Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'дефолиация'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. «У меня друг - гровер и он сказал, что дефолиация – эт х**ня», «Растихе нужны листья или она не будет расти», «Читал, что дефолиация – эт плохая идея» и другие мнения, которые разбиваются в этой статье. Дефолиация каннабиса – это процесс удаления листьев с растения (за рубежом есть еще одно понятие - удаление листьев с нижней части растения называют «лоллипоппинг» – чупачупсирование). Касательно дефолиации, мнения гроверов разделились – часть верит, что дефолиация идет на пользу растению и увеличивает урожай, по другую сторону баррикад, гроверы, считающие, что удаление листьев у растения не приведёт ни к чему хорошему. Постараемся на примерах показать эффективность сего метода и поставить точу в гражданской перестрелке мнений. Дефолиация это стратегически продуманный ход, в процессе которого, мы как бы «хакаем» процессы идущие в растении. За время чтения нашего и других форумов, лишний раз убедился, что мнения разнятся: «У меня друг гровер и он сказал, что дефолиация – эт х**ня» «Читал, что дефолиация – эт плохая идея» «Я пробовал и только хуже сделал» «Растихе нужны листья или она не будет расти» «Всё супер. Сам дошел до этого. Эффективность на глаза» Примерно так можно разделить мнения гроверов. Забавно конечно, но все они отчасти правы. ДЕФОЛИАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ РУК И НЕ ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ. Например, в ауте от неё не будет толку. Или оборвав неправильно листья, можно круто сократить выхлоп. Или обрывать листья у болеющего растения (жара, недостаток/перебор света, нехваты/передозы вещ-в, etc) - всё это случаи, когда дефолиация не возымеет успеха, потому как это тоже стресс для растения. Но по факту, если дефолиация не работает во всех вышеозначенных случаях, это не означает, что она не работает вовсе. Фотопруфы: Пример, под 250W Днат. Перед переводом на 12/12. До дефолиации. Перед переводом на 12.12. После дефолиации. Сбор был только больших веерных листьев, особенно тех, что размером с руку (иль поболя). Некоторые гроверы предпочитают убирать примерно 20% нижних листьев на этой стадии. Не беспокойте будущие соцветия. Не переусердствуйте с уборкой листвы – сквозь растиху не должно просматриваться всё. Лучше убрать меньше, чем хочется (всегда можно убрать больше, но позже) 3 недели после перевода на 12.12. Перед второй дефолиацией. Начали активно расти соцветия и листья полностью обновились. 3 недели цвета. После второй дефолиации. В этот раз также убрали все самые большие веерные листья, не трогая растущих соцветий. Опять же, не стоит допускать свободной просматриваемости внутрь растений. Всё. Кроме полива удобрениями и водой, до самого харва над растениями не совершали насильственных действий. 39 дней цвета (2,5 недели спустя) 72 дня цветения. Перед сбором урожая Сушка Разница между дефолиацией в ауте и индоре Почему в ауте не эффективна дефолиация? В ауте растихе нужны лишние листья, чтобы сохранять питательные вещества и создать дополнительную стену защиту, если вдруг нападут вредители. Индор же не подразумевает под собой наличия хищной среды, а мы должны просто вносить требуемое растению кол-во питательных веществ. Так что зря растение держится за свои листья, в особенности кустистые растения. В диких условиях широкий лист = необходимость. Это не только солнечная панель, но и центр питательных элементов. ДЕФОЛИАЦИЯ НА ВЕГЕ Зачем? Предотвратить появление плесени. Ускорить рост. Лишившись от ненужных листьев, растение направляет полезные вещества на оставшуюся часть растения Компактность. В ответ на дефолиацию, растение стремится расти вширь, а не ввысь. Форма (структура) растения. Дефолиация позволит лучше сформировать куст перед цветением – выделить основные колы, избавиться от бесперспективных. Легче тренировать в дальнейшем. Удаление лишних листьев подготовит растение к будущим тренировочным стрессам (LST тренировке, SCROG или мэйн-линингу) Когда начинать дефолиацию? (чеклист) Гров индорный, под искусственным светом. У растихи уже есть несколько узлов (это уже не росток и не молодое растение) Растение здоровое и быстро растёт Это выносливый сорт. Многолиственность. Листьев у растихи много, сверху – они плотно соприкасаются и могут наслаиваться, в середине листья мешают свету проникать глубже и циркуляции воздуха. Снизу представлен отличный кандидат на дефолиацию Когда дефолиацию делать НЕ НУЖНО? Если гров в ауте. Растение нездорово или медленно растет. Сорт привередливый и очень чувствительный (как Dr.Greenspoon, например). Растение не сильно лиственное. Если это первый гров. Растение ниже легко просматривается, на нём мало листьев. Дефолиация не нужна. Какие листья убирать? Начинать стоит с больших веерных листьев. Прежде всего верхние большие листья, которые нагромождаются друг над другом (это создает мокрые пятна и благоприятную обстановку для появления плесени). Если есть возможность - опускайте листья вниз, не отрывая. Не убирайте более 20% от общего объема листьев за один прием. Если вы не сильно опытны в этом деле – и того меньше. Промежуток между дефолиациями должен быть минимум неделя. Потеря большого кол-ва листьев за короткий период может затормозить растение. Во время дефолиации, вам следует работать над формированием своего куста. В индоре все хотят много кол для высокой урожайности и дефолиация тут хороший помошник. Как формировать много кол на веге с помощью дефолиации? Здесь практически как в Спарте: «Выживает только сильнейший». Чтобы добиться мощных основных кол, придется избавиться от слабых и ненужных боковых стеблей. Пометка: технически удаление боковых стеблей это уже не дефолиация, но делать всё это в комплексе удобнее всего. Хорошее общее правило для всех индорщиков – формировать 4-8 основных кол. Слабые боковые колы удаляют, чтобы растение не тратило на них лишние питание, а перенаправляло в нужное русло. Начинаем с предварительной оценки и изучения растения. Смотрим, определяем ветвистые стволы-доминанты (толсто крепятся к основному стеблю, имеют много междоузлий, будут расти прямо под лампой). Их оставляем в живых. Тонкие боковые стебли с малым количеством междоузлии убираем. Оставшиеся в живых стебли и будут вашими основными. Теперь можно приступать к дефолиации. Удаляем все, что не получает свет/находится в тени. Зачастую, это всё мелкое, что ниже середины куста с малым количеством междоузлий. Только не переборщите. Вот с этим кустом перемудрили: Что происходит после дефолиации на веге? Если делать все по инструкции, оставшиеся части растения будут расти быстрее. Это позволит вам раньше перевести на цвет и само растение будет ухоженным, с необходимой формой и без лишней траты энергии на мелкие стебли. Боковые стебли попрут вверх, общая высота начнет выравниваться, пойдет рост вширь. Дефолиация на цветении. Зачем? За тем же, зачем и на веге: Предотвращаем появление плесени и гниения шишек. Увеличиваем урожай. Когда делать дефолиацию на цвете? Индор с ярким светом Растения здоровые и быстрорастущие Растения всю свою жизнь были живчиками без проблем Очень пышный куст, настолько листья наслаиваются друг на друга. Шишки скрываются под тенью листьев (как на фото ниже) Когда дефолиацию на цвете делать не стоит? Почти по тем же причинам, что и на веге: В ауте. Растение нездоровое или медленно растущее В течении грова были проблемы (чувствительная натура у растихи) Растение не пушистое/кустистое. Если сбоку просматривается противоложная стенка бокса – не стоит дефолировать. Если сверху светит свет и он просвечивает до пола – также не стоит. Если это первый гров Вот такое растение не стоит подвергать дефолиации на цвете Какие листья удалять? Основная цель дефолиации на цвете – раскрыть главные колы свету и воздуху, циркулирующему в боксе. Открытые свету соцветия растут быстрее, очевидно жеж. Фокусируем зрение на больших веерных листьях – их уничтожаем. Всё просто. Желтеющие листы тоже убираем – они уже ничего не могут дать растению. Лучший прибор для дефолиации Ну и снова, не переборщите с излишней уборкой листьев. Новые уже не отрастут. Растение подобное этому – идеально для дефолиации. Сверху и снизу наросло много листьев, которые можно беспрепятственно удалить. Вот вид сверху до и сразу после дефолиации. Коротенькое видео сразу после дефолиации: А вот и лиственный результат опосля. Здесь листья и мелкие стебли, которые пришлось удалить, чтобы они не мешали росту основных. Что происходит после дефолиации на цвете? Если все делали по плану – шишки должны стрельнуть в росте и плотности. Через неделю после можно будет узреть большую разницу. То же растение спустя 6 дней: Таймлапс этих дней: Каковы же выводы? При правильном подходе дефолиация превращается в весомый инструмент для увеличения урожайности. Главное не переборщить с уборкой листьев. А на деле же, всё доволльно просто. Делитесь в комментариях своими примерами дефолиации до и после. Самые наглядные попадут внутрь статьи. Дополнительно: Дефолиация Мейн - Лининг: техника тренировки растений Вкуснопахнущие и ароматные шишки Формирование куста: Тренировки в системнике Гайд по ревегетации (монстеркропингу) 7 ошибок при тренировках Материал долго и затратно готовился при поддержке гроушопа DzagiGrow
  2. Всем доброго времени суток Хотелось спросить у опытных гроверов, прочел много материалов об обрезке, дефолиации автоцветов, именно автоцветов☝️ и так и не понял, стоил ли делать ее на цветении или вообще на каком либо этапе, потому как одни пишут что можно, другие пишут что категорически нельзя Буду очень благодарен с поделившимися опытом в выращивании. Зачем мне это? Дело в том что в боксе размером 80х80 3 куста уже не помещаются, листвы очень много, нижние "цветочки" почти не получают света. Что посоветуете? Сорта все разные АК47, Гагарин 2, Скайуокер
  3. Всем мир! Поднимаю, после неудачного опыта Dos-Vi-Dos от vault42 фотик. В данный момент имею 11 кол и 19 дней с перевода. Готовлюсь к дефолиации (3 нед после перевода), но тут нагрянули дела и походу в те даты не получится. Так вот собственно вопрос. Если мне грубо осталось 2 дня до дефолиации, могу ли я ее провести сегодня? Это критично для растихи или при таких сроках уже норм? За гров траблов не было. База PH Perfect+b52. Вега почти 2 месяца. Девочка оч радует устойчивостью и прекрасно реагирует на все трени что я делал. Крч траблов не было!
