Публикации
Гроупедия
Расширенный поиск
Перейти к содержанию

Гроупедия

Все статьи

 

Исследование длилось 20 лет, были проведены тысячи экспериментов, чтобы составить наиболее полную картину по данному вопросу. Этим оно выгодно отличается от кратковременных исследований, которые могут выявить корреляцию, но не в состоянии доказать причинно-следственную связь. Недавно две канадские страховые компании заявили, что отныне перестанут относить курильщиков конопли к категории высокого риcка, как курильщиков табака, потому что современная наука не нашла у травокуров никаких признаков долгосрочной опасности развития рака лёгких или нанесения им какого-либо другого вреда в отличие от табака.

 

В этой статье мы сделаем обзор выводов как этого, так и других, соответствующих исследований, результаты которых были опубликованы позже, а также узнаем к каким практическим результатам они привели.
 
Предмет исследования
 
Хорошо известно, что конопляный дым содержит немало таких же соединений, как и табачный, но предметом многолетних споров стал вопрос: в одинаковой ли мере они разрушительны для здоровья человека? Предыдущие исследования влияния конопляного дыма выявили, что он может вызвать некоторое воспаление и повреждение слизистых оболочек лёгких, с которыми связаны такие симптомы, как кашель, повышенное выделение мокроты и хрипота. Разумеется, аналогичные симптомы имеются и у курильщиков табака.
 
 
С другой стороны, исследователям не удалось найти какой-либо чёткой связи между долгосрочными функциями лёгких и заболеваниями, связанными с употреблением конопли. Таким образом, цель исследования — окончательно прояснить эту ситуацию. Конопля приобретает всё большее значение в области здравоохранения по всему миру, количество её потребителей с каждым годом увеличивается и растёт её легитимность. Полученные результаты имеют важнейшее значение для нашего понимания свойств конопли и методов включения её в медицинскую практику.
 
Исследование длилось более двух десятилетий (март 1985 — август 2006), в нём приняли участие свыше пяти тысяч человек. Отслеживалось употребление конопли и табака, а также их влияние на лёгочные функции. Учёные изучали привычки курильщиков, рассчитывали срок совокупного воздействия обоих типов дыма, а также выясняли другие возможные угрозы.
 
Метод сбора данных
 
Данные собирались в рамках проекта по исследованию риска поражения коронарной артерии у молодых людей (CARDIA), которое началось в 1985 году и предполагается закончить в 2018 году. CARDIA изучает такие неустойчивые переменные, как раса, рост, объём грудной клетки, курительные привычки и пассивное курение, чтобы определить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
 
Таким образом, для CARDIA случайным порядком были выбраны 5 115 участников из двух самых больших расовых групп (неиспаноязычной белой и неиспаноязычной чёрной) из четырёх общин США. Возраст участников от 18 до 30 лет; будучи здоровыми на момент регистрации, они должны были подписать добровольное согласие на участие в исследовании. Поскольку для оценки влияния курения участников не отбирали специально, следовательно, был представлен довольно широкий срез типичных курильщиков конопли и табака в США.
 
В первую очередь испытуемые проходили базовое обследование, а потом ещё шесть проверок. Функции лёгких проверяли со следующей частотой: через 0, 2, 5, 10 и 20 лет. На двадцатый год в исследованиях осталось 69 процентов участников от первоначального состава.
 
Лёгкие проверялись по двум показателям: объем воздуха при форсированном выдохе за первую секунду (FEV1) и форсированная жизненная ёмкость лёгких (FVC). По первому показателю измеряется максимальный объём воздуха, который выдыхается за одну секунду при полном вдохе, а по второму — общий объём воздуха, выдыхаемого после полного вдоха без ограничения по времени.
 
Результаты исследования
 
У потребителей табака результаты были ожидаемые: и FEV1, и FVC неуклонно уменьшались, как на текущий момент, так и на протяжении жизни. Эти показатели лишний раз доказали, что употребление табака вызывает ухудшение функций лёгких.
 
У потребителей конопли результаты оказались неожиданными: при употреблении небольших доз конопли, как на текущий момент, так и на протяжении, жизни происходило фактически увеличение FVC и FEV1. Это значит, что по сравнению с лицами, не курящими коноплю, общая емкость лёгких у травокуров за 20 лет исследования только увеличилась!
 
 
Кроме того, показатели как FVC, так и FEV1 неуклонно возрастали в зависимости от "постоянной частоты курения" (сравнение делалось с предыдущими 30 днями). В общем: чем чаще участники курили коноплю, тем выше становилась пропускная способность лёгких.
 
Даже у "заядлых травокуров" было замечено, что FEV1, в течение жизни, не так уж сильно отличается от исходного уровня, а FVC оказалась значительно выше, чем в начале исследования. Это говорит о том, что даже такой тип травокуров не будет страдать от снижения общей пропускной способности лёгких (более того, конопля обладает даже усиливающим защиту эффектом), а если возможность выдохнуть воздух в первую секунду и снижается, то незначительно.
 
Показатель FEV1 очень важен и должен быть не ниже 70—80 процентов от FVC; если он падает ниже 65 процентов, то это указывает на сужение дыхательных путей и является показателем хронической обструктивной болезни лёгких (COPD). Таким образом, даже заядлым потребителям конопли не грозит повышенная опасность COPD.
 
С другой стороны, тот факт, что умеренное употребление увеличивает продолжительность жизни показателя FEV1 является ещё одним доказательством его бронхолитического эффекта, который можно использовать, как средство лечения астмы при умеренном употреблении конопли без табака.
 
Это исследование стало знаковым, потому что не имело узкого ограничения по времени, и это позволило установить не только корреляцию, но и вывести доказательства причинно-следственной связи. Таким образом, благодаря данному исследованию (а также ряду подобных экспериментов, но сосредоточенных исключительно на табаке), можно с уверенностью сказать: употребление табака наносит вред лёгким и становится причиной болезни, в то время как употребление конопли такого вреда не приносит.
 
Другие исследования влияния табака и конопли на лёгкие
 
В 2015 году были опубликованы результаты другого важного исследования, проведённого учёными университета Эмори в Атланте, штат Джорджия. Исследовалась степень воздействия конопли на лёгкие через репрезентативную выборку взрослого населения США в возрасте 18—59 лет. На сегодняшний день этот эксперимент является самым крупным по перекрёстному анализу влияния конопли на состояние лёгких.
 
Опять же, исследование показало, что умеренное употребление конопли в течение 20 лет не оказало какого-либо отрицательного влияния на здоровье лёгких и не вызвало снижения FEV1. Кроме того, авторы исследования отмечают, что воздействие конопляного дыма может защитить лёгкие, а для курильщиков табака, также употребляющих и коноплю — даже смягчить вредные последствия табака.
 
Наряду с этим, в 2013 году был опубликован обзор доктора Ташкина (Dr. Tashkin) "Влияние курения конопли на лёгкие", в котором был сделан вывод, что воздействие конопляного дыма никак не связано с раком лёгких, хронической обструктивной болезнью лёгких и эмфиземой или буллёзной болезнью лёгких.
 
"Собранные доказательства указывают на снижение рисков лёгочных осложнений даже при интенсивном употреблении конопли, в отличие от тяжёлых последствий, связанных с курением табака", — подвёл итог учёный.
 
Мы видим, что в настоящее время существует довольно надёжный объём исследований, доказывающий безопасность употребления конопли для лёгких. Вселяет надежду, что эти весомые доказательства поменяют общественное мнение о конопле в положительную сторону. Более того, эти аргументы оказали влияние на страховой бизнес.
 
Как результаты исследований способствовали изменению страховой политике
 
За последнее время две канадских страховых компании изменили свою долгосрочную политику в отношении травокуров, проходившим раньше проходили по той же категории, что и курильщики табака, которым приходилось платить страховую премию в три раза большую, чем некурящим. Теперь эти компании заключают договоры на страхование жизни с курильщиками конопли на тех же условиях, что и с некурящими.
 
 
Sun Life — первая страховая компания, объявившая об изменении страховой политики для травокуров, которые не употребляют табак. В то время как политика другой страховой фирмы ВМО охватывает курильщиков конопли, которые её курят не более двух раз в неделю, и тоже не употребляют табак. Вне всякого сомнения, что и другие страховые компании поступят аналогичным образом в будущем.
 
Страхование потребителей конопли в США
 
Несколько иная ситуация в США. Несмотря на то, что у потребителей медицинской конопли часто возникают проблемы со здоровьем, и они платят более высокие страховые взносы, чем некурящие, в июне 2015 года было заявлено, что 29 процентов американских страховщиков жизни в отношении курильщиков конопли применят такую же политику, как и к некурящим.
 
Некоторые страховщики осуществляют политику, основанную на частоте употребления, в результате чего умеренные травокуры не платят дополнительных страховых премий, а заядлые травокуры обычной конопли выплачивают повышенную страховую премию. Хотя некоторые исследователи предполагают снижение функции лёгких у заядлых травокуров в долгосрочной перспективе, то такая позиция страховщиков имеет дискриминационный характер, потому что проведённые исследования не обнаружили прямой связи между курением конопли и болезнью лёгких.
 
Таким образом, умеренные травокуры, особенно у которых есть доказательства, что они пациенты медицинской конопли, могут застраховать свою жизнь в США без лишних расходов, если найдут подходящего страхователя. Заядлым травокурам труднее получить страховку без уплаты повышенной страховой премии, несмотря на отсутствие доказательств связи конопли с болезнью лёгких.
 
Пройдено большое расстояние и приложены огромные усилия, чтобы узаконить коноплю, и хотя результаты подобных исследований являются крайне обнадёживающими, но, тем не менее, предстоит ещё немало работы, чтобы добиться полной реабилитации и признания конопли.
 
 
По материалам legalizeclub.org
 
Медицина
Этот метод также можно отнести и к LST, больше известному многим гроверам, как метод щадящих тренировок, хотя как слово - это всего лишь, причудливый акроним, и поэтому мы будем придерживаться названий в стиле old school.)) Эта метода может пригодится многим гроверам при выращивании в домашних условиях, причём, замечу, это не какая-то новая техника,а старинная, ведь многое новое это хорошо забытое старое.. Этот приём лучше использовать во время вегетативной фазы роста наших растений в жизненном цикле, ну, а цель? Цель- получить больший выхлоп! :smile:
 
В непрофессиональных терминах суперскроппинг - это загибание или сжимание, сдавливание или скручивание самого стебля, чтобы причинить ему небольшое повреждение в стволовой области. Растение через некоторое время восстанавливается в этом месте, делая более сильный и укреплённый стебель (типа бульбы), который создаёт предпосылки для развития больших и мощных соцветий, бутонов, т.е. самих шиш... Некоторые гроверы ломают стебель, затем восстанавливают, используя различные шины,поддержки и бандажи.
 
 
Пример неправильного суперкроппинга:
 
 
Существует мнение, что в сосудистых разветвлениях растений, флоэм является живой тканью, которая несет органические питательные вещества, в частности, сахарозу, сахар во все части растения, где это понадобится. В деревьях флоэма имеет внутренний слой коры, отсюда и название, происходит от греческого слова φλοιος (phloios) . Флоэма, в основном, транспортирует глюкозу и крахмал, образованные в ходе фотосинтеза.
 
 
Наше растение проводит воду и питательные вещества от клетки к клетке через эту сеть целлюлозы. Нарушение внутренних стен растения приведет к восстановлению. Но, восстанавливаются эти сети лучше, чем они были прежде. Растиха перестраивает эти связи так быстро (при хороших условиях роста), что через 24 часа, ветка использует новые дороги, и это новое расширение возможностей для перемещения воды и питательных веществ.
 
 
Пытайтесь обращаться с вашими растениями индивидуально - ко всем разный подход. Входите в контакт с каждым отдельным сортом или гибридом, который вы выращиваете, определяя, насколько оно будет сильно разрастаться, что сделает улучшенную макушку,она станет ветвистее и более разлахмаченей. Попробуйте некоторые из этих методов на ваших растениях, и я знаю, что Вы будете поражены результатом!
 
Пример стебля после суперкроппинга:
 
 
Суперкроппинг - это техника проняла многих гроверов навсегда, для понимания в более широком смысле, для получения , должным образом, хороших и положительных результатов. Всё вычислилось вследствии ошибки, в основном, наблюдая за нашими растениями. Самое лёгкое обьяснение, которое находится, так это то, что растения после небольшого повреждения себя восстанавливают, и при этом создают более сильную часть стебля. Это значит, что более сильная ветка воспроизведёт больший зародыш, бутон, шишман...коллу. Обьяснение применения, конечно, немного трудоёмкое, но это попытка обьяснить, потому что это очень важно в работе гровера , так как тренировка методом суперкропинг может превратить хлипкую растишку в более сильное растение и с более жёсткой и упругой структурой.
 
 
Ключевыми действиями являются сгибание, скорее скручивание таким образом, этакий защип,прищип, сжим, который приводит к внутреннему повреждению ядра,но без поломки ствола непосредственно.
 
 
Хорошие новости-это то, что вы ломаете один ствол. Вы можете укрепить место слома, приделав небольшую бамбуковую палочку или щепку, сделанную из стебля и нескольких проводочков для скрепления. Это будет расти, восстанавливаясь некоторое время и образовывая узел. С этого места ствол уже будет толще. Вначале берёмся за между-узловое место на стволе слегка пригибаем ветку книзу до тех пор, пока не раздастся лёгкий треск, это, скорее можно не слышать, а почувствовать, так как имеется только одно место, где это случается, из-за этого оно становится ещё более лёгким, когда используешь всего два пальца для разделывания всего куста. Не стоит сильно ломать, иногда лёгкий сжим,сдавливание, покручивание даёт лучший результат. Если будут появлятся провалы, то их следует скрепить щепками, бамбучинами, лентами или проводочками.
 
 
Используя эти методы. растение обычно стреляет вверх или тормозит, и непосредственно, можно сформировать небольшой кустарник. Иным гроверам удавалось сформировать небольшие кустики, которые развивают до 30 возвышающихся колл из одного единственного контейнера, который был, действительно, хорошо натренирован.
 
Другой важной стороной этой техники является то, что более старшие клоны производят более лучший медицинский продукт. Растения, которые вырастают в большой кустарник с многократными стеблями и огромной корневой системой, кажется, выдадут более крупную коллу с большим количеством цветов, что по итогу приведёт к большему весу при харвесте.
 
Некоторые люди,которые превращающают обычный сорняк в красивое растение по форме бонсай, вот они-то чётко представляют обучение тренировками в соответствии с нашими потребностями.
 
 
Также, некоторые агрономы, данную методу применяют в аутодоре на томатах и она даёт так много плодов , что им приходится отдавать на рынок излишки.
Даже гроверы выращивающие плодовые деревья начали подрезать и тренировать их, чтобы увеличить производство фруктов.
 
* * *
Перевод статьи, которая была взята с дружественного нам сайта, у дружественных нам гроверов, немножко дополненная фотками с вики и проч.
 
Кстати, в интернете существуют по данной тематике несколько видеоматериалов, вот например один из них:
 
 
Всем удачного освоения материала
 
Также полезно оставлять ссылки и другие полезные материалы по данной тематике.
 
 
Тренировка растений

 

 

Агротехника-система приемов возделывания культурных растений 

 

Например на кусте обычного синего баклажана оставляют четыре баклажана. Остальные завязи удаляют. Тогда баклажаны получаются не слишком большие и не слишком мелкие, как если бы оставили три или пять. Дыню в холодном климате оставляют одну и подвешивают в мешочке над землей. Она не должна касаться земли, чтобы в холоде не загнить и не должна оторваться от плети, когда вырастет. А если пожадничать, и оставить две завязи - вы не получите ни одной дыни, так как то, что вырастет, вы не будете есть, один корень две дыни не вывезет.  

Наше растение

 

Оно однолетнее. Его можно долго держать на веге, но выращивают его как однолетнее. Оно не делает запасов на следующий год в виде кочерыжки или луковицы, т.е. переводя световой режим на цветение, вы включаете ему обратный отсчет. Оно умрёт, сенсимилья (в природе семена) его высосет и убьет в итоге.

Самое слабое звено у нашего растения - это корни. Они всегда снабжаются по остаточному принципу. Им нужно расти весь цикл: сначала на корне появляются корневые волоски (только они могут всасывать ионы вместе с водой). Средний срок их жизни - три дня, потом большинство отмирает, и только очень некоторые покрываются лубом и становятся настоящими корнями (волоски должны продолжать расти всё время). Ионы, попавшие в корень, дальше двигаются по транспортной системе вверх. У растения транспортных систем две: одна сеть сосудов расположена под корой, это лыко или волокно конопли называется ксилема.

 

 

Она состоит из трубочек, эти трубочки состоят из одеревенелых клеток, по ним ионы двигаются вверх вместе с восходящим потоком сока. Сок этот двигают, так называемые, концевые двигатели, верхний и нижний. Подробно про работу нижнего не буду, если растение срубить - выделится на срубе жидкость – пасока.

 

 

Это работа нижнего концевого двигателя, он слабее верхнего. Верхний концевой двигатель работает за счёт испарения воды через устьица - транспирации и выделения воды из желёзок по краю листа-гуттации.

 

 

Второй пучок волокон расположен внутри стебля, называется флоэма. По ней вещества двигаются сверху к корням. Она состоит из живых клеток, по ней сок не двигается, по ней перемещаются вещества с затратой энергии. Вообще ксилема считается проводником ионов, а флоэма органических веществ, но по ксилеме могут двигаться аминокислоты и по флоэме калий, фосфор, а так же между ними есть сообщение - некоторые вещества могут перемещаться радиально, из флоэмы в ксилему и наоборот. Это явление называется транслокацией (это выгодно некоторым веществам - не надо делать круг по растению). Ионы из корня попадают по ксилеме в листья и меристемы надземной части.

 

 

Меристемы - это область усиленного деления клеток, где происходит основной рост массы. На веге - это точки роста и молодые листья, на цветении - это шишки (там больше всего гормонов, клетки быстрее всего делятся, там больше всего расходуется продукция фотосинтеза). И только во вторую очередь снабжаются по флоэме питанием меристемы корня, при этом еще энергию надо тратить, то есть, опять же продукцию фотосинтеза.

 

 

Продуктивность фотосинтеза

Это самое главное. Здоровая корневая система + правильное питание удобрениями, толстая у основания кочерыжка (хорошо развитая транспортная система) , правильный климат + хорошее освещение + дополнительная подача СО2  – всё это делается, чтобы превратить углекислый газ и воду с помощью света в одно вкусное, но не полезное для человека в чистом виде вещество.

 

Чем больше в граммах сахарозы вы получите за цикл, тем на большее количество шишек вправе рассчитывать. Из сахарозы в растении делаются все остальные органические и пластические вещества, из которых лепятся новые ткани растения и берётся энергия для энергозатратных процессов.

 

Зачем можно отрывать листья?

 

1. Сформировать толстый ствол, остановить рост вверх. Но есть несколько менее варварских способов это сделать, можно прочитать например здесь (знание английского обязательно)

 

2. Смоделировать нападение насекомых или животного, заставить растение выработать иммунитет и выделить еще смолы.

 

Но есть препараты с действием более сильным, безвредные для человека и оставляющие листья в покое, на основе хитозана. Bud Factor X, например.

Почему нельзя отрывать листья?

 

Что происходит, когда вы обрываете листья?

 

Растение выделяет гормоны старения и стресса - этилен и абсцизовую кислоту. Растение под действием абсцизовой кислоты закрывает устьица и прекращает транспирацию и фотосинтез. Если сильно оборвали – на несколько дней свет будет пропадать зря. Растение под действием этилена будет наращивать ствол и перераспределять токи в изменившемся объеме. Если оборвёте очень много - этилен состарит нижние листья, а абсцизовая кислота заставит их отвалиться.

 

 

 

Растение ре-утилизирует органические вещества из этих листьев, фотосинтеза-то нет на попытку отрастить новые листья. А так как основную массу органических веществ отнимает меристема, в условиях дефицита оных у вас рвётся самое слабое звено – корни (им ничего не достается). Корневые волоски надолго перестают расти.

 

Дальше вы ломаете верхний концевой двигатель, при том, что нижний двигатель вы тоже уже сломали, гуттация и транспирация в прежнем объеме восстановится, когда новые листья отрастут (если отрастут).

Дальше. Все листья на растении разные: верхние с толстым защитным слоем из воска-кутикулы настроены на сильный свет и предохраняют другие, те, что в глубине куста от ожогов, их хлоропласты настроены собирать слабый рассеянный свет (прямой их обжигает).

Дальше . Фоточувствительность. Растение эволюционировало на одном месте, куда бы семечко не попало - в кусты или другую тень, у него есть механизм, как расположить листовую мозаику так, чтобы из любой ситуации выжать максимум света, поворотный механизм, фототропизм. Самые фоточувствительные лопухи у ствола. Очень чувствительный механизм – наш глаз, еле различает день-ночь по сравнению с ним. Если вы считаете, что куст что-то неправильно освещает, то нет.

 

Дальше. Вы лишаетесь сахара. Не только того, который лист производит, но и того, который растение могло бы взять на ре-утилизацию. Для повторного использования могут использоваться и некоторые ионы, т.н. подвижные, чей недостаток проявляется на старых листьях. Ими растение жертвует, чтобы восполнить недостаток - молибден, магний, азот и т.д. Их запас вы тоже теряете.

 

Дальше. Затрудняется транслокация. Она происходит в листьях, где флоэма и ксилема расположены ближе всего - в жилке листа.

 

Дальше вы просто можете заразить растение через множество открытых ран.  

Заключение

 

Наше растение по агротехнике относится к растениям, у которых удаляются лишние точки цветения. Если на предцвете в низу или внутри куста из пазухи листа лезет зародыш шишки на длинной палочке - их стоит удалить, из них путного ничего не будет, даже если дать близлежащим листьям свет (цветам свет вообще не нужен). Формировать куст с как можно более короткими расстояниями между нодами (узлами), по удочкам тяжело вещества гонять, отсекать затененные ветви, они потом начнут атрофироваться, если совсем в тень попадут. Сразу замазывать раны антисептиком для ран на растениях - Садовым Варом или РанНет. 

