Поиск сообщества

Что нам потребуется: 1. Радиатор! Очень важно, чтобы светодиоды не перегревались. Здесь используется размером 150*70*20 мм, модель HS 151-150, на начало 2016 г. стояли 160 руб. Не рекомендуется на него ставить более трех светодиодов (3,3В при 0,6А). 2. Светодиоды. Тут есть много вариантов... Для растений, в основном, нужен красный и синий спектры. В работе были использованы светодиоды, в которых совмещен "цвет", они универсальны и подойдут для любого цикла жизни растений - Full Spectrum LED. Чтобы было проще с монтажом, рекомендуется брать сразу несколько штук на платформе. Платформа с 5 светодиодами стоит 500 руб. Иии… размещаем её на радиаторе: В итоге получается модульная система, и можно задавать любой удобный размер. 3. Драйвер (блок питания). У светодиодов есть различные характеристики. Конкретно у этих падение напряжения - 3,3Вольт при токе 600милиАмпер. Соответственно Вам нужен драйвер со стабилизацией по току на 600мА. Соответственно, напряжение зависит от количества светодиодов, например: для одной платформы на 5 светодиодов нужно (5штук*3.3Вольт) 16,5Вольт драйвер, для двух - 33Вольт, для 5 - 82,5Вольт. Больше 5 платформ к одному драйверу лучше не подключать - будет очень сильно греться. Цена: 4 радиатора+3 платформы+драйвер 30Вт= (160*4)+(500*3)+650=2 790 руб Как и чем скреплять и как вешать - на ваше усмотрение. Ниже видео сборки 100Вт светильника, общая стоимость около 10 тыс.руб: источник: pikabu

Другие видео из Якутского цикла исследований: Gorshkoff: LED и грамм с растения Gorshkoff: LED и грамм с растения. Выпуск 2 Gorshkoff: Новый тип LED Обсудить на форуме

Т.к. еще две лампы предстоит делать,такие же по составу диодов, диоды в пути. Собирал нечто подобное первый раз в жизни. Почти получилось. Предстоят косметические переделки после грова. Привычные и многоуважаемые ДНАТы были отвергнуты Главным Пожарным Инспектором (она же милая). Причин самосбора были две: первая - я собирал лампы из диодов отобранных лично путем перелопачивания приличного количества инфы; вторая - экономия наверно тоже..правда не понимаю по каким критериям считать. Ламп с такими диодами не встречал. Суммы, которые помню укажу. Что получилось, можно судить по фото. Слева растихам десять дней из них шесть под White LED. Справа растихам 46 дней..второй день как добавилась лампа Red-Blue LED. Слева Auto AK Fem. Справа Nothern Light Auto Fem. Тренировал их со второго дня предцвета. Цвести им если по паспортам то АК - дней тридцать еще..NL - шесть недель. Итак... В сарае был обнаружен аллюминиевый профиль длиной 41 см в количестве нескольких штук. До первого грова оставалось два месяца. Читал в тот момент репорт о кулибине, смастерившим лед-девайс, но не имевшему возможностей для грова. Забрезжила мысль о сборе своей первой лампы. Нашел у китайцев диоды. Заказал 10 штук по 160 рублей - 10W..9-11V..1A..700lm..10000K. Выслали. Пока шли диоды докупил недостающего. Блок питания за 650 рублей - 150W..12V..12.5A. Взял с небольшим запасом. Два сопротивления для понижения напряжения на 2 вольта, чтобв не загонять диоды. Термопаста КПТ-8..термоскотч (диэлектрик), уголки,болты, провод 1,5 сечения. Z-образный профиль для крепления ламп в боксе..и набор для регулируемых по высоте полок. Все в районе 2000 рублей. Самой большой проблемой стали болты М2,5. Продавали только партиями от 1000 шт. Мне надо было 20. Выручили батины запасы времен СССР. Зашкурил и обезжирил алюминиевый профиль. Просверлил под диоды и провода отверстий. Обточил шляпки болтам. Закрепил диоды, обмазав их термопастой. Термоскотч для страховки под контакты. Нарезал, зачистил провода. Залудил все, припаял. Блок питания закрепил прямо на профиль, что теперь считаю ошибкой. Буду подвешивать его отдельно, под потолок где нибудь. Так же не совсем удачно организовал охлаждение. После грова предстоит реконструкция. Буду клеить радиаторы над диодами. Профиль с охлаждением не справляется. Посадил сопротивления прямо на профиль с помощью силиконового высокотемпературного клея-герметика..