  4. Техника «лоллипопа» (леденец на палочке) заключается в удалении большей части листвы с нижней части растения, которая не получает нужного количества света. При этом участки вверху растения остаются нетронутыми. На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа». Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа». На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке. Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению. На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая. Вот пара хороших примеров: По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить. Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание
  5. Еще по теме: Дефолиация. Полный инструктаж Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Эксперимент: увеличивает ли дефолиация урожайность и содержание ТГК? 🤝 Карточки созданы при поддержке спонсора Dzagi Cup 2022 – магазина семян Euroseeds
  6. Привет, олды!) Вот пошла 3 неделя цвета. На мой взгляд все ровно. Полив разок простыми солями "Агрикола для цвета". Прошу вашего внимания. Стоит ли что отрезать из лопухов, чтобы открыть свет нижним этажам? Спасибо)
  7. Дефолиация (удаление листьев) делается на цветении с целью предоставить соцветиям больше света и воздуха. Исходя из эксперимента можно утверждать, что дефолиация способствует повышению урожайности, а также увеличивает содержание ТГК в шишках и способствует формированию более плотных соцветий. Канна-блогер Nebula Haze, редактор портала Grow Weed Easy провела эксперимент с целью установить влияние дефолиации на вес и качество урожая. Первой группе растений, состоящей из трех клонов разных сортов, экспериментатор провела дефолиацию перед переводом на 12/12 и еще раз примерно через 3 недели. Вторая группа из трех клонов тех же сортов оказалась нетронутой. Группы росли в двух разных палатках, но с одинаковым оборудованием: Светильник HLG 300 R-Spec LED grow light Канальный вентилятор AC Infinity Cloudline T6 6-дюймовый угольный фильтр Субстрат: кокосовая кайра и перлит от Fox Farm Cultivation Nation в соотношении 70/30 Удобрения: Fox Farm Cultivation Nation 3-составные питательные вещества + CaliMagic Сорта: клоны Wildberry, Runtz, Platinum Cookies Первая дефолиация Автор эксперимента провела первую дефолиацию как раз перед тем, как перевести растения на режим цветения 12/12. До этого кусты в обоих палатках развивались в одинаковых условиях. Контрольный гроутент непосредственно перед переключением на 12/12. Это гроубокс с растениями, которые экспериментатор не будет трогать до сбора урожая. Все, что получают эти растения, — это вода, удобрения и свет. Вот второй гроутент. На фото растения непосредственно перед проведением первой дефолиации. Можно отметить, что все растения выглядят примерно одинаково, так как они являются клонами и развивались в идентичных условиях. Как происходит первая дефолиация Автор использует метод лоллипопинга для дефолиации экспериментальных кустов. Это удаление всех листьев с нижней части растения, которым не хватает света, после чего куст напоминает по форме леденец на палочке – отсюда и название. Важно убедиться, что у куста есть 8 основных ветвей (будущие колы), оставить их, а отрезать самые маленькие. Помимо этого, удаляются все веерные листья размером больше ладони и те листья, стебли которых длиннее 3 см. При этом стоит оставить листья на макушке растения, которые будут обеспечивать развитие соцветий. После этого следует провести повторную дефолиацию растениям спустя 3 недели. Вот обе палатки на следующий день после дефолиации. В течение следующих 3 недель растения получают только компот и свет. Вторая дефолиация Посмотрим на растения спустя три недели после перевода на 12/12. Вот контрольная палатка, там настоящие джунгли. Эти клоны успели вырасти в высоту более чем в два раза на стадии цветения, автор приписывает это глубокому красному спектру (660 nm) светодиодов HLG 300 R-spec. Вот дефолиированная палатка. Нижние части кажутся немного более открытыми, но в целом клоны пока схожи со своими собратьями из первого гроутента. Им вот-вот предстоит вторая дефолиация. Как происходит вторая дефолиация Удаляются веерные листья со стеблями длиной более 3 см. С этого момента удаляйте листья только в том случае, если они закрывают доступ к свету соцветиям или если растение начинает сильно густеть в середине и снизу. Вот обе группы растений после второй дефолиации. В первой палатке нижние части растений находятся в полной темноте. Кусты в дефолиированной палатке получают свет до самого низа Теперь растения останутся в покое до сбора урожая. Сравним растения в обеих палатках на финальных неделях цветения. 8-я неделя цветения Спустя 5 недель два клона в обоих гроутентах выглядят готовыми к харвесту. Однако Platinum Cookies, расположенному слева, до сбора урожая требуется еще несколько недель. Вот контрольная палатка. Нижние соцветия кажутся бледными и незрелыми. Вот дефолиированная палатка. Шишки на дефолиированных кустах насыщенно зеленые до самых низов растений. Поскольку каждое соцветие получает доступ к свету, даже самые нижние и мелкие из них развиваются нормально. Вот как выглядел сбор урожая с двух растений справа в каждой палатке. Оба они сушились в одном гроутенте, но были тщательно промаркированы для дальнейшего исследования. Оставшиеся растения из разных групп сорта Platinum Cookies отправились дозревать в один гроубокс, так как второй был занят сушкой. Довольно легко понять, где какое растение. Клон слева был дефолиирован, растение справа осталось нетронутым Последний день перед харвестом Оба куста Platinum Cookies стали фиолетовыми по мере готовности. На фото два куста вместе. Результаты эксперимента Контрольная палатка Урожайность: 274,43 г – около 1 грамма на ватт * Шишки с верхушки растения: 188,14 г Бледные шишки с нижней части растения: 86,29 г Терпены: в среднем 12,91 мг/г Содержание ТГК в среднем: 22,09% ТГК Wildberry: 21,72% ТГК Runtz: 19,16% ТГК Platinum Cookies: 25,38% ТГК * HLG 300 R-Spec потребляет 270 Вт электроэнергии, расчёт граммов на ватт был произведен из этих цифр Палатка с дефолиацией Урожайность: 298,68 г – около 1,1 грамма на ватт Среднее содержание терпенов: 12,74 мг/г Содержание ТГК в среднем: 23,45% ТГК Wildberry: 23,38% ТГК Runtz: 20,01% ТГК Platinum Cookies: 26,96% ТГК Wildberry Runtz Platinum Cookies. Экспериментатор назвала эти шишки лучшими в смоук-тесте, отметив их мощность и мягкий дым. Еще Platinum Cookies оказался самым урожайным сортом в эксперименте Выводы Этот эксперимент во многом подтвердил гипотезы о лучшей урожайности растений после дефолиации. При этом дефолиация не только увеличивает урожайность, но и улучшает общее качество и плотность шишек. Некоторые производители говорят о том, что дефолиация еще и увеличивает содержание ТГК. Результаты показали, что это утверждение имеет место быть: показатели ТГК выше, хоть и незначительно. Растение в палатке с дефолиацией явно побеждают по всем показателям. Автор эксперимента предположил, что без большого количества листьев растение получает больше света, что способствует развитию даже тех шишек, которые находятся с нижней части растения. К тому же растение может направить всю энергию на развитие верхних соцветий. Если говорить об увеличении ТГК, здесь опять же играет роль лучший доступ к освещению. В добавок к этому сам процесс дефолиации является стрессом для растения, в качестве реакции на стресс оно начинает усиливать выработку ТГК. Источник: Grow Weed Easy Подготовила: @Prana, Dzagi Еще почитать: Дефолиация. Полный инструктаж Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Видео: Освещение для канабиса. Лекция Брюса Багби Просмотр полной Статья
  8. Канна-блогер Nebula Haze, редактор портала Grow Weed Easy провела эксперимент с целью установить влияние дефолиации на вес и качество урожая. Первой группе растений, состоящей из трех клонов разных сортов, экспериментатор провела дефолиацию перед переводом на 12/12 и еще раз примерно через 3 недели. Вторая группа из трех клонов тех же сортов оказалась нетронутой. Группы росли в двух разных палатках, но с одинаковым оборудованием: Светильник HLG 300 R-Spec LED grow light Канальный вентилятор AC Infinity Cloudline T6 6-дюймовый угольный фильтр Субстрат: кокосовая кайра и перлит от Fox Farm Cultivation Nation в соотношении 70/30 Удобрения: Fox Farm Cultivation Nation 3-составные питательные вещества + CaliMagic Сорта: клоны Wildberry, Runtz, Platinum Cookies Первая дефолиация Автор эксперимента провела первую дефолиацию как раз перед тем, как перевести растения на режим цветения 12/12. До этого кусты в обоих палатках развивались в одинаковых условиях. Контрольный гроутент непосредственно перед переключением на 12/12. Это гроубокс с растениями, которые экспериментатор не будет трогать до сбора урожая. Все, что получают эти растения, — это вода, удобрения и свет. Вот второй гроутент. На фото растения непосредственно перед проведением первой дефолиации. Можно отметить, что все растения выглядят примерно одинаково, так как они являются клонами и развивались в идентичных условиях. Как происходит первая дефолиация Автор использует метод лоллипопинга для дефолиации экспериментальных кустов. Это удаление всех листьев с нижней части растения, которым не хватает света, после чего куст напоминает по форме леденец на палочке – отсюда и название. Важно убедиться, что у куста есть 8 основных ветвей (будущие колы), оставить их, а отрезать самые маленькие. Помимо этого, удаляются все веерные листья размером больше ладони и те листья, стебли которых длиннее 3 см. При этом стоит оставить листья на макушке растения, которые будут обеспечивать развитие соцветий. После этого следует провести повторную дефолиацию растениям спустя 3 недели. Вот обе палатки на следующий день после дефолиации. В течение следующих 3 недель растения получают только компот и свет. Вторая дефолиация Посмотрим на растения спустя три недели после перевода на 12/12. Вот контрольная палатка, там настоящие джунгли. Эти клоны успели вырасти в высоту более чем в два раза на стадии цветения, автор приписывает это глубокому красному спектру (660 nm) светодиодов HLG 300 R-spec. Вот дефолиированная палатка. Нижние части кажутся немного более открытыми, но в целом клоны пока схожи со своими собратьями из первого гроутента. Им вот-вот предстоит вторая дефолиация. Как происходит вторая дефолиация Удаляются веерные листья со стеблями длиной более 3 см. С этого момента удаляйте листья только в том случае, если они закрывают доступ к свету соцветиям или если растение начинает сильно густеть в середине и снизу. Вот обе группы растений после второй дефолиации. В первой палатке нижние части растений находятся в полной темноте. Кусты в дефолиированной палатке получают свет до самого низа Теперь растения останутся в покое до сбора урожая. Сравним растения в обеих палатках на финальных неделях цветения. 