Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'diy'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Castaman

    LED фито матрица GroPro v3.2 (UA)

    Предлагаю вашему вниманию led матрицу собственного производства.Основная цель - дать возможность гроверам использовать максимально качественный лед. За основу взят известный спектр от HS-1. Вот такие светильники я делаю на её основе:
  2. Обозреваем два стеклянных многоразовых водника, рассказываем об использовании этих девайсов и о том, как сделать водник самостоятельно из подручных средств. Что такое водник? Краткий ликбез – классический в нашем пониманий водник (в западной культуре именуется как gravity bong – гравитационный бонг) – один из самых олдскульных и мощных девайсов для курения каннабиса, а еще он удивительно прост и доступен с точки зрения устройства и применения. Работает водник по принципам известным из курса школьной физики: разница в давлении между двумя емкостями затягивает дым внутрь, а затем вода буквально выталкивает его через горлышко. В процессе курения из водника вы получаете горячий концентрированный дым, который обеспечит вам мощный и интенсивный залп. Слова «водник», «водный» или «мокрый» знакомы каждому, кто хоть как-то знаком с канна-культурой, а многие из нас именно с водников начинали раскрывать для себя потенциал волшебного растения. Говоря о водниках, чаще всего представляешь самодельный девайс из пластиковой бутылки, ведра и фольги / наперстка. Это не всегда экологично, а соединения пластика не несут никакой пользы организму. Получается, когда куришь марихуану через водный, вдвойне подвергаешь опасности свои легкие. Во-первых, дым в этом устройстве ничем не охлаждается и мощно бьет по дыхательной системе, во-вторых, в легкие могут попасть предметы плавления / горения пластика, из которого изготовлена бутылка. Однако все эти минусы нивелируются мощностью эффекта Благо, что на рынке девайсов в наше время можно найти многоразовые более безопасные устройства из прочного жаростойкого стекла. Сегодня рассмотрим два таких водника разных объемов от магазина девайсов Boogieshop, дизайны которых созданы в России силами самих ребят. Водник «Поехали!» Как пишет производитель, этот водник выполнен из прочного жаростойкого боросиликатного стекла, устойчив в коррозии и не вступает в реакции с другими веществами. На внешней колбе водника изображен Юрий Гагарин, а на внутренней – ракета, которая эффектно взлетает по мере напаливания. Водник «Поехали» состоит из трех разборных деталей: внешней и внутренней колбы и колпака. У нижней части колпака имеется прорезиненный уплотнитель для более плотного прилегание к горлышку. Нижняя часть внутренней колбы тоже прорезинена: при погружении она точно не разобьется. В случае поломки колпака, его можно заказать у производителя. Другие части водника, к сожалению, обновить не получится. Судя по отзывам покупателей на сайте производителя, другим частям девайся поломка не грозит. Прорезиненное дно внутренней колбы В случае поломки колпак можно заказать отдельно у производителя Как указано на упаковке, размер этого водника – M, его высота 28 см, а диаметр сопла – 25 мм. Заявленный объем водника – 1000 мл, но по факту водоизмещение у водника чуть меньше – около 700 мл. Характеристики водника от производителя: Вес – 800 г Размер – 8 см x 8 см x 28 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1000 мл Диаметр сопла – 25 мм Толщина стекла – 5 мм Судя по отзывам, некоторым курильщикам не хватает объема этого водника. Еще было бы неплохо по умолчанию комплектовать водник сеточками для напера – мелочь, а приятно и снимает один из вопросов при использовании. Отзывы покупателей: Здесь мы собрали для вас полезные и популярные отзывы покупателей на товар из сети: Изобретено в России. Задизайнено тоже Цена: Ценник водника «Поехали» на момент 12.08. 2022 на сайте производителя 3250р, однако по поиску в сети можно найти аналогичный вариант на скидках. Также действует промокод BOOGIE420 на 7% на покупки в магазине (не суммируется, но сочетается с другими скидками) В случае, если объемы «походного» водника не устраивают, можно выбрать модель побольше – стеклянный водник «Brain out». Водник «Brain Out» Данный водник по своему внешнему виду схож с предыдущим. Он также состоит из трех разборных частей, имеет прорезиненное дно у внутренней колбы и уплотнитель на колпаке. Отличается лишь большим размером и изображениями на внутренней и внешней колбах. Здесь изображена человеческая голова в стиле геометрической абстракции и головной мозг, который эффектно «вылетает» во время курения. Название водника символично и полностью отражает как его предназначение, так и дизайн. Фактический объем водника «Brain Out» составляет 1400 мл. Характеристики от производителя: Вес – 970 г Размер – 9 см x 9 см x 30.5 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1300 мл Диаметр сопла – 30 мм Толщина стекла – 5 мм Отзывы покупателей Цена: На сайте производителя на момент 17.08.2022 действует скидка на водник и его можно приобрести за 3 465 ₽. Ценник без скидки 3850. В некоторых бонгшопах можно найти девайс дешевле. Преимущества стеклянных многоразовых водников Разберемся, в чем плюс и минусы стеклянных водников. Меньше ущерба здоровью. Стеклянные водники выполнены из жаростойкого боросиликатного стекла, которое не вступает в реакцию с другими веществами даже при нагреве. Девайсы, сделанные из подручных средств типа пластиковой бутылки и фольги, могут быть токсичными для организма. Эстетика. Стеклянное многоразовое устройство выглядит гораздо более эстетично, особенно, если регулярно его мыть :) Водные «Поехали!» и «Brain out» имеют минималистичный дизайн, на них приятно смотреть и их приятно держать в руках. Да и вообще на полочке в гостиной такой девайс будет смотреться классно, только не забывайте убирать его с глаз долой, когда в гости заезжают маложелательные гости. Экологичность. О том, насколько экологичен стеклянный водник, сложно судить, ведь рано или поздно он все равно придет в негодность, а переработка стекла у нас в стране развита гораздо меньше, чем переработка пластика. Но он может прослужить вам довольно долгое время в отличие от пластиковых самоделок, которые вы будете периодически выбрасывать. Удобство в использовании. Фабричные водники продуманы до мелочей, здесь всё сделано для того, чтобы курение было комфортным и приносило удовольствие. Недостатки Неудобно носить с собой. Стеклянные многоразовые водники не предназначены для этого, в комплекте нет ни тканевого мешочка, ни специального кейса, в котором можно было бы транспортировать водник. А еще он нелёгкий, почти 1 кг, и может разбиться в дороге. Высокая цена. Не все готовы приобрести себе подобный девайс, когда можно сделать его из подручных средств практически бесплатно. Специально для любителей DIY мы подготовили небольшой туториал о том, как сделать водник из пластиковой бутылки и фольги (можно из шоколадки). Делаем водник своими руками Делаем просто и быстро. Фольга может быть домашняя для запекания, вместо нее у вас может быть готовый колпак. Необходимые материалы: Две пластиковые бутылки любого объема, одна из них должна быть больше другой. Чаще всего при изготовлении водного стоунеры используют «пятилитровик» и «полтораху». Мы взяли ёмкости немного поменьше. Фольга пищевая Зубочистка Ножницы или нож Вода Приступим: 1. Первым делом отрежь у большей бутылки горлышко, а у меньшей – дно. На фото мы обозначили линии отреза. Опытные любители водников советуют не отрезать у внутренней бутылки дно полностью, а срезать только выпуклые части. Говорят, что так у дна больше сопротивления с водой, и это способствует сохранению дыма внутри колбы. Но у нашей маленькой бутылки дно плоское, поэтому отрезаем целиком. 2. Теперь делаем колпак из фольги. Можно просто открутить пробку от внутренней бутылки и обернуть горлышко фольгой так, чтобы сверху него получилась небольшая чаша с углублением для стаффа. Фольга должна плотно прилегать к горлышку, чтобы дым в не выходил в процессе напаливания. Когда закрепите фольгу, проделайте в ней несколько отверстий зубочисткой (делать решето не надо!), но не слишком близко друг к другу, чтобы фольга быстро не прогорела. Для более плотного прилегания фольги к горлышку можно сделать так: не выбрасывать пробку от бутылки, а проделать в ней круглое отверстие и обернуть ее фольгой. Затем прикрутите крышку обратно и также проделайте несколько дырочек зубочисткой. Это более замороченный способ, зато он обеспечит лучшее прилегание колпака к горлышку и экономию стаффа. Водник готов! Можно приступать к использованию. Если надумаете брать курительный девайс, то залетайте к ребятам в магазин за стильными водниками с прикольными принтами. По промокоду BOOGIE420 скидка 7%. Как пользоваться водником? Элементарно, ну: 1. Заполните нижнюю ёмкость холодной водой почти до краев, можно не жалеть. 2. Поместите верхнюю емкость в нижнюю (не надевайте колпак со стафом одновременно – стафф сдуется) 3. Поместите сухие соцветия в чашу на колпаке, подожгите и начните плавно поднимать верхнюю емкость. В этот момент можно с наслаждением понаблюдать за тем, как верхняя емкость наполняется густым дымом. 4. Аккуратно снимите чашу и, пригубив горлышко, опускайте верхнюю емкость, вдыхайте гущу. Помните, что водник накуривает сильнее, чем бонг или обычная трубка, поэтому будьте осторожны с дозировкой и не переборщите. Особенно, если это ваш первый опыт использования водника. Опытным стоунерам можно не скупиться на шишки! У нас на дегустации была тру аутдорная шишка с еловыми ароматами :) Автор: @Prana Еще почитать: Как делают стеклянные бонги Bubbler бонг — что это и как работает Чем можно заменить воду в бонге Просмотр полной Статья