отличная штука. Использовал и во второй лампе. Вырезал из жести. Покрасил белой матовой краской и прикрепил отражатели. Скоммутировал все, да включил проверить. Выяснил, что бытовым вентилятором такое не охладить. Был докуплен 150-ый канальный вентилятор с переходом на 125 диамметр. Рублей 600 потратил. Закрепил на раме через резиновые прокладки. Шумоизоляция..мда.. С ним температура профиля над диодами держится в районе 48 градусов. На пределе. Да, знаю, для диодов чреват нагрев свыше 50..деградируют сцуки..шесть недель им осталось потерпеть до апгрейда. зы....4850 рублей получилось, за 100 ваттную лампу.. зы2..60000 Люкс, если в двадцати сантиметрах.. Апгрейд девайса от V / 2014 Решил модернизировать свою первую лампу на белых диодах. Уж очень шумная, громоздкая и малоэффективная система охлаждения требовала перемен. Первым делом отсоединил блок питания от лампы. Он теперь будет располагаться отдельно. Были докуплены вентиляторы на 220в, радиаторы аллюминиевые с термопастой, набор винтиков-шпунтиков. Распилил радиаторы (в готовом виде нужных размеров нема). Разметил и насверлил дырок..смазал термопастой и прикуячил их плотненько к профилю. Охлаждать диодики: Вентиляторы крепил простыми стяжками. Удобно. Два крайних поставил под наклоном. Дуют от краев к центру лампы. Там их ждет товарищ, который дует вверх, отгоняя теплый воздух подальше от лампы поближе к канальнику. Собрал плюсы минусы с ваттами и вольтами. Не заморачивался, просто скрутил провода,пропаял да заизолировал. Зафиксировал все теми же стяжками. Крутой тумблер. Не смог пройти мимо в магазе. Теперь могу отключить диоды, оставив вентиляторы работать на охлаждение бокса если че. Блок питания теперь висит отдельно. Незалежно, я бы сказал, от основной лампы и не греет ее. После трехчасового теста в боксе температура профиля на краю радиатора 36 градусов. Температура в комнате, где стоит бокс, 24..канальник Silent350..на пониженных с фильтром. В боксе темпа поднялась на 1 градус. Для стоваттной конструкции результат приемлем. Жужжит не сильно. Как канальник Silent350, примерно, на пониженных. Дальше расскажу о второй лампе, на красно-синих диодах, с длиной волн 460 и 660 нм, которая вот уже два дня как помогает растихам наращивать шишки. Итак, о Red-Blue LED. Достаточно было уроки труда и физики в школе не про.....ть.. и все получится. Гемор правда, думаю с днатом поспокойней будет то.. Разыскивая в инете различную инфу о диодах наткнулся на таблицу, которая очень наглядно продемонстрировала чего не хватает моим растихам. Планировалось сначала гровить только на белых. К цвету добавить Osram Fluora четыре лампы, как у sshkiper. В белом присутствует весь спектр. В моих всеж синий преобладал. За Osram надо было куда-то ехать. Диоды пришли по почте. Для полного счастья не хватало красного..660 нм и фсе тут. Отправился на известный уже сайт китайских товарищей http://dx.com, где и разыскал интересующие меня диоды. 1240 рХ2.. Как видно на фото, модуль содержит 16 красных и четыре синих диода с длиной волны 660 и 460 нм соответственно. Характеристики: 60 ватт...22-26 вольт...2 ампера...2000 люмен...маловато. Там же подыскал драйвер питания. Мощность: 60 Вт; Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 50/60Hz; Выходное напряжение: DC 24V, макс.Выходной ток: 2,5 А 676 рХ2.. Их много разных. Даже водонепроницаемые есть. На родине тоже, но дороже. Осталось додумать систему охлаждения чтобы с запасом. Учитывая первый опыт, где один профиль не справлялся с охлаждением, ну никак. Заказал радиаторы. 130 рХ2.. К ним вентиляторы: 710 рХ2.. Связку из трех таких вентиляторов приделаю к белым диодам после харвеста уже. Винты М3 и самоконтрящиеся гайки для вентиляторов, вибрация, стяжки да уголки оцинкованные, болты М5 остались когда бокс собрал, термопаста КПТ-8 кажется, термоклей(высохший сцуко :cool_3: чипидипу привет)..