8-я неделя цветения Спустя 5 недель два клона в обоих гроутентах выглядят готовыми к харвесту. Однако Platinum Cookies, расположенному слева, до сбора урожая требуется еще несколько недель. Вот контрольная палатка. Нижние соцветия кажутся бледными и незрелыми. Вот дефолиированная палатка. Шишки на дефолиированных кустах насыщенно зеленые до самых низов растений. Поскольку каждое соцветие получает доступ к свету, даже самые нижние и мелкие из них развиваются нормально. Вот как выглядел сбор урожая с двух растений справа в каждой палатке. Оба они сушились в одном гроутенте, но были тщательно промаркированы для дальнейшего исследования. Оставшиеся растения из разных групп сорта Platinum Cookies отправились дозревать в один гроубокс, так как второй был занят сушкой. Довольно легко понять, где какое растение. Клон слева был дефолиирован, растение справа осталось нетронутым Последний день перед харвестом Оба куста Platinum Cookies стали фиолетовыми по мере готовности. На фото два куста вместе. Результаты эксперимента Контрольная палатка Урожайность: 274,43 г – около 1 грамма на ватт * Шишки с верхушки растения: 188,14 г Бледные шишки с нижней части растения: 86,29 г Терпены: в среднем 12,91 мг/г Содержание ТГК в среднем: 22,09% ТГК Wildberry: 21,72% ТГК Runtz: 19,16% ТГК Platinum Cookies: 25,38% ТГК * HLG 300 R-Spec потребляет 270 Вт электроэнергии, расчёт граммов на ватт был произведен из этих цифр Палатка с дефолиацией Урожайность: 298,68 г – около 1,1 грамма на ватт Среднее содержание терпенов: 12,74 мг/г Содержание ТГК в среднем: 23,45% ТГК Wildberry: 23,38% ТГК Runtz: 20,01% ТГК Platinum Cookies: 26,96% ТГК Wildberry Runtz Platinum Cookies. Экспериментатор назвала эти шишки лучшими в смоук-тесте, отметив их мощность и мягкий дым. Еще Platinum Cookies оказался самым урожайным сортом в эксперименте Выводы Этот эксперимент во многом подтвердил гипотезы о лучшей урожайности растений после дефолиации. При этом дефолиация не только увеличивает урожайность, но и улучшает общее качество и плотность шишек. Некоторые производители говорят о том, что дефолиация еще и увеличивает содержание ТГК. Результаты показали, что это утверждение имеет место быть: показатели ТГК выше, хоть и незначительно. Растение в палатке с дефолиацией явно побеждают по всем показателям. Автор эксперимента предположил, что без большого количества листьев растение получает больше света, что способствует развитию даже тех шишек, которые находятся с нижней части растения. К тому же растение может направить всю энергию на развитие верхних соцветий. Если говорить об увеличении ТГК, здесь опять же играет роль лучший доступ к освещению. В добавок к этому сам процесс дефолиации является стрессом для растения, в качестве реакции на стресс оно начинает усиливать выработку ТГК. Источник: Grow Weed Easy Подготовила: @Prana, Dzagi Еще почитать: Дефолиация. Полный инструктаж Исследование: как проявляются дефициты кальция, магния и серы Видео: Освещение для канабиса. Лекция Брюса Багби
  9. Всех приветствую. Из того что имеем: Бокс - 60*60*160 Свет - 120ВТ минифермер + 20вт бустер Гроубэг - 20л Грунт - Биобизз ЛайтМикс Растение - King's Juice (фотик). На момент сообщения от каски 23 дня. Перейдем у сути =) Растишка стремительно набирает обороты, сделал вчера легкое lst, но задался вопросом, куст оброс лопухами которые в свою очередь затеняют растишку. Я хотел сделать дефолиацию, но боюсь удалить чего лишнего, поэтому и решил задать вопрос знатокам. Так же собираюсь делать топпинг, литературу по этому вопросу изучил. Фото растения прилагается ниже. Или же со стрижкой пока лучше повременить и просто топнуть?
  10. Представляем вашему вниманию статью по дефолиации, которую выбрало сообщество Dzagi в апрельском конкурсе статей "Автор,жги". Приветствую, коллеги! Хочу описать такую полезную процедуру как дефолиация. Грамотная обрезка листьев несет в себе очевидные плюсы для оператора: 1 - контроль над высотой куста. 2 - увеличение урожайности. 3 - отсутствие трудозатрат на маникюринг перед покосом. Дефолиация - это не тренировки и не fim обрезка. Это банальное удаление листвы, тем не менее приносящее реальные результаты. На вегетативной стадии, когда растение тянется к солнцу, подрезка позволит контролировать высоту куста. Это актуально для ограниченного по высоте пространства. Нужно понимать, что листья не совсем не нужная растению вещь. Так как в них накапливается сахар и хранятся полезные вещества для роста. На данном этапе листья представляют из себя завод. Поэтому на вегетативной стадии начинать обрезку нужно с конца 2-ой и начала 3-ей недели и обрезать не больше 20% от всего объема куста. К этому времени, если все правильно, листьев будет достаточно. Растение должно оклематься от стресса и подумать о дальнейшем потенциале. Рекомендуется удалить самые большие, верхние листья, которые мешают проникать свету до низов растения. Благодаря этой подрезке стремительный рост вверх замедлится, и растение начнет куститься, образовывая более плотное количество веток. Что повлечет за собой повышение урожая. На стадии перехода в цветение лучше листву не трогать, так как растению нужен ресурс для акклиматизации и перестройки себя на фазу плодоношения. Когда же перестройка закончилась и начался цвет, можно сделать вторую подрезку. А именно, удалить не только верхние и нижние листья, которых будет обильное количество, но и бесперспективные ветки - карликовые отростки. Делается это именно для того чтобы увеличить конечный урожай. Понимаю, вы сейчас задаетесь вопросом, которым задавался я: как же так? Рубить ветки на которых должны быть шишки, пусть даже и не большие, НО ШиШки. Весь трюк состоит в том, чтобы применить на практике древнейшую мудрость - жертвуй меньшим ради большего. Я помню, как переступал через себя, когда дело доходило до этой стадии. Мы все время спорили с моим другом, но в итоге он оказался прав, когда мы сравнили конечный объем. Не нужно бояться, нужно действовать. Листья на стадии цветения представляют собой резервуар для питательных веществ, на случай неблагоприятных условий внешней среды. Но мы-то с вами знаем, что в наших коробах, неблагоприятной среды не будет и быть не может поэтому мы направляем энергию растения в правильное русло. А именно, в плоды, шишки. Логика абсолютно проста: растение пышет энергией и продюсирует цветки, при этом не забывая часть энергии накапливать в резервуаре. А что произойдет с энергией, когда мы лишим ее места, где она храниться? Правильно - освободившаяся энергия пойдет в цветы. Что даст им дополнительный объем и плотность. И обрезка маленьких веток будет препятствовать ее непродуктивному расходу. Но перебарщивать не стоит, ибо как ни крути - это стресс для растения. Лучше производить подрезку через неделю, очищая листву сверху вниз. Данная методика позволит постепенно проникать свету через все растение, при минимальном количестве стресса. Так же не рекомендуется моментально обрезать проблемные листья, на которых проявился тот или иной дефицит. Так как именно эти листья отображают картину отсутствия того или иного элемента в питательном субстрате/растворе. Стоит производить обрезку только после идентификации дефицита и исправлении ситуации с ним. Задача оператора - максимально приблизить условия в боксе к условиям природы, и обрезка листьев не исключение. В растении заложен механизм защиты, и наш долг воззвать к нему. Достигается это до боли простым способом подрезки, который представлен на рисунке. Суть сводится к тому, чтобы отрезать часть листьев ниже середины. Тем самым мы даем понять растению, что насекомые или другие вредители покушали его и перспектив у него нет. Через 3-5 дней палочка с остатками листа отпадет сама собой и не нужно мазать медом и прочими спецсредствами, для того, чтобы рана зарубцевалась. Она уже будет залечена. Может, кто-то отнесет это к четвертому плюсу, а именно: торопливые новички. Они захотят после подрезки попробовать, что получилось. Но результат не обрадует вас. Так как психофизические свойства растение приобретает на стадии цветения. Это легко проследить в видео от ГХС. Где тгк начинает набор с 3 недели цвета. Тем более, если вы растите не на органике, в листьях содержатся соли, чье попадание в организм не желательно. После того как растение окончательно поспело и пришло время собирать урожай, вы с радостью заметите, что процедура маникюринга отнимет у вас минимум времени. Так как будет представлять обрезку предбошечной листвы, которую уже можно использовать по прямому назначению. Естественно, после того как из растения выведены все соли. Это существенно сэкономит ваше время и силы. Всем позитивного опыта и больших урожаев, друзья! Обсудить на форуме
