Поиск сообщества

Всем привет Посоветуйте, пожалуйста, низкорослый сорт подходящий для балконного грова или что б не особо палился на участке. Сейчас засматриваюсь на Auto Blue Dream Matic от Fast Buds

Всех приветствую. Заскучал я сидеть без дела. Но дома поднимать куст не вариант, остаеться только... работа. Но мой старый бокс не устраивал меня в плане беспалевности в экстримальных условиях. В первую очередь запах, он все же просачиваеться, категорически не приемлимо в текущем месте дислокации. Так же, внешнее расположение драйверов и их явная избыточность, не говорю уже о палеве на задней стенке системника, колхозной системе вентиляции. Вот и радилась мысль собрать себе новый, настоящий рабочий стелс системник. Благо в продаже увидел свой любимый корпус Bequiet! Silent BASE 802 и решил не откладывать это дело. Задача, что требуеться от бокса: 1. Первое и самое главное что бы он не вонял. 2. Внешне бокс должен выглядеть как обычный комп. 3. В моем случае он маскируеться под нерабочий комп. По этому шум, его быть не должно, так же как и света. Приступаем. Список основных комплектующих. 1. Системный блок. Be quiet! Silent Base 802 с не прозрачной стенкой. Достоинства корпуса, что он практически полностью разборный и требует минимум слесарных работ. Обе дверцы открываются с кнопки. Его минус это хрупкий пластик, по этому работать с ним надо не спеша и аккуратно. 2. Вентиляция, решено не городить огород а использовать, готовые решения. Вентилятор Soler & Palau Silentub-200 тихий и надежный. Взял проверенного производителя. 3. Фильтрация. Готовый угольный фильтр с Озона, BlackFox Carbon 100м3/ч 100ммв черном цвете, что бы не выделялся внутри бокса. 4. Что бы все это дело не шумело, нам нужен регулятор оборотов вентилятора, да не абы какой а трансформаторного типа. Его преймущества по сравнению с дешовыми регуляторами. 1) Может работать на более низких оборотах двигателя. 2) Отсутствует гудение обмотки двигателя на низких оборотах. 3) Больший срок службы двигателя вентилятора. С дешовыми теристорными и еще какими то, не помню, двигатель вентилятора может выйти из строя за несколько месяцев. Выбор пал на регулятор, нашего отечественного производства, CTY-1.8, более бюджетного варианта я попросту не нашел. 5. Тдля того что бы соеденить вентилятор с фильтром и воздушное колено с вентилятором, нам понадобятся, универсальные переходники 2 шт. Все из-за не стандартного диаметра вентилятора 125 мм. 6. Воздушное колено 90 градусов 100мм диаметр с прямоугольным воздуховодом, для экономии места, оно нам еще понадодится. 7. Свет. Борды с Aliexpress, Samsung QB288, LM301H + 660 nm. + UV + IR. 5 шт. На четыре стенки и потолок. 8. Драйверы. Опытным путем мной было подмечено, что для бокового досвета необходима как большая площадь самих панелей так и большая плотность светодиодов на них, узкие досветы с малым количеством диодов, очень легко перекрываются 1-2 листами и становятся практически бесполезными. А вот мощьности хватит 10-15 ват. на борд. На большей шишки начинают подгорать. Собственно свет у меня бдет разделен на 3 какнала, верхний, боковой и торцевой. На боковых и трцевых стенках будут висеть по 2 борда на 30 ватных драйверах( 20 ватных к сожалению не нашел с нужными пораметрами), т.е. по 15 ват на борд(но все же рекомендую по 10 так в системнике будет попрохладнее а света хватит). Верхний свет 1 борд на 30 ват. Люксометр выдает на уровне субстрата 35000 lux с одним верхним светильником В общем взял 3 драйвера минифермер без димирования 30W, 600mA, 63в. 9. Все это дело питается от Wi-fi релле, smart switch tuya 85-250v на 4 канала. 10. Еще куча всякой мелочевки и расходников: Перегородки торцевые и потолок из 10 мм. фонеры. Днище 3 мм фанера. Пленка майларовая для оклейки фанеры. Пленка виниловая черная для оклейки воздуховода и фанеры с внешнней стороны. Двухсторонний и алюминевый скотчи. Герметик черный. Уплотнитель вспененный 1 мм. самоклеющийся. Орг. стекло 5 мм. для верхнего и торцевых светильников, 3 мм боковые светильники. Материнская плата. Вентилятор корпусной 120 мм. Корпус от компъютерного БП. Клеммы, провода, вилка. Фух вроде ни чего не забыл. Друзья строй репорт буду овормлять по мере свободного времени. Так что ждите продолжения. :)

Если хотите растить максимально незаметно, нужно выбирать правильную генетику. Для этой цели не подойдёт сатива, XXXL-генетика и супер-ароматные сорта каннабиса. Здесь нужны растения, которые дадут достойный урожай даже в небольшом гроубоксе и будут не слишком сильно пахнуть. В карточках собрали для вас примеры таких сортов от спонсора — сидшопа Семяныч. Еще почитать: Гроубокс для микрогрова Осознанный выбор: сидбанки, крафтовый бридер или ноунейм? Подборка расслабляющих сортов Просмотр полной Статья

Форумчанин и финалист Dzagi Cup 23 @blaxxxald подробно рассказал о своем сетапе как о рабочем варианте на одно полноценное растение среднего размера. Далее в статье речь пойдет от лица форумчанина. Цены указал на начало января 2024 года, я собирал в сентябре 2023 года и было подешевле, радуюсь. Стоимость товаров буду указывать по удобному, но грустному курсу – 100 деревянных за доллар. Задачи: просто, эффективно, не дорого, быстро и самое важное – стелсово. При выборе шкафа руководствовался предыдущим опытом. Ранее был гроутент 40х40х160 см. Он оказался неудобным для меня ни по одному параметру, хотя кусты поднимать можно, но это больше компромисс, чем комфорт. Вторым значимым для меня минусом гроутента стал внешний вид, от случайных гостей в моем отсеке человейника не отвертеться, а шкаф у этих самых гостей вызывает ровно 0 интереса находясь в единственной комнате квартиры, тент так не умеет. Высоту брал максимальную из тех, что нашел – 240 см, т.к. грубо говоря, 40 см высоты займет горшок, 40 см – под техничку, 20 см – безопасный минимум расстояния от лампы и рабочего пространства. Соответственно, уже не так и много. Ширины и глубины хотелось бы побольше, конечно, но в заводском исполнении однодверных шкафов больше, чем 50х50, за адекватные деньги я не нашёл. Заморачиваться с заказом распила ЛДСП не хотелось. Да и в принципе не жалею – размер комфортный и не занимает много места в хате. Шкаф Итак, мой выбор за 85$ (с учётом доставки до падика). Ссылка на Ozon. Здоровый, вполне добротный и простой по конструкции шкаф. Из НЕОБХОДИМЫХ доработок самого шкафа, на всякий случай, выделю один момент, не касаясь вентиляции – о ней позже. Как правило, в шкафах полка крепится через боковую стенку конфирматом и обеспечивает жёсткость конструкции. В нашем деле полки в шкафу – лишняя вещь, а вот жёсткость конструкции – нет, поэтому при сборке берём и возвращаем полку в шкаф, но крепим ее в плоскости задней стенки, тем самым обеспечим пространственную устойчивость всей конструкции. Вентиляция Изначально планировался самый ПРОСТОЙ вариант с пассивным притоком и активной вытяжкой. Для реализации берём крышку и дно шкафа, шуруповерт и коронки по дереву нужного диаметра. В моем случае: d102 – для вытяжки, d68 – для приточки. Размечаем отверстия на деталях, как душе угодно, и высверливаем. Крышку на время откладываем в сторону, а на отверстия для приточки в дне шкафа оформляем с помощью строительного степлера и подружкиных колготок в качестве предфильтра. В моем случае пассивная приточка оказалась не сильно рабочим вариком, т.к. канальнику было тяжело прокачивать воздух через имеющиеся 4 отверстия d68, а новых высверливать я не захотел. Решил, что если и делать телодвижения, то чтобы получить железобетонную эффективность, поэтому сделал РЕКОМЕНДУЕМЫЙ вариант с активной приточкой. В задней стенке (прямо в тонком дсп), на уровне горшка я сделал отверстие d102, к нему прикрутил вентиляционную решётку за 2,5$. Ссылка Leroy merlin. К решётке на скотч любой дешёвый канальник, у меня старый, уставший, шелестящий на максимуме вентилятор – 13$. Ссылка Ozon Шелест и лишний шум убрал регулировкой оборотов этой штукой – 2,5$. Ссылка Ozon.ru. И коленом вентиляционным – 1$. Ссылка Leroy merlin. Коленом удобно направлять поток воздуха прям под куст. Узел вытяжки прост до опупения, в целом, как и все остальное. Берём крышку шкафа, вокруг отверстия проклеиваем какой-нибудь уплотнитель для компенсации вибраций канального вентилятора. В моем случае – это теплуха для труб, купленная в леруа мерлен вместе со всеми пластиковыми переходниками для вентиляции – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Поверх уплотнителя саморезами прикручиваем торцевую площадку для канальника – 2$. Ссылка Leroy merlin. На верочку я ещё скотчиком проклеил по периметру. К площадке крепим канальник, у меня он закреплён просто армированным скотчем. Канальник недорогой,отечественный – 20$. Ссылка Ozon. Выбирал по цене и уровню шума, этот оказался лучшим вариантом и в целом, спустя почти 4 месяца, выбором я доволен, могу рекомендовать, если не хочется тратиться на S&P. К канальнику цепляем гофру, я выбрал белую ПВХ – 3,75$. Ссылка Leroy merlin. Гофру цепляем к фильтру, фильтр 250 м3/ч – план минимум для канальников 100-130 м3/ч, если их не глушить. Гайды по вентиляции в открытом доступе 37$. Ссылка Ozon. Фильтр нормес, второй цикл пашет. Скотча много везде поэтому выделю его отдельной позицией – 3$. Ссылка Leroy merlin. Фильтр закреплён по системе тяп-ляп, юзай, что под рукой есть, не такие уж там нагрузки, чтобы заморачиваться. На стенках шкафа светоотражающая пленка Diamond Diffuse Reflective Film 170. Я брал 5 метров – 12$. Ссылка Minifermer. Плёнку удобнее всего монтировать на разобранном шкафу, после высверливания отверстий. Но есть нюанс, чтобы не мучиться с закрытием засветов на петлях, дверь и стенка, на которой она держится, закрывается одной полосой плёнки, поэтому собираем эти детали вместе и потом с припуском на петлях закрываем плёнкой. Речь идёт о этом моменте: По периметру задней стенки я приклеил вспененную двустороннюю ленту в качестве уплотнителя – 1,5$. Ссылка Leroy merlin. При сборке и монтаже пленки рекомендую позвать вторую пару рук на помощь. С засветами тоже достаточно простое решение – уплотнитель самоклеющийся в 2 контура – 4$. Ссылка Ozon. Первый контур по периметру двери: Второй ответный по периметру шкафа: За безопасность отвечает умный замок XIAOMI YEELOCK CABINET LOCK. Удобная штука 500 открытий пережила. Смонтировал его чуть в натяг, т.е. чтобы открыть шкаф нужно надавить на дверь – 12$. Ссылка robot4home.ru. Обдув 2 вентика, тихие, с регулировкой, пахают нонстопом, не греются, годнота. За оба – 12$. Ссылка Ozon. Вентики висят у меня на мебельной штанге, шаг по высоте 20 см – 4$. Ссылка Ozon. Штангу на штангодрежатель – 4$. Ссылка Ozon. Свет, само собой – MiniFermer. Ребятам респект реально, лампочки на любой вкус и цвет за адекватный прайс. Я выбрал 2×60w Minifermer 1.9.7 Turbo UV, 20w Minifermer booster Sunlike: Тут все хотелки по спектрам и мощности, лампа засвечивает всю площадь шкафа. В принципе все круто, но концепцию планирую переработать, хочу боковой досвет, пока думаю, что и как замутить. По деньгам свет вышел на 100$ примерно, актуализировать не могу, т.к. нет на данный момент лампы в наличии. Но они обязательно появятся, потому залетайте на https://minifermer.ru/. Лампа собрана на стоковых планках и висит на регулируемых подвесах – 4$. Ссылка Ozon. Драйвера прикрутил к крышке шкафа, подвесы висят на хомуте для труб разобранном пополам – 0,5$. Ссылка Leroy merlin. Свет включается розеточным таймер, от вайфай розетки отказался потому что с интернетом траблы были – 15$. Ссылка Ozon. Про кабельменеджемент слышал, но морочиться не хочу. Основные сопли из проводов от лампы и обдува, а они не статичные. Основная комплектуха указана вся, но также надо накинуть на всякие провода, клеммники, крепёж условных 10-15$. Из инструмента нужно: Шурик, коронки по дереву, отвёртки +/-, нож канцелярский, степлер строительный, пилка по металлу. Всякое: саморезы ШСГД 16 мм – штук 100 Саморез ШСГД 20 мм – штук 40 Лента армированная Изолента Скобы для степлера Стяжки пластиковые ПВС 2 х 1,5 метров 5 Клемники Удлинитель Итого за 350$ или 35 тыс. рублей и день на сборку – получаем готовую установку для наших любимых растений. Шкаф получился простым в сборке, эффективным, не шумным (шум примерно, как включённый ПК) и относительно не дорогим для нынешних реалий. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. К критике и предложениям тоже открыт. Всем успехов и впечатляющих результатов, друзья! Автор: @blaxxxald Еще почитать: Репорт автора статьи: Опыт #2 – Cali crasher от Doctors Choice Строй-репорт: Мебельный гроубокс с CO₂ и автоматикой Строй-репорт: Стелс-гроубокс из системника Sunrise Просмотр полной Статья