рублей 600-800..нунипомню.. Очередной профиль был отмыт отшкурен просверлен в нужных местах. Скрытые, чтобы не мешать радиатору винты для диодов кроме крепления служат защитой. Лампа стояла на них пока собирал.. Радиаторы пришлось сажать на термопасту. Прижимать струбцинами и заливать высокотемпературным клеем-герметиком..не подлезть.. на следующий день струбцины снял..радиаторы не шевелятся.. ] Закрепил на стяжках вентиляторы и провода. Блоки питания и коробку закрепил на уголках. Собрал плюсы с минусами и 220. Повесил в угол бокса. Не мешают. С выключателем для фотосессий.. Жужжит не сильно. Я разницы не заметил. Температура 40 при 31 в боксе. Всем мир и шишек больших и плотных.. и мне тоже.. Обсудить на форуме

Смотреть в тему: Gorshkoff: LED и грамм с растения Gorshkoff: Новый тип LED Обсудить на форуме

Gorshkoff: Новый тип LED Обсудить на форуме

Обсудить на форуме

Вот про это "Солнце" идёт речь в видео Смотреть ещё: Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра Gorshkoff: Фитосвет - вчера, сегодня, завтра. Часть 2 Основы растениеводства от Фрица Вейсера - основателя B.A.C. Обсудить на форуме

LED-освещение тратит меньше электроэнергии, нежели Днат, и выделяет меньше тепла. Несмотря на высокую стоимость, LED-освещение сейчас популярно как никогда и способствует превосходным результатам при домашнем грове. Этот репорт демонстрироет, как Tang снимает урожай с пары автоцветов, растущих в маленьком гроуруме с использованием ультра-эффективного освещения с минимальным расходом энергии, каждые 30-40 дней. Текст и фото: Tang. Полный дневник грова здесь «Я не видел AutoFrisian Dew, выращенных под LED, так что мне было действительно интересно пронаблюдать, как она будет чувствовать себя под моим светом. Я начал гров в 15-литрово Airpot, наполненном Plagron Light, в качестве удобрений я использовал этот график Advanced Nutrients schedule, адаптированный мною под автоцветы». «У меня есть отличный гров, который проходит в гроу-руме 1.2м х 1.2м, где я снимаю урожай и начинаю заново 2 автоцвета каждые 30-40 дней. У меня всегда в наличие 4 растущих куста на цвете и 2 поменьше. Освещение - Grownorthern Holographic Series 1 (GN HS1) с диффузорами 60x60° для двух растений на цветении. Также у меня есть HS1 LED с диффузором 60x90° для 2 растений на веге. Итого 225в используется на цикле 20\4». «Auto Frisian Dew росла вместе с StarRyder, так что они делили 75в HS1 первые 40 дней, затем переехали каждая под HS1. Вега Auto Frisian Dew была довольно быстрой, и вскоре она была уже высотой 1м, с хорошим межузловым расстоянием. Она не так долго была на цветении, когда я начал замечать пробивающийся розовый оттенок в шишках, и он, с ходом времени, превращался во все более глубокий фиалетовый. У нее был весьма цветочный аромат на первой половине цветения, но он стал более сладким и сканковым». «Я был более, чем счастлив, наблюдая, как AutoFrisian Dew растет под LED-лампами, как образуются трихомы и как усиливается запах – за две недели до харвеста все это было просто потрясающим! Время харвеста настало, когда ей было 70 дней отроду». «Сухие соцветия выглядели очень привлекательно, с контрастными цветами шишек, пестиков, листьев и трихом. Вкус также оказался очень эффектным, весьма сладким и сканковым, но с сильным присутствием хвои и нотками лаванды… Очень хороший. Эффект очень аплифтовый и эйфоричный и продолжительный, способствует мощному жору. Отлично подойдет в качестве лекарства тем, кто испытывает проблемы с аппетитом». “В целом, AutoFrisian Dew оказалось очень быстрым и простым в выращивании, фантастического цвета и с результатом высоко качества. Я бы безусловно порекомендовал вам вырастить ее. Она любит и аут, и индор, особенно под моими LED, лол». «Я пользуюсь лампами GN HS1 на протяжение 10 месяцев, и ощущаю разницу в качестве шишек и