  11. Веерные листья — это большие листья с пальцевидными выростами, которые делают каннабис таким узнаваемым, и они очень важны для жизненного цикла этого растения. 1. Что делают веерные листья? Все листья каннабиса необходимы для процесса фотосинтеза. Листья поглощают свет для фотосинтеза, который позволяет им выполнять процессы, необходимые для продолжения роста и развития. У них также есть устьица — поры, которые открываются и закрываются, что позволяет им «дышать». Растения поглощают СО2 и выделяют кислород в течение дня (на свету) в процессе фотосинтеза. А в ночное время (в темноте) они поглощают кислород и выделяют СО2 в процессе клеточного дыхания. Вот почему листья — самый важный орган растений и не только каннабиса. 2. Части листа Веерные листья — это типичные пальчатые листья каннабиса, они состоят из черешка, вентральной поверхности (нижняя сторона), дорсальной поверхности (верхняя сторона) и вершин листьев. Все части работают вместе, поглощая свет, осуществляя фотосинтез и дыхание, обмениваясь CO2 и кислородом с окружающей средой — это позволяет клеткам расти и развиваться. Черешок Черешок — это короткий стебель, который соединяет листья с веткой, позволяя переносить энергию, информацию и питательные вещества между ними. Дорсальная поверхность Дорсальная поверхность — это верхняя сторона листа, область, доступная вашему растению для поглощения света. Для растения чрезвычайно важно иметь здоровые листья. Если вы видите, что они пожелтели или потемнели, это признак того, что что-то не так, и это может повлиять на скорость роста вашего растения. Вентральная поверхность Вентральная поверхность — это нижняя сторона листа, и именно здесь растения могут накапливать небольшое количество воды. Эта вода используется растениями, чтобы избежать снижения урожайности при выращивании в жарком климате. Вершины листьев Так называют кончики всех видов листьев, а не только веерные листья каннабиса. Например, семядоли (молодые листья) имеют одну вершину, в то время как веерные листья могут иметь пять вершин и более. 3. Содержат ли веерные листья каннабиноиды? Зеленая масса (например, листья и ветки) обычно содержит около 0,3% ТГК и 0,7% КБД. Листья и ветки используются для приготовления гашиша или других видов концентратов, если они покрыты трихомами. Если у вас не «сахарная» листва, вы не сможете извлечь много каннабиноидов. Имейте в виду, что для получения кайфа вам нужно около 100 мг ТГК, а чтобы получить его из листьев без большого количества трихом, вам потребуется около 300 г веерных листьев. 4. Когда удалять веерные листья? Хотя не всегда рекомендуется удалять листву, ее может быть слишком много как на стадии вегетации, так и на стадии цветения. При большом количестве листьев свет не сможет проникнуть глубоко в растение. Веерные листья поглощают свет, а также блокируют движение воздуха. Если ваше растение слишком густое, рекомендуется медленно удалить около 20% веерных листьев, чтобы обеспечить лучший воздушный поток и поглощение света нижней частью растения. Удаление веерных листьев на вегетативной стадии В зависимости от сорта, который вы выращиваете, рекомендуется подождать, пока ваши растения вырастут примерно на 30 см, прежде чем срезать листву (дефолиация). Это связано с тем, что листва — это место, где растения поглощают свет, который дает им энергию для роста, поэтому не стоит останавливать рост в течение первых недель. Как долго ваше растение будет набирать рост, зависит от того, сатива это или индика. Когда начинать обрезку веерных листьев Генетика Обрезать после Преобладает сатива 15–20 дней Преобладает индика 25–35 дней Удаление веерных листьев на стадии цветения Удаление листвы во время стадии цветения не рекомендуется, потому что вы определенно не захотите подвергать свое растение стрессу во время выращивания соцветий. Вы всегда можете удалить пару веерных листьев здесь и там, но имейте в виду, что если удалите слишком много, растение не сможет выполнять фотосинтез так же эффективно, как раньше. Это может привести к задержке роста, что повлияет на рост шишек. Обрезка более 50% веерных листьев определенно вызовет стресс у вашего растения, поэтому на всякий случай удалите максимум 20–25% листвы. 5. Как удалить веерные листья После того, как вы определили листья, которые хотите удалить, убедитесь, что у вас есть хорошие ножницы для стрижки — они должны быть острыми и удобными. Вам не нужны большие ножницы, любые дешевые ножницы для маникюра сделают свою работу. Удалить листья довольно просто, это не требует особых усилий, но рекомендуется обращать внимание на то, чтобы не срезать ветки. Кроме того, всегда старайтесь делать надрезы под углом 45 градусов как можно ближе к стеблю, чтобы облегчить заживление. 6. Плюсы и минусы удаления листвы Теперь, когда вы знаете, когда и как удалять веерные листья каннабиса, вот список плюсов и минусов. Имейте в виду, что удаление лишних листьев, не обязательно пойдет на пользу вашему растению! Плюсы: Удаление листьев может улучшить проникновение света, позволяя нижним шишкам развиваться должным образом и повышая урожайность. Срезание листвы на нижних ветвях улучшит циркуляцию воздуха, помогая предотвратить появление плесени и насекомых. Удаление веерных листьев может перенаправить энергию растения на шишки, что приведет к получению бутонов лучшего качества. Минусы: Слишком раннее или слишком позднее обрезание листьев на самом деле принесет больше вреда, чем пользы, и может повлиять на урожайность. Только здоровые растения выиграют от этого приема. Удаление листьев со слабого растения может в конечном итоге убить его. Удаление слишком большого количества листьев может замедлить фотосинтез, что в конечном итоге может повлиять на рост. Заключение Веерные листья можно использовать для приготовления концентратов (например, гашиша с помощью холодной экстракции) или использовать в кулинарии (например, сварить молоко или масло). А как вы используете листья, получаемые во время грова? Поделись в комментах! Источник: 2fast4buds.com Статьи по теме: Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим Просмотр полной Статья
  12. 1. Что делают веерные листья? Все листья каннабиса необходимы для процесса фотосинтеза. Листья поглощают свет для фотосинтеза, который позволяет им выполнять процессы, необходимые для продолжения роста и развития. У них также есть устьица — поры, которые открываются и закрываются, что позволяет им «дышать». Растения поглощают СО2 и выделяют кислород в течение дня (на свету) в процессе фотосинтеза. А в ночное время (в темноте) они поглощают кислород и выделяют СО2 в процессе клеточного дыхания. Вот почему листья — самый важный орган растений и не только каннабиса. 2. Части листа Веерные листья — это типичные пальчатые листья каннабиса, они состоят из черешка, вентральной поверхности (нижняя сторона), дорсальной поверхности (верхняя сторона) и вершин листьев. Все части работают вместе, поглощая свет, осуществляя фотосинтез и дыхание, обмениваясь CO2 и кислородом с окружающей средой — это позволяет клеткам расти и развиваться. Черешок Черешок — это короткий стебель, который соединяет листья с веткой, позволяя переносить энергию, информацию и питательные вещества между ними. Дорсальная поверхность Дорсальная поверхность — это верхняя сторона листа, область, доступная вашему растению для поглощения света. Для растения чрезвычайно важно иметь здоровые листья. Если вы видите, что они пожелтели или потемнели, это признак того, что что-то не так, и это может повлиять на скорость роста вашего растения. Вентральная поверхность Вентральная поверхность — это нижняя сторона листа, и именно здесь растения могут накапливать небольшое количество воды. Эта вода используется растениями, чтобы избежать снижения урожайности при выращивании в жарком климате. Вершины листьев Так называют кончики всех видов листьев, а не только веерные листья каннабиса. Например, семядоли (молодые листья) имеют одну вершину, в то время как веерные листья могут иметь пять вершин и более. 3. Содержат ли веерные листья каннабиноиды? Зеленая масса (например, листья и ветки) обычно содержит около 0,3% ТГК и 0,7% КБД. Листья и ветки используются для приготовления гашиша или других видов концентратов, если они покрыты трихомами. Если у вас не «сахарная» листва, вы не сможете извлечь много каннабиноидов. Имейте в виду, что для получения кайфа вам нужно около 100 мг ТГК, а чтобы получить его из листьев без большого количества трихом, вам потребуется около 300 г веерных листьев. 4. Когда удалять веерные листья? Хотя не всегда рекомендуется удалять листву, ее может быть слишком много как на стадии вегетации, так и на стадии цветения. При большом количестве листьев свет не сможет проникнуть глубоко в растение. Веерные листья поглощают свет, а также блокируют движение воздуха. Если ваше растение слишком густое, рекомендуется медленно удалить около 20% веерных листьев, чтобы обеспечить лучший воздушный поток и поглощение света нижней частью растения. Удаление веерных листьев на вегетативной стадии В зависимости от сорта, который вы выращиваете, рекомендуется подождать, пока ваши растения вырастут примерно на 30 см, прежде чем срезать листву (дефолиация). Это связано с тем, что листва — это место, где растения поглощают свет, который дает им энергию для роста, поэтому не стоит останавливать рост в течение первых недель. Как долго ваше растение будет набирать рост, зависит от того, сатива это или индика. Когда начинать обрезку веерных листьев Генетика Обрезать после Преобладает сатива 15–20 дней Преобладает индика 25–35 дней Удаление веерных листьев на стадии цветения Удаление листвы во время стадии цветения не рекомендуется, потому что вы определенно не захотите подвергать свое растение стрессу во время выращивания соцветий. Вы всегда можете удалить пару веерных листьев здесь и там, но имейте в виду, что если удалите слишком много, растение не сможет выполнять фотосинтез так же эффективно, как раньше. Это может привести к задержке роста, что повлияет на рост шишек. Обрезка более 50% веерных листьев определенно вызовет стресс у вашего растения, поэтому на всякий случай удалите максимум 20–25% листвы. 5. Как удалить веерные листья После того, как вы определили листья, которые хотите удалить, убедитесь, что у вас есть хорошие ножницы для стрижки — они должны быть острыми и удобными. Вам не нужны большие ножницы, любые дешевые ножницы для маникюра сделают свою работу. Удалить листья довольно просто, это не требует особых усилий, но рекомендуется обращать внимание на то, чтобы не срезать ветки. Кроме того, всегда старайтесь делать надрезы под углом 45 градусов как можно ближе к стеблю, чтобы облегчить заживление. 6. Плюсы и минусы удаления листвы Теперь, когда вы знаете, когда и как удалять веерные листья каннабиса, вот список плюсов и минусов. Имейте в виду, что удаление лишних листьев, не обязательно пойдет на пользу вашему растению! Плюсы: Удаление листьев может улучшить проникновение света, позволяя нижним шишкам развиваться должным образом и повышая урожайность. Срезание листвы на нижних ветвях улучшит циркуляцию воздуха, помогая предотвратить появление плесени и насекомых. Удаление веерных листьев может перенаправить энергию растения на шишки, что приведет к получению бутонов лучшего качества. Минусы: Слишком раннее или слишком позднее обрезание листьев на самом деле принесет больше вреда, чем пользы, и может повлиять на урожайность. Только здоровые растения выиграют от этого приема. Удаление листьев со слабого растения может в конечном итоге убить его. Удаление слишком большого количества листьев может замедлить фотосинтез, что в конечном итоге может повлиять на рост. Заключение Веерные листья можно использовать для приготовления концентратов (например, гашиша с помощью холодной экстракции) или использовать в кулинарии (например, сварить молоко или масло). А как вы используете листья, получаемые во время грова? Поделись в комментах! Источник: 2fast4buds.com Статьи по теме: Световой режим 12/12 и SoG LST: подробное руководство по методу тренировки Как тренировать автоцветы для большей урожайности Тренировки растений: Topping (подрезка) vs FIMing Первый гров без проблем. Советы начинающим
