Сразу скажу, что помпу мы взяли, которая была под рукой. Для нашей гидры лучше взять помпу поменьше размером и не такую мощную. Кусок пластиковой трубы (будет служить нам сливом) и резиновый шланг для соединения с помпой. Смотрите по диаметру помпы. Слив должен быть больше. Наши горшки - пластиковые стаканчики. Мы использовали буровую коронку под размер наших «горшков» (диаметр 65 мм). Вместо коронки можно использовать строительный нож (канцелярский слабоват для толстого пластика). Еще вариант – электролобзик. Самое простое – столовый нож. Тут кто во что горазд, у кого откуда руки. Чем сможете вырезать ровные окружности на пластике – тем и вырезайте. Процесс пошёл: На нашей крышке мы решили сделать 9 отверстий для 9 горшочков. Горшок будет утоплен в крышке под самое горлышко. Диаметр отверстии чуть меньше чем максимальный диаметр стаканчика. Примерно так (кружочки набросал в Paint, вырезали мы на глаз) Процесс вырезания отверстий Вот что у нас вышло: Далее очищаем всё от стружки. Пробуем вставить туда наши горшки. Мы их заранее подготовили, наделав множество отверстий по низу (об этом будет ниже) Наша буровая машина Далее берёмся за контейнеры: На помпу мы надеваем наш резиновый шланг. Длина его 10 см. Помпу мы размещаем в уголке в нижнем ящике. Отсюда будет вестись подача воды в верхний «бак». В контейнере, который будет сверху, делаем два отверстия в противоположных краях. Одно делаем в уголке поуже для помповой трубки. Второе отверстия крупнее - для сливной трубы. Примерно так: Ставим ящик наверх, продеваем помповую трубку в малое отверстие. Слив. Срезаем конец трубы под углом примерно в 45 градусов. Срезанной стороной устанавливаем вниз! Вставляем сливную трубу ниже чем на фото. На фото высоковато получилось. Как вы можете убедиться по рисунках выше, проделанные отверстия не идеальны. В теоретическом варианте нам нужны были резинки для изоляции. Вариант хороший, но их у нас под рукой не оказалось, и мы решили использовать термоклей! С пистолетом наголо ;) Фото залитое клеем покажем после наполнения водой!!! Заливаем водицы в нижний бак. Включаем помпу. Есть фонтан! Добавляем воды, чтобы затестить слив. Слив засчитан :D Тут мы стали продумывать мелочи: трубку для подачи мы решили чуть изменить и направить в сторону, использовав фитинги и остаток трубки. Получившаяся конструкция подвижна. Теперь напор воды уходит в сторону, не оставляя брызг на края поддона. На фото результат герметизации клеем. Ну и последние шаги. Делаем наши горшки. Берём стаканчик и проделываем в нём отверстия. Мы делали их паяльником примерно по 25-30 штук в каждом. [sp='Другой вариант отверстий в стаканчиках '] [/sp] Расставляем все по своим местам. Обнаруживаем, что у нас 8 стаканчиков, а не 9. Вот и всё. Осталось провести цикл на этом рукотворном гидро монстрике. Мысли в процессе изготовления: Нижний бак по размерам должен больше по размерам, чем верхний. Это обусловлено возможным переполнением бака во время слива (у нас вода остаётся в верхнем баке в это время). Слив должен быть еще шире, чем установленный нами. Слив следует делать регулируемым. В получившейся системе не хватает таймера и аэратора. Отверстие для слива сделали немного не в том месте – стаканчик находится прямо под сливной трубой. Его следовало разместить чуть в сторону. Запуск и режим: Подключаем насос к таймеру на следующий режим: затопление на полчаса, 4 раза в день, пока светло. Статья подготовлена при поддержке магазина Whitebunker Обсудить на форуме
  12. Простые светильники Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Восьмиугольный рефлектор Кулмастер своими руками · Простые светильники Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Светильник для одновременного использования ДНаТ + ЭСЛ Суть светильника в досветке. ДНаТ светит преимущественно оранжево-красным, а ЭСЛ в досвет можно ставить «синие» с цветовой температурой от 6400K. По краям будут светить ЭСЛ лампы, в центре ДНаТ. Нам понадобиться кусок листового метала размерами 50 на 90 см. Ножницы по металлу. Шаг 1. Берем все, что нужно Шаг 2. Чертим линии сгиба Шаг 3. Гнем свою линию Шаг 4. Должно получиться нечто подобное Шаг 5. Режем и сгибаем по бокам для ЭСЛ ламп Шаг 6. Крепим патроны для ламп. ЭСЛ по 3 штуки со стороны, ДНат по центру (Для ДНаТ лампы ставим керамический патрон. Для ЭСЛ пластик. Крепить удобно с помощью уголков) Шаг 7.Ставим крепления для подвесов Шаг 8. Подвешиваем и включаем! Восьмиугольный рефлектор Используем ножницы по металлу. Вырезаем кусок листового металла согласно схеме, не забывайте оставлять припуски для крепления винтами, кроме того, не забудьте вырезать длинную прямоугольную полоску для установки патрона на одном из краев, или вырежьте отдельно и закрепите на рефлекторе. Cогните вырезанную фигуру в восьмиугольную форму, скрепите её винтами. После этого согните металлическую полоску вовнутрь и установите на ней патрон. Подключите провода от ПРА и ввинтите лампу. При желании внутреннюю поверхность рефлектора можно окрасить белой матовой термостойкой краской. Кулмастер своими руками Пример готового светильника Заключение: Светильник - важная часть освещения. Если приобрести готовый не получается, то самодельный вариант - ваш вариант. Прежде всего исходите из размеров гроубокса/ гроурума, количества пространства внутри и количества выращиваемых растений. И да прибудут с вами сила, выдержка и терпение. P.S. Мы усердно трудимся над энциклопедией Дзаги, собираем и публикуем полезную для гроусообщества информацию, но жизнь не стоит на месте и если у вас есть свежая информация, статьи, фото или замечания к опубликованным материалам, пожалуйста в комментариях оставляйте свои отзывы. Будущие поколения гроверов будут вам благодарны. Сделай свой вклад в общее дело. Команда Dzagi ;) Обсудить на форуме
  • Создать...