смолы, которые они производят. Я говорил с другими гроверами, пользующимися HS1, и все они подтвердили, что на всех растениях, которые они выращивали, образование трихом просто удивительное. Свет очень мягкий и вырабатывает очень мало тепла по сравнению с моими предыдущими лампами. Лампы HS1 – не самый дешевый свет, но он станет отличным вложением средств для здравомыслящего гровера, который прежде всего заботится о качестве урожая». «StarRyder рос рядом с AutoFrisian Dew с тем же графиком питания и световым режимом 20\4 под одним светом 75в HS1 LED. Она росла очень быстро с обильным боковым ветвлением до высоты 80см». «После первых 35 дней она переехала под свою собственную лампу HS1, в этот раз с диффузором 60x60°, помогающим активизировать свет. Каждая ветка была полна плотной фруктовой травой со стекающей смолой. Еще один впечатливший меня момент – высота сторонних ветвей StarRyder. Она почти достала до навеса, несмотря на отсутствие тренировок”. «StarRyder не была такой же быстрой как AutoFrisian Dew, так что у не ее был дополнительный свет в течение последних 10 дней, во время промывки. Всего же ей потребовалось 80 дней. StarRyder фантастически пахла после сушки: очень фруктовая, не похожая ни на один другой сорт, который у меня был. Очень сладкая и конфетная, она напомнила мне конфеты «Pear drop» из детства. Эффект аплифтовый и церебральный, весьма эйфоричный в начале, но мягко превращающийся в ощутимые вибрации счастья длительностью несколько часов, сопровождающиеся хорошим аппетитом. В целом, StarRyder был легким в выращивании растением. Я не взвешивал результат, но предполагаю, что получилось примерно 180-200гр очень-очень плотных и очень-очень вкусных шишек». ** Выращивание автофемов позволяет вам получать вызревшие автоцветущие растения каннабиса в том же гроуруме, где находятся другие растения меньшего размера и возраста. Все растения будут находиться под одним светом с одним режимом – большинство предпочитают 20\4. Всего лишь с 4 автоцветами в маленьком тенте вы можете наслаждаться регулярным харвестом каждые несколько недель. Многие хоумгроверы считают, что автоцветы – это самый легкий способ получить максимум при маленьком пространстве. Приобрести семена можно в следующих магазинах: AutoFrisianDew Cannado, Euroseeds, Rusensi, Семяныч, Uraseeds, Whitebunker,Semenarnia, Rastishki, KSK, Шишкин, ГенПлан, Seedbanda, Gazaza, MSK-RR, Sovoc, Semki, Weedwood StarRyder Cannado, Rusensi, Семяныч, Rastarasha, Semenarnia, Rastishki, KSK,Шишкин, MSK-RR, Sovoc, Semki, MJCabinet Задать вопрос представителю Dutch Passion Обсудить на форуме

Если вы рассматривали различные варианты освещения для индора, то, несомненно, вы натыкались и на LED. Они освещают растение фиолетовым светом, как на фото. Но если бы вы попробовали светодиоды в 2010 году, вы бы остались разочарованы. Несмотря на все их вышеперечисленные преимущества, результат вы получили бы хуже, чем с (более дешевой) КЛЛ лампой. Шишки расположенные непосредственно под лампой, были бы сожжены, и испытав недовольство, вы бы прекратили использовать LED на половине пути. Но все что нужно было сделать в том дремучем 2010 году, просто подождать до наших дней. На сегодняшний день, технология развивается семимильными шагами, с каждым годом появляются новые производители LED-панелей. Гроверы то тут, то там, публикуют фото с невероятными кустами, выращенными под LED. И сегодня, для каждого очевидно, что светодиоды активно пополняют армию своих фанатов, и стремительно занимают весомую нишу в освещении растений. Может пора устроить второй раунд в сражении, между светодиодами и ДНаТ? На протяжении более 30 последний лет, ДНаТ является общепризнанным "золотым стандартом". Неужели наступило то время, когда светодиоды превзошли их? Я отвечу, что НЕТ.