  13. Автор утверждает, что применение этой техники приводит к 1, 3 кг соцветий под одной лампой, отсюда и название «Three a Light» (в оригинале, вес измеряется в фунтах и речь идет об увеличении веса на 3 фунта = 1360гр). Так что же такое «швазинг»? По сути это вариация дефолиации, весьма эффективной техники увеличения урожая. Идея заключается в удалении крупных, развитых листьев, которые закрывают соцветия от света, мешая им расти и развиваться. В частности, куст должен обрезаться за неделю до начала цветения, после чего, он повторно укорачивается на третьей неделе цветения. Хотя очищенные от листвы соцветия конопли получают лишь немного больше света, чем шишки под листвой, они начинают расти заметно быстрее своих закрытых собратьев. Данный феномен ещё не имеет точного объяснения, однако у гроверов есть несколько теорий, которые могут объяснить механизм ускорения развития шишек. Каннабис является ветроопыляемым растением. Это означает, что в дикой природе опылятся только те соцветия, которые доступны для воздействия ветра. Марихуана тратит энергию на рост соцветий вместо того, чтобы поддерживать развитие листьев в течение фазы цветения. Когда вы переключаете режим освещения на 12\12, растение переходит на цветение и обычно растет бешенными темпами в первые 2-4 недели после перевода на цвет. За это время растения могут стать в 2-3 раза выше. Возможно, если в этот момент лишить растение листьев, то оно фокусируется на развитии соцветий. И третье предположение – реакция на стресс. В дикой природе, если растение по какой-то причине потеряло листву, оно бросит все силы на формирование соцветий, ведь это будущее потомство (семена). Как делать швазинг? Шаг 1. Удалите большую часть перед переводом на цвет. Прямо перед сменой режима освещения на 12/12 удалите большинство крупных листьев с растения. ДО: заметьте как много листьев на этом растении. Никакой свет не сумеет пробраться к нижним веткам сквозь густой лес листвы, пол буквально находится в тени. Густо заросшие листьями растения – первые кандидаты на дефолиацию. ПОСЛЕ: заметьте как теперь стали доступны свету все места, где будут развиваться соцветия. Результат – груда листьев и веток. Шаг 1.2. Удалите все точки роста на каждой основной коле, кроме 2-3 верхних. На данной стадии тренировки, при наличии опыта, у растения также можно удалить все нижние и средние ярусы ответвлений, оставив на верхушке куста лишь 3-4 пары точек роста. Это поможет растению сосредоточить силы на колах и лучших соцветиях, ведь когда конопля цветет, она создает соцветия повсюду, на каждой ветке, в каждой точке. Точка роста – это любая новая ветка, выходящая из основания другой. Точки роста всегда расположены в основании листа, там же где формируются и соцветия. Соцветия, до которых не достает прямой свет, никогда не разовьются в хорошее плотное соцветье, но будут красть у растения ресурсы и энергию. Удаляя их до перехода на цвет, вы помогаете растению сосредоточиться только на тех соцветиях, которые хорошо освещены, ведь в противном случае при снятии урожая все эти плохоосвещенные недоразвитые шишки окажутся в груде остриженного хлама. Вид сверху – до и после Вид сбоку – до и после Еще один пример швазинга, проведенного непосредственно перед сменой режима освещения на 12/12 (тот , что слева был только слегка лишен листвы, в то время как тот что справа был лишен листвы в большой степени). Напрашивается вопрос: а не наносит ли вреда растению такая чрезвычайно сильная дефолиация? Можно и не стричь так сильно как на растении справа, особенно на первом этапе швазинга, чтобы не замедлить 357 г продукта, а растение слева (не сильно остриженное) 283. Конечно, причина может крыться в генетике или еще чем-то, но важно, что растение может восстановиться после дефолиации, если проводить ее сразу после на предцвете. Если растение здоровое, имеет хороший размер и быстро растет, то может потребоваться минимальная дефолиация. Давайте поглядим, как шло развитие этих двух растений на следующем этапе. Шаг 2. Проведите дефолиацию еще раз спустя 3 недели. Спустя 3 недели после перевода режима освещения на 12\12 должно сформироваться много маленьких соцветий. 3 недели после перевода режима освещения на 12\12 Если через 3 недели растение стало вновь густым, необходимо снова удалить все крупные листья, а также все, что находится в тени. Это поможет молодым соцветиям получить больше света и воздуха. На этом этапе рекомендовано удалять не так много листьев. Следующие фото демонстрируют развитие наших двух растений. Заметьте, как легко проникает свет до самого низа сквозь более остриженный куст, в то время как второй куст имеет больше теневых зон. На растении слева все те молодые завязи соцветий, что находятся вдали от прямого освещения и лишены свежего воздуха, не сумеют развиться должным образом. После третьей недели цветения молодые соцветия начинают свой активный рост. Третья неделя цветения: растению слева необходима дефолиация, а растение справа уже было хорошенько острижено. После третьей недели режима 12\12 никакой дефолиации не проводится! Вы можете удалять соцветия, которым явно не достает освещения, но листья удалять уже нельзя, даже если они загораживают свет каким-то соцветиям. Дефолиация помогает улучшить проникновение света сквозь куст, но важно помнить, что после 3-4 недели режима освещения 12\12 растение новых листьев производить не будет. Поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно здоровых листьев для успешного завершения фазы цветения и снятия урожая. Почему 1 и 3 недели? Марихуана способна повторно покрыться листвой самостоятельно в течение первых нескольких недель цветения, но не позже. Если провести дефолиацию раньше или позже указанных сроков, то растение не сумеет восстановиться. Только в 1-ую и 3-ю недели обрезка будет вам на пользу. С вовремя прореженным растением да под хорошим освещением вы будете вознаграждены длинной, плотной, толстой колой с огромными самородками соцветий! Вот те растения незадолго до снятия урожая: Видео швазинг Швазинг для автоцветов - скорее нет, чем да. Дополнительно по теме тренировок: Тренировки растений в гроупедии Кольцевание Подрезка vs FIMing Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Дефолиация. Полный инструктаж 7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Мейн - Лининг: техника тренировки растений Материал подготовлен при поддержке магазина семян Rastarasha
  14. На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа». Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа». На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке. Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению. На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая. Вот пара хороших примеров: По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить. Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание
  15. Всё, что написано справедливо исключительно для системника, в виду прямоугольной формы. Для квадратной и круглой форм будут свои нюансы и этот гайд может быть применим лишь с оговорками. Весь опыт базируется только на этих 2х гровах: Northern Light a.reg Kali Mist f.fem 1. Посадка семени: Пример: если посадить возле края горшка упрётесь в край горшка но даже с этим можно справиться тренировками. Но лучше изначально высадить правильно на 1/3 сместившись от центра, центр соответствует трубам слева на фото: и растишка окажется точно в центре. 2. Загиб В данном случае загнуто слишком рано, считаю, что это может затормозить развитие Оптимальная толщина ствола При загибании никогда не гните лишь в одном направлении, обеспечивайте поддержку. Вначале легонько натягиваем резинку поддержки, затем, фиксирующую загиб, потом подтягивайте поддержку, и лишь затем окончательно фиксируйте форму, натягом или ещё одной резинкой, безопасно и именно, то что хотели 3.Подъём-переворот Каждую новую пару резинкой поворачиваем в плоскость к 2м предыдущим и так пару за парой в итоге вся растишка в одной плоскости 4. Дефолиация вега Мы дошли до самого интересного момента, некий тест на доверие, с одной стороны и тайное знание с другой. Пример дефолиации листьев на ранней веге. 7 октября 10 октября 12 октября-дефолиация Кроме этого удаляем все вторичные побеги с основных веток, те что лезут между веерными листьями и стволом веток основного ствола. Пока ещё малютки отламываем, лист сохраняем пока он освещён,потом и листья обрываем если уходят в тень. Чем раньше их сорвёте тем больший потенциал создатите для оставшихся, плюс это позволяет избежать конденсата на листьях и обеспечит лучшую аэрацию растения. Этот же день, просто перетусуем ветки Обрываем все побеги, осталяя только центральный и ближайшую пару до тех пор, пока ветка не достигнет заранее отведённого для неё места. На фото ниже автик, для тех кто решил, что это подходит только для фотико Не используйте проволоку так как на фото, на практике это не удобно. Резинки и колышки для палатки оптимальный вариант. Не жалейте лопухи, оставляйте только освещённые 5. LST Слегка запоздало, но перейдём к цели тренировок: обеспечить равное освещение всем колам. К моменту цветения, цель тренировок вывести все коллы на 1н уровень, тем самым использовав потенциал освещения на 100%, для этого оптимальны колышки для палаток, либо крепление резинкой к краю горшка В результате в виду равномерного освещения имеем примерно равную динамику для всех колл 6. Дефолиация цветение В ситуации с нетипичной по сравнению с природной формой куста, дефолиация впринципе неизбежна, на цветении рекомендую оставить лишь нижние веерные, по мере подсыхания избавляясь от сахарных 7. Кольцевание Кольцевание один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорении созревания. Широко используется в виноградорстве, для увеличения размера завязей и ускорения созревания ягод. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность вверхам, учитывая, что корневая успевает развиться в период вегетативной стадии, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов 8. Двуэтапный харвест Как правило низа на пару недель отстают в развитии от верхов, зачастую есть смысл додержать и увеличить их плотность,а при правильном питании и увеличить объём 9. Спасибо за внимание Итогом рассмотренных выше техник станет подобный скелет p.s. во многом результат обеспечен интенсивным освещением, использованием кокоса и хорошими удобрениями, слушая советы всегда помните: РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ЛИЧНО ВАШ И ВСЁ ТОЛЬКО В ВАШИХ РУКАХ Рекомендую к просмотру текущий репорт с демонстрацией рассмотренных техник: | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 2700K 132W | | Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) ||LED1477G22 IKEA 2700K | Магия Ripen'a Статья-победитель в конкурсе "Автор, жги- январь"