  3. Что такое водник? Краткий ликбез – классический в нашем пониманий водник (в западной культуре именуется как gravity bong – гравитационный бонг) – один из самых олдскульных и мощных девайсов для курения каннабиса, а еще он удивительно прост и доступен с точки зрения устройства и применения. Работает водник по принципам известным из курса школьной физики: разница в давлении между двумя емкостями затягивает дым внутрь, а затем вода буквально выталкивает его через горлышко. В процессе курения из водника вы получаете горячий концентрированный дым, который обеспечит вам мощный и интенсивный залп. Слова «водник», «водный» или «мокрый» знакомы каждому, кто хоть как-то знаком с канна-культурой, а многие из нас именно с водников начинали раскрывать для себя потенциал волшебного растения. Говоря о водниках, чаще всего представляешь самодельный девайс из пластиковой бутылки, ведра и фольги / наперстка. Это не всегда экологично, а соединения пластика не несут никакой пользы организму. Получается, когда куришь марихуану через водный, вдвойне подвергаешь опасности свои легкие. Во-первых, дым в этом устройстве ничем не охлаждается и мощно бьет по дыхательной системе, во-вторых, в легкие могут попасть предметы плавления / горения пластика, из которого изготовлена бутылка. Однако все эти минусы нивелируются мощностью эффекта Благо, что на рынке девайсов в наше время можно найти многоразовые более безопасные устройства из прочного жаростойкого стекла. Сегодня рассмотрим два таких водника разных объемов от магазина девайсов Boogieshop, дизайны которых созданы в России силами самих ребят. Водник «Поехали!» Как пишет производитель, этот водник выполнен из прочного жаростойкого боросиликатного стекла, устойчив в коррозии и не вступает в реакции с другими веществами. На внешней колбе водника изображен Юрий Гагарин, а на внутренней – ракета, которая эффектно взлетает по мере напаливания. Водник «Поехали» состоит из трех разборных деталей: внешней и внутренней колбы и колпака. У нижней части колпака имеется прорезиненный уплотнитель для более плотного прилегание к горлышку. Нижняя часть внутренней колбы тоже прорезинена: при погружении она точно не разобьется. В случае поломки колпака, его можно заказать у производителя. Другие части водника, к сожалению, обновить не получится. Судя по отзывам покупателей на сайте производителя, другим частям девайся поломка не грозит. Прорезиненное дно внутренней колбы В случае поломки колпак можно заказать отдельно у производителя Как указано на упаковке, размер этого водника – M, его высота 28 см, а диаметр сопла – 25 мм. Заявленный объем водника – 1000 мл, но по факту водоизмещение у водника чуть меньше – около 700 мл. Характеристики водника от производителя: Вес – 800 г Размер – 8 см x 8 см x 28 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1000 мл Диаметр сопла – 25 мм Толщина стекла – 5 мм Судя по отзывам, некоторым курильщикам не хватает объема этого водника. Еще было бы неплохо по умолчанию комплектовать водник сеточками для напера – мелочь, а приятно и снимает один из вопросов при использовании. Отзывы покупателей: Здесь мы собрали для вас полезные и популярные отзывы покупателей на товар из сети: Изобретено в России. Задизайнено тоже Цена: Ценник водника «Поехали» на момент 12.08. 2022 на сайте производителя 3250р, однако по поиску в сети можно найти аналогичный вариант на скидках. Также действует промокод BOOGIE420 на 7% на покупки в магазине (не суммируется, но сочетается с другими скидками) В случае, если объемы «походного» водника не устраивают, можно выбрать модель побольше – стеклянный водник «Brain out». Водник «Brain Out» Данный водник по своему внешнему виду схож с предыдущим. Он также состоит из трех разборных частей, имеет прорезиненное дно у внутренней колбы и уплотнитель на колпаке. Отличается лишь большим размером и изображениями на внутренней и внешней колбах. Здесь изображена человеческая голова в стиле геометрической абстракции и головной мозг, который эффектно «вылетает» во время курения. Название водника символично и полностью отражает как его предназначение, так и дизайн. Фактический объем водника «Brain Out» составляет 1400 мл. Характеристики от производителя: Вес – 970 г Размер – 9 см x 9 см x 30.5 см Материал – боросиликатное стекло Объем – 1300 мл Диаметр сопла – 30 мм Толщина стекла – 5 мм Отзывы покупателей Цена: На сайте производителя на момент 17.08.2022 действует скидка на водник и его можно приобрести за 3 465 ₽. Ценник без скидки 3850. В некоторых бонгшопах можно найти девайс дешевле. Преимущества стеклянных многоразовых водников Разберемся, в чем плюс и минусы стеклянных водников. Меньше ущерба здоровью. Стеклянные водники выполнены из жаростойкого боросиликатного стекла, которое не вступает в реакцию с другими веществами даже при нагреве. Девайсы, сделанные из подручных средств типа пластиковой бутылки и фольги, могут быть токсичными для организма. Эстетика. Стеклянное многоразовое устройство выглядит гораздо более эстетично, особенно, если регулярно его мыть :) Водные «Поехали!» и «Brain out» имеют минималистичный дизайн, на них приятно смотреть и их приятно держать в руках. Да и вообще на полочке в гостиной такой девайс будет смотреться классно, только не забывайте убирать его с глаз долой, когда в гости заезжают маложелательные гости. Экологичность. О том, насколько экологичен стеклянный водник, сложно судить, ведь рано или поздно он все равно придет в негодность, а переработка стекла у нас в стране развита гораздо меньше, чем переработка пластика. Но он может прослужить вам довольно долгое время в отличие от пластиковых самоделок, которые вы будете периодически выбрасывать. Удобство в использовании. Фабричные водники продуманы до мелочей, здесь всё сделано для того, чтобы курение было комфортным и приносило удовольствие. Недостатки Неудобно носить с собой. Стеклянные многоразовые водники не предназначены для этого, в комплекте нет ни тканевого мешочка, ни специального кейса, в котором можно было бы транспортировать водник. А еще он нелёгкий, почти 1 кг, и может разбиться в дороге. Высокая цена. Не все готовы приобрести себе подобный девайс, когда можно сделать его из подручных средств практически бесплатно. Специально для любителей DIY мы подготовили небольшой туториал о том, как сделать водник из пластиковой бутылки и фольги (можно из шоколадки). Делаем водник своими руками Делаем просто и быстро. Фольга может быть домашняя для запекания, вместо нее у вас может быть готовый колпак. Необходимые материалы: Две пластиковые бутылки любого объема, одна из них должна быть больше другой. Чаще всего при изготовлении водного стоунеры используют «пятилитровик» и «полтораху». Мы взяли ёмкости немного поменьше. Фольга пищевая Зубочистка Ножницы или нож Вода Приступим: 1. Первым делом отрежь у большей бутылки горлышко, а у меньшей – дно. На фото мы обозначили линии отреза. Опытные любители водников советуют не отрезать у внутренней бутылки дно полностью, а срезать только выпуклые части. Говорят, что так у дна больше сопротивления с водой, и это способствует сохранению дыма внутри колбы. Но у нашей маленькой бутылки дно плоское, поэтому отрезаем целиком. 2. Теперь делаем колпак из фольги. Можно просто открутить пробку от внутренней бутылки и обернуть горлышко фольгой так, чтобы сверху него получилась небольшая чаша с углублением для стаффа. Фольга должна плотно прилегать к горлышку, чтобы дым в не выходил в процессе напаливания. Когда закрепите фольгу, проделайте в ней несколько отверстий зубочисткой (делать решето не надо!), но не слишком близко друг к другу, чтобы фольга быстро не прогорела. Для более плотного прилегания фольги к горлышку можно сделать так: не выбрасывать пробку от бутылки, а проделать в ней круглое отверстие и обернуть ее фольгой. Затем прикрутите крышку обратно и также проделайте несколько дырочек зубочисткой. Это более замороченный способ, зато он обеспечит лучшее прилегание колпака к горлышку и экономию стаффа. Водник готов! Можно приступать к использованию. Если надумаете брать курительный девайс, то залетайте к ребятам в магазин за стильными водниками с прикольными принтами. По промокоду BOOGIE420 скидка 7%. Как пользоваться водником? Элементарно, ну: 1. Заполните нижнюю ёмкость холодной водой почти до краев, можно не жалеть. 2. Поместите верхнюю емкость в нижнюю (не надевайте колпак со стафом одновременно – стафф сдуется) 3. Поместите сухие соцветия в чашу на колпаке, подожгите и начните плавно поднимать верхнюю емкость. В этот момент можно с наслаждением понаблюдать за тем, как верхняя емкость наполняется густым дымом. 4. Аккуратно снимите чашу и, пригубив горлышко, опускайте верхнюю емкость, вдыхайте гущу. Помните, что водник накуривает сильнее, чем бонг или обычная трубка, поэтому будьте осторожны с дозировкой и не переборщите. Особенно, если это ваш первый опыт использования водника. Опытным стоунерам можно не скупиться на шишки! У нас на дегустации была тру аутдорная шишка с еловыми ароматами :) Автор: @Prana Еще почитать: Как делают стеклянные бонги Bubbler бонг — что это и как работает Чем можно заменить воду в бонге
  4. Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. Суть метода Hempy Bucket Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема: Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике Собираем Hempy Bucket Нам понадобится: Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр) 1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм). 2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько. 3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби. 4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала. 5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л. Как я выращиваю по методу Hempy Bucket Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола. Пересадка на 11 дне от каски: Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 15 день от каски: Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть. 19 день: Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket. Автор: @CannaDenfour20 *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  5. Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. Какие существуют подводные камни в гидропонике Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе? Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре Минусы кокосового субстрата Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался: Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства. Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько. Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно. Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом. Итог по кокосу Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней. А как же DWC? Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. Причин может быть масса, но основных три. 3 причины не выбирать DWC 1. Патогены в растворе Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 2. Повреждение корней Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 3. Недостаток аэрации Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться! Аэрация в DWC В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры. На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока. А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. Еще минусы DWC Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. Простая DIY гидропонная система "Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!" Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники. У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия. Что понадобится: Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался. Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см. Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку. Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше Есть ещё несколько вариантов. Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит. Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. Выбор субстрата Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы: Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. Подготовка керамзита Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите. Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся. Плюсы системы Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе. Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте! Автор: анонимный участник *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  6. SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой. Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения. Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации). В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве. Основополагающие принципы SIP-систем Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину Материалы и инструменты Материалы для деревянной клумбы: 10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли) Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью. Инструменты и крепежи: Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч Сборка SIP-системы Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы: Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу: На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку: Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине: Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту: Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение: Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне. Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%: Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву: Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC. Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники: Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс: Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой: Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток: Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы: Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет. Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama Еще почитать: Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep)
  7. Разбираемся, что такое SIP-система, в чём её преимущество и как её собрать своими руками. SIP-система представляет из себя открытую клумбу с подпиткой, которую можно назвать гибридом системы DWC и метода выращивания на почве. Для простоты мы будем называть её самополивной грядкой. Она идеально подходит для применения при высоких температурах как в индоре, так и на открытом воздухе. Система позволяет растениям накапливать воду только по мере необходимости и никогда не пересыхать. Главное преимущество такой клумбы в том, что в её нижней части находится большой резервуар с водой, богатой питательными веществами, что позволяет реже поливать растения. Клумба из досок, которую построил автор оригинальной статьи, в своей нижней части высотой всего 10 см вмещает 75 л воды. Это огромный запас, который даёт дополнительные 5–10 дней, на которые вы можете оставить растения и не беспокоиться об их поливе (в зависимости от VPD или транспирации). В SIP-системе, в отличие от метода DWC, корни не погружены в воду 24/7, поэтому вам не нужно аэрировать воду с помощью насоса и воздушных камней. Корни «пьют» воду из нижней части резервуара, наполненного водой, но их основная часть находится в почве. Основополагающие принципы SIP-систем Резервуар должен быть водонепроницаемым, без протечек. При строительстве деревянной ёмкости используйте настил (прокладку) для пруда или его аналоги. Дренажное отверстие должно опустошать резервуар, когда перфорированные трубы заполнены боле чем на 75%. Для системы нужны именно перфорированные трубы, а не цельные. В качестве субстрата должна использоваться высокопористый грунт с хорошим дренажом. Никакого навоза! Органических удобрений вполне хватит. Трубы должны располагаться близко друг к другу, почти соприкасаясь, и заполнять всё дно. Резервуар должен быть примерно 40-45 см в глубину Материалы и инструменты Материалы для деревянной клумбы: 10 досок для длинной стороны 240 x 15 x 2 см 2 доски для скрепления в ширину 240 x 8 x 4 см Материалы для системы полива: Перфорированная труба диаметром 10 см (в данном случае понадобилось 7,3 метра) Дренажная труба из ПВХ диаметром 2 см и длиной 150 см Настил для пруда толщиной 45 мм Масляная воронка (или разрезанная бутылка для воды) Грунт (для заполнения клумбы потребовалось около 110 литров земли) Так как вам предстоит использовать перфорированные трубы, расположенные на близком расстоянии друг от друга, нет необходимости закупать материал, впитывающий влагу. До тех пор, пока зазор между перфорированной трубой не превышает 1 см, попадающая туда почва будет действовать только как фитиль, и растения не заразятся корневой гнилью. Инструменты и крепежи: Дрель Циркулярная пила или торцовочная пила Строительный степлер Ножницы для ткани Угольник Свенсона Скобы 6-миллиметровые 50 саморезов по дереву длиной 6 см 20 саморезов по дереву длиной 9 см Скотч Сборка SIP-системы Для начала разложите перед собой купленную древесину. Расслабьтесь и осмотрите её. Все деформированные или дефектные детали положите на дно, а более красивые доски используйте для изготовления боковых стенок клумбы: Используйте две доски узкие доски, чтобы скреплять 3 длинные доски вместе, и соберите деревянную клумбу: На одной из сторон просверлите отверстие диаметром 2,5 см для дренажной трубы. Отверстие должно быть на такой высоте, которая позволит заполнить водой лежащие внутри перфорированные трубы на 70—80% от их диаметра. Для простоты вычисления положите внутрь кусок и отмерьте нужную точку: Закрепите купленный настил для пруда внутри деревянной клумбы при помощи строительного степлера и положите внутрь перфорированные трубы, предварительно разрезав их по длине: Закройте концы труб крышкой, чтобы предотвратить попадание почвы внутрь. Если крышек нет, возьмите оставшиеся кусочки настила для пруда (или любой толстый пластик) и клейкую ленту: Вставьте дренажную трубу через отверстие, которое сделали ранее. Сделайте маленький надрез в облицовке настила для пруда и протяните через него дренажную трубу. Если отворите будет достаточно маленьким, облицовка пруда останется плотной и сохранит относительно водонепроницаемое уплотнение: Просверлите отверстие диаметром 2,5 см в перфорированной трубе, ближайшей к дренажному отверстию. Дренажная труба должна входить в боковую часть одной из перфорированных труб. Далее наполните ёмкость водой, чтобы проверить, находится ли дренажная труба на подходящем уровне. Помните, что перфорированные трубы должны быть погружены в воду на 70-80%: Установите оставшуюся трубу и воронку (или бутылку с водой) на противоположном конце. Это позволит наполнить раствор питательными веществами без необходимости раскапывать почву: Добавьте в систему SIP общие питательные вещества для гидропоники. Автор использовал калькулятор питательных веществ, чтобы рассчитать, что для его 75-литровой системы требуется 280 мл FloraGro, 200 мл FloraMicro и 100 мл FloraBloom. Также он снизил pH своей воды до 6,5 — это немного выше, чем 5,5, рекомендуемые для DWC. Когда добавите почву в систему, можете приступать к посадке растений. Автор решил пересадить в неё свои довольно зрелые растишки из аэропоники: Проделайте в почве ямки, которые будут вести к дренажным трубам, и пересадите туда растения. Они, скорее всего, сначала завянут, так как пересадка из аэропоники и DWC в почву всегда вызывает стресс: Автор предлагает подготовить высококонцентрированный питательный раствор, а затем разбавлять его дистиллированной водой: Он вновь использовал калькулятор питательных веществ, чтобы подсчитать, сколько их потребуется на его объём воды. Затем он смешал питательный раствор с 200-400 мл воды и стал вливать в чистую водопроводную воду в систему до тех пор, пока из сливной трубы не начался отток: Он также опрыскивал растения микробным чаем буквально два раза, чтобы привить листья и помочь снизить вероятность появления мучнистой росы: Собранный в итоге урожай автор превратил в гашиш и канифоль. Количество и качество сухих соцветий, выращенных в индоре, по его словам, всё-таки лучше. Но для изготовления экстрактов подойдёт и аутдорный урожай: разницы практически нет. Автор: @Prana Источник: growdoctorguides.com Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина по гидропонике GrowMama Еще почитать: Мой первый аутдор: с чего начать? Выращивание каннабиса методом No-Till Техника световой депривации — Light Deprivation Technique (Light Dep) Просмотр полной Статья
  8. А вот еще один участник конкурса статей «Автор, Жги!», переоборудовавший шкаф под место для выращивания растений. Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс. Что понадобилось: Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р Скотч алюминиевый большой - 500 р Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р Итого: 18 275 р Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. Процесс сборки Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать. Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки. Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна. Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило. На второй день я занялся освещением. Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». Самодельный вытяжной вентилятор Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно). Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем. Схема подключения: Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности). Установка вентиляции Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор. Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. Тех-отсек без фильтра: С фильтром: На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично. Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3° В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы. Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа): Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст. Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир. Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Просмотр полной Статья
  9. Участник нового сезона «Автор, Жги!» соорудил в шкаф-купе гроубокс. Для этого ему пришлось уменьшить место под одежду, но кто бы из нас не пошел бы на такие пустяковые жертвы, ради своего любимого хобби. Приветствую коллеги по цеху!) Решил собрать второй в жизни бокс. Первый был из тумбочки, который, как не крути, бросался в глаза, да и после ремонта не подходил по стилю. Долго думал и обсуждал с боссом (женой), где можно неприметно разместить гроубокс. Идей особо не возникало. Однажды курнув хорошей шиши, я придумал сделать бокс в шкафу-купе, избавившись от своих шмоток и переделав освободившееся пространство под выращивание. Мне предстояла задача подключить вытяжку из гроубокса на прямую в вентканал, который находился за стенкой в туалете (без использования фильтра). А также навесить дверцы под замок и всё это дело шумоизолировать. Плюсы такого решения: Не надо тратиться на фильтр Отличная светоизоляция (дверка гроубокса + дверка шкафа) Шумоизоляция Маскировка Минусы: Нужно ПРОДОЛБИТЬ ДВЕ СТЕНЫ БЕТОНА Найти новое место под одежду Таким был шкаф до переделки Что понадобилось: Вытяжка Soler&Palau Silentub - 200, 120 мм, 190 м³ — 3900 р Гофры 150мм (50см) + хомуты (заменил на скотч), обатный клапан 100м, 3 решетки для притока 100x250 мм — 1000 р 2 мебельных щита (цвета венги в городе не было, пришлось брать из того, что было) — 900 р 2 мебельные петли внутренние 90 градусов и две обычные петли-бабочки, 2 замка — 400 р Сверло «Форстнера» 26 мм для петель — 200 р Пенофол (первый вариант и не очень удачный) — 150 р Скотч фольгированный 3 шт — 300 р Краска белая матовая 1л (без запаха) — 300 р Уплотнитель для дверей 5м — 200 р Виброизоляция два листа 4мм (370х450) — 400 р Направляющие 2 шт + 2 уголка на 400мм + решётка (с работы) — 600 р Звукоизоляция «Шумофф» (с работы) — 0 р Бруски 40х25 (остались с ремонта) — 0 р Свёрла по бетону 12мм и 18мм + пика(с работы) — 0 р ПВХ труба 20мм (с ремонта) — 0 р Контроль и свет: Кабель ВВГ 2х1.5 (8 м) + две розетки ip44 + кабель канал 16 мм (5 м) — 900 р Китайский LED OKWIN 240W, драйвер, димер, подвесы, радиатор — 10000 р 2 реле времени — 1000 р Реле температуры — 600 р Реле влажности — 600 р Понижающие трансформаторы с 220 на 9в (2 штуки) — 200 р 3 комп. вентилятора 120х120 (остались от первого бокса) — 0 р Автомат 6А (с работы) — 0 р Wago соединители 10 шт (с работы) — 0 р Итого: 21 650 руб (можно ещё 2к накинуть на бензин и мелочи) Свет и контроль были куплены на али, канальник на Озон, всё остальное в строительных магазинах. Процесс постройки Постройка проходила в 4 этапа: Пробить окно в Европу (в вентканал) Разборка внутреннего пространства шкафа и перенос полок Монтаж вентиляции Сборка и покраска Проделывание вытяжного отверстия Просверлил со стороны туалета на уровне вытяжки пробное отверстие буром 12мм. Стен оказалось две и каждая толщиной 25 см. Я понял, что придётся играть в шахтёра, ну пути назад не было. Решил отсверлить по кругу (диаметр 100мм) 12 сверлом, следом 18 сверлом и в конце выдолбить пикой. По пути встретил арматуру, решил не трогать. Поставил обратный клапан (100мм). На всё ушло около двух часов и ещё день на уборку). После первого запуска бокса понял, что шум от воздуха уж очень сильный и температуру понижает не очень быстро. Подумав пару дней, понял, что переход воздуховода со 120 на 100 диаметр создаёт шум и затор для воздуха. Тогда решил ещё поиграть в шахтёра и раздолбить отверстие до 130 мм и убрать арматуру. Также отказался от обратного клапана (из туалета в бокс не дует даже когда вытяжка работает). Переделка шкафа Разобрал все полки, оставив пару полок внизу под одежду и одну вверху под тех. отсек высотой 200 мм. Монтаж вентиляции Это оказалось самым сложным. Первый вариант был такой: из бокса воздух шел через гофру 120, а далее после вытяжки переход на 100, плюс шумка отсека, вент установил на полку. После пробного пуска всё пошло по п..де: шум от воздуха, вибрация от канальника (брак или хомутом перетянул). Закинул вопрос на форуме в соответствующую тему (ответили быстро, спасибо!), а сам на работе ломал голову, как это всё исправить. Первый вариант вентиляции Пришла мысль такая: купить 150 гофру, во внутрь вставить шумофф, по кругу обмотать канальник в вибруху и подвесить его. Вариант второй получился так: с тумбы 150 гофра (шумофф внутри) на канальник, с канальника 150 в стену (шумофф по всему каналу + сам тех отсек), канальник на подвес. И вот тогда всё стало работать, как надо. Шум тише, чем у ПК, вибрации нет! Получился диаметр всего канала не меньше 120 и шумофф уменьшает завихрения воздуха и шум от работы вытяжки. Второй вариант (фото в сборе нет) В нижней полке проделал приточные отверстия 100х250. Сборка Установка дверей От двух мебельных щитов схожих размеров лобзиком отпилил лишнее, сделав их размером 480х1080 мм. Также вырезал дверь для тех. отсека 480х150. Высверлил отверстия для петель, врезал замки и всё собрал. После прикрутил окантовку и приклеил уплотнитель. Зашумил тех. отсек + приклеил остатки пенофола на двери основного шкафа. Отделка Внутри решил сначала обклеить пенафолом. Ну а что быстро, гермитично, отражает хорошо, вроде всё ок. Когда было всё сделано, в голове пролетела мысль - «Да это б.ять термос». Так и получилось - температура поднималась до 36 градусов, что было очень печально. Оторвал пенофол и покрасил белой краской. И все стало ок. На максималке греется до 27 градусов. Ещё добавил два приточных отверстия 100х200. Элктрика Повезло, что в шкафу была розетка. От неё и решил запитать и кинуть провод через шкаф в кабель-канале до тех отсека. В тех отсеке поставил автомат на 6 А и от него пустил разводку на таймеры и реле времени и влажности и понижающие трансформаторы. Управление разместил на фанере 150х100. Управление: один таймер для включения света (верхняя розетка). Ко второму подключил через понижайки до 9 В два комп. кулера 120 мм на обдув растихи (40 минут работы, 20 минут отдых). Реле температуры включает канальник. Реле влажности подаёт питание на нижнюю розетку, в которую можно подключать увлажнитель или осушитель. Собрал борд в один моноблок и подключил вент через блок питания на обдув доски и драйвера. Провода теперь не болтаются, все культурно. Финальный вид: После недели работы бокс показал себя очень хорошо. Шумит реально тише ПК, вибрации нет, воздух гоняет очень хорошо. Температура 26 градусов при выставленной мощности лампы 100% и включенном обдуве. Стелсом бокс можно смело назвать). На сборку ушло 14 дней. Собирал после работы. В будущем хочу поменять цвет двери на венги и установить шумку на основные двери. Бонус: самодельный горшок Ещё решил сделать горшок по типу growbag только с жёсткой конструкцией для тренировок. Остался у меня с первого грова контейнер с леруа на 16л, уж очень он мне понравился. Есть ручки, можно саморезов нахреначить. Купил геотекстиль 50 г.метр, сложил в два слоя, вырезал по размеру горшка 350х250х250 (запас на высоту, горшок 200). Сел шить и через час было готово). Далее взялся за контейнер. Горячим ножом вырезал лишние, но чтобы конструкция осталась жесткой. Вставил в него готовый мешок и прикрутил к основанию. Получился горшочек около 12-14л. Насколько удобен покажет гров). Семка закинута, ждём пока вылезит). В заключении хочется сказать, что как не готовься и не планируй, а сложности будут! Главное не спешить и с трезвой головой принимать решения, если есть возможность поставить тент, то это будет лучшим вариантом! Ну а если нет, то фантазия - ваше всё! Главное - начать делать, а опыт придёт) Спасибо за внимание! Автор: @mazarast, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Просмотр полной Статья
  10. Привет, мои друзья. Дошли мои руки до шкафа, на котором живёт черепаха Маша. Сначала решил собрать клонарник. Но подумав с камрадом @FalconONE, решили сделать небольшой стелс-гроубокс. Что понадобилось: Шкаф 40x100x40 - 5000 р «Минифермер» LED Quantum Board 60 вт с диммером - 3 620 р Booster «Минифермер» (красный и УФ спектр) - 1 500 р Реле включения через телефон - 1 100 р (за 2 шт ) Блок питания 12 v - 460 р Угольный фильтр Magic Air 100м 3/ч - 1800 р ШИМ-регулятор для канального вентилятора - 380 р Решётки для вентиляции (2 шт) - 900 р Кулеры - 1200 р (за 2шт) Провод ПВС 0.75 5 м (понадобилось только 2 м) - 300 р Скотч алюминиевый большой - 500 р Уплотнитель дверной - 260 р Шайбы, гайки и шпильки - 150 р Переключатель на бустер - 45 р Кулер (600 р) и блок питания (460 р) для вентилятора на обдув, который соберу позже - 1060 р Итого: 18 275 р Вроде и не много, а вроде и нормально для такой коробки. Процесс сборки Разобрал шкаф на части и сделал отметки для отверстий под вентиляцию (приток и отток). Причем по задумке воздух будет проходить через квантум борд и тем самым его охлаждать. Взяв чудо инструмент потными руками, я нарезал кривоватые отверстия и обклеил их фольгой (тоже не очень аккуратно). Затем установил в пазы вентиляционные решётки. Собрал ящик обратно, но без задней стенки, которую установлю потом. Приклеил на полку и дверь уплотнитель. Убедился, что щелей нет, ибо при бесканальной вентиляции герметичность гроубокса очень важна. Пару раз психанул пока собирал, скотч переклеивал. Потел, но делал. На первый день моей фантазии хватило. На второй день я занялся освещением. Сперва прикинул, на каком расстоянии крепить борд от потолка при установленном фильтре. Закрепил на саморезы с дюбелями (для фиксации расстояния в 5 см от потолка) борд и бустер. Далее занялся подключением света и электрики. Это было совсем не сложно, ибо опыт получен с предыдущей постройки «Бункер 5. Эволюция». Самодельный вытяжной вентилятор Собирал вентилятор, пользуясь подсказками Фальконе, конечно). Мне понадобились два кулера и один сломанный для вставки, ШИМ-регулятор, блок питания и проводки. Клей для сборки конструкции использовать не стал, просто заизолировал все щели уплотнителем. Схема подключения: Пришлось расширить дырки, чтобы влезли шпильки. При этом мне удалось ничего не сломать, как ни странно. Хорошо стянув между собой кулера и вставку, я заклеил стыки уплотнителем. Получился канальник на 100 кубиков с регулировкой мощности). Установка вентиляции Вернёмся к икс-боксу. В задней стенке как можно аккуратно вырезал выход воздуха и дырки под шпильки и установил самодельный вентилятор. Подключил реле, расположил все более-менее эстетично и установил вентиляционную крышку с решеткой. Тех-отсек без фильтра: С фильтром: На следующий день я криво врезал замок, поэтому на двери весит Баттерс, стыдящийся за эту дырку. Со второго раза все получилось отлично. Провел тесты, включив бустер и основной свет с установленным фильтром и с открытой форточкой. Температура в гроубоксе без фильтра - выше комнатной на 1.5-2° С установленным фильтром - выше комнатной на 2.5-3° В моем случае данные показатели температуры вполне приемлемы. Проверка тяги без фильтра и с фильтром (справа): Ну и вот что получилось. Свет не пропускает, не шумит, чем не стелс под один небольшой куст. Рабочая высота от борда до пола получалась 75 см Не спеша собрать такую коробку можно за парочку дней. Для одного цветка идеальное решение, как по мне. Ну и конечно я проведу репорт в даном ящике. Сейчас там тусят клоны GG4. Всем спасибо, кто прочитал до конца. Мир. Автор: @Romkays, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт гроубокса: Бункер 5 версия 0.4 «Создание» Шмотки — не главное. Строй-репорт гроубокса 50х50х110 в шкаф-купе Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса
  11. Приветствую коллеги по цеху!) Решил собрать второй в жизни бокс. Первый был из тумбочки, который, как не крути, бросался в глаза, да и после ремонта не подходил по стилю. Долго думал и обсуждал с боссом (женой), где можно неприметно разместить гроубокс. Идей особо не возникало. Однажды курнув хорошей шиши, я придумал сделать бокс в шкафу-купе, избавившись от своих шмоток и переделав освободившееся пространство под выращивание. Мне предстояла задача подключить вытяжку из гроубокса на прямую в вентканал, который находился за стенкой в туалете (без использования фильтра). А также навесить дверцы под замок и всё это дело шумоизолировать. Плюсы такого решения: Не надо тратиться на фильтр Отличная светоизоляция (дверка гроубокса + дверка шкафа) Шумоизоляция Маскировка Минусы: Нужно ПРОДОЛБИТЬ ДВЕ СТЕНЫ БЕТОНА Найти новое место под одежду Таким был шкаф до переделки Что понадобилось: Вытяжка Soler&Palau Silentub - 200, 120 мм, 190 м³ — 3900 р Гофры 150мм (50см) + хомуты (заменил на скотч), обатный клапан 100м, 3 решетки для притока 100x250 мм — 1000 р 2 мебельных щита (цвета венги в городе не было, пришлось брать из того, что было) — 900 р 2 мебельные петли внутренние 90 градусов и две обычные петли-бабочки, 2 замка — 400 р Сверло «Форстнера» 26 мм для петель — 200 р Пенофол (первый вариант и не очень удачный) — 150 р Скотч фольгированный 3 шт — 300 р Краска белая матовая 1л (без запаха) — 300 р Уплотнитель для дверей 5м — 200 р Виброизоляция два листа 4мм (370х450) — 400 р Направляющие 2 шт + 2 уголка на 400мм + решётка (с работы) — 600 р Звукоизоляция «Шумофф» (с работы) — 0 р Бруски 40х25 (остались с ремонта) — 0 р Свёрла по бетону 12мм и 18мм + пика(с работы) — 0 р ПВХ труба 20мм (с ремонта) — 0 р Контроль и свет: Кабель ВВГ 2х1.5 (8 м) + две розетки ip44 + кабель канал 16 мм (5 м) — 900 р Китайский LED OKWIN 240W, драйвер, димер, подвесы, радиатор — 10000 р 2 реле времени — 1000 р Реле температуры — 600 р Реле влажности — 600 р Понижающие трансформаторы с 220 на 9в (2 штуки) — 200 р 3 комп. вентилятора 120х120 (остались от первого бокса) — 0 р Автомат 6А (с работы) — 0 р Wago соединители 10 шт (с работы) — 0 р Итого: 21 650 руб (можно ещё 2к накинуть на бензин и мелочи) Свет и контроль были куплены на али, канальник на Озон, всё остальное в строительных магазинах. Процесс постройки Постройка проходила в 4 этапа: Пробить окно в Европу (в вентканал) Разборка внутреннего пространства шкафа и перенос полок Монтаж вентиляции Сборка и покраска Проделывание вытяжного отверстия Просверлил со стороны туалета на уровне вытяжки пробное отверстие буром 12мм. Стен оказалось две и каждая толщиной 25 см. Я понял, что придётся играть в шахтёра, ну пути назад не было. Решил отсверлить по кругу (диаметр 100мм) 12 сверлом, следом 18 сверлом и в конце выдолбить пикой. По пути встретил арматуру, решил не трогать. Поставил обратный клапан (100мм). На всё ушло около двух часов и ещё день на уборку). После первого запуска бокса понял, что шум от воздуха уж очень сильный и температуру понижает не очень быстро. Подумав пару дней, понял, что переход воздуховода со 120 на 100 диаметр создаёт шум и затор для воздуха. Тогда решил ещё поиграть в шахтёра и раздолбить отверстие до 130 мм и убрать арматуру. Также отказался от обратного клапана (из туалета в бокс не дует даже когда вытяжка работает). Переделка шкафа Разобрал все полки, оставив пару полок внизу под одежду и одну вверху под тех. отсек высотой 200 мм. Монтаж вентиляции Это оказалось самым сложным. Первый вариант был такой: из бокса воздух шел через гофру 120, а далее после вытяжки переход на 100, плюс шумка отсека, вент установил на полку. После пробного пуска всё пошло по п..де: шум от воздуха, вибрация от канальника (брак или хомутом перетянул). Закинул вопрос на форуме в соответствующую тему (ответили быстро, спасибо!), а сам на работе ломал голову, как это всё исправить. Первый вариант вентиляции Пришла мысль такая: купить 150 гофру, во внутрь вставить шумофф, по кругу обмотать канальник в вибруху и подвесить его. Вариант второй получился так: с тумбы 150 гофра (шумофф внутри) на канальник, с канальника 150 в стену (шумофф по всему каналу + сам тех отсек), канальник на подвес. И вот тогда всё стало работать, как надо. Шум тише, чем у ПК, вибрации нет! Получился диаметр всего канала не меньше 120 и шумофф уменьшает завихрения воздуха и шум от работы вытяжки. Второй вариант (фото в сборе нет) В нижней полке проделал приточные отверстия 100х250. Сборка Установка дверей От двух мебельных щитов схожих размеров лобзиком отпилил лишнее, сделав их размером 480х1080 мм. Также вырезал дверь для тех. отсека 480х150. Высверлил отверстия для петель, врезал замки и всё собрал. После прикрутил окантовку и приклеил уплотнитель. Зашумил тех. отсек + приклеил остатки пенофола на двери основного шкафа. Отделка Внутри решил сначала обклеить пенафолом. Ну а что быстро, гермитично, отражает хорошо, вроде всё ок. Когда было всё сделано, в голове пролетела мысль - «Да это б.ять термос». Так и получилось - температура поднималась до 36 градусов, что было очень печально. Оторвал пенофол и покрасил белой краской. И все стало ок. На максималке греется до 27 градусов. Ещё добавил два приточных отверстия 100х200. Элктрика Повезло, что в шкафу была розетка. От неё и решил запитать и кинуть провод через шкаф в кабель-канале до тех отсека. В тех отсеке поставил автомат на 6 А и от него пустил разводку на таймеры и реле времени и влажности и понижающие трансформаторы. Управление разместил на фанере 150х100. Управление: один таймер для включения света (верхняя розетка). Ко второму подключил через понижайки до 9 В два комп. кулера 120 мм на обдув растихи (40 минут работы, 20 минут отдых). Реле температуры включает канальник. Реле влажности подаёт питание на нижнюю розетку, в которую можно подключать увлажнитель или осушитель. Собрал борд в один моноблок и подключил вент через блок питания на обдув доски и драйвера. Провода теперь не болтаются, все культурно. Финальный вид: После недели работы бокс показал себя очень хорошо. Шумит реально тише ПК, вибрации нет, воздух гоняет очень хорошо. Температура 26 градусов при выставленной мощности лампы 100% и включенном обдуве. Стелсом бокс можно смело назвать). На сборку ушло 14 дней. Собирал после работы. В будущем хочу поменять цвет двери на венги и установить шумку на основные двери. Бонус: самодельный горшок Ещё решил сделать горшок по типу growbag только с жёсткой конструкцией для тренировок. Остался у меня с первого грова контейнер с леруа на 16л, уж очень он мне понравился. Есть ручки, можно саморезов нахреначить. Купил геотекстиль 50 г.метр, сложил в два слоя, вырезал по размеру горшка 350х250х250 (запас на высоту, горшок 200). Сел шить и через час было готово). Далее взялся за контейнер. Горячим ножом вырезал лишние, но чтобы конструкция осталась жесткой. Вставил в него готовый мешок и прикрутил к основанию. Получился горшочек около 12-14л. Насколько удобен покажет гров). Семка закинута, ждём пока вылезит). В заключении хочется сказать, что как не готовься и не планируй, а сложности будут! Главное не спешить и с трезвой головой принимать решения, если есть возможность поставить тент, то это будет лучшим вариантом! Ну а если нет, то фантазия - ваше всё! Главное - начать делать, а опыт придёт) Спасибо за внимание! Автор: @mazarast, участник конкурса «Автор, Жги!» 🔥 Тоже есть, что показать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! В этот раз лучших авторов наградим призами от RasTea и Pyramid Seeds. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Гроубокс из системника Chieftec Строй-репорт: Бюджетный стелс-гроубокс на балкон Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки
  12. Доброго времени суток господа и дамы! На днях решил разгрестись в чулане на хате Выкинуть в п**ду весь хлам - и тут вот те нате В кармане старой черной кожаной куртки Нахожу TDS Xiaomi который показывает погоду но никак не содержание солей в растворе. Короче решил я его раскурочить и посмотреть что можно с ним сделать. Сперва удаляем заглушку батарейного отсека пинцетом, аккуратно покачивая вытаскиваем ее на себя. Далее берем бамбуковую шпажку и ковыряем герметик у основания электродов. Расковыряли слегка? Отлично! Теперь нам понадобится тонкая отвертка чтобы выдавить плату с электродами из корпуса. Давить будем аккуратно но сильно - плавно преодолевая сопротивление оставшегося герметика. Аккуратно продавливаем плату дальше и она выйдет из корпуса. Очень понравилось качество изготовления прибора! Вся плата идеально пропаяна и залита силиконовым компаундом. Попадание воды на рабочие части микросхемы исключено! Устройство не идет ни в какое сравнение с китайскими TDS где приходится отмывать флюс и пропаивать контакты. И так нам нужен вот этот парень. Это и есть переменный резистор который используется для коррекции показаний. Берем калибровочный раствор, либо готовим его сами. Тут я показывал как это провернуть. Я приготовил раствор 750 PPM, для наших целей как раз пойдет! Сравниваем показания с калиброванным прибором. Берем тонкую крестовую отвертку и корректируем. Готово! В принципе все! Хочу отметить отличную работу термо компенсации показаний на приборе Xiaomi, работает очень быстро! К слову у синего прибора термопара вообще не припаяна была к контролеру. Собираем в обратном порядке, я слегка мазнул силиконовым герметиком основание чтобы исключить попадание воды внутрь, но посадка довольно тугая поэтому этого можно было и не делать. Прибор стал показывать гораздо точнее! Сравнивал с поверенным в лаборатории, отклонение +- 5-20 PPM, я считаю что это хороший результат. Моя крануха кстати Всем удачи! :hi2:
  13. Шаг 1: Подберите/сделайте колпак для бутылки. Всё верно, вам необходим классический колпак (наперсток/напас), как для обычного водника. В интернете полно способов, как его сделать. Можно использовать пробку из-под шампанского или обычный наперсток, используемый при шитье. А можно просто купить его в табачном магазине или заказать в Интернете на китайском сайте. В нашем примере колпак сделан из пластиковой крышки и торцевой биты-головки от шуруповерта или дрели. В крышке от бутылки проделываем отверстие диаметром 0,6 см и вставляем туда торцевую биту. Это и будет вашей чашей для стаффа. Впрочем, вы можете сделать колпак любым другим способом. Шаг 2: Проделайте отверстия в бутылке. Для того чтобы «водопад» работал, вам необходимо проделать небольшое отверстие внизу бутылки. Это можно сделать с помощью зажженной сигареты или раскаленного пинцета/отвертки. Не перестарайтесь, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы вода быстро вытекала из бутылки, но таким, чтобы его было удобно закрыть пальцем руки. Шаг 3: Начинаем курить. Насыпьте в колпак стафф. Затем наберите в бутылку воду, зажав пальцем отверстие. Держите отверстие закрытым и затем вставьте в бутылку колпак. Зажгите стафф и отпустите палец, чтобы вода вытекала из бутылки, а освобождающееся пространство заполнилось дымом. Как только вся вода вытечет, быстро зажмите отверстие пальцем. Теперь вы готовы курить. Когда начнете вдыхать дым, не забудьте отпустить палец, чтобы дым быстрее шёл в лёгкие. Близкое по теме: Самый простой бонг своими руками DIY: девайсы DIY: карманный экстрактор за 5 минут Источник: wikihow.com
  14. Сначала делаем, а затем ставим угольный фильтр в стелс-системник. Научной базой послужила следующая книга: Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu) Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля будет 1,5 см. Также не безынтересная информация: Начнём практическую часть! Нам потребуются: Корзина для бумаг BRAUBERG "Germanium" (средняя цена в рознице 350руб.) Алюминиевый брус 15х15 - один метр (цена в рознице около 100 руб.) Ножницы по металлу Остальное можно варьировать (я использовал самоклеющуюся бумагу, чтобы не пачкать сетку белым маркером) Вырезаем заготовку Используя струбцины на брус загибаем края. Получаем такую заготовку: Ещё один загиб и получаем корпус угольного фильтра. Рекомендую использовать проставки в виде пустых корпусов для уменьшения завихрений воздуха перед вентиляторами и более тихой работы вентиляторов, крепления стяжками к стяжкам на корпус проставок. В качестве вентиляторов рекомендую использовать Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 PWM через PWM регулятор. Выбрал эту модель на основании приемлемых характеристик, поскольку данный вентилятор даёт высокое статическое давление даже на низких оборотах. Концепт после тестов, получил 2 ряда проставок. Итого: буфер 5см для компенсации разницы стат давления. Тестировал смартфоном – в звуке скинулось пару децибел на фоне 2,5 см. Крепление проставок за счёт винтов и того, что промазал холодной сваркой все соединения в целях герметизации. Корпус фильтра притянут за стяжки, стяжками к петлям образованным стяжками. Основное ноу-хау представленного фильтра - на уровне незначимого сопротивления ёмкости угля и крайне высокое статическое давление. Карта шума Чёрный на карте - фоновый шум помещения, цвета -5, -7, -9, -12 вольт соответственно. Проставки заметно убирают завихрения воздуха до вентилятора, шум и потери эффективности в виду сильной разности давления. Статья лауреат мартовского конкурса автор, жги Дополнительно: Гроупедия Раздел про гроубокс в Гроупедии Задай вопрос опытному гроверу
  15. Доброго времени суток господа и дамы! Приобрел измеритель PPM на али экспресс для контроля, не прошло и недели как он стал барахлить а еще через два дня умер совсем. Сначала я грешил на батарейку - пошел купил новую, вставил - заработало! Но через сутки ровно, проблема повторилась. :unsure: В городе закрыта большая часть магазинов, бегать искать не охота, а ждать новый из Китая с нынешней работой почты это месяц минимум. Короче меня это не устраивает! Я понимаю что купить новый проще, но ситуации бывают разные, может кому пригодится этот метод) В данном описании будем разбирать обычный китайский ППМ, цвет и внешний вид могут отличатся но конструкция как и методика будет схожей для других моделей. Имея небольшой минимум инструментов и грамм 200 не почерневшего от пива мозга можно приниматься за работу! И так наш пациент: Берем деревянный шампур ( не толстый), и аккуратно начинаем ковырять герметик около электродов, его там немного. По краям платы просовываем нашу шпагу и шевелим герметик - без фанатизма! Стараемся не повредить плату. Далее переворачиваем прибор, ставим на стол и аккуратно давим тупым концом шпаги на площадку между электродами. Она должна слегка вдавится внутрь. Глубоко не пропихивайте так как кнопки упрутся в корпус. Острым ножиком поддеваем пластиковую наклейку закрывающую кнопки, на нах нужно нажать чтобы плата легко вышла из корпуса. Отлично! Плату вытащили! Теперь немного сложнее. Берем тестер, ставим на прозвонку, и проверяем все дорожки от батареи и кнопки включения. Кто совершенно не шарит в элетротехнике или у кого нет тестера - попросите кореша электроника, за баночку пивка он сразу же определит неисправность. Но я советую немного напрячь головной мозг, поискать тестер с паяльником и все таки сделать самому, ручной труд - отличное занятие для рук и мозгов. И так на плате внимательно осматриваем места указанные стрелкой. Следим чтобы не было окислов, грязи, пайка была нормальной. Посидите пол часа посмотрите в ютубе как искать тестером неисправность на плате - очень интересно. В условиях карантина вобще милое дело. Если где пайка отходит, прогреть слегка паяльником смоченным в канифоле или флюсе. У меня отходил контакт около батарейки, я его немного подпаял, прошелся слегка по остальнм элементам спиртом. Вставляем батарейку, включаем, бум! Все ок! Все готово! Собираем обратно, по хорошему надо опять герметезировать, но я не делал этого - пока проблем не было. Ну вот друзья и все! Всем удачи! P.S Попозже выложу как калибровать этого типа ППМ измерители, с завода конечно значения были сильно искажены.
  16. Создал тему в целях разобраться в нюансах, чтобы в оконцове по возможеости собрать светильник который будет сопоставим по характеристиками с лидерами рынка готовых решений, и не будет так заоблочно стоить (800-1500$). Не утверждаю, что это получится, в силу многих причин, как не доступности в широкой массе товара для его осуществления задумки, или ещё каких возникших обстаятельств. Сторонников матриц с Али, или тех кому нечего дельного сказать (типа да у меня за недорого кило выросло, шо вы тут ипетесь) прошу промолчать и свою глубокую аналитику оставить при себе/// Спор о том что ДНАТ лучше обсудить в специально отведенной теме, он ровно такой же как и про китайские матрицы, руку подносишь а там хоть яишницу жарь. Нужен свет, а не тепло. Когда я решил что надо менять свой 250 Вт Днат, много чего перешарил, И решил это делать надо на современных матрицах. Изучая вопрос узнал о Cree и Lumileds (Philips), тут же нашел их успешное применение на специализированных забугорных форумах. На Ебае :sm: уже можно найти готовые, светильники с матрицами вышеуказанных фирм Самая большая проблема с которой я столкнулся это их приобретение. Но сперва я увидел их дата шит, и тут родилось очень много вопросов, что бы понять что искать то. 1. Почему они светят белым и при этом имеют пики, в областях 630 и 450, и при это этом не светят синим и малиновым как китай??? Cree Lumileds Таким же вопросом задавался парень тута: https://www.420magaz...ite-lights.html Кто с английским дружит может сообщит к чему пришли по итогу обсуждения? 2. В случае c использованием Cree почему америкосы юзают 3000к и 5000к, вместо 2700 и 5700к соответственно, которые попадают в нужные спектры 660 и 440 нм, почему так? ( моя версия их просто нет в свободной продаже, и на счет спектров тоже вопрос не закрыт). 3. Самым не понятным это казались некоторые характеристики Cri цветопередача, я сколько не читал про это параметр до меня так и не дошло, осталось в голове только то что чем выше цветопередача, тем четче цвет и менее мутный Как он будет влиять на освещение в целом не понимаю Далее пошли группы (group), просьба знающих обьяснить. И такая же история с шагами(step) в бинарной сетке, логики не хватает даже хотя бы на одну догадку что за квадраты круги :rolleyes: , прошу прояснить. По поводу конструктива, по охлаждению нашел только это, с уже готовой сверловкой под холдер Выбрали, а далее у кого какие мысли по поводу где это всё добро можно приобрести и как смонтировать в единую конструкцию и так далее? В моей голове пока картина такая: 1 5000-5700К в центре и 3 2700-3000К вокруг него и все они закрепленные на алюминиевом профиле с прорезями под радиаторы. Режимы такие на веге 1 холодный 1 теплый, на цвет все 4. Про питание думаю голова болеть не должна, драйверов щас каких угодно можно достать на рынке (возможно ошибаюсь). Вот уже фабричного качества светильник к примеру, кстати говоря уже на последних CXB матрицах, а не на предыдущих CXA. Ценник мягко говоря не гуманный получается за 250w. P.S. понимая, что история с попыткой смастерить задуманное это надолго, искал инфу по светильку который понравился https://www.mars-hyd...tar-160s.aspx и в магазине 420 в обсуждении этого светильника, один авторитетный парень год назад написал, что выход CXB на свободный рынок, убьет марсов и всех остальных производителей, надеюсь так и будет и мы будем вкладывать свои кровные в результат а не в чье-то имя. Вот что колхозоли пендосы в 2013: Не самая изящная конструкция, но тем не менее получилось. Просьба не делится ссылками на оптовых продавцов! Заранее всем спасибо за ответы и дельные советы.