Если только с годами, LED технология не исправит, 5 вещей. Но прежде, чем мы коснемся их, озвучим преимущества LED-ламп. Преимущества LED над ДНаТ: Эффективность Светодиоды имеют более высокий КПД в разрезе Люмен на Ватт (хотя споры по эффективности в разрезе ватт на грамм, не угасают до сих пор). Кроме того, ДНаТ, со временем утрачивают свою яркость, в отличие от светодиодов, готовых светиться на 100% практически всегда. Plug-and-Play Это означает вы можете просто повесить лампу над растениями и подключить её к любой стандартной электрической розетке. ДНаТ лампы, требуют использования балласта размером с кирпич, а весом порой и с два. Охлаждение Все LED-панели оснащены встроенной системой охлаждения, которая справляется с охлаждением светодиодов. Однако, даже для ДНаТа на 150Вт необходим отвод горячего воздуха с помощью вентилятора или воздуховода. Точечный цветовой спектр Всем известно, что цветовой спектр света влияет на то, как растения развиваются. В случае с LED-панелями, каждый светодиод, может быть предназначен для свечения в конкретном спектре. Это недоступно при использовании любого другого типа освещения, в том числе ДНаТ ламп. Несмотря на все плюсы, я считаю, что LED-панели имеют 5 основных проблем, которые необходимо решить. Светодиоды полностью вытеснят ДНаТ, если их производители решат следующие проблемы: Интенсивность света Существует распространенное заблуждение, что необходимо держать светодиоды максимально близко к растениям. Это неправильно!!! Мощные LED-панели должны находиться довольно далеко от вашего растения, чтобы избежать светового ожога. Свет от LED-панелей может сжечь листья и бошки, даже если температура при поднесении руки, кажется оптимальной. Протекает этот ожог, без каких либо явных симптомов. В проблемных точках, может наблюдаться вялотекущее (до нескольких недель) пожелтение и отмирание листьев. Симптомы проявляются в разгар цветения, тем, что с листьев, проблемы переходят и на бошки. Это растение было сожжено до крайности! Хотя бошки были еще пригодны к употреблению, урожайность не была максимальной. Для большинства светодиодных панелей, производитель рекомендует держать лампу в 30-45 см от верхней части растения, а особо мощным панелям, рекомендуют расстояние до 80 см, чтобы предотвратить световое отбеливание и раннее отмирание листьев. Это довольно частая ошибка, пользователей LED. Решение: Найдите баланс между проникновением света и интенсивностью. Высокая стоимость Давайте посмотрим правде в глаза, LED-панели стоят дорого! По сравнению с ДНаТ лампами, в среднем они стоят от 3-10 раз дороже в расчете на единицу производимого света. Эта проблема усугубляется тем фактом, что цены на светодиодные панели, кажется, не будут опускаться. Решение: Будем надеяться, что конкуренция и развитие LED технологий приведут к снижению цен. Технология Если я покупаю LED-панель на 250w, могу ли я быть уверен, что по эффективности она не уступает другим панелям на 250w? К сожалению, НЕТ! Каждая модель светильника использует уникальное сочетание цветов, размеров диода, линз и многое другое. Причем эффективность панелей одной мощности, может отличаться на 70%. Решение: Создать стандарты, чтобы гроверы точно знали, чего ожидать, и как использовать ту или иную LED-панель, чтобы получить хорошие результаты. Модульность Представим, что по тем или иным причинам, у нас не горит некоторое количество светодиодов, казалось бы, купил таких же и заменил? НЕТ! К сожалению, для того, чтобы устранить проблему вам необходимо приобрести новую LED-панель. И хотя много производителей готовы заменить вам панель по гарантии, но какой вам с этого толк, если растение несколько недель будет без света? Решение: Производить панели более модульными, чтобы гроверы могли заменить или отремонтировать отдельные части, когда они выйдут из строя. Недостаток информации Общий недостаток информации может создать проблемы - особенно для новичков в гровинге, например,заставить их поверить в то, что они покупают нечто другое, не то что покупают по факту. Давайте