  16. Digidon

    AUTO AK, DWC, LED300, LST

    Репорт участвует в Dzagicup 2019 в номинациях https://dzagi.club/for...p?showforum=709 Лучший Indoor на Dzagicup 2019 https://dzagi.club/for...topic=72193&hl= Лучший Led репорт на Dzagicup 2019 https://dzagi.club/for...topic=72188&hl= Лучшая гидропоника.DWC на Dzagicup 2019 https://dzagi.club/for...topic=72191&hl= Лучший автоцвет на Dzagicup 2019 ВНИМАНИЕ!!! Друзья, я с удоволсьтвием читаю все ваши комментарии и по возможности на них отвечаю. Но я хочу, чтобы этот репорт был образцовый. Через сутки все посты за предыдущий день будут скрыты. Это не потому, что они мне не нравятся, просто мне нужно видеть динамику роста, я не сохраняю данные на компьютере. Тем не менее, буду рада всем вашим вопросам и комментариям. Всем мир. Сорт конопли Auto Ak fem от Семяныча – легендарная классика в автоцветущем исполнении, подходящая гроверу любого уровня мастерства. Это крепкий и неприхотливый автик, за 10 недель приносящий до 100 г шишек с куста. Они дарят просветляющее эйфорическое воздействие с мягким стоуном в конце. Сорт конопли Auto Ak fem от Семяныча – это прославленная классика в автоцветущем исполнении. Этот автоцвет по праву можно назвать универсальным, ведь он подходит для любого способа выращивания, а также для широкого круга коноплеводов. С ним с легкостью справятся новички, а более опытные гроверы непременно оценят беззаботность выращивания. Это выносливый и неприхотливый сорт, приносящий приличный урожай с показателем ТГК в 12%. Его шишки имеют насыщенный землистый вкус и радуют приятным эйфорическим воздействием, раскрывающим творческий потенциал. Выращивание сорта конопли Auto Ak от Семяныча Сорт каннабиса Auto Ak fem – автоцвет, приносящий урожай менее чем через три месяца после прорастания семени. Его очень легко выращивать, а потому он рекомендуется начинающим гроверам. Кусты формируют твердые объемные соцветия, которые покрываются плотным слоем белоснежных трихом. Они очень липкие – смола в большом количестве остается на руках при касании и на ножницах при маникюринге. Согласно паспорту, жизненный цикл автика длится 9-10 недель, однако гроверам все же стоит брать во внимание, что он может стать готовым к харвесту спустя 12 недель. Максимальный рост достигает отметки в 120 см, а урожайность в благоприятных условиях не превышает 100 г/куст. Поскольку это автоцвет, то не на все техники выращивания он хорошо отзывается. К нему можно применять ScrOG и LST-подгиб. Остальные принесут растению стресс, после которого для восстановления ему придется потратить драгоценное время. Выращивание в закрытом грунте В индоре лучше выращивать Auto Ak fem с использованием техники ScrOG или в гидропонной системе типа DWC. Именно так можно достичь высоких показателей урожайности при минимальном использовании свободного пространства. Жизненный цикл в гидропонике будет длиться 8-9 недель, в грунте – 10. Урожайность в среднем составит около 40-80 г шишек с куста или 400-500 г/м2. При обычном выращивании рост кустов будет достигать отметки в 40-80 см. Урожайность составит в районе 40 г/куст. На освещении лучше не экономить, однако и сильно мощное устанавливать не стоит. ДНаТ лампы на 400 Вт или LED на 250 Вт хватит. Не нужно забывать и про подкормку. Использование стимуляторов цветения также принесет свои плоды. В данном репорте выращивание будет производится на минеральных удобрениях серии FLORA GHE, три основных компонента Bloom, Micro, Gro и стимулятор цветения Rippen корректор кислотности рН DOWN от e-mode. раствор для промывания KLEEN. Ожидаемые результаты.
  17. Термин швазинг («schwazzing») был впервые замечен в книге «Three a Light», написанной Джошуа Хоптом. В материале швазинг применяется на фотиках. Автор утверждает, что применение этой техники приводит к 1, 3 кг соцветий под одной лампой, отсюда и название «Three a Light» (в оригинале, вес измеряется в фунтах и речь идет об увеличении веса на 3 фунта = 1360гр). Так что же такое «швазинг»? По сути это вариация дефолиации, весьма эффективной техники увеличения урожая. Идея заключается в удалении крупных, развитых листьев, которые закрывают соцветия от света, мешая им расти и развиваться. В частности, куст должен обрезаться за неделю до начала цветения, после чего, он повторно укорачивается на третьей неделе цветения. Хотя очищенные от листвы соцветия конопли получают лишь немного больше света, чем шишки под листвой, они начинают расти заметно быстрее своих закрытых собратьев. Данный феномен ещё не имеет точного объяснения, однако у гроверов есть несколько теорий, которые могут объяснить механизм ускорения развития шишек. Каннабис является ветроопыляемым растением. Это означает, что в дикой природе опылятся только те соцветия, которые доступны для воздействия ветра. Марихуана тратит энергию на рост соцветий вместо того, чтобы поддерживать развитие листьев в течение фазы цветения. Когда вы переключаете режим освещения на 12\12, растение переходит на цветение и обычно растет бешенными темпами в первые 2-4 недели после перевода на цвет. За это время растения могут стать в 2-3 раза выше. Возможно, если в этот момент лишить растение листьев, то оно фокусируется на развитии соцветий. И третье предположение – реакция на стресс. В дикой природе, если растение по какой-то причине потеряло листву, оно бросит все силы на формирование соцветий, ведь это будущее потомство (семена). Как делать швазинг? Шаг 1. Удалите большую часть перед переводом на цвет. Прямо перед сменой режима освещения на 12/12 удалите большинство крупных листьев с растения. ДО: заметьте как много листьев на этом растении. Никакой свет не сумеет пробраться к нижним веткам сквозь густой лес листвы, пол буквально находится в тени. Густо заросшие листьями растения – первые кандидаты на дефолиацию. ПОСЛЕ: заметьте как теперь стали доступны свету все места, где будут развиваться соцветия. Результат – груда листьев и веток. Шаг 1.2. Удалите все точки роста на каждой основной коле, кроме 2-3 верхних. На данной стадии тренировки, при наличии опыта, у растения также можно удалить все нижние и средние ярусы ответвлений, оставив на верхушке куста лишь 3-4 пары точек роста. Это поможет растению сосредоточить силы на колах и лучших соцветиях, ведь когда конопля цветет, она создает соцветия повсюду, на каждой ветке, в каждой точке. Точка роста – это любая новая ветка, выходящая из основания другой. Точки роста всегда расположены в основании листа, там же где формируются и соцветия. Соцветия, до которых не достает прямой свет, никогда не разовьются в хорошее плотное соцветье, но будут красть у растения ресурсы и энергию. Удаляя их до перехода на цвет, вы помогаете растению сосредоточиться только на тех соцветиях, которые хорошо освещены, ведь в противном случае при снятии урожая все эти плохоосвещенные недоразвитые шишки окажутся в груде остриженного хлама. Вид сверху – до и после Вид сбоку – до и после Еще один пример швазинга, проведенного непосредственно перед сменой режима освещения на 12/12 (тот , что слева был только слегка лишен листвы, в то время как тот что справа был лишен листвы в большой степени). Напрашивается вопрос: а не наносит ли вреда растению такая чрезвычайно сильная дефолиация? Можно и не стричь так сильно как на растении справа, особенно на первом этапе швазинга, чтобы не замедлить 357 г продукта, а растение слева (не сильно остриженное) 283. Конечно, причина может крыться в генетике или еще чем-то, но важно, что растение может восстановиться после дефолиации, если проводить ее сразу после на предцвете. Если растение здоровое, имеет хороший размер и быстро растет, то может потребоваться минимальная дефолиация. Давайте поглядим, как шло развитие этих двух растений на следующем этапе. Шаг 2. Проведите дефолиацию еще раз спустя 3 недели. Спустя 3 недели после перевода режима освещения на 12\12 должно сформироваться много маленьких соцветий. 3 недели после перевода режима освещения на 12\12 Если через 3 недели растение стало вновь густым, необходимо снова удалить все крупные листья, а также все, что находится в тени. Это поможет молодым соцветиям получить больше света и воздуха. На этом этапе рекомендовано удалять не так много листьев. Следующие фото демонстрируют развитие наших двух растений. Заметьте, как легко проникает свет до самого низа сквозь более остриженный куст, в то время как второй куст имеет больше теневых зон. На растении слева все те молодые завязи соцветий, что находятся вдали от прямого освещения и лишены свежего воздуха, не сумеют развиться должным образом. После третьей недели цветения молодые соцветия начинают свой активный рост. Третья неделя цветения: растению слева необходима дефолиация, а растение справа уже было хорошенько острижено. После третьей недели режима 12\12 никакой дефолиации не проводится! Вы можете удалять соцветия, которым явно не достает освещения, но листья удалять уже нельзя, даже если они загораживают свет каким-то соцветиям. Дефолиация помогает улучшить проникновение света сквозь куст, но важно помнить, что после 3-4 недели режима освещения 12\12 растение новых листьев производить не будет. Поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно здоровых листьев для успешного завершения фазы цветения и снятия урожая. Почему 1 и 3 недели? Марихуана способна повторно покрыться листвой самостоятельно в течение первых нескольких недель цветения, но не позже. Если провести дефолиацию раньше или позже указанных сроков, то растение не сумеет восстановиться. Только в 1-ую и 3-ю недели обрезка будет вам на пользу. С вовремя прореженным растением да под хорошим освещением вы будете вознаграждены длинной, плотной, толстой колой с огромными самородками соцветий! Вот те растения незадолго до снятия урожая: Видео швазинг Швазинг для автоцветов - скорее нет, чем да. Дополнительно по теме тренировок: Тренировки растений в гроупедии Кольцевание Подрезка vs FIMing Гайд по ревегетации (монстеркропингу) Дефолиация. Полный инструктаж 7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Мейн - Лининг: техника тренировки растений Материал подготовлен при поддержке магазина семян Rastarasha
  18. newbie89

    автоцветы

    хелп ми, подскажите можно ли обрезать листья у автоцветов(дефоляция как у фото периодов)?