 

 

Обсудить на форуме

Тренировка растений
 
Первые цветы каннабиса, как правило, располагаются между 4-м и 6-м узлами от основания куста. Подготовка к цветению длится приблизительно две недели, но есть сорта, у которых этот период может пройти всего за 2-3 дня. В это время куст покрывается чашечками, которые формируются в районе междоузлий.
 
Фотопериодное цветение начинается при сокращении светового дня до 12 часов. В естественных условиях это происходит в конце лета, ближе к осени. Обычно, фотопериодные сорта конопли зацветают в августе и готовы к харвесту к ноябрю. Известны более медленные растения, которым для созревания требуется не меньше трех месяцев.
 
Автоматическое цветение, как и следует из названия, начинается само собой спустя несколько недель вегетации растений (обычно этот период длится от двух до трех недель). Такую особенность сортовой каннабис получил при скрещивании с рудералисом. Начало цветения не зависит от времени года, количества световых часов и способа культивации марихуаны. Период цветения конопли составляет от 8 до 10 недель.
 
Советы гроверам на предцвет и начальную стадию цветения
 
Существуют различия в определении признаков предцвета в зависимости от того, выращиваете ли вы растение из семени или из клона.
 
Если вы начали культивировать растения из семени, то ваши растения могут демонстрировать симптомы, указывающие на то, что они готовы перейти в репродуктивную фазу. Если вы использовали регулярные семена, то этот выбор даёт вам возможность идентифицировать мужские растения и удалить их из сада. Даже минимальное количество пыльцы на ранней стадии может привести к образованию семян, поэтому определитесь сразу выращиваете ли вы растение на семена или для того, чтобы использовать его соцветия. 
 
 
Если вы начали работу над растением с клона, то гораздо легче оценить, как долго его следует выращивать, прежде чем начнется цветение, поскольку его генетика известна. Однако различия в окружающей среде и репродуктивной способности, а также то или иное обращение с растениями способны до известной степени повлиять на степень роста после того, как началось цветение – независимо от генетики. 
 
Например, если вы поддерживаете средний уровень углекислого газа на стадии роста и используете дополнительное количество этого газа на стадии цветения (особенно, ранней), то можно ожидать существенного увеличения в росте и размере – естественно, в рамках вашего генетического выбора.
 
Уровень света не должен быть слишком высоким для растений, чтобы они могли получить благо от дополнительно количества углекислого газа. Гроверы, работающие в коммерческих теплицах, уже давно используют дополнительное количество углекислого газа зимой, вкупе с низким уровнем света, что позволяет стимулировать и поддерживать высокую продуктивность и скорость роста.
 
Пространство, требуемое корням, – ещё один фактор, влияющий на урожайность и рост, и не только. Как правило, пересадка во время цветения – не самая удачная затея; переживаемый растением стресс влияет на объём потенциального урожая. Не стоит совершать пересадку в течение, как минимум, нескольких дней прежде начала цветения. 
 
 
Если на стадии веги вы используете низкий уровень света в сравнении освещением в период цветения – скажем, начинаете под флюоросцентными лампами, а на стадии цветения переходите на натриевые лампы высокого давления, то будет разумным дать растениям привыкнуть к высокой интенсивности света и резкому изменению спектра прежде, чем начнётся цветение. 
 
То же самое относится к вентиляции. Если на стадии роста движение воздуха было минимальным, а уровень влажности высоким, то растения могут испытать шок, будучи перемещены в более интенсивную среду, и это не подходящий период для начала цветения, поскольку шок повлияет на объём урожая и качество конечного продукта. 
 
Если есть такая возможность, дайте комнатным растениям по крайней мере несколько дней при освещении 18/6 (18 часов света, 6 часов темноты) в тех условиях, в которых они будут цвести, чтобы они смогли адаптироваться, прежде чем произойдёт переход к осветительному циклу в 12/12.
 
Вот некоторые советы, полезные в том случае, если вы решили подготовить свои растения, чтобы цветение было более интенсивным и обильным, прежде чем запускать стадию цветения (или, в случае автоцветущих сортов, они сделают это сами, независимо от продолжительности дня): 
 
Если вы выращиваете растения в почве или в кокосе (мин. вате), можете включить в программу регулярного кормления растений небольшое количество углеводосодержащих удобрений. При уменьшении количества азота в начале цветения, уменьшится вытягивание растения и тем самым можно добиться компактного и эффективного роста под лампами.  Растениям, растущим в почве и в беспочвенной среде, требуется больше времени, чтобы продемонстрировать изменения в уровне плодовистости, после того как гровер начинает изменять программу кормления растения. Растения, выращиваемые гидропонным методом, способны реагировать на изменения в питательном растворе спустя несколько часов, а не дней. Таким образом, если вы растите в почве (или в нейтральном субстрате в том числе), вы можете начать вносить малые количества удобрений незадолго до начала цветения. Когда речь идёт о гидропонике, это можно делать в течение нескольких дней на стадии цветения, перед тем как начинать регулярно давать растению стандартный набор питательных веществ.  Есть смысл прекратить использовать витамин B на стадии перехода к цветению; тогда ваше растение будет лучше реагировать на изменение светового цикла, а именно, цвести быстрее и интенсивнее (витамин B содержится в таких удобрениях, как Bona Forte (Бона Форте), B-52 Fertilizer Booster, BioRoots, а также в сапропелевых удобрениях). Использование микробиальных продуктов в почве или в беспочвенной среде может помочь вырасти большему числу корней, поддерживающих соцветия большего размера, и, в то же время, защитить корневую систему от растущего процентного содержания соли в период использования удобрений.  НЕ СЛЕДУЕТ чрезмерно увеличивать интенсивность света. Газоразрядные лампы должны находиться на значительном расстоянии от верхушек растений. Чрезмерный свет повредит росту и, скорее всего, приведёт к недостатку кальция на стадии раннего цветения.  ДОБАВЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ кальция в питательный раствор и в почву; кроме того, добавки фульвокислот очень полезны на стадии предцвета и раннего цветения. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Многие гроверы начинают обрабатывать свои растения с прицелом на состояние цветения, как только переходят на осветительный цикл 12/12. Часто гроверы считают, что форсируя переход растений от стадии предцвета к стадии цветения, они получают выгоду в виде более здорового урожая и соцветий большего размера. Как правило, с момента начала интенсивного светоцикла растениям требуется от 7 до 14 дней, чтобы начать цвести и формировать соцветия. Здесь ситуация та же, что и при переходе от проращивания к состоянию вегетативного роста. 
 
 
Опытным гроверам известно, что плавный переход способствует большему урожаю и уменьшает опасность возникновения проблем. 
 
В заключение заметим, что лучше избавить ваше растение от любых проблем перед началом цветения, даже если это потребует задержки на неделю или две: например, обезопасить растение от насекомых или избавить от дефицита нутриентов. Вы всегда можете подрезать, согнуть или связать растения, чтобы сэкономить пространство, если это необходимо; самое главное – быть уверенным в том, что ваши растения готовые к цветению и абсолютно здоровы, прежде чем выходить на финишную прямую к урожаю.
 
Если возможно, поддерживайте близкие уровни температуры в режимах темнота/свет на начальной стадии цветения. Это естественный способ поддержать компактный рост и избежать повышенной влажности, когда лампы выключены. 
 
 
Статья подготовлена при поддержке магазина Rusensi
 
 

 

Жизненный цикл
 
Получение положительного результата теста на наркотики зачастую может испортить жизнь пациенту или простому потребителю конопли.
 
Каким образом очищать организм от конопли?
 
Всё, что проникает в ваш организм через еду, курение или иным способом, остаётся там в течение какого-то промежутка времени. За это время большинство веществ проходят свой путь и уничтожаются. Конопля тоже не исключение из этого правила. У метаболитов ТГК период полураспада составляет 7 дней. Это значит, что через каждые 7 дней его количество будет уменьшаться на 50 процентов. Но в силу целого ряда обстоятельств ТГК может оставаться в крови, моче, слюне, волосах и ногтях в течение нескольких месяцев.
 
 
У людей, которые употребили коноплю в первый раз (или употребляют очень редко), она исчезает из организма за несколько дней. При длительном употреблении телу может понадобиться больше времени, чтобы избавиться от накопленных каннабиноидов. Различные сорта так же могут показать разные результаты, а также влияет состояние вашего здоровья: обмен веществ, количество жиров и физические нагрузки. Состояние тела является главным фактором в этом процессе, потому что ТГК скапливается в жировых клетках. Затем эти клетки постепенно пропускают каннабиноиды в кровь.
 
Исчезновение следов конопли из вашего тела будет также зависеть от того, какая часть тела подвергается тесту. Конопля может быть обнаружена большинством тестов в течении 1-3 дней после употребления, если вы употребляли не слишком часто. Поэтому нужный результат во многом зависит от выбора времени и подготовки.
 
Единственного и верного способа избавления организма от следов конопли не существует, поскольку приведённые выше факторы весьма изменчивы. Тем не менее, есть способы ускорить этот процесс.
 
Необходимо изменить режим питания и увеличить употребление жидкостей
 
Жидкости способствуют растворению метаболитов в моче. Тесты на наркотики предназначены для измерения определённого количества метаболитов, следовательно, если этот уровень не достигнут, то результаты считаются отрицательными. Поэтому нет необходимости избавляться от метаболитов полностью. Тем не менее, употребление значительного количества воды может снизить содержание креатинина, который является продуктом распада креатинфосфата в мышцах.
 
Многие лаборатории, специализирующиеся на подобных тестах, могут заметить явную попытку разбавить мочу. Это поставит ваш анализ под сомнение, и все закончится признанием результата положительным или пересдачей анализа. Хорошей альтернативой простой воде в этом случае могут стать напитки с детоксикационными добавками, например, клюквенный сок или зелёный чай. Если вы не сторонник здорового питания, можете выбрать энергетические напитки, содержащие минералы и/или электролиты. Это ощутимо обогатит мочу множеством посторонних веществ.
 
Если вы все-таки предпочитаете воду, пейте её в течение дня непосредственно перед тестом, так как вода значительно вымывает ТГК из организма только на время. В течение суток необходимо выпить от 2 до 3 литров воды. Данный метод позволит эффективно разбавить вашу мочу. В этом случае вам не придется растягивать очищение на целый месяц.
 
Особое внимание здоровым продуктам питания и напиткам
 
Углеводы и жиры содержатся в огромном количестве пищевых продуктов. Даже если вы придерживаетесь здоровой диеты, избежать этих веществ в пище практически невозможно. Но у вас есть возможность заменить их значительную часть разумным количеством овощей и фруктов. Таким образом ваш организм быстрее очистится. Чем больше у вас жиров, тем медленнее будет проходить его детоксикация. ТГК растворяется в жирах, а это значит, что их увеличение может спровоцировать у каннабиноидов совершенно новый жизненный цикл. В дополнение к сказанному: процесс детоксикации может ускориться, если к овощам и фруктам прибавить специи в виде зелени, чеснока, кориандра и т.п.
 
 
Стимуляция сердечно-сосудистой системы через выделение пота.
 
ТГК присутствует в наших жировых клетках, а это значит физкультура тоже поможет нашему телу ускорить избавление от него. Эффект будет хуже, если делать упор на силовых тренировках, типа тренировок культуристов. Если вы хотите избавиться от ТГК, для вас будет достаточно упражнений, рассчитанных на укрепление сердечно-сосудистой системы: быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание.
 
Просто потейте! Потоотделение — это один из способов ускорения естественной детоксизации. Но не обязательно наматывать круги - паровая баня, сауна, душ (или ваша теплица!) помогут вам избавиться от всех этих токсинов, метаболитов, а вдобавок, и от стресса.
 
Расслабиться и держаться подальше от конопли
 
Полноценный сон является ещё одним из способов естественной детоксикации. Если вы можете себе это позволить, постарайтесь получше высыпаться и побольше отдыхать: попробуйте заняться йогой, что-нибудь почитать или заняться чем-нибудь успокаивающим.
 
Возможно, это напоминание будет лишним, но стоит воздержаться от употребления конопли, если вы собираетесь пройти тест на наркотики. Многое будет зависеть от типа анализа. Например, проверка волосяных фолликулов не будет очень эффективным для обнаруженя следов недавнего употребления конопли, так как волосы растут достаточно медленно.
 
Но как уже говорилось, определить употребление конопли можно различными способами параметрам. Кроме того, существуют тесты "двойной проверки". Поэтому лучше лишний раз перестраховаться, чем потом сожалеть.
 
 
P.S.: стоит упомянуть, что каждый организм имеет свои особенности и по-разному реагирует на внешние воздействия. Поэтому мы будем рады, если вы поделитесь вашим личным опытом в комментариях и расскажете о том, насколько вышеперечисленные способы являются действенными. 
 
 
 
По материалам legalizeclub.org
 
Медицина

 

Аутизм и каннабис на первый взгляд

 

• Аутизм-это совокупность расстройств, влияющих на развитие мозга, характеризующееся трудностями в общении, проблемами социального взаимодействия и повторяющееся конфликтное поведение. • Аутизм вызывается комбинацией генетических мутаций и факторов внешней среды, таких как  родительский возраст и проблемы течения беременности • Управление аутизмом фокусируется на медикаментозной терапии, включающей коррекцию поведения, и на тренировке социальных навыков • Отсутствуют клинические исследования воздейсвия марихуаны на людей с аутизмом, но появляется все больше положительных свидетельств от врачей и родителей • Отсутствие научных данных тормозит врачей в одобрении каннабиса для лечения аутизма, но уже сейчас существует перспективная вспомогательная деятельность в сфере научных исследований •Содержание активных состовляющих в каннабисе и их дозировка для детей вызывают множество споров в научном сообществе.

 

 

Дилемма вокруг лечения аутизма при помощи каннабиса.

 

 Этот вопрос можно отнести к вопросам о курицах и яйцах: врачи не прописывают коноплю для лечения аутизма у детей, поскольку нет данных для поддержки такого курса лечения.

Но исследования не существует, по причине боязни медиков тестировать на детях каннабис с множеством активных соединений с сильным воздействием.

При  отсутствии эмпирических данных, однако, появляется все больше свидетельств того, что каннабис делает детей с аутизмом счастливее и здоровее. И некоторые врачи к этому прислушиваются.

 

“Эти эпизоды нельзя пропускать”, - сказал доктор Даниэль Пиомелли, один из лучших неврологов и исследователей эндоканнабиноидов в мире. преподаватель Калифорнийского университета в Ирвине не считать назначение каннабиса уместным в настоящее время, но осознает нарастающую шумиху вокруг этого предмета. “Каждый эпизод - это указатель. Это что-то, что должно быть или доказано или опровергнуто”.

 

Один исследователь пытается это делать – доктор Джованни Мартинез, клинический психолог из Пуэрто-Рико. Его альтернативная терапия  включать в себя его «изобретение» SURF4DEM -  фонд, который знакомит детей и семей, затронутых аутизмом  с терапевтическим эффектом серфинга.

Мартинес также изучает терапевтические возможностей лечения детей с аутизмом с применением масла с содержанием КБД и констатирует позитивные результаты. Он рассказал в одном конкретном случае, ребенок, после ежедневного применения капель конопляного масла в течение трех недель,  произнес первые слова после получения дважды в день. После трех недель ребенок перешел из группы детей с невербальными возможностями в развивающуюся группу.

Кроме того, Мартинес сообщил, что “изначально ребенок,  недовольный своей неспособностью общаться причинял себе телесные повреждения. Но теперь, когда он может выразить себя, он смеется и радуется жизни”.

 

Еще одна история успеха  от Миеко Хестер-Перес, основателя Нетрадиционного фонда Аутизма,  члена экспертно-консультативного совета поканно-науке. Будучи ребенком из консервативной семьи с глубокими корнями в правоохранительных органах, она вряд ли бы стала защитником конопли. Но она также и мать Джои, мальчик, для которого Аарон Жус из Сообщества Шишек и Роз и бридер Кайли Кушман разработали особый сорт Joye's strain.

 

 

Хестер-Перес переосмысление каннабиса пришло, когда Джоуи, аутиста, позже был поставлен диагноз мышечной дистрофии Дюшенна – редкий, с характерными  агрессивно-дегенеративными мышечными нарушениями. Ему предрекали всего шесть месяцев жизни, и в это время нужно было принимать коктейль  из FDA-одобренных лекарств с тяжелой степенью токсичности. В то время он уже принимал 13 разных таблеток каждый день.

 

После некоторых исследований  продлевающих жизнь альтернатив, Хестер-Перез наткнулась на информацию о каннабисе. Заинтересовавшись, она пробовала давать сыну продукты канно-кухни. Вскоре после этого Джоуи начал налаживать визуальные контакты — всегда огромная сложность для больных аутизмом детей — куда чаще. Такое питание стимулировало его аппетит, и он набирал вес. Вот уже шесть лет после отведенных шести месяцев  Джоуи весел и общителен и чувствует себя отлично.

 

Несмотря на результаты, некоторые специалисты в медицинских и научных кругах критикуют Хестер-Перес для лечения ребенка каннабисом. Вот, ее ответ: “Пока Вы не побываете в моей шкуре, в шкуре Джоуи… Пока вы не увидете детей «до» и «после», какое право Вы имеете судить?»

 

Что такое аутизм?

Аутизм, или расстройства Аутистического спектра, относится к коллекции сложных заболеваний, которые влияют на развитие мозга. В качестве “спектра” аутизм  влияет на людей в той или иной степени, но как правило человек с аутизмом страдает от трех основных проблем:

• Трудности общения • Трудности в социальном взаимодействии • Агрессивное поведение

 

В то время как некоторые дети-аутисты имеют интеллектуальную инвалидность, другие часто  характеризуются как “коммуникабелен”, они имеют успехи в музыке, математике, литературе.

 

 

Что вызывает Аутизм?

До недавнего времени ответ был: “мы не знаем”. Теперь мы знаем, что пока нет ни одной причины, исследования говорят нам, что аутизм может быть прослежена на ранней стадии развития мозга.

 

В последние несколько лет, исследователи выявили ряд мутаций, или редких генных изменений, некоторые из которых могут выступать в качестве катализатора для аутизма. В других случаях аутизм может быть вызван сочетанием факторов внешней среды и генетической предрасположенности, которая влияет на раннее развитие мозга.

Наиболее явные признаки аутизма проявляются в возрасте 2- 3 лет,  так что некоторые исследования нацелены на возможность выяления аутизма на ранних стадиях с целью улучшить эффект лечения

Другие факторы риска могут включать в себя: • Возраст родителей (или родителя) на момент зачатия • Заболевания матери во время беременности • Трудности во время беременности или родов—например, кислородное голодание мозга младенца

 

Самостоятельно ни один из этих факторов не вызывает аутизм, однако, в сочетании с генетическими факторами риск увеличивается. Есть обнадеживающие признаки того, что женщина может уменьшить вероятность развития аутизма у ее ребенка, если она придерживается диеты, которая включает в себя фолиевые продукты и витамины для беременных до и после зачатия.

 

 

Какие существуют методы лечения Аутизма?

Каждый ребенок и его или ее аутизмом уникален, поэтому то, что работает для одного ребенка, может иметь негативные последствия для другого. Наименее спорным мерами являются поведенческие и могут включать в себя целевые социальные навыки или сеансы совместной с родителями  терапии под наблюдением терапевта.

 

Существует удивительно мало утвержденных медицинских методов лечения аутизма. В самом деле, в настоящее время существует только два препарата, одобренные FDA для лечения симптомов, связанных с аутизмом, однако препарат одобряют только для лечения трех основных характеристик.

В то время как эти два лекарства могут обеспечить облегчение за счет уменьшения раздражительности, причинения себе телесных повреждений и вспышки агрессии, также могут проявиться и значительные побочные эффекты, в том числе диабет, значительное увеличение веса, гинекомастии (развитие мужской груди), двигательные расстройства и проблемы с сердцем.

 

Многие  другие лекарства -  “экспериментальные” или “офф-Лейбл”. “Экспериментальные” лекарства могут нести существенные риски, в то время как “по прямому назначению” препараты были одобрены для условий, которые связаны с аутизмом, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессии или нарушений сна.

 

 

Может ли каннабис вылечить аутизм?

Все чаще родители детей с тяжелой формой аутизма, разочарованые отсутствием вариантов, обратились к конопле. Многие слышали отдельные сообщения об успехе; другие – об удачных примерах лечения  детей с эпилепсией. Однако клинических исследований по-прежнему не существует.

 

В то же время вы можете обнаружить 256 критических исследований (на людях вне лабораторий) влияния каннабиса на эпилепсию и аутизм.

 

Но это не значит, что нет перспективных исследований:

• Проведенное в 2013 году доктором Дарио Синискало  исследование, продемонстрировало свидетельства того, что определенные соединения, найденные в каннабисе,  а именно рецептор СВ2 могут оказаться полезным в управлении аутизмом. • Исследование, опубликованное в 2013 году доктором Чаба Фолди из  Университет Неаполя для медицинской школы Стэнфордского университета обнаружило, что изменения в эндоканнабиноиной сигнальной системе способствовать развитию аутизма. • Доктора Даниель Пиомелли Оливье Мандзони обнаружили, что определенные химические вещества, найденные в марихуане, могут помочь решить поведенческие проблемы у детей с аутизмом или синдромом Мартина-Белла.  

По данным Пиомелли, его команда обнаружила, что эндоканнабиноиды выжны не только в регуляции нормального социального поведения, но также, возможно, причастены к дисфункциональному поведению, которое сопровождает, по крайней мере, некоторые формы расстройств аутистического спектра. “Эндоканнабиноиды дают надежду, что можно вмешиваться  в частности, в их уничтожение и путем повышения их активности нормализовать социальное поведение у детей с аутизмом”, - сказал Пиомелли.

 

 

Стоит ли рисковать?

Поскольку ученые основываются на данных, некоторые врачи и исследователи готовы рекомендовать коноплю и препараты на ее основе для лечения аутизма. В отличие от эпилепсии, которая имеет ссылки к 1843, у которой не достаточно доказательств для большинства врачей, чтобы чувствовать себя комфортно при рекомендации конопли в качестве лечения.