рассмотрим пример: Advanced Platinum P150 превосходный светильник, с ним, многие садоводы получают отличные результаты, но, сколько электричества потребляет она на самом деле? Светильник использует 50 х 3 Вт лампочки, о чем говорится в названии 50х3=150. Теоретически панель равна 150 Вт, а фактически будет потреблять примерно 50-87W, в зависимости от настройки. Но, также заявляется, что эта панель является эквивалентом ДНаТ 250w и, конечно же, никто не собирается говорить нам, по каким это расчетам. Не хочется верить, что производители LED-панелей используют эту игру цифр специально, чтобы наживаться на доверчивых покупателях, которые полагают, что получат больше света и энергии, чем то, что получат по факту. Решение: Четко разъяснять потребителям о величине потребляемого электричества, и прекратить использование "эквивалентных" характеристик при сравнивании с ДНаТ. Но еще важнее показать нам (потребителям) какой результат способны ваши панели, конкретно на кустах марихуаны. Если статья была тебе полезной, знай, Like - лучшая благодарность. Спасибо за внимание Статья - победитель конкурса «Автор, жги: Осень». Призы предоставлены магазином RastaShop. Обсудить на форуме

Заказал на Алиэкспресс 4 10вт матрицы (4х3,5$) и 2 драйвера для них (2х1,5$). Здесь, сделаю небольшое пояснение - что такое драйвер. Дело в том, что для работы LED нужен источник стабильного тока, а не напряжения. Например, для моих матриц нужен ток 1,0А. При этом, на каждой из них будет от 9 до 11в (в зависимости от нагрева и конкретного экземпляра). Драйвер, как раз этим и занимается - создает такое напряжение на выходе, чтобы ток ч/з LED был всегда постоянным. Можно обойтись и без драйвера. Мощный резистор 2Ω включенный последовательно с матрицей, при питании от Б/П 12в, погасит на себе излишек напряжения, но при этом будет нехило греться. Это немного снизит КПД всей системы. Поэтому, я выбрал драйвер (при цене в 100р). Тем более, что на один такой драйвер можно повесить 2 матрицы последовательно. Единственно, о чем жалею, что не заказал сразу и линзы с рефлекторами (4х170р), но об этом позже. Линзы с рефлекторами Итак, ровно ч/з месяц после заказа, все получено. Уже давно ждут 2 радиатора, найденные в закромах. Можно начинать. Решено разместить по 2 матрицы и 1 драйвер на каждой пластине. Питание будет от Б/П 24в. Сначала нужно настоить драйверы. Потребуется: 1. Б/П 24в, 2. Эквивалент нагрузки - мощное сопротивление ~7-10Ω (можно отрезок спирали от нагревателя). 3. Эталонное сопротивление 0,1Ω. 4. Тестер. 5. Ну и все сопутствующее - паяльник, провод, инструмент и прямые руки. Собираем тестовый стенд. Тестер включаем на измерение постоянного напряжения. 1. Общий щуп тестера подключаем в т."О". Нагрузку пока не подключаем. 2. Включаем Б/П. Красным щупом меряем напряжение в т."А". Потенцем R1 выставляем напряжение 10-15в (по часовой стрелке +, против -). 3. Выключаем. Подсоединяем нагрузку в т."А", красный щуп в т."Б". Потенц R3 крутим против часовой стрелки на несколько оборотов (5-6). 4. Включаем Б/П. Потенцем R3 выставляем напряжение 100мВ (по часовой стрелке +). Индикатор LED3 должен гореть (ограничение тока). Если LED3 погас, а напряжение 100мВ еще не достигнуто, значит эквивалент нагрузки >15Ω и нужно либо добавить напряжение потенцем R1, либо уменьшить сопротивление нагрузки. 5. После того, как напряжение в т."