  19. Задался вопросом: есть ли польза от нижних лопухов, если на данный момент 80-100% их площади перекрываются несколькими слоями других листьев? То есть на некоторые такие лопухи свет не попадает вообще! Не будет ли полезнее удалить листья, которые постоянно находятся в сильной тени? Растению 30 дней от каски, о развитии судите сами по фото. Гроубаг 15 литров, Днат 150 последние 2 суток, до этого эсл на вегу в хорошем количестве.
  20. Дефолиация каннабиса – это процесс удаления листьев с растения (за рубежом есть еще одно понятие - удаление листьев с нижней части растения называют «лоллипоппинг» – чупачупсирование). Касательно дефолиации, мнения гроверов разделились – часть верит, что дефолиация идет на пользу растению и увеличивает урожай, по другую сторону баррикад, гроверы, считающие, что удаление листьев у растения не приведёт ни к чему хорошему. Постараемся на примерах показать эффективность сего метода и поставить точу в гражданской перестрелке мнений. Дефолиация это стратегически продуманный ход, в процессе которого, мы как бы «хакаем» процессы идущие в растении. За время чтения нашего и других форумов, лишний раз убедился, что мнения разнятся: «У меня друг гровер и он сказал, что дефолиация – эт х**ня» «Читал, что дефолиация – эт плохая идея» «Я пробовал и только хуже сделал» «Растихе нужны листья или она не будет расти» «Всё супер. Сам дошел до этого. Эффективность на глаза» Примерно так можно разделить мнения гроверов. Забавно конечно, но все они отчасти правы. ДЕФОЛИАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ РУК И НЕ ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ. Например, в ауте от неё не будет толку. Или оборвав неправильно листья, можно круто сократить выхлоп. Или обрывать листья у болеющего растения (жара, недостаток/перебор света, нехваты/передозы вещ-в, etc) - всё это случаи, когда дефолиация не возымеет успеха, потому как это тоже стресс для растения. Но по факту, если дефолиация не работает во всех вышеозначенных случаях, это не означает, что она не работает вовсе. Фотопруфы: Пример, под 250W Днат. Перед переводом на 12/12. До дефолиации. Перед переводом на 12.12. После дефолиации. Сбор был только больших веерных листьев, особенно тех, что размером с руку (иль поболя). Некоторые гроверы предпочитают убирать примерно 20% нижних листьев на этой стадии. Не беспокойте будущие соцветия. Не переусердствуйте с уборкой листвы – сквозь растиху не должно просматриваться всё. Лучше убрать меньше, чем хочется (всегда можно убрать больше, но позже) 3 недели после перевода на 12.12. Перед второй дефолиацией. Начали активно расти соцветия и листья полностью обновились. 3 недели цвета. После второй дефолиации. В этот раз также убрали все самые большие веерные листья, не трогая растущих соцветий. Опять же, не стоит допускать свободной просматриваемости внутрь растений. Всё. Кроме полива удобрениями и водой, до самого харва над растениями не совершали насильственных действий. 39 дней цвета (2,5 недели спустя) 72 дня цветения. Перед сбором урожая Сушка Разница между дефолиацией в ауте и индоре Почему в ауте не эффективна дефолиация? В ауте растихе нужны лишние листья, чтобы сохранять питательные вещества и создать дополнительную стену защиту, если вдруг нападут вредители. Индор же не подразумевает под собой наличия хищной среды, а мы должны просто вносить требуемое растению кол-во питательных веществ. Так что зря растение держится за свои листья, в особенности кустистые растения. В диких условиях широкий лист = необходимость. Это не только солнечная панель, но и центр питательных элементов. ДЕФОЛИАЦИЯ НА ВЕГЕ Зачем? Предотвратить появление плесени. Ускорить рост. Лишившись от ненужных листьев, растение направляет полезные вещества на оставшуюся часть растения Компактность. В ответ на дефолиацию, растение стремится расти вширь, а не ввысь. Форма (структура) растения. Дефолиация позволит лучше сформировать куст перед цветением – выделить основные колы, избавиться от бесперспективных. Легче тренировать в дальнейшем. Удаление лишних листьев подготовит растение к будущим тренировочным стрессам (LST тренировке, SCROG или мэйн-линингу) Когда начинать дефолиацию? (чеклист) Гров индорный, под искусственным светом. У растихи уже есть несколько узлов (это уже не росток и не молодое растение) Растение здоровое и быстро растёт Это выносливый сорт. Многолиственность. Листьев у растихи много, сверху – они плотно соприкасаются и могут наслаиваться, в середине листья мешают свету проникать глубже и циркуляции воздуха. Снизу представлен отличный кандидат на дефолиацию Когда дефолиацию делать НЕ НУЖНО? Если гров в ауте. Растение нездорово или медленно растет. Сорт привередливый и очень чувствительный (как Dr.Greenspoon, например). Растение не сильно лиственное. Если это первый гров. Растение ниже легко просматривается, на нём мало листьев. Дефолиация не нужна. Какие листья убирать? Начинать стоит с больших веерных листьев. Прежде всего верхние большие листья, которые нагромождаются друг над другом (это создает мокрые пятна и благоприятную обстановку для появления плесени). Если есть возможность - опускайте листья вниз, не отрывая. Не убирайте более 20% от общего объема листьев за один прием. Если вы не сильно опытны в этом деле – и того меньше. Промежуток между дефолиациями должен быть минимум неделя. Потеря большого кол-ва листьев за короткий период может затормозить растение. Во время дефолиации, вам следует работать над формированием своего куста. В индоре все хотят много кол для высокой урожайности и дефолиация тут хороший помошник. Как формировать много кол на веге с помощью дефолиации? Здесь практически как в Спарте: «Выживает только сильнейший». Чтобы добиться мощных основных кол, придется избавиться от слабых и ненужных боковых стеблей. Пометка: технически удаление боковых стеблей это уже не дефолиация, но делать всё это в комплексе удобнее всего. Хорошее общее правило для всех индорщиков – формировать 4-8 основных кол. Слабые боковые колы удаляют, чтобы растение не тратило на них лишние питание, а перенаправляло в нужное русло. Начинаем с предварительной оценки и изучения растения. Смотрим, определяем ветвистые стволы-доминанты (толсто крепятся к основному стеблю, имеют много междоузлий, будут расти прямо под лампой). Их оставляем в живых. Тонкие боковые стебли с малым количеством междоузлии убираем. Оставшиеся в живых стебли и будут вашими основными. Теперь можно приступать к дефолиации. Удаляем все, что не получает свет/находится в тени. Зачастую, это всё мелкое, что ниже середины куста с малым количеством междоузлий. Только не переборщите. Вот с этим кустом перемудрили: Что происходит после дефолиации на веге? Если делать все по инструкции, оставшиеся части растения будут расти быстрее. Это позволит вам раньше перевести на цвет и само растение будет ухоженным, с необходимой формой и без лишней траты энергии на мелкие стебли. Боковые стебли попрут вверх, общая высота начнет выравниваться, пойдет рост вширь. Дефолиация на цветении. Зачем? За тем же, зачем и на веге: Предотвращаем появление плесени и гниения шишек. Увеличиваем урожай. Когда делать дефолиацию на цвете? Индор с ярким светом Растения здоровые и быстрорастущие Растения всю свою жизнь были живчиками без проблем Очень пышный куст, настолько листья наслаиваются друг на друга. Шишки скрываются под тенью листьев (как на фото ниже) Когда дефолиацию на цвете делать не стоит? Почти по тем же причинам, что и на веге: В ауте. Растение нездоровое или медленно растущее В течении грова были проблемы (чувствительная натура у растихи) Растение не пушистое/кустистое. Если сбоку просматривается противоложная стенка бокса – не стоит дефолировать. Если сверху светит свет и он просвечивает до пола – также не стоит. Если это первый гров Вот такое растение не стоит подвергать дефолиации на цвете Какие листья удалять? Основная цель дефолиации на цвете – раскрыть главные колы свету и воздуху, циркулирующему в боксе. Открытые свету соцветия растут быстрее, очевидно жеж. Фокусируем зрение на больших веерных листьях – их уничтожаем. Всё просто. Желтеющие листы тоже убираем – они уже ничего не могут дать растению. Лучший прибор для дефолиации Ну и снова, не переборщите с излишней уборкой листьев. Новые уже не отрастут. Растение подобное этому – идеально для дефолиации. Сверху и снизу наросло много листьев, которые можно беспрепятственно удалить. Вот вид сверху до и сразу после дефолиации. Коротенькое видео сразу после дефолиации: А вот и лиственный результат опосля. Здесь листья и мелкие стебли, которые пришлось удалить, чтобы они не мешали росту основных. Что происходит после дефолиации на цвете? Если все делали по плану – шишки должны стрельнуть в росте и плотности. Через неделю после можно будет узреть большую разницу. То же растение спустя 6 дней: Таймлапс этих дней: Каковы же выводы? При правильном подходе дефолиация превращается в весомый инструмент для увеличения урожайности. Главное не переборщить с уборкой листьев. А на деле же, всё доволльно просто. Делитесь в комментариях своими примерами дефолиации до и после. Самые наглядные попадут внутрь статьи. Дополнительно: Дефолиация Мейн - Лининг: техника тренировки растений Вкуснопахнущие и ароматные шишки Формирование куста: Тренировки в системнике Гайд по ревегетации (монстеркропингу) 7 ошибок при тренировках Материал долго и затратно готовился при поддержке гроушопа DzagiGrow