Привет, камрады. С вами Varden, и сегодня поговорим о культивации «волшебных грибов». В первую очередь, рассмотрим наиболее сложный и непонятный этап этого процесса — плодоношение. Расскажу вам о DIY-боксах для его автоматизации, покажу несколько зарубежных примеров и дам общие принципы разработки такого устройства. Постараюсь объяснять максимально доступно и проводить параллели с гровингом, если это возможно. Поехали. Как вообще выращивают грибы? Есть уже немало гайдов, последовательно рассказывающих обо всех процессах шруминга. Сейчас подробно останавливаться не будем, а просто рассмотрим их поэтапно. 1) Инокуляция Это как проращивание семян. У вас есть споры, которые вы высаживаете в субстрат (обычно стерилизованное зерно). Если всё идёт, как надо, то инокуляция станет началом захвата питательной среды вашей колонией. Когда вы проращиваете и высаживаете семена в грунт, необходимо соблюдать определенные условия, чтобы они уверенно начали свой жизненный цикл. Температура, освещение, влажность и прочее. С грибами суть та же, но потребности другие. Хотя условия среды тоже играют роль, но куда важнее правильное приготовление зерна и стерильность всех процессов. Стерильность — основное требование шруминга. Если у вас хорошая генетика, которую вы аккуратно и чисто инокулируете в стерильный, подходящий субстрат, то у вас точно получится перейти к следующему этапу. Дальше вашему мицелию будет нужно лишь немного тепла и заботы для дальнейшего развития. 2) Инкубация Вы «посадили» ваши споры в сваренное и простерилизованное зерно в банках или пакетах (обычно в банках), и оставили небольшое отверстие с фильтрующим материалом для воздухообмена. Теперь начинается инкубация (обрастание) — условно, можно сказать, что это вегетативная стадия грибного цикла. Теперь нужно только тепло, влажность и время. Типичная температура обрастания для большинства сортов Psilocybe cubensis — 26-28°C, иногда можно до 30°C. В более прохладном воздухе рост будет замедляться или может остановиться вовсе. Если же будет слишком жарко, то почти гарантировано процесс будет загублен и вместо красивых нитей мицелия вы увидите на поверхности зерна пушок «мукора». Обрастание может проходить даже просто дома на полке, если там достаточно тепло. Но лучше будет всё же собрать под это дело инкубатор. Это очень простое устройство, базовую версию которого может сделать любой, используя простые составляющие: Контейнер с крышкой, в который влезет 6-8 банок с проинокулированным субстратом (или даже больше, сколько вам нужно). Мягкое устройство с подогревом — обычно сушилки для обуви / коврики для рептилий. Бытовой термометр или термогигрометр — подойдут недорогие ТГМ-1, которые мы все хорошо знаем. Лучше с выносным датчиком, чтобы постоянно не заглядывать внутрь. Покупаем всё это на любом МП или в хозяйственном, делаем в контейнере отверстие под провода и оставляем датчик с нагревательным устройством внутри него. Поздравляю: вы великолепны, и у вас есть инкубатор для мицелия. Ну, я бы всё же заморочился немного больше и заменил бы термометр на терморегулятор (он же термостат / термореле). Подключить его несложно, а если взять модель, которая запитывается от 220 В, то никаких дополнительных блоков питания не понадобится. Это позволит автоматически поддерживать нужный диапазон температур через управление включением и отключением нагревательного прибора при превышении пороговых значений. Когда у вас появился инкубатор, дальнейшие действия просты. Нужно поставить банки в инкубатор, укутав их одеялком. Если зерно не было пересушено в процессе варки и стерилизации, нужная влажность (близкая к 99%) будет поддерживаться сама. На этой стадии мицелию нужно не очень много кислорода, достаточно будет ненадолго открывать инкубатор 1-2 раза в день и сделать в контейнере маленькое отверстие для пассивного воздухообмена. Вся работа до конца «грибной веги» состоит в том, чтобы периодически осматривать банки, отслеживать рост и возможное появление различной пакости (плесень, закись). Испорченные банки лучше сразу утилизировать или хотя бы переставить в другой инкубатор на карантинный режим. На этом этапе довольно сложно ошибиться. Разве что если не туда поставите датчик, из-за чего реле будет ориентироваться на некорректные показания. А в остальном успех инкубации определяется качеством инокуляции. Пока мицелий бодро захватывает банки с зерном, можно как раз заняться созданием парника для следующего этапа. 3) Индукция (плодоношения) Предположим, что прошлая стадия прошла успешно и вы получили полностью заросшие мицелием банки с зерном. Красивые нити с видимой структурой, отсутствие цветных пятен и неприятного запаха из отверстий для воздухообмена будут главными индикаторами правильного обрастания. Отлично, теперь можно переходить к «цветению». Дальше можно пойти разными путями: классический парник с грибными «кейками» / монотуб / баклахинг. Даже если вы просто снимите крышку и поставите банку в более прохладное помещение с движением воздуха, то на поверхности зерна начнут расти плодовые тела (грибы). Но эффективность использования обросшего субстрата в этом случае будет крайне низкой из-за маленькой площади поверхности. Поэтому обычно зерномицелий смешивается с вторичным субстратом (кокос и вермикулит) для увеличения объёма. Этот микс нужно разложить в подготовленные заранее формы, после чего начинается повторное обрастание (в силу большего количества точек соприкосновения, оно заканчивается быстрее первого). Дальше начинается самый интересный этап, с которым связана основная часть рутинного труда шрумера или его инженерных решений, если он стремится к автоматизации. Чтобы из обросшего грибного кейка начали расти заветные грибочки, нужно обеспечить: Воздухообмен. Воздух постоянно должен обновляться — это главный триггер плодоношения грибницы. Высокая влажность. От 80% и выше. Без неё тоже ничего не будет. В идеале в боксе вообще должен быть постоянный туман. Температура около 23 °С. Самый минималистичный вариант парника для плодоношения грибницы тоже крайне прост. Это большой контейнер с крышкой и водой на дне, внутрь которого устанавливаются грибные «кейки». Влажность при подходящей температуре может поддерживаться за счёт испарения воды. Однако проветривать придётся вручную (нужно будет помахать крышкой) по 3-5 раз в день. Чтобы снизить риски из-за пропущенного сеанса проветривания, в парнике обычно делаются также отверстия для пассивного воздухообмена. Допустимо использование полностью пассивного притока и оттока, но лишь в помещениях с активным движением воздуха. Весьма популярна конкретная разновидность парника — монотуб. Принцип работы у него почти такой же. Разница в том, что монотуб объединяет в себе парник и контейнер для грибницы. Потенциально, с него можно собирать больше урожая за счёт толщины «кейка», который в данном случае просто нет смысла делать маленьким. В целом, очень практичный вариант. Я свои лучшие урожаи поднимал в монотубе. Но выбор такой разновидности парника не отменяет необходимости много раз на дню проветривать его вручную. Контроль влажности тоже остаётся неточным и обычно обеспечивается распылением воды на стенки бокса. Было бы очень неплохо всё это дело автоматизировать. Так, чтобы поставил монотуб с обросшим субстратом в уголок, а через несколько недель открыл его, чтобы собрать первую волну грибов. Сделать это, конечно же, можно. Базовая автоматизация (по Ханту) Простые варианты авто-парников и монотубов были придуманы уже достаточно давно. Они относительно просты в реализации и не требуют каких-то особых навыков или дорогостоящих компонентов. 1) Воздухообмен Самое первое, что хочется не делать самостоятельно вручную — это, очевидно, проветривание. Вместо 3-5 сеансов «помахивания» каждый день можно единожды установить вентилятор и таймер, настроить периодичность проветривания и не париться насчёт обновления воздуха в монотубе. Для реализации авто-проветривания будет вполне достаточно небольшого компьютерного кулера (до 120 мм) и любого таймера, даже в розетке. Но лучше будет, конечно, использовать электронный таймер, позволяющий запрограммировать его на короткий период включения вентилятора. Даже самые большие контейнеры нет смысла проветривать дольше пары минут. Весь воздух в нём обновится за это время, а дальнейшее проветривание будет снижать влажность, нарушая микроклимат. Альтернативный вариант вместо кулера — аквариумный компрессор. Обычно они достаточно шумные, но в целом тоже неплохо справляются с задачей проветривания. Выходной шланг необходимо направить в бутылку с водой, находящуюся в парнике. Для монотуба компрессор подходит плохо, поскольку размещать ёмкость с водой негде. 2) Поддержание влажности Ручное опрыскивание стенок бокса водой можно производить не так часто, как ручное проветривание. И всё же, это ещё один ежедневный ритуал, от которого можно отказаться, используя электронику. Оптимальный вариант — ультразвуковой увлажнитель. Если хочется меньше заморочек, то можно купить готовое устройство и направить его на приточное отверстие монотуба. Если же нужна экономия и эффективность, то лучше будет заказать сам мембранный УЗ генератор тумана. Это небольшая «таблетка», которая буквально разрывает воду на мельчайшие частицы, витающие в воздухе. Запускать его можно одновременно с кулером для продува. Тогда воздух, обновляющий бокс, сразу будет не только свежим, но и достаточно влажным. Так что отдельный таймер для увлажнителя не обязателен. 3) Температура Если вам необходимо точечно охлаждать воздух в монотубе без возможности использовать кондиционер, то… лучше просто дождитесь осени. Серьёзно. Шруминг в летнее время в жарких регионах — гиблое дело. Ну или установите сплит-систему. Других вариантов особо и нет. Я пробовал сделать «охладитель» для монотуба с помощью элементов Пельтье. Лёгкого пути так и не нашёл. Эти компоненты требуют правильной и точной установки, а также отвода тепла от обратной стороны пластины. При всём этом эффективность использования электроэнергии остаётся достаточно низкой. Единственная идея в этом направлении, которую я пока так и не проверил — использование элементов Пельтье для охлаждения воды, из которой генерируется туман увлажнителя. Это может заметно охладить поступающий в парник воздух, но для существенного влияния на температуру придётся подавать его в бокс постоянно, что приводит к новым сложностям. А вот автоматический обогрев парника или монотуба — вполне реализуемый апгрейд. По классике это делается с помощью фрагмента тёплого пола или специального термоковрика для рептилий. Лучше приобрести вариант с диммером, чтобы нагрев был максимально мягким и плавным. Затем нагревательный девайс кладётся под бокс и подключается к термореле, настроенному на нужный диапазон температур. С помощью этих незамысловатых устройств можно решить вопрос с автоматизацией контроля трёх основных параметров плодоношения псило-грибов. Конечно, в реальности вы столкнётесь с нюансами, которые зависят от выбора конкретных компонентов и условий. Даже чистота пространства, в котором находится парник, может сильно повлиять на его конструкцию. Если потребуется устанавливать фильтры на отверстия бокса, то нужно будет учитывать их сопротивление и, возможно, корректировать время обдува или мощность кулера. Ну и в любом случае всю эту систему потребуется собрать. Для таймеров и реле может потребоваться питание 12В и даже несложная пайка. Перспективные IoT-проекты Есть также более любопытные «гиковские» подходы к автоматизации выращивания грибов. Энтузиасты придумывают системы с использованием современных программируемых микроконтроллеров для гибкого управления и контроля. Например, один из пользователей Reddit продемонстрировал версию максимально бюджетного проекта на базе RaspberryPi. Он собрал «умный» парник буквально на коленке, используя подручные материалы и недорогую электронику (контроллер, датчик, вентилятор). Вся система обошлась ему в $70. Текущая версия устройства позволяет оптимизировать управление проветриванием. Несложный скрипт использует данные о СО2, получаемые от датчика в боксе. При пересечении пороговых значений включается или отключается вентилятор. У этого проекта два ключевых достоинства: Компактность. Все элементы реально небольшие; Масштабируемость. Используемый датчик уже измеряет влажность и температуру. Нужно лишь добавить реле и контролируемый прибор — контроллер позволяет это сделать. Другой энтузиаст с сайта Hackster показал уже более продвинутое устройство. Для своего проекта парень взял мощный контроллер ESP32, к которому подключил раздельные датчики температуры, влажности и газа. Все данные собираются в реальном времени, логируются и красиво отображаются на дашборде через ThingsBoard. В удобном интерфейсе можно задать пороговые значения, при превышении которых система будет подавать сигнал пользователю. К прототипу изобретатель подключил даже небольшие солнечные панели, которых достаточно для обеспечения автономности текущей системы (без управляемых приборов). Весь код, используемые компоненты и фотки пилотной версии можно посмотреть здесь. Интерес к автоматизированной культивации грибов есть не только среди домашних изобретателей. На форумах про Arduino и другие технические платформы можно встретить обсуждение более крупных проектов. Я встречал идеи по автоматизации целой подвальной фермы. В планах автора создание сенсорного хаба, в который будут поступать данные с датчиков по всему помещению для дальнейшей обработки и управления климатом. Все эти проекты показывают, что подход к созданию смарт-монотуба может быть куда глубже, чем просто кулер на таймере и ультразвуковой увлажнитель. В отличие от базовой автоматизации, IoT-системы дают целый ряд преимуществ: Точный контроль параметров — система опирается на показания датчиков, а не на «примерное время проветривания». История и аналитика — можно отслеживать графики температуры, влажности и CO₂, замечать тенденции и делать выводы о том, что реально влияет на урожай. Гибкая настройка — пользователь может в любой момент изменить пороговые значения или сам алгоритм работы устройства. Автономность — часть решений может работать без постоянного контроля (локальные скрипты или даже питание от солнечной панели). Масштабируемость — от маленького смарт-монотуба до целой плодовой комнаты, где десятки датчиков объединяются в общий хаб. По сути, такие проекты превращают монотуб в полноценную лабораторную установку. Сделай сам… или купи готовый девайс Надеюсь, я смог показать вам, что создание автоматического «шрум-бокса» — не такая уж сложная и затратная задача. Можно пойти проверенным путём и автоматизировать свой парник с помощью недорогих китайских реле с датчиками, вентилятора и увлажнителя. Если всё сделать аккуратно, то можно получить вполне рабочую систему, которая точно будет эффективнее, чем ручное проветривание. Тут все сложности обычно кроются в мелочах: Учёт совместимости всех электронных компонентов; Продумывание креплений и кабель-менеджмента; Рациональное размещение вентилятора и выдувных отверстий; А также другие трудности, о которых вспоминаешь уже в процессе монтажа или эксплуатации. Альтернативный вариант — заморочиться посильнее и сделать более компактную и технологичную систему с использованием микроконтроллера. Он не просто заменяет собой сразу несколько реле, но и позволяет обрабатывать информацию с датчиков, а затем передавать её в удобном виде для дальнейшего использования. Это может быть куда более увлекательно. Эффективность в сравнении с простой системой спорна, но возможностей для дальнейшего улучшения гораздо больше. Времени, сил и денег в этом случае точно придётся потратить больше, но лишь единожды, а не постоянно. Какой бы путь вы ни выбрали, вам так или иначе потребуется автоматизировать контроль всего трёх основных параметров: СО2; Влажность; Температура. А можно вообще ничего не конструировать самостоятельно. Тут как с гроубоксами: если хочешь — заплати больше и получи готовую укомплектованную установку. К сожалению, полноценных шрум-шопов, в которых бы продавали такие устройства, пока ещё нет. Однако уже существуют умельцы-одиночки, которые предлагают свои разработки для автоматического выращивания конкретно псилоцибиновых грибов. Причём даже в ру-сообществе. Качество таких DIY-боксов варьируется от довольно грубых поделок до весьма симпатичных и, главное, эффективных для своих задач устройств. Главный плюс — все комплектующие подобраны друг к другу и правильно настроены, а корректная работа девайса гарантируется наглядными тестами. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Минусы вполне стандартны для любых покупок у анонимного продавца в «серой зоне»: качество, безопасность пересылки, надежность и долговечность устройства полностью определяются порядочностью и репутацией исполнителя. Заключение Подведём итог. В обычном монотубе на плодоношении гроверу приходится как минимум несколько раз в день открывать крышку, следить за конденсатом, проветривать, увлажнять стенки и контролировать температуру. В сумме это легко занимает от 20 до 40 минут в сутки. Но куда важнее то, что отлучка куда-то более чем на полдня — это риск гибели всего урожая. Простая автоматизация снимает большую часть этой рутины. Таймеры, кулер на выдув и ультразвуковой увлажнитель позволяют сократить участие человека до минимума — достаточно раз в день проверять бокс и добавлять воду в бак для испарения. Однако настраивать всю систему придётся по опыту (собственному или чужому). Более продвинутые IoT-решения выводят шруминг на новый уровень. С их помощью можно не только проветривать и поддерживать влажность, но также контролировать CO₂, вести статистику и легко добавлять новые модули в систему. При этом все процессы можно оптимизировать, например, проветривать не по времени, а по уровню углекислого газа. Самый главный плюс «умных» устройств в том, что такую установку можно довести до полной длительной автономности. Контролировать параметры можно даже дистанционно, со смартфона. Это даёт возможность спокойно уехать на срок около 5-7 дней. Цель этих решений одна, независимо от их сложности: сократить рутину, избавиться от необходимости постоянно быть дома и добиться более стабильных урожаев. - @Varden Еще почитать: Грибы: кто есть кто в мире псилоцибиновых? Каннабис. Психоделики. Подростки Погружение в мухомор: мифы, факты и личный опыт Просмотр полной Статья