Б" выставлено ровно 100мВ. Выключаем Б/П. Нагрузку отсоединяем. Заключительный этап - настройка выходного напряжения под одну (11в) или две матрицы (22в). См. П.2. Все. Драйвер настроен. * Все изложенное касается только 10вт матриц с током 1,0А и напряжением 9-11в. Для матриц другого типа или отдельных LEDов все то-же, но с другими цифрами. ** Себе я выставлял ток 900мА (90мВ). Так, на всякий случай. *** Еще раз напомню, если для кого-то процесс настройки драйвера кажется слишком сложным, то вместо него можно использовать резистор 2,0-2,3Ω. Подключение и тестирование. Не откладывая в долгий ящик, потирая от нетерпения ладони, быстренько собираю пока на одной матрице. Тонкий слой термопасты, пару винтиков М2,5, подпаял провода. И ... Вот он, долгожданный момент! И радость и разочарование вместе. Светит очень ярко. Так ярко, что даже быстро брошенный взгляд оставляет после себя "зайчики". Но, цуко, светит во все стороны, даже вид с ребра впечатляет. Похоже, там не 120°, а все 180°. И это напрягает. Как следствие - световой поток быстро падает с расстоянием. Вот, здесь я сильно пожалел, что не заказал сразу и линзы с рефлекторами. Заказывать сейчас - поздно, еще месяц ожидания. Решено было сделать отражатели самостоятельно, пока без линз. Сказано - сделано. Быстренько в Кореле сбацана выкройка. Распечатана. Перенесена по точкам на лист аллюминия 0,4мм. Дальше вырезание ножницами, наклейка блестящей пленки, сгиб. Совместив части и проклеив места стыка скотчем, удалось получить некое подобие пирамиды с углом раскрыва около 60°. По трудоемкости не идет ни в какое сравнение с суммой в 170р за нормальный комлект оптики. Так, что заказывать их, все равно буду. Об эффективности судить будем позже. Ну, а теперь самое интересное - тестирование. Опять-же в закромах найден фоторезистор. Вообще, "закрома" очень хорошая штука, вроде и не нужно, но и выбросить жалко. А тут, глядь, и пригождается иногда! Крепим его на рейку, подпаиваем провода, подключаем тестер на измерение сопротивления. И вуаля, простейший люксметр готов! Правда, меряет он в попугаях, но нам большего и не надо. Ведь тест сравнительный. Область тестирования - квадрат 1мх1м на полу. Всего 5 точек измерения: 0- центр и 1, 2, 3, 4 от центра. В т. 1,2,3,4 проводится по 4 измерения, результат усредняется. Измерения проводятся при 3х положениях источника света: 100см от поверхности, 50см и 25см. Источник света: а) одна матрица б) две матрицы в) одна матрица с рефлектором г) две матрицы с рефлектором. Далее все сводится в таблицу, затем пересчет и построение графиков. Примечания: На тестах 50см и 25см, матрицы с рефлектором не засвечивают весь квадрат, поэтому в этих позициях "0". Это тестирование на открытом пространстве. В реальном боксе ситуация немного меняется - рассеяные лучи многократно отражаются от стенок бокса. Проверим. Испытуемые - одна матрица с рефлектором и без него. Бокс - узкий ящик 35смх45см высотой 120см, оклеен блестящим материалом. Измеряем только в центре бокса на высоте 25, 50 и 100см от источника света. Что-ж, разбег теперь не такой большой, но все равно, разница ощутима. Стоит принять во внимание, что бокс 35х45 настолько узок, что сам выполняет роль хорошего "отражателя". В более габаритных боксах и в боксах с плохой отражающей способностью стен, результаты будут приближаться к измерениям на "открытом пространстве". Какие-же выводы можно сделать из всего этого? В LED светильниках без рефлекторов (линз) не ждите хорошего "просвета" вглубь. Из-за широкого угла (120°-160°) рассеяный световой поток быстро падает с глубиной. Да и лучи с большим наклоном к поверхности, теряют свою эффективность (рис.а). Такие светильники очень хороши для "скрога". Для одиночной елки без "скрога" лучше будет использовать "очки" с линзами под более узкий пучек света (рис.б). Такие линзы есть и для дискретных LEDов, - стоят копейки. Тем, кто захочет модернизировать свои 10вт матрицы, выкладываю "выкройку", по которой я делал свои отражатели. Не думаю, что этот вариант самый лучший, но тем не менее, он дал результат (судя по тестам). Конечно, хотелось добится большего. Например, что-бы световой поток был равномерным по площади, а не с явно выраженным "центром". Но над этим буду работать, когда придет комплект линз из Китая. Еще раз подчеркну - трудоемкость самостоятельного изготовления отражателей гораздо выше чем трата 170р за 1 комплект оптики из Китая. Поэтому, советую лучше заказывать там. Тем более, "картинка" с линзой должна быть лучше. Еще, инфа по линзам. Те линзы, что я заказал, расчитаны для матриц 30-100вт. Для 10вт линзы гораздо дороже и намного превышают стоимость самого чипа. Поэтому, я остановился на дешевых, но их придется дорабатывать. Дело в том, что у матриц 10вт - один размер, у матриц 30, 50 и 100вт - другой. Заключение. Я начал с 10вт матриц т.к. хотел попробовать, оценить так сказать. И, честно сказать, пока доволен. По крайней мере, вегу проведу только на них. Думаю, двух светильников по 20вт мне хватит. На цветение довешу еще ДНАТ250. Для моего бокса - самое то. Хорошие перспективы имеют матрицы 30, 50 и 100вт. У них и цена в пересчете на Ватт ниже, и оптика для них более доступна. Для справки, выкладываю размеры разных матриц и их параметры. Удачи в творчестве!!! Обсудить на форуме

Обсудить на форуме

До моего знакомства со светодиодами они же LEDы, я относился к ним несколько насторожено, во-первых их цена раньше была запредельно дорога, во-вторых как я понял из немногочисленных отзывов на англоязычных сайтах - не на всех диодах возможно получить нормальный урожай, а на каких то даже вообще ничего не вырастало, а в третьих - ДНАТ он и в африке ДНАТ, чо тут говорить! После изучения найденной информации, у китайцев была приобретена на пробу одна лампа , по паспорту: Е27, 54Вт, 18 светодиодов по 3вт. 12 красных, 6 синих. Лампа приехала без какой либо маркировки и инструкции. Замеры показали следующие результаты: 10,5 Вт, это конечно совсем не 54 (((, я знал, что она не даст заявленную мощь, но рассчитывал на 20-25 Вт. Пауэр фактор 1.00 !!!, ДНАТ Сосёт, (Коэффициент мощности – это комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения формы тока и напряжения в электросети, обусловленные влиянием нагрузки (например, ИБП). Вычисляется как отношение поглощаемой нагрузкой активной мощности к полной. Типовые значения коэффициента мощности 1 – идеальное значение. Начинался гров. Из фанеры сооружен мини бокс 40х40х100 и высажен огурец, результат меня сильно порадовал, и было решено соорудить комплексный(модульный) светильник из подобных ламп. В качестве рамы использовал остатки от конструкций для подвесного потолка, обычный керамический патрон, а так же корзину от жестких дисков для крепления куллера. Вообще предполагалось, что устройство будет полностью на пассивном охлаждении, но испытания показали серьезный нагрев. Куллер запитан от блока питания от старой нокии. Вся система показала следующие характеристики : 68,6 Вт. В процессе замера скачет от 68 до 70,5 Вт. Пауэр фактор немного упал, но это из-за вентиля. Теперь расскажу о результатах тестирования на хмеле. Так как, сильно рассчитывать на диоды я не мог, было решено сделать стелс в шкафу, установить лампу и попробовать выгнать вегу на аут. По моим оценкам, вега на диодах это нечто, реально, лист хороший, сочный, да и сам цвет листа как по паспорту. Цветение. Одно растение было оставлено дорастать на весь цикл. Ну здесь, как и ожидалось, диоды не вывозят, соцветия не набирают плотность, и явно требуют ДНАТа. Заключение Светодиоды бесспорно, для меня, станут маст хэв на веге, лучше показатель я еще не видел, для цвета точно следует брать ДНАТ. По самим лампам. Лампы я считаю стоят своих денег, из плюсов моего светильника выделю: модульность, - сгоревшая часть при необходимости быстро заменяется, плюс есть возможность разместить не так плотно как у меня, допустим, для дополнительного освещения к ДНАТу. Из минусов - китайцы врунишки, показатели: 70 Вт реальных против 324 Вт заявленных. Для тех кто решится приобретать себе светодиоды на стандартном патроне, рекомендую брать 36 Вт, у них потребляемая мощность около 15 Вт, соответственно и световой поток больше чем у 54 Вт, но я этого раньше не знал.(( Мир. P.S. Видео про е27 Статья - участник конкурса «Автор, жги! – август и 1/2 сентября». Призы предоставлены магазином Spbbong. Обсудить на форуме