  21. Подрезать или не подрезать - вопрос почти шекспировского размаха. И почти каждый гровер имеет свой ответ на него, но что по этому поводу думает Хорхе Сервантес? В новом ролике он изложит свою точку зрения и расскажет о тонкостях! В роли толмача - Семяныч. Еще видео от Хорхе: Хорхе Сервантес: Желтеющие Листья Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ Хорхе Сервантес: Клонирование растений Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян Хорхе Сервантес: Удобрение и полив Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение Хорхе Сервантес: Световая эффективность Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений Хорхе Сервантес: Как сушить урожай Читайте также: Дефолиация (обрезка листьев) Обсудить на форуме
  22. Весь опыт базируется только на этих 2х гровах: Northern Light a.reg Kali Mist f.fem 1. Посадка семени: Пример: если посадить возле края горшка упрётесь в край горшка но даже с этим можно справиться тренировками. Но лучше изначально высадить правильно на 1/3 сместившись от центра, центр соответствует трубам слева на фото: и растишка окажется точно в центре. 2. Загиб В данном случае загнуто слишком рано, считаю, что это может затормозить развитие Оптимальная толщина ствола При загибании никогда не гните лишь в одном направлении, обеспечивайте поддержку. Вначале легонько натягиваем резинку поддержки, затем, фиксирующую загиб, потом подтягивайте поддержку, и лишь затем окончательно фиксируйте форму, натягом или ещё одной резинкой, безопасно и именно, то что хотели 3.Подъём-переворот Каждую новую пару резинкой поворачиваем в плоскость к 2м предыдущим и так пару за парой в итоге вся растишка в одной плоскости 4. Дефолиация вега Мы дошли до самого интересного момента, некий тест на доверие, с одной стороны и тайное знание с другой. Пример дефолиации листьев на ранней веге. 7 октября 10 октября 12 октября-дефолиация Кроме этого удаляем все вторичные побеги с основных веток, те что лезут между веерными листьями и стволом веток основного ствола. Пока ещё малютки отламываем, лист сохраняем пока он освещён,потом и листья обрываем если уходят в тень. Чем раньше их сорвёте тем больший потенциал создатите для оставшихся, плюс это позволяет избежать конденсата на листьях и обеспечит лучшую аэрацию растения. Этот же день, просто перетусуем ветки Обрываем все побеги, осталяя только центральный и ближайшую пару до тех пор, пока ветка не достигнет заранее отведённого для неё места. На фото ниже автик, для тех кто решил, что это подходит только для фотико Не используйте проволоку так как на фото, на практике это не удобно. Резинки и колышки для палатки оптимальный вариант. Не жалейте лопухи, оставляйте только освещённые 5. LST Слегка запоздало, но перейдём к цели тренировок: обеспечить равное освещение всем колам. К моменту цветения, цель тренировок вывести все коллы на 1н уровень, тем самым использовав потенциал освещения на 100%, для этого оптимальны колышки для палаток, либо крепление резинкой к краю горшка В результате в виду равномерного освещения имеем примерно равную динамику для всех колл 6. Дефолиация цветение В ситуации с нетипичной по сравнению с природной формой куста, дефолиация впринципе неизбежна, на цветении рекомендую оставить лишь нижние веерные, по мере подсыхания избавляясь от сахарных 7. Кольцевание Кольцевание один из методов интенсивного растениеводства, основной целью которого является ускорении созревания. Широко используется в виноградорстве, для увеличения размера завязей и ускорения созревания ягод. Кольцевание притормаживает отток соков вниз к корневой, повышая их доступность вверхам, учитывая, что корневая успевает развиться в период вегетативной стадии, растение в период цветения получает бонусы в виде дополнительных ресурсов 8. Двуэтапный харвест Как правило низа на пару недель отстают в развитии от верхов, зачастую есть смысл додержать и увеличить их плотность,а при правильном питании и увеличить объём 9. Спасибо за внимание Итогом рассмотренных выше техник станет подобный скелет p.s. во многом результат обеспечен интенсивным освещением, использованием кокоса и хорошими удобрениями, слушая советы всегда помните: РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА ЛИЧНО ВАШ И ВСЁ ТОЛЬКО В ВАШИХ РУКАХ [sp='Рекомендую к просмотру'] текущий репорт с демонстрацией рассмотренных техник: | Bonsai Style Micro Grow | 0,08М2 | Татарская Ракета | Led Ikea 2700K 132W | | Стелс-системник Chieftech 47х52х21 (42х42х20) ||LED1477G22 IKEA 2700K | Магия Ripen'a [/sp] Статья-победитель в конкурсе "Автор, жги- январь"
  23. Исследователям из США удалось выяснить, насколько эффективно культурные растения используют свои листья в искусственно созданных условиях возделываемых полей. Оказалось, что нижние листья у них функционируют хуже верхних. Расход ресурсов на их поддержание, видимо, ограничивает урожайность. Работа предполагает, что ограничение числа нижних листьев с помощью генных модификацией поднимет урожайность по крайней мере для кукурузы. Соответствующая статья опубликована в Journal of Experimental Botany. Авторы работы провели эксперименты на кукурузе (Zea mays) и гигантском мискантусе (Miscanthus giganteus). Они проверяли, есть ли отличия в эффективности фотосинтеза в листьях, расположенных на различной высоте стебля одного и того же растения, и в чём они заключаются. Эффективность фотосинтеза измеряли по количеству молекул углекислого газа, которое поглощает участок листа заданной площади в единицу времени. Учёные выращивали кукурузу и мискантус на опытных участках и сажали эти растения так же близко друг к другу, как это происходит на настоящих полях. Поэтому часть нижних листьев каждого опытного экземпляра оказывалась в тени соседних растений. Выяснилось, что эффективность фотосинтеза в затенённых нижних листьях на 15–27 процентов ниже, чем в верхних. Как правило, нижние листья по возрасту старше верхних. Чтобы выяснить, не связана ли пониженная эффективность фотосинтеза с возрастом листьев, исследователи сдерживали выход нижних листьев из почек, чтобы уравнять их возраст с верхними. Однако при таких условиях эффективность фотосинтеза нижних листьев всё равно была меньше, чем у верхних. Учёные предполагают, что дикие предки кукурузы и мискантуса росли в естественных условиях не в густых посадках. Нижние листья там было некому затенять, поэтому они имели смысл. Кроме того, нехватка азота и воды в почве ограничивала количество листьев на каждом экземпляре растения. На полях с искусственно вносимыми азотными удобрениями, мелиорацией и густыми посадками смысла в нижних листьях мало. По расчётам авторов, на их выращивание тратится столько биомассы, что это снижает урожайность кукурузы на 10 процентов. С их точки зрения, рациональнее избавиться от нижних листьев путём модификации генома растений, чтобы поднять урожайность примерно на ту же величину. Следует отметить, что ряд предположений авторов нуждается в уточнении. Например, гигантский мискантус в США часто растёт крайне плотно даже там, где его высаживали однократно (на фото), то есть растениям комфортно находиться близко друг к другу. В то же время в целом гипотеза ботаников вполне убедительна: дикая кукуруза в природе действительно не располагается столь плотно, как её окультуренные родственники. По материалам life.ru
  24. Оказалось, что нижние листья у них функционируют хуже верхних. Расход ресурсов на их поддержание, видимо, ограничивает урожайность. Работа предполагает, что ограничение числа нижних листьев с помощью генных модификацией поднимет урожайность по крайней мере для кукурузы. Соответствующая статья опубликована в Journal of Experimental Botany. Авторы работы провели эксперименты на кукурузе (Zea mays) и гигантском мискантусе (Miscanthus giganteus). Они проверяли, есть ли отличия в эффективности фотосинтеза в листьях, расположенных на различной высоте стебля одного и того же растения, и в чём они заключаются. Эффективность фотосинтеза измеряли по количеству молекул углекислого газа, которое поглощает участок листа заданной площади в единицу времени. Учёные выращивали кукурузу и мискантус на опытных участках и сажали эти растения так же близко друг к другу, как это происходит на настоящих полях. Поэтому часть нижних листьев каждого опытного экземпляра оказывалась в тени соседних растений. Выяснилось, что эффективность фотосинтеза в затенённых нижних листьях на 15–27 процентов ниже, чем в верхних. Как правило, нижние листья по возрасту старше верхних. Чтобы выяснить, не связана ли пониженная эффективность фотосинтеза с возрастом листьев, исследователи сдерживали выход нижних листьев из почек, чтобы уравнять их возраст с верхними. Однако при таких условиях эффективность фотосинтеза нижних листьев всё равно была меньше, чем у верхних. Учёные предполагают, что дикие предки кукурузы и мискантуса росли в естественных условиях не в густых посадках. Нижние листья там было некому затенять, поэтому они имели смысл. Кроме того, нехватка азота и воды в почве ограничивала количество листьев на каждом экземпляре растения. На полях с искусственно вносимыми азотными удобрениями, мелиорацией и густыми посадками смысла в нижних листьях мало. По расчётам авторов, на их выращивание тратится столько биомассы, что это снижает урожайность кукурузы на 10 процентов. С их точки зрения, рациональнее избавиться от нижних листьев путём модификации генома растений, чтобы поднять урожайность примерно на ту же величину. Следует отметить, что ряд предположений авторов нуждается в уточнении. Например, гигантский мискантус в США часто растёт крайне плотно даже там, где его высаживали однократно (на фото), то есть растениям комфортно находиться близко друг к другу. В то же время в целом гипотеза ботаников вполне убедительна: дикая кукуруза в природе действительно не располагается столь плотно, как её окультуренные родственники. По материалам life.ru
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!