История о том, как надежно спрятать уже выращенное в условиях обычной квартиры и "прилегающих дворов". Когда я убирал свой первый урожай, жутко параноил по поводу "приема", а потому - всячески ужесточал меры безопасности. Моделировал в голове ситуации и оптимальное их предупреждение. В то время я не обладал большим багажом знаний, но точно понимал, что в юридическом векторе - выращивание от хранения отделяет только факт обрезки кол с основного растения. Кстати, если твои кусты нашли - следи чтоб с них не срезали ни-че-го. Ибо это противоправные действия со стороны людей в погонах. Я понял, что никто из посторонних не должен знать сколько длится мой цикл, ведь неделя на просушку крайне необходима, и это самый уязвимый этап! Взвешиваются недосушенные соцветия и у тебя "хранение в крупном количестве". Меня не радовала вероятность "сесть" за те пару десятков грамм с карлика, что мне удалось нагровить. Потому, порядком прошерстив чаты/форумы/спецлитературу, - увидел спасение в ТАЙНИКЕ. Спокойствие - необходимое условие для нормальной жизни гровера. Тайник обеспечит полную скрытность (при должном уровне исполнения и подборе локации). Рассмотрим и сравним вариант домашнего тайника и уличного схрона. Домашние тайники: Если ты уверен в контроле ситуации на "своей территории" - делай тайники дома. Помни - обыски без ордера не проводят. Если пускать придется, только при двух своих свидетелях и наличии фотовидеофиксации, на проведение которой ты имеешь полное право. Вариантов устройства тайников много, но не все они вполне надежны. А вот - решения, максимально гармонирующие с общей картиной дома, их редко когда прощупывают: - мебель с потайными полостями Сменные секции. Если их убрать - тайник не перестанет выполнять своих функций.. Двойное дно или фальш-стенка в выдвижном ящике. Иногда простукивается. Замаскированные выдвижные ящики и дверцы со специальным наличником. Надежно. Дорого. Игра с огнем...но идея неплохая. - книги На 20-40 г бошек. Дешево и сердито. Пару килограмм бошек уместит подобный тайничок. Себестоимость - минимум. Выбирай самые непритязательные и скучные книги - полости в стенах Лучший вариант. Мало кто настолько заморачивается, а у полицаев и без того длинный перечень в алгоритме обыска. Готовь 20-80$ для такого. В санузле ощупывать плитку тоже не станут. - полости в полу Классика, как временный вариант. - фурнитура и элементы дверей/окон Пвх подоконники уместят несколько "дежурных" грамм. Быстро положил - быстро достал. Двери тоже хороши - старая техника и носители На диски никто нынче и не смотрит. У каждого найдется стопка ненужных болванок. Дальше - дело за малым. Разбирать компьютер точно не будут. Немного подробней про мебель с секретами Мягкая мебель Итак, просто неограниченный полет для фантазий представляет собой мягкая мебель. Согласитесь, довольно легко устроить тайник в полой части спинки дивана или кресла. Аккуратно разрезаем, если нужно вынимаем наполнитель, закладываем все необходимое, и зашиваем. Только следите, чтобы совпал тон ниток и шов был максимально невидимым. Если решите использовать матрас, не кладите туда объемных предметов. Иначе приехавшая не на долго в гости теща, отдыхая ночью, может заподозрить что-то неладное. Она же не принцесса на горошине! Если то, что вы прячете, небольших размеров и не очень тяжелое, то это можно закрепить снизу кровати, дивана или кресла: снимите ткань, уберите все, что необходимо, и закрепите снова ткань так, как было раньше. Полые ножки и стойки мебели Классический пример тайника – полые ножки и стойки мебели. Для этого внутри высверливается небольшое отверстие нужного диаметра, о котором знает только хозяин. Конечно, в такое отверстие много не спрячешь, но все-таки какое-то количество ценностей скрыть можно. Но будьте осторожны, не делайте отверстия слишком большими или во всех четырех ножках табуретки. Иначе очень удивится подружка вашей жены солидной комплекции, зашедшая на чай, под которой в самый неожиданный момент проломится стул и из него покажутся брильянты прабабушки. Не забудьте закрыть тайник, например, приклеить кусочек войлока или установить пластиковую заглушку. Тайники в ящиках Вспомним детективы, где герои часто пользуются тайником по принципу двойное дно. В ящиках стола оборудовать его несложно. Возьмите тот же материал того же размера, что и настоящее дно, и закрепите его на липучках или магнитных полосках в пластиковой оправе, которые продаются в галантерейных магазинах. Готово. Прятать туда можно только плоские предметы (документы, фотографии, небольшую сумму денег). Обязательно зафиксируйте то, что прячете внутри. Чтобы ни что не привлекало внимания лишним шумом или стуком. В ящиках так же можно установить ложную заднюю стенку. Ведь не секрет, что в ящиках, выдвигающихся не до конца, сзади есть еще сантиметров десять, которые могут быть полезными в нашем нелегком деле. Опять же стенка ничем не должна отличатся по форме, размеру и цвету от настоящей, но располагающейся чуть дальше. И снова не забудьте тщательно укрепить все, что прячете. Между столешницей и выдвижными ящиками тоже есть пустое пространство. Тайник надо организовать так, чтобы он никоим образом не мешал выдвижным конструкциям. Внутри стола можно соорудить небольшой ящичек, а столешницу сделать, например, подъемной. Тайники в шкафах Перед тем как прятать вещь, вы должны определиться: нужен ли вам доступ к ней постоянно или вы легко обойдетесь без нее хотя бы полгода. И если к вам приходит понимание того, что любоваться своими слитками с золотом вы можете и не так уж и часто, то предлагаю спрятать их под мебелью, не делая при этом вообще никаких тайников. Например, собрали вы книжный шкаф, перед тем как поставить его на постоянное место, положите в полое место между полом и дном (цоколь) свои драг металлы. А потом загрузите шкаф литературой по полной программе. Таким образом, если воры и догадаются (что вряд ли), где спрятан клад, то чтобы до него добраться, им придется вытащить все книги. Если же дня прожить не можете, чтобы не прикоснуться к бабушкиному старинному колье, сделайте мебельный цоколь съемным. Вообще есть большое преимущество в том, чтобы собирать мебель самому, так как при сборке в срезах полок, например, можно делать полые пространства и прятать, прятать, прятать….. Однако добираться до спрятанного, будет, конечно, тяжеловато. В шкафу вообще при определенной сноровке и техническом оснащении можно спрятать человека. Только не забудьте про него, чтоб не получилось как с горе любовником в анекдоте. Используйте систему двойной задней стены, для этого надо во время ремонта квартиры углубить бетонные конструкции, к которым будет примыкать шкаф. В этом же углублении можно поместить сейф. Фальшивый потолок в шкафу - тоже неплохое решение задачи. Выпилите из дерева деталь, точно совпадающую по размеру с его внутренним периметром. Внутри шкафа прибейте рейки с трех сторон, так, чтобы получилась П-образная рама. Она по периметру будет держать внешние части фрикционных защелок, удерживающих фальшивый потолок на месте. Это необходимо для того, чтобы потайной отсек можно было открывать без использования специальной выступающей ручки. Чтобы открыть потайной отсек, надо толкнуть вверх незакрепленную сторону потолка. Тогда другая сторона освободится из фрикционных защелок и опустится вниз. Такие защелки не выдерживают большой тяжести. Поэтому фальш-потолок нельзя использовать как полку для хранения вещей. Сделайте над ним одну или несколько полок, куда будете класть вещи, которые необходимо спрятать. Помните, в шкафах, где что-то спрятано категорически нельзя делать освещение! Неплохая идея устройства тайника — сделать его внутри стены и закрыть швы потайной дверцы навесными полками или стеллажом. Съемная секция стеллажа закроет края дверцы, которая поворачивается на петлях обычным способом. Еще варианты Минус домашних тайников состоит в том, что отвертеться при их обнаружении - невозможно. Уличные тайники: Прекрасный и дешевый способ спрятать урожай. Единственный минус, по сравнению с домашними тайниками, состоит в необходимости предварительной упаковки и транспортировки "груза". Плюс - в дешевизне и максимальном дистанциировании в пространстве себя и шишек. Проясню два варианта предварительной упаковки для длительного хранения: - Стеклянные банки. Резьбу и нижнюю часть крышки нужно промазать солидолом. - Классическая упаковка с уплотнением. Полиэтилен/фольга/полиэтилен/скотч. И так в 2-3 слоя. Главное: защита от запаха/света/влажности. Анаша подготовлена к контакту с природой. Куда же мы её припрячем? - деревья/пни Дупло - максимально дешевый вариант. Именно так я и спрятал свой стафф. Убедись что у него есть дно. Будь готов найти там шишки, орехи и желуди, со временем:) Так делают "квестеры" и "геокешеры". Шикарно. Трутовик тоже может быть полезен. - земля/камни 220 л бочка - рецепт от мистера "Хайзенберга". Схрон для больших количеств продукта, на долгий промежуток времени и, главное, из местных материалов. Стандартный прикоп на 10-20 см Если даже малые объемы ты принципиально не готов хранить дома, но имеешь частную собственность. Такой камушек в саду будет "греть" тебе душу больше чем кг под подушкой. Вариант с трутовиком. Для малого количества. - нестандартный вариант Искусственные экскременты. Наименее притягательный тайник. Но эффективный. Таким образом можно постараться свести риски к нулю. Источник: telegram канал Mr.Green

Добрый день, дорогие друзья! Собравшись строить стэлс-гроубокс из ПК, я задался вопросом, какой выбрать вентилятор для изготовления угольного фильтра. Перелопатив кучу топиков на форуме, не нашел подобной информации! Мне, как и многим другим, судя по сообщениям на форуме, не по карману покупать дорогостоящие Noctua NF-F12 IndustrialPPC, на данный момент стоимость оных около 2800р за 1 штуку. В связи с вышесказанным я решил проанализировать рынок вентиляторов размером 120*120мм с хорошим статическим давлением, которое должно быть не менее 2 мм водного столба (мм H2O) и адекватной стоимостью, которая должна быть не более или в районе 1000 рублей. В данном материале будут только доступные на данный момент к покупке вентиляторы. Дабы не заниматься рекламой, ссылки на магазины, где купить, выкладывать не буду. Думаю Гугл еще вас не забанил, и вы сможете сами найти! Для начала давайте разберемся в основных характеристиках вентиляторов, необходимых нам! Во-первых, это статическое давление! Измеряется в миллиметрах водного столба (мм H2O), говорит нам о том, сквозь какое количество "преград" вентилятор сможет продуть поток воздуха, в нашем случае - это угольный фильтр. Во-вторых, это максимальный воздушный поток, измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute, Кубические футы в минуту) - это показатель того, сколько воздуха, его объем, сможет прогнать вентилятор в идеальных условиях (читай, без сопротивления и преград) в течении одной минуты. В-третьих, это наличие PWM (pulse-width modulation) или по-русски ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения вентилятора, для плавной регулировки его оборотов. Пригодится при автоматизации оборотов двигателя вентилятора в зависимости от температуры. Так что заранее продумайте этот момент, потом спасибо скажете! :hi2: За эталон возьмем Noctua NF-F12 IndustrialPPC 3000rmp. Конечно его давление скорее всего избыточное, но тем не менее его используют многие микрогроверы. Его характеристики: А это список рассматриваемых моделей для: Akasa Viper S-Flow PWM 2,98 мм H2O (AK-FN059) Arctic Cooling P12 2,2 мм H2O (ACFAN00119A) Cooler Master SickleFlow 120 2,5 мм H2O (R4-L2R-20AC-GP) Cooler Master JETFLO 120 2,72 мм H2O (R4-JFNP-20PK-R1) Cooler Master BladeMaster 120 3.9 мм H2O (R4-BMBS-20PK-R0) Cooler Master Excalibur 3,53 мм H2O (R4-EXBB-20PK-R0) Koolance FAN-12025HBK 5,4 мм H2O (12025HBK) Scythe Kaze Flex 120 2000rmp 2,99 мм H2O (SU1225FD12H-RP) Далее идем по списку, рассматривая вышеуказанные вентиляторы. Дополнительно оговорюсь, что все данные предоставленны производителями, и достигаются при максимальных оборотах! 1. Akasa Viper S-Flow PWM Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1250 рублей. 2. Arctic Cooling P12 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 550 рублей. Примечательно, что этот вентилятор у себя в гроубоксе использует форумчанин @svtig в своем стройрепорте. Надеюсь вы не против, что я дал ссылку на вас ^_^ 3. Cooler Master SickleFlow 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 4. Cooler Master JETFLO 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1200 рублей. 5. Cooler Master BladeMaster 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 700 рублей. 6. Cooler Master Excalibur 120 Внешний вид и упаковка: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 800 рублей. 7. Koolance FAN-12025HBK Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. 8. Scythe Kaze Flex 120 2000rmp Внешний вид: Характеристики: Преимущества и особенности: Цена около 1000 рублей. Если вы знаете, какие вентиляторы так-же достойны попасть в данный список, пишите! Посмотрим характеристики и добавим при соответствии! Спасибо, что дочитали до конца, надеюсь это было познавательно!

Здравствуйте уважаемые ботаники. Недавно на форуме Дзаги я прочёл тему о том как "Гроверы относятся к своим коллегам, которые продают свой продукт". От себя хочу сообщить, что я никогда не работал на наркошопы т.к. это прямая дорога в тюрьму. Но было пару случаев когда я ложил две закладки по 100 грамм шишек местному наркошопу ( на то время были определённые трудности с деньгами и я пошел на крайности). Слава Богу всё прошло успешно. Как я отношусь к гровера которые продают свой товар? Да никак! Это их личное дело, их судьба и их жизнь. А ещё мне нравится татуировка Майка Тайсона, где написана цитата: "Только Бог мне судья". Хочу поделиться с Вами статьёй про искусственные дизайнерские камни, которые можно сделать любой формы и размера. Статья не моя, автор неизвестен, но я подозреваю, что это какой-то курьер. Может кому то пригодиться, мне не пригодилось, но для общего развития не помешает, вот почему решил поделиться с Вами и так начнём... Есть несколько способов изготовления камней, кто-то делает из пластилина или глины. Я же хочу рассмотреть самый реалистичный на мой взгляд - камни из цемента и гипса. Цемент и гипс На мой взгляд самые п**датые камни выходят именно из них. Наверняка этот гайд будут читать и те кто никогда не работал со строительными смесями, по этому сразу главный совет: Всегда сначала наливается вода, затем добавляются присадки/пигмент, все это размешивается и только после этого добавляется сухая смесь. Хоть я и написал «Цемент и гипс» на самом деле использовать чистый цемент не рекомендую. Цемент сам по себе очень непрочный и всегда нужно добавлять песок/щебень и т.п. Правда гораздо проще сразу использовать готовые смеси. В магазинах есть как пескобетон, так и прочие смеси под разные нужды. Мне больше всего понравилось работать со смесями для наливного пола – в ней уже есть куча присадок и сохнет она часа 4 ±. на фото слева на право: 1. Смесь для склейки гипсовых изделий 2. Смесь для наливного пола 3. Микс этих двух смесей в пропорции 1/1. Свойства смеси Отдельно хочу поговорить о свойствах смесей и их корректировках. Рассмотрим самые важные для нас: Прочность – как писал выше, цемент сам по себе очень непрочен, а прочности придают различные добавки. При этом нужно добавлять не речной песок или гальку, а карьерный или щебень. При использовании готовых смесей ничего добавлять не нужно, все там и так уже есть. Прочность гипса и так всем известна, мне добавить нечего. *бетон это смесь цемента с песком Скорость схватывания – для ускорения схватывания цемента нужно использовать горячую воду или хлористый кальций. По отдельности каждый способ ускоряет процесс в 3 раза. Гипс и так сохнет очень быстро, его скорее нужно замедлять – лимонная кислота с этим отлично справляется. Пластичность – научно это свойство зовется как-то иначе, но я сейчас не могу вспомнить. Если мы используем формы для камней, нам нужно, что бы бетон затек во все щели. В этом нам помогут пластификаторы – ПВА, жидкое мыло. Если мы лепим камни руками, катая сферы, нам нужно, что бы бетон держал форму и не растекался – можно добавить пигменты, о них ниже. Покрас и мимикрия Цвет камню можно придать различными пигментами и добавками. Пигменты можно добавлять, как в воду при замешивании смеси, так и окрашивая сами камни. Ниже я использовал «колеровочную пасту» для водно-дисперсионных красок: я использовал пасту этой марки, а цвета №21, 23 и 31 При добавлении пигмента в саму смесь получаются такие камни: *верхний ряд - цемент, нижний – гипс, в каждом ряду первый камень без добавок Можно этими же пигментами покрасить уже сухие камни: *на гипсовом коричневом камне я догадался разбавить пигмент водой и получился более неодродный, «естественный» окрас При нанесении краски поверх камня, цвета не искажаются, в отличии от добавления в саму смесь. На этом и предыдущем фото использованы одни и те же пигменты. Попробовал использовать олифу, железный и медный купоросы: Можно обвалять еще сырой камень в каком ни будь дерьме и получится так: *слева какой-то наполнитель для шпатлевки, по центру грунт для цветов, справа смесь грунта с гипсом Форма Все что выше, это камни, слепленные руками, но можно использовать формы для заливки. Тогда камни получаются еще более натуральными: Для изготовления формы Сначала высыпаем крахмал, а затем в него выдавливаем силикон в соотношении 1к1. Можно взять в строительном магазине герметик на силиконовой основе: Все перемешиваем руками до однородной массы: Эту массу помещаем в форму: И в нее вдавливаем камни. Камни рекомендую обмазать вазелином, но это не обязательно: По деньгам изготовить формы для 26 камней вышло меньше 1000р. из которых 500р. ушло на силикон, 250р. на пистолет и 150р. на органайзер.

есть такой немецкий тент, probox q30, как раз с минимальными габаритами, подводящими спрятать его от посторонних глаз и не привлекающего внимания. Как думаете есть ли смысл приобретать такое под микро? может быть у кого-то был успешный опыт использования такой палатки? Интересно какой свет туда подойдёт, потому что тот же популярный квантумборд от минифермера на 60w несколько длинее на 9 см чем габариты самого тента (30/30/60). если кто-то использовал этот тент, поделитесь, пожалуйста, своим мнением по полатке, какой свет был и какие подводные камни этой крохи.

Всех приветсвтую, заранее извиняюсь за многобукв) Собираю сетап для первого микрогрова в системнике (да и в целом первого гроува, но другого варианта нет, только системник) прежде чем начать закупать все комплектующие хочу получить у более опытных людей комментарии по конфигурации. Собирал информацию по форумам некоторое время и вот что получилось: Системник ш 18 д 44 в 43 + Светоотражающая пленка + Герметик на стыках 1. По вентиляции. В планах поставить 2 кулера arctic 80мм с угольным фильтром на вытяжку и 1 80мм на приток, для питания хочу использовать ROBITON PC500мА + он как регулятор оборотов выступает, в электронике ничего не понимаю, но я правильно понимаю, что смогу запитать все кулеры этим БП? схема вытяжки такая: воздух из системника > угольный фильтр 1.5-2.5 см > пустое пространство в 3-5 см > вытягивающий кулер, насколько насколько я понял это эффективная схема. Этого хватит для избавления от запаха? запах критичен в моем случае) понимаю, что запах и от других параметров зависит, но хотелось бы максимально механически его нивелировать. 2. Нужен совет по свету над ним сейчас больше всего сомнений, планирую поставить minifermer Quantum board 60W с диммером 1.9.6 или 1.9.7 или поставить 1.6? Не слишком много ли это будет? По сути от горшка до лампы будет +- 30 см. 3. Гровить буду на субстрате (harvest all mix или biobizz all mix. Есть ли разница?) 4. Удобрения GHE tripart 5. Горшок 3.3 литра 6. Сорт автоцвет лоурайдер (или другой низкий) + LST тренировки Начать определенно планирую с автика но прикуплю семку фотика тоже, если авто не поедет) Сложность выбранного пути осознаю (первый гроув + системник + автик), буду рад любым ответам и вашему опыту, заранее благодарю)

Решился переделать свой системник. Отказался от автоматики на Ардуино. Вместо этого взял 4х канальное реле, работающее на базе приложения tuya. В качестве основного света будет люстра на cree 1304 мощностью 100w. Главная ее особенность в том, что светодиоды запитаны на 350ма, в результате чего температура на радиаторе в закрытом пространстве составляет 32°. В качестве досвета будет использован борд на 60w от минифермера. Главный упор в этом боксе будет сделан на систему фильтрации. Так как отсутствие запаха является критически важным моментом. Так же будет предусмотрена система подогрева входящего воздуха (чтобы не мёрзла растиха холодными ночами). Работа уже начата. Был сделан фильтр с техотсеком внизу обшит пол и передняя стенка.

Где-то 4 года назад наткнулся на форум Dzagi и удивился, насколько развит гровинг в нашей стране. Но так и не решился начать выращивать в обычном гроу-тенте из-за соображений безопасности. И вот, пол года назад наткнулся на несколько удачных конструкций в системниках, и тут до меня дошло, что и в таких условиях вполне реально что-то выращивать и решил построить свою версию стелс-бокса. За основу взял концепцию от ctm — большой серверный системник от Chieftec с принудительным вдувом и выдувом через угольный фильтр. Вообщем, загорелся сделать такой же. Но проще, так как первый гров и по ходу стало бы ясно, что можно улучшить. Например свет, сейчас бы поменял на другой. Как полагается все началось с Авито. Пол месяца ушло, чтобы найти хороший системник за адекватные деньги. Как раз уже были заказаны светодиоды, драйвера и прочее с Али, радиатор из ЛИГРы ехал транспортной, а все остальное покупалось по ходу строительства в различных магазинах. Электрика Началась постройка бокса. Первым делом убрал все внутренности из системника и смонтировал внутри раму для стенки, которая будет отделять основную камеру от электрики. Электрику изначально планировал монтировать снаружи бокса, но раз уже начал делать стелс, то надо по-максимуму все уместить внутрь системника. Получился некий технический отсек, разделенный на два контура — для электроники и для вентилятора вдува в камеру с растихой (на фото ниже второй контур еще не сделан, но видно перегородку, которая разделяет шахту на отсеки). Из минусов — около 6 см от ширины бокса отходит под эту шахту, что в принципе не так страшно, так как оставшаяся ширина камеры растихи около 45 см. Свет Со светом у меня было много сомнений — какие светодиоды поставить, какой спектр, сколько и как их разместить. В итоге заказал на Али светодиоды для растений с более-менее нормальными отзывами, всего 40 шт. Начитавшись про свет, понял что для нормального роста растениям в разные периоды нужны разные спектры света. Взяв за основу эти знания, нарисовал схему LED-светильника с 2-мя режимами: на веге должны были работать 10 красных, 10 синих и 10 фул-спектр 3-х Вт светодиодов, а на цветении 20 красных и 10 фул-спектр. Итого при силе тока 600 мА получаем около 60 Вт китайского света. Но пока имеем, что имеем Схема светильника ниже. Чтобы охлаждать светодиоды был заказан радиатор и на него прикручены на болтики М3 все 40 светодиодов. Насверлить 80 отверстий и потом нарезать в них резьбу — очень увлекательное занятие, к середине я вошел в транс, очнулся доделывая последнее отверстие. Разобравшись с отверстиями посадил прикрутил все светодиоды с термопастой на радиатор. На фото снизу готовый светильник (пленка сверху это защитная пленка на оргстекле). Весь светильник смонтирован в верхней крышке системника, для того чтобы можно было спокойно открутить его и снять в случае ремонта или апгрейда светодиодов. Светодиоды отделены от камеры 3 мм оргстеклом, которое делает контур света максимально изолированным от камеры с растением. Сам светильник подключается к боксу через три разъема (общий минус и два полюса на каждый режим светильника). На фото ниже режимы светильника — на вегу и на цвет. Воздух На передней стенке трудятся на вдув два вентилятора — один гонит воздух в тех.отсек и обдувает всю электронику вместе со светильником, а второй стоит на вдув в камеру с растихой. Воздух, проходя через тех.отсек и радиатор светильника выходит через отверстия на задней стенке (посередине отверстий как раз видны ребра радиатора). Температура на радиаторе не превышала 52℃ на минимальных оборотах вентилятора. На выдув из камеры с растихой поставил два вентилятора, которые продувают самодельный угольный фильтр. Конструкция проста — алюминиевый профиль, к нему клепками закреплены две сетки, между которыми засыпается уголь. Толщина слоя угля около 15 мм. Размеры фильтра подобранны так, чтобы обеспечить максимальную площадь продувания вентилятором. Шпильки под крепление вентиляторов сделал с обеих сторон, на случай если понадобится увеличить мощность (хотя скажу, что тяги на половине мощности вентиляторов достаточно для продува этого фильтра). Обдув светильника включается вместе со светодиодами через первый канал Sonoff Dual. Вентиляторы вентиляции находятся на втором канале и включаются вручную. Все вентиляторы запитаны через ШИМ-регуляторы, ручки выведены на переднюю панель под дверцу, отдельно регулируется охлаждение светильника (верхний) и вентиляции (нижний). Итог Получился больше творческий проект, некоторые идеи приходили прямо в процессе строительства. На данный момент в этом боксе начал свой первый гров. И так как опыта у меня в этом деле пока мало, то надеюсь на вашу поддержку и теплый прием Размеры камеры с растишкой Ширина 43 см Глубина 18.5 см Высота 60 см Читайте также: Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) | LED1477G22 IKEA 2700K Угольный фильтр в системник LED "Voodoo Sun" или как рождается магия Стелс - системник - ver 2.0 Гроубокс в Гроупедии Статья-победитель ноябрьского конкурса Автор, жги

Я не занимаюсь микрогровингом, не делал реальный угольный фильтр для стелса. Всё, что написано ниже - опыты и измерения, ничто не заменит практики. Меня как-то заинтересовали фильтры для стелсов сделанные на основе компьютерных вентиляторов, поэтому я решил немного разобраться в этой теме. Для тестов я взял 3 осевых и один центробежный вентилятор. Итак, по порядку. Первый в моем списке Noctua NF-12 3000rpm, который особо не нуждается в представлении. Далее я нарыл у себя вентилятор Zalman и Cooler Master. Это простые вентиляторы, я даже не знаю их характеристик. Обычно подобные вентиляторы и берут, когда фильтр делается по принципу «я его слепила из того что было». Четвертый подопытный, это центробежный вентилятор. Я его исключил из опытов поскольку он давал очень маленький расход воздуха, но про него я еще расскажу в самом конце. Многие знают, что помимо таких характеристик как объемный расход воздуха и скорости вращения лопастей есть такой параметр как создаваемое статическое давление. Говоря простым языком, статическое давление - это максимальное давление, которое может создать вентилятор. Максимальное давление создается в том случае, когда через вентилятор не проходит воздух. Понятно, что чем выше статическое давление, тем выше способность вентилятора продуть угольный фильтр. По техническим характеристикам статическое давление Noctua - 7,63 mm H₂O или 74,8 Па. Далее я буду работать с паскалями, мне так удобнее. Я решил проверить это. Мой измерительный стенд имеет следующий вид: серая канализационная труба, на одной стороне вентилятор, который вытягивает воздух, на другой стороне закрытый малярным скотчем вход. Вентилятор питает регулируемый блок питания, давление внутри измеряет манометр ДМЦ-01М с разрешающей способностью 0,1 Па. Даю питание 12 В, измеряю давление на Noctua – 80Па. Аналогичным образом делаю замеры с использованием вентиляторов Zalman и Cooler Master. Zalman - 14,5 Па Cooler Master – 16 Па. Мы видим, что разница в статическом давлении 5 раз. Я не знаю точную методику измерения статического давления, мой опыт показывает качественную разницу между вентиляторами. Статическое давление это хорошо, но мне стало интересно узнать, как же компьютерные вентиляторы продувают угольный фильтр? Для проведения эксперимента я сделал тестовый прямоугольный фильтр с толщиной угля 3 сантиметра. Его размеры 50 на 20 сантиметров. Почему такие размеры? Как известно, чем больше площадь угля, тем меньше его сопротивление, тем легче вентилятору прокачать через него воздух. Толщина в 3 см мне показалась наиболее оптимальной. Выращивать в стандартном объеме компьютерного системника проблематично, поэтому некое распространение получили корпусы формата full tower. В объеме такого корпуса фильтр моих размеров помещается почти впритык, поэтому свой фильтр я рассматриваю как некий максимум, который можно вообще достигнуть. Понятно, что фильтры таких размеров редко кто делает, поэтому я сделал специальные заглушки, которые уменьшают полезную площадь фильтра. Если мы обозначим площадь вентилятора буквой S, то заглушки имеют площадь S, 2S и 3S. Т.е. моя цель узнать, как площадь фильтра влияет на производительность вентилятора. Итого мы имеем фильтр максимальной площади, и три фильтра с площадью S, 2S и 3S. Все данные я забил в таблицу, объясню, как с ней работать Берем для примера вентилятор Nocuta. В столбике давление (1) я забил величину статического давления при разном питании. Т.е. при подаче 8 вольт статическое давление равняется 39 Па. В столбике «расход» (2) я забил измеренный расход воздуха при разном питании, как видно Nocuta максимально выдает 225 кубов, однако при питании 8 вольт я получил 158 кубов. В столбце PRM величина скорости вращения вентилятора. (на рисунке ошибка, где таблица с фильтрами написано л/ч, на самом деле м3/ч) Методика измерения расхода воздуха следующая: воздушный канал с диаметром 125, ближе к входу расположен анемометр, на выходе стоит исследуемый вентилятор. Включаем вентилятор, измеряем скорость воздуха, зная площадь воздуховода находи объемный расход воздуха. Опытный человек заметит, что по документации вентилятор Nocuta выдает 186 кубов, а у меня 225. На ютубе есть канал с тестами компьютерных вентиляторов, на видео про Nocuta тоже видно, что измеренный расход составил 227 кубов. Я не знаю, почему такая разница между заявленным и фактическим значением, я склоняюсь к тому, что моя методика отличается от заводской. Возвращаемся к таблице. Расход из столбика под номером 2 я принимаю за 100%. Теперь смотрим на таблицы потерь в фильтре. На примере Nocuta мы видим, что без фильтра на 12 вольтах расход был 225 кубов, а с фильтром максимального размера я получил 86 кубов. Т.е. расход воздуха уменьшился на 62%. Т.е. фильтр отнял 62% максимального расхода. Я думаю, что дальнейшая логика ясна. (на рисунке ошибка, где таблица с фильтрами написано л/ч, на самом деле м3/ч) Я, конечно, ожидал, что площадь будет больше влиять на расход воздуха, единственное очень хорошо видно, что при равной площади вентилятора и угольного фильтра расход воздуха у обычных компьютерных вентиляторов практически нулевой. Мой анемометр не измеряет меньше 0,2 м/с, поэтому потери может и не стопроцентные и расход воздуха находится в районе 10 кубов. В общем, надеюсь, что таблица поможет понять как работает связка компьютерный вентилятор-угольный фильтр. Короче то, что простые компьютерные вентиляторы слабы было вроде и так понятно. Какие есть способы улучшить ситуацию? Можно взять два вентилятора и подсоединить их последовательно или параллельно. Последовательное соединение должно увеличить статическое давление, параллельное - расход Проверим это. Для примера возьму Coolmaster т.к. их у меня две штуки. Один вентилятор дает 16 Па, т.е. две штуки должны дать 32. Проверяем это. Скрутил два вентилятора малярным скотчем, делаю замер давления – 21,5 Па. Увеличение в два раза не наблюдается. В принципе понятно, что один вентилятор влияет на другой и из-за этой помехи давление не увеличивается как мне хотелось бы. Подключу вентиляторы не вплотную, а на расстоянии – фото ниже. Сделал герметичный картонный короб, вентиляторы стоят по торцам (указано красными стрелками). Расстояние между ними примерно 15 см, делаю замер давления - 26,1 Па. Стало больше, но удвоения снова нет. Проверим параллельную работу вентиляторов. Для начала снимку один вентилятор. Скорость потока в воздуховоде - 0,61 м/с. Устанавливаю второй вентилятор. В теории объем проходящего через фильтр воздуха должен увеличиться в два раза. Делаем замер, скорость воздуха – 0,72 м/с. Т.е. объемный расход воздуха в первом случае составила 27 м3/ч, во втором 31. Удвоение расхода воздуха я не увидел. Я понимаю, что в случае если один вентилятор работает хуже чем другой, то воздух будет прокачиваться не через уголь, а через этот самый вентилятор, но моим прикидкам два вентилятора имеют в принципе одинаковые характеристики. Ну и в конце я хотел рассказать про этот центробежный вентилятор который я купил в радиомагазине за 500 рублей. Как вы думаете, какое статическое давление у этого малыша? Давайте измерим - 97 Па. Т.е по статическому давлению он мощнее чем Nocuta. Но есть одна проблема - конкретно мой вентилятор выдает очень маленький расход, который я даже не могу измерить и он очень шумный, хотя Nocuta тоже не подарок на 12В. Так что центробежные вентиляторы конечно предпочтительнее, но их надо выбирать по параметрам – уровень шума, расход воздуха. Моя статья по цилиндрическим фильтрам для гроубокса. Скоро на эту тему будет видео, размещу его в комментариях ниже.

Всем добра. Растихе 6 дней от каски, растет в корпусе, сверху минифермер 60 вт до ростка 25 см, ставил на диммере 50 проц думаю поэтому она вытянулась сейчас поставил на 100проц, также начала клониться в сторону вента на обув. Думаю ее прижать к земле и когда листья потянутся к свету присыпать ствол. Подскажите как правильно поступить, первый гров может там корни еще не разрослись и этими манипуляциями я только усугублю ситуацию.

Привет друзья. Подскажите пожалуйста, где я накосячил? Ак-47 от Стронг Сидс, 4-я неделя цвета, 12-я неделя от каски, на 6-й неделе начался предцвет, на 8-й цветение. Поливаю База - буйские, кормежка AN, Plantix и некоторые отечественные добавки. Это особенность сорта, ошибка микроклимата (было из-за выхода из строя обдува 33-34 тепла примерно сутки) или ошибка полива? Было: Стало: Вопросы по поливу, я веду репорт:

Мобильный гровинт или как гровить в путешествиях Зачем и для чего?! Последние года после сборки бокса я думал как можно упростить конструкцию, сделать ее надежнее и хитрее, после чего отбросил все свои мысли и забыл про это. Прошло время и у меня появилась новая потребность в новом гроу-решении, старые инженерные мысли вновь вернулись и приправились новой целью. Целью сделать устройство с которым можно быть мобильным и гровить в путешествиях. Цели которые я ставил перед собой - уйти от активного охлаждения освещения, но при этом активно охлаждать борд для продления ресурса его службы и сделать то самое маленькое устройство для мобильного гровинга с которым не нужен как таковой постоянный и полноценный гроубокс. Что нам понадобится? -квантум борд или любой другой светильник на зубчатом или игольчатом радиаторе -немного ДВП или альтернативного материала -перфорированный лист металла или металлическая сетка -активированный уголь для воздушных фильтров -небольшой, но производительный РЭА вентилятор или компьютерный кулер -домашний инструмент + крепеж -пару вечеров вашего времени Что мы будем делать? Модуль, который будет объединять в себе освещение + фильтрацию воздуха с вытяжным фильтром и осуществлять активное охлаждение квантум борда. Приступим! 1) Берем линейку и определяемся c размерами. Борд на фото имеет размер 300х180. 2) Идем в чулан или в строительный магазин и покупаем лист ДВП (на фото 4мм толщины), перфарированный алюминий или сетку и остальные мелочи, если у вас их нет в наличии. 3) Размечаем и разрезаем лист ДВП на заготовки деталей. У меня вышло 9 деталей - Верхняя крышка, 4 внешние стенки и 4 внутренних стенок. 1 х Верхня крышка - 300х180мм 2 х Большие внешние стенки 300х60мм 2 х Малые внешние стенки 172х60мм Почему высота 60мм? Все просто, нам нужно создать сэндвич внутри фильтра из двух слоев. В первом слое уголь, во втором свободное пространство для равномерного забора воздуха со всей площади фильтра. Этот как свободное пространство в классическом цилиндрическом фильтре. Если погуглить толщину слоя активированного угля в заводских фильтрах, то она колеблется от 30мм до 60мм, возьмем середину в 40мм толщины. 60мм-40мм=20мм, значит это будет толщина нашего буферного слоя. Делаем внутренние стенки, которые будут служить опорой и усиливать жесткость конструкции и клеевого крепления. 2 х Большие внутренние стенки 292х40мм 2 х Малые внутренние стенки 174х40мм 4) Далее находим центр верхней крышки и размечаем круг под посадочное место вашего вентилятора, на примере стандартный компьютерный 120х120мм. 5) Вырезаем отверстие под него - лобзик, коронка, балерина или ЧПУ, в общем чем удобнее и дешевле. 6) Склеиваем внешние и внутренние стенки. 7) Склеиваем "короб" нашего фильтра + проводим герметизацию всех швов. 8) Вырезаем сетку 300х180мм и приклеиваем к нижней части. 9) Скрепляем радиатор борда с корпусом фильтра, если в радиаторе нет отверстий для подвесов, просто высверливаем их сверлом по металлу (важно закрепиться на стенках корпуса фильтра как на фото, чтобы не приклеивать внутреннюю сетку или не делать дополнительную фиксацию для нее) 10) Вырезаем сетку для внутренней части 292х174мм. 11) Заполняем фильтр углем. Рекомендую так же добавить "дышащую ткань по всей площади нижней сетки для продления службы активированного угля. 12) Вставляем внутреннюю сетку 13) Устанавливаем вентилятор на посадочное место 14) Приклеиваем на гермоленту или двухсторонний скотч верхнюю часть (очень важно сделать все максимально герметично, если будут просветы, вентилятор будет втягивать не отфильтрованный воздух 15) Можно установить быстрые защелки на верхней части, чтобы ее можно было снимать при обслуживании и не проклеивать лентой или скотчем, а просто приклеить резинку (по принципу как на дверце холодильника). 16) Так же можно использовать с подвесами и с гофрой. Просто прикрепите ее с помощью переходника к кулеру и выведите в нужное место. ГОТОВО! А каков сценарий использования? Все просто приехав в новые места проживания, просто покупается картонная коробка и белая краска (это сущие копейки), присоединяю свет наверх бокса и просто наслаждаюсь процессом. Все остальные элементы, кроме измерительных приборов, это просто расходники, которые есть везде, поэтому весь мой сетап состоит из этого изобретения и ЕС+ПШ метра. Для критиков Данная конструкция на 101% рабочая, так как все наработки до итогового продукта были протестированы лично, а также протестированы другими форумчанами по моим статьям. Если кто то не видел бокс и устройство фильтра, то прилагаю ссылки: Filter Box P.S. Век нейронок настал, а значит возможно придется соревноваться с ними и их операторами, но такое она никогда не сгенерирует:) После последней публикаций очень приятно наблюдать как в ТГ и сети моя статья набрала больше ста тысячи просмотров, а также феноменальную обратную связь. Большое спасибо! Не забудьте украсить или покрасить!

Уважаемые Читатели;), рад представить вашему вниманию авторский проект - гидробокс собственного производства "Jackson`s Freezer" Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это......за исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон - это моя территория, а также, единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое о чем я подумал - это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен, и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха, и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип "заготовки" был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон не широкая, в моём случае - проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, а значит искать нужно не стандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на авито, остановился на нескольких, финалистом из которых стал отличный холодильник "Саратов модель 452". Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки - 40х40х108 см - это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, с которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). По итогу, на следующий день, я забрал свою заготовку - пустой холодильник, без морозилки, компрессора, и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса - 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину и привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность свет вентиляция обогрев на время сна растихи циркуляция воздуха влажность организация гидропонной системы автоматика фильтрация воздуха минимальный бюджет Рассмотрим все эти пункты по отдельности. *** Перед тем, как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также, большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! *** Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой "Стенофон". Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал "лабораторию" в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику - ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД лампы тогда никто не слышал. В этот раз, я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность - очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть.. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху, много мне не потребуется, и решил, что это будет 4 более менее мощных ЛЕД лампы - одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой, и примастырил 4 патрона Е27 через "теплообменники" из переходников для ТВ антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112Вт и около 9000Лм. Соотношение спектра 6500/2700 примерно 60/40%. Все соединения проводов на Ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины), стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от минифермера с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом, и серьезность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно - должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Внутри Снаружи Сразу хочу отметить, всем, будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего, не посреди комнаты же ему стоять..), то выдуваемый воздух будет "упираться" в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3*С сократилось с 20-30 мин до 3-х! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3-4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос , в который монтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника - это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было не трудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы - уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Теплый пол - слишком запарно. Терморегулятор и опять же, пожарная безопасность, не давала покоя. По итогу наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. По итогу было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК лампу. Цена ИК лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно, должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Не просто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью - типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант. 2 скорости, и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие, и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор - 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель), и стержня, который впитывает воду, и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его, в будущем, планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, НО у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда зажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема - влагинатор выключался через 1-1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс - тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает к верху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол литровая тара из под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду пока освободится 0,75 л от геля для душа, широкая и низкая. Цена увлажнителя - 300 руб. Организация гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в еще одном куске ламината, который по ширине идеально подошел как крышка для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано с боку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто не глубокое), а также для организации ЛСТ тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху - увидите на фото и видео далее в репорте. Субстрат взял классический - керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор - один из важных моментов - нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компресор для аквариума, нашел в деревке, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый - бесплатно Компрессор новый - 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый - 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное - автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на АлиЭкспресс, и первым делом нашел и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28*С, и выключение при 26*С (на цвете снизил на 26/24*), а обогрев включается при 20*С, а выключается при 23*С. Регуляторы эти бывают для 12v 24v, и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу - он не дошел,. Заказал еще раз, только уже с 2-мя выходами - 1 на влажность, и 1 на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50*С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя, и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50*С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 - это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной - 700 руб. Регулятор температуры и влажности - 900 руб. Автомат на свет - 600 руб. Бонусный пункт Наверное внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это - вайфай IP камера - чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже АлиЭкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но как правило быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако, и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость - 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, в следствии чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что этот вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник - 1500 руб. Свет - с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция - вход/выход - 1300 руб. Обогрев - 500 руб. Циркуляция - 600 руб. Увлажнитель - 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет - 2200 руб. Компрессоры и аэраторы - 1600 руб. Итого: 10000 руб По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно еще тысячу накинуть. Теперь можно сажать растиху И на последок, небольшая видеоэкскурсия по готовому боксу, а также несколько фотографий растихи, в нём выращенной. Видео тяжелые поэтому на них ссылки на Dropbox. https://www.dropbox.com/s/m0zf8y8dfe20lwl/video_2021-01-25_10-16-19.mp4?dl=0 - это вариант полегче - 20 mb. https://www.dropbox.com/s/nt8zkdlx41jqux4/MVI_2143.mp4?dl=0 - этот вариант потяжелее - 280 mb, но он более информативный. Также, есть пара небольших видосов из процесса выращивания. https://www.dropbox.com/s/hrckxlr5fc6s2vs/Первые корешки.MOV?dl=0 - первые корешки. https://www.dropbox.com/s/withurfpkt4byre/ЛСТ.mp4?dl=0 - ЛСТ, основной подгиб. https://www.dropbox.com/s/lse4floonj3vvaj/Начало цвета.mp4?dl=0 - начало цвета. https://www.dropbox.com/s/yt5shmijzm3eomg/video_2021-02-03_01-03-21.mp4?dl=0 - видео с веб камеры. Фотки от 23.01.2021. Сорт Crime Caramel Auto. На сегодняшний день неделю на чистой воде. Стигмы уже практически все коричневые, трихомы мутные, появляется янтарь. Харв на днях. Итак 8 февраля были получены результаты по сушеному материалу. Но прежде, немного о процессе харва. Харв разбил на 2 этапа: 1. Окончательная дефолиация и срез сахара с живой растихи. 2. Срез растихи с последующим маникюром каждой ветки. Смотрим 1 этап. 4 февраля: Это до стрижки, а дальше - после. Те, которых больше - это сахар. А эти козявки я накатал с секатора, пока стриг сахар. Скурил сразу - очень лютое дерьмо! День растиха еще постояла на обычном режиме, и начался второй этап. 5 февраля, 82 дня от каски (много для этого сорта), режем! Решил в этот раз не вешать полностью, а разобрать на ветки, чтобы проманикюрить труднодоступные места. Получилось довольно неплохо. Икеевский стол был почти заполнен. Это главная кола. С неё ещё три больших отростка отрезал. Еще сахар. Коряга Удобная вещь. В холодосе сломался влагодатчик, поэтому налил водички в корыто, и выставил температуру 19-22*С для сушки. Влажность была сначала 50, потом упала на 40 и 30. По итогу, через 3 суток материал просох достаточно хорошо. Снаружи бохи были сухие и хрустящие, а если начинать сжимать, то чувствовалось, что внутри они чуть влажнее - самое то для пролечки! Результат превзошел все мои ожидания - 53 гр сухого материала! Я ожидал 30-35, но вышло в полтора раза больше! 40 с веток, 10 - чисто верхние бошки, и 3,6 - главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Качество - просто пи*дец! Другого слова не подобрать. Неделю народ кладу штабелями, и сам убиваюсь в хлам с одной небольшой трубочки (а я не из тех, кто курнул пятку и упал., опыт большой и солидный). Очень лютая индика вышла. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену, и примастырить ЛЕД борд), после чего запущу следующий гров - гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. И в заключение, с чего всё начиналось: Надеюсь мой репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Jah is blessing us

INTRO Всем привет. И вот наконец-то я собрался и готов приступить, как я надеюсь, к последней версии моего бокса. Почему же я решил построить новый бокс. На данный момент у меня работает большой chiftech и еще средний бокс для веги ,но даже если гровить в двух бокссах, то есть начинать вегу в одном, а на цветение преводить в большой бокс то это экономит от силы 30 дней и нужно очень стараться и прилогать массу усилий при поливе дух растих на коксе одноверменно. И в результате выходит примерно 1грамм в день ,при том что мой расход примерно такой же. Получается я раб своих боксов ,я не могу ухать в отпуск или к друзьям с ночевкой на пару дней итп Не хочется жить в рабстве боксов! Если покупать траву, как я когда-то, то даже при очень крупных вложениях, бокс экономит мне массу денег... Поэтому было решено собрать свой космический корабль для полетов в космос! Встречайте мой новый проект Space Box V3.0 Сборка бокса у меня ассоциируется с созданием космического корабля ведь ,чтобы из него не пахло, нужно сделать хорошую вентиляцию и герметизацию. Нужно позаботиться о контроле температуры итп. Вобщем все как в настоящем космическом корабле. Пока я строю этот бокс ,я слушаю фантастические рассказы о космосе, поэтому эта тема будет пропитана космической тематикой... Боюсь, моего опыта в некоторых моментах не хватает, поэтому я пишу здесь в надежде ,что найдутся инженеры, которые помогут мне с проектированием моего космического коробля. Примерные требования Полный стелс набор Никакого запаха Никакого света Шум не выше 35Дцб Не превликающий внимения, внешниий вид Возможность передвижения бокса бокс на 2 -3 расстения 3 боковых досвета на стенках по 20-40 ват каждый (это момент надо еще обсудить) Основной светильник до 400-600W ,естественно все на LED Возможность димировать все освещение Контроль оборотов всех систем вентиляции через arduino Передача данных из arduino в raspberry pi Веб интерфейс на raspberry pi для контроля и управления боксом Простой доступ ко всем обслуживаемым частям (светильники ,фильтры,куллеры,вентиляторы) В качестве корпуса решено было использовать серверный шкаф на 6 юнитов. Размеры 600/600 высота 620 С верху и снизу имеются овтерстия на 2 кулера 120mm. Решено было сделать приточку с низу а охлаждение света сверху. Рабочее пространство получилось примерно 400/480 Cхожая модель фото из интренернета Рабочее пространство отделено от ламп и техничского отсека посредствам алюминиевой конструкции,которая внутри обшита алландом,а снаружи вибро и шумо изоляция. Конструкцию собираю из алюминиевых уголков и профилей. Скрепляю болтами м3. Спорный вопрос о вентеляции. Как показала практика, для устранения запаха ,главное не герметичность ,а хорошая вентиляция (вытяжка). Боксы как правило начинают испускать ароматы когда сильная приточка,но слабая вытяжка. В следствии чего внутри создается давление и воздух начинает стремиться на ружу через любые щели (бокс в идеале должен работать так ,чтобы даже если и были щели ,то через них тянуло внутрь). Фильтр я буду изготавливать из алюминевого профиля. Толщина фильтра планируется 2,5 см (этого будет достаточно для полного устранения запаха ??) примерный фид фильтра фото из интренета И тут встает вопрос ,как его продувать? Фильтр будет примерно 130/400 или два 130/200 плоские. Крепится будут внутри бокса и через них должна работать вентеляция. Вариант #1 4-6шт Noctua 3000-PWM Вариант #2 Канальный вентилятор Silentub 200 Подскажите формулу для правильного расчета вентиляции. Сейчас я нахожусь на стадии завершения проекта по внутреней конструкции. Я не могу определиться с размером задней части бокса! Если ставить канальный вентрилятор, то ему нужно минимум 12см. В широкой части тех отсек сейчас 13см - тоесть получится по пол сантиметра шумки или вибро изоляции с двух сторон. Это при том что на стенках она достигает 5см, а в самом шумном месте получится всего сантиметр. Поэтому и думаю о расширении тех отсека или использовать куллеры,так как они занимают меньше места. Главный актуальный вопрос. Продуют ли куллеры фильтр или все таки канальные вентилятор? Фото бокса текушая стадия

Участник конкурса статей «Автор, Жги!» рассказал об этапах постройки гроубокса. По словам автора, гроубокс получился тихим, неприметным и способным поддерживать комфортные условия для растения. Ко мне часто заходят друзья и родственники. Поэтому я задался вопросом, как скрыть свое увлечение выращиванием от лишнего внимания? Мне нужен неприметный, максимально бесшумный, небольших размеров удобный гроубокс, который бы вписывался в интерьер гостевого зала. Нашел комод с выдвижными ящиками, схожий с палитрой цветов гостевой фурнитуры. Цена была приемлемой, да и место, где забирал его, находилось не далеко. Внешние размеры 80*86*44 см. Я заранее уже представлял, что весь вентиляционный узел должен быть изолирован в отдельный отсек из ЛДСП. Также всевозможные рабочие элементы должны регулироваться, в зависимости от температуры и шума работы узлов. Комната находится на солнечной стороне, и 30 градусов в ней — это норма. Хотелось бы видеть в боксе температуру не выше, чем на 1–2 градуса. Освещение С последнего цикла стоит борд от MrGrower на 60 вт, работает в тандеме с обдувом (Noctua 80). Захотелось еще света, много его не бывает... полоски от Рязанова 2х25 вт с массивным радиатором поставил по бокам. Обрадовало наличие уже встроенной регулировки мощности в блоке Mean Well. Вентиляция На Wildberries приобрел по скидке канальный Vents quiteline 100. Производитель заявляет целых 25 дцб шума. Подключен через регулятор оборотов MTY на 1,5, и в среднем работает на 70% мощности. Фильтр искал по размерам, подходящим для выделенного ему места. И вмонтировать его необходимо вне полезного пространства, так как он будет съедать много места. Наткнулся на одного из отечественных производителей, цена — сказка. Сверху Макс докинул мне угля на замену и фирменную наклеечку. На вдув выбрал всем любимый Noctua NF-F12 с магнитным подшипником, подключенный через регулятор оборотов. Который не слышно даже на высоких оборотах. Список используемого: Свет San2 ultimate v_2 60w + 2x25 w Рязанов. Канальный вентилятор Vents quiet line 100. Фильтр 120 кубов, от отечественного производителя. Кулер на вдув Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Кулер на обдув Noctua NF-R8 redux-1800 PWM Комод «Басик-544». Термогигрометр Xiaomi. ЛДСП (белый, венге, черный), ДСП. Виброизоляция STP 3 мм, 5 листов. Шумоизоляция STP 2 листа м, 2 листа про, 1 лист 8 мм. Угловой соединитель 100 вентс. Вентиляционная труба 125. Белый уплотнитель на торец. Rex вент. на обдув. Гофра мягкая, вентиляционная. Шим регуляторы 3 шт. Вент. решетки. Регулятор оборотов MTY-1,5 Мебельные фиксаторы. Петли. Начало постройки Выдвижные ящики комода разобрал полностью. Внешние элементы будут соединены в одну дверку. Протянул все соединения комода, углы и болты. Избавился от направляющих и снял заднюю стенку. Нижние 5 см свободного пространства ниши комода использую в будущем под слив-поддон для капельного полива, а правую часть — под разводку проводов и установку вентиляции под мамник. Далее из внешних частей ящиков начал собирать полноценную дверь, снял ручки, уложил все поверх комода. И вроде более-менее выровнял их между собой. Чтобы были зазоры между секций ящиков, с двух сторон между ними вставил болты, и зазор сохранился, после того как закрепил секции вместе. Скрепил остатками от ящиков, дощечки распилил наполовину. Скрепил в трех местах, чтобы под своим весом дверь не гуляла. Подготовил и примерил по размерам листы виброизоляции. Напилил из ДСП куски на заднюю стенку комода. Для большего изолирования шума, так как тонкий оргалит нам не подойдет. И вообще, прежде я собрал вент и фильтр вместе и положил просто в один из ящиков тогда еще целого комода. Включил посмотреть, как это будет звучать и сколько шума будет издавать... удивился... при закрытом выдвижном ящике особо тише не стало. Вымерил и поставил площадку под шкаф, закрепился на уголки с внутренней стороны по периметру. И закрепил уже верхнюю часть задней стенки, придал жесткости конструкции. Предварительно проверив по углам геометрию комода, чтобы не завалились стенки при закреплении. Из купленного в «Леруа Мерлен» материала собрал белый внутренний шкаф ЛДСПна петлях. Внешние размеры 40х45х75 см. Примерил шкаф, накинул дверку, все закрывается как надо. Поверх задней части наклеил лист вибро 3 мм. Наклеил уплотнитель по торцу шкафа, поставил и отрегулировал сразу петли, чтобы избежать неудобств установки на весу, и проверил сразу щели. Вырезал технологические отверстия под вентиляцию. Также частично обклеил внутри комода вибро- и шумоизоляцией. Итак, я взял рояльные петли 45 см. Единственная проблема заключалось в том, как выставить и закрепить по месту дверку, чтобы зазоры сошлись… получилось не с первого раза. На внутреннюю часть дверцы наклеил два листа шум. STP 5 мм. Хватило почти на всю площадь. Далее размещу на двери таблицы кормления и порядок добавки стимуляторов, может, какие-то свои записи. Также изначально я оставил зазор между левой стенкой комода и левой стенкой шкафа для установки мебельного фиксатора. Стоит около 70 руб. в «Леруа Мерлен». Сам механизм: нужно, чтобы крепился изнутри и был скрыт. Позже, после эксплуатации, был внедрен еще один фиксатор в нижний части, две штуки держат лучше. Заднюю часть закрепил на мебельные саморезы, листы ДСП, предварительно вырезав технологические отверстия под вентиляцию. На них позже поставлю квадратные вентиляционные решетки. Возможно, найду под цвет или же покрашу. На шляпки саморезов надел заглушки под цвет фурнитуры. Использовал такую застежку, цена в районе 150 рублей. Дверца прилегает плотно, при желании можно избавиться от любого зазора. И открывать удобно Технический отсек Он также будет размещен отдельным «якобы коробом» из ЛДСП. Стыки элементов проклеил шум. лентой, закрепил все на уголки. Использовал саморезы 30 и 15 по дереву. Гофру использовал белую мягкую, вроде как поток тише проходит относительно алюминиевой. На весь отсек ушло примерно три листа вибро, два шумо, обклеил полностью. Крышку в том же порядке. Замерил, нарезал, примерил, закрепил… все просто, и заклеил виброй плюс два слоя шумо. Разложил на общую картину. Примерно будет так: фильтр — канальник — гофра — глушитель. Стыки соединений фильтр+вент или вент+угол 100, я заматывал армированным скотчем. Держит крепко и минимум заморочек. Так как соединительных спец элементов я не нашел. Верхний левый отсек был задуман под другой фильтр, который еще в пути, миллион световых лет идет нашей любимой почтой. Выходим из положения и временно ставим замену. Сделал своего рода глушитель на выход канального вента из 125 трубы и акустической шумоизоляции. Думаю что два изгиба после вента будут меньше влиять на производительность, нежели два изгиба до него. Ну и предварительно, конечно, проверив шум и работу данной конструкции. Закрыл все крышкой. В нижний части установил кулер 12 мм, он будет запитан через шим регулятор. Мне активный вдув на таком малом пространстве необходим, и, как показали предыдущие варианты сборки, при повышении оборотов кулера на вдув легче согнать температуру в боксе при жарком дне. А также свежий поток обдувает горшок, как бы охлаждая его (где-то читал, главное, чтобы корни не подвергались высокой температуре). Это лично мое мнение, основанное на том, что я вижу в ходе использования. Также, ребята, подвес за «три копейки». Пять карабинов по 15 руб. + 0,5 м цепочка 70 руб. — вечно, надежно, еще и регулируется Время поджимало, а моим «перцам» надо уже где-то стоять. Собрал электрическую часть, повесил свет, термометр... И начал тестировать пока что конструкцию. На бокс выделен отдельно автомат с УЗО, от него идет медный провод 2,5 кв на розетку. И после через вилку уже на эл. часть внутри бокса. Все соединения находятся на клеммниках и спец. разъемах. Канальный вент подключен через регулятор оборотов. Блок питания на 12 в 5 амп, два шим регулятора на кулера вдува и обдува. Оставил еще розетку под блок usb 4,5 в. Ну и примерил платформу raspberry pi с сенсорным управление для автоматизации и контроля по сети в будущем, уже заказал электроды PH PPM / автополив. Speed Auto+ от Sweet Seeds. 60 день Едем дальше, наконец пришел фильтр. Ставим и собираем уже как должно быть. Угловой соединитель облепил тоже виброй, да и вообще я парень простой, вижу где можно налепить вибро — леплю… Ну, а если честно, я считаю, хуже не будет, вроде как хотим же сделать максимально тихо. Канальник обернул 125 трубой, внутри поролон, и, конечно же, вибро. С торца наклеил ленту поролоновую. Возможные пустые места закидал кусками шумки, которая осталась в ходе работы. Средние показание температуры и влажности с термогигрометра Ну и в заключение строй-репорта хочу сказать, что получился очень тихий, неприметный для меня инструмент. В нем уже прошел цикл, и температура по верхнему термометру была на 1–2 градуса выше комнатной. При условии, что на дворе лето. Проблем с жарой для куста я не видел. В большинстве решал обдув, который охлаждал как и верха планта, так и борд. И теплый поток обдува сразу уходил в вентиляцию. Что касаемо звука, шума от канальника как такового нету, есть гул на выходе потока воздуха. Его получилось хорошо сгладить глушителем. На фоне обстановки в квартире, разговоров и включенного телевизора я не слышу работу бокса. Что я считаю конечным результатом вполне удовлетворительным. С наступлением осени температура за бортом уже не такая большая. И я выкручивал обдув и вентиляцию в половину мощности, что сказывалось на уменьшение шума работы узлов. Также правая свободная часть в дальнейшем будет служить для второго шкафчика внутри комода, под небольшую мамку. Спасибо всем за внимание! Возможно, именно для тебя, мой дорогой друг, я открыл что то новое. Я благодарен всем, кто делает эту культуру хоть чуточку ярче. (с) Автор: prada Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Краткий гайд по кулерам и их установке. Чтобы не воняло, не шумело и долго работал Просмотр полной Статья

Проведя в текущей конфигурации два достаточно успешных грова, я ограничился лишь внесением незначительных корректив, обретя уверенность в том, что это бесспорно финальный билд, так что нижё Вас ждёт подробнейший фото-видео отчёт, с выделением основных, конструктивных идей и примеров их реализации. Обзорно представить билд можно с помощью трёх нижеприведённых фото: 1. На данном фото представлены все компоненты системы с их серийными номерами, что позволяет легко найти их и их варианты приобретения в сети интернет 2. Потолочный свет, отделён светорассеивателем "Призма", диоды монтированы на радиаторе с площадью рёбер 7850 см2 через 4 pin контролер, осуществляющий регулировку вентиляторов на подшипниках с магнитным центрированием (полное отсутствие люфта в обоих плоскостях), на основании заданной целевой температуры 30С. Поверхность светорассеивателя по бокам от радиатора покрыта алланодом 3. Боковой досвет монтирован непосредственно на металлические двери системника, и обклеен вспененным полиэтиленом в целях отделения тепла от внутренней камеры системника, места соприкосновения между внутренней поверхностью, и платой квантумбоарда полностью теплоизолированы, вспененным полиэтиленом в местах соприкосновения с металлом двери и воздушной прослойкой в случае с платам. Поскольку верхняя крышка системника служит радиатором для драйверов синего и красного цвета, а драйвера также линии 12V вентиляции, стандартные ножки заменены пластиковыми ножками для мебели, так удалось обеспечить достаточный зазор мешку системником и крышкой стола. Вид сбоку, видны болты крепления квантумбордов, но без вспышки они куда менее заметны Вид сбоку со снятой дверью, на двери симметрично расположен ещё один квантумборд Заметно, что фильтр входящего воздуха пора почистить, но добраться к нему можно лишь разобрав системник, т.к. возможность открытия заблокирована винтами изнутри, даже открыв замок на передней стенке дверцу не открыть. Чтобы добраться до фильтра нужно поочерёдно разобрать весь системник. Отщёлкнув крепления и вернув открывающуюся стенку на место, откручиваем вторую стенку чтобы открыть верхнее правое крепление двери Здесь мы видим драйвера бокового досвета, контролеры освещения и вентиляции, на них есть доп питание 12 к которому подключены драйвера контролеров света. Обратите внимание на полосы аланода позволяющие повысить интенсивность освещения по краям. Драйвера верхнего света расположены в тех отсеке на задней стенке и крыше системника, на крыше так же расположен 12v драйвер вентиляторов Принцип охлаждения света иллюстрируют следующие фото Один вентилятор на вдув другой на выдув при этом все остальные отверстия герметично отделены, воздухозаборник в самом системнике, в свою очередь отделён от контура вентиляции камеры растения Все диоды прикручены винтами м3 в нарезанные метчиком резьбы, холдеры вынесены за край профиля, но при этом матрицы лежат чётко в пределах радиатора. Профиль теплоизолирован и шумоизолирован автомобильной шумоизоляцией, вспененным полиэтиленом Матрицы и диоды максимально равномерно распределены на всей поверхности. Отступы по бокам на ширину крепления и вентиляторов внутри камеры Боковой досвет на двери крепится на быстросъёмном соединении Использование бокового досвета позволяет значительно увеличить выхлоп фото демонстрирует теплоизоляцию алланода от теплоотводящего корпуса Итоговый вид, на 350ма абсолютно без проблемно работает на пассиве, снаружи чуть тёплый На задней стенке расположен выдув освещения Отщёлкиваем переднюю стенку, видим вдув верхнего света и 2 вентилятора вдува камеры растения Как говорилось ранее, контур охлаждения света полностью изолирован Основная концепция вентиляции - на передней стенке вдув, на задней выдув Они же изнутри, внизу на фото виден дополнительный вентилятор для обдува растения Симметрично напротив расположены 2 вентилятора на выдув, за которыми установлен угольный фильтра Крайне важна плотность набивки, при слабой набивке вскоре появится щель вверху контейнера с углём Первый слой проставки 2,5 см.2 ряда проставок дают буфер 5см для компенсации разницы стат давленияСледующий слой крупная сетка от канцелярской корзины.Далее пылевой фильтр. Слой угля 1,5 см, мелкая сетка. На фото ниже получившийся бутерброд, сверху которого насыпаю уголь и ставлю сетки. За счёт пружинистости пылевого фильтра, предотвращается прессование угля внизу фильтра. Насыпаем с горкой, прижимаем сверху. Пористый пылевик похожий по структуре на губку сохранит структуру набивки. Уголь получается зажат между мелкой сеткой из магазина "Чип и дип" и пылевым фильтром подпираемым сеткой из канцелярской корзины. Замена первой стоящей на пути воздуха мелкой сетки на крупную и пылевой фильтр, при сокращении слоя угля до 1,5 мм, лишь незначительно снизила эффективность очистки, при этом воздушный поток сталь больше примерно в двоеБ. В. Баркалов, Е. Е. Карпис: Кондиционирование воздуха в общественных, промышленных и жилых зданиях. (скачать в формате djvu)Из неё узнаём, что классические 2,5 см, не являются аксиомой, и разница между 1,25 и 2,5 лишь 3%, в моём случае слой угля 1,5 см. первый слой 2,5 см следующий слой металлическая сетка с большими ячейкамиследующий пылевой фильтрслой угляантипылевая решётка для вентиляторов Сняв переднюю стенку видим, что фильтр изрядно запылился С обратной стороны ситуация ещё хуже. На этом же фото можно увидеть, что в случае с охлаждение светильника используется только один слой фильтрации, что облегчает прохождение воздуха. В случае с камерой растения, 2 слоя фильтров помимо очистки воздуха от пыли служат световой ловушкой. Слева на фото видно, что с двери срезан весь лишний пластик На данном фото видно, что в защёлки передней дверцы вставлены болты, чтобы не допустить её открытие Фильтр достаточно просто чистится пылесосом в данной теме описана постройка с момента проектирования: |Hi-End PC Microbox build| Администрация форума Dzagi выражает огромную благодарность пользователю ctm, за размещение сногсшибательного контента и помощь в развитии ресурса.