Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'проблемы растений'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Растение выглядит болезненным и не растет, листья пожелтели, покрылись пятнами, укусами etc? Чтобы получить грамотную помощь, сообщи как можно больше данных: какие симптомы наблюдаются и когда они проявились + фотографии (проблемы и общего вида растения) какие меры по лечению предпринимались и когда когда поливал, чем удобрял, какой ppm/EC и pH влажность, температура среды и раствора сорт, какой возраст, способ и условия выращивания какое освещение и на каком расстоянии от растения оно установлено всю остальную информацию, которая поможет точно определить проблему. Глупые и неполные вопросы останутся без ответа! Полезная инфа: Полезные картинки: Правила общения в теме: Давай советы и отвечай на вопросы только если на 100% уверен в их правильности. Если не уверен в диагнозе, то сообщи об этом На дельный совет отвечай реакцией «Спасибо» или «Полезно» Пиши грамотно и будь вежлив Выслушивай несколько мнений, прежде чем сложить своё Избегай излишнего цитирования - при ответе на большой пост, удали часть сообщения, на которую отвечаете Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения (оффтоп и флуд), удаляются без предупреждения Ознакомься с правилами Форума Dzagi. Нарушения правил караются по всей строгости
  2. Столкнулся с проблемой вредителей. На форуме информации о решении подобных проблем было не достаточно. В связи с чем, я делюсь с вами статьей из сети, которую нашел во время борьбы с незваными гостями. Этот раздел будет небольшим. Будут описаны основные вредители растений, симптоматика и профилактика, а так же способы уничтожения вредителей. Белокрылки Белокрылки (англ. White flys), семейство Белокрылки (лат. Aleyrodidae). Они выглядят как крошечные моли, и откладывают яйца на листьях и/или верхней части почвы. В большом количестве они приносят вред, но от них не очень трудно избавиться, они могут причинить вред высасывая сок из растений, а также могут явиться причиной вирусных заболеваний растений. Высасывая сок из растений, насекомые их повреждают, и из образовавшиеся повреждений вытекает сладковатый сок. Эти повреждения могут стать причиной появления плесени на ваших растениях. Заражённые растения будут иметь пятнистый налет, и, если посмотреть на листья, то они будут свободно свисать и болтаться. Также листья могут быть липкими на ощупь. Если вы хотите удостовериться есть ли у ваших растений заражение белокрылкой, то вы должны встряхнуть несколько растений: если растения заражены, то белокрылки будут летать вокруг недолго, а затем опустятся на верхней части листьев. Белокрылка откладывает яйца на нижней стороне листьев, так же как и паутинный клещ. Созревание яиц занимает от 7 до 10 дней, затем вылупившиеся личинки поедают коконы, а затем начинают сосать сок из листьев растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Вот несколько способов профилактики заражения белокрылкой: не перезаливайте ваши растения, допускайте осушение верхнего слоя почвы между поливами ваших комнатных растений и обеспечьте хороший дренаж. Другим способом является расставить липкие ловушки, таким образом, что когда насекомые застревают в них, то вы можете их идентифицировать. Если у вас уже есть белокрылка, вы можете использовать инсектицидное мыло, это поможет остановить их от перелета на другие растения и последующего перезаражения. Это также предотвращает откладывание новых колоний яиц белокрылкой. Если вы пользуетесь мылом, то повторную обработку необходимо проводить еженедельно. Химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax); Safer Yard & Garden Insecticide (которое может быть использовано непосредственно в день сбора урожая); GNATROL (используется как для гидропоники, так для почвы); Doc's Neem Pest Soap; Safer Sticky Stakes; TR-11000 Pyrethrum. Симфилы и сколопендреллы Сколопендреллы или симфилы, класс Симфилы (лат. Symphyla). Это небольшие насекомые, цветом от светлого до темно-коричневого и похожие на сороконожек. Они очень губительны для растения, потому что они делают норы внизу, в корнях и кормясь из них, повреждают их. Листья ваших растений начинают отмирать. Они находятся главным образом в композитных почвах которые не были очищены, а также попадают в почву при добавлении в нее неочищенных компостных удобрений, в том числе и навоза животных (я знаю, что будет запах при стерилизации почвы в духовке, но 30-минутная стерилизация при температуре в 350 градусов может убить любых вредителей). Наличие вредителей в почве легко определить при поливе — они поднимаются к поверхности при затоплении их гнездовий. Если вы их обнаружите, то можно применить химикаты, такие как Fungus Gnat Killer (BT, не химического а биологического действия) в виде порошка. Достаточно однократного применения для уничтожения насекомых, но лучше препараты применить несколько раз, до 7 дней – для того чтобы убить личинок. Табачный сок очень хорошо убивает их, в том числе нематод. Грибные комарики Грибные комарики/комары (англ. Fungus gnats, лат. Mycetophilidae). Грибные комары предпочитают питаться на корневищах растений и органических веществах. Взрослые и личинки живут во влажных, затенённых местах. Взрослые особи откладывают яйца на верхней части почвы, у основания стебля; их созревание до выхода насекомых занимает около 4 дней. Личинки начинают питаться корневыми волосками растений, и затем, поднимаясь вверх по растению, предпочитают питаться органическими веществами. Таким образом ваши растения получают обедненное снабжение питательными веществами. Поэтому лучше избавиться от этих насекомых полностью. Растения, выращиваемые на матах из мин. ваты, более склонны к сильному заражению, чем растения растущие в почве. Если ваши растения пострадали от насекомых во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Профилактика и контроль Для предотвращения попадания комаров в производственные помещения для выращивания растений необходимо: защитные противомоскитные сетки на дверях, экранирующие защитные сетки на вентиляционных окнах и форточках. Август — самое опасное время года, начинается массовый выход насекомых. Положите липкие ловушки на поверхности почвы для улавливания комаров. Разложите ломтики картофеля на поверхности почвы. Личинкам эта приманка нравится и они соберутся на них... Примерно через 4–5 дней необходимо удалить ломтики картофеля с личинками. Чтобы избавиться от них вы можете применить много средств, такие как: липкие ленты, органическое масло Neem – инсектицид широкого спектра действия (Organic Neem Oil), или насыпать песок на поверхность почвы — яйца комаров будут задыхаться и это поможет избавиться от них. Настойка табака при внекорневой обработке также хорошо помогает избавиться от них – сок убивает их, и хорошо помогает для профилактики при многократном применении! Грибные комары могут быть в/или на почве и могут летать. Для того, чтобы избавиться от них можно использовать органическое масло Neem, песок или перлит – на поверхности почвы, а липкие ленты применяют для того, чтобы поймать летающих насекомых. Химический продукт под названием Zone является очень мощным средством и очень хорошо работает для гидропоники/аэропоники. Другие средства, которые могут быть использованы в гидропонике/аэропонике и при почвенном культивировании: Safer Yard & Garden Insecticide, GNATROL (предпочтительно использование в гидропонике/аэропонике), Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust, Mosquito Dunks, Organic Control, Natrasoap, Pest Oil, Neem Oil, Hot Pepper Wax, Doc's Neem Pest Soap, Sticky traps, Safer's Insecticidal Soap, Neem Oil, Neem 2. Паутинные клещи Паутинные клещи (англ. Spider mites, лат. Tetranychidae). Паутинные клещи являются на сегодняшний день худшими из известных вредителей, потому что от них наиболее сложно избавиться, и они могут буквально убить любое растение. Они более активны в теплом климате, чем в холодном. Они также высасывают сок из растений и оставляют крошечные белые пятна на листьях, откуда они сосали. Ущерб, который они причиняют, похож на повреждения растений трипсами, но при повреждении растений паутинным клещом на листьях остаются белые пятнышки вокруг крошечных отверстий: результат поглощения хлорофилла. Определить поражение растений паутинным клещом можно по деформациям общего развития растения, по укороченным междоузлиям и черешкам. Если у вас присутствуют признаки поражения клещом, то вы обнаружите мокрые ленты с личинками в них. Заражение клещом происходит тогда, когда приобретенный или подготовленный грунт не прошел стерилизацию при высокой температуре. Большинство продаваемых брендов почвы не указывают о том, был ли или нет стерилизован грунт. Чем дешевле приобретаемый грунт, тем выше вероятность получить зараженный грунт. Вероятность заражения паутинными клещами увеличивается также при применении естественных почв (outdoor) для выращивания в закрытых помещениях, или при использовании полученного от других фермеров грунта. Паутинные клещи живут на самом растении и/или находятся под листьями большую часть времени и, как правило, настолько маленькие, что их не видно невооруженным глазом. Для того, чтобы избавиться от паутинных клещей является применение противоинсектицидных лент, таких как NO-Pest strips. NO-Pest strips хорошо помогают в борьбе с паутинным клещом, но всегда должны быть использованы совместно с другими методами. Органическое маслоNeem (Organic Neem Oil) также помогает избавиться от них. Также повышение влажности воздуха в ваших производственных помещениях для выращивания растений избавит вас от паутинного клеща напрочь за счет того, что при повышенной влажности клещ много потребляет сока из растений и лопается. Вы можете использовать противоинсектицидный мыльный раствор (Safer Insecticidal Soap) также для того, чтобы избавиться от большинства проблем при заражении насекомыми из семейства тли. Используйте сок табака и порошок перца чили как добавку к этому противоинсектицидному мыльному раствору для обработки против клещей. Пиретрум (Pyrethrum) следует применять только в крайних случаях непосредственно на растения, действие его проявляется примерно в течение недели, этот препарат легко смывается чистой водой. Если ваши растения находятся в стадии цветения и у вас обнаружился паутинный клещ, то использование более безопасных химических веществ является лучшим выбором. Инсектицидное мыло с добавлением табака и красного перца работает хорошо, и его следует использовать ежедневно, обрызгивая нижние и верхние листья, а затем и все растение. Паутинный клещ очень любит остаточные продукты, и вы должны применить все усилия для избавления от таких остатков. При проведении лечения от паутинного клеща необходимо постоянно убеждаться в эффективности применяемых препаратов, а также периодически заменять применяемые препараты на другие для того чтобы у клещей не выработался бы иммунитет. Также не позволяйте домашним животным быть в близком контакте с растениями, так как домашние животные часто являются переносчиками различных вредителей и насекомых. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ниже приведены способы, чтобы избавиться от паутинного клеща, но нет похожих друг на друга инвазий клещом, вам почти всегда приходится использовать различные препараты, чтобы избавиться от них. Также сделайте привычку проверять ваши растения, по крайней мере целый месяц после проведенного курса лечения. Иногда заражение переходит в латентную стадию и вы думаете что вы избавились от них, но таким образом паутинный клещ затихает и проявляется более окрепшим и вы сталкиваетесь с еще большей проблемой. Убедитесь, что вы обработали ваши растения качественными препаратами, в достаточной мере и в срок. Профилактические мероприятия Главной предпосылкой к появлению истинных паутинных клещей является сухой воздух и низкая влажность воздуха, поэтому высокая влажность воздуха и регулярные опрыскивания внешней части растения – это хорошая профилактика возникновения и размножения вредителя. Однако, высокая влажность воздуха помогает только при поражениях истинным паутинным клещом, ложный же паутинный клещ, наоборот, её очень любит. Тем не менее, практика показывает, что орхидеи чаще всего подвергаются нападению именно истинных паутинных клещей, нежели ложных. При опрыскивании растения надо быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не оставалась в сердцевине растения и пазах листьев, так как это может очень легко привести к загниванию. Особенно внимательными надо быть в зимний период, так как при низкой освещённости и невысоких температурах вода испаряется достаточно медленно. Полное погружение растения в воду вряд ли поможет, так как насекомые защищают себя воздушными пузырьками, которые покрывают их во время соприкосновения с водой. Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой. Очень хорошо в качестве профилактики возникновения паутинных клещей зарекомендовало себя масло дерева Ним. Действует оно надежно и хорошо переноситься растениями. Этот продукт содержит много лечащих веществ, против которых клещи не вырабатывают иммунитет. Методы борьбы с паутинным клещом Первое, с чего необходимо начать, лечение – это хорошая промывка внешней части растения тёплой водой с хозяйственным мылом или же моющим средством для мытья посуды, предотвратите попадание в субстрат . Данное мероприятие полностью насекомых не уничтожит, но хотя бы вполовину уменьшит их популяцию. Все подозрительные растения необходимо сразу же изолировать. Растение можно хорошо полить и на 3 дня накрыть прозрачным пластиковым пакетом. От высокой влажности внутри пакета все клещи погибнут. Однако, надо постоянно наблюдать, чтобы у нее от жары на сгорели листья. Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. «Алдикарб» (или «Темик») — сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву. Чтобы уничтожить паутинного клеща, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы. Паутинные клещи также не выносят ультрафиолета, поэтому они и прячутся с нижней стороны листьев. Можно уменьшить поголовье клеща, облучая листья с нижней стороны ультрафиолетом. При уничтожении паутинных клещей необходимо не только хорошо промыть и обработать сами растения, но и подоконник, на котором они стояли, а также блюдца и горшки. Вот еще несколько препаратов, которые могут помочь избавиться от паутинного клеща: перцовая эмульсия, Safer Yard & Garden Insecticide (может быть использовано непосредственно в день сбора урожая), GNATROL (применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы), Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, препараты на основе дикофола (Dicofol) необходимо применять только в стадии вегетации или в начале цветения, Avid можно использовать в последнюю очередь, GNATROL применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust. Органические препараты: Organocide, Hot Pepper Wax, Safer Yard & Garden Insecticide, Doc's Neem Pest Soap, Bugzyme Natural Pest Killer, Schultz-Instant Insect Spray Lady Beetles (Beneficial Insect) Predatory mite (Beneficial Insect) Pirate Bugs (Beneficial Insect) Neem Oil, Neem 2 являются хорошим средством для обработки Рецепт табачного настоя Раскрошить 3 крепких сигареты и замочить их на ночь в воде. Затем прокипятить в течение 2 – 3-х минут, остудить, и затем обрызгивать растения от 3 до 4 раз в неделю. Вы можете добавить актерицидное мыло в эту смесь (при обработке растений применяйте средства личной безопасности, такие как перчатки и маску). Народные средства борьбы с паутинным клещом: Если растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (например — розы). Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) — настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде. Лекарственный одуванчик (продается в аптеках). 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов. Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скип**ара поместить около растения, и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком. Отвар клубней цикломена – клубни разрезаются на несколько частей и провариваются в кипятке около 40 минут. После этого отвар остужается, сутки настаивается и сцеживается. Повторная обработка растения проводится с интервалом в 5 дней. Обработка медицинским спиртом – применять данный вид обработки можно только по отношению к жёстколистным орхидеям, таким как Cattleya. Листья натираются ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. Спирт должен ложиться тонким слоем, чтобы он мог быстро испариться, не вызывая ожогов. Перед началом операции лучше всего провести небольшой тест на одном из листов. Важно! Обязательно нужно производить повторную обработку растений, чтобы уничтожить более стойких особей и их яйца. Трипсы Трипсы или Пузыреногие (англ. Trips, лат. Thysanoptera). Трипсы действительно крошечные насекомые, но их можно увидеть невооруженным глазом. У некоторых вырастают крылья, а у некоторых их нет. Трипсы размножаются очень быстро, особенно в труднодоступных местах. По этим причинам от них очень трудно избавиться, даже при применении пестицидов. Трипсы высасывают сок прямо из ваших растений, прокалывая отверстия – и от этого листья белеют. Определить наличие трипсов можно при осмотре ваших растений, особенно листьев. Листья растения будут выглядеть как бы разорванными изнутри. Повреждённые растения не могут быть излечены, и это в дальнейшем затруднит фотосинтез. Поэтому необходимо лечить растения, иначе вы их потеряете. Заражение трипсами можно также определить по отходам их жизнедеятельности, которые выглядят как зеленовато-черные пятнышки, оставляемые ими на листьях. Кроме того, на растениях будут находиться следы повреждений, которые блестят серебристым цветом на рубцовой ткани. В зависимости от тяжести поражения трипсами оно может выглядеть как поражение паутинным клещом, а при появлении отходов их жизнедеятельности — зелёно-коричневые точки и белёсые пятна, уже точно определяется поражение трипсами. Трипсы также могут вызывать вирусные заболевания растений и их быстро размножающиеся особи могут распространять заболевание на другие растения! Хотя они всего лишь сосут растения, истекающий нектар из ваших растений может способствовать появлению плесени на ваших растений. У взрослых особей есть крылья, но они не летают, а скорее — перепрыгивают. Существуют различные виды трипсов, некоторые из них более устойчивы к химическим веществам. Трипс также может являться носителем патогенов (ротовая полость) и переносить на другие растения. Это увеличивает возможность заражения ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Контроль и профилактика Одним из хороших способов для уничтожения колоний трипсов в outdoor-e является применение чеснока. Это хорошее средство для профилактики заражения. Желтый цвет растений привлекает трипсов и настоятельно рекомендуется не иметь цветущих желтых растений вокруг ваших посадок. Если все же заражение произошло, то необходимо применять Neem Oil и ловушки для избавления от них. Если степень заражения уже высока, то вам необходимо применять биологические препараты, такие как пиретрин (Pyrethrum) на основе инсектицидов. Другие препараты и химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax), Safer Yard & Garden Insecticide может быть использовано непосредственно в день сбора урожая, GNATROL используется как для гидропоники, так для почвы, Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000, Pyrethrum. Трипсы на разных стадиях развития Повреждения, нанесённые трипсами Ползающие насекомые (гусеницы, капустная совка, черви) Есть несколько различных видов ползающих насекомых, которые могут отрицательно повлиять на растения каннабис. Общий объем повреждений в основном зависит от количества особей, которые питаются вашими растениями. Большинство гусениц будет жевать и поглощать листья ваших растений, делать в них отверстия — размер отверстий зависит от размера насекомых. Если вы обнаружили гусениц, которые пожирают ваши растения, то вы должны избавиться от них. На ваш выбор есть несколько нетоксичных или наименее токсичных методов для борьбы с ними. Вы также можете потрясти ваши растения немного для того, чтобы гусеницы опали бы с ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Профилактика и контроль Ручной сбор: легким способом борьбы с ними является ручной сбор в емкость с мыльным раствором. Если вы брезгуете таким образом обрабатывать растения от вредителей, то используйте индивидуальные средства защиты — перчатки и т.