Поиск сообщества

Автор: @Varden Еще почитать: ТОП 5 зарубежных DWC-систем Приемущества реверсивного автополива и сборка DIY системы 13 ошибок при выращивании на гидропонике

Автор: @Varden 🌱Спонсор публикации — E-MODE. Надежный Российский производитель систем и автоматизации растениеводства. Еще почитать: Гидропоника — плюсы, минусы, мифы Как выбрать измеритель pH/TDS/EC? Основные проблемы гидропоники

Стекло для декора аквариума Данный субстрат можно купить в любом зоомагазине, в отделе аквариумистики. Абсолютно нейтральный субстрат. Не принимает, не впитывает и не отдаёт буквально ничего. Не закисляется и не защелачивается. Можно использовать как дренаж для выращивания на земле. Вечный и бесконечный, если, конечно, не бить шары молотком. Я купил его еще в 2018-м году и забыл, вот на дворе уже 2024 год, а субстрат всё тот же. Промываю под проточной водой после каждого цикла и использую снова. Размер, форма и цвет шаров бывает абсолютно разный, можно подобрать под любую тару и нужды. ВАЖНО: Выбирайте непрозрачное темное, совсем черное или белое, не пропускающее свет стекло. Это нужно для того, чтобы свет не попадал на корни. Почему я остановился на стеклянных шарах? Простота в использовании – пРомыл под проточной водой из крана и засыпал в ведро, после использования так же помыл, убрал и забыл. Субстрат не способен принимать или отдавать какие-либо вещества. Не защелачивается и не закисляется. Со стеклом никогда не было и не будет никаких проблем с уровнем pH и уж тем-более – засола. Стекло по мере роста корневой просто вытесняется из тары, не принося никакого вреда корневой системе, в отличие от пеностекла. И самое главное – это эстетика. А теперь рассмотрим другие субстраты, с которыми у меня тоже был опыт, но менее удачный и удобный, нежели со стеклом. Почему, проведя один цикл на пеностекле, я не решился использовать его вновь? Пеностекло не выделяет токсинов, безопасно для саженцев и для человека. Оно инертно к химическим веществам, не разрушается под воздействием влаги и удобрений. Субстрат не засаливается и не защелачивается. Щебень с фракцией 10-20 мм хорошо подходит в качестве субстрата для гидропонике. ВАЖНО! Перед использованием пеностекло необходимо промыть под проточной водой или оставить на сутки в ёмкости с водой, чтобы из камней вышли грязь, пыль и соли. Промыть камни, затем проверить рН раствора и при необходимости нормализовать кислотность. Оптимальный рН – 5.5-6 единиц. Почему я перестал использовать пеностекло: Субстрат начал зеленеть, покрываться водорослями. Так как в магазине была только крупная фракция пеностекла, по мере роста и увеличения корневой массы камень резал корни из-за острой и пористой структуры. На фото хорошо видно, что камни острые. Растение по мере роста испытывало постоянный стресс. Почему, попробовав керамзит один раз, я отказался от дальнейшего его использования? При грове на керамзите я столкнулся с постоянными скачками уровня pH. Конечно, есть керамзит от известной фирмы Plagron, и многие гроверы советуют только его, потому что он уже с завода имеет нужный pH. Но после первого использования стекла я уже не стал пробовать керамзит даже от известных брендов, ведь уже нашел идеальный для себя субстрат. Керамзит получают из глины путем изготовления из нее окатышей не большого размера, а затем – обжига в печи при +1200° С. Содержание влаги в субстрате достаточно низкое, и только небольшая ее часть доступна из-за силы поверхностного натяжения. А вот воздуха в ней содержится очень много. В итоге происходит образование стабильных керамзитовых окатышей, имеющих рН 7, у которых нет буферной способности. Керамзит имеет более пористую структуру и обеспечивают большую площадь контакта корней с воздушными массами. ВАЖНО! У керамзита есть свойство увеличивать уровень кислотности раствора. Керамзит для гидропоники нужно подвергать обработке, разместив на ночь в кислотный агрессивный раствор с низким уровнем рН (лучше минимальным), соблюдая необходимые меры предосторожности. На следующий день следует извлечь керамзит из воды. Оптимальный рН 5.5 – 6 единиц. Минеральная вата Минеральная вата – самый распространенный в промышленной гидропонике субстрат. Он дешевый, простой в установке и эксплуатации. Методика проращивания в минеральной вате: Самое важное – это замочить минераловатные сеянцы в воде с подкисленным pH 5.3- 5.5. Сухая вата при первом контакте с водой часто вызывает щелочную реакцию, что может навредить росткам. После полной пропитки водой сеянцы можно обработать в стимуляторе корнеобразования, это повысит шансы всхода. Важно отжать сеянец перед помещением семечки в него. Воды и воздуха в минеральной вате должно быть примерно 50 на 50, аккуратно поместить семя в сеянец на глубину до 1 см. Поместите сеянец в небольшой чистый пластиковый контейнер или зиплок, плотно закройте его и уберите в темное теплое место. Температура 25-27 ° С. Спустя 1-3 дня покоя проверьте ваши всходы. В зависимости от температуры, качества и вида семян к 3 дню большая часть из них уже уже превратится в ростки 4-7 см. Ростки в минвате хороши тем, что занимают мало места, при необходимости их удобно транспортировать и возможна высадка, как в органический грунт, так и в гидропонные системы. По началу я пользовался минеральной ватой для проращивания и высадки в стекло. Но потом понял, что саженец можно сразу высаживать в стекло и отказался от использования мин.ваты. Немного математики Я приобрёл стеклянные шары в начале 2018 года и пользуюсь ими по настоящее время. Если брать в расчёт, что цикл в среднем занимает 3-4 месяца, то за 6 лет плюс минус прошло 16-18 циклов. Пеностекло в среднем стоит 500р. Керамзит – аналогично. На стеклянные шары я потратил 1500р один раз в 2018 году и всё ещё пользуюсь теми же самыми шариками. За 16-18 циклов любой другой гровер, покупая пеностекло или керамзит, потратит от 8000 до 9000 рублей. Думаю, выгода очевидна. Не говоря уже о том, что керамзит – это чистая рулетка. Хороших и плотных вам шишек! Автор: Uchiha Itachi (ссылка не его канал) Ещё почитать: Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Выбор субстрата для гидропоники Приемущества реверсивного автополива и сборка DIY системы

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. Какие существуют подводные камни в гидропонике Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе? Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре Минусы кокосового субстрата Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался: Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства. Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько. Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно. Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом. Итог по кокосу Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней. А как же DWC? Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. Причин может быть масса, но основных три. 3 причины не выбирать DWC 1. Патогены в растворе Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 2. Повреждение корней Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 3. Недостаток аэрации Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться! Аэрация в DWC В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры. На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока. А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. Еще минусы DWC Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. Простая DIY гидропонная система "Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!" Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники. У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия. Что понадобится: Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался. Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см. Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку. Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше Есть ещё несколько вариантов. Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит. Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. Выбор субстрата Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы: Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. Подготовка керамзита Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите. Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся. Плюсы системы Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе. Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте! Автор: анонимный участник *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?

Поскольку чиллеры довольно дороги, я предлагаю сначала попробовать несколько вещей, прежде чем покупать его. Я выращивал в DWC в течение многих лет без чиллера, но я живу в холодном канадском климате и выращиваю исключительно в подвалах / холодных комнатах и обычно не выращиваю в помещении летом. Что такое чиллер? Водяной чиллер - это внешний блок, целью которого является снижение температуры системы, в которой вы его устанавливаете. Часто в нем есть термостат, который измеряет и позволяет узнать температуру воды в контейнере. Зачем использовать чиллер? Контроль температуры - один из наиболее эффективных способов контролировать урожай. Вода и питательный раствор - это сердце вашей системы. Температура - одна из самых распространенных проблем, возникающих в системе водоснабжения. Высокая температура снижает способность воды удерживать кислород. Это сильно влияет на рост корней. Кроме того, увеличивается вероятность появления грибков и болезнетворных микроорганизмов. Перегретая DWC-система с томатом Насколько большой чиллер вам нужен? Попытка рассчитать точные требования к охлаждению может быть очень сложной из-за количества присутствующих переменных. Вы должны учесть общее количество тепла в вашем пространстве выращивания, влияние аэрации на температуру воды, эффект испарительного охлаждения от растений и т. д. Как показывает практика, чиллер на 400 Вт сможет снизить температуру воды на 10 °C в пространстве выращивания 3х3 метра при условии, что у вас будет адекватная изоляция резервуара. По возможности всегда размещайте воздушный насос и охладитель вне помещения для выращивания. Чиллер будет работать более эффективно в более прохладной среде, и вы не будете нагревать комнату, которую пытаетесь охладить. Еще вариант Как установить чиллер? У вас есть два варианта использования охладителя воды: Небольшой резервуар DWC + охлаждение в отдельной емкости; Непосредственное охлаждение большого резервуара DWC (~300 л); Чтобы установить водоохладитель, просто проложите входной и выходной шланг от резервуара DWC к водоохладителю. Встроенный насос охладителя будет автоматически перемешивать воду, пока не будет достигнута заданная температура. Изоляция резервуара DWC Если вы собираетесь охлаждать резервуар, рекомендуется добавить теплоизоляцию, иначе возникнут проблемы с конденсатом снаружи резервуара. Изоляция также повысит эффективность вашей системы, позволив чиллеру работать меньше, что сэкономит на расходах на электроэнергию. Вы можете использовать пенофол в качестве утеплителя. Он не клейкий , но может быть легко прикреплен к вашему резервуару DWC с помощью изоленты или скотча. Пенофол будет действовать как пароизолятор, который предотвратит возникновение конденсата, потенциально вызывающего проблемы с плесенью. Резервуар DWC, изолированный с помощью утеплителя Температура раствора Температура раствора, к которой надо стремится – 17-23 °C. Если вы используете вариант с большим количеством емкостей (например, AquaPot Quatro), то устанавливайте температуру ближе к нижнему пределу. А если у вас одиночный резервуар, то устанавливайте температуру ближе к верхней границе. Помните, что слишком холодная вода может замедлить рост растений. Опыт E-mode.pro Наши коллеги из компании E-mode используют чиллер раствора Hailea HC-500A в своей испытательной теплице для выращивания томатов. В условиях жаркого лета, когда температура воздуха в теплице поднималась до 40-43 °C, раствор оставался на уровне 17 °C и томаты чувствовали себя прекрасно. Источник: growdoctorguides.com Статьи по теме: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Как выбрать воздушную помпу для DWC

Как именно работает DWC? Корни растения буквально погружены в "глубоководный" питательный раствор и на протяжении всего цикла выращивания растут в нем. Воздушный насос (компрессор), подавая воздух через шланги к специальному аэрирующему элементу, создает богатый запас воздуха вокруг корневой зоны. Без энергичной аэрации корневая система начинает быстро умирать. Но как поддерживать и контролировать резервуар с питательным раствором? Необходимо учитывать множество факторов, а один из самых важных – это степень насыщения раствора кислородом. Зачем нужен воздушный насос? Поскольку растение находится в гидропонной системе, и у него нет иного источника питательных веществ, кроме гидропонного раствора, все необходимые вещества для растения предоставляете ему вы. Большинство гроверов в первую очередь думают о качестве воды, освещении, питательных веществах, но оксигенация – тоже важная часть головоломки в гидропонике. Подумайте вот о чем: почва – это не гомогенная среда, какие-то ее части более плотные, какие-то менее, кроме того в почве есть небольшие воздушные карманы, которые дают растению полностью погрузится в жидкую среду. А теперь представьте, что вы выращиваете в гидропонной системе, но не используете воздушный компрессор. В таком застойном растворе очень быстро закончится кислород и, если корни растений полностью погрузятся в воду, то они просто утонут. Кажется довольно странным думать о растении как о способном утонуть, но это вполне вероятно – и неизбежно – если у вас нет подходящего воздушного насоса. Используя насос, вы заставляете воздух диффундировать в воду. При помещении на дно резервуара с раствором аэраторного камня, соединенного трубкой с насосом, образующиеся пузырьки увеличивают уровень растворенного кислорода в растворе. Кроме этого, пузырьки воздуха помогают раствору равномерно перемешиваться. Как рассчитать размер воздушного насоса? Какой размер воздушного насоса вам понадобится, будет зависеть от размера вашего резервуара с питательными веществами. Существует удобное практическое правило, которое гласит, что вам следует покупать насос с мощностью, равной количеству литров питательного раствора, деленному на 5. Но некоторые гроверы считают, что это немного излишне. Лучшее практическое правило - убедиться, что купленный вами насос будет обеспечивать не менее 500-600 см3 воздуха в минуту. Например, при емкости раствора в 50 литров, вам понадобится помпа мощностью 10 Вт. Шум насоса Несомненно, одна из радостей гровера – это наличие полностью закрытой системы, которая работает без особых усилий. Однако, есть одна вещь, которая может влиять на гроверское чувство прекрасного – это шум воздушной помпы, который мешает заснуть и может отвлекать от дел. Попробуйте выбрать воздушный насос, который будет работать тихо. Большинство производителей указывают уровень децибел в характеристиках своих продуктов, поэтому следите за уровнем ниже 45, чтобы избежать слишком сильного раздражающего шума. Как уменьшить шум воздушного насоса: Держите распылитель в чистоте Установите компрессор выше поверхности воды Поместите воздушный насос на твердую ровную поверхность Подложите под компрессор виброшумопоглотитель — пенополиэтилен или вспененную резину Что еще может понадобиться? Что ж, помпу вы приобрели, что осталось? Трубки и аэраторный камень. Трубки в идеале лучше выбирать темные или черного цвета. Черный цвет необходим, потому что в прозрачных трубках есть риск роста одноклеточных водорослей. Относительно аэраторного камня: лучше выбирать такой камень, который создает самые маленькие пузырьки воздуха. Чем меньше пузырек, тем медленнее он движется в толще воды, тем более насыщен кислородом питательный раствор. Один из самых популярных производителей воздушных компрессоров для гидропоники – HAILEA – предлагает помпы разнообразной мощности. Найти помпы Hailea вы можете практически в любом гроушопе нашей необъятной родины. Также не пренебрегайте аквариумными воздушными помпами, которые могут продаваться в зоомагазинах. Спонсор статьи: Floragrow.ru Источники: growdoctorguides.com Статьи по теме: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD

Мы рассмотрим наиболее популярные: #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) #3 Субстраты для периодического затопления #1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели. Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает. Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части: -Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата -Минеральная вата/аналоги При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы. Инструкция по проращиванию в минеральной вате: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода. Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»: ! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной. ! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз. Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике. - Крупная фракция субстрата Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный. [sp='Фракции керамзита] [/sp] Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене. ! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать! Далее процедура проращивания семян в керамзите: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование: Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать. Ломая голову, я нашёл выход! Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР». Процедура подготовки гидрогеля: 1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов. Процедура проращивания семян со стеклянными шариками: 1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы. Мелкая фракция субстрата Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже. На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке, дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть! А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания. #2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm) Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита. Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание. При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров. Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита: 1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше. #3 Субстраты для периодического затопления С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления: - В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время. - Далее он откачивается насосом. - Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя… Заготавливается он очень просто! - Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50 СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления. Дополнительно: Кокосовый субстрат в качестве почвы Субстраты: вермикулит Обсудить на форуме