  17. Бывает так, что единственное место для гроубокса в квартире это балкон или лоджия. Кроме плюсов размещения гроубокса на балконе, есть и свой главный минус: это холод (бывает в наших краях до -40С˚). В этот момент задумываешься об обогреве гроубокса... Копаясь в интернете, можно увидеть несколько вариантов. Репорт: Гроубокс на балконе Видеопримеры гроубокса на балконе Например: Радиатор масляный потребляет огромное количество электричества, а раз в пару дней нужно его выключать — иначе сломается. Тепловентиляторы использовать внутри гроубокса нельзя – они очень быстро нагревают воздух. Но, во-первых, нельзя ставить их близко к стенкам, а во-вторых, они мгновенно выжигают кислород, так что растения тут же начнут чахнуть и болеть. Карбоновые вентиляторы губительны для всех культур. Увы. Конвектор тоже вряд ли подойдет для обогрева гроубокса. Он быстро поджарит ваше растение. Есть еще и коврики электрические, но надеяться на то, что он обогреет гроубокс не стоит. Из всех перечисленных вариантов есть куча минусов - начиная от энергопотребления и недостаточной температурой, заканчивая губительными свойствами для растения. Кроме всего этого, есть огромное желание не только согреть, но и держать определенную температуру в гроубоксе зимой. Взвесив все за и против, было принято решение проектировать свой небольшой бокс. Размеры бокса 120x80x60 (внутри). Располагается он на лоджии. Как и для многих, очень хочется, чтобы внешне он был, как незаметным, так и внешне приятным. До отопления гроубокса, как ни странно нужен сам гроубокс. После сборки основы, нам необходим 1) экструдированный пенополистирол 20 мм толщиной и 2) отражающий материал (главное, чтобы без фольги, а то замыкание!!!) Я выбрал ВПЭ/лавсан. Вначале укладывается пенополистирол, стыки проклеиваются плотным скотчем, крепится к стенкам при помощи жидких гвоздей, после этого ВПЭ, так же при помощи жидких гвоздей, так же все стыки проклеиваются плотным скотчем. Далее нам необходимы: инфракрасная пленка для обогрева 220 многожильные провода зажимы к ней терморегулятор короб индикаторная отвертка Важное замечание!!! Плёнку гнуть под 90 градусов нельзя!!! При подключении к терморегулятору смотрите где фаза, а где ноль, тут нам и нужна фазный индикатор, который стоит 50 руб. Концы термоплёнки необходимо изолировать. Подключаем по схеме: У нас с вами остаётся датчик от терморегулятора. Если бы обогревали им пол, то мы его положили под пленку, но нам важна температура не пола, а гроубокса. Датчик мы размещаем внутри бокса. Это будет очень удобно, можно будет размещать его возле самого растения. Далее для внутренней обшивки можно выбрать несколько материалов, к примеру фанеру, дсп, двп или гипсокартон. Я выбрал фанеру 6мм. Необходимо вновь замерить внутреннее пространство и нарезать фанеру. Если желания возиться с этим нет, то во многих строительных гипермаркетах это делают за сравнительно небольшие деньги (300 руб. в Леруа всё обошлось), плюс делают отверстия под вентиляцию. Крепите фанеру саморезами, но не забывайте, что термопленку нельзя повредить. Если есть желание и возможность, можете воспользоваться белой затиркой для швов. После этого необходимо подождать пару часов, удалить излишки затирки. Теперь можно приступить к покраске. Я выбрал белую акриловую краску, красил в 3 слоя. Теперь о результатах и замерах. Замеры производились при температуре на лоджии -20˚С. Выставлялась температура на терморегуляторе и проводились измерения через 2 часа, через 5 часов и через 24 часа. Изменений не было. Измерялась температура стенок при помощи лазерного термометра и электронного термометра. На терморегуляторе была выставлена температура 29 градусов, на стенках 27, а на уровне горшка 26, что можно считать успехом. Потребление энергии очень небольшое, можно оставлять без присмотра, терморегулятор выключится и не сожжёт ваше растение, а по сравнению со шнуровым тёплым полом, плёнка потребляет на 25-30% энергии меньше и прогревает равномерно. Сравнивать с другими источниками света нет смысла. И что самое главное, вы сможете использовать LED, а не ДНАТ, который часто используется как и обогрев. Вы будете иметь постоянную, равномерную температуру. Важно!!! Не ставьте горшок с растением на такой пол, т.к. корни нельзя греть. Для этого смастерите из остатков фанеры и ВПЭ подставку на 4-х небольших ножках (коричневый цвет - фанера, синий - впэ) Так же вы можете согревать воздух на вдуве. Используйте алюминиевую гофру, присоедините её к вдуву и разместите по периметру гроубокса. При прохождении воздуха по гофре, которая соприкасается со стенками и теплым полом, он успевает прогреться. Вы можете поставить механическую или цифровую розетку с таймером и настроить на ночное время периодическое выключение на 10-20 минут, т.к. известно, что растение ночью любит, чтобы было немного прохладней. На этом у меня всё по теме обогрева бокса зимой на лоджии и на балконе. Удачи всем! P.S. толщина гроубокса Статья-призёр мартовского конкурса статей Автор, жги
  18. На моём счету это будет 3-я статья по LED свету (1 и 2). Для начала хочу высказать своё ИМХО, основанное на личном опыте. 1. Матрицы фулл спектра - не подоходят для полного цикла. В них не хватает ни 660нм (красный) ни 445нм (синий). Добавлять нужно и 445 и 660 и холодный свет (6000-6500K). 2. Собрав лампу тестируйте пару суток в своем гроубоксе/гроуруме и там измеряйте температуру. Измеряя температуру в комнате, вы не получите точных цифр, например тестировал лампу в квартире, температура не поднималась выше 50 градусов, но стоило её засунуть в бокс, как температура была на 10 градусов выше прежних измерений через 2 часа работы. 3. Не используйте радиаторы от процессора. Никогда. Это "дикая дич" матрицы долго не проходят на них, как бы вы их не обдували. В процессе моего грова погорело 2 таких светильника (кулеры работали) Можно было бы списать на брак матриц, но матрицы были от разных производителей. Даже если матрица не сгорит, а будет работать при высокой температуре, то кпд у неё будет ниже. 4. Не надейтесь на кулеры - в любой момент они могут остановиться по разным причинам. Даже если вы удосужились поставить терморелле, то светильник который светит 10 минут и остывает 5 минут радости вашим растениям не придаст. 5. Если всё же вы решили использовать по неведомым причинам радиатор от процессора, то используйте как минимум 2 кулера. Пример лампы которая выжила. Но и то она поплавилась местами (в районе питания). По этому не нужно. 6. Используйте кулеры для своих ламп, как "на всякий пожарный". Если вы делаете кастомную лампу, то относитесь к кулерам не как последней надежде охлаждения. Используйте максимально "тяжелые" радиаторы Ситх и Повстанец - это 2 лампы для веги и цвета, но это не значит, что во время цветения, нужно выключать лампу для веги, она лишней не будет. Света мало почти никогда не бывает) Используемые радиаторы: На каждую лампу идет по 0.5м такого радиатора. На мини%цензура%, вообщем на сайте этих ребят такие радиаторы стоят в 3 раза дороже, чем их можно найти. Боковые заглушки Лампа для Веги (Повстанец) 2 синих матрицы (445нм) на 50Вт запитанные от драйвера, выдают 60 потребляемой мощности. 20 светодиодов холодного белого 3вт 6500K и 8 по 3вт 445нм. Температура 38 градусов. Если поменять блок питания, то выдаст плюс 40 Вт. Закрыто всё защитным стеклом. В этой лампе решил не использовать линзы. Поставил 1 кулер 120мм Лампа для Цвета (Ситх) 2 фулл матрицы бездрайверные на 50Вт 9 светодиодов 660. В этой решил использовать кнопку включения 660нм, ради красоты, потому что кнопки - это круто) Температура 40 градусов, поставил 2 кулера 120мм на 12Вт. 2 лампы потребляют 230Вт. Для бокса 0.5x0.8 должно хватить. Каждая лампа с запасом 50Вт, т.е можно добавить сд на 50 вт и ничего не произойдет, было сделано с запасом, чтобы не переживать. Каждая лампа весит больше 3кг. Но как они красиво горят, господа, просто загляденье, если посмотреть на них, то ловишь зайчиков. А вообще я даже немного завидую растихам, потому что как светильники они тоже очень круто смотрятся, смотря на них я и подумал дать им именам из звездных войн. Статья участник декабрьского конкурса Автор, жги. Читайте также: Что нужно знать при покупке LED светильника? Понимание метрики фитосвета Современный фитосвет и гибридное освещение На весь белый свет: особенности подсветки белыми светодиодами О лампах с Aliexpress
  19. У вас дома нет пайпа или бонга? Нет проблем! Мы расскажем вам как сделать самодельный бонг из подручных материалов. Что понадобится: Металлическая ручка (обязательно! Не пластиковая!) Пустая пластиковая бутылка (объемом от 0,5) Зажигалка Жвачка или пластилин Стафф, естественно Поехали! Шаг 1: Возьмите ручку и избавьтесь от её содержимого: стержня, затычки и оставьте только основание и наконечник (носик от ручки). Основание и наконечник лучше всего использовать из металла, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества, и не плавился пластик. Затем вставьте наконечник в ручку противоположным узким концом, чтобы он прочно закрепился в основании. Шаг 2: Возьмите пустую бутылку и хорошенько промойте её. Затем возьмите зажигалку и нагрейте бутылку чуть ниже середины. Как только зажигалка начала прожигать дырку в пластике, быстро возьмите ручку и проткните концом без наконечника это отверстие. Ручка должна плотно сидеть в бутылке, концом вниз, под углом, чтобы засыпаемый сверху стафф не высыпался. Шаг 3: Изолируем проделанное отверстие - создаем печать вокруг стержня. Самый простой способ: залепить его жвачкой или пластилином. Шаг 4: Наполните бутылку с водой, таким образом, чтобы стержень ручки находился под водой. Не наполняйте бутылку слишком сильно, чтобы стафф не промок. Шаг 5: Вуаля! У вас есть полностью функционирующий бонг! Теперь вам осталось только забить стафф в металлический наконечник ручки (дополнительно можно использовать сеточку) и зажечь его, вдыхая воздух через горло бутылки. Предупреждение: Не рекомендуем курить из пластика на постоянной основе, т.к. при нагревании, он выделет вредные вещества, которые мы вдыхаем с дымом. Поэтому стоит потратить деньги на стеклянный бонг. Приятного покура, друзья! Источник: herb Дополнительно: DIY: карманный экстрактор за 5 минут DIY: девайсы Бонги: новые технологии Как выбрать бонг? Ice или не Ice? Как выбрать бонг? Акрил или стекло? О курении без "розовых очков" Раздел Своими руками в Гроупедии Материал переведен при поддержке магазина EuroSeeds
  20. Что понадобится: Металлическая ручка (обязательно! Не пластиковая!) Пустая пластиковая бутылка (объемом от 0,5) Зажигалка Жвачка или пластилин Стафф, естественно Поехали! Шаг 1: Возьмите ручку и избавьтесь от её содержимого: стержня, затычки и оставьте только основание и наконечник (носик от ручки). Основание и наконечник лучше всего использовать из металла, чтобы при нагревании не выделялись вредные вещества, и не плавился пластик. Затем вставьте наконечник в ручку противоположным узким концом, чтобы он прочно закрепился в основании. Шаг 2: Возьмите пустую бутылку и хорошенько промойте её. Затем возьмите зажигалку и нагрейте бутылку чуть ниже середины. Как только зажигалка начала прожигать дырку в пластике, быстро возьмите ручку и проткните концом без наконечника это отверстие. Ручка должна плотно сидеть в бутылке, концом вниз, под углом, чтобы засыпаемый сверху стафф не высыпался. Шаг 3: Изолируем проделанное отверстие - создаем печать вокруг стержня. Самый простой способ: залепить его жвачкой или пластилином. Шаг 4: Наполните бутылку с водой, таким образом, чтобы стержень ручки находился под водой. Не наполняйте бутылку слишком сильно, чтобы стафф не промок. Шаг 5: Вуаля! У вас есть полностью функционирующий бонг! Теперь вам осталось только забить стафф в металлический наконечник ручки (дополнительно можно использовать сеточку) и зажечь его, вдыхая воздух через горло бутылки. Предупреждение: Не рекомендуем курить из пластика на постоянной основе, т.к. при нагревании, он выделет вредные вещества, которые мы вдыхаем с дымом. Поэтому стоит потратить деньги на стеклянный бонг. Приятного покура, друзья! Источник: herb Дополнительно: DIY: карманный экстрактор за 5 минут DIY: девайсы Бонги: новые технологии Как выбрать бонг? Ice или не Ice? Как выбрать бонг? Акрил или стекло? О курении без "розовых очков" Раздел Своими руками в Гроупедии Материал переведен при поддержке магазина EuroSeeds
  21. Угольный фильтр может быть изготовлен из подручных материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине Компоненты и процесс изготовления рассмотрены на примере фильтра диаметром 125мм. Компоненты Стальная сетка с размером ячейки 10х10мм Стальная проволока толщиной до 1мм Два вентиляционных редуктора 100х125мм Заглушка редуктора 100мм Противомоскитная сетка Агроволокно Синтепон Канальный вентилятор 100мм Канцелярские резинки Саморезы 3х10мм 12шт Активированный уголь марки АР-В Процесс изготовления В зависимости от диаметра вентиляционной системы, стальная сетка (1) разрезается на два полотна, один из которых сформирует внутренний каркас и внешний соответственно. После нарезки, сетки скручиваются в рулон таким образом, чтобы сформировать цилиндрическую форму. Необходимо добиться максимального закругления сторон, поскольку наличие изгибов и граней сократит будущее пространство угольного отсека фильтра. После скрутки, стороны сетки соединяются внахлест и стягиваются стальной проволокой (2) с помощью плоскогубцев таким образом, чтобы скрутка осуществлялась снаружи цилиндров. Последние ячейки скручиваются вовнутрь для плотной посадки в гнезда редукторов (3). С целью фильтрации мелкой фракции, на поверхность внутреннего цилиндра, в один или несколько слоев, наматывается агроволокно (6) и фиксируется резинками (9). Обратите внимание, агроволокно имеет свойство накручиваться на саморезы в процессе сборки, поэтому предусмотрите наличие отверстий или сделайте отступ для данного материала до 10мм до кромок. Для защиты от прокола агроволокна угольной фракцией, в качестве армирующего слоя, дополнительно используется противомоскитная сетка (5), намотанная поверх агроволокна и зафиксирована подобным способом. Агроволокно и противомоскитную сетку можно сшивать или склеивать, но для удобства обслуживания и сборки, а также для увеличения контакта с поверхностью, удобнее воспользоваться резинками. Резинки можно изготовить самостоятельно из велосипедных камер. Для фильтра общим диаметром 10мм достаточно перпендикулярной нарезки, если толщина фильтра больше, камеру можно нарезать под углом 45 градусов и больше для получения большего диаметра. Следующий шаг — изоляционный слой внешнего цилиндра, который будет служить и каркасом и корпусом для будущего фильтра. Для изоляции внешнего цилиндра, используются те же компоненты, что и для внутреннего, но укладка происходит изнутри и в обратном порядке. Необходимый размер противомоскитной сетки скручивается в рулон и и разворачивается внутри внешнего цилиндра внахлест таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с поверхностью. Убедившись в плотности контакта противомоскитной сетки со стенкой, не вынимая ее из цилиндра, скрепляем обе кромки степлером. После фиксации, сетка извлекается из стального каркаса и поверх нее наматывается внахлест агроволокно, после чего скрепляется степлером непосредственно на противомоскитной сетке. Полученный экран продевается обратно в цилиндр и фиксируется с помощью собственной упругости. Корпус фильтра готов к сборке. На первый редуктор одевается канальный вентилятор (8), после чего перманентным маркером делаются отметки стыков. Не снимая вентилятор, по окружности 100мм гнезда сверлятся три отверстия и три — по окружности 125мм гнезда. На второй редуктор одевается заглушка (4), перманентным маркером отмечается место стыка, после чего производится сверление отверстий подобным образом. Внутренний цилиндр аккуратно вставляется во внутреннее 100мм гнездо редуктора с заглушкой. Одевается внешний цилиндр на 125мм гнездо. Первый редуктор фиксируется с помощью саморезов (10), после чего производится загрузка угля (11). Одевается и фиксируется саморезами вытяжной редуктор с вентилятором. В качестве первичного фильтра, поверх наматывается слой синтепона (7) и стягивается хомутами или стальной проволокой. Не рекомендуется использовать для стяжки наружного фильтра резинки, поскольку они могут порваться и привести к попаданию материала в электрическую или вентиляционную системы. Фильтр готов к использованию! Статья-победитель майского конкурса статей Автор, жги. По теме: Угольный фильтр своими руками Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут Гроубокс / гроурум в гроупедии Своими руками в гроупедии
  22. Компоненты и процесс изготовления рассмотрены на примере фильтра диаметром 125мм. Компоненты Стальная сетка с размером ячейки 10х10мм Стальная проволока толщиной до 1мм Два вентиляционных редуктора 100х125мм Заглушка редуктора 100мм Противомоскитная сетка Агроволокно Синтепон Канальный вентилятор 100мм Канцелярские резинки Саморезы 3х10мм 12шт Активированный уголь марки АР-В Процесс изготовления В зависимости от диаметра вентиляционной системы, стальная сетка (1) разрезается на два полотна, один из которых сформирует внутренний каркас и внешний соответственно. После нарезки, сетки скручиваются в рулон таким образом, чтобы сформировать цилиндрическую форму. Необходимо добиться максимального закругления сторон, поскольку наличие изгибов и граней сократит будущее пространство угольного отсека фильтра. После скрутки, стороны сетки соединяются внахлест и стягиваются стальной проволокой (2) с помощью плоскогубцев таким образом, чтобы скрутка осуществлялась снаружи цилиндров. Последние ячейки скручиваются вовнутрь для плотной посадки в гнезда редукторов (3). С целью фильтрации мелкой фракции, на поверхность внутреннего цилиндра, в один или несколько слоев, наматывается агроволокно (6) и фиксируется резинками (9). Обратите внимание, агроволокно имеет свойство накручиваться на саморезы в процессе сборки, поэтому предусмотрите наличие отверстий или сделайте отступ для данного материала до 10мм до кромок. Для защиты от прокола агроволокна угольной фракцией, в качестве армирующего слоя, дополнительно используется противомоскитная сетка (5), намотанная поверх агроволокна и зафиксирована подобным способом. Агроволокно и противомоскитную сетку можно сшивать или склеивать, но для удобства обслуживания и сборки, а также для увеличения контакта с поверхностью, удобнее воспользоваться резинками. Резинки можно изготовить самостоятельно из велосипедных камер. Для фильтра общим диаметром 10мм достаточно перпендикулярной нарезки, если толщина фильтра больше, камеру можно нарезать под углом 45 градусов и больше для получения большего диаметра. Следующий шаг — изоляционный слой внешнего цилиндра, который будет служить и каркасом и корпусом для будущего фильтра. Для изоляции внешнего цилиндра, используются те же компоненты, что и для внутреннего, но укладка происходит изнутри и в обратном порядке. Необходимый размер противомоскитной сетки скручивается в рулон и и разворачивается внутри внешнего цилиндра внахлест таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с поверхностью. Убедившись в плотности контакта противомоскитной сетки со стенкой, не вынимая ее из цилиндра, скрепляем обе кромки степлером. После фиксации, сетка извлекается из стального каркаса и поверх нее наматывается внахлест агроволокно, после чего скрепляется степлером непосредственно на противомоскитной сетке. Полученный экран продевается обратно в цилиндр и фиксируется с помощью собственной упругости. Корпус фильтра готов к сборке. На первый редуктор одевается канальный вентилятор (8), после чего перманентным маркером делаются отметки стыков. Не снимая вентилятор, по окружности 100мм гнезда сверлятся три отверстия и три — по окружности 125мм гнезда. На второй редуктор одевается заглушка (4), перманентным маркером отмечается место стыка, после чего производится сверление отверстий подобным образом. Внутренний цилиндр аккуратно вставляется во внутреннее 100мм гнездо редуктора с заглушкой. Одевается внешний цилиндр на 125мм гнездо. Первый редуктор фиксируется с помощью саморезов (10), после чего производится загрузка угля (11). Одевается и фиксируется саморезами вытяжной редуктор с вентилятором. В качестве первичного фильтра, поверх наматывается слой синтепона (7) и стягивается хомутами или стальной проволокой. Не рекомендуется использовать для стяжки наружного фильтра резинки, поскольку они могут порваться и привести к попаданию материала в электрическую или вентиляционную системы. Фильтр готов к использованию! Статья-победитель майского конкурса статей Автор, жги. По теме: Угольный фильтр своими руками Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут Гроубокс / гроурум в гроупедии Своими руками в гроупедии
  23. Решил написать статью о LED светильнике собственной сборки. Зачем собирать самому, если рынок наводнен предложениями? Ну, во-первых мне не нравится качество китайских светильников. А то что понравилось стоит 60т.р. Согласитесь, не у каждого есть столько лишних денег, и это во-вторых... Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале
  24. Приветствую всех читающих. Нам понадобятся: 1) Хотя бы условно прямые руки, растущие из плеч правильным концом 2) Пластиковый отвод 50 мм 3) Переходник 50-40 мм 4) Термопистолет 5) Макетный нож со сменными лезвиями 6) Вентилятор типа улитка с алишки за 3 бакса 7) Фильтр от противогаза за 50 рублей штука Размечаем на отводах отверстие под выходное отверстие вентилятора и вырезаем его ножиком или чем там у вас есть Склеиваем отводы термоклеем Приклеиваем тем же клеем вентилятор вставляем переходник в отвод, потому что диаметр резьбы фильтра 32, а отвода 50 Вот примерно что получается: фильтры посажены в переходник Вот так вентилятор берет воздух: Количество коробок от противогаза может быть любым, чем их больше - тем производительнее фильтр. Один цикл фильтр отрабатывает уверенно, замена производится за минуту, стоимость одной коробки 50 рублей. Конструкция может быть легко изменена под ваши условия и габариты. Всем добра! Статья победитель мартовского конкурса "Автор, жги" Дополнительно: Угольный фильтр в системник Обзор нейтрализаторов запаха 2015 Обзор угольных фильтров 2015 Как бороться с запахом в гроубоксе?
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!