Пиомелли предупреждает, что рассчитать верную дозировку может быть проблематичным, что многие родители не могут верно оценивать и контролировать ее и что попытка сделать это без руководства квалифицированного специалиста может иметь серьезные последствия:

 

«Все дело в дозировке. Низкие дозы могут воздействовать хорошо, в то время как высокие – плохо.. Люди должны понимать, что если система эндоканнабиноидов имеет защитную роль, это не значит, что активация этой системы не может быть вредным”.

Он предупреждает, есть возможность единственного риска -  “испортить систему эндоканнабиноидов». Даже если целью является повышение социального поведения, это может в конечном итоге иметь обратный эффект.

 

“Кроме того, поскольку мы имеем дело с растениями, все усложняется. Принимая во внимание, что большинство фармакологических препаратов, как правило, имеют один активный компонент для лечения заболевания, конопля потенциально  содержит сотни таковых. Это может быть или хорошо, или плохо. Существует сложность определения, какой компонент может помочь, и что может быть контрпродуктивным и вредным”.

 

Пиомелли, как и большинство врачей, не рекомендует коноплю в качестве лечения, потому что нет никаких научных исследований, которые можно было бы принять за основу. Однако, признает, что родители, которые перепробовали все,  видят коноплю как последнюю линию обороны, “я, конечно, не будут осуждать родителей, которые в отчаянии и сделали это. Я просто говорю, что нужно быть очень осторожными, с тем, что вы делаете”.

 

Другие специалисты неофициально признают, что для родителей, которые считают, что они перепробовали все возможные варианты, неизвестные и потенциальные риски могут быть приемлемыми. По словам покойного Бернарда Римланда, основателя Общества Аутизма Америки и бывший директора научно-исследовательского института аутизма, “выгода/риск профиля медицинской марихуаны кажется довольно щадящим по сравнению с наиболее опасными психотропными препаратами».

“Кроме того, в отчете мы наблюдаем свидетельства со стороны родителей того, что медицинская марихуана часто работает, когда нет помощи других методов лечения, лекарственных или нет, ” - добавил Римленд.

 

Благодарим магазин магазин Rusensi за помощь в создании материала

 

 

Обсудить на форуме

Медицина

Реклама

 

Мир вам, ботаники-гидропонисты!

... Речь идёт об автоматической системе, которая поддерживает в растворе идеальные значения EC и pH, а также регулирует освещение, вентиляцию и влажность в палатке. Вслед за этим я замутил новый гроув на новой версии системы, и, пока куст неспешно подрастал, я понемногу вносил изменения в конструкцию. Для начала отчитаюсь, чего удалось достичь за полгода: Главное – в полностью автоматическом режиме вырос симпатичный куст со здоровенными бошками. Вмешаться в процесс автоматического роста мне пришлось лишь трижды, когда подходило время для смены пропорций раствора с рассады на вегу, с веги на цвет и с цвета на пред-харвест. Еще раз в неделю я наполнял резервный 20-литровый бак свежей водичкой и пополнял бутылку новым концентратом удобрений. Замечания про то, что моя система выглядит, как собачья какашка, утыканная проволочками, настолько глубоко меня уязвили, что я, немного покурив для храбрости, купил у ускоглазых братьев 3D-принтер за 200 баксов и погрузился в мир промышленного дизайна. Теперь моя система выглядит, как собачья какашка в аккуратном пластиковом корпусе. Результатами я поделюсь с вами ниже. Проведена приличная работа над ошибками в программе контроллера и добавлен новый функционал. Моя идея была такой: контроллер должен иметь режим работы на все случаи жизни, даже на самые редкие. В итоге, кроме базовых режимов Seedling (рассада), Vega 1 (ранняя вега), Vega 2 (поздняя вега) и Flowering (цвет), реализованы следующие «эксклюзивные» режимы:

Mixture Change (Смена раствора) - откачка всей жидкости из основного ведра с помощью помпы дриппера. В этом режиме отключаются все автоматические коррекции и все нагрузки, кроме освещения. Свет остается в том состоянии, в котором он был до перехода в этот режим. Cleaning day (День очистки) - при переходе между сменами состава удобрений и на финальной стадии перед харвестом рекомендуется давать кусту попить чистой водички в течение суток или более. Для этого я сделал режим, при котором отключается корректор EC, но продолжает работать корректор pH и корректор уровня воды. Освещение работает по графику предыдущего режима. Air Flush (Продувка) - это не особый режим, а просто полезная плюшка в стандартном режиме Flowering. Когда мой куст зацвел, выяснилось, что Siberian Haze просто термоядерно пахуч. Днем, при отключенном свете и вентиляции, из палатки через микро-дырочки просачивался духан, как из бороды Хорхе Сервантеса. Пришлось добавить включение вытяжки раз в час на 5 минут, чтобы духан улетал через фильтр в атмосферу. Ну и от плесени помогает, как я слышал.

 

ЭТОТ РЕПОРТ – НЕ РЕПОРТ

Глубокоуважаемый гроувер! Эта заметка немного похожа на гроурепорт, однако, им не является. Это репорт про эволюцию системы автоматического выращивания. Поэтому я не буду углубляться в животрепещущие вопросы о составе микстуры, пролечке керамзита, выборе семечек, методах проращивания и прочей ботанике. Дам всю информацию одной строкой и более к ней возвращаться не буду. Выбрано семечко феминизированного Siberian Haze от Kalashnikov, удобрения Flora Micro/Grow/Bloom, Diamond Nectar и Rippen по таблице от GHE, фито-лампа ДНАТ Sylvania GroLux 400.  

КАК ЭТО БЫЛО?

В новогодние каникулы я собрал обновленную версию робота-садовника (рабочее название – WeedLife v.2.0), про которую и написал вот эту заметку, и, после короткого перекура, начал новый гроув. Семечку из пакета я поместил в маленький кубик из минваты, прикопал кубик в горшок с керамзитом, установил горшок в мою гидропонную систему, направил дриппер на керамзит рядом с кубиком и включил контроллер в режим Seedling (свет+вытяжка 18/6, дриппер 15 мин/час, аэратор). И всё – никаких проращиваний, пересадок и прочей возни, я был уверен в семечке и не ошибся. Для определения базового уровня EC для каждого из режимов я использовал измерения микстуры, смешанной по стандартной табличке от GHE.  

По мере взросления кустик становился круглым и очень симпатичным, поэтому я решил не портить ему форму скрогом. Тем более, что при аварийных ситуациях скрог очень сильно осложняет жизнь – куст, фактически, намертво привязывается к палатке. Примерно через месяц я сфоткал набирающий силу кустик и запостил предыдущую заметку.  

 

Подержав куст на веге почти два месяца, я перевел контроллер в режим Flowering (свет+вытяжка 12/12, аэратор). К этому моменту переключение режимов я вывел на встроенную клавиатуру контроллера, так что подключать ноутбук и заливать новую прошивку не понадобилось. Еще через две недели, когда пришла «осень» и начался желтый листопад, я перевел куст на Rippen. К этому моменту уже были реализованы режимы «Смена раствора» и «День очистки», так что возиться с отключением контроллера и всякими воронками-бутылками-тазиками не пришлось, просто поставил рядом пустую канистру и перекачал весь раствор с помощью насоса-дриппера.  

 

После того, как куст провел сутки на чистой воде, я решил подвергнуть свою автоматику самому сложному испытанию за весь гроув – просто переключил контроллер в режим «цвет» и дал ему возможность самостоятельно скорректировать EC раствора от чистой воды до 1800 µS. Это заняло у робота целых 5 часов, так как программа подливает по 50 мл концентрата раз в 30 минут, чтобы дать датчику EC время на стабилизацию показаний не допустить передоза. Умная железяка справилась на отлично. Когда в начале мая подошло время харвеста, контроллер обзавелся режимом «продувка», чтобы справиться с запахом. Режим «сушка» я реализовывать не стал – это уже, на мой взгляд, совершенно лишний наворот. Просто отключил всю автоматику, подвесил срезанный куст в боксе и включил вытяжку прямо в розетку.  

 

 

 

 

Собственно, на этом гроув закончился. Теперь палатка освободилась и появилась возможность сделать нормальные фотки системы. После краткого перекура переходим к ним.  

ДЕЛАЕМ «КРАСИВО»

Пока система была в стадии активной разработки, открытые проводочки, платы, насосы и трубочки были очень кстати, потому что я постоянно что-то переключал, добавлял и переделывал. Ко второму гроуву я определился с набором основных компонентов и решил, что пора спрятать все элементы в корпуса. Основная причина даже не в эстетике, а в безопасности – я пару раз проливал микстуру на открытые платы, что вызывало окисление и сбои. На помощь была призвана китайская поделка под названием 3D-принтер Prusa i3. Угадайте, на какой базе чем он построен? На Ардуино, тысяча чертей! Бесплатный и сказочно простой в освоении 3D-редактор SketchUp от Google отлично подошел для разработки моделей корпусов. Вообще, 3d-принтер – просто клад для гровера-индорщика! Помимо корпусов для системы, перечисленных ниже, я нарисовал и напечатал регулируемые крепления для вентиляторов обдува, уголки для крепления скрога, направляющие для проводов, подвес для веб-камеры и еще несколько мелочей для моего бокса, заметно облегчивших жизнь. Короче, вещь!  

Вот здесь лежат 3D макеты блоков, которые я нарисовал для своего сетапа.

Робот-садовник WeedLife разбит на пять функционально разнесенных блоков:«Голова» В этот блок входит, собственно, сам контроллер Ардуино, плата преобразования сигналов от сенсоров, плата Ethernet, LCD экран с кнопками управления, блок стабилизированного питания на 5в и датчик внешней температуры/влажности. Это единственный блок, для которого я решил использовать красивый корпус заводского производства. Но и тут ЗD-моделирование помогло аккуратно скомпоновать все потроха в компактную коробочку.  

 

 

 

 

«Блок измерений» Сенсоры pH, EC, температуры воды, температуры и влажности в боксе, измеритель уровня воды – все эти устройства я решил разместить в закрытом блоке, устанавливающемся на крышку ведра. Причины такого решения:

1.     Блок получился легкосъемным, его можно просто поднять и вытащить из крышки ведра одной рукой, ничего не отвинчивая, не отсоединяя и не расплетая провода.

2.     Сенсоры pH и EC, которые раньше крепились под крышкой ведра, теперь можно вытащить, не залезая руками в воду и не снимая крышку.

3.     Датчик дистанции, в предыдущей сборке страдавший от брызг агрессивного раствора, теперь поднят на 30 см над уровнем воды и спрятан в узкую трубу, куда брызги не долетают.

4.     Датчик температуры/влажности воздуха, от которого зависит включение «приточки», раньше сильно нагревался под прямым светом лампы. Теперь он спрятан под крышку и стал давать более правдивые показания.

 

«Блок регулировки» Блок состоит из модуля на четыре реле и четырех помп для подачи воды и концентратов. Удачная форма ведра позволила прицепить блок за ребро на крышке, откуда блок можно снять одним движением.  

 

 

 

«Блок резервного бака» В этом блоке, вставляющемся в родную крышку бака, встроен измеритель уровня воды и… более ничего :) Разве что через него же проходит трубочка от помпы, подкачивающей воду.  

 

 

 

 

«Блок нагрузок» Релейный модуль, управляющий розетками на 220v, в которые включаются все устройства в палатке. Блок оборудован «ушками», за которые вся сборка технично вешается на опору палатки. Блок розеток пришлось изрядно искромсать, чтобы сделать все розетки независимыми. Кстати, ушки на блоке розеток оказались настолько удобными в повседневной эксплуатации, что я смело советую сделать так же и тем, кто не растит ничего на автоматике.  

 

 

 

ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ

Собственно, все блоки вместе составляют полноценную систему жизнеобеспечения для куста на всем сроке гроува. Чтобы было всё понятно, вот полностью собранная система WeedLife («Робот-садовник») последней версии с комментариями, что в ней к чему.  

 

 

 

 

Кто-то из олдовых выдал мне мудрость: лето – не время для гидры. Естественно, с первого раза я ему не поверил и намучался с температурой, водорослями, запашиной и всем прочим. Поэтому это лето я решил посвятить подготовке к новой зиме – постепенно уничтожая весенний урожай, изучу Raspberry p2. Моя следующая цель - управление питанием растений с помощью сухих удобрений. Думаю, будет интересно. Кто в теме – присоединяйся к обсуждениям и эксперименту.

На сегодня всё, до новых встреч в эфире! Искренне ваш, Микстуратор. 

 

Обсудить на форуме

Гидропоника

Дорогие коллеги, представляю вашему внимаю небольшой мануал + репорт, единственный на просторах интернета.

 

Аквапоника и медицинский каннабис

 

Умные садоводы задают себе вопрос, что будет, если применить аквапоническую систему для выращивания медицинской марихуаны? Может ли человек, выращивающий медицинскую марихуану достичь того же высококачественного продукта с использованием аквапонической системы?

Ответ на этот вопрос имеет несколько сторон. Для начала, аквапоническая система во многом отличается от гидропонической, однако, когда дело доходит до роста растений и производства - разница большая. С помощью гидропонической системы, вы можете дать растениям точное количество питательных веществ, которое требует растение. В аквапонике используются рыбы, которые будут питаться и тем самым вырабатывать для ваших растений удобрения. Это создаёт небольшую сложность, которая исключает использование синтетических удобрений, так как содержащиеся в них солевые соединения могут быть очень токсичными для рыб. Аквапонические системы, за которыми ведётся тщательный уход, и поддержание в них здорового состояния становятся удивительно продуктивными и процветающими. Также, выдержка аквапонической системы очень напоминает выдержку бутылки вина – со временем она созревает и становится лучше и ароматнее. Рост в аквапонической система не так быстр в начале процеса, как гидропонной, так как в аквапонике сначала должны выработаться полезные культуры бактерий, которые вскоре трансформируют рыбьи отходы в богатую питательными веществами пищу для растений. Такое исследование было завершено Доктором Савидовым, лидером «The Greenhouse Team» в Научно-Исследовательском Центре Диверсификации Культур в Альберте, Канада. Он сказал: “За один год система аквапоники производит 70% дохода от обычной гидропонической системы, в то время, как за два года урожайность аквапонической системы может достигать на 30-40% выше, чем урожайность гидропонической”. Причиной этого, заявил он, “является то, что микроорганизмы внутри системы обычно на протяжении года разрабатывают правильный баланс.” Микроорганизмам нужно время, чтобы их «живущая культура» созрела внутри системы и, по окончанию этого периода времени, максимально богатые питательными веществами рыбьи отходы сразу начнут вырабатываться и постоянно снабжать растения нужной им пищей.

Многие люди утверждали, что марихуана, выращенная в аквапонике неможет достичь такого качества, как произведённая в гидропонке (где производители могут добавить больше питательных веществ, чем растение может использовать). Они аргументируют это тем, что уровень Фосфора и Калия в медицинской марихуане, выращенной в аквапонической системе, не достигает достаточно высокого уровня качества в период цветения. Если вы принимаете это во внимание, аквапонические системы работают очень хорошо подходят для стадии вегетации. Во время этого периода растения нуждаются в большом количестве азота для быстрого и здорового роста, а в отходах рыбьей жизнедеятельности содержится достаточно азота для поддержания хорошего роста.

Растения, произрастающие в аквапонических системах развивают мощную корневую систему, густую листву и крепкую структуру стебля, который имеет важное значение для вегетативной стадии роста. Этап цветения в аквапонической системе работает подобно стадии вегетативного роста, но медицинская марихуана требует больше Фосфора и Калия (не Азота), чтобы производить большой урожай во время цветения. В некоторых случаях аквапонические системы не поставляют достаточного количества этих питательных веществ (Фосфора и Калия) по сравнению с гидропоническими системами, где вы можете добавить больше жидкости для цветения, чтобы увеличить уровень Фосфора и Калия.

К счастью, есть несколько способов, чтобы сделать аквапоническую систему более богатой на питательные вещества, что повысят качество медицинской марихуаны во время цветения и позволит повысить урожайность. Аквапонические системы с меньшим количеством рыбы, как правило, производят более низкое количество Фосфора и Калия, чем системы с большим количеством рыб. И причиной этого является малое количество корма для рыб и, соответственно, меньшее количество рыбьих какулек. В аквапонической системе с более высоким количеством рыб, такие растения, как медицинская марихуана будут расти значительно быстрее и производить значительно больший урожай. В дополнение к более высокому количеству рыб, садоводы добавляют червей, которыми питаются рыбы, и которые, в свою очередь, делают рыбьи отходы более пригодной пищей для растений. Некоторые даже добавляют немного компоста из червей, который содержит большое количество Калия и Фосфора, чтобы повысить качество медицинской марихуаны в период цветения в аквапонической системе.

 

Также очень распространён один способ, заключающийся в добавлении «MaxiCrop», жидкости, предназначенной для морских водорослей, которая содержит в себе высокий уровень Калия, наряду с многими другими полезными и питательными веществами.

Еще один способ повысить уровень Калия в аквапонической системе - это добавить банановую кожуру, которая содержит очень много Калия. Также банановая кожура будет действовать на рыбьи отходы с тем же эффектом, что и черви, то есть, делать рыбьи отходы более пригодной пищей для медицинской марихуаны. К сожалению, это вся информация, которую мне удалось найти о выращивании медецинского каннабиса с рыбами. Ниже представляю репорт на аквапонике, кроме него ничего не нашёл... Пусть он трабловый, связано это не только с тем, что система новая, но ещё и из-за проблем с полицией, что привело к 3 переездам. Далее, из уст автора:Репорт на аквапонике

Окей! Я выращивал это примерно полтора месяца. Воду менять не нужно, но нужно время от времени добавлять её, так как она испаряется и растения питаются ею. Единственная сложность заключается в том, что нужно поддерживать pH баланс. Марихуана, выращиваемая в аквапонической системе, хорошо развивается в пределах 5.5 – 5.8, а рыбам нужно 6.5 – 7.5. Я поддерживал уровень 6.2 и это показало отличные результаты! Я снижал pH показатель с 7.0 и это заняло некоторое время, так как его резкое изменение плохо влияет на рыб. Так что я рекомендую вам каждый день понижать пш на две десятые (0.2). Таким образом, и растения и рыбы остаются довольны.

На данный момент pH в моей аквапонической системе равен 5.6. Я добавил немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы попытаться повысить pH. После этого, за день он вырос до 5.8, но на следующий день снова снизился до 5.6. Я буду продолжать следить за pH в своей аквапонической системе, и буду не против, если он будет держаться на уровне 5.6, так как рыбы на этом уровне pH выглядят счастливыми, хорошо едят и тому подобное.

На данный момент моя система состоит из четырёх семилитровых ведёр с керамзитом.

 

Освещение:

1 * 400W LED ProGrow. 1 * 400W ДНаТ.

 

Сорт: California Hash Plant (автор использовал клонов)

 

Рыбы: 8 Золотых Рыбок. 2 Рыбы-пожирателя водорослей (не могу вспомнить название, быстрые ублюдки) 2 Рыбы-пожирателя водорослей (Сомы) (которые присасываются к стеклу).

Можно использовать: Малинезий в большом количестве, Крапчатых сомов в меньшем количестве, Даннио, Барбусов Огненных.

 

Объём: 90 литров. ppm придерживается 460. Были некоторые проблемы с тем, что ppm на некоторое время поднимался до 1200 и приходилось менять много воды. Сейчас ppm поднимается примерно на 20-30 каждый день. Не знаю, нормально ли это, надеюсь, кто-нибудь из вас даст мне совет.  

 

 

  

 

 

 

 

Поехали!

 

 

 

 

 

 

Прошло некоторое время. Комрад сделал клонов и засадил в систему и пишет, что не по нраву высокий ppm, ну так это понятно)) Я думаю, он не пролечил керамзит...

 

 

 

 

 

 

 

 

После испражнения рыб снизился ППМ и рост растений стабилизировался.

 

 

 

 

Это было началом роста.

Также, мне пришлось переместить свою аквапоническую систему на «карантин» - на балкон, т.к. была вероятность, что растения были больны и стали лёгкой мишенью для белокрылок. Нашёл её на одном из растений, он был 2-3 мм в длину, с крыльями. Я осматривал другие листья, в поисках яиц жуков, и, ничего не нашёл.

 

 

Также на всякий случай я приготовил спрэй, содержащий: - чеснок; - чили; - лимон; - сода для выпечки; - нимовое масло;

 

Протестировал спрэй, опрыскав им пару листьев. Через два дня никаких признаков ухудшения. Опрыскал им всю систему, все листья, со всех сторон. Большинство листьев избавились от белокрылок. Но они всё ещё летают рядом с моей системой, но с момента опрыскивания я не видел, чтобы хоть один из них садился на листья.

 

Также протестировал воду: Аммиак: 0.10 Нитриты: 0.01 Нитраты: 1 pH: 5.8 ppm: 470

Позже автор прикрепил сверху сетку и вот что у него получилось.  

 

 

 

А это немного позже:

Есть очень полезный способ кормить рыб сушёной травой и овощами, если у вас они есть в той же системе, в которой живут ваши рыбы. Они будут обрабатывать помидоры, базилик и многое другое, делая их более пригодной пищей для самих себя.

Также стоит опасаться рыб-пожирателей водорослей, если они из Китая. Особенно «золотых рыбок» с чёрным окрасом, так как они имеют привычку съедать слизь с тел других рыб, что приводит к тому, что они, в конечном итоге, просто съедают их. После этого они становятся большими и агрессивными, так что вам придётся заменить их на каких-нибудь других рыб.

Не стоит забывать, что люди, работающие с самыми лучшими аквапоническими системами в мире, используют Леонардит, как субстрат, то есть используют Гуминовую кислоту.  

Большинство растений начинают выглядеть всё лучше и лучше:

 

 

pH: 5.9 Аммиак: слишком низкий для измерения Нитрит: слишком низкий для измерения Нитрат: слишком низкий для измерения

Температура устойчивая +24С. Влажность: около 60% ночью и 50% днём.  

Почти нет насекомых, летающих вокруг системы, но я нашёл пару новых жуков под горшками. Никак не дождусь момента, когда заведу клещей-хищников и утрою праздник жизни. 

 

 

 

Самый лучший способ повысить уровень pH – это добавить Гидроксид Калия. Температура воды поднялась до 26 -27 градусов по Цельсию. Большинство рыб умерли из-за проблем с pH. Осталось только две, которые ничего не едят, но плавают, что так же нравится растениям.

 

Ppm около 550. pH падает до 4.3, но я каждый день стараюсь повысить его до 5.8 – 6.5. Это, конечно, плохо для рыбы, но, так как до сбора урожая осталось немного, я больше беспокоюсь про растения, нежели про рыбу.

 

 

Клещи Гипоазис делают большую часть работы. Насекомые несут большие потери в этой битве. Я даже думаю, что я немного переборщил с клещами, так как сотни их уже лежат на поверхности воды. Если бы рыбы начали есть их, то, я думаю, им бы понравилось.

 

 

 

Спустя ещё некоторое время, всё выглядит вот так:

 

 

 

 

Рыб уже совсем не осталось, но я собираюсь сегодня пойти купить парочку. Также я начал добавлять MaxiCrop Seaweed Extract, так что в воде достаточно питательных веществ. После добавления MaxiCrop Seaweed Extract уровень pH поднялся до 7.5, а ppm до 550.  

Ну и конечный результат

 

Всеми спасибо за внимание и всех вам благ. Растите каннабис на аквапонике и делитесь опытом.

 

Статья - участников майского конкурса Автор, жги

 

Оригинал статьи

 

Дополнительно:

Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира

Что такое аквапоника, и как ее едят

 

Обсудить на форуме

 

Гидропоника

 

Онкологи, более чем другие доктора, поддерживают рекомендации каннабиса как части программы лечения для пациентов, страдающих от рака. Однако, в то время как положительные эффекты использования каннабиса для облегчения симптомов рака были изучены и задокументированы, правительства многих стран продолжает классифицировать каннабис как наркотик и ссылаться на высокий риск злоупотребления каннабисом не в медицинских целях.

 

Следовательно, подобные позиции руководителей правительств «душат» исследования каннабиса как лекарства от рака.

 

Более того, позиция политиков вызывает массовую дезинформацию о каннабисе как о потенциальном лекарстве. С одной стороны, политики заявляют, что каннабис не имеет медицинских свойств. С другой стороны, многие псевдоученые абсолютно неэтично преувеличивают значение каннабиса как единственного лекарства от рака и предоставляют необоснованную помощь тысячам больных.

 

 

Так где же правда?

 

Что значит «Лечение Рака»?

 

На этот вопрос отвечает Доктор Абрамс, защитник каннабиса и один из ведущих онкологов и исследователей рака в мире:

 

 «Лечение – это слово с огромным множеством значений в онкологии. Обычно это значит, что за 5 лет у пациента не было обнаружено признаков рака. Сегодня есть возможность излечить куда больше разновидностей рака, чем, хотя бы когда я только делал свои первые шаги в медицине. Мы пережили значительный успех в области традиционной диагностики и лечения рака.

 

По прошествии 33 лет карьеры онколога в Сан-Франциско, я бы предположил, что значительная часть пациентов, которых я лечил, употребляли каннабис. Если каннабис действительно лечит рак, я бы предположил, что число выживших должно быть значительно выше. Как говорится, что мы знаем каннабисе, так это то, что он является отличным лекарством в случае многих побочных эффектов – тошнота, рвота, потеря аппетита, депрессия, тревога, бессонница и т.д.».

 

Мнение доктора Адамса отражает и консенсус внутри научного и онкологического сообщества: нет сомнений в том, что каннабис – это эффективное средство для борьбы с побочными эффектами при лечении онкологических заболеваний. Но вот является ли каннабис средством для лечения непосредственно рака? Здесь однозначное мнение еще не сформировано.

 

 

Если об этом написано в сети, значит это должно быть правдой, так?

 

Поскольку рак поражает такое множество людей, это естественно, что многие ищут подтверждение того, что каннабис – это и есть то самое спасительное средство. Сеть пестрит историями о том, что люди, особенно те, кто употребляет канномасло, излечились от рака. Доктор Адамс предупредил о низкой или отсутствующей эффективности подобных «народных» методов:

 

 «Я заметил, что многие люди, которые так громко заявляют о чудодейственном каннабисе как-то забывают упомянуть о том, что, помимо конопляного масла, они также получали и стандартную противораковую терапию. Если люди действительно употребляли только лишь канномасло и могут предоставить документы, которые это подтвердят (за исключением рака кожи), то им стоит, не медля обратиться во все международные Онкологические Организации, чтобы их случай был подтвержден официально».

Далее, стоит обратить внимание, что многие статьи, в которых декларируется заявление, что каннабис лечит рак, опускаются многие значительные факты и искажаются результаты исследований.

 

Исследования дают обещания, но нам нужно делать больше.

Поскольку мы исследуем противораковое лечение, противораковый потенциал каннабиса рассматривается во многих научных исследованиях на каннабиноидные рецепторы и эндоканнабиноиды, а результаты обнадеживают.  Важные исследования показали, что каннабиноиды могут замедлить или остановить рост раковых клеток, включая опухоли груди, мозга, печени, феохромоцитома, меланому, лейкимию и другие виды рака. Кроме того, каннабиноиды стимулируют апоптоз – запрограммированная смерть раковых клеток – при остановке ангиогинеза. Одно исследованием, проведенное мадридским университетом Комплутенсе показало, что треть крыс, получавших инъекции ТГК, излечились от опухоли мозга, а их жизнь была продлена в три раза.

 

 

Исследования являются перспективными, но до сих пор были проведены только лишь на животных, а это исключает возможность заявлять, что каннабис может излечить рак, хотя есть все основания полагать, что исследования, проведенные на людях, могут привести именно к таким результатам.

 

Однако, поскольку рак – это ряд заболеваний, объединенных по признаку неправильного роста клеток, вряд ли каннабис станет одним лекарством от всех заболеваний. По этой причине натуральные или синтетические каннабиноиды должны сочетаться с другим активным лечением.

 

Для того, чтобы каннабис занял свое место в ряду лекарств от рака, правительства многих стран должны пересмотреть систему законов, запрещающих медицинский каннабис. Большой толчок для этого уже дан. Остается ждать и надеяться.

 

Благодарим магазин Euroseeds за помощь в создании статьи

 

Обсудить на форуме

 

Медицина

 

В этом видео команда ДзагиГроу расскажет, почему стоит использовать специальные нейтрализаторы и уничтожители запахов, какие бывают разновидности, какой выбрать и как правильно пользоваться тем или иным средством.

 

 

 

Обсудить на форуме

Видеотека

 

Мы рассмотрим наиболее популярные:

 

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)#3 Субстраты для периодического затопления  

#1 Субстраты для сетчатого горшка DWC системы

 

 

Перед тем как пересадить растение в систему глубоководных культур, рекомендую довести его до стадии рассады в парнике. В нем вы более точно сможете контролировать влажность субстрата, т.к. зачастую новички при посадки в DWC допускают ошибку с переливом растения, а в следствие его гибели.  Данная ошибка проявляется так – у гровера прорастает росток, он высаживает его в горшок и ставит в активную DWC систему (естественно наполненную питательным раствором), включает её, и пузырьки начинают брызгать на субстрат, вследствие чего он переувлажняется, а росток просто не может впитать такое количество в себя. В итоге молодой корень погибает.  

Конечно, можно и не ставить горшок в отдельный парник, а просто поставить сверху стаканчик, однако включать аэратор не стоит до тех пор, пока ваш питомец чуток не окрепнет! Данные субстраты я так же разделяю на 3 части:

-Минеральная вата/аналоги -Крупная фракция субстрата -Мелкая фракция субстрата-Минеральная вата/аналоги

При выращивании в минеральной вате всё довольно классически, но всё же есть мелкие хитрости и нюансы.

Инструкция по проращиванию в минеральной вате:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней пока не появится корешок. 4) Затем смочите минеральную вату и вставьте в ее центр вашу минеральную пробку с отростком (не забудь откорректировать PH воды!) 5) Аккуратно поместите кубик мин ваты в горшок или парник 6) Следите за средней влажностью кубика по его весу и ожидайте появления всхода.  

Вроде бы всё просто, однако есть кое-какие «грабли»:! При смачивании минерального куба, слегка отожмите его т.к. минеральная вата имеет очень сильные свойства удержания влаги, и её влажность должна быть оптимальной.! Бывает такая проблема, когда попадается слабое растение и его молодые корни еле пробиваются сквозь волокна минеральной ваты. Для этого как бы подергайте куб, придав ему некую воздушность, тем самым вы снизите его плотность и корням будет легче пробиться вниз.

 

Так же существуют аналоги минеральной ваты, допустим bvb sublime – это пористый и легкий материал из полиуретановой пены, разработан он, насколько мне известно, в Нидерландах специально для применения в гидропонике.

- Крупная фракция субстрата

Под крупной фракцией субстрата я подразумеваю фракцию, которая не проваливается сквозь сетчатый горшок и на засоряет вашу систему глубоководных культур, пожалуй это главный плюс данного субстрата. Классический «крупный субстрат» это КЕРАМЗИТ. Керамзит- это субстрат, который можно использовать множество раз. Выглядит он как глиняные шарики диаметром около 1см, эти шарики закаляют на производстве. Бывает отечественный керамзит и зарубежный.

 

[sp='Фракции керамзита]

 

 

 

[/sp]

Разница между ними в кислотно-щелочном балансе и конечно же в цене.! Перед использованием отечественного керамзита, стоит его подготовить, я делаю это так:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую ёмкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем pH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по разному). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7) Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания.

Цена на него примерно 100 рублей за 2 литра. Зарубежный керамзит подороже, за то у него отличное качество и стабильные показатели pH. Стоит он в 2 раза дороже, примерно 1000 рублей за 10 литров. Выпускают его множество компаний, к примеру General Hydroponics. Некоторые насыпают его даже не промывая, но все же я рекомендую это сделать!

Далее процедура проращивания семян  в керамзите:

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую ёмкость или пакет. 2) Уберите в тёмное и тёплое место. 3) Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4) Затем насыпьте керамзит примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся керамзитом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Так же на просторах интернета я встречал использование:Стеклянных шариков, можно сказать они просто фантастические, они не портят кислотно-щелочной баланс, однако в силу этого у них есть большущий минусЪ: они совершенно не удерживают влагу… Когда растение уже большое - это очень хороший вариант, но прежде чем довести его из стадии ростка придется немного поколдовать.  

Ломая голову, я нашёл выход!

Что бы использовать шарики «со старта» необходимо комбинировать их с гидрогелем. Гидрогель стоит покупать не декоративный (цветные шарики), а сублимированный для использования в сельском хозяйстве. Рекомендую использовать немецкий гель «ШТОКОСОБР».

 

Процедура подготовки гидрогеля:  

1) Ознакомьтесь с инструкцией по применению. 2) Подготовьте воду, откорректировав pH до 6-7. 3) Насыпьте нужное количество геля в ёмкость. 4) Залейте подготовленной водой по инструкции и перемешайте. 5) Ожидайте 10-20 минут, гидрогель полностью готов.Процедура проращивания семян со стеклянными шариками:  

1) Положите семя во влажную минеральную пробку, а затем в закрытую емкость или пакет 2)  Уберите в тёмное и тёплое место. 3)  Ожидайте от 1 до 2 дней, пока не появится корешок. 4)  Затем насыпьте стеклянные шарики, перемешанные с гидрогелем примерно до середины горшка, поставьте минеральную пробку в центр и обсыпьте вокруг оставшимся субстратом. 5) Поместите горшок в вашу DWC систему, включив аэратор на 1 скорость и оставив расстояние от раствора до дна горшка примерно в 3-4 см. 6) Ожидайте появления всхода. Аналоги стеклянных шариков - это аквариумные камни, мне особенно нравятся цветные, однако они острые, что повышает риск повреждения корневой системы! Ну и попадались мне на моем веку гроверы, использующие такие биологические наполнители, как кора и мох. Но, к сожалению, я не практиковал данные методы.Мелкая фракция субстрата   

Мелкая фракция субстрата в основном используется в маленьких горшках, да и я в основном так делаю. Думаю, все вы покупали в магазине лист салата и обращали внимание на одноразовые DWC горшки, наполненные землёй. У таких наполнителей есть ряд плюсов и один весомый минус. Пожалуй, начну с минуса - они высыпаются в систему DWC и её приходится чистить, но с этим можно бороться. Как? Расскажу об этом позже.   На своей практике я использовал землю, коко-грунт и перлит. Общий плюс мелких субстратов - это более высокая вероятность сохранить ваш сетчатый горшок, обычно с керамзитом при давлении корневой пластик разрывается. Для кого то, это немаловажно. Я не буду подробно вдаваться в подготовку, т.к. все просто как на выращивании в горшке,  дам лишь небольшие общие рекомендации: - Чтобы ваш субстрат не просыпался в бак - используйте марлю, закройте ей сетчатые отверстия, предварительно сложив в 1 или 2 слоя, а затем насыпьте в горшок субстрат. - При использовании перлита, смачивайте сверху почаще, если у вас нет капельного полива. Ни для кого не секрет, что растение «стартует» на гидре дольше, чем при классическом выращивании. Как раз таки наполнение горшка землей и решает эту проблему. Ну, и в заключение о DWC: если не можете найти специализированную мин вату, придите в строительный супермаркет, наденьте перчатку (в целях защиты т.к. она там в виде стекловаты) и отщипните сколько вам надо от рулона URSA, к примеру. Думаю никто не заметит. Ну, или разберите тёщин советский холодильник на даче, там тоже есть!

А если без шуток, и с мин ватой реально туго, то используйте торф-таблетки для проращивания.#2 Субстраты для системы с каплей (типа WaterFarm)

 

 

Данные системы очень популярны в Европе. В таких системах обычно используют 3 вида наполнения, по крайней мере своими глазами я видел только их. Да и использование допустим mapito, думаю будет не совсем удачным. Я сталкивался с использованием: 1) Классики – керамзит. 2) Техника слоев к примеру: дно фермы перлит (3см), далее коко-грунт, далее кубики мин-ваты или субстрат мапито, далее опять перлит, минвата и коко-грунт к примеру в соотношении 1-1-1. 3) Использование чистого перлита.

Если у вас покупная система, есть маленькая вероятность забивание дренажных отверстий мелкими частицами перлита, уделите этому внимание.

 

При создании субстрата на основе технике слоев, вы должны понимать инженерную задумку конструктора. Главное непрерывная циркуляция питательного раствора с верху (капля) - вниз (бак). Так как, допустим земля и минвата имеют высокий коэффициент влагоёмкости, то их лучше не использовать. В том случае если используете минвату (маленькими кубиками) или мапито, обязательно укладывайте их тонким слоем не более 3х сантиметров.

Так же бывают проблемы с контролем pH на технике слоев. При использовании керамзита:

1) Высыпаю его в сито/дуршлаг/гроубаг (мешок для выращивания). 2) Начинаю промывать теплой проточной водой. 3) Пересыпаю в металлическую емкость и заливаю кипятком на 1 час. 4) Повторяю пункты 1 и 2. 5) Теперь корректируем PH, я использую электролит (как pH down). 6) Замачиваем гранулы в электролите на некоторое время (всегда по-разному, обычно несколько минут). 7) Промываем водой и замеряем pH (нам подходят значения от 6 до 7)

 

Для замера залейте керамзит дистиллированной водой примерно на пару часов, а затем измерьте ее показания. Или используйте европейский, как я описывал выше.#3 Субстраты для периодического затопления

 

С субстратами для периодического затопления все совершенно наоборот, в отличие от waterfarm. Суть данной системы - удержать как можно дольше влаги в себе, следовательно мы будем использовать только влагоёмкие субстраты, в их число входит земля и кокос, но обозревать их я не вижу смысла. От себя скажу, что при использовании периодики в землю лучше не добавлять большое количество перлита, или вообще заменить его на вермикулит для рыхлости субстрата. С кокосом, если не используете каплю, советую вообще никогда не перемешивать перлит. Можно добавить вермикулит 10-15% для периодики по желанию. Не стоит забывать о гидрогеле, о котором я писал выше, можно использовать его в замесе, но не в больших порциях 5-10%. Давайте поймем архитектуру периодического затопления:

- В поддон, где стоят горшки с субстратом, наливается раствор на некоторое время.- Далее он откачивается насосом.- Вследствие этого, излишки раствора начинают покидать и горшки, тем самым засасывая воздух сверху и обогащая им субстрат. Самый крутой субстрат для периодики несомненно мапито, я узнал о нём давно на американском форуме, а потом и откопал несколько репортов в рунете. По сей день он не даёт мне покоя…

Заготавливается он очень просто!

- Покупаем брус минеральной ваты для промышленной гидропонической установки - Покупаем паралон - Разрезаем это всё на кубики 1х1 см в соотношение 50/50

СУБСТРАТ ГОТОВ! - Самый крутой плюс данного субстрата - это стабильный показатель кислотно-щелочного баланса. - Так же его можно использовать повторно несколько циклов, однако не стоит усугублять, т.к. в паралоне любят развиваться различные микробы, собственно поэтому губки на кухне запрещены по СанПиНу. - Ещё его довольно сложно засолить, если вы ГРАМОТНО кормите своих питомцев. -Ну и втягивает воздух сверху он лучше других субстратов. На этом пожалуй все, надеюсь вы выберите для себя оптимальный вариант субстрата и ваши растения будут вам благодарны! С вами был FASTTRUST, удачи! 

 

Небольшой эксперимент. Как растет клубника на разных субстратах в системе периодического затопления.

 

Дополнительно:

Кокосовый субстрат в качестве почвы

Субстраты: вермикулит

 

Обсудить на форуме

Гидропоника

 

 

Еще видео от Хорхе:

Хорхе Сервантес: Паутинный Клещ

Хорхе Сервантес: Клонирование растений

Хорхе Сервантес: Не Обрывайте Листья!

Хорхе Сервантес: Проращивание и посадка семян

Хорхе Сервантес: Удобрение и полив

Хорхе Сервантес: Обустройство теплицы

Хорхе Сервантес: Влияние горшка на растение

Хорхе Сервантес: Световая эффективность

Хорхе Сервантес: Удаление Мучнистой Росы

Хорхе Сервантес: Температура и здоровье растений

Хорхе Сервантес: Как сушить урожай

 

 

Обсудить на форуме

Видеотека

...И наконец, у робота-садовника нет другой работы, кроме как круглосуточно следить за садом, каждую минуту что-то измерять и исправлять. Люди так тоже могут, но лень и раздолбайство роботу не ведомы.

 

Для начала…

Что умеет робот? То, чему ты его научишь. Вот то, чему я научил своего:

Контроль освещения по заданной программе. Режим может быть любой, с шагом в один час. Например, можно включать свет 4/4/4/6/3/2/1. Не знаю, какому растению это может понравиться, но теперь нет никаких ограничений в экспериментах. Поддержание температуры и влажности по заданным параметрам. Хочешь +22 при 65% влажности? Робот попробует сделать это с теми приборами, что ты к нему подключишь. Поддержание уровня и качества раствора в гидросистеме. Подливаем водички, регулируем pH и EC. На самом деле, это – самая сложная и самая полезная часть системы, потому что регулировки раствора просто невозможно реализовать на примитивных розеточных таймерах. Конечно же, есть автополив (дриппер) по расписанию. В DWC гидропонике особо не нужен, разве что на ранних стадиях, когда корни еще не доросли до воды, но мой робот с небольшими переделками подойдет и для почвы. Тотальный контроль и статистика. Периодически отправляем на сервер данные со всех датчиков, а на сервере рисуем красивые графики про всё, что можно измерить.

Из чего это сделано? За основу я взял «детский» контроллер Arduino Mega. Он самый доступный по цене - за $20 китайцы продают стартовый набор, который и составляет ядро системы. Платформа достаточно надежная, долгие годы её лечили от глюков всем миром. Ардуино очень легко программировать, современное ленивое школоло за это их очень любит. И главное – для Ардуино есть все возможные модули, сенсоры и разные свистелки-перделки, стоящие копейки у братьев-кетайцев. Это тебе не промышленная автоматика, где каждая гайка стоит как самолет! Вторая часть системы – сервер базы данных. Звучит устрашающе, но это самый обычный компьютер, на который установлен самый обычный linux с самыми распространенными программами. Собственно, робот-садовник может работать и без компьютера, но я – фанат статистики и контроля, и хочу в любой момент знать, как там поживает мое деревце. Ну и, конечно, сама палатка. В ней-то и расположены все датчики и моторчики, подключенные к контроллеру. Опять же, это – самый обычный гроубокс. Если ты уже растил что-то на гидре, то 90% необходимых устройств у тебя уже есть, осталось только подключить их к роботу. Что у меня в сетапе и сколько это стоит? 1. Палатка SecretJardin DarkStreet 90x90x170 -- $150 2. Cooltube 120/40 (Россия) -- $40 3. Фито-лампа Philips GreenPower 400W -- $30 4. ЭМПРА 400 Ватт + стартер, магнитный пускатель и конденсатор (Россия) -- $20 5. Угольный фильтр на проток 300 кубов/час, фланец 100 (Россия) -- $50 6. Канальный вентилятор Blauberg Centro-M 100 на 270 кубов/час. Две скорости. Один вент – вытяжка, второй – приточка. -- $40 x 2 7. Ведро для гидры на 23 литра с воздушной помпой и горшком (Россия). Весьма достойный вариант, ничем не хуже знаменитого AquaFarm, но стоит в 5 раз дешевле. -- $25 8. Погружной насос для аквариума 0,2A -- $5  

Итого по палатке: $400   9. Arduino Mega Kit. Контроллер Mega 2560 r3, плата Ethernet, дисплей LCD 1602, ультразвуковой измеритель дистанции. В моей сборке применяются все компоненты, кроме релюшки и проводочков. -- $20  

10. Датчик температуры/влажности DHT22. Цифровой, безотказный, точный. Для наших целей – даже слишком точный :) -- $2 x 2  

11. Датчик температуры воды DS18B20. -- $1 

12. Релейный модуль 8 каналов (управление 5V). В моей сборке этот модуль прикручен к корпусу удлинителя на 6 розеток, каждая розетка заведена на контакты соответствующего реле. Ток через эти реле – не более 5 ампер, так что освещение можно включать только через магнитный пускатель! -- $8

13. Часы реального времени DS3231. Не сбрасываются, когда вырубается питание контроллера. -- $1

14. Насос-дозатор (перистильная помпа) 12V. Шумный, но позволяет отмерять очень небольшие количества жидкости, буквально – капли. -- $8 x 3

15. Релейный модуль на 4 канала (управление 5 вольт). Управляет перистильными помпами. -- $3 16. OpenAquarium Aquaponics Kit (сенсоры PH и EC, плата расширения для Arduino). На плате – операционные усилители сигналов от сенсоров. У китайцев продается полное говно, этот набор – самый дешевый из нормальных. -- $120 Итого по автоматике: $170

 

Общий итог: $570 Есть еще не очень поддающиеся подсчету мелочи, потому что в процессе разработки я перепортил кучу всяких материалов: пенопласт, гибкие вентканалы, фланцы, хомуты, трубочки, кабель, розетки, тройники, корпус для контроллера и так далее и тому подобное. Оценю это на глаз в $30, чтобы получилась ровная сумма $600 за весь комплект.Как это работает? Давай определимся, что мы хотим от нашего садовника? Садовник должен делать некоторые вещи по расписанию (например, включать и выключать свет), а некоторые – по показаниям датчиков (например, поддерживать уровень воды). Соответственно, садовник бегает по бесконечному кругу: проверил время -> что-то сделал -> проверил датчик -> что-то сделал -> отправил отчет хозяину -> начал заново. Один круг занимает 30 миллисекунд (чтобы моргнуть, человеку требуется 300 миллисекунд). Всё остальное – детали: нужно научить контроллер правильно читать показания датчиков, предусмотреть аварийные варианты развития событий (например, потоп), правильно управлять исполнительными устройствами.  

Начнём с датчиков.Температура / влажность в палатке.DHT22 (цифровой). Установлен на крышке ведра.С этими датчиками особых секретов нет, поскольку они цифровые и данные не «плавают». Поэтому используем соответствующую библиотеку для чтения, читаем один раз за цикл.Температура / влажность снаружи.DHT22 (цифровой). Установлен на корпусе контроллера.Температура водыDS18B20. Плавает в ведре.Тоже цифровой датчик, работающий через 1Wire. Никаких дополнительных плат для чтения не требуется, все есть на борту Ардуино.Уровень водыHC-SR04. Ультразвуковой. Установлен на крышке ведра.Хоть этот датчик и цифровой, его показания приходится усреднять. Дело в том, что вода в ведре аэрируется и булькает, а пузыри на поверхности кратковременно уменьшают расстояние до поверхности воды. Читаем его 20 раз подряд, вычисляем среднее значение и используем его при остальных расчетах.Датчики pH/ECOpenAquarium Aquaponics Kit. Плата расширения на корпусе контроллера. Сенсоры частично погружены в ведро.Для чтения этих сенсоров нужна специальная плата, улавливающая очень малые сопротивления сенсоров и выдающая аналоговый сигнал на аналоговые входы Ардуино. Бывают и цифровые платы, но они вдвое дороже. На практике точности до тысячных в гидропонике не требуется, так что просто усредняем результат, сортируя буфер из 30 полученных значений. Теперь – немного об исполнительных механизмах. Они подключаются через блок реле, каждый вывод которого управляет своей розеткой на удлинителе. В розетки включается все, что светится, крутится и жужжит.Пройдемся по списку из моего сетапа:

 

Свет и автополив включаются по графику в зависимости от времени суток и стадии роста. Графики переключаются путем залива новой микропрограммы в контроллер или кнопками в меню контроллера. Увлажнитель включается при 20% влажности, отключается при достижении 50% (кстати, с работающей на всю катушку вытяжкой, особенно – зимой, получить 50% почти нереально, но робот все равно попробует). Вытяжной вент включается всегда, когда горит свет (иначе Cooltube плохо охлаждается). После включения света вносится небольшая задержка, чтобы снизить пусковые токи в сети. Приточный вент включается при +30, снижает (если может) температуру до +20 и отключается. Если вытяжка не работает, приточнику включаться запрещено, иначе палатка надуется и попрет запашина. Насосы-дозаторы включаются с отдельного блока на 4 реле. Используются только 3, потому что мне не нужно повышать кислотность, она и сама отлично повышается. В программе контроллера задаются желаемые значения pH, EC и уровня воды в ведре, и контроллер пытается привести раствор к заданным показателям, подкачивая из емкостей соответствующие жидкости. Поскольку датчики pH и EC реагируют на изменения в смеси не сразу, внесена задержка в 10 минут между коррекциями.

 

Про дозаторы стоит поговорить отдельно. Я использую перистильные помпы простейшей конструкции, которые дают на полной мощности 100 мл в минуту. Если качать таким насосом концентрат, легко можно перелить, поэтому я использую для дозаправки готовые растворы высокой концентрации, в 10 раз гуще обычной дозы.Про подводные камни, грабли и геморрои…

Трудности я примеряю на себя. Возможно, для кого-то – это не трудности вовсе. Просто перечислю:

- Датчики pH и EC – это зонды с крайне маленьким диапазоном измерений, требующие операционного усилителя, да еще и совершенно нетерпимые к наводкам, даже очень слабым. Чтобы сенсор выдал «правду», нужно, чтобы внутреннее опорное напряжение, подаваемое на датчик, было фиксированным и абсолютно стабильным, с точностью до сотых вольта. Как показала практика, «Ардуино» и «стабильный» - несовместимые в одном предложении слова. В процессе работы колебания «внутреннего» опорного напряжения от 4,1 до 4,9 происходят постоянно. Ошибка в пол-вольта приводит к разбросу pH от 5.1 до 6.8, что совершенно недопустимо, конечно. К счастью, конструкторы предусмотрели специальный вход для «эталонного» напряжения, к которому я присобачил стабилизированный источник в +4,996 вольта на стабилитроне. Естественно, нужно усреднять результат, считывая датчик не менее 20 раз подряд.

- Опять о датчиках pH/EC. Их нельзя включать одновременно, если они оба погружены в одно ведро. При измерении через сенсор течет небольшой ток, который сильно влияет на измерения второго сенсора. Пришлось модернизировать программу, теперь датчики включаются только в момент измерения и никогда не работают одновременно. Опять же есть небольшая хитрость: чтобы получить точные показания, нужно внести небольшую задержку после включения и перед измерением, чтобы сенсор «прогрелся» (в бОльшей степени это относится к сенсору pH).

 

- И снова о датчиках! Если в момент измерения работает аэратор, сенсор периодически «измеряет» пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, а совсем не раствор. Можно было применить очень большое усреднение (например, приемлемый результат я получил, выбрав среднее из 5000 значений, на чтение и анализ которых уходит 25 секунд), но я пошел другим путем. Я написал подпрограмму проверки раствора, которая запускается каждые 5 минут. Контроллер отключает аэратор, чтобы утихли пузырьки, и подает напряжение на сенсор pH, которому нужно не менее 30 секунд, чтобы «прогреться» и стабилизировать показания. Через 60 секунд снимаются показания с сенсоров. Потом отключается питание сенсоров и включается аэратор. Намылить, смыть, повторить.

 

- Пузырьки влияют не только на сенсоры pH/EC. Если на сонар ультразвукового датчика дистанции попадает капелька воды из лопнувшего рядом пузырька, может появиться чудовищная погрешность в 1.5 – 2 раза, и контроллер может решить, что воды в ведре намного меньше, чем есть на самом деле. Дистанция 12 см - достаточно большая, чтобы брызги не долетали до сонара, но пару раз в месяц все-таки это случается. Пришлось использовать программный «костыль», а на будущее – надо бы соорудить какой-то подиум, чтобы поднять датчик еще на 5-10 сантиметров над водой.

 

- Вообще, при сборке я вынужден был проверять мультиметром ВСЕ цепи, которые могли повлиять на показания сенсоров, разбираться и устранять причины. Одним из главных приобретений был стабилизированный источник питания на 12 вольт / 35 ватт. Только такой БП не начинает «плавать», когда начинают переключаться реле и повышается нагрузка.Опыт, сын ошибок трудных…

Почему мой контроллер стоит меньше 200 баксов, а система «из коробочки» - $500 или больше? Конечно же, виноваты китайцы с их безпатентной политикой. И еще… Грошовые китайские компоненты – не самые качественные в мире. Следует минимизировать ущерб от плохого качества страховочными мерами.

Первое – и главное: всё критически важное должно быть в двойном экземпляре. Сейчас мой «фонд запасных частей» состоит из контроллера Mega 2560, блока питания на 2А, модуля часов реального времени, датчика температуры в боксе, датчика температуры воды и основного релейного блока на 8 каналов. Остальные компоненты могут быть исключены из сборки без потери работоспособности всей системы. Все запчасти стоят $40, к тому же, когда я отлаживаю новые функции контроллера, я пользуюсь запасным, а в основной заливаю программу только после полноценной обкатки. Если тебе уже не терпится бежать за покупками, советую сразу купить и запчасти – может статься, что они пригодятся сразу!

Второе: используй как можно меньше переходников, «хлебных досок», удлинителей и т.п. При разработке, разумеется, всё это идет в ход, но при установке в бокс нужно брать в лапы паяльник и безжалостно пропаивать все соединения, которые не предполагается размыкать. Третье: как я уже говорил, аналоговые датчики совершенно не терпят электрических наводок. Никогда не перекрещивай и не прокладывай рядом проводки датчика и электричества, иначе неверные показатели просто гарантированы, причем разброс может быть и 50%, и даже 100%! Для передачи сигнала от контроллера в палатку я взял экранированный многожильный кабель cat.6, это значительно снизило ошибки.

Наконец, в процессе эксплуатации выяснилось, что раствор с удобрениями – очень агрессивная среда для печатных плат с оловянными и медными дорожками. Если случайно пролить на них микстуру или даже просто брызнуть – медь тут же зазеленеет и датчик начнет сбоить. В идеале, все компоненты, находящиеся рядом с водой – датчик уровня, плата сенсоров pH/EC, датчик температуры, следует заливать в эпоксидку и клеить к ведру на самоклейку. Также под раздачу может попасть погружной насос и датчик температуры воды, но эти приборы разработаны для погружения в жидкости и проживут намного дольше, чем устройства с открытым корпусом.А что будет, если?

Отдельный абзац посвящу внутренней инженерской паранойе. Почему современный самолет не упадет из-за отказа одной или даже нескольких систем? Ответ – дублирование критически важных элементов, уход от единой точки отказа. Когда я пишу каждый отдельный блок программы, я в уме пытаюсь предположить, что будет, если… Если вдруг именно этот датчик выключится именно в этот самый неподходящий момент? Что будет, если в этот момент выключится электричество? Как отличить достоверные показания от случайных, переданных неисправным датчиком? Если мне кажется, что предполагаемый сценарий может привести к катастрофе, я сразу же дополняю код необходимыми «заглушками». Естественно, всего не предусмотришь, но процент отказов изначально будет сведен к минимуму.

Теперь – немного об отказах «железа». Первая фобия – потоп. Система при выходе из строя теоретически может перекачать весь резервуар с запасной водой в «рабочее» ведро. Решение в моем случае простое: общий объем моего ведра – 23 литра, в системе работает 15 литров, в дополнительном баке – 10 литров. То есть перелив приведет к протечке не более 2-х литров, с чем вполне справится непромокаемое дно палатки. Дополнительная мера безопасности – автономный датчик протечки, не связанный с контроллером, который отключает всё электричество при появлении воды на полу. Вторая фобия – вышедший из-под контроля садовник-терминатор убивает молодую растишку. Не допустить перелива регулирующих раствор жидкостей – самая важная задача. При отказе сенсоров pH или EC контроллер может сойти с ума и залить в раствор все добавки одновременно. На этот случай написана программная «заглушка», перед включением дозирующих насосов проверяющая историю показаний сенсора. Например, если 10 минут назад pH был 5.9, а потом сразу вырос до 10.7, датчик признается неисправным и подпрограмма регулировки pH перестает выполняться, чтобы там дальше датчик не показывал. То же самое – с EC. И с уровнем воды. Мой перистильный насос для пополнения раствора водой не может повысить уровень больше, чем на 5 миллиметров в минуту. Если датчик дистанции показал такую прыть – пора его отключить и зажечь аварийную лампочку!

Наконец, растим мы не совсем помидоры. Поэтому у меня предусмотрен радиобрелок, который обесточивает розетку на радиоуправлении на расстоянии 50 метров от палатки. Ношу его с собой на ключах. Ну и последнее - от превратностей работы нашей электросети спасёт только ИБП. У меня через мощный ИБП на 1,5 киловатт с дополнительной батареей подключен контроллер, роутер и компьютер с БД. Так что при отключении света моя система сохраняет все данные как минимум 6 часов. Естественно, программа контроллера предусматривает «холодный» пуск после перезагрузки с возобновлением работы по расписанию.И немного про высокие IT технологии…

В стартовом комплекте Ардуино есть Ethernet Shield с вполне сносной библиотекой, реализующей на контроллере tcp/ip и http. Грех не воспользоваться! Давай я скажу про эту штуку коротко: использовать Ардуино как web-сервер – не стоит. Это – не компьютер, это - контроллер, со всеми его минусами – невысокой скоростью, однозадачностью (ну почти), непредвидимыми задержками и т. п. Да и постоянной памяти, в которой можно хранить какие-то логи, у контроллера – с гулькин нос (если, конечно, не применять запись на sd-карту, чего я тоже от души не советую). Поэтому самое разумное – периодически отправлять текущее состояние сенсоров и реле на «взрослый» сервер. Сенсоры у меня логируются раз в 10 минут, состояние реле – при каждом переключении. Ещё раз в минуту на сервер постится картинка с web-камеры в боксе, но эта задача никакого отношения к Ардуино не имеет – камеры у нас теперь и сами с этим справляются.

Я сделал у себя на компьютере виртуальную машину, на которую водрузил Debian, MySQL, Apache2, PHP (школьный набор web разработчика). Данные контроллер передает через http get запросы в php скрипт, который записывает их в базу MySQL. А страничка, генерируемая php скриптом, показывает красивые графики, отрисованные с помощью библиотеки Google Charts. Я в эти дебри сейчас углубляться не буду, а то получится книга в двух томах. Просто поверь на слово, ничего сложного, вкуривай google и ничего не бойся!А дальше?

Основное достоинство решения на Ардуино – можно навернуть еще тучу разных плюшек за сравнительно небольшие деньги. Естественно, у меня уже есть планы, выходящие далеко за пределы сегодняшних задач. Что-то имеет второстепенное значение, до чего-то руки не дошли пока.

 

Датчик уровня воды в дополнительном баке. Даст мне статистику, сколько точно воды и с какой динамикой потребляет растение. Можно рассчитать по времени работы подкачивающей помпы, но со вторым датчиком будет намного точнее. Заодно контроллер может напомнить, что пора наполнить пустую емкость. И, наконец, два датчика могут контролировать исправность друг друга, если соответственно доработать программу. Датчик освещенности на уровне верхней колы. Можно точно подрегулировать лампу под пресловутую таблицу с люменами/сантиметрами. Проблема в том, что куст растет, и датчик придется перемещать вручную. Короче, практической пользы – почти никакой. А можно оставить этот датчик на уровне горшка и по падению освещенности рассчитывать плотность лиственного покрова и, соответственно, скорость роста растения – но это уже для гурманов, я думаю J Датчик концентрации CO2 в палатке– так, на всякий случай напоминаю – деревья только этим и дышат. Поскольку система принудительной подачи CO2 явно не для гровера средней руки, польза от датчика – только телеметрия. Аквариумный чиллер для охлаждения раствора в ведре в зависимости от температуры. Летом, когда весь бокс охладить тяжело, можно охлаждать только воду. Нормальный чиллер стоит довольно дорого, даже китайский, как только заполучу такой для теста – так и подключу. Удаленное управление нагрузками через Веб-форму. Особо не требуется, если контроллер настроен по уму – он сам все включит вовремя без твоей помощи. Пока я разыскивал по всему интернету зонды pH/EC, наткнулся на серьезную контору Atlas Scientific. Они делают цифровые датчики, намного менее чувствительные к помехам, и усреднение не требуется. Стоит удовольствие под $300 (самое дорогое – зонды), но я определенно хочу попробовать их вместо кустарного изделия OpenAquarium. Даже после всех танцев с бубном, описанных выше, флуктуации при измерении EC сильно раздражают и рождают в душе недоверие к результатам.

На сегодня всё, друг мой! Да принесет тебе Джа парочку умных идей и силы их воплотить! 

 

Обсудить на форуме

Гидропоника

 

Признаться честно, предполагалось назвать этот материал совершенно иначе. Что-то типа «Как хорошо, когда хорошо». Короче говоря, рассказ должен был быть о том, как все ладно да складно выходит.

 

Настала очередь проверить насколько добросовестно наши сидшопы продают семечки испанского сидбанка Sweet Seeds. У них как раз и упаковки новые запустились. Выглядят они вот так:

 

 

А не новыя – вот так:

 

 

Все заказы я осуществил буквально за час. На все про все.  Все четыре. Огромная редкость.

 

Я был вдохновлен.

 

И даже случай проверить реакцию службы поддержки подвернулся как-то абсолютно сам собой. Я сменил место жительства, поэтому, перепутав всё и вся на свете, везде указал неверный индекс. Когда я осознал свою оплошность, от времени заказа прошло примерно 2,5 часа. Так вот, каждый магазин в течение еще 2,5 часов отписался мне, что индекс был исправлен.

 

 Я вдохновился еще больше.

 

 

За окном светило яркое солнце последних дней мая.

Хотелось, чтобы всё всегда была так хорошо.

 

RastaRasha

 

У этих товарищей на витрине был свежепоявившийся BlowMind Auto, и как раз в новой упаковке с бонусами.

 

Я бы и рад тут понаписать всякого, но нечего писать. Хорошо все было. Так что вот, фото смотрите:

 

 

О! Вспомнил! Но это если кто-то из «Почты России» прочтет.

 

Старыми и новыми Богами молю! Перестаньте так заматывать коробку! Абсолютно непонятно, с какой стороны прорезать эти ваши чудные клейки ленты прекрасных фирменных цветов!

 

 

 

Хотяяяяяя, если искать к чему бы придраться, то можно обратить внимание, что бонусов стало ощутимо меньше, чем, например, даже зимой. Фото по ссылке

 

 

Все верно!

 

Магазин

RastaRasha

Cорт

Blow Mind Auto

Стоимость

1 630 руб.

Доставка

300 руб. (бандероль)

Способ оплаты

Qiwi

Дата оплаты

24 мая

Отправка (изменение статуса)

26 мая

Отправка (фактическая по штемпелю)

25 мая

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

1930

 

Семяныч.

И в этом случае тоже особо писать нечего. Пришел, увидел, купил упаковку с 3 семечками. Оплатил. О смене индекса сообщил. Семена получил.

 

Я все больше и больше вдохновлялся тем, как все просто, как все хорошо!

 

 

 

 

Кстати, Семяныч расширил ассортимент подарочных семян. Теперь вот и астры еще. Прекрасно!

 

 

А потом приключилась неожиданность. Приятная! Я-то заказывал упаковку с 3 семечками. А пришла то новая, бонусная, с 4-мя!

 

 

Красота!

 

Магазин

Семяныч

Cорт

Fast Bud (Auto) 3 шт.

Стоимость

1212 руб.

Доставка

299 руб.

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Дата оплаты

24 мая

Отправка (изменение статуса)

24 мая

Отправка (фактическая по штемпелю)

24 мая

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

1 511 руб.

 

 

 

Собрался было заняться третьей посылкой, как обнаружил, что на групповом фото посылки нет ручки. Вот ручка:

 

 

Papa Seeds прислали увесистую бандерольку, и мною овладело любопытство. Что ж...

 

 

 

Оказалось, что увесистость вся получилась благодаря тяжелой глянцевой бумаге вложенных в письмо каталогов. В основном.

 

 

В глубине души я надеялся, что и тут окажется 4 семечки, но нет! Упаковка была не из последней партии. Что ж… Жаль.

 

Магазин

Papa Seeds

Cорт

Sweet Tai 3 fem (P!) 3 шт.

Стоимость

962 руб.

Доставка

250 руб.

Способ оплаты

Qiwi

Дата оплаты

24 мая

Отправка (изменение статуса)

24 мая

Отправка (фактическая по штемпелю)

24 мая

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Бонусы

Есть

Итого

1 212

 

Semena-konopli.net

И опять же все удалось. Жизнь практически удалась! Зашел, выбрал, купил. Все хорошо!

 

И вот, предвкушая прогулку в закатном свете последнего весеннего солнца и радуясь тому, как же хорошо, когда все хорошо, я приступил к последнему письму.

 

Так запредвкушался, что даже забыл запечатлеть на фото письмо нераспечатанным.

 

 

 

 

 

 

Эй, Семена Конопли, да что с вами не так?

 

Магазин

Семена конопли

Cорт

Sweet Cheese fem, 3 шт.

Стоимость

650 руб.

Доставка

450 руб.

Способ оплаты

Яндекс.Деньги

Дата оплаты

25 мая

Отправка (изменение статуса)

26 мая

Отправка (фактическая по штемпелю)

25 мая

Обратная связь

Есть

Фирменная упаковка

Нет

Бонусы

Нет

Итого

1 100

 

 

Я расстроился, от того, что все вот так обернулось.

 

 

Магазин

RastaRasha

Семяныч

Papa Seeds

Семена конопли

Cорт

Blow Mind Auto

Fast Bud (Auto) 3 шт.

Sweet Tai 3 fem (P!) 3 шт.

Sweet Cheese fem, 3 шт.

Стоимость

1 630 руб.

1212 руб.

962 руб.

650 руб.

Доставка

300 руб. (бандероль)

299 руб.

250 руб.

450 руб.

Способ оплаты

Qiwi

Яндекс.Деньги

Qiwi

Яндекс.Деньги

Дата оплаты

24 мая

24 мая

24 мая

25 мая

Отправка (изменение статуса)

26 мая

24 мая

24 мая

26 мая

Отправка (фактическая по штемпелю)

25 мая

24 мая

24 мая

25 мая

Обратная связь

Есть

Есть

Есть

Есть

Фирменная упаковка

Есть

Есть

Есть

Нет

Бонусы

Есть

Есть

Есть

Нет

Итого

1930

1 511 руб.

1 212

1 100

 

А потом подумал, что ожидания портят нам жизнь. Не ждал бы я идеального заказа – и не расстроился бы.

 

Так-то!

 

Хорошего вам лета!

 

*удаляется в весенний закат, чтобы выйти в летнем рассвете. Насвистывает что-то из Эннио Морриконе*

 

 

Задать вопрос представителю Sweet Seeds

 

Проверить мой магазин

 

Обсудить на форуме

Рейтинги и Тайный покупатель

 

Введение

Проблемы с температурой

Оптимальная температура на разных стадиях роста

Выбор оптимального освещения

Как контролировать температуру?

 

Введение

 

Растение предпочитает ту же температуру, что и человек домашний. Оно любит комфортную комнатную температуру или же чуть теплее – не слишком сухую, и не слишком влажную. Вот, например, войдите в свой бокс. Если вы чувствуете, что вам там жарко или прохладно – ваше растение, вероятно, испытывает те же самые ощущения.  

 

Вообще, каннабис предпочитает температуру в диапазоне 20-30 °C, которая меняется в течение дня, пока свет включен. Когда свет выключен,  растение кайфует от чуть более прохладной температуры.

 

Всё, в принципе. После этой картинки можно заканчивать статью. Оптимальная температура грова

 

Вегетация: на этой стадии, растение предпочитает чуть более теплую температуру, чем на цветении, то есть колебания температуры в районе 20-30°C в течение суток – это оптимально.

 

Цветение: На цветении (когда начинается формирование шишек), лучшим действием, касательно температуры, будет слегка понизить градус – то есть держать его в районе 18-26°C. Это делается для лучшего набора цвета, производства трихом и запаха. В идеале, должно быть максимальное градусное различие между дневным и ночным показателем температуры.

 

Почему t˚ важна в гровинге?

 

Выживет ли конопля в низкой температуре? Что случится, если в боксе будет слишком жарко? Эффекты от перепада температур разнятся:

 

Слишком низкая t˚

 

Низкие температуры замедляют рост. А цифры на градуснике ниже 15°C вызовут сильный стресс или попросту убьют драгоценное растение.

 

 

Растения более чувствительны к плесени, когда прохладно, особенно, если еще и влажно. Низкие температуры и высокие её колебания, приводят к покраснению листьев и мешают процессу фотосинтеза. 

 

Росточек, взращиваемый в холодной температуре, сможет выжить, но никогда не будет расти так же быстро, как росточек, лелеющийся в нормальном температурном диапазоне. Ну, и что логично - индорные растения, гораздо более восприимчивы к холоду, чем растения аутдорные. Ведь их не готовят к условиям сурового гетто…

 

Слишком высокая t˚

 

 

Хотя наше растение обычно не погибает от жары, но слишком высокие температуры, также как и низкие могут  существенно затормозить рост.

 

Подмечено: t˚ выше 26°C на цветении не замедляет рост в целом, но может сказаться на потенциале и запахе шишек – поэтому особенно важно придерживаться необходимой температуры на этой стадии.

 

В жару, МарьИванна также подвержена многим проблемам, например, паутинному клещу, мучнистой росе (особенно, если еще и влажно), плесени, ожогам (из-за повышенного испарения), листья вянут из-за кислородного голодания корней и шишки теряют в запахе (т.к. терпены сгорают из-за высокой t˚)

 

Борьба с вредителями и болезнями растений.

Паразиты, грибки и болезни

 

С ярким светом (ДНАТ 600W, например и мощнее), растение на всех стадиях может успешно расти, даже, если верхний рекомендуемый предел чуть выше 30°C. НО! Только при условии низкого уровня влажности и хорошей циркуляции воздуха в гроубоксе.

 

Температурный предел при идеальных условиях (низкая влажность, хороший обдув и насыщение CO2) – 35°C. Новичкам такие термальные эксперименты не рекомендованы

 

Из рубрики «Знаете, ли вы, что…» Обогащение CO2 меняет оптимальную температуру выращивания. Растениям приходится по душе высокие температуры, когда вы обогащаете гроубокс углекислым газом. Но стоит знать несколько вещей о CO2, запомнить их и взять на вооружение:

 

Чтобы успешно насыщать воздух газами, следует:

По возможности, максимально загерметезировать бокс/ рум и поддерживать, по крайней мере 1500 ppm CO2 в воздухе. Обеспечить много света. Больше чем обычно. Поддерживать t˚ между 30°C и 35°C.

​Больше о CO2

 

Краткие итоги. На что влияет температура при выращивании?

На цвет шишек и листьев. Либо подавляя, либо привнося синий, фиолетовый или розовые оттенки (если они изначально заложены генетикой) На рост. Конопля, как правило, предпочитает более прохладную температуру ночью. Небольшое понижение в темное время суток будет стимулировать ваше растение к активному росту. В обратном случае, температура ночью чуть теплее дневной нормы замедлит рост. На влажность в выращиваемом помещении. На вкус и запах шишек. Сушка и пролечка. Вот тут температура также важна. Прямо до невозможности. Это, конечно же, на случай, если вы хотите получить всё по высшему разряду.

Подмечено: Управляй мечтой ростом. Если всё растет слишком быстро, а в гроубоксе становится тесновато - несильно, буквально на пару градусов повышаем температуру ночью. Это замедлит рост. Только важно, не переборщить с этим, а не то можно схлопотать два стресса сразу.

 

И на случай малого активного пространства, используем технику суперкроппинга – это лучший способ безболезненно укоротить рвущееся вверх растение.

 

Все виды тренировок растения

 

А если хочешь ускорить рост растения? Тогда делаем температуру ночью чуть прохладнее, так мы поощряем растение к росту. Это действует будто б родительская похвала.

 

Температура и влажность 

 

Здесь сказ о влиянии температуры на влажность.

 

 

Температура и относительная влажность неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Они словно скованы одной цепью. Оба оказывают важное влияние друг на друга и если есть проблема с одним из этих параметров, то влияя на другой можно выправить ситуацию.

 

Что такое влажность?

 

По-простому говоря, влажность измеряется количеством воды «висящей» (задерживающейся) в воздухе. А относительная влажность сравнивает этот параметр с максимальным количеством воды, которое может содержаться при этой температуре. То есть: теплый воздух содержит больше испаренной воды, чем холодный.

Растения могут развиваться при разной относительной влажности, зависящей от воздуха. Как только воздух становится слишком насыщенным водой, то на листьях появляется роса, которая может привести к плесени…

 

Во время выращивания контролируйте оба показателя: и t˚, и влажность. Если воздух слишком горячий и сухой, растения, как правило, вытягиваются ввысь, но  развитие соцветий происходит медленно. Если воздух слишком прохладный и влажный, растения растут медленно и склонны к проблемам с плесенью или грибком.

 

Оптимальная температура на все стадии жизни

 

Рассада и стадия вегетации

 

Предпочтительные условия: 20-30°C, избегайте низкой влажности.

 

Молодая, только увидавшая белый свет, растишка, будет расти быстрее при высоком уровне влажности и указанной температуре, но, по мере взросления, малышка будет разрастаться, даже если эти показатели слегка упадут.

 

По мере роста каннабиса, растёт и его способность выдерживать всё более сухие и холодные условия существования. Это касается в основном индорных сортов. Если заикнуться про аутдорные – те вообще могут считаться спартанцами в вопросах выживания с ранних лет.

 

Ну и займемся небольшим самоповтором: на веге держите t˚ в переделах 20-30 градусов, а когда у растишки ночь, стремитесь к нижней температурной границе. Это способствует быстрому и здоровому росту. Именно на веге это полезней всего. 

 

Цветение

 

Предпочтительные условия: избегайте высокой температуры. Держите t˚ воздуха в пределах 18-26°C. Низкая влажность. Небольшое ночное понижение температуры.

 

 

Если вы обходитесь без CO2, то поддерживайте температуру до 26°C всю стадию цветения. Старайтесь НЕ поднимать t˚ выше этой градусной отметки. Это позволит растихе лучше развить мощные трихомо - покрытые шиши. Мы ведь все этого хотим? 

 

Высокие температуры на цветении помимо всех прочих проблем, испаряют терпены. А это чревато потерей итогового вкуса/запаха шишек после урожая. Особенно важно, смотреть за высокой температурой после 6 или 7 недели цвета, т.к. содержание терпенов в шишках начинает многократно наращиваться именно в этот период времени.

 

Свежая статья о том, как сделать соцветия умопомрачительно вкуснопахнущими и вкуснокурительными. Чтоб от запаха мурашки шли дружным строем!

 

Примечание немаловажное: Понижение слегка температуры – это нормально и полезно, но НИКОГДА не заставляйте растение мерзнуть. Стресс, нервы…

 

Клоны

Предпочтительные условия: t˚ = 20-30°С  и высокая влажность.

 

 

У клонов пока нет корневой системы, и поэтому они должны получить всю воду через листья, пока их корни полностью не сформируются. Таким образом, клоны предпочитают влажные условия обитания. И именно по этой причине многие используют специальные клонеры, которые вместо того, чтобы покупать, можно сделать и самому.

 

Клоны укореняются и растут быстрее, при температуре в районе 20-30°C, как и полноценное растение на веге.

 

Сушка и пролечка

 

 

Хорошая генетика и тщательно правильный процесс гроувинга – это только полпути к цели многих гроверов – к первоклассным самовзрощенным бутонам. Впереди – после срезки растений, есть еще одно важное дельце – сушка и пролечка. Много подробностей есть в этой теме. Мы лишь скажем основное: качество шишек будет определяться именно от того, как вы будете сушить и пролечивать свой урожай.  

 

Если все сделать качественно,  соцветия будут мощнее по эффекту, будут мягче раскуриваться, выглядеть краше, и липнуть к пальцам от безумного большего количества смолы.

 

Главное, что вы должны сделать, как гровер – правильно сушить и пролечивать при правильной влажности и температуре. Раз и навсегда забудьте о плесени или пересушке.

 

Как правильно сушить и пролечивать.

 

Выбор оптимального освещения

 

Полный гайд по видам освещения находится в теме Свет, Лампы, Электричество. Сейчас же мы кратко и тезисно повторим там сказанное.

 

Многие гроверы задаются вопросом: Как тот или иной вид ламп влияет на температуру в гроубоксе/гроуруме? Вопрос важный и животрепещущий, так что разбираемся.

 

ЭСЛ и другие люминесцентные лампы

 

Такие лампы можно приобрести в магазинах электротехники, хозяйственных и строительных магазинах,  гроушопах, да даже на Авито. Этот вид ламп может находиться в считанных сантиметрах от макушки растения, не обжигая её. Так, что ЭСЛ идеально подходит для выращивания в небольших/тесных пространствах. Стелсы - идеальный вариант для ЭСЛ освещения.

 

ЭСЛки завоевали свою популярность благодарю компактности и своей малой температуре нагрева. И это правда. Даже выращивая под несколькими такими лампами – "бани" не почувствуешь.

 

Тем не менее, если вы хотите большой урожай – придётся добавлять и добавлять таких ламп, что в итоге скажется на температуре.

 

Помните, какие именно лампы нам нужны? Нам подходяд ЭСЛки двух спектров: 2700К (теплый свет, преобладающий спектр-красный. Используется на цветении) и 6400K (холодный свет, преобладающий спектр – синий. Используется на веге). Круто иметь две эти лампы: вкручиваешь сначала 6400, а с началом цветения  - снимаешь её и вкручиваешь на 2700. Часто лампы этих двух спектров используются одновременно.  

 

 

Инструкция по распилу ЭСЛ ламп

 

Ну и если вы решили гровить больше 1- 2 растений, то использовать ЭСЛ не стоит. Лучше взять комплект ДНаТ.

 

Другие люминесцентные лампы работают по схожей технологии, просто имеют разные формы, некоторые из которых более удобны для гровинга.

 

ДНаТ и МГЛ

 

 

ДНаТы и МГЛ потребляют больше электричества и также выделяют тепло. В особенности мощные лампы (1000W, например). Соответственно, лампы меньшей мощности выделяют меньше тепла.

Мы часто сталкивались с тем, что многие советовали пионерам купить ЭСЛ вместо ДНаТ/МГЛ, ибо греются они меньше. Имейте ввиду, что 150w ЭСЛ будет производить больше тепла, чем 150w ДНАТ, и кроме того, вы получите больше света и лучше урожаи с ДНаТом.

 

 

Тем не менее, ДНат лампа в отличие от ЭСЛ  ощутимо греется сама по себе (руками включенную лампу не трогать!), а значит, если пространства в боксе мало – лампу лучше поднимать повыше, и контролировать рост, иначе случится световой ожог.

 

 

Повторимся: если мало места – используйте ЭСЛ, если места достаточно – ДнаТ.

 

LED

 

Маркетологи не зря ели свой хлеб, выпуская на рынок LED’овое освещение. Если раньше, это былое очень дорогое удовольствие, то сейчас это просто дорогое удовольствие. Множество крутых и полезных фишек этого типа освещения (среди основных - малое энергопотребление, идеальный световой спектр для растений и почти полное отсутствие нагрева). Если не брать самых дешевых вариантов от китайских собратьев – то по большинству преимуществ можно сказать «Да. Эт правда». Но, не всякий ЛЕД соответствует заявленному.

За прошедший год у нас вышло несколько интересных материалов по LED лампам. Советуем прежде всего ознакомиться с:

 

Пять "против" LED

Светильник на 10вт матрицах своими руками

ДНАТ(HPS) VS LED 2015

LED из Китая

Светодиоды

 

Как регулировать температуру в гроубоксе? Пошагово разбираемся!

 

Шаг 1.  Мониторь температуру! Как? Купи термометр или метеостанцию!

 

 

Помимо знания температуры в помещении, важно знать еще и уровень относительной влажности. Рекомендуем прибор, который измеряет сразу оба этих показателя – метеостанцию. Читайте отзывы в интернете, чтобы взять качественный товар.

 

Шаг 2. Смотри в таблицу оптимальных температур 

 

Вот и она, простая и оптимальная табличка температур

 

Ну а если температура вылезает за оптимальные пределы, то тут не обойтись без третьего шага…

 

Шаг 3. Как корректировать температуру в помещении?

 

Существует множество способов, помогающих контролировать температуру.

 

Слишком жарко. Что делать?

Поставить вытяжку. У тебя уже стоит вытяжка? Убедись, что она хорошо гоняет воздух по помещению, и вытягивает горячий воздух из бокса. Если вытяжки нет – это первое, что необходимо сделать. Помни: система вытяжки важна не только для снижения температуры, но и для улучшения циркуляции внутри гроубокса. Циркуляция развивает здоровое растение.

 

Циркуляция воздуха: Если циркуляция воздуха в боксе отсутствует, то растение запросто может получить ожоги. Лучшее решение – поставить вентилятор. А еще лучше пару прищепочных. Если это гроурум, то и обычный домашний вентилятор справится на ура. Помните: не направляйте поток прямо на растихи; листья могут колыхаться, но стебель не должен ходить ходуном под дулом вентилятора (есть мнение, что и на стебли можно дуть, но не сильно, особенно это полезно на ранней веге – так, якобы укрепляется ствол). Отметим, что вентили обычно стоит располагать на уровне горшка или над растениями, хотя вполне годится и вариант – направлять вентилятора на стенку гроубокса – так воздух тоже циркулирует, но не задувает сильно на растения.

 

 

Воздух и вентиляция

Меняй световой день: Если вы столкнулись с ситуацией, когда температура ползет вверх в самый жаркое время дня, тогда можно изменить световой режим, чтобы в жаркие пики лампа не работала. Например: на веге растению необходимо 18 часов света каждый день. Если в середине дня становится слишком жарко, ставьте таймер на выключение на оставшиеся 6 часов. Это конечно не решит глобально основную проблему с жарой, но поможет облегчить симптомы перегрева и ожога.

Фотопериод

Может стоить сменить лампу на вообще другую или на менее мощную? Другие способы поостыть: если всё вышеперечисленное не помогло и температура остаётся высокой, остаётся самый проверенный способ освежить гроубокс. Кондиционер. Существуют переносные варианты. Парогенератор. Идеален для тех, у кого горячо и сухо.

Слишком холодно. Чего делать?

 

Если в гроуруме низкая температура, то помимо простого варианта с обогревателем или тепловентилятором, можно поставить более мощную лампу, или хорошенько заизолировать весь гроубокс, чтобы тепло не уходило.

 

Если ваше растение не изолировано от холода (например, вы гровите в гараже, подвале, на чердаке или даче), тогда первым делом изолируйте. Дешевле и удобнее всего это провернуть, если у вас гроубокс, а не гроурум, естественно.

 

Ещё можно купить пару рулонов изоляционного материала и обить палатку с внешней стороны. Ну а с утепленным боксом, никакие холода не страшны. Тепла от лампы будет достаточно, даже если вы гровите в Тундре или на балконе.

Если используете тепловентилятор, то пусть он не дует прямо на растения. И НЕ СТАВЬТЕ ЕГО В ПАЛАТКУ!

 

А если нам нужен обогреватель, то тот, что излучает тепло равномерно. Будет здорово, если обогреватель будет с термометром. То есть, он будет нагревать помещение до заданной температуры, а затем выключаться.

 

Всё! Делитесь своими наработками по борьбе с температурой. Будем дополнять статью вместе!

 

Этот талмуд составлялся при поддержке надёжного магазина семян RuSensi. Они похлопывали меня по плечу и приговаривали: «У тебя всё получится, чувак»!

 

Обсудить на форуме

Жизненный цикл

 

1.  Люцерна и хлопковая мука

 

Не многие знают, что как она выглядит, эта люцерна, но если увидят её фото, то вспомнят, что видели вживую.

 

Для устранения недостатка азота, добавляйте гранулированные продукты, созданные из люцерны и/или хлопковой муки, что обеспечит почву белком, который противодействует дефициту.  Прессованное семя люцерны и твердые частицы, оставшиеся после того, как из хлопчатника изъяли масло, в сочетании с почвой, способствуют выделению азота.  Гранулированная люцерна используется в качестве корма для животных, а так же как удобрение, с целью повышения уровня органических веществ в почве. Люцерна содержит trianconatol – природную жирную кислоту, являющуюся стимулятором роста. Мука, полученная из семян хлопчатника, содержит высокое количество азота. Однако, ввиду  использования химикатов на хлопковых полях, крайне важно подбирать продукты без пестицидов для вашего растения.

 

2. Cal-Mag (Кальций - Магний)

 

Как следует из названия, Cal-Mag содержит кальций и магний, а также азот, фосфор и калий, поэтому будьте крайне аккуратны, применяя этот метод контроля дефицитов. Не используйте Cal-Mag во время цветения, иначе цветы получат слишком много азота. Подпитка должна осуществляться на вегетативной стадии. Корни марьи усваивают кальций и магний при рН 6,5. Если рН не соответствует, дефицит кальция может привести к формированию мертвых зон на листьях, сморщиванию, скручиванию или выделениям. Следуйте инструкциям, соблюдайте рекомендации и не переусердствуйте, или в конечном итоге уровень всех питательных веществ может нехило подскочить.

 

Дефицит Кальция     Дефицит Магния

 

3. Нитрат кальция

 

Еще один вариант для устранения дефицита кальция.  Нитрат кальция можно найти в садовых центрах в отделе удобрений. Нитрат кальция на 15% состоит из азота и может повысить уровень рН почвы, если это необходимо. Опять-таки, будьте осторожны, используя вещества с кальцием во время цветения марихуаны, поскольку, повышая уровень азота, вы можете навредить растению.

 

4. Хелатные минералы

 

Хелатные минералы – связанные друг с другом органические материалы, необходимые растению для способности транспортировать кислород и питательные вещества.  Поскольку минералы неорганические, процесс хелатирования облегчает растениям поглощение веществ. Они могут быть использованы для устранения нехватки некоторых минералов в процессе коррекции несбалансированного уровня рН. Наиболее распространенным методом является использования жидких удобрений, направленных на устранение дефицита меди, железа, марганца и цинка. Множество гидропонных формул содержат смесь хелатных минералов. Одиночные хелаты металлов так же доступны для решения конкретных нехватов.

 

5.  Компостный чай

 

Компост – богатый источник полезных микробов и микроэлементов, обеспечивающих сильную иммунную систему для урожая конопли. Питательная почва не только обеспечивает здоровую основу для роста, но и обогащает множеством инсектицидных и противогрибковых свойств, уменьшая шансы болезни растений помешать вашим усилиям.

 

Очевидно, что компост не может быть добавлен в гидропонную систему, но преимущества компоста по-прежнему могут быть извлечены в такой среде в виде компостного чая. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при этом. Компостный чай должен быть использован для опрыскивания листьев и должен быть добавлен непосредственно в контейнер дренажной системы.

Хотя компостный чай может применяться в почве в качестве опрыскивателя, будем надеяться, что вы добросовестные садовники и поместили немного компоста в землю или горшок с растением.  Таким образом, сейчас мы обсуждаем выращивание в гидропонной среде.

 

Почитать намного подробнее и приготовить АКЧ самостоятельно в этой теме.

 

6. Рыбная эмульсия и рыбная мука

 

Рыбная мука – перемолотые верхние несъедобные части рыбы, а рыбная эмульсия – жидкость, оставшаяся после того, как рыба побывала под прессом, И то, и то очень хорошо подходит в качестве корректирующей меры  при дефиците азота.  Бонус с рыбными подкормками является дополнительным источником питательных микроэлементов, которые содержатся в рыбе и способствует предотвращению дополнительных недостатков питательных веществ.  Оба вещества улучшают почву. Рыбная эмульсия очень быстро обеспечивает коноплю азотом, а рыбная мука обеспечивает более медленное, устойчивое поступление в почву.

 

7.  Гранитная пыль

 

Гранит – источник медленной выработки калия, который может содержать и другие питательные микроэлементы, стабилизирующие уровень щелочи в почве. Для максимального эффекта рекомендуется смешивать гранитную пыль с 50% компоста.  Перед посадкой растения, обработайте почву. При добавлении в почву, гранитная пыль стимулирует рост органических веществ, питающих полезные микроорганизмы. Дополнительное преимущество добавления каменной пыли –она защищает почву от вымывания и сохраняет влагу. Гранитная пыль обогащает почву минералами.

 

8. Глауконит. Глауконитовый (зелёный) песок

 

Зеленый песок – результат расщепления песчаника, железа и нетвердых камней, богатых калием. Такое название он носит из-за цвета, а вовсе не из-за песчаной консистенции. Глауконит, как правило, обогащен глинистыми минералами и морскими окаменелостями. Эту добавку следует применять на стадии цветения конопли. Максимально эффективен при смешивании с компостом.

 

9. Гуано (Помёт морских птиц и летучих мышей)

Гуано – эффективное удобрение, состоящее из кала и мочи морских птиц или пещерных летучих мышей. Обогащен высоким содержанием азота, фосфора и щелочно-земельных солей. Гуано птиц намного эффективнее, чем гуано летучих мышей. Не забудьте прочитать этикетки и инструкции на предмет содержания питательных веществ, уровень которых вы хотели бы скорректировать.

Гуано имеет не такой едкий запах, как навоз животных, что делает его еще более привлекательным в качестве добавки для устранения питательных веществ в почве. Более того, его можно использовать как активатор компоста. Можно использовать гуано как опрыскиватель для листьев, или же смешать четверть стакана гуано на 4,5 литра воды и поливать таким раствором почву.  Разведение (разжижение) навоза позволяет растению гораздо быстрее и легче поглощать питательные вещества. Гуано можно купить в садоводческих магазинах или заказать в Интернете.

 

10.  Гипс

 

Гипс – гидратированный сульфат кальция, природный минерал. Его используют в сельском хозяйстве для коррекции уровня натрия в почве. При добавлении в почву гипс является готовым источником кальция и серы, уменьшает токсичность алюминия, наряду с аммиаком, который может возникать в небольших дозах в связи с применением удобрений. Если на почве образуется корка, добавляя гипс, почва станет рыхлой и обеспечит появление «нежных» всходов. Если почва глинистая, так же добавьте гипс перед посадкой, для предотвращения образования корки.

 

11.  Удобры с микроэлементами для гидропоники

 

Они доступны в любом гроушопе. Такие продукты будут корректировать недостатки меди, железа и других микропитательных веществ в почве.  Но имейте в виду, что многие продукты содержат и макропитательные вещества – азот, фосфор, калий. Внимательно читайте этикетки и инструкции, чтобы обеспечить надлежащий баланс каждого питательного вещества применительно к вашей среде выращивания.

 

12.  Железосодержащие добавки

 

См. хелатные материалы для большей информации по этой теме. Дефицит железа проявляется пожелтением листьев конопли, хотя прожилки остаются зелеными. Если уровень рН в нужном диапазоне, то недостаток железа – редкость. Когда возникает необходимость применять железосодержащие добавки, желательно использовать их с удобрениями, чтоб они могли друг друга дополнять. Перед применением внимательно читайте инструкции!

 

13.  Концентрат ламинарии

 

Ламинария (иначе - водоросли) полезна при устранении дефицита калия и меди. Концентрат доступен в жидком виде. Водоросли содержат более 70 витаминов, минералов и ферментов, обеспечивающих здоровье и плодородие почвы. Добавление ламинарии в компостную кучу способствует процессу разложения. Дополнительным преимуществом водорослей является предотвращение появление сорняков рядом с кустами вашего растения. Водоросли используют испокон веков в качестве обогатителя почвы на всех видах посадок. Используя концентрат ламинарии в жидком виде, применяйте его либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы температура не превышала 30С.

 

14. Известь

 

Известь – легко доступное (в магазине или Интернете) соединение, используемое для регулировки уровня рН или устранения дефицита кальция и магния, из-за его высоких щелочных свойств. Не добавляйте удобрения и известь одновременно, поскольку они подавляют друг друга и вызывают неблагоприятную реакцию в почве. Изготовленная из распыленной извести или мела, известняк поставляется в нескольких вариантах; выберите ту форму, которая максимально удовлетворяет потребности вашего сада:

Гашеная известь. Для исправления уровня рН необходимо очень небольшое количество гашеной извести, так как она является самой щелочной формой, пригодной для садоводства. Химическое название – гидроксид кальция СО(ОН)2. Садовая известь – дробленый известняк или раковины устриц. Основным компонентом выступает карбонат кальция CaCO3, который также содержится в яичной скорлупе. Может поэтому яичную скорлупу рекомендуют использовать при создании домашнего компоста. Это увеличит уровень рН почвы, и так как содержание щелочи значительно меньше, садовая известь безопаснее гашеной извести. Доломитовая известь обладает высоким содержанием магния. Нейтральный уровень рН доломита 7,0 при смешивание с почвой создает оптимальный рН диапазон для выращивания марихуаны. Доломитовую известь можно купить в садоводческих магазинах. Жидкая известь  смешивается с почвой значительно лучше, чем порошковая. Садовую и доломитовую известь можно приобрести в жидком виде.

 

15 – Сульфат магния

 

Известный как соль Эпсома (английская соль), сульфат магния может быстро устранить дефицит магния и серы. В гидропонике, добавьте раствор одной чайной ложки английской соли на 3-4 литра воды и используйте в качестве внекорневого спрея. Этот рецепт может быть так же применен к растению в открытом грунте.  При подготовке сада к посадке, гранулированный сульфат магния может быть смешан с почвой. Магний – очень важен для прорастания семян и выработки хлорофилла в конопле. Он укрепляет стенки клеток, что является одной из причин использования соли Эпсома (впервые найдена в Эпсоме, Англия), и поэтому магний – такое популярное удобрение для сада.

 

16 – Ускорители (бустеры)

 

Дорогой импортный ускоритель, и ему подобные аналоги.

 

17. Микориза

 

Это странное слово означает «корни грибов». Микориза – важный компонент жизни почвы, поскольку они связаны с корнями растений. По сути, микоризы грибов извлекают питательные вещества с поверхности почвы и транспортируют их к корням.  Микориза фактически становится продолжением корневой системы, работая в глубине почвы, чтобы обеспечить корни водой и питательными веществами и на выходе вы получите здоровые кусты.

 

О микоризе и триходерме подробнее

 

18. Нитратные соли

 

Неорганические нитратные соли растворимы в воде, что обеспечивает более быстрое проникновение. Нитраты, используемые в сельском хозяйстве – аммоний, натрий, калий и кальций. Их можно приобрести в виде смеси, с разными концентрациями определенных веществ.

 

19.  Фосфориты

 

 

Фосфорит -  минерал, добытый естественным путем, часто используемый как обогатитель почвы. Он обеспечивает медленное высвобождение фосфата, который является вторым наиболее распространенным макроэлементом, необходимым для хорошего баланса почвы в вашем саду. Перед использованием фосфоритов, проверьте уровень рН.  Как правило, они необходимы в качестве обогатителя почвы только при рН выше 7,0.

 

20. Мочевина

 

Мочевина, произведенная из мочи непосредственно, содержит высокий уровень азота и может быть использована, чтоб устранить его дефицит. Однако, как только мочевина смешивается с почвой, она подвергается интенсивному химическому изменению, высвобождая аммиак в почву. Это может сжечь семена и рассаду. Следуйте указаниям на этикетках и не  применяйте ее при высоких температурах.

 

21. Соли цинка

Цинк – фермент, способствующий образованию хлорофилла. Дефицит цинка часто является результатом того, что рН почвы слишком высок. Недостаток цинка в конопле будет отображаться в виде маленьких листьев, отличных от обычного размера. И наоборот, токсичный излишек цинка будет стремительно убивать марихуану. Корректировка уровня рН почвы часто решает проблемы. Лиственная профилактика часто помогает решить проблему.

 

Подробнее о дефиците цинка

 

⇒ О дефицитах и избытках питательных веществ в растении

⇒ Дефицит железа

⇒ Дефицит фосфора

⇒ Дефицит Азота

⇒ Дефицит Кальция

⇒ Дефицит Магния

 

Как всегда делимся своим мыслями и предложениями по теме.

 

А этот 21 способ по устранению дефицитов подготовлен при мотивации и подстраховке проверенного магазина семян White Bunker.  

Обсудить на форуме

 

Проблемы растений
Не секрет и не тайна, что в первую очередь думы подавляющего большинства сосредоточены на таких первоочередных вопросах выращивания как жизненная сила куста и его урожайность, но вопрос вкуса и аромата (читай, качества!) конечного продукта тоже нельзя оставить на волю случая.
 
 
Житейская мудрость намекает нам, что качество и количество понятия крайне трудно и редко совместимые. Но если вы из тех, кто действительно хочет улучшить вкусо-ароматические свойства своих шишек, то вы на верном гроверском пути! Ибо приятный аромат и вкус - это не роскошь (и не средство передвижения), а признак того, что весь процесс выращивания был проведен правильно. Иначе говоря, качество выращивания напрямую влияет на вкусовые свойства конечного продукта. Поэтому всем, кто желает получить ароматный урожай, следует овладеть внушительным перечнем навыков:
 
Стать мастером основ гровинга; Научиться определять правильное время сбора урожая; Сушить/пролечивать свои шишки, как профессионал.
 
После этих строк уровень скепсиса читателя взлетит, вероятно, до высот не бывалых, но факт остается фактом: только правильно выращенный и подготовленный урожай сможет обладать отменными органолептическими свойствами, т.е. будет вкусным и ароматным. Но помимо советов в стиле "стань мастером выращивания", есть  еще много других способов, которое могут улучшить вкус вашего урожая.
 
 
Когда речь заходит о таких категориях как «вкусно» и «ароматно», есть три крайне важных аспекта, на которые необходимо обратить внимание и в этой статье мы обратимся именно к ним.
 
3 шага к улучшению вкуса и запаха урожая:
 
Увеличивайте содержания терпеновых соединений (в том числе, терпеноидов) в ваших шишках - терпены это химические соединения, благодаря которым, шишки имеют свой характерный вкус и аромат. Тем самым, увеличение концентрации этих соединений сильно сказывается на вкусовых свойствах конечного продукта. Чем больше терпенов в ваших шишках, тем вкуснее и ароматнее они будут. Избегайте распространенных ошибок - некоторые гроверы могут случайно испортить вкус или запах шишки, даже не подозревая об этом.  Выбирайте сорт правильно - поищите больше информации о неприхотливых и обладающих большой жизненной силой сортах, которые обычно обладают весьма приятным вкусом и отменным ароматом или выберете сорт с гарантированно убойным запахом! 

 

1. Увеличение содержания терпеновых соединений.

 

Терпены – это химические соединения, отвечающие за то, каким запахом обладает куст и позволяющие отличать разные сорта по их аромату. Эти вещества относятся  к классу органических углеводородов и влияют на вкус, запах и даже цвет растения. На этом влияние терпенов не ограничивается, т.к. образуя соединения с ТГК и другими веществами, они приобретают новые специфические свойства, определяющие силу урожая.

 
Терпены встречаются не только в наших кустах, а практически во всех представителях растительного мира: фруктах, овощах, травах и других. Эти химические соединения легко испаряются и, попадая в нос, вызывают раздражение носовых рецепторов, именно поэтому мы различаем запахи разных растений и одни ароматы нравятся нам в большее (или меньшее) других.
 
Таким образом, терпеновые соединения фактически являются основой запаха и вкуса шишек и кустов. Классическая логика настоятельно советует нам повысить их концентрацию для усиления аромата. И не стоит недооценивать эффект от этих углеводородов, т.к. с их помощью можно усилить природный запах и вкус ваших шишек на порядок.
 
 
Итак, перечень рекомендаций по увеличению концентрации терпенов в кусте:
 
Подвергните ваше растение небольшому стрессу (ВНИМАНИЕ! ЭТОТ СОВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ГРОВЕРОВ!)
 
Никогда не стоит проводить такой эксперимент в непроверенных условиях. Он может сработать, только если вы уже не раз выращивали кусты в этом боксе/установке.
 
Запомните главное - слишком большой стресс может не только замедлить рост, но и вовсе убить ваше растение!
 
В тоже время, небольшие стрессовые воздействия в течении стадии цветения, особенно за пару недель до харвеста, могут увеличить как количество, так и вкусовые свойства урожая.
 
Вот перечень самых распространенных стрессовых воздействий на куст:
 
Нежное и аккуратное воздействие на стебли - небольшие сгибания и изменение положения в пространстве, не затрагивающее шишки. Такой вид воздействия называют низким тренировочным стрессом.  Более агрессивные манипуляции со стеблями -  это метод, в ходе которого стебли сильно деформируют, не повреждая при этом наружную поверхность. Легкая дефолиация кустов. Дефолиация – это удаление листьев и, если раньше вы не имели опыта в этом деле, то начинать убирать листья следует ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО. Конечно, находятся умельцы, практикующие экстремальные варианты дефолиации (и делают это исключительно на свой страх и риск), но для того чтобы немного усилить вкус и запах урожая, прибегать к ним не стоит.

Поддержание низкой влажности воздуха в период цветения. Помимо увеличения концентрации терпенов, этот метод позволяет увеличить количество урожая и его силу. Некоторые гроверы используют специальные осушители воздуха, для того, чтобы достичь значений влажности ниже 20% в течение двух последних недель до сбора урожая. Подъем части корней для имитации условий засухи. (ВНИМАНИЕ! ЭТОТ СОВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ГРОВЕРОВ!) Некоторые гроверы таким нехитрым способом имитируют условия засухи, подталкивая растение к формированию максимально жизнеспособного, (а значит вкусного!) и ароматного урожая. Но не стоит забывать, что при неаккуратном проведении этой процедуры, а именно при повреждении корней, есть вероятность испортить шишки, сильно травмировать или убить растение, поэтому будьте максимально осторожны! Дать кустам 2-3 дня полной темноты, непосредственно перед сбором урожая.
 
Ограничить количество питательных веществ к концу цветения
 
Это широко распространенная практика – снижать количество питательных веществ на непродолжительное время перед харвестом. В частности, необходимо снизить уровень азота в грунте, т.к. его переизбыток замедляет формирование шишек. Так же стоит помнить, что в период цветения необходимо использовать специально разработанные для этих целей добавки и удобрения. Обычно в их составе снижена концентрация азота и повышена калия и фосфора, элементов необходимых для формирования хорошего урожая. Подкармливать растение одними и теме же питательными веществами на протяжении всех стадий его жизни – не лучшая затея, т.к. на разных стадиях кусту нужны совершенно разные питательные вещества и в разных количествах.
 
Снижение количества питательных веществ достигает кульминации в период так называемой «промывки» - это одна-две недели до харвеста, когда растению дают только простую воду. Хотя именно этот пункт не увеличивает количество терпенов в шишках, но помогает убедиться, что растение не получает больше питательных веществ, чем ему нужно. Отсутствие «лишних» питательных веществ в шишке благоприятно скажется на ее вкусе и аромате
 
Поддерживать температуру ниже 26°C (80°F) на протяжении стадии цветения
 
Высокая температура в боксе может негативно сказаться как на самом растении, так и на урожае. Чем выше температура, тем быстрее испаряются в воздух терпены, а вместе с ними улетучиваются вкус и запах. Поэтому на стадии цветения особенно внимательно следите за температурой, и не позволяйте шишкам перегреваться. Самый важный отрезок времени, когда кустам нельзя перегреваться, это 6-7 неделя после начала цветения. Именно в это время начинают образовываться терпеновые соединения, определяющие вкус вашего будущего урожая.
 
 
Обеспечить растениям более прохладную температуру в ночное время, особенно к концу стадии цветения
 
Генетическую память не обманешь и в ее дальних закоулках есть воспоминания о том, что в дикой природе кусты каждую ночь коротали при более прохладной температуре. Есть доказательства того, что можно увеличить содержание терпеновых соединений в шишках, немного понижая температуру в помещении на «ночной период».
 
Примечание:  Немного понижая – означает совсем немного. Ни в коем случае резко не снижайте температуру и не давайте кустам замерзать!
 
Конечно, каждый гровер сам определяет, насколько снижать температуру на «ночной период», некоторые для улучшения качества и вкусовых свойств урожая снижают температуру на целых 10 градусов. Для того что бы определиться с тем, на сколько необходимо снижать температуру именно в вашем случае, обратитесь к диаграмме оптимальной температуры. Она поможет вам подобрать оптимальное значение температуры для вашего куста на каждый день и для стадии цветения в частности.
 
Интересный факт. Помимо того, что терпеновые соединения определяют вкус и запах, они могут повлиять и на цвет урожая. Например, именно терпены отвечают за красный цвет томатов. 
На наших с вами кустах это отражается тоже. Поддерживая низкие ночные температуры в течение нескольких последних недель до сбора урожая, вы сможете поменять цвет шишек на фиолетовый, розовый и т.д. Этот трюк сработает, только если ваш сорт имеет гены, отвечающие за производство красящих пигментов в определенных условиях. Стоит отметить, что большинство сортов свой цвет при понижении температуры не меняют. Но если вам попался «разноцветный» штамм, то почему бы и не попробовать проявить его яркие стороны!
 
Выращивайте в компостном грунте
 
Если вы используете гидропонную установку, то этот совет не для вас. Но не стоит переживать, ниже и выше можете найти множество других полезных рекомендаций.
 
 
Теперь для тех, кто работает с землей – есть научные данные, доказывающие, что выращенные на компостных грунтах кусты, как правило, имеют более разнообразный состав терпенов. Такое разнообразие делает вкус и аромат урожая действительно впечатляющим.
 
Ученые проводили самые разные эксперименты, выращивая в разных условиях и питательных средах. В итоге было установлено, что гораздо более высокие урожаи были получены на гидропонных установках (за исключением нескольких Indica штаммов), но самая большая концентрация и разнообразие терпеновых соединений встречается только в урожае кустов, выращенных на компостном грунте. 
 
Не собирайте урожай слишком рано!
 
Исследования показывают, что содержание терпеновых соединений неуклонно растет на протяжении всей стадии цветения, поэтому если вы соберете урожай слишком рано, то потеряете их значительную часть, а значит и значительную часть аромата и вкуса.
 
У большинства штаммов значительное увеличение концентрации терпенов наблюдается на 6-7 неделе цветения.
 
 
Конечно, существуют ранние сорта с укороченным периодом цветения, но для большинства штаммов, если вы хотите получить полноценный вкус и аромат от шишек, должно пройти 8 полных недель в стадии цветения до сбора урожая. Этот период гарантирует вам, что ваши кусты отдадут шишкам все что могут и наполнят их вкусом и ароматом под завязку. Не стоит забывать, что некоторым растениям нужно еще больше времени для формирования шишек, но для всех не ранних сортов 8 недель это минимальный срок, который должен пройти до харвеста. (Когда собирать урожай?)
 
Выращивайте под солнцем (Аутдор)
 
Существует мнение, что тип получаемого растением света способен влиять на содержание терпенов и, как следствие, вкус урожая. Считается, что если в период цветения куст получал только солнечный свет, вкус шишек будет лучше. 
Занимающиеся этим вопросом исследователи заявляют, что солнечные лучи увеличивают количество терпенов и это один из факторов, которые сподвигают людей выйти в аутдор. Но не стоит забывать, что вкус и аромат – категории субъективные и для каждого воспринимаются по-своему. Делитесь в комментариях своим опытом в дегустации индорных и аутдорных урожаев.
 
Дополнить освещение своего бокса LED-лампами (Индор)
 
Считается, что спектр современных LED-ламп может увеличить разнообразие и концентрацию терпенов и приблизить их концентрацию к уровню растений, выращенным под солнечными лучами. Это объясняется тем, что стандартные HPSы дают только узкий цветовой спектр, который может негативно повлиять на синтез терпеновых соединений. Для компенсации этого явления опытные гроверы предлагают дополнять стандартное HPS-освещение LED-лампами, которые расширят цветовой спектр. Это благоприятно скажется на концентрации и разнообразии терпенов в кустах.
 
 
Несмотря на то, что этот пункт имеет вполне научно обоснованную теоретическую базу, радикальной разницы в концентрации терпенов при наличии или отсутствии LED-ламп не наблюдается. Поэтому до полноценных исследований данный пункт, будет вполне себе поводом для холивара. Так что выбирайте сторону и вперед!
 
Будьте нежны с шишками
 
Избегайте лишних прикосновений к шишкам во время роста и сразу после сбора урожая. Неосторожное или грубое касание может стать причиной разрушения хрупких терпеновых соединений и, в итоге, уменьшит аромат урожая. Безусловно, вы можете притрагиваться к шишкам, когда это необходимо, но не делайте этого, когда не нужно. Держите в руках самого себя! 
 
Сушите урожай медленно перед пролечкой и закатыванием в банки
 
Вкус урожая сохраняется лучше, если просушивать его медленно. Для качественной просушки, без образования плесени, потребуется от 7 до 10 дней.
 
 
Нередко возникают проблемы с медленной просушкой, для того что бы этого избежать, можно попробовать отрезать шишку вместе с листом – это поможет существенно замедлит процесс сушки и получить более качественный продукт. Но за все приходится платить и, в данном случае, вам придется иметь дело с хрупкими высохшими листьями, что порой крайне раздражает.
 
Важный момент: когда вы уже помещаете шишки в банку, они должны быть сухими, но не пересушенными! При этом наружная сторона шишек в любом случае должна быть абсолютно сухой. Избегайте быстрой сушки урожая, в особенности методов в которых фигурируют микроволновая печь, духовой шкаф или фен. Быстрая сушка почти полностью разрушает вкус и запах шишек!  Никогда не кладите соцветия в банку, если они хотя бы чуть влажные на ощупь! В случае если вы обнаружили, что шишки недостаточно просохли, важно держать банку открытой и дать высохнуть урожаю, прежде чем снова закрыть ее. Любое, даже незначительное, количество сырости в банках может вызвать появление плесени, а она делает вкус урожая резким и неприятным.

 

 

2. Избегайте распространенных ошибок, ухудшающих вкус и запах урожая.
 
Существует целый ряд часто встречающихся ошибок, случайно совершив которые можно ухудшить вкус и аромат урожая. Мы решили собрать их ниже, чтобы ничего подобного с вами не случилось. Предупрежден - значит вооружен.
 
Никогда не используйте нейтрализаторы запаха рядом с цветущим кустом
 
Не распыляйте свой нейтрализатор в форме спрея в гроуруме и не держите открытым нейтрализатор-гель в том же месте, где расположены ваши растения! 
Особенно важно соблюдать это правило во время стадии цветения и после того, как начали формироваться шишки!
 
 
ЛЮБОЙ тип нейтрализаторов запаха, основанный на принципе маскировки, не должен находиться в одном помещении с цветущими кустами. Важно отметить, что запах от нейтрализатора никоим образом не должен касаться ваших растений, только в таком случае он не повлияет на вкус и запах урожая. Именно поэтому необходимо размещать нейтрализаторы и кусты в разных помещениях. 
 
Разовое использование нейтрализатора в форме спрея, никак не повлияет на вкус и запах ваших шишек, но его регулярное применение вблизи кустов способно вызвать необратимые изменения вкусовых свойств урожая. 
Более мощные нейтрализаторы, например гели от Ona, по случайности, оставленные в одном помещении с кустами, могут до неузнаваемости изменить вкус и запах шишек.
 
Следует помнить, что нейтрализаторы являются эффективными и совершенно безопасными для ваших кустов до тех пор, пока используются в соответствии с инструкцией и никак иначе.
 
Избегайте появления грибков, плесени и бутонной гнили
 
Если во время харвеста вы обнаружили шишки с плесенью (например, с мучнистой росой) или бутонной гнилью, то без промедления избавьтесь от них! Пропустив такую шишку во время сбора урожая, можно заработать себе ненужных проблем, ибо впоследствии именно она может стать причиной жесткого кашля и раздражения горла. Настоятельно рекомендуем вам тщательно проверять все шишки на протяжении их роста и быть вдвойне внимательными во время сбора урожая, чтобы ни одна заплесневелая шишка не попала в ваши банки.
 
 
Даже если вы не совсем уверены, действительно ли на шишке плесень, то лучше все равно избавиться от нее, чем потом потерять весь урожай или получить проблемы со здоровьем.
 
Главное правило - выбрасывайте заплесневелые и подозрительные шишки немедленно!
 
Промойте ваши кусты
 
Промывкой называют подкормку растений простой водой, без каких-либо питательных веществ. Обычно ее проводят за несколько дней (а кто-то даже за несколько недель) до харвеста. Если постепенно снижать количество питательных веществ во время периода цветения, то большой необходимости в промывке нет, но хуже не будет.
 
Промывка особенно важна, если у вас есть подозрения, что вы перекормили свой куст питательными веществами. Их переизбыток может негативно отразиться на вкусовых свойствах урожая, поэтому важно проводить промывку перед сбором урожая. Она так же гарантирует, что вкус ваших шишек будет максимально мягким и без посторонних примесей.
 
Промывку проводят простой водой с выровненным pH в течение временного отрезка от нескольких дней до двух недель до харвеста.
 
Этого времени достаточно, чтобы растение не получило лишних питательных веществ под конец периода цветения, а это значит, что никаких неприятных привкусов не появится тоже.
 
К слову, промывка – это еще одна вещь, по поводу которой не беспокоятся гроверы, выращивающие в компостном грунте. 
 
3. Выращивайте сорта, известные своим ароматом.
 
Большинство сортов будут иметь неплохой аромат, если их выращивать должным образом. Тем не менее, есть некоторые сорта (например, NorthernLights) которые обладают легким ароматом и вкусом, существенно усилить которые можно путем увеличения концентрации терпенов и это не составит особого труда.
 
С другой стороны, существуют штаммы, которые обладают особенно приятным ароматом и вкусом по сравнению с остальными, но есть и другие, чей едкий запах буквально бьет в нос.
 
 
Ниже приведен перечень, в который были отобраны сорта с исключительными органолептическими свойствами, неприхотливые, устойчивые и от надежных производителей.
 
Indica Dominant
 
Aurora Indica (от Nirvana) – мощный и пробивной запах, почти как от бензина. Помимо такого сильного аромата у данного сорта много других преимуществ – малый период цветения, хорошая переносимость тренировок и неплохая, для такого короткого периода цветения, урожайность. Отличный выбор для экспериментов со вкусом и ароматом урожая. Pineapple Chunk (от BarneysFarm) – распространяет нежные и сладковатые  ароматические волны вокруг себя. Многие кусты этого штамма имеют яркие нотки ананаса в общем аромате, из-за чего сорт и получил свое название.  LA Confidential (от DNA Genetics) – сорт обладает сладковатым и терпким ароматом, некоторые сравнивают запах с ароматом свежего печенья. Bubblelicious (от Nirvana) – тягучий сладковато-фруктовый аромат, в некоторых случаях отчетливо напоминающий фруктовую жевательную резинку. 
 
Гибриды (хорошее сочетание черт Indica и Sativa)
 
Blue Cheese (от Big Buddha Seeds) – сорт обладает сложным и богатым ароматом: фруктовые, сладкие и пряные оттенки перемешаны с плотным сырным запахом. И без того неслабый аромат во время цветения может стать просто убойным. Этот штамм легко выращивается в гроубоксе (отчасти за счет своей природной устойчивости к плесени). Хуже подходит для аутдора, т.к. сильный запах может легко выдать расположение куста. Кусты обычно невысокие и коренастые с сильным боковым ветвлением, хорошо поддаются тренировке. LibertyHaze  (от BarneysFarm)  - очень сильный сорт и это проявляется во всем, в том числе в распространяемом запахе. Не смотря на свою эффективность, высокую жизненную силу и урожайность, не советуем открывать банку с урожаем этого сорта когда в доме (или даже на лестничной клетке) есть посторонние люди. Они могут ненароком подумать что у вас случилась утечка газа :D Wonder Woman (от Nirvana) – трудно описать этот запах, но слово «вонючий» в данном случае очень и очень близко к правде. Этот сорт славится другим: высокой урожайностью, плотными и мощными шишками и хорошей живучестью. 
 
Sativa Dominant
 
Super Lemon Haze (от Greenhouse Seeds) – ярко выраженный лимонный аромат этого сорта вызывает стойкие ассоциации с лимонадом. Урожай отличается повышенной силой, что вместе с отменным вкусом и запахом делает этот сорт маст хевом для любого гровера. S.A.G.E. (Sativa Afghani Genetic Equilibrium от THSeeds) – этот штамм отличается терпким и пряным запахом, некоторые кусты пахнут сандалом, это является отличительной особенностью именного этого сорта. Chocolope (от DNA Genetics) - этот штамм известен своим фруктово-сладким ароматом, который у некоторых кустов может напоминать запах молочного или темного шоколада. Так же обладает хорошей урожайностью.
 
Автоцветы
 
Auto Critical Jack  (от Dinafem)  -  аромат этого автоцвета фруктовый, или скорее даже фруктово-тропический и весьма плотный. Обычно урожай этого штамма пахнет цитрусовыми, причем аромат этот действительно мощный.  Blue AutoMazar  (от DutchPassion) – этот сорт появился в результате скрещивания двух штаммов от Dutch Passion и его урожай настолько же вкусный и ароматный, насколько сильный. Запах от шишек такой сильный, что его трудно не учуять. А учуяв такой аромат, трудно не распробовать его поближе, хотя бы из чистого любопытства! 

 

Выращивайте правильно и наслаждайтесь отменным вкусом и запахом своего урожая!

 
 

За поддержку спасибо магазину Euroseeds.biz

 

 

 

 

Обсудить на форуме

 

Жизненный цикл

 

Здесь и сейчас, расскажем про своеобразный капельный полив в аутдоре.

 

В случае ниже, вся вода подаётся к корням каждого куста напрямую, в отличие от разбрызгивателей, которые распределяют воду по листу, и отличается от прямого полива под корень – вода не уйдет сразу – а будет постепенно впитываться. 

 

 

Один из лучших способов обеспечения устойчивой подачи воды к растениям с минимальной тратой вашего времени и внимания – система постепенного полива или попросту и понятно – «капельный полив». В этом способе орошения используется бутылка, медленно и постепенно подающая воду в почву, непосредственно вокруг корней. Ничего сложного в изготовлении.

 

1) Как это сделать? Пошаговая инструкция

 

Что понадобится?

1,75л или 2х-литровая бутылка из-под газировки, пива или обычной воды. Пустая и помытая. Шило (карманный ножик, дрель или маленькая острая отвертка)

Используя нечто острое, из списка выше, сделайте 2 небольших отверстия в дне бутылки, и еще 2 отверстия в середине. В качестве проверки, наполните водой бутылку и проверьте, не слишком ли быстро/медленно капает вода. Как определить опитимум? 1.Вода не должна литься как из крана или шланга или ведра 2.Вода хотя бы должна литься.

 

Количество таких самодельных пиал, зависит от количества кустов. Сделали пиалы, наливайте воду в другие бутылки, берите удобры, если удобряете и в путь – на деляну.

 

Рядом с кустом выкопайте яму и поместите в нее бутылку горлышком вверх, примерно на ¾. Заполняйте бутылку водой, время от времени не забывая добавлять удобрений.

 

Такая система обеспечит медленную подачу воды к вашим растениям. А значит можно наведываться сюда чуточку реже, если совесть конечно позволяет.

 

Следуйте инструкции на изображении

 

Предпочтительно оставлять бутылку без крышки, потому что это сэкономит Ваше время. Но если крышку оставить, бутылка будет медленнее выпускать воду. Можете поэкспериментировать.

 

Рядом с бутылкой, можете воткнуть какую-нибудь палочку. Как только кусты разрастутся, будет сложно найти бутылку без палочки-выручалочки.

 

В верхней части бутылки мы делаем отверстие, для того чтобы в бутылку поступал воздух. Воды из этой части не выльется.

 

Но если вы снимете крышку, вода выльется из всех отверстий. Вы можете сделать отверстия больше в диаметре и частично наполнить бутылку дренажом.

 

Заполняется быстро - поливает медленно.

 

2) Воронка

 

Некоторым нравится располагать бутылки вверх дном, как воронки. Рассмотрим и этот вариант.

 

Проделайте 4-8 небольших отверстий в крышке бутылки. Если хотите, чтоб вода поступала медленнее, количество отверстий можно уменьшить, если быстрее, соответственно, количество увеличивается. Не делайте слишком маленькие отверстия – они могут забиться мусором. Нижнюю часть бутылки срежьте ножом и Вы получите воронку, которая также может собирать воду во время дождя.

 

Рядом с кустом выкопайте яму глубиной, которая покроет хотя бы треть бутылки или её половину. Поместите бутылку в ямку и хорошо закрепите, чтоб она не упала. Налейте полную бутылку воды, можете периодически добавлять удобрения.

Вместо крышки можете поместить марлю, например – это предотвратит закупоривание отверстий. Заполняйте бутылку водой по мере ее опустошения и учитывайте погодные условия. По периметру своей поляны распределите несколько таких бутылок, в зависимости от того, как ваши растения потребляют воду.

 

3) Как это экономит время?

 

 

Такая система сокращает время, которое вы тратите на полив.  Ведь всё, что вам нужно – наполнить бутылки водой. Более того, вы можете поливать при прямых солнечных лучах, а на листьях не останется воды.

 

4) Автоматизация такого полива?

 

До недавнего времени такую систему заполняли вручную. Но чтобы сэкономить ещё больше времени, мы постараемся автоматически заполнять их водой при помощи фитингов и резиновых трубок. Здесь разговор пойдет уже не о диких местах, а о садовых участках, например. 

 

Проделываем отверстие в крышке бутылки и в него вставляем фитинг и питательную трубку, которую можно купить в садовых/строительных магазинах или аптеке (трубка для капельниц).  Используем самые большие объемом, пластиковые бутылки.

 

Другой конец трубки присоединяется к разъему подачи садового шланга, присоединенного к крану.

 

Присоединяем трубку к бутылке мы с помощью вот таких пластиковых фитингов, которые продаются в садоводческих магазинах.

 

Вода поступает из крана в шланг, а затем попадает в питательную трубку, которая в свою очередь, наполняет бутылку.

 

 

По мере того, как бутылка наполняется водой, воздух выходит из разъема в крышке. Это необходимо для того, чтобы давление не скапливалось до тех пор, пока бутылка не наполнена водой. Вода выходит из 2-х маленьких отверстий в основании бутылки, которая почти полностью закопана. 

 

5) Полив в ауте с помощью цветочных горшков

Можно использовать старые цветочные горшки (пластиковые горшки, в которых продают комнатные растения).

В качестве тест-драйва, один неизвестный гровер использовал такие горшки для полива растений. Эта штука очень круто работает. После урожая просто  собираешь горшки один в другой.

Неглубоко вкапываем горшок в землю и вокруг него располагаем 3-4 куста. Следующий горшок мы размещаем вблизи от растений и повторяем процедуру.

Частично вкапываем горшок в землю, затем добавляем песок или землю, чтобы замедлить поток.  Это значит, что мы можем поливать реже, каждое растение получает достаточное количество воды, и можно даже добавлять жидкие удобрения вместе с водой.

Можно делать свой собственный компостный чай для растений и добавлять его в контейнер с водой для полива.

 

Вода обычно стекает в течение 40 минут. Если на опустошение уходит целый день, это хорошо. Если вода стекает больше суток, значит отверстия слишком малы. 

 

Материал переведен и доготовлен до чтения при поддержке надежного магазина семян конопли EuroSeeds.

 

Обсудить на форуме

 

Открытый грунт (Аутдор)

В этом видео расскажем, как провести калибровку EC/TDS- и pH-метров с помощью специальных калибровочных растворов, и дадим советы по уходу за этими приборами.

 

 

Советуем к прочтению:

Калибровка pH и EC

pH и EC: Основы и важность контроля

Стандарты в измерительных приборах

Подробно о pH-метрах, калибровке и уходу за ними

 

 

Обсудить на форуме

Видеотека

Когда мы говорим о жирах и маслах, мы имеем в виду и растительные масла, и животные жиры. Масла могут быть приятными на вкус и добавляться в еду и напитки.

Растворимость в воде варьируется, но одним из преимуществ использования масла для экстракции, является то, что они по большей части не растворим в воде. А поскольку вода еще и растворяет хлорофилл, а мы постараемся избежать позеленения масла и наличия хлорофиллового вкуса, мы не будем использовать воду совсем.

 

Существуют практические ограничения для силы эффекта конечного продукта, но и это можно изменить, прогнав его еще раз, но уже со свежим материалом.  

 

Выберите масло:

Мы не пробовали их все. Но можем посоветовать миндальное, авокадо, масло Канола, кокосовое масло, масло из виноградных косточек, масло семян конопли, оливковое, ореха Пекан, кунжут и масло грецкого ореха.

 

 

Подготовка материала:

Начните с высушивания травы. Чтобы получить максимально травяной вкус с высоким содержанием терпенов используйте почти вызревшие шишки и листья, немного их не досушив. Более пролеченный материал теряет травянистые тона и становится на вкус как гашиш.

 

Это значит, что «градус» просушки и пролечки весьма важен, если для вас важно содержание терпенов. Это не значит, что у гашиша плохой вкус, но все же должен же быть выбор!

 

Выберите материал:

Масло из шишек вкуснее, чем масло из самого сочного стебля, так как все терпены производятся как раз в них. «Вкусно» - это не про масло из листьев, каким бы эффективным оно не было! И не забывайте о вкусовых качествах сорта, они тоже очень влияют на результат.

 

Масла, используемые в этом эксперименте:

Мы использовали топленое масло, кокосовое масло, масло из виноградных косточек и оливковое масло

 

Изготовление топленого масла:

Чтобы сделать топленое масло, мы растопили несоленое сливочное масло и готовили его на низкой температуре, пока жир не отделился. Затем мы отделили этот жир.  

Большинство рецептов экстрагирования маслом призывают к кипячению материала в воде и масле, но мы старательно избегаем попадания воды.

 

 

Вот три экстракции, которые мы достали из холодильника, куда они были отправлены в промежутке между приготовлением и фактическим прессованием. Заметьте, что сливочное масло, оливковое масло и кокосовая экстракция не имеют зеленого оттенка и не имеют привкуса хлорофилла. Все потому, что мы избегаем воды, в которой этот хлорофилл очень быстро растворяется.

 

Итак, что мы сделали. Мы наполнили банки на 2\3 мелко нарезанным материалом, залили его маслом так, чтобы оно полностью покрыло материал. Тщательно перемешали и добавили еще одну часть масла.

 

 

Затем мы поместили банки в кипящую воду и держали на медленном огне примерно 6 часов, открывая и помешивая содержимое пару раз в час. По окончанию 6 часов мы достали банки из горячей воды и оставили охлаждаться. На следующий день мы томили их еще два часа, регулярно помешивая. На третий день мы продержали их на огне еще 6 часов. Получается, мы готовили в общей сложности 14 часов, в три захода.

 

 

Затем мы отделили расходный материал путем прессования.

 

Мы нарезали ткань и поместили их в специальный кулинарный пресс, которым делают картофельное пюре, выложили туда предварительно прогретое масло.

 

 

 

 

 

В итоге мы получили чистейший продукт, с прекрасным ароматом, вкусом и эффектом. 

 

Благодарим магазин Whitebunker за помощь в создании материала

 

 

Обсудить на форуме

 

Культура употребления

 

Микрофлора кишечника

 

Новое исследование, которое длилось в течение последних 5 лет, достаточно много рассказывает о триллионах бактерий, которые находятся в наших кишечниках и  об их функциях, таких важных для нашего здоровья. Удивительно, но кишечная микрофлора состоит примерно из 100 триллионов клеток. Однако состояние микрофлоры очень зависит от геолокации человека, диеты и факторов образа жизни, например, физической активности.  Пребиотики (не усваиваемые пищевые ингредиенты) и пробиотики (живые микроорганизмы, которые полезны для приема внутрь) также широко используются для изменения микрофлоры кишечника.

 

 

Предыдущие исследования продемонстрировали, что хорошая микрофлора кишечника влияет на другие системы нашего тела и их функции, помимо пищеварения и усваивания пищи. Эти микроорганизмы играют важную роль в укреплении у имуннойсистемы, защите от различных патогенных микроорганизмов, метаболизме жиров, белков и углеводов, а также в деятельности ЦНС с последующим воздействием на умственную работоспособность. Все это зависит от популяции бактерий в кишечнике, и нарушения в «экосистеме» могут привести к различным дисфункциям и заболеваниям.

 

Эндоканнабиноидная система

 

Вкратце, эндоканнабиноидная система представляет собой группу специальных жирных аминокислот на основе сигнальных химических веществ («ключей»), их рецепторов («замков») и метаболических ферментов, которые производят и разбивают их. Эти эдоканнабиноидные химические сигналы действуют на похожие клетки мозга и иммунной системы (CB1 и CB2), как поступают и активные соединения, найденные в каннабисе: каннабидиол, (КБД), и Δ9  - тетрагидроканнабинол (ТГК).

 

 

Термин «эндоканнабиниды» означает, что эта система гормонов, основанных на биоактивных липидах (например, анандамид, 2AG и другие) и рецепторов является эндогенной, т.е. относящейся к организму человека. Посредством прямого и косвенного действия каннабиноидов, как известно, происходит влияние на широкий спектр различных физиологических систем, влияющих на  в т.ч. аппетит, ощущение боли, воспаления, регулирования температуры, внутриглазное давление, мышечный контроль, энергетический баланс, метаболизм, сон, реакции на стресс, мотивации, настроение и память. Все вместе эти биологические системы имеют название «эндоканнабиноидные системы».  

 

 

Взаимодействие микрофлоры кишечника и эндоканнабиноидной системы.

 

Новые данные исследований предполагают, что микрофлора кишечника и эндоканнабиноидная система взаимозависимы. Установлено, что эндоканнабиниды широко производились в органах, которые способствуют энергетическому балансу, метаболизму и весу тела. Кроме того, эндоканнабиноиды продемонстрировали контроль опорожнения желудка, моторик желудочно-кишечного тракта, сытости, регуляцию потребления жиров и сахара в крови после еды. Между тем, микрофлора кишечника способствует энергетическому балансу путем регулирования отложения жира в тканях и чувствительности к инсулину.

 

 

Первое экспериментальное научное исследование показало прямую связь между популяцией микрофлоры кишечника и эндоканнабиноидной системы. Исследование проводилось на крысах и показывало действие пробиотичесих бактерий, количество которых увеличивалось благодаря присутствию каннабиноидных рецепторов, на уменьшение желудочных коликов.

 

 Ожирение, как известно, также вызвано изменением микрофлоры кишечника и дисфункцией перегородок  кишечника, которые приводят к тому, что называется «дырявый кишечник». «Дырявый кишечник» - это повышенная проницаемость для бактериальных компонентов, что приводит к различным воспалениям. Эта проницаемость показала рост эндоканнабиноидного производства иммунных клеток и жировых тканей. Повышение тона эндоканнабиноидной системы  в жировых тканях продемонстрировало рост адипогенеза (образование новых жиров). Кроме того, эксперименты, в ходе которых животным давались активаторы рецепторов СВ1 (которые действует ТГК на CB1), также стали причиной роста жировых клеток.

 

Изучение функций кишечных барьеров и их проницаемости проводилось  с целью улучшить их за счет введения пробиотических бактерий путем увеличения уровня определенных эндоканнабиноидов и уменьшения других. Следовательно, ясно, что взаимодействие между микроорганизмами кишечника и эндоканнабиноидной системой может сработать либо как «предохранитель», либо как «спусковой крючок» для функционирования кишечных перегородок. Улучшение этого функционирование при помощи и микрофлоры, и эндоканнобиноидной системы также показало улучшение метаболизма в жировых тканях, энергетический баланс и общее состояние здоровья.

 

 

По сей день остается еще очень много неизученного о роли изменения специальных кишечных бактерий, их метаболитов и их влияния на биологические активные липидные компоненты системы пищеварения. Но существуют неопровержимые доказательства «кишечных эндоканнобиноидных осей»  сродни оси «кишечник-мозг», и совершенно ясно, что любая польза для здоровья, полученная при помощи пробиотиков и пребиотиков подразумевает привлечение эндоканнобиодимов. Это еще один пример сложной биологической системы.

 

Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании статьи

 

Обсудить на форуме

 

Медицина

Контакты администрации

Реклама на Dzagi
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!