д., или наймите персонал для обработки плантаций. BTK в виде порошка может использоваться для уничтожения гусениц. BTK может быть также использована для листового распыления по вашим растениям. При добавлении одной столовой ложки Neem Oil в смесь BTK — эта смесь будет лучше задерживаться на ваших после распыления по листу. Препарат BTK доступен в жидком виде. Если вы решили применить BTK в виде порошка для обработки ваших растений, то необходимо опрыскать до обработки препаратом все растения водой, и обрабатывать все ярусы растений – снизу и сверху. Применять препарат следует каждую неделю на протяжении 2-х недель, и/или после дождя. Гусеницы должны съесть BTK, и таким образом вы от них избавитесь. Органические средства: Инсектицидные мыла, масло ним (Neem Oil) и Spinosyn/Spinosyn D являются самыми безопасными инсектицидами, которые могут быть использованы для профилактики и контроля. Инсектицидные мыла и масло ним нетоксичны и являются большим подспорьем в борьбе против заражения насекомыми, и в то же самое время являются экологически безопасными для окружающей среды и животных. Spinosyn работает очень очень хорошо и позволяет управлять популяцией гусениц, а также не токсичен для диких животных, домашних животных и людей. Навряд ли он вообще имеет какое-либо отрицательное влияние на растения. Слизни и улитки Слизни и улитки наносят колоссальный вред нашим растениям! Слизни (англ. Slugs) и улитки (англ. Snails), лат. Gastropoda Оба вида, слизняки и улитки – при передвижении выделяют влажный секрет или слизь, на котором они скользят. Когда вы видите мокрый след на ваших растениях и повреждения на них, то они скорее всего, – вызваны слизняками или улитками. При повышенной влажности в вашем саду слизняки и улитки могут жить в течение долгого времени, поскольку влажная среда — основное условие для жизни улиток и слизней. Если вы держите свой сад не в таких влажных условиях, а также если затененных мест мало, то и темные слизняки и улитки не могут жить долго. Они держатся подальше от солнечных лучей, а также скрываются во влажных и темных областях в вашем саду. Кроме того, они прячутся в мульче, тени коренастых растений, под досками и в почве. Они выползают в основном ночью и в пасмурные дни. Они питаются растениями – это можно определить по отверстиям в листьях ваших растений, а также по обгрызенным краям листьев и цветов. Слизни и улитки являются в основном вредителями рассады и травянистых растений, которые близки к земле. Для того, чтобы удостовериться в наличии слизняков и улиток – необходимо искать серебристой след слизи и поврежденные листья на растениях. Контроль и профилактика Улитки могут причинить массовый ущерб садам, если им только дать шанс. Очень маловероятно, вы сможете полностью избавить свой сад от них, но старайтесь снизить популяцию улиток и слизней как можно больше для того, чтобы сохранить здоровыми и неповрежденными растения. Вот некоторые способы контроля слизняков и улиток: Поливая ваши растения утром, а не вечером, вы резко снижаете популяцию слизняков и улиток. Если вы видите слизняков или улиток, то избегайте образования куч мульчи и темных прикрытых мест — под их покровом чаще всего и собираются слизни и улитки. Опавшая листва дубов, собранная в кучи — сдерживает развитие популяций слизняков и улиток. Собирать слизняков и улиток следует в ночное время. Для их сбора следует использовать емкости с мыльной водой, и складывать их в эти емкости. Положите обрезки досок в вашем саду для создания ловушек для слизняков и улиток. Посыпьте диатомовую землю вокруг ваших растений до основания стволов ваших растений — это может предотвратить повреждения слизняками и улитками вашим растениям, но также может остановить других полезных насекомых. Полив почвы проводите с водным настоем полыни. Поместите медный провод вокруг вашего сада или у основания ваших растений. Слизни получают большой шок током, когда они касаются меди. Просто убедитесь, что вы этим не устроили им ловушку в вашем саду, когда вы опоясали медью ваш сад. Пиво полезно использовать, потому что слизняки любят пиво! Возьмите емкость с пивом и закопайте ее в своем саду так, чтобы края емкости немного выступали над почвой, а слизняки заползали в нее и, напившись пива — тонули бы в ней. И одним из наших любимых препаратов является.... СОЛЬ! К хищникам, которые любят есть улиток относятся: змеи, жабы, лягушки, светлячки, хищные улитки, птицы, жуки. Большие черные жуки, радужно переливающиеся, которых вы видите в вашем саду – хищники. Личинки светлячков едят слизняков и улиток, и могут буквально уничтожить их популяцию. Один выводок светлячков съедает от 40 до 60 улиток! Пожалуйста, будьте милосердны к природе и животным, и не применяйте ядохимикаты против слизняков и улиток. Если бы вы увидели, что ядохимикаты могут причинить домашним животным – вы бы не захотели когда-нибудь вновь применять их! Ядовитые приманки представляют опасность для всех живых существ и животных. Слизни и улитки могут стать устойчивыми к приманкам. Таким образом, вместо ядохимикатов лучше использовать другие методы борьбы с вредителями и держаться подальше от химических приманок, заботясь об охране природы. Листовые минёры Листовые минёры (англ. Leaf miners) Эти маленькие существа являются болью фермеров, от них очень трудно избавиться. Эти вредители едят листву и проедают извилистые линии в ней. Женские особи пробуривают отверстия в листве и откладывают яйца; сок, который при этом выделяется, привлекает муравьев и мух. Выходя из яиц, минёры едят сочное средостение и затем, развившись, окукливаются. Окукливание происходит в пределах листа или в почве под растениями. После их появления весь цикл начнется заново и, таким образом, у вас будет еще больше заражения. При осмотре ваших растений и листвы вы сможете наличие или отсутствие листовых минёров. Если ваши растения поражены ими, то это будет выглядеть, как будто бы кто-то нарисовал каракули резными линиями по всем листьям растений. Наличие листовых минёров снижает сопротивляемость растений заболеваниям и различным патогенным микроорганизмам и грибкам, в дальнейшем это приводит к низкой урожайности ваших растений из-за повреждения листьев. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении средств контроля. Поражение листвы минёрами Контроль и профилактика Природными средствами управлять этими насекомыми трудно. Вы можете удалять пораженные листья и уничтожать их. Химический контроль является жёстким и направлен на профилактику развивающихся листьев. Так как личинки хорошо защищены внутри листа, то применение Neem Oil весьма продуктивно для борьбы с ними. Щитовки Щитовки (англ. Scale, лат. Diaspididae) Щитовки могут быть найдены на стеблях, нижних ветвях, стволах, молодых деревьях или кустарниках. Они обычно появляются из кладок яиц в период с марта по август и обитают на растениях. Они прокалывают клетки и питаются соком растений. После того как они обосновались на вашем растении, щитовки покрываются очень твердой оболочкой, которая защищает их от других хищных насекомых и химических препаратов, которые применяются для избавления от них. Достигнув стадии взрослых особей, щитовки причиняют много вреда растениям. Продукты жизнедеятельности щитовок и выделяющийся из поврежденных растений сок попадают на листья и привлекают муравьёв. Муравьи, путешествуя по растениям и по щитовкам, перетаскивают их с растения на растение и расширяют общий ущерб посадкам. Когда эти продукты жизнедеятельности падают на листьях, то это может вызвать плесневение и распространение чёрной плесени. Листья при этом выглядят грязными и черными. Муравьи Муравьи (анг. Ants, лат. Formicidae) Муравьи повсюду обустраивают колонии – и в помещениях и на улице. Для сада муравьи являются вредителями, поскольку их муравейники занимают обширную площадь под колонии, входы и выходы которых располагаются среди корней растений. Таким образом они повреждают корни и их ответвления, глубоко располагаюсь под землей. Хотя они обычно не повреждают листья укусами, они могут поедать мертвую ткань листа, так что муравьи представляют скрытую угрозу посадкам. Муравьи могут переносить тлю на ваши растения и тем самым вызывать заражение. Их также могут привлекать ваши растениям, если у вас уже есть вредители. Тли, червец мучнистый (войлочник), белокрылки – могут секретировать липкое вещество, известное как «медовая роса». Медовая роса является концентратом сахаров из сока растений и образуется в местах повреждений тлей. Муравьи любят этот секрет, и именно поэтому их привлекают растения, которые имеют заражение тлей. Эта секретированная медовая роса, которая выделяется от воздействия вредителей – может способствовать появлению черной плесени везде где имеются поврежденные растения. (См. Черная плесень для более подробной информации). Если ваши растения не имеют заражения вредителями, но вы обнаруживаете муравьев – то нужно избавиться из них, потому что они в состоянии выполнять в состоянии выполнять функцию вредителей растений. Муравьёв привлекают растения в целом, на которых уже есть вредители, такие как тля, белокрылки и червец мучнистый (войлочник). Вы можете обнаружить муравьёв на растениях и вокруг них на почве, а также в почве. Ваши растения могут испытывать проблемы от разного количества причин, но основной ущерб не вызван муравьями, а вредителями, которые привлекают муравьёв. Профилактика и контроль Для того чтобы оградить ваши посадки от муравьев, вам необходимо убедиться в отсутствии на ваших растениях насекомых и других вредителей, которые и привлекают муравьев. Есть много способов сдерживания муравьев от проникновения и распространения среди ваших растений. Борная кислота – неорганический порошок, который должен храниться в недоступном для детей и домашних животных месте. Распрыскивание его по вашей почве поможет убить их — при поливе ваших растений борная кислота попадает в почву. Борная кислота не является токсичной для ваших растений, она также используется для профилактики и лечения в случае дефицита бора. Не обрызгивайте борной кислоты сами ваши растения — это средство для почвы и пространства вокруг растений на открытом воздухе. Липкие ловушки или обработанные инсектицидами клейкие полосы (Tanglefoot Tangle, Trap Insect Trap Coating) могут помочь для верхних частей растения и предотвратить распространение муравьев. Обрезки огурцов можно использовать в качестве репеллента. Смешанный лимонный сок с водой в пропорции 50/50 можно распылять как репеллент по вашим растениям. Использование общераспространенных трав, таких как шалфей, мята и приготовленное масло мяты кудрявой при растворении в воде могут быть применены для опрыскивания ваших растений. Использование скатанных арахисовых шариков с маслом и обкатанных в сахаре может быть применено как липкая ловушки — насекомые прилипают к ней, не могут освободиться и погибают. Вы можете положить эти приманки рядом с растениями на почве или разложить небольшие кусочки на листьях — в районах с высоким заражением ваших растений. Полив ваших растений водой с добавлением яблочного уксуса может заставить их подойти к приманке, и может убить личинки в почве. Обильный полив почвы перед применением дезинсекции поможет затопить их гнезда и личинок, и вымоет их на поверхность почвы. Когда они появляются, то вода может смыть их и в этом случае следует применять средства химического контроля. Химический контроль всегда должен быть последним средством для растений каннабиса при его культивации. Химические и натуральные препараты и средства для борьбы с муравьями: ромашник, ромашка (Pyrethren, Pyrethrum); малатион или педилин (Malathion, Pedilin, Priodesm, Malathion Plus); натуральный репеллент (Insect spray concentration); ловушки для муравьев (Ant Baits) и ловушки для муравьев с инсектицидами (Ant be gone baits); инсектицидная липкая лента (Safer Sticky Stakes); шалфей (Sage); овсяная каша (хлопья) с сахаром (Instant Grits) приводит к дегидратации; кайенский перец (Cayenne pepper); цитрусовый экстракт (Citric extracts), концентрат апельсиновых отжимок (Orange Guard) или нарезанные апельсины, крошка кожуры (на поверхности почвы); корица (Cinnamon); винный камень (Cream of tartar); соль (Salt); мята перечная (Peppermint); мята (Spearmint); нарезаные огурцы (Cucumber parings); мятный настой (Peppermint tea); инсектицидный аэрозоль Шульца (Schultz-Instant Insect Spray); сидр (смесь воды с перебродившими остатками яблок); затопление; борная кислота (Boric Acid) в смеси с сахаром и водой, добавить арахисовое масло и разложить по земле. Еще решил добавить инфекции растений. Стволовая гниль Ризоктониоз (стволовая гниль, англ. Stem Canker/Rot) Стволовые язвы – это наименование грибкового поражения, которое также возникает и на листве — в этом случае поражение выглядит как белые или желтые пятна на листве. Погода может повлиять на стволовые язвы — повышенная влажность способствует их развитию. Грибковые поражения возникают на листьях и местах растений, поврежденных ранами, царапинами, обрезкой, а также от нашествия вредителей — последствия их питания и отходов жизнедеятельности. Грибковые поражения проникают через эти повреждения в растения и вызывают стволовые повреждения, также могут быть перенесены с дождем. Таким образом, грибковые поражения могут быть получены у слабых растений посредством неблагоприятных экологических факторов, в том числе повреждение животными, обрезка и пересадка растений, пригибание (LST – Low Stress Training), непродезинфицированные контейнеры для растений — возможно наличие оставшихся спор и бактерий на них... Повреждение растений происходит на нижней части стебля и выглядит как желтовато-коричневые пятна. Позже листья желтеют и опадают, а впоследствии растение высыхает и умирает. Они образуются в основном на стеблях, но в тяжелых случаях частичное поражение может начаться изнутри растения и распространиться на листву, растение в этом случае не получает достаточного количества питательных веществ и воды. Грибковые поражения часто возникают в междоузлиях и распространяются вверх примерно до 3, 4 и 5 междоузлий — и это основные места для проявления поражений. Пораженные стебли будут иметь коричневые пятна, в итоге может образоваться темная красно-коричневая заглубленная язва на стебле. В худшем случае поражения грибковыми заболеваниями очаг поражения может открыться и появляется раскол в середине очага, может образоваться нарост. Поражения могут распространяться вплоть до 3 и 4 междоузлий, растение начинает слабеть из-за ухудшения циркуляции и поглощения питательных веществ. По этим симптомам постарайтесь не спутать грибковое поражение с поражением от корневой гнили — растение вянет и листва становится желто-коричневой и / или пятнистой, так как последствия проявляются гораздо позже. После того, как ризоктониоз проявляется и обнаруживается, и если его не лечить, – то листья начинают вянуть и покрываться желтыми, белыми и коричневыми пятнами, которые подобны белым и желтым пятнам на листьях от корневой гнили. Когда растения страдают от поражения ризоктониоза, то они становятся более восприимчивы к множеству грибковых и вирусных инфекций, переносимых по воздуху спор. Профилактика и контроль Предотвращение появления стволовых язв примерно такое же, как и профилактика других грибковых заболеваний. Убедительно рекомендую при лечении подобных поражений на растениях применять перекиси гидроксид (H2O2). Убедитесь, что ваши растения свободны от вредителей, что ваше оборудование при LST-гроувинге, бокс для клонирования, что инструменты для работы с растениями – стерилизуются до и после применения. Обработайте ваши растения фунгицидами однократно, или с промежутком в несколько дней — это профилактика против распространения грибковых поражений. Это очень важно проводить профилактические меры для предотвращения распространения поражений. Иначе вам придется избавляться от ваших растений, почвы и оборудования. Также необходима профилактика и окружающей территории вокруг пораженной области — подготовка к новому сезону. После того, как вы определили причину поражения растений — применяйте фунгициды до исцеления. Если состояние растений ухудшается, то применяйте листовую обработку и подкормку — это обязательно поможет поддерживать силу и жизнеспособность растений, придаст им выносливость в борьбе с грибковым поражением. Стволовые язвы приводят к тому, что медленно снижается поглощение растением питательных веществ и оно начинает медленно угасать, становится более восприимчивым к болезнетворным микробам и грибковым заболеваниям. Применение нижеперечисленных препаратов и средств профилактики поможет контролировать риски возникновения ризоктониоза и других грибковых поражений, а также снизить последствия поражения растений (если растения серьезно повреждены, и никакой из препаратов не может их вылечить – то растения должны быть уничтожены, инструменты и оборудование, а также субстраты — стерилизованы. Это необходимые меры для прекращения распространения грибковых заболеваний). Химические средства: Physan 20; TR-11000; Pyrethrum; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer или любой фунгицид на основе извести и серы; Organocide; SM-90; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: при применении химических и органических мер контроля и профилактики не обрабатывайте плоды, заботьтесь о здоровье и безопасности, по возможности, не опрыскивайте плодоносящие растения. Фузариоз Фузариоз, фузариозное увядание (англ. Fusarium Wilt) Соединенные Штаты обнаружили это грибковое заболевание на своей территории. Перезимовав в почве, этот грибок оказал разрушительное воздействие на плантации конопли. Посаженные растения растения были уничтожены спустя несколько лет после широкого распространения фузариоза. Фузариоз может переносится спорами посредством воздушных потоков и легко распространяется, как и другие грибковые заболевания и болезнетворные микроорганизмы. Он поражает восприимчивые растения, которые были ранены посредством экологических факторов, таких как атаки животных, обрезка, пригибание (LST – Low Stress Training), нашествие вредителей и использование зараженной посуды (не прошедшая санитарную обработку – остаточные грибки или бактерии на них). Фузариоз является причиной увядания за счет внутреннего повреждения сосудистой ткани растений и блокирует возможность растениям усваивать воду и питательные вещества. Симптомы включают: увядание растений, листья имеют некротические пожелтения и увядают, в то время как пожелтевшие листья могут свидетельствовать о дефиците питательных веществ — это маскировка поражением фузариозом. При фузариозном увядании листья становятся желтого цвета и продолжают оставаться на растении, в то время как при дефиците азота листья становятся желтого цвета и опадают. Хотя фузариоз и не влияет на корни, он влияет на стенки растительных клеток, внутренние стенки растения могут стать красно-коричневого цвета внутри ткани. Стебли будет менять цвет от нормального зеленого и фиолетового оттенка, до темно-фиолетового и черного цвета. Этот патогенный возбудитель можно спутать с симптомами корневой гнили, так как симптомы этого патогена имеют почти такой же вид как и корневая гниль, но корни не затрагиваются. Это эффект заражения изнутри и определяется по внешним симптомам. Хотя это грибок путешествует внутри растения, токсины распространяются на незаражённые ткани растений и вызывает распространение заболевания внутри растений, которые проявляют вторичные признаки распространенного заболевания — такие как медленно увядающие листья, хрупкость стеблей, изменение цвета стволов и общая обвислость растений (как если бы растение высыхало от недостатка воды) на части растений, даже если они получают большое количество воды. Это грибковое поражение является настоящим убийцей растений, в том числе и для каннабиса. Если оставшиеся растения выживут, то они могут иметь задержку в росте. Фузариоз увядания процветает при влажных теплых температурах, поэтому южные штаты сильно страдают от фузариозного увядания. Профилактика и контроль Фузариозное увядание, безусловно, одно из самых опасных заболеваний для каннабиса, и это грибковое поражение трудно преодолеть, если оно вообще преодолимо. Здоровье ваших растений, охрана окружающей среды и влияние неблагоприятных экологических факторов имеют большое значение для жизнестойкости ваших растений. Этот патоген поражает в основном растения марихуаны и семейство конопляных, но может повлиять и на другие растения. Наиболее вредоносное воздействие он оказывает на растения семейства каннабис, а на растения других видов имеет меньшее влияние. Этот патогенный возбудитель был специально разработан для атаки диких растений семейства каннабиса, наиболее всего от него страдают фермеры, которые выращивают растения на открытом воздухе. Не существует ни одного эффективного органического средства борьбы с этим видом грибкового поражения. Причиной этого является то, что природа грибкового штамма настолько сильна и не поддается многим средствам лечения, то наиболее правильно заниматься профилактикой и начинать лечение на ранних стадиях развития заболевания. В противном случае поражение распространяется и убивает растения. Существует лишь несколько способов, чтобы контролировать этот штамм грибкового поражения: фумигация области заражения, которая подозрительна на заражение (почва, инструменты и оборудование); при подозрении на заражение растений путем переноса воздушным путем необходимо обработать поврежденные растения (клоны, повреждения, раны, ветки и листву) – для предотвращения распространения заражения. Растения, которые производят семена и если они были заражены фузариозом, не должны использоваться для семеноводства, так как патогенный возбудитель остается спящим на семенах и проявляется на рассаде, и в дальнейшем может получить распространение во время развития рассады – вызывает эффект «выпревания». Следовательно, очень велика возможность уничтожения рассады даже до формирования первого набора листьев. Кислотные почвы способствуют развитию штамма грибков рода Fusarium. Держитесь подальше от кислых почв. Противодействовать этому можно с помощью доломитовой извести (Dolomite lime) и природного цеолита (глауконитовый песок — Greensand). Использование калия и кальция, обогащенные органические питательные вещества – может помочь отбиться и не допустить возникновения фузариоза, избыточное количества азота и фосфора может ускорить развитие фузариоза. Если ваше растение заражено фузариозом — то оно умрет. Единственное, что вы можете сделать, так это попытаться уменьшить уничтожение листвы опрыскиванием по листве (здоровые части растения), отрезать зараженные побеги и ветви, убрать их с вашего участка, и начать лечить раны растений перекисью водорода (H2O2). Убедившись, что вы очистили инструменты после обработки — это очень важно. Лечение с фунгицидами неэффективно в борьбе с фузариозным увяданием. Фузариозное увядание Мучнистая роса Мучнистая роса (англ. Powdery Mildew) Споры мучнистой росы могут проникнуть в комнату для выращивания через вентиляционные отдушины, вашу одежду, посредством домашних животных, а также быть вынесены наружу животными на открытый воздух. Споры мучнистой росы на одних частях растения могут заражать другие части растения, почки, стебли, стебли и листья. Также споры могут приземляться в помещениях для растений, на стенах, трубах, инвентаре, вытяжке, балласте, шнурах и т.д. Споры могут оставаться в спящем состоянии до появления благоприятных факторов окружающей среды вызвать мучнистую росу к развитию. Этому способствует высокая влажность, прохладная температура, плохая циркуляция воздуха. В стадии вегетативного роста от мучнистой росы гораздо легче избавиться, чем в более поздних стадиях цветения. Понижение температуры в ночное время и влажность запускает развитие спор. Плесень в конечном счете покрывает растение и таким образом ухудшает процесс фотосинтеза. Если не лечить растения, то мучнистая роса заражает все посадки в вашем саду, это выглядит как посыпанные мукой растения, в конечном итоге растения могут задохнуться и пожелтеть, затем погибнуть. Если ваши растения находятся в стадии цветения, и в зависимости от фазы цветения — плоды могут в конечном итоге заразиться и стать непригодными к употреблению. Плоды будут иметь застаревший влажный запах и будут покрыты белым порошкообразным вещество, которое не может быть удалена независимо от того, что вы делаете. Очень раннее выявление симптомов мучнистой росы у цветущих растений является чрезвычайно важным, чем дольше вы ждете – тем более невозможно искоренить мучнистую росу. При развитии плодов на цветущих растениях в условиях повышенной влажности и при высокой температуре развитие спор мучнистой росы может стать более активным, также перечисленные условия могут запустить развитие других проблем, таких как зародышевая гниль. Мало того, что у вас будет низкий урожай, но у вас вообще не будет урожая — мучнистая роса соберет весь ваш урожай. Сорта отличаются по сопротивляемости мучнистой росе и другим патогенам — всё зависит от ухода и питательной среды для растений. Профилактика и контроль Симптомы заражения мучнистой росой ваших растений следующие: белые пушистые пятна или порошкообразная белая сыпь на растениях и листве, которые можно стереть. Также при повышенной влажности, более 65% – мучнистая роса начинает проявляться на более темных участках растений и распространяется вверх. Более тёмные области на вашем растении, которые не получают достаточно много света, начнут показывать эти симптомы раньше, а затем, когда споры размножатся – мучнистая роса распространится на все растение. Чем дольше вы допускаете ее развитие — тем труднее будет ее искоренить. На стадии позднего цветения растений в случае появления на них мучнистой росы — от нее очень трудно избавиться, из-за бутонов, завязей и шишек, высокой плотности соцветий. Это также известно под названием плесневение кол (Bud Rot). Растения, которые пострадали от условий окружающей среды, или пострадали от насекомых-вредителей и ослаблены этим — менее устойчивы к заражению мучнистой росой из-за того, что уже затратили жизненные силы. Если вы видите, что первыми заболевают пострадавшие растения — то попытайтесь их изолировать и снизить влажность, улучшить вентиляцию, и /или вытяжную вентиляцию из помещения для растений. Если у вас есть плесень в помещении с работающими вентиляторами, то вы должны отключить их и затем очистить, так вентиляторы могут распространять споры мучнистой росы потоками воздуха по помещению для выращивания. Вы должны будете промыть все предметы и оборудование в вашей комнате для растений, споры находятся повсюду. Поэтому все должно быть вымыто с теплой горячей водой и раствором отбеливателя с хлором. Удаление пораженных листьев из помещения для растений очень важно, тщательно удаляйте их и старайтесь не стряхивать споры в воздухе — это непростая задача. Непременно обработайте открытые раны на растениях после удаления зараженных частей с перекисью водорода (H2O2). НЕ поливайте растения водой, если до выключения света осталось менее 5 часов — полив перед выключением света задержит воду на почве и это повысит влажность (это касается внекорневой подкормки). Полив растений надо производить на рассвете (или сразу после включения света), или не мене чем за 5 часов до заката (или выключения света). Если у вас уровни относительной влажности высоки — то могут возникнуть проблемы, лучше всего поддерживать влажность в диапазоне 40–50%, влажность свыше 60% может привести к серьезным проблемам. Кроме того, расширение пространства между выращиваемыми растениями позволяет максимально легко циркулировать потокам воздуха между растениями и это поможет свести к минимуму возможность передачи заражений от растения к растению.Использование осушителя воздуха может значительно снизить влажность в помещении. Применение климат-контроля, который управляет, регистрирует и показывает условия культивации растений в вашем помещении, а именно: температуру, влажность, таймеры для включения различного оборудования, регистрирует изменения в помещении для растений до и после полива — помогут вам справиться с любой проблемой при выращивании растений. Серная горелка (окуривание серой ) является еще одним способом для предотвращения и уничтожения спор мучнистой росы путем испарения серы в воздухе (не применять серу, когда температура воздуха около или более 30–33°С (90°F)). Управление окружающей средой (за пределами гроурум) для предотвращения проникновения спор плесени может оказаться непосильной задачей, вы не можете контролировать температуры наружного воздуха, или факторы окружающей среды — в этом случае надо применятьVapor Gard и Wilt Pruf для распыления антиперсперантов по растениям. Это поможет предотвратить распространение инфекций. Необходимые вам для лечения ваших растений различные органические и химические (неорганика) вещества. Эти препараты следует применять для обработки снаружи (открытый грунт) и внутри помещений — для предотвращения и уничтожения мучнистой росы. Фермеры (открытый грунт) могут применять препараты из нижеследующего списка для предотвращения и уничтожения мучнистой росы, даже после проявления симптомов заражения мучнистой росой: AQ10; Serenade; Plant Shield; Garden Disease Control; Fungicide containing Lime, Sulphur; JMS Stylet Oil; Saf-T-Side Spray Oil; Sunspray Ultra-Fine Spray Oil; Neem Oil; Neem 2; Kaligreen; Safer Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer; Organocide; SM-90; Malatox; Garden Sulphur; Sulphur Burner; Sodium Bicarbonate; Chi; Mother Nature's Karanja Oil; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: При использовании химических и / или органических методы управления, не распыляйте по завязям плодов, а также для обеспечения здоровья и безопасности воздержитесь от распыления вокруг завязям плодов, если это вообще возможно. Выпревание (опрелость) Выпревание, опрелость (англ. Damping-Off) Причиной выпревания является грибок, который находится в почвенных смесях, он поражает семена после раскрытия и саженцы в самом начале развития растения. Всходы, атакованные этим грибом – обычно умирают, растение не имеет шанс на успех, даже настройки системы обработки не помогут в борьбе с грибком. Растение может быть поражено на любой стадии развития, вплоть до 8 комплектов настоящих листьев, или листьев 3-го уровня. Листья, корни и стебли могут быть затронуты. Симптомы опрелости можно легко спутать с чрезмерным удобрением (Nutrient Burn), высоким уровнем содержания солей в воде или питательном растворе, чрезмерным теплом или холодом, избыточной или недостаточной влажностью почвы. Показавшиеся на поверхности почвы семядоли могут погибнуть, или на вид здоровая рассада может внезапно упасть и завять. Инфекция всегда начинается под поверхностью почвы; в случае нападения – рассада и растения на стадии вегетации начнет гнить, нижняя часть ствола будет мягкой, коричневой и/или листья могут приобрести фиолетовый оттенок, может стать желтой или коричневой. Затем падают или высыхают. Заражение может проявиться как один симптом, и/или все сразу. Если рассада или растения находятся на стадии вегетации, то может начать опадать листва, ствол становится очень мягким и гниль поражает его изнутри, гниль распространяется изнутри наружу. Одной из причин этого может быть переполив, поникшая рассада, посадка маленьких растений в большие контейнеры. В этом случае вода проникает в почву и застаивается от середины контейнера до дна. Когда это происходит грибок начинает развиваться из-за того, что растение не имеет хорошо развитой корневой системы для поглощения излишков воды – то это заканчивается опрелостью. Поздние стадии развития выпревания вегетативных всходов выглядит как поникающие и желтеющие листья, как если бы растение было залито. Стебли будут серьезно ослаблеными и тощими, и могут упасть от того, что недоразвиты. Взрослые растения могут выработать сопротивляемость к выпреванию, в противном случае у них будут длинные тощие стебли, чахлые корни, и обесцвечивание стеблей. Почва, которая богата азотом, богатая почвосмесь, сырые почвы, почвы – которые остаются мокрыми в течение длительного времени, а также теплая почва или температурные режимы — склонны к заражению выпреванием. Даже системы гидропоники и переувлажненные субстраты могут заразиться спорами грибка, который вызывает выпревание. И все же у вас меньше вероятности получить выпревание в системах гидропоники. Профилактика и контроль Для профилактики и контроля заражения выпревания или его предотвращения, вы должны попытаться начать выращивать рассаду в «стартер чашках», питьевые чашки вы покупаете в магазине, проколоть дренажные отверстия в нижней части чашки чрезвычайно важно – это поможет избежать возникновению выпревания за счет дренажа лишней воды из нижней части почвосмеси в контейнерах. В этом случае почвосмесь не будет оставаться влажной. Вот почему чашки прекрасно подходят для «стартера рассады», вы можете не беспокоиться о переливе воды, но ваши шансы на получение выпревания гораздо меньше, чем у рассады посаженной в крупный контейнер с большим количеством почвы. Убедитесь, у вас есть дренажные отверстия и хорошее количество перлита в почвосмеси, что очень помогает, – я всегда рекомендую чашки с дренажными отверстиями. Посев семян в почву на небольшую глубину выручает, просто заглубите семя на 2.5–5 см – это поможет избежать грибка. Избегайте посадки семян в богатые почвосмеси, вы можете не только сжечь их при прорастании из почвы, но слишком много азота может угнетать рост корней и усугубить опрелость. Попробуйте использовать «стартовую» почвосмесь для посадки семян, поливая не сильно, а также избегать полива каждый день, рассаду в стаканчиках следует только понемногу поливать каждые 2 дня, саженцы со 2 до 3 комплекта полноценных листьев можно начать поливать в большей степени — до выхода воды из дренажных отверстий (появляются капли), только тогда вы должны перейти на полив каждые 3 дня. Переполив является одной из основных причин выпревания. Кроме того, используя беспочвенные смеси, такие как смешанный с другими наполнителями торф – может помочь сдерживанию опрелости. Если вы решите переувлажнить торфосодержащую почву, то удостоверьтесь в том, что вы добавили доломитовую известь для регулировки рН. В противном случае pH ваших субстратов может настолько измениться, что произойдет блокировка питательных веществ в почвосмеси. Использование стерильной почвы очень помогает. Сделайте хорошую вентиляцию в вашем помещении для выращивания растений, пусть поверхность почвы просохнет — применяйте влагомер или проверяйте влажность почвы пальцем. Проверять влажность почвы следует перед следующим поливом – дайте поверхности почвы просохнуть, проверять влажность в почве следует мерить вблизи края горшка, также удостоверьтесь во влажности нижнего уровня почвы. Тестирование влажности почвы вблизи края контейнера помогает не беспокоить развитие корневой системы. Как только сеянцы проросли из семян и скинули шлемы — то возможность заражения спорами грибков вызывающих опрелость, — очень велика. Шансы на то, что такие растения не выживут — очень велики, и вы ничего с этим поделать не можете. К моменту развития растений до стадии рассады заболевание опрелостью разовьётся очень далеко.Применение фунгицидов для обработки семян перед посадкой позволяет впоследствии избежать появления опрелости. Растения на стадии вегетации с несколькими наборами листьев имеют больше шансов для борьбы с опрелостью, использованием фунгицидов может помочь в зависимости от того, насколько грибок распространился. Применение химических препаратов должно производиться только для взрослых растений, а не саженцев. Применение ниже перечисленных веществ может помочь избежать появления опрелости или уничтожить ее (при применении препаратов по семенам или рассаде используйте фунгициды на основе органических соединений): Physan 20; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Captan; Thiram; Apron; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Organocide; SM-90. Корневая гниль Что вызывает загнивание корней? Низкий уровень кислорода. Растворенный кислород (DO – Desolved Oxigen). Температура является основной причиной возникновения корневой гнили, слишком низкие или слишком высокие температуры будут снижать уровни DO. Сохранение температуры в пределах от 18 до 22°C (от 65 до 72°F) позволит максимально поддерживать уровни DO или O2 для корней. Переполив также вызывает корневую гниль, корневая гниль поражает части корней, затем корневая гниль распространяется и заражает целые корни, что и является причиной смерти, корневая гниль может быть вызвана высокими температурами в гидропонике, а также переполивом. Не достаточный дренаж в почве может привести к корневой гнили, даже при первых признаках переполива, потому что почва удерживает влагу и не дает корням просохнуть. Таким образом, все эти 3 вещи всегда связаны друг с другом. Главная из них, конечно – переполив. После того как вы узнаете, что у вас появилась корневая гниль, и в зависимости от того насколько глубока проблема – вы можете добавить Нvv2vvOvv2vv (перекись водорода) с водой или для гидропонической установки для чтобы убить бактерии, вызвавшие корневую гниль. Если вы обнаружите что растение сильно поражено заражением и в зависимости от степени поражение, то его несколько вещей, которые вы можете сделать: отрезать пострадавшие от корневой гнили корни, в зависимости от того, если это боковые ответвления корней или центральный стержень; использовать смесь Н2O2 с водой для пораженных растений в различных контейнерах на гидропонике — применить для погружения корневой системы перед возвращением в контейнеры, также необходимо полностью промыть и очистить гидросистему при наличии заражения. Использование таких продуктов, как SM-90 уничтожает корневую гниль, применение Н2O2 в системе приносит больше вреда, чем пользы – убивает одновременно вредные и полезные бактерии, тем самым создавая худшие проблемы после применения, Н2O2 при пременении в гидро — аэропонических системах должна заменяться каждый день из-за разложения Н2O2 воздухом при контакте. После того, как распространение заболевания растений, вызванное поражением корневой системы было уничтожено Н2O2, и это вызвало угнетение всей защитной системы растения — никогда больше не применяйте Н2O2. Итак, Н2O2 повторно никогда не должна использоваться в системе гидропоники, оставаться и сохраняться в гидросистеме. Хотя с уверенностью можно сказать, что применение Н2O2помогает избавиться от роста водорослей в минеральной вате и других средах, но никогда не используется в корневой зоне на регулярной основе. SM-90 – это хороший продукт, который можно использовать для уничтожения корневой гнили. Плёночная технология Hydroguard помогает защитить растения, и есть много других продуктов, которые работают так же хорошо. Hydroguard является одним из наиболее популярных хорошо работающих продуктов. Для предотвращения корневой гнили можно применять следующие препараты: такие как Thrive Alive B-1, See Weed,Super Thrive. Они не только помогают защитить ваши растения от корневой гнили, но и поможет вылечить заболевания корневой системы. Чёрная плесень Чёрная плесень (англ. Sooty mold) Проблемы, возникающие с этим типом грибков – то, что он привлекает несколько типов сосущих насекомых, таких как тля, червец мучнистый (войлочник), трипсы, белокрылки и других. Эта форма плесени настолько вредна, что она поглощает свет и нарушает фотосинтез растений, и от этого впоследствии растение погибает. Контроль и профилактика Восковой слой, которым покрыты щитовки, защищает их от насекомых и пестицидов. Для того, чтобы избавиться от них и всех взрослых колоний – применяйте в течение года садовые масляные эмульсии (Horticultural Oils). Если вы можете, то комбинируйте масло с инсектицидами, такими как Orthene, Sevin или Малатион (Malathion) – эти препараты могут практически уничтожить все распространившиеся колонии щитовок наряду с черной плесенью, которую они вызывают. Масляные эмульсии Neem для почвы также очень полезны. Вы можете сделать еще несколько вещей, применимых до сбора урожая: Взять 1 пачку жевательного табака, смешать его с 5 л воды, дать настояться в течение суток, опрыскать растения сверху донизу по мере необходимости. Если вы курите сигареты, можете постоянно применять спрей из пепла для опрыскивания вплоть до урожая. Применяйте разнообразные бактерицидные натуральные мыла, растворите мыло до консистенции эмульсии и обрабатывайте ваши растения. Идея состоит в том, что вредители захлебнутся в мыльных пузырях. Грибки, грибковые поражения и плесневение шишек Грибки, грибковые поражения (англ. и лат. Fungus), плесневение шишек (англ. Bud Rot) Если при выращивании вы использовали химические вещества и хотите от них избавиться на протяжении двух последних недель цветения, то полив простой водой является прекрасным средством для этой промывки растений, улучшая также общее качество «шишек». При этом возможно повышение уровня влажности. Грибковые поражения могут стать проблемой на стадии цветения, когда формируются жирные плотные шишки, т.к. лучшие условия для роста грибов: температура от 16 до 27°C (от 60 до 80°F) и высокая влажность. Плесневение шишек выглядит как чёрно-коричневатый налет, который может быстро взять поразить ваши растения и разрушить ваш урожай. Профилактика и контроль Споры грибков/плесени быстро распространяются воздушно-капельным путем, поэтому угрозе заражения необходимо как можно быстрее обработать все растения для большей безопасности. Если у вас есть выращиваемые растения на улице, всегда имейте карантинную зону, тогда ваши растения в помещении для выращивания всегда будут в безопасности. В помещении для профилактики необходимо уменьшение влажности с 55% до около 40% и увеличение вентиляции. Если растения уже заражены грибковыми заболеваниями, то лучшее, что вы можете сделать, это отрезать и удалить зараженные области, а затем выбраковать растения и очистить помещение для растений, обработав антигрибковым спреем: Neem Oil, Neem 2, Plant Shield, Serenade или Pythium. Если у вас и ранее возникали проблемы с грибками, не распыляйте прежде применяемые препараты, так как различные виды споровых грибков могут выработать устойчивость к аэрозолям/химикатам. Прекрасно работают бикарбонат калия (Potassium Bicarbonate) и пищевая сода (Baking soda). Большинство фунгицидов очень неприятны и могут быть очень опасны, поэтому остерегайтесь их попадания на готовую продукцию, предназначенную для еды. Безопасность ради безопасности, лучше приобретать готовые препараты, которые содержат в их составе серу, их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и в магазинах для гидрогроувинга. Растение с очень большой колой может способствовать вызвать плесневение бутонов, и я советовал бы осмотреть все части вашем растении, которые имеют самые большие, толстые и более плотные бутоны. Постарайтесь, чтобы почки были бы среднего размера, вместо больших толстых почек. Для защиты ваших кол от заражения плесенью и для предотвращения распространения грибков: Использование водных растворов с высоким рН для внекорневой подкормки предотвращает распространение спор, а также убивает плесень. Не делайте внекорневую подкормку листвы (опрыскивание) ночью, высокая влажность и теплая температура в помещении не позволит воде испариться за ночь. Поливать водой растения следует днем, а не ближе к ночи. Это же касается и листового опрыскивания. Причиняйте вашим растениям как можно меньше стрессов, часто проверяйте ваши растения на предмет профилактики возникновения плесени, так как споры распространятся по растениям. Сделайте хорошую вентиляцию для обдува растений, это поможет слабым растениям укрепиться. Не допускайте того, чтобы листва лежала на поверхности почвы или субстрате и находилась повыше. Оставляйте включенную вентиляцию в помещении для растений на ночь — это поможет снизить температуру ночью. Поддерживайте прохладную температуру ночью — ночью растения отдыхают. Дополнительно: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Борьба со слизнями и улитками Тля и борьба с ней Обсудить на форуме
  3. Ошибиться можно в любом деле, и гровинг - не исключение. Давайте рассмотрим возможные проблемы в выращивании и их решения, в зависимости от стадии роста. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы. Рассада Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей: При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение: Вегетация Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок: На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ. Цветение Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай. Сбор Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло. Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме
  4. В новый год – с новым циклом. Он будет посвящён целиком и полностью проблемам растений, как-то бывает: нехватка или передоз основных элементов, перелив или недолив. Перед вами – первая статья на очереди. Азот является мобильным питательным элементом, это значит, что он может двигаться по всему растению по мере необходимости. Каннабису необходим азот, чтобы листья оставались зелёными и производили энергию из света. Все новые листья получают достаточное количество азота, чтобы оставаться зелёными и осуществлять фотосинтез. Проблема: Дефицит азота в mj повлияет на то, что старые, нижние листья пожелтеют, повянут и, в конце концов, помрут. Царствие им земляное. Описание больного: Жёлтые листья, недополучившие азота, могут слегка потемнеть, и они, как правило, становятся мягкими и "сворачиваются", прежде чем стать хрустящими и опасть. Если пожелтевшие листья находятся на верхушке растения, или желтеют, в основном самый молодые листья, то, скорее всего, это не дефицит азота. Дефицит азота всегда влияет на старые, нижние листья в первую очередь. Если новые листья получают недостаточное количество азота, растение начинает «забирать» азот из старых, нижних листьев, таким образом, давая его новым листьям. Это и является причиной пожелтения и увядания от недостатка азота. Это относительно нормально, что листья Вашего растения начинают желтеть в конце стадии цветения, когда возникает дефицит азота при созревании шишек. Однако, если у растения быстро опадают нижние листья из-за пожелтения, особенно в вегетативной стадии перед образованием шишек, возникает проблема, которую необходимо решить как можно скорее. Никому не нужен дефицита азота на вегетации! Нормально, если опадёт несколько пожелтевших листов у корня растения то тут, то там, особенно в случае с очень большими растениями. Но если теряется значительное количество желтых листьев, и «желтуха» поднимается вверх, то у вас проблемы. Правильная доля азота в питании растений Как гровер, вы заинтересованы в том, сколько азота и в какое время давать растениям. Соотношение азота и других питательных веществ оказывает огромное влияние на рост и формирование шишек. Ниже необходимые пропорции по стадиям роста. Стадия вегетации – требуется повышенное содержание азота. Большинство удобрений, которые продаются в садоводческих магазинах, содержат высокий уровень азота. Такого рода питательная система, с высоким содержанием азота хороша подходит на веге. Некоторые примеры удобр для веги с повышенным содержанием азота (N): удобры от Plagron, Rastea, зелёная Etisso, Flora Nova и др. Стадия цветения – низкий уровень азота (используйте “Bloom" или аналоги) Особенно важно найти питательную систему с пониженным уровнем азота для последней стадии жизни вашего растения. Базовые удобрения “Bloom” или "Flowering" будут кстати. Здесь важно малое содержание азота. Растение, на фото ниже демонстрирует признаки недостатка азота в конце цветения; дефицит азота в конце цветения – это нормально и даже желательно. Для растений нормально подавать признаки дефицита азота, который возникает ближе к урожаю. Избыток азота может препятствовать хорошему образованию шишек, и сократить запах и вкус растения в целом. Именно поэтому все «Bloom» и flowering питательные формулы относительно низки в содержании азота. Так что не переживайте, если у вашего растения признаки дефицита азота в конце цветения! Относительно низкий уровень азота в поздней стадии цветения способствует развитию надлежащих шишек и увеличит ваш урожай! Не переживайте из-за желтых листьев ближе к урожаю! Лечение проблемы: Проливаем водой, и используем удобры с повышенным содержанием азота (N). Ещё вы можете использовать нитрат соды или органические удобрения, оба варианта - отличные источники азота. Если вы уже использовали питательные вещества, то вероятно дефицита азота нет. Если вы видите, что признаки дефицита азота распространяются даже спустя неделю или две после начала подпитки, то вам необходимо выяснить истинную причину пожелтения, чтобы устранить его. Еще несколько слов об азоте и МарьИванне. Иногда возникают признаки недостатка азота, если рН в зоне корневой системы растения слишком низкий, даже если там есть азот. Это возникает, когда уровень рН неправильный – корни не могут тщательно усваивать питательные вещества. Если вы не уверены в уровне рН вашего растения, об этом можно узнать здесь. Посмотрев на питательные вещества для растений, почти всегда вы увидите 3 цифры, например 3-12-6 или 5-10-5. Эти цифры отображают долю азота (N), фосфора (Р) и калия (К), содержащегося в бутылке. Практически все растения на Земле нуждаются в этих 3-х элемента для своего роста. Обзор калькуляторов удобрений Запомните: пожелтение листьев марихуаны в предхарвестный период – это норма! Статья взята и переведена с блога ГровВидИзи Дополнительно: Шпаргалка по устранению проблем у растений Материал подготовлен при финансовой поддержке магазина RuSensi обсудить на форуме
  5. В сегодняшней статье я расскажу о том, что делать, если ваш урожай заражён плесенью, можно ли его курить, готовить из него или извлекать экстракты и опасно ли это. Что такое плесень? Плесень – это большая группа микроорганизмов из класса низших грибов, образующие грибницу и плодовые тела, видимые невооружённым глазом. Опасна ли плесень для человека и в чём эта опасность? Видов плесени очень много. Одни из них могут вызвать у людей тяжёлые грибковые заболевания, другие – сильную аллергию, третьи продуцируют разнообразные токсины, способные вызывать у человека смертельное отравление и развитие раковых опухолей. Также существуют и безопасные для здоровья виды плесени. Как определить, опасна ли для здоровья плесень на моём растении? Определить, каким видом плесени заражено ваше растение, какие токсины она вырабатывает, невозможно без специальных лабораторных исследований. Будут ли накуривать плесневые шишки? Каннабис будет иметь психоактивность и при поражении плесенью, хотя эффект может быть слабее в запущенных случаях. Можно ли употреблять шишки, частично поражённые плесенью, после удаления заражённых участков? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Токсины, вырабатываемые плесенью, могут накапливаться и в видимо здоровых частях растения. Самое безопасное – вообще не употреблять шишки с растения, у которого уже есть видимые очаги плесени. Если же вы решите оставлять видимо здоровые части растения, то при обнаружении плесени удаляйте целиком заражённую шишку. Если очагов плесени много и они разбросаны по всему кусту - растение лучше выбросить. Существуют ли безопасные для здоровья способы употребления плесневых шишек? Абсолютно безопасных способов не существует. Самыми опасными способами употребления будут курение, употребление в пищу и приготовление спиртового экстракта. Снизить вред можно, приготовляя из таких растений гашиш или делая бутановую экстракцию. Используйте только видимо здоровые части растений. Но и в этом случае вы сильно рискуете, потому что даже малые дозы микотоксинов очень вредны для организма. Почему изготовление гашиша и янтаря безопаснее других способов употребления? При курении травы, употреблении в пищу, изготовлении спиртового экстракта (спирт является хорошим растворителем для афлотоксинов) задействуется вся растительная масса и все токсины, содержащиеся в ней, попадут в ваш организм со всеми вытекающими последствиями. При приготовлении гашиша и при бутановой экстракции с шишек сбиваются трихомы и смолы, остальная биомасса идёт в утиль вместе с содержащимися в ней токсинами. Но и эти технологии не идеальны, потому что токсины плесени могут быть в любых частях растения, в том числе и в трихомах. Я уже несколько раз курил с друзьями собранный плесневый урожай и чувствую себя хорошо – может быть, можно курить его и дальше? Если у вас нет симптомов отравления после покура плесневой шишки – это не значит, что опасности нет. Во-первых, микотоксины могут накапливаться в организме при регулярных покурах, не вызывая явного отравления. Впоследствии может развиться тяжёлое заболевание печени или рак. Во-вторых, каждый организм уникален. И если вам не стало плохо, то у друга, которого вы угостили, микотоксин в той же дозе может вызвать смерть или тяжёлую аллергию. Каков план действий при обнаружении плесени? 1. Тщательно осмотрите куст на наличие очагов плесени. Осматриваем не только снаружи, но и раздвигаем маленькие веточки, заглядывая между шишек. 2. Если очагов плесени много и они повсюду – выбрасываем весь куст. Шишки сильно поражены плесенью – выбрасывайте такие кусты без колебаний 3. Если очаги плесени единичные и их легко удалить – удаляем их, а остальное сушим и употребляем по своему усмотрению, в идеале – делаем гашиш или бутановую экстракцию. Как правильно удалять очаги плесени? Удобнее всего это делать ножницами. Если вы обнаружите, что ветка, на которой есть шишка с плесенью потемнела и сморщилась (как на фотографии)– срезайте и выбрасывайте всю шишку, растущую с этой ветки (плесень часто начинается на стволе и ветках в местах с механическим повреждением, и в этом случае вся шишка уже поражена). На фото красным указана область поражения ствола плесенью. Нужно удалить все шишки, которые растут из этой области и тщательно проверить верхушку, при малейших сомнениях удалить и её . Если же все стволы и веточки здоровы, а шишка подплесневела только сверху, удаляем всю шишку. Можно ли остановить развитие плесени? Если растение поражено плесенью, скорее всего, вы уже не сможете его спасти. Нужно срезать такие растения как можно раньше, при первых признаках заболевания. Даже удаление поражённых частей и обработки химикатами будут малоэффективны. При использовании химии урожай употреблять будет ещё вреднее. С плесенью нужно не бороться, а стараться предотвратить её появление. Как избежать появления плесени? Не существует приёмов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от плесени. Снизить риск её возникновения можно, воспользовавшись следующими советами: Высаживайте растения в аут максимально рано, насколько это возможно в соответствии с погодными условиями в вашем регионе. Чем раньше растение высажено, тем меньше вероятности, что шишки будут дозревать во влажном дождливом климате позднего лета и осени, способствующем возникновению плесени. При выборе места посадки избегайте низин и участков, закрытых со всех сторон густой растительностью. В холодных регионах с коротким летом выращивайте скороспелые автоцветы. Разные сорта конопли имеют неодинаковую устойчивость к заболеваниям. Консультируйтесь с опытными гроверами, наблюдайте за своими растениями и выбирайте те сорта, на которых плесень не развивается. (По моему небольшому опыту могу посоветовать 1 сорт, который отличился устойчивостью к плесени в неблагоприятных условиях – Auto Kali Mist). Выбирайте сорта, которые образуют рыхлые шишки, с преобладанием сативы в генетике. Очень часто плесень проникает в растения через травмы ствола и веточек, при неаккуратной работе с растением (обрывание листьев, грубое подгибание). Если проводите дефолиацию, используйте чистые ножницы. Наиболее часто микротравмы происходят при обрывании листьев руками. В разгар цветения и позже лучше вообще не удалять листья. Используйте средства профилактики плесени. При пересадке растения в открытый грунт вносите под каждый куст по 1 таблетке препарата «Глиокладин» около ствола на глубину не менее 1 см, после этого растение нужно полить водой, желательно тёплой. Опрыскивайте ваши растения раствором препарата «Фитоспорин-М», 2 чайных ложки на 10 литров воды. Опрыскивание можно проводить только на стадиях вегетации и предцветения. Это нужно сделать как дважды: после пересадки в открытый грунт и через 2 недели. Как разводить "фитоспорин" чтоб раствор работал? ВАЖНО!!! После разведения фитоспорина, ему нужно время для того, чтобы споры активировались и перешли в состояние бактерий. А если развести препарат и сразу же начать его применять, ожидаемого эффекта не будет - в этом и заключается главная ошибка при применении Фитоспорина. Состав воды тоже имеет значение. Не разводите фитоспорин в воде из-под крана, хлор препятствует развитию сенной палочки. Если других вариантов нет, дайте воде отстояться не менее 24 часов, или прокипятите её. Когда вода остынет до температуры 30-40 градусов, разводите фитоспорин в указанных выше пропорциях, хорошо перемешайте, можно добавить немного сахара для создания питательной среды, и оставьте в тёплом месте часов на 8, чтобы раствор настоялся и начал работать. После этого раствор можно применять. Опрыскивание фитоспорином нужно проводить в пасмурную сухую погоду, или хотя бы вечером. Солнце разрушает бактерии фитоспорина. Если раствора получилось слишком много – просто уберите его в тёмное место, хранить его можно очень долго, за месяц он точно не испортится. Заключение Употребление шишек с плесенью - это игра в рулетку со своим здоровьем. Выбрасывайте плесневые растения без всякой жалости. Некоторые микотоксины могут распространяться и на визуально здоровые части растений. Если не выбрасываете – хотя бы делайте из этих шишек гашиш или янтарь. Не забывайте, что профилактика плесени – лучший способ получить красивые здоровые растения. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию растений, больных плесенью. Источники: nkj.ru/archive, megalektsii.ru Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Плесень и гниль на шишках Медная проволока и борьба с плесенью Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая История экстрактов и способы их приготовления Вредители растений: Мучнистая роса Просмотр полной Статья
  6. Калий в питании каннабиса необходим для многих функций. Он участвует в процессе фотосинтеза и отвечает за движение воды через растение, повышает устойчивость к холоду и засухе. При нехватке калия плотность и объем соцветий снижается, как и их аромат и вкус, так как калий важен для производства терпенов. Поэтому важно уметь быстро определять и устранять нехватку калия, как и другие дефициты, болезни и проблемы растений. Как проявляется дефицит калия у каннабиса? Обычно проблема проявляется на на старых листьях, но иногда симптомы можно увидеть на верхушке растения. Листья желтеют и коричневеют, их кончики и края выглядят обгоревшими. Ствол растения может вытягиваться и ослабевать, но заметней проблема проявляется на листьях. Сперва можно заметить коричневые обгоревшие края или пожелтение листьев. Появление этих симптомов вместе — явный признак дефицита калия Как отличить дефицит калия от других проблем Обгоревшие кончики напоминают ожог питательными веществами, поэтому важно помнить, что при нехватке калия желтеют также края и внутренняя часть листьев. Обгоревший кончик может также быть причиной ожога удобрениями. Распознать дефицит калия поможет желтизна внутренней части листа На этом примере пожелтение можно заметить на краях листьев, а не только на кончиках — это поможет отличить дефицит калия от ожога удобрениями Листья могут стать также ярко-желтыми, что будет напоминать дефицит железа. Но при нехватке железа листья не коричневеют и не скручиваются. Закрученные листья с зелеными прожилками указывают, что это не дефицит железа. У этого растения нехватка калия из-за чрезмерного полива Кончик листа стал почти обесцвеченным. Распознать дефицит калия можно и по состоянию других листьев, внимательно осмотрев растение Световой ожог иногда напоминает дефицит калия. Расположенный близко источник света может спровоцировать у верхних листьев пожелтение, как при дефиците. Поднимите лампу на 15–30 см и наблюдайте за динамикой ситуации. Пожелтение только верхних листьев подскажет, что проблема в близком расположении лампы Как избежать и решить проблему нехватки калия? Соблюдайте комфортные условия выращивания. Иногда дефицит калия (как и другие дефициты) может возникнуть из-за жары, перелива, пересадки и других стрессов. Проблема дефицита может решиться после устранения причины стресса. Если нехватка проявилась на одном-двух нижних листьях и не прогрессирует, то сильно волноваться не стоит. Используйте качественные удобрения и почву, питательный состав которых сбалансирован для выращивания каннабиса. Вносите удобрения с умом. Слишком большое количество одних питательных веществ может заблокировать усвоение других. Например, кальций и азот уменьшают поглощение калия. Чтобы устранить проблему, необходимо промыть субстрат водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы) и правильным уровнем pH. После промывки дайте обычную дозу питательных веществ. Так как вы вымыли все питательные вещества, вам нужно снова добавить их в почву. Поддерживайте правильный уровень pH. При повышенном значении pH растение не сможет усваивать калий, даже если в субстрате его будет достаточно. Калий лучше всего усваивается корнями в диапазоне: в почве: pH 6,0–7,0. в гидропонике и кокосовом субстрате: pH 5,5–6,5. Чтобы устранить проблему, необходимо промыть субстрат водой с правильным уровнем pH и рекомендуемым содержанием питательных веществ. Устранив вышеперечисленные причины появления дефицита, понаблюдайте за состоянием растения. Не распространяется ли проблема на остальные листья? Пораженные лопухи вряд ли восстановятся, их правильнее будет обрезать. Картинка: Дефицит и избыток всех питательных веществ Источник: growweedeasy.com Не бойтесь проблем, но учитесь грамотно их решать! Для этого читайте Гроупедию и Шпаргалку Гровера, обращайтесь за диагнозом и советом в тему Вопрос + Фото = Ответ. А лучше всего — заводите гроурепорт. Опытные гроверы не оставят новичка без своих наставлений. Кто сталкивался с проблемой, расскажите, какая была причина и как устранили дефицит? Какие рекомендации дадите новичкам? Рекомендуем почитать: Как промыть больное растение Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Почему желтеют листья? Все причины Гид по поливу растений Десять советов по выращиванию в индоре Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD
  7. Что такое плесень? Плесень – это большая группа микроорганизмов из класса низших грибов, образующие грибницу и плодовые тела, видимые невооружённым глазом. Опасна ли плесень для человека и в чём эта опасность? Видов плесени очень много. Одни из них могут вызвать у людей тяжёлые грибковые заболевания, другие – сильную аллергию, третьи продуцируют разнообразные токсины, способные вызывать у человека смертельное отравление и развитие раковых опухолей. Также существуют и безопасные для здоровья виды плесени. Как определить, опасна ли для здоровья плесень на моём растении? Определить, каким видом плесени заражено ваше растение, какие токсины она вырабатывает, невозможно без специальных лабораторных исследований. Будут ли накуривать плесневые шишки? Каннабис будет иметь психоактивность и при поражении плесенью, хотя эффект может быть слабее в запущенных случаях. Можно ли употреблять шишки, частично поражённые плесенью, после удаления заражённых участков? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Токсины, вырабатываемые плесенью, могут накапливаться и в видимо здоровых частях растения. Самое безопасное – вообще не употреблять шишки с растения, у которого уже есть видимые очаги плесени. Если же вы решите оставлять видимо здоровые части растения, то при обнаружении плесени удаляйте целиком заражённую шишку. Если очагов плесени много и они разбросаны по всему кусту - растение лучше выбросить. Существуют ли безопасные для здоровья способы употребления плесневых шишек? Абсолютно безопасных способов не существует. Самыми опасными способами употребления будут курение, употребление в пищу и приготовление спиртового экстракта. Снизить вред можно, приготовляя из таких растений гашиш или делая бутановую экстракцию. Используйте только видимо здоровые части растений. Но и в этом случае вы сильно рискуете, потому что даже малые дозы микотоксинов очень вредны для организма. Почему изготовление гашиша и янтаря безопаснее других способов употребления? При курении травы, употреблении в пищу, изготовлении спиртового экстракта (спирт является хорошим растворителем для афлотоксинов) задействуется вся растительная масса и все токсины, содержащиеся в ней, попадут в ваш организм со всеми вытекающими последствиями. При приготовлении гашиша и при бутановой экстракции с шишек сбиваются трихомы и смолы, остальная биомасса идёт в утиль вместе с содержащимися в ней токсинами. Но и эти технологии не идеальны, потому что токсины плесени могут быть в любых частях растения, в том числе и в трихомах. Я уже несколько раз курил с друзьями собранный плесневый урожай и чувствую себя хорошо – может быть, можно курить его и дальше? Если у вас нет симптомов отравления после покура плесневой шишки – это не значит, что опасности нет. Во-первых, микотоксины могут накапливаться в организме при регулярных покурах, не вызывая явного отравления. Впоследствии может развиться тяжёлое заболевание печени или рак. Во-вторых, каждый организм уникален. И если вам не стало плохо, то у друга, которого вы угостили, микотоксин в той же дозе может вызвать смерть или тяжёлую аллергию. Каков план действий при обнаружении плесени? 1. Тщательно осмотрите куст на наличие очагов плесени. Осматриваем не только снаружи, но и раздвигаем маленькие веточки, заглядывая между шишек. 2. Если очагов плесени много и они повсюду – выбрасываем весь куст. Шишки сильно поражены плесенью – выбрасывайте такие кусты без колебаний 3. Если очаги плесени единичные и их легко удалить – удаляем их, а остальное сушим и употребляем по своему усмотрению, в идеале – делаем гашиш или бутановую экстракцию. Как правильно удалять очаги плесени? Удобнее всего это делать ножницами. Если вы обнаружите, что ветка, на которой есть шишка с плесенью потемнела и сморщилась (как на фотографии)– срезайте и выбрасывайте всю шишку, растущую с этой ветки (плесень часто начинается на стволе и ветках в местах с механическим повреждением, и в этом случае вся шишка уже поражена). На фото красным указана область поражения ствола плесенью. Нужно удалить все шишки, которые растут из этой области и тщательно проверить верхушку, при малейших сомнениях удалить и её . Если же все стволы и веточки здоровы, а шишка подплесневела только сверху, удаляем всю шишку. Можно ли остановить развитие плесени? Если растение поражено плесенью, скорее всего, вы уже не сможете его спасти. Нужно срезать такие растения как можно раньше, при первых признаках заболевания. Даже удаление поражённых частей и обработки химикатами будут малоэффективны. При использовании химии урожай употреблять будет ещё вреднее. С плесенью нужно не бороться, а стараться предотвратить её появление. Как избежать появления плесени? Не существует приёмов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от плесени. Снизить риск её возникновения можно, воспользовавшись следующими советами: Высаживайте растения в аут максимально рано, насколько это возможно в соответствии с погодными условиями в вашем регионе. Чем раньше растение высажено, тем меньше вероятности, что шишки будут дозревать во влажном дождливом климате позднего лета и осени, способствующем возникновению плесени. При выборе места посадки избегайте низин и участков, закрытых со всех сторон густой растительностью. В холодных регионах с коротким летом выращивайте скороспелые автоцветы. Разные сорта конопли имеют неодинаковую устойчивость к заболеваниям. Консультируйтесь с опытными гроверами, наблюдайте за своими растениями и выбирайте те сорта, на которых плесень не развивается. (По моему небольшому опыту могу посоветовать 1 сорт, который отличился устойчивостью к плесени в неблагоприятных условиях – Auto Kali Mist). Выбирайте сорта, которые образуют рыхлые шишки, с преобладанием сативы в генетике. Очень часто плесень проникает в растения через травмы ствола и веточек, при неаккуратной работе с растением (обрывание листьев, грубое подгибание). Если проводите дефолиацию, используйте чистые ножницы. Наиболее часто микротравмы происходят при обрывании листьев руками. В разгар цветения и позже лучше вообще не удалять листья. Используйте средства профилактики плесени. При пересадке растения в открытый грунт вносите под каждый куст по 1 таблетке препарата «Глиокладин» около ствола на глубину не менее 1 см, после этого растение нужно полить водой, желательно тёплой. Опрыскивайте ваши растения раствором препарата «Фитоспорин-М», 2 чайных ложки на 10 литров воды. Опрыскивание можно проводить только на стадиях вегетации и предцветения. Это нужно сделать как дважды: после пересадки в открытый грунт и через 2 недели. Как разводить "фитоспорин" чтоб раствор работал? ВАЖНО!!! После разведения фитоспорина, ему нужно время для того, чтобы споры активировались и перешли в состояние бактерий. А если развести препарат и сразу же начать его применять, ожидаемого эффекта не будет - в этом и заключается главная ошибка при применении Фитоспорина. Состав воды тоже имеет значение. Не разводите фитоспорин в воде из-под крана, хлор препятствует развитию сенной палочки. Если других вариантов нет, дайте воде отстояться не менее 24 часов, или прокипятите её. Когда вода остынет до температуры 30-40 градусов, разводите фитоспорин в указанных выше пропорциях, хорошо перемешайте, можно добавить немного сахара для создания питательной среды, и оставьте в тёплом месте часов на 8, чтобы раствор настоялся и начал работать. После этого раствор можно применять. Опрыскивание фитоспорином нужно проводить в пасмурную сухую погоду, или хотя бы вечером. Солнце разрушает бактерии фитоспорина. Если раствора получилось слишком много – просто уберите его в тёмное место, хранить его можно очень долго, за месяц он точно не испортится. Заключение Употребление шишек с плесенью - это игра в рулетку со своим здоровьем. Выбрасывайте плесневые растения без всякой жалости. Некоторые микотоксины могут распространяться и на визуально здоровые части растений. Если не выбрасываете – хотя бы делайте из этих шишек гашиш или янтарь. Не забывайте, что профилактика плесени – лучший способ получить красивые здоровые растения. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию растений, больных плесенью. Источники: nkj.ru/archive, megalektsii.ru Подготовил: @DrKostas Еще почитать: Плесень и гниль на шишках Медная проволока и борьба с плесенью Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая История экстрактов и способы их приготовления Вредители растений: Мучнистая роса
  8. У наших растений проблемы с корнями проявляются многогранно и часто во всей красе: Растение перелито и поникло Листья у растения скручены и пересушены Увядание - либо отдельный стебель увядает, либо все растение выглядит ослабленным Пожелтение листьев Коричневые пятна и/или пятна от ожогов Другие странные проблемы с питательными веществами Коричневые или скользкие корни – часто признак гниения корней Неприятный запах от воды (пахнет гниением или затхлостью) Листья могут начать отмирать и опадать. Стремительно! Растения пьет гораздо меньше, чем обычно Сильно перепившие кусты Растение на фото ниже не имело никаких дренажных отверстий (вода не могла стечь дно горшка). Обратите внимание на странное скручивание несколько листьев. Когда корни остаются в стоячей воде слишком долго, они испытывают кислородное голодание, и, как следствие, корень страдает. no drenazh - no party Как только гровером были проделаны отверстия на дне горшка, проблема устранилась (поврежденные листья уже не восстановить, но новые будут расти здоровыми и счастливыми). have a drenazh - have a party При поражении корневой системы, листья могут сворачиваться не только наружу, но и внутрь (не вниз, а вверх) Растение ниже так же было залито. Обратите внимание, на темную почву и зеленые водоросли, растущие на поверхности почвы - это верные признаки длительного перелива. Вы никогда не должны поливать растения, пока поверхность почвы не высохла, и если вы заметите много водорослей, растущих на поверхности почве или субстрата, это может быть признаком того, что вы допускаете переливы на постоянной основе. Кривоуховы топи... Один гровер, назовем его "Чудак, на букву М", собрался в отпуск на несколько дней, и решил полить растение "про запас", в надежде, что до его возвращения воды растению хватит. За время его отсутствия, температура в боксе критически поднялась. В итоге растение подверглось двойному стрессу "перелив + жара". По возвращению, наш чудак обнаружил искорежённые листья лаймого цвета и окрашенные в красный стебли. Если внимательно присмотреться, земля ещё тёмная и влажная, ведь растение прекратило пить сразу после возникновения стресса. Мы тут лаймами балуемся Растение на фото ниже – это наглядный пример гниения корневой системы (корневой гнили) в гидропонной установке. Это обычно вызвано тем, что корни не могут получить достаточное количество кислорода, как правило, в связи с высокой температуры или слабой аэрации воды. Обратите внимание на странные сожженные кончики на некоторых из нижних листьев. Они стали практически белыми. Растение выглядело понурым, корни стали коричневыми. Корневая гниль! Неудивительно, что растение так плохо выглядит. Не лечите корневую гниль перекисью водорода. С гнилью справляются триходерма, SubCulture или Mineral Magic. Рохлик-задохлик Возможные предпосылки возникновения проблем с корнями: Тепло – в повышенной температуре ЭмДжэй любит находить проблемы. Прохлада – «холодные корни – несчастные корни». Обморожение вызывает побеления, а то и чего хуже. Переливы – вызванивают корневые проблемы. Плохой дренаж или его ваще нет – «Привет, мир болото!» Плохая почва – имеется ввиду почва с сорняками, не обогащенная почва. Маленькое растение в большом горшке – пояснение: некоторые начинающие гроверы умудряются залить только вылупившуюся семку или совсем молодую растишку. Не переливайте в эти моменты. Лейте немного и по кругу, пока оно не начнет расти быстрее. Плохая аэрация – «меньше народу - больше кислороду» Определенные штаммы более склонны к проблемам с корнями, чем другие, но профилактика причин, позволит вам обеспечить себя хорошим урожаем! Как лечить проблемы с корнями?! Шаг 1. Выявить причину проблем с корнями. Шаг 2. Читать материалы, связанные с решением: Держите правильную температуру в боксе. Немного материала о температуре Поливайте вовремя, но не переливайте! Гид по поливу растений! Правильно приготовьте субстрат. Сделайте нормальный дренаж! Займемся смешиванием! Какие горшки лучше? Пластиковые, AirPots или SmartPots? Пошла корневая гниль? Читаем что это и как от нее избавится. Если статья была тебе полезной, знай Like лучшая благодарность Спасибо за внимание Обсудить на форуме
  9. Неудачная генетика, неправильное освещение, высокая температура и отсутствие циркуляции воздуха — основные причины, по которым ростки каннабиса вдруг вытягиваются и истончаются. Если с такими ростками ничего не делать, то со временем растение вряд ли будет умещаться в гроубоксе и, соответственно, вряд ли сможет порадовать вас урожаем. К счастью, ситуацию ещё можно исправить. Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так. Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено. В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой. Почему росток растягивается и утоньшается? Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. Особенность генетики Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе. Высокая температура Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются. Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18. Нарушена циркуляция воздуха Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста. Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей. Неправильное освещение Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две: Нехватка света Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов. Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. Неверный спектр света Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра. Что делать с уже вытянувшимся ростком? Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное. Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму. Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку. Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток. Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем. Источник: I Love Growing Marijuana Подготовила: @PollyMolly Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать? Просмотр полной Статья
  10. Иногда гроверы, особенно начинающие, сталкиваются с «удочками» — когда у только что проросшего семечка неестественно вытягиваются междоузлия, а сам стебель становится тонким. Кто-то отмахнётся от вытянувшегося стебелька со словами: «Да фигня!», однако эта фигня — прямой сигнал о том, что, скорее всего, с настройками вашего гроубокса что-то не так. Если вовремя не обнаружить и не исправить эту проблему, то в дальнейшем она может привести к поломке ростка, к повышенному риску гниения слабенького ствола и прочим неприятностям. К тому же, сложно дать гарантии, что растение не продолжит вытягиваться в будущем. Особенно это нежелательно в индоре, когда пространство для роста ограничено. В этой статье мы разберём причины, по которым появляются «удочки», обсудим профилактические меры для избежания данной ситуации, и расскажем, что делать, если вы всё же столкнулись с этой проблемой. Почему росток растягивается и утоньшается? Существует несколько причин, по которым междоузлия вытягиваются, а стебель утоньшается. Особенность генетики Это та причина, которую гровер никак не может предвидеть и с которой ничего не сможет поделать. Если изначально семена родительских растений проращивались в плошке с большим количеством семян, где каждый росток боролся за место и свет (обычно как раз путём вытягивания), то в будущие поколения будет заложена та же борьба. Имейте в виду, что некоторые сорта, такие как тропические ландрейсы, просто в силу своей генетики вырастают выше других как в помещениях, так и на открытом воздухе. Высокая температура Каннабис любит тёплые и влажные условия, но чрезмерное количество тепла приводит к нарушениям процесса роста. Чем более высокой становится температура в гроубоксе, тем более непропорциональными становятся размеры ростка: его стебель удлиняется, а листья уменьшаются. Если растение уже вытянулось, то можно прибегнуть к одной хитрости. Днём растению стоит обеспечить комфортные температурные условия в пределах 20-21 градуса, а ночью понижать до 15-18. Нарушена циркуляция воздуха Когда росток выходит на свет в естественной среде, не него воздействуют движения воздушных масс. Постоянные колебания из-за ветра вынуждают росток сопротивляться и уплотнять свои ткани, снижая скорость роста. Поэтому в гроубоксе необходимо имитировать этот процесс. Для этого можно установить вентилятор и включить его на самой низкой скорости. Этого должно быть достаточно, чтобы росток либо не начал, либо перестал вытягиваться, а вместо этого занялся уплотнениям и укреплением тканей. Неправильное освещение Самая главная и обширная причина «удочек» — это беды с освещением. Их можно подразделить на две: Нехватка света Когда света недостаточно, то росток расценивает это, как будто что-то загораживает его от источника света, и направляет все свои силы на то, чтобы перерасти эту преграду — по-научному данный феномен называют синдромом избегания тени. Помимо интенсивного роста растение также может изменять время цветения, подавлять рост боковых почек и в принципе менять механизм перераспределения ресурсов. Если нет никакой преграды, мешающей прямому поступлению света, то стоит скорректировать освещение. Можно уменьшить расстояние от лампы до ростка или подобрать более интенсивный вариант освещения. При сокращении расстояния помните о рисках теплового ожога и светового стресса. Неверный спектр света Тип света, который вы используете, тоже играет роль в том, насколько высокими станут ваши стебли. Оранжевые и красные волны провоцируют более высокие и тонкие стебли, а для толстых и коротких стеблей лучше всего использовать синий свет. По этой причине на стадии вегетации желательно устанавливать металлогалогенные лампы или светодиоды с преобладанием синего спектра. Что делать с уже вытянувшимся ростком? Итак, проблема обнаружена, температура в боксе скорректирована, синий спектр света добавлен, расстояние до лампы от ростка сокращено, струя воздуха от вентилятора направлена. И вот стоит наш соколик на тонком стебельке и трепыхается на ветру. Зрелище печальное. Пока росток окончательно не окрепнет, ему необходимо создать опору. Для этого подойдёт металлическая проволока, шпажки или палочки для суши. Приматываем проволоку к опоре, втыкаем её в землю рядом со стеблем и аккуратно вокруг него делаем петельку из проволоки. Подвязка веревочкой не годится, так как тяжесть веревочки будет падать на стебель, а проволока благодаря своей жёсткости сохраняет преданную ей форму. Спустя 1-2 недели, как только росток окрепнет, его можно прикапывать. Слабый росток лучше не прикапывать, поскольку он сильнее подвержен грибковым и бактериальным инфекциям, вызывающим так называемую чёрную ножку. Хорошо, если росток сидит в рассадном горшке и в планах была пересадка в большой горшок. В таком случае необходимо выкопать лунку чуть глубже, чем рассадный горшочек. Лунку копаем, немного сдвинувшись от центра большого горшка, чтобы вытянувшийся и уже окрепший росток посадить не вертикально, а под наклоном. Тем самым мы сократим высоту ростка, а бонусом образуем дополнительные корни. Для профилактики «чёрной ножки» желательно заранее полить почву раствором с фитоспорином. В дальнейшем таким раствором нужно поливать и прикопанный в землю росток. Есть более ленивый простой способ прикопки ростка: просто обсыпать землей росток вокруг, сделав холмик. Возможно, такой вариант подойдет, если росток уже сидит в большом горшке, и у вас не было планов по его пересадке. Хотя и в этом случае росток можно углубить в землю. Вооружившись маленькой садовой лопаткой, аккуратно обкапываем росток с четырех сторон, и выкапываем его из горшка. Роем ямку поглубже и так же, как описано выше, углубляем росток по диагонали, после чего закапываем. Источник: I Love Growing Marijuana Подготовила: @PollyMolly Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Сколько растений каннабиса можно вырастить на квадратный метр? Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Фундаментальный гид по температуре выращивания Полный гид по маленьким саженцам Первый индорный гров на земле. С чего начать?
  11. Этот раздел будет небольшим. Будут описаны основные вредители растений, симптоматика и профилактика, а так же способы уничтожения вредителей. Белокрылки Белокрылки (англ. White flys), семейство Белокрылки (лат. Aleyrodidae). Они выглядят как крошечные моли, и откладывают яйца на листьях и/или верхней части почвы. В большом количестве они приносят вред, но от них не очень трудно избавиться, они могут причинить вред высасывая сок из растений, а также могут явиться причиной вирусных заболеваний растений. Высасывая сок из растений, насекомые их повреждают, и из образовавшиеся повреждений вытекает сладковатый сок. Эти повреждения могут стать причиной появления плесени на ваших растениях. Заражённые растения будут иметь пятнистый налет, и, если посмотреть на листья, то они будут свободно свисать и болтаться. Также листья могут быть липкими на ощупь. Если вы хотите удостовериться есть ли у ваших растений заражение белокрылкой, то вы должны встряхнуть несколько растений: если растения заражены, то белокрылки будут летать вокруг недолго, а затем опустятся на верхней части листьев. Белокрылка откладывает яйца на нижней стороне листьев, так же как и паутинный клещ. Созревание яиц занимает от 7 до 10 дней, затем вылупившиеся личинки поедают коконы, а затем начинают сосать сок из листьев растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Вот несколько способов профилактики заражения белокрылкой: не перезаливайте ваши растения, допускайте осушение верхнего слоя почвы между поливами ваших комнатных растений и обеспечьте хороший дренаж. Другим способом является расставить липкие ловушки, таким образом, что когда насекомые застревают в них, то вы можете их идентифицировать. Если у вас уже есть белокрылка, вы можете использовать инсектицидное мыло, это поможет остановить их от перелета на другие растения и последующего перезаражения. Это также предотвращает откладывание новых колоний яиц белокрылкой. Если вы пользуетесь мылом, то повторную обработку необходимо проводить еженедельно. Химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax); Safer Yard & Garden Insecticide (которое может быть использовано непосредственно в день сбора урожая); GNATROL (используется как для гидропоники, так для почвы); Doc's Neem Pest Soap; Safer Sticky Stakes; TR-11000 Pyrethrum. Симфилы и сколопендреллы Сколопендреллы или симфилы, класс Симфилы (лат. Symphyla). Это небольшие насекомые, цветом от светлого до темно-коричневого и похожие на сороконожек. Они очень губительны для растения, потому что они делают норы внизу, в корнях и кормясь из них, повреждают их. Листья ваших растений начинают отмирать. Они находятся главным образом в композитных почвах которые не были очищены, а также попадают в почву при добавлении в нее неочищенных компостных удобрений, в том числе и навоза животных (я знаю, что будет запах при стерилизации почвы в духовке, но 30-минутная стерилизация при температуре в 350 градусов может убить любых вредителей). Наличие вредителей в почве легко определить при поливе — они поднимаются к поверхности при затоплении их гнездовий. Если вы их обнаружите, то можно применить химикаты, такие как Fungus Gnat Killer (BT, не химического а биологического действия) в виде порошка. Достаточно однократного применения для уничтожения насекомых, но лучше препараты применить несколько раз, до 7 дней – для того чтобы убить личинок. Табачный сок очень хорошо убивает их, в том числе нематод. Грибные комарики Грибные комарики/комары (англ. Fungus gnats, лат. Mycetophilidae). Грибные комары предпочитают питаться на корневищах растений и органических веществах. Взрослые и личинки живут во влажных, затенённых местах. Взрослые особи откладывают яйца на верхней части почвы, у основания стебля; их созревание до выхода насекомых занимает около 4 дней. Личинки начинают питаться корневыми волосками растений, и затем, поднимаясь вверх по растению, предпочитают питаться органическими веществами. Таким образом ваши растения получают обедненное снабжение питательными веществами. Поэтому лучше избавиться от этих насекомых полностью. Растения, выращиваемые на матах из мин. ваты, более склонны к сильному заражению, чем растения растущие в почве. Если ваши растения пострадали от насекомых во время позднего цветения или близко к началу сбора урожая, пожалуйста, попробуйте использовать безопасные средства контроля – безопасные для вашего здоровья. Профилактика и контроль Для предотвращения попадания комаров в производственные помещения для выращивания растений необходимо: защитные противомоскитные сетки на дверях, экранирующие защитные сетки на вентиляционных окнах и форточках. Август — самое опасное время года, начинается массовый выход насекомых. Положите липкие ловушки на поверхности почвы для улавливания комаров. Разложите ломтики картофеля на поверхности почвы. Личинкам эта приманка нравится и они соберутся на них... Примерно через 4–5 дней необходимо удалить ломтики картофеля с личинками. Чтобы избавиться от них вы можете применить много средств, такие как: липкие ленты, органическое масло Neem – инсектицид широкого спектра действия (Organic Neem Oil), или насыпать песок на поверхность почвы — яйца комаров будут задыхаться и это поможет избавиться от них. Настойка табака при внекорневой обработке также хорошо помогает избавиться от них – сок убивает их, и хорошо помогает для профилактики при многократном применении! Грибные комары могут быть в/или на почве и могут летать. Для того, чтобы избавиться от них можно использовать органическое масло Neem, песок или перлит – на поверхности почвы, а липкие ленты применяют для того, чтобы поймать летающих насекомых. Химический продукт под названием Zone является очень мощным средством и очень хорошо работает для гидропоники/аэропоники. Другие средства, которые могут быть использованы в гидропонике/аэропонике и при почвенном культивировании: Safer Yard & Garden Insecticide, GNATROL (предпочтительно использование в гидропонике/аэропонике), Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust, Mosquito Dunks, Organic Control, Natrasoap, Pest Oil, Neem Oil, Hot Pepper Wax, Doc's Neem Pest Soap, Sticky traps, Safer's Insecticidal Soap, Neem Oil, Neem 2. Паутинные клещи Паутинные клещи (англ. Spider mites, лат. Tetranychidae). Паутинные клещи являются на сегодняшний день худшими из известных вредителей, потому что от них наиболее сложно избавиться, и они могут буквально убить любое растение. Они более активны в теплом климате, чем в холодном. Они также высасывают сок из растений и оставляют крошечные белые пятна на листьях, откуда они сосали. Ущерб, который они причиняют, похож на повреждения растений трипсами, но при повреждении растений паутинным клещом на листьях остаются белые пятнышки вокруг крошечных отверстий: результат поглощения хлорофилла. Определить поражение растений паутинным клещом можно по деформациям общего развития растения, по укороченным междоузлиям и черешкам. Если у вас присутствуют признаки поражения клещом, то вы обнаружите мокрые ленты с личинками в них. Заражение клещом происходит тогда, когда приобретенный или подготовленный грунт не прошел стерилизацию при высокой температуре. Большинство продаваемых брендов почвы не указывают о том, был ли или нет стерилизован грунт. Чем дешевле приобретаемый грунт, тем выше вероятность получить зараженный грунт. Вероятность заражения паутинными клещами увеличивается также при применении естественных почв (outdoor) для выращивания в закрытых помещениях, или при использовании полученного от других фермеров грунта. Паутинные клещи живут на самом растении и/или находятся под листьями большую часть времени и, как правило, настолько маленькие, что их не видно невооруженным глазом. Для того, чтобы избавиться от паутинных клещей является применение противоинсектицидных лент, таких как NO-Pest strips. NO-Pest strips хорошо помогают в борьбе с паутинным клещом, но всегда должны быть использованы совместно с другими методами. Органическое маслоNeem (Organic Neem Oil) также помогает избавиться от них. Также повышение влажности воздуха в ваших производственных помещениях для выращивания растений избавит вас от паутинного клеща напрочь за счет того, что при повышенной влажности клещ много потребляет сока из растений и лопается. Вы можете использовать противоинсектицидный мыльный раствор (Safer Insecticidal Soap) также для того, чтобы избавиться от большинства проблем при заражении насекомыми из семейства тли. Используйте сок табака и порошок перца чили как добавку к этому противоинсектицидному мыльному раствору для обработки против клещей. Пиретрум (Pyrethrum) следует применять только в крайних случаях непосредственно на растения, действие его проявляется примерно в течение недели, этот препарат легко смывается чистой водой. Если ваши растения находятся в стадии цветения и у вас обнаружился паутинный клещ, то использование более безопасных химических веществ является лучшим выбором. Инсектицидное мыло с добавлением табака и красного перца работает хорошо, и его следует использовать ежедневно, обрызгивая нижние и верхние листья, а затем и все растение. Паутинный клещ очень любит остаточные продукты, и вы должны применить все усилия для избавления от таких остатков. При проведении лечения от паутинного клеща необходимо постоянно убеждаться в эффективности применяемых препаратов, а также периодически заменять применяемые препараты на другие для того чтобы у клещей не выработался бы иммунитет. Также не позволяйте домашним животным быть в близком контакте с растениями, так как домашние животные часто являются переносчиками различных вредителей и насекомых. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ниже приведены способы, чтобы избавиться от паутинного клеща, но нет похожих друг на друга инвазий клещом, вам почти всегда приходится использовать различные препараты, чтобы избавиться от них. Также сделайте привычку проверять ваши растения, по крайней мере целый месяц после проведенного курса лечения. Иногда заражение переходит в латентную стадию и вы думаете что вы избавились от них, но таким образом паутинный клещ затихает и проявляется более окрепшим и вы сталкиваетесь с еще большей проблемой. Убедитесь, что вы обработали ваши растения качественными препаратами, в достаточной мере и в срок. Профилактические мероприятия Главной предпосылкой к появлению истинных паутинных клещей является сухой воздух и низкая влажность воздуха, поэтому высокая влажность воздуха и регулярные опрыскивания внешней части растения – это хорошая профилактика возникновения и размножения вредителя. Однако, высокая влажность воздуха помогает только при поражениях истинным паутинным клещом, ложный же паутинный клещ, наоборот, её очень любит. Тем не менее, практика показывает, что орхидеи чаще всего подвергаются нападению именно истинных паутинных клещей, нежели ложных. При опрыскивании растения надо быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не оставалась в сердцевине растения и пазах листьев, так как это может очень легко привести к загниванию. Особенно внимательными надо быть в зимний период, так как при низкой освещённости и невысоких температурах вода испаряется достаточно медленно. Полное погружение растения в воду вряд ли поможет, так как насекомые защищают себя воздушными пузырьками, которые покрывают их во время соприкосновения с водой. Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой. Очень хорошо в качестве профилактики возникновения паутинных клещей зарекомендовало себя масло дерева Ним. Действует оно надежно и хорошо переноситься растениями. Этот продукт содержит много лечащих веществ, против которых клещи не вырабатывают иммунитет. Методы борьбы с паутинным клещом Первое, с чего необходимо начать, лечение – это хорошая промывка внешней части растения тёплой водой с хозяйственным мылом или же моющим средством для мытья посуды, предотвратите попадание в субстрат . Данное мероприятие полностью насекомых не уничтожит, но хотя бы вполовину уменьшит их популяцию. Все подозрительные растения необходимо сразу же изолировать. Растение можно хорошо полить и на 3 дня накрыть прозрачным пластиковым пакетом. От высокой влажности внутри пакета все клещи погибнут. Однако, надо постоянно наблюдать, чтобы у нее от жары на сгорели листья. Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. «Алдикарб» (или «Темик») — сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву. Чтобы уничтожить паутинного клеща, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы. Паутинные клещи также не выносят ультрафиолета, поэтому они и прячутся с нижней стороны листьев. Можно уменьшить поголовье клеща, облучая листья с нижней стороны ультрафиолетом. При уничтожении паутинных клещей необходимо не только хорошо промыть и обработать сами растения, но и подоконник, на котором они стояли, а также блюдца и горшки. Вот еще несколько препаратов, которые могут помочь избавиться от паутинного клеща: перцовая эмульсия, Safer Yard & Garden Insecticide (может быть использовано непосредственно в день сбора урожая), GNATROL (применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы), Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000 Pyrethrum, препараты на основе дикофола (Dicofol) необходимо применять только в стадии вегетации или в начале цветения, Avid можно использовать в последнюю очередь, GNATROL применяется как в гидропонике, так и непосредственно для почвы, TR-11000 Pyrethrum, PERMETHRIN dust. Органические препараты: Organocide, Hot Pepper Wax, Safer Yard & Garden Insecticide, Doc's Neem Pest Soap, Bugzyme Natural Pest Killer, Schultz-Instant Insect Spray Lady Beetles (Beneficial Insect) Predatory mite (Beneficial Insect) Pirate Bugs (Beneficial Insect) Neem Oil, Neem 2 являются хорошим средством для обработки Рецепт табачного настоя Раскрошить 3 крепких сигареты и замочить их на ночь в воде. Затем прокипятить в течение 2 – 3-х минут, остудить, и затем обрызгивать растения от 3 до 4 раз в неделю. Вы можете добавить актерицидное мыло в эту смесь (при обработке растений применяйте средства личной безопасности, такие как перчатки и маску). Народные средства борьбы с паутинным клещом: Если растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (например — розы). Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) — настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде. Лекарственный одуванчик (продается в аптеках). 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов. Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скип**ара поместить около растения, и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком. Отвар клубней цикломена – клубни разрезаются на несколько частей и провариваются в кипятке около 40 минут. После этого отвар остужается, сутки настаивается и сцеживается. Повторная обработка растения проводится с интервалом в 5 дней. Обработка медицинским спиртом – применять данный вид обработки можно только по отношению к жёстколистным орхидеям, таким как Cattleya. Листья натираются ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. Спирт должен ложиться тонким слоем, чтобы он мог быстро испариться, не вызывая ожогов. Перед началом операции лучше всего провести небольшой тест на одном из листов. Важно! Обязательно нужно производить повторную обработку растений, чтобы уничтожить более стойких особей и их яйца. Трипсы Трипсы или Пузыреногие (англ. Trips, лат. Thysanoptera). Трипсы действительно крошечные насекомые, но их можно увидеть невооруженным глазом. У некоторых вырастают крылья, а у некоторых их нет. Трипсы размножаются очень быстро, особенно в труднодоступных местах. По этим причинам от них очень трудно избавиться, даже при применении пестицидов. Трипсы высасывают сок прямо из ваших растений, прокалывая отверстия – и от этого листья белеют. Определить наличие трипсов можно при осмотре ваших растений, особенно листьев. Листья растения будут выглядеть как бы разорванными изнутри. Повреждённые растения не могут быть излечены, и это в дальнейшем затруднит фотосинтез. Поэтому необходимо лечить растения, иначе вы их потеряете. Заражение трипсами можно также определить по отходам их жизнедеятельности, которые выглядят как зеленовато-черные пятнышки, оставляемые ими на листьях. Кроме того, на растениях будут находиться следы повреждений, которые блестят серебристым цветом на рубцовой ткани. В зависимости от тяжести поражения трипсами оно может выглядеть как поражение паутинным клещом, а при появлении отходов их жизнедеятельности — зелёно-коричневые точки и белёсые пятна, уже точно определяется поражение трипсами. Трипсы также могут вызывать вирусные заболевания растений и их быстро размножающиеся особи могут распространять заболевание на другие растения! Хотя они всего лишь сосут растения, истекающий нектар из ваших растений может способствовать появлению плесени на ваших растений. У взрослых особей есть крылья, но они не летают, а скорее — перепрыгивают. Существуют различные виды трипсов, некоторые из них более устойчивы к химическим веществам. Трипс также может являться носителем патогенов (ротовая полость) и переносить на другие растения. Это увеличивает возможность заражения ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Контроль и профилактика Одним из хороших способов для уничтожения колоний трипсов в outdoor-e является применение чеснока. Это хорошее средство для профилактики заражения. Желтый цвет растений привлекает трипсов и настоятельно рекомендуется не иметь цветущих желтых растений вокруг ваших посадок. Если все же заражение произошло, то необходимо применять Neem Oil и ловушки для избавления от них. Если степень заражения уже высока, то вам необходимо применять биологические препараты, такие как пиретрин (Pyrethrum) на основе инсектицидов. Другие препараты и химические вещества: эмульсия с красным перцем (Hot Pepper Wax), Safer Yard & Garden Insecticide может быть использовано непосредственно в день сбора урожая, GNATROL используется как для гидропоники, так для почвы, Doc's Neem Pest Soap, Safer Sticky Stakes, TR-11000, Pyrethrum. Трипсы на разных стадиях развития Повреждения, нанесённые трипсами Ползающие насекомые (гусеницы, капустная совка, черви) Есть несколько различных видов ползающих насекомых, которые могут отрицательно повлиять на растения каннабис. Общий объем повреждений в основном зависит от количества особей, которые питаются вашими растениями. Большинство гусениц будет жевать и поглощать листья ваших растений, делать в них отверстия — размер отверстий зависит от размера насекомых. Если вы обнаружили гусениц, которые пожирают ваши растения, то вы должны избавиться от них. На ваш выбор есть несколько нетоксичных или наименее токсичных методов для борьбы с ними. Вы также можете потрясти ваши растения немного для того, чтобы гусеницы опали бы с ваших растений. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении химикатов. Профилактика и контроль Ручной сбор: легким способом борьбы с ними является ручной сбор в емкость с мыльным раствором. Если вы брезгуете таким образом обрабатывать растения от вредителей, то используйте индивидуальные средства защиты — перчатки и т.д., или наймите персонал для обработки плантаций. BTK в виде порошка может использоваться для уничтожения гусениц. BTK может быть также использована для листового распыления по вашим растениям. При добавлении одной столовой ложки Neem Oil в смесь BTK — эта смесь будет лучше задерживаться на ваших после распыления по листу. Препарат BTK доступен в жидком виде. Если вы решили применить BTK в виде порошка для обработки ваших растений, то необходимо опрыскать до обработки препаратом все растения водой, и обрабатывать все ярусы растений – снизу и сверху. Применять препарат следует каждую неделю на протяжении 2-х недель, и/или после дождя. Гусеницы должны съесть BTK, и таким образом вы от них избавитесь. Органические средства: Инсектицидные мыла, масло ним (Neem Oil) и Spinosyn/Spinosyn D являются самыми безопасными инсектицидами, которые могут быть использованы для профилактики и контроля. Инсектицидные мыла и масло ним нетоксичны и являются большим подспорьем в борьбе против заражения насекомыми, и в то же самое время являются экологически безопасными для окружающей среды и животных. Spinosyn работает очень очень хорошо и позволяет управлять популяцией гусениц, а также не токсичен для диких животных, домашних животных и людей. Навряд ли он вообще имеет какое-либо отрицательное влияние на растения. Слизни и улитки Слизни и улитки наносят колоссальный вред нашим растениям! Слизни (англ. Slugs) и улитки (англ. Snails), лат. Gastropoda Оба вида, слизняки и улитки – при передвижении выделяют влажный секрет или слизь, на котором они скользят. Когда вы видите мокрый след на ваших растениях и повреждения на них, то они скорее всего, – вызваны слизняками или улитками. При повышенной влажности в вашем саду слизняки и улитки могут жить в течение долгого времени, поскольку влажная среда — основное условие для жизни улиток и слизней. Если вы держите свой сад не в таких влажных условиях, а также если затененных мест мало, то и темные слизняки и улитки не могут жить долго. Они держатся подальше от солнечных лучей, а также скрываются во влажных и темных областях в вашем саду. Кроме того, они прячутся в мульче, тени коренастых растений, под досками и в почве. Они выползают в основном ночью и в пасмурные дни. Они питаются растениями – это можно определить по отверстиям в листьях ваших растений, а также по обгрызенным краям листьев и цветов. Слизни и улитки являются в основном вредителями рассады и травянистых растений, которые близки к земле. Для того, чтобы удостовериться в наличии слизняков и улиток – необходимо искать серебристой след слизи и поврежденные листья на растениях. Контроль и профилактика Улитки могут причинить массовый ущерб садам, если им только дать шанс. Очень маловероятно, вы сможете полностью избавить свой сад от них, но старайтесь снизить популяцию улиток и слизней как можно больше для того, чтобы сохранить здоровыми и неповрежденными растения. Вот некоторые способы контроля слизняков и улиток: Поливая ваши растения утром, а не вечером, вы резко снижаете популяцию слизняков и улиток. Если вы видите слизняков или улиток, то избегайте образования куч мульчи и темных прикрытых мест — под их покровом чаще всего и собираются слизни и улитки. Опавшая листва дубов, собранная в кучи — сдерживает развитие популяций слизняков и улиток. Собирать слизняков и улиток следует в ночное время. Для их сбора следует использовать емкости с мыльной водой, и складывать их в эти емкости. Положите обрезки досок в вашем саду для создания ловушек для слизняков и улиток. Посыпьте диатомовую землю вокруг ваших растений до основания стволов ваших растений — это может предотвратить повреждения слизняками и улитками вашим растениям, но также может остановить других полезных насекомых. Полив почвы проводите с водным настоем полыни. Поместите медный провод вокруг вашего сада или у основания ваших растений. Слизни получают большой шок током, когда они касаются меди. Просто убедитесь, что вы этим не устроили им ловушку в вашем саду, когда вы опоясали медью ваш сад. Пиво полезно использовать, потому что слизняки любят пиво! Возьмите емкость с пивом и закопайте ее в своем саду так, чтобы края емкости немного выступали над почвой, а слизняки заползали в нее и, напившись пива — тонули бы в ней. И одним из наших любимых препаратов является.... СОЛЬ! К хищникам, которые любят есть улиток относятся: змеи, жабы, лягушки, светлячки, хищные улитки, птицы, жуки. Большие черные жуки, радужно переливающиеся, которых вы видите в вашем саду – хищники. Личинки светлячков едят слизняков и улиток, и могут буквально уничтожить их популяцию. Один выводок светлячков съедает от 40 до 60 улиток! Пожалуйста, будьте милосердны к природе и животным, и не применяйте ядохимикаты против слизняков и улиток. Если бы вы увидели, что ядохимикаты могут причинить домашним животным – вы бы не захотели когда-нибудь вновь применять их! Ядовитые приманки представляют опасность для всех живых существ и животных. Слизни и улитки могут стать устойчивыми к приманкам. Таким образом, вместо ядохимикатов лучше использовать другие методы борьбы с вредителями и держаться подальше от химических приманок, заботясь об охране природы. Листовые минёры Листовые минёры (англ. Leaf miners) Эти маленькие существа являются болью фермеров, от них очень трудно избавиться. Эти вредители едят листву и проедают извилистые линии в ней. Женские особи пробуривают отверстия в листве и откладывают яйца; сок, который при этом выделяется, привлекает муравьев и мух. Выходя из яиц, минёры едят сочное средостение и затем, развившись, окукливаются. Окукливание происходит в пределах листа или в почве под растениями. После их появления весь цикл начнется заново и, таким образом, у вас будет еще больше заражения. При осмотре ваших растений и листвы вы сможете наличие или отсутствие листовых минёров. Если ваши растения поражены ими, то это будет выглядеть, как будто бы кто-то нарисовал каракули резными линиями по всем листьям растений. Наличие листовых минёров снижает сопротивляемость растений заболеваниям и различным патогенным микроорганизмам и грибкам, в дальнейшем это приводит к низкой урожайности ваших растений из-за повреждения листьев. Если ваши растения пострадали во время позднего цветения или ближе к сбору урожая, примите необходимые меры личной безопасности для сохранения вашего здоровья при применении средств контроля. Поражение листвы минёрами Контроль и профилактика Природными средствами управлять этими насекомыми трудно. Вы можете удалять пораженные листья и уничтожать их. Химический контроль является жёстким и направлен на профилактику развивающихся листьев. Так как личинки хорошо защищены внутри листа, то применение Neem Oil весьма продуктивно для борьбы с ними. Щитовки Щитовки (англ. Scale, лат. Diaspididae) Щитовки могут быть найдены на стеблях, нижних ветвях, стволах, молодых деревьях или кустарниках. Они обычно появляются из кладок яиц в период с марта по август и обитают на растениях. Они прокалывают клетки и питаются соком растений. После того как они обосновались на вашем растении, щитовки покрываются очень твердой оболочкой, которая защищает их от других хищных насекомых и химических препаратов, которые применяются для избавления от них. Достигнув стадии взрослых особей, щитовки причиняют много вреда растениям. Продукты жизнедеятельности щитовок и выделяющийся из поврежденных растений сок попадают на листья и привлекают муравьёв. Муравьи, путешествуя по растениям и по щитовкам, перетаскивают их с растения на растение и расширяют общий ущерб посадкам. Когда эти продукты жизнедеятельности падают на листьях, то это может вызвать плесневение и распространение чёрной плесени. Листья при этом выглядят грязными и черными. Муравьи Муравьи (анг. Ants, лат. Formicidae) Муравьи повсюду обустраивают колонии – и в помещениях и на улице. Для сада муравьи являются вредителями, поскольку их муравейники занимают обширную площадь под колонии, входы и выходы которых располагаются среди корней растений. Таким образом они повреждают корни и их ответвления, глубоко располагаюсь под землей. Хотя они обычно не повреждают листья укусами, они могут поедать мертвую ткань листа, так что муравьи представляют скрытую угрозу посадкам. Муравьи могут переносить тлю на ваши растения и тем самым вызывать заражение. Их также могут привлекать ваши растениям, если у вас уже есть вредители. Тли, червец мучнистый (войлочник), белокрылки – могут секретировать липкое вещество, известное как «медовая роса». Медовая роса является концентратом сахаров из сока растений и образуется в местах повреждений тлей. Муравьи любят этот секрет, и именно поэтому их привлекают растения, которые имеют заражение тлей. Эта секретированная медовая роса, которая выделяется от воздействия вредителей – может способствовать появлению черной плесени везде где имеются поврежденные растения. (См. Черная плесень для более подробной информации). Если ваши растения не имеют заражения вредителями, но вы обнаруживаете муравьев – то нужно избавиться из них, потому что они в состоянии выполнять в состоянии выполнять функцию вредителей растений. Муравьёв привлекают растения в целом, на которых уже есть вредители, такие как тля, белокрылки и червец мучнистый (войлочник). Вы можете обнаружить муравьёв на растениях и вокруг них на почве, а также в почве. Ваши растения могут испытывать проблемы от разного количества причин, но основной ущерб не вызван муравьями, а вредителями, которые привлекают муравьёв. Профилактика и контроль Для того чтобы оградить ваши посадки от муравьев, вам необходимо убедиться в отсутствии на ваших растениях насекомых и других вредителей, которые и привлекают муравьев. Есть много способов сдерживания муравьев от проникновения и распространения среди ваших растений. Борная кислота – неорганический порошок, который должен храниться в недоступном для детей и домашних животных месте. Распрыскивание его по вашей почве поможет убить их — при поливе ваших растений борная кислота попадает в почву. Борная кислота не является токсичной для ваших растений, она также используется для профилактики и лечения в случае дефицита бора. Не обрызгивайте борной кислоты сами ваши растения — это средство для почвы и пространства вокруг растений на открытом воздухе. Липкие ловушки или обработанные инсектицидами клейкие полосы (Tanglefoot Tangle, Trap Insect Trap Coating) могут помочь для верхних частей растения и предотвратить распространение муравьев. Обрезки огурцов можно использовать в качестве репеллента. Смешанный лимонный сок с водой в пропорции 50/50 можно распылять как репеллент по вашим растениям. Использование общераспространенных трав, таких как шалфей, мята и приготовленное масло мяты кудрявой при растворении в воде могут быть применены для опрыскивания ваших растений. Использование скатанных арахисовых шариков с маслом и обкатанных в сахаре может быть применено как липкая ловушки — насекомые прилипают к ней, не могут освободиться и погибают. Вы можете положить эти приманки рядом с растениями на почве или разложить небольшие кусочки на листьях — в районах с высоким заражением ваших растений. Полив ваших растений водой с добавлением яблочного уксуса может заставить их подойти к приманке, и может убить личинки в почве. Обильный полив почвы перед применением дезинсекции поможет затопить их гнезда и личинок, и вымоет их на поверхность почвы. Когда они появляются, то вода может смыть их и в этом случае следует применять средства химического контроля. Химический контроль всегда должен быть последним средством для растений каннабиса при его культивации. Химические и натуральные препараты и средства для борьбы с муравьями: ромашник, ромашка (Pyrethren, Pyrethrum); малатион или педилин (Malathion, Pedilin, Priodesm, Malathion Plus); натуральный репеллент (Insect spray concentration); ловушки для муравьев (Ant Baits) и ловушки для муравьев с инсектицидами (Ant be gone baits); инсектицидная липкая лента (Safer Sticky Stakes); шалфей (Sage); овсяная каша (хлопья) с сахаром (Instant Grits) приводит к дегидратации; кайенский перец (Cayenne pepper); цитрусовый экстракт (Citric extracts), концентрат апельсиновых отжимок (Orange Guard) или нарезанные апельсины, крошка кожуры (на поверхности почвы); корица (Cinnamon); винный камень (Cream of tartar); соль (Salt); мята перечная (Peppermint); мята (Spearmint); нарезаные огурцы (Cucumber parings); мятный настой (Peppermint tea); инсектицидный аэрозоль Шульца (Schultz-Instant Insect Spray); сидр (смесь воды с перебродившими остатками яблок); затопление; борная кислота (Boric Acid) в смеси с сахаром и водой, добавить арахисовое масло и разложить по земле. Еще решил добавить инфекции растений. Стволовая гниль Ризоктониоз (стволовая гниль, англ. Stem Canker/Rot) Стволовые язвы – это наименование грибкового поражения, которое также возникает и на листве — в этом случае поражение выглядит как белые или желтые пятна на листве. Погода может повлиять на стволовые язвы — повышенная влажность способствует их развитию. Грибковые поражения возникают на листьях и местах растений, поврежденных ранами, царапинами, обрезкой, а также от нашествия вредителей — последствия их питания и отходов жизнедеятельности. Грибковые поражения проникают через эти повреждения в растения и вызывают стволовые повреждения, также могут быть перенесены с дождем. Таким образом, грибковые поражения могут быть получены у слабых растений посредством неблагоприятных экологических факторов, в том числе повреждение животными, обрезка и пересадка растений, пригибание (LST – Low Stress Training), непродезинфицированные контейнеры для растений — возможно наличие оставшихся спор и бактерий на них... Повреждение растений происходит на нижней части стебля и выглядит как желтовато-коричневые пятна. Позже листья желтеют и опадают, а впоследствии растение высыхает и умирает. Они образуются в основном на стеблях, но в тяжелых случаях частичное поражение может начаться изнутри растения и распространиться на листву, растение в этом случае не получает достаточного количества питательных веществ и воды. Грибковые поражения часто возникают в междоузлиях и распространяются вверх примерно до 3, 4 и 5 междоузлий — и это основные места для проявления поражений. Пораженные стебли будут иметь коричневые пятна, в итоге может образоваться темная красно-коричневая заглубленная язва на стебле. В худшем случае поражения грибковыми заболеваниями очаг поражения может открыться и появляется раскол в середине очага, может образоваться нарост. Поражения могут распространяться вплоть до 3 и 4 междоузлий, растение начинает слабеть из-за ухудшения циркуляции и поглощения питательных веществ. По этим симптомам постарайтесь не спутать грибковое поражение с поражением от корневой гнили — растение вянет и листва становится желто-коричневой и / или пятнистой, так как последствия проявляются гораздо позже. После того, как ризоктониоз проявляется и обнаруживается, и если его не лечить, – то листья начинают вянуть и покрываться желтыми, белыми и коричневыми пятнами, которые подобны белым и желтым пятнам на листьях от корневой гнили. Когда растения страдают от поражения ризоктониоза, то они становятся более восприимчивы к множеству грибковых и вирусных инфекций, переносимых по воздуху спор. Профилактика и контроль Предотвращение появления стволовых язв примерно такое же, как и профилактика других грибковых заболеваний. Убедительно рекомендую при лечении подобных поражений на растениях применять перекиси гидроксид (H2O2). Убедитесь, что ваши растения свободны от вредителей, что ваше оборудование при LST-гроувинге, бокс для клонирования, что инструменты для работы с растениями – стерилизуются до и после применения. Обработайте ваши растения фунгицидами однократно, или с промежутком в несколько дней — это профилактика против распространения грибковых поражений. Это очень важно проводить профилактические меры для предотвращения распространения поражений. Иначе вам придется избавляться от ваших растений, почвы и оборудования. Также необходима профилактика и окружающей территории вокруг пораженной области — подготовка к новому сезону. После того, как вы определили причину поражения растений — применяйте фунгициды до исцеления. Если состояние растений ухудшается, то применяйте листовую обработку и подкормку — это обязательно поможет поддерживать силу и жизнеспособность растений, придаст им выносливость в борьбе с грибковым поражением. Стволовые язвы приводят к тому, что медленно снижается поглощение растением питательных веществ и оно начинает медленно угасать, становится более восприимчивым к болезнетворным микробам и грибковым заболеваниям. Применение нижеперечисленных препаратов и средств профилактики поможет контролировать риски возникновения ризоктониоза и других грибковых поражений, а также снизить последствия поражения растений (если растения серьезно повреждены, и никакой из препаратов не может их вылечить – то растения должны быть уничтожены, инструменты и оборудование, а также субстраты — стерилизованы. Это необходимые меры для прекращения распространения грибковых заболеваний). Химические средства: Physan 20; TR-11000; Pyrethrum; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer или любой фунгицид на основе извести и серы; Organocide; SM-90; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: при применении химических и органических мер контроля и профилактики не обрабатывайте плоды, заботьтесь о здоровье и безопасности, по возможности, не опрыскивайте плодоносящие растения. Фузариоз Фузариоз, фузариозное увядание (англ. Fusarium Wilt) Соединенные Штаты обнаружили это грибковое заболевание на своей территории. Перезимовав в почве, этот грибок оказал разрушительное воздействие на плантации конопли. Посаженные растения растения были уничтожены спустя несколько лет после широкого распространения фузариоза. Фузариоз может переносится спорами посредством воздушных потоков и легко распространяется, как и другие грибковые заболевания и болезнетворные микроорганизмы. Он поражает восприимчивые растения, которые были ранены посредством экологических факторов, таких как атаки животных, обрезка, пригибание (LST – Low Stress Training), нашествие вредителей и использование зараженной посуды (не прошедшая санитарную обработку – остаточные грибки или бактерии на них). Фузариоз является причиной увядания за счет внутреннего повреждения сосудистой ткани растений и блокирует возможность растениям усваивать воду и питательные вещества. Симптомы включают: увядание растений, листья имеют некротические пожелтения и увядают, в то время как пожелтевшие листья могут свидетельствовать о дефиците питательных веществ — это маскировка поражением фузариозом. При фузариозном увядании листья становятся желтого цвета и продолжают оставаться на растении, в то время как при дефиците азота листья становятся желтого цвета и опадают. Хотя фузариоз и не влияет на корни, он влияет на стенки растительных клеток, внутренние стенки растения могут стать красно-коричневого цвета внутри ткани. Стебли будет менять цвет от нормального зеленого и фиолетового оттенка, до темно-фиолетового и черного цвета. Этот патогенный возбудитель можно спутать с симптомами корневой гнили, так как симптомы этого патогена имеют почти такой же вид как и корневая гниль, но корни не затрагиваются. Это эффект заражения изнутри и определяется по внешним симптомам. Хотя это грибок путешествует внутри растения, токсины распространяются на незаражённые ткани растений и вызывает распространение заболевания внутри растений, которые проявляют вторичные признаки распространенного заболевания — такие как медленно увядающие листья, хрупкость стеблей, изменение цвета стволов и общая обвислость растений (как если бы растение высыхало от недостатка воды) на части растений, даже если они получают большое количество воды. Это грибковое поражение является настоящим убийцей растений, в том числе и для каннабиса. Если оставшиеся растения выживут, то они могут иметь задержку в росте. Фузариоз увядания процветает при влажных теплых температурах, поэтому южные штаты сильно страдают от фузариозного увядания. Профилактика и контроль Фузариозное увядание, безусловно, одно из самых опасных заболеваний для каннабиса, и это грибковое поражение трудно преодолеть, если оно вообще преодолимо. Здоровье ваших растений, охрана окружающей среды и влияние неблагоприятных экологических факторов имеют большое значение для жизнестойкости ваших растений. Этот патоген поражает в основном растения марихуаны и семейство конопляных, но может повлиять и на другие растения. Наиболее вредоносное воздействие он оказывает на растения семейства каннабис, а на растения других видов имеет меньшее влияние. Этот патогенный возбудитель был специально разработан для атаки диких растений семейства каннабиса, наиболее всего от него страдают фермеры, которые выращивают растения на открытом воздухе. Не существует ни одного эффективного органического средства борьбы с этим видом грибкового поражения. Причиной этого является то, что природа грибкового штамма настолько сильна и не поддается многим средствам лечения, то наиболее правильно заниматься профилактикой и начинать лечение на ранних стадиях развития заболевания. В противном случае поражение распространяется и убивает растения. Существует лишь несколько способов, чтобы контролировать этот штамм грибкового поражения: фумигация области заражения, которая подозрительна на заражение (почва, инструменты и оборудование); при подозрении на заражение растений путем переноса воздушным путем необходимо обработать поврежденные растения (клоны, повреждения, раны, ветки и листву) – для предотвращения распространения заражения. Растения, которые производят семена и если они были заражены фузариозом, не должны использоваться для семеноводства, так как патогенный возбудитель остается спящим на семенах и проявляется на рассаде, и в дальнейшем может получить распространение во время развития рассады – вызывает эффект «выпревания». Следовательно, очень велика возможность уничтожения рассады даже до формирования первого набора листьев. Кислотные почвы способствуют развитию штамма грибков рода Fusarium. Держитесь подальше от кислых почв. Противодействовать этому можно с помощью доломитовой извести (Dolomite lime) и природного цеолита (глауконитовый песок — Greensand). Использование калия и кальция, обогащенные органические питательные вещества – может помочь отбиться и не допустить возникновения фузариоза, избыточное количества азота и фосфора может ускорить развитие фузариоза. Если ваше растение заражено фузариозом — то оно умрет. Единственное, что вы можете сделать, так это попытаться уменьшить уничтожение листвы опрыскиванием по листве (здоровые части растения), отрезать зараженные побеги и ветви, убрать их с вашего участка, и начать лечить раны растений перекисью водорода (H2O2). Убедившись, что вы очистили инструменты после обработки — это очень важно. Лечение с фунгицидами неэффективно в борьбе с фузариозным увяданием. Фузариозное увядание Мучнистая роса Мучнистая роса (англ. Powdery Mildew) Споры мучнистой росы могут проникнуть в комнату для выращивания через вентиляционные отдушины, вашу одежду, посредством домашних животных, а также быть вынесены наружу животными на открытый воздух. Споры мучнистой росы на одних частях растения могут заражать другие части растения, почки, стебли, стебли и листья. Также споры могут приземляться в помещениях для растений, на стенах, трубах, инвентаре, вытяжке, балласте, шнурах и т.д. Споры могут оставаться в спящем состоянии до появления благоприятных факторов окружающей среды вызвать мучнистую росу к развитию. Этому способствует высокая влажность, прохладная температура, плохая циркуляция воздуха. В стадии вегетативного роста от мучнистой росы гораздо легче избавиться, чем в более поздних стадиях цветения. Понижение температуры в ночное время и влажность запускает развитие спор. Плесень в конечном счете покрывает растение и таким образом ухудшает процесс фотосинтеза. Если не лечить растения, то мучнистая роса заражает все посадки в вашем саду, это выглядит как посыпанные мукой растения, в конечном итоге растения могут задохнуться и пожелтеть, затем погибнуть. Если ваши растения находятся в стадии цветения, и в зависимости от фазы цветения — плоды могут в конечном итоге заразиться и стать непригодными к употреблению. Плоды будут иметь застаревший влажный запах и будут покрыты белым порошкообразным вещество, которое не может быть удалена независимо от того, что вы делаете. Очень раннее выявление симптомов мучнистой росы у цветущих растений является чрезвычайно важным, чем дольше вы ждете – тем более невозможно искоренить мучнистую росу. При развитии плодов на цветущих растениях в условиях повышенной влажности и при высокой температуре развитие спор мучнистой росы может стать более активным, также перечисленные условия могут запустить развитие других проблем, таких как зародышевая гниль. Мало того, что у вас будет низкий урожай, но у вас вообще не будет урожая — мучнистая роса соберет весь ваш урожай. Сорта отличаются по сопротивляемости мучнистой росе и другим патогенам — всё зависит от ухода и питательной среды для растений. Профилактика и контроль Симптомы заражения мучнистой росой ваших растений следующие: белые пушистые пятна или порошкообразная белая сыпь на растениях и листве, которые можно стереть. Также при повышенной влажности, более 65% – мучнистая роса начинает проявляться на более темных участках растений и распространяется вверх. Более тёмные области на вашем растении, которые не получают достаточно много света, начнут показывать эти симптомы раньше, а затем, когда споры размножатся – мучнистая роса распространится на все растение. Чем дольше вы допускаете ее развитие — тем труднее будет ее искоренить. На стадии позднего цветения растений в случае появления на них мучнистой росы — от нее очень трудно избавиться, из-за бутонов, завязей и шишек, высокой плотности соцветий. Это также известно под названием плесневение кол (Bud Rot). Растения, которые пострадали от условий окружающей среды, или пострадали от насекомых-вредителей и ослаблены этим — менее устойчивы к заражению мучнистой росой из-за того, что уже затратили жизненные силы. Если вы видите, что первыми заболевают пострадавшие растения — то попытайтесь их изолировать и снизить влажность, улучшить вентиляцию, и /или вытяжную вентиляцию из помещения для растений. Если у вас есть плесень в помещении с работающими вентиляторами, то вы должны отключить их и затем очистить, так вентиляторы могут распространять споры мучнистой росы потоками воздуха по помещению для выращивания. Вы должны будете промыть все предметы и оборудование в вашей комнате для растений, споры находятся повсюду. Поэтому все должно быть вымыто с теплой горячей водой и раствором отбеливателя с хлором. Удаление пораженных листьев из помещения для растений очень важно, тщательно удаляйте их и старайтесь не стряхивать споры в воздухе — это непростая задача. Непременно обработайте открытые раны на растениях после удаления зараженных частей с перекисью водорода (H2O2). НЕ поливайте растения водой, если до выключения света осталось менее 5 часов — полив перед выключением света задержит воду на почве и это повысит влажность (это касается внекорневой подкормки). Полив растений надо производить на рассвете (или сразу после включения света), или не мене чем за 5 часов до заката (или выключения света). Если у вас уровни относительной влажности высоки — то могут возникнуть проблемы, лучше всего поддерживать влажность в диапазоне 40–50%, влажность свыше 60% может привести к серьезным проблемам. Кроме того, расширение пространства между выращиваемыми растениями позволяет максимально легко циркулировать потокам воздуха между растениями и это поможет свести к минимуму возможность передачи заражений от растения к растению.Использование осушителя воздуха может значительно снизить влажность в помещении. Применение климат-контроля, который управляет, регистрирует и показывает условия культивации растений в вашем помещении, а именно: температуру, влажность, таймеры для включения различного оборудования, регистрирует изменения в помещении для растений до и после полива — помогут вам справиться с любой проблемой при выращивании растений. Серная горелка (окуривание серой ) является еще одним способом для предотвращения и уничтожения спор мучнистой росы путем испарения серы в воздухе (не применять серу, когда температура воздуха около или более 30–33°С (90°F)). Управление окружающей средой (за пределами гроурум) для предотвращения проникновения спор плесени может оказаться непосильной задачей, вы не можете контролировать температуры наружного воздуха, или факторы окружающей среды — в этом случае надо применятьVapor Gard и Wilt Pruf для распыления антиперсперантов по растениям. Это поможет предотвратить распространение инфекций. Необходимые вам для лечения ваших растений различные органические и химические (неорганика) вещества. Эти препараты следует применять для обработки снаружи (открытый грунт) и внутри помещений — для предотвращения и уничтожения мучнистой росы. Фермеры (открытый грунт) могут применять препараты из нижеследующего списка для предотвращения и уничтожения мучнистой росы, даже после проявления симптомов заражения мучнистой росой: AQ10; Serenade; Plant Shield; Garden Disease Control; Fungicide containing Lime, Sulphur; JMS Stylet Oil; Saf-T-Side Spray Oil; Sunspray Ultra-Fine Spray Oil; Neem Oil; Neem 2; Kaligreen; Safer Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Sulfur Vaporizer; Organocide; SM-90; Malatox; Garden Sulphur; Sulphur Burner; Sodium Bicarbonate; Chi; Mother Nature's Karanja Oil; Concern Copper Soap Fungicide. Примечание: При использовании химических и / или органических методы управления, не распыляйте по завязям плодов, а также для обеспечения здоровья и безопасности воздержитесь от распыления вокруг завязям плодов, если это вообще возможно. Выпревание (опрелость) Выпревание, опрелость (англ. Damping-Off) Причиной выпревания является грибок, который находится в почвенных смесях, он поражает семена после раскрытия и саженцы в самом начале развития растения. Всходы, атакованные этим грибом – обычно умирают, растение не имеет шанс на успех, даже настройки системы обработки не помогут в борьбе с грибком. Растение может быть поражено на любой стадии развития, вплоть до 8 комплектов настоящих листьев, или листьев 3-го уровня. Листья, корни и стебли могут быть затронуты. Симптомы опрелости можно легко спутать с чрезмерным удобрением (Nutrient Burn), высоким уровнем содержания солей в воде или питательном растворе, чрезмерным теплом или холодом, избыточной или недостаточной влажностью почвы. Показавшиеся на поверхности почвы семядоли могут погибнуть, или на вид здоровая рассада может внезапно упасть и завять. Инфекция всегда начинается под поверхностью почвы; в случае нападения – рассада и растения на стадии вегетации начнет гнить, нижняя часть ствола будет мягкой, коричневой и/или листья могут приобрести фиолетовый оттенок, может стать желтой или коричневой. Затем падают или высыхают. Заражение может проявиться как один симптом, и/или все сразу. Если рассада или растения находятся на стадии вегетации, то может начать опадать листва, ствол становится очень мягким и гниль поражает его изнутри, гниль распространяется изнутри наружу. Одной из причин этого может быть переполив, поникшая рассада, посадка маленьких растений в большие контейнеры. В этом случае вода проникает в почву и застаивается от середины контейнера до дна. Когда это происходит грибок начинает развиваться из-за того, что растение не имеет хорошо развитой корневой системы для поглощения излишков воды – то это заканчивается опрелостью. Поздние стадии развития выпревания вегетативных всходов выглядит как поникающие и желтеющие листья, как если бы растение было залито. Стебли будут серьезно ослаблеными и тощими, и могут упасть от того, что недоразвиты. Взрослые растения могут выработать сопротивляемость к выпреванию, в противном случае у них будут длинные тощие стебли, чахлые корни, и обесцвечивание стеблей. Почва, которая богата азотом, богатая почвосмесь, сырые почвы, почвы – которые остаются мокрыми в течение длительного времени, а также теплая почва или температурные режимы — склонны к заражению выпреванием. Даже системы гидропоники и переувлажненные субстраты могут заразиться спорами грибка, который вызывает выпревание. И все же у вас меньше вероятности получить выпревание в системах гидропоники. Профилактика и контроль Для профилактики и контроля заражения выпревания или его предотвращения, вы должны попытаться начать выращивать рассаду в «стартер чашках», питьевые чашки вы покупаете в магазине, проколоть дренажные отверстия в нижней части чашки чрезвычайно важно – это поможет избежать возникновению выпревания за счет дренажа лишней воды из нижней части почвосмеси в контейнерах. В этом случае почвосмесь не будет оставаться влажной. Вот почему чашки прекрасно подходят для «стартера рассады», вы можете не беспокоиться о переливе воды, но ваши шансы на получение выпревания гораздо меньше, чем у рассады посаженной в крупный контейнер с большим количеством почвы. Убедитесь, у вас есть дренажные отверстия и хорошее количество перлита в почвосмеси, что очень помогает, – я всегда рекомендую чашки с дренажными отверстиями. Посев семян в почву на небольшую глубину выручает, просто заглубите семя на 2.5–5 см – это поможет избежать грибка. Избегайте посадки семян в богатые почвосмеси, вы можете не только сжечь их при прорастании из почвы, но слишком много азота может угнетать рост корней и усугубить опрелость. Попробуйте использовать «стартовую» почвосмесь для посадки семян, поливая не сильно, а также избегать полива каждый день, рассаду в стаканчиках следует только понемногу поливать каждые 2 дня, саженцы со 2 до 3 комплекта полноценных листьев можно начать поливать в большей степени — до выхода воды из дренажных отверстий (появляются капли), только тогда вы должны перейти на полив каждые 3 дня. Переполив является одной из основных причин выпревания. Кроме того, используя беспочвенные смеси, такие как смешанный с другими наполнителями торф – может помочь сдерживанию опрелости. Если вы решите переувлажнить торфосодержащую почву, то удостоверьтесь в том, что вы добавили доломитовую известь для регулировки рН. В противном случае pH ваших субстратов может настолько измениться, что произойдет блокировка питательных веществ в почвосмеси. Использование стерильной почвы очень помогает. Сделайте хорошую вентиляцию в вашем помещении для выращивания растений, пусть поверхность почвы просохнет — применяйте влагомер или проверяйте влажность почвы пальцем. Проверять влажность почвы следует перед следующим поливом – дайте поверхности почвы просохнуть, проверять влажность в почве следует мерить вблизи края горшка, также удостоверьтесь во влажности нижнего уровня почвы. Тестирование влажности почвы вблизи края контейнера помогает не беспокоить развитие корневой системы. Как только сеянцы проросли из семян и скинули шлемы — то возможность заражения спорами грибков вызывающих опрелость, — очень велика. Шансы на то, что такие растения не выживут — очень велики, и вы ничего с этим поделать не можете. К моменту развития растений до стадии рассады заболевание опрелостью разовьётся очень далеко.Применение фунгицидов для обработки семян перед посадкой позволяет впоследствии избежать появления опрелости. Растения на стадии вегетации с несколькими наборами листьев имеют больше шансов для борьбы с опрелостью, использованием фунгицидов может помочь в зависимости от того, насколько грибок распространился. Применение химических препаратов должно производиться только для взрослых растений, а не саженцев. Применение ниже перечисленных веществ может помочь избежать появления опрелости или уничтожить ее (при применении препаратов по семенам или рассаде используйте фунгициды на основе органических соединений): Physan 20; Garden Disease Control; Multi Purpose Fungicide; Top Spin; Captan; Thiram; Apron; Safer's Garden Fungicide; Concern Copper Soap Fungicide; Guardian Angel; Serenade Garden Disease Control OMRI; Safer 3-in1 Garden Spray OMRI; Organocide; SM-90. Корневая гниль Что вызывает загнивание корней? Низкий уровень кислорода. Растворенный кислород (DO – Desolved Oxigen). Температура является основной причиной возникновения корневой гнили, слишком низкие или слишком высокие температуры будут снижать уровни DO. Сохранение температуры в пределах от 18 до 22°C (от 65 до 72°F) позволит максимально поддерживать уровни DO или O2 для корней. Переполив также вызывает корневую гниль, корневая гниль поражает части корней, затем корневая гниль распространяется и заражает целые корни, что и является причиной смерти, корневая гниль может быть вызвана высокими температурами в гидропонике, а также переполивом. Не достаточный дренаж в почве может привести к корневой гнили, даже при первых признаках переполива, потому что почва удерживает влагу и не дает корням просохнуть. Таким образом, все эти 3 вещи всегда связаны друг с другом. Главная из них, конечно – переполив. После того как вы узнаете, что у вас появилась корневая гниль, и в зависимости от того насколько глубока проблема – вы можете добавить Нvv2vvOvv2vv (перекись водорода) с водой или для гидропонической установки для чтобы убить бактерии, вызвавшие корневую гниль. Если вы обнаружите что растение сильно поражено заражением и в зависимости от степени поражение, то его несколько вещей, которые вы можете сделать: отрезать пострадавшие от корневой гнили корни, в зависимости от того, если это боковые ответвления корней или центральный стержень; использовать смесь Н2O2 с водой для пораженных растений в различных контейнерах на гидропонике — применить для погружения корневой системы перед возвращением в контейнеры, также необходимо полностью промыть и очистить гидросистему при наличии заражения. Использование таких продуктов, как SM-90 уничтожает корневую гниль, применение Н2O2 в системе приносит больше вреда, чем пользы – убивает одновременно вредные и полезные бактерии, тем самым создавая худшие проблемы после применения, Н2O2 при пременении в гидро — аэропонических системах должна заменяться каждый день из-за разложения Н2O2 воздухом при контакте. После того, как распространение заболевания растений, вызванное поражением корневой системы было уничтожено Н2O2, и это вызвало угнетение всей защитной системы растения — никогда больше не применяйте Н2O2. Итак, Н2O2 повторно никогда не должна использоваться в системе гидропоники, оставаться и сохраняться в гидросистеме. Хотя с уверенностью можно сказать, что применение Н2O2помогает избавиться от роста водорослей в минеральной вате и других средах, но никогда не используется в корневой зоне на регулярной основе. SM-90 – это хороший продукт, который можно использовать для уничтожения корневой гнили. Плёночная технология Hydroguard помогает защитить растения, и есть много других продуктов, которые работают так же хорошо. Hydroguard является одним из наиболее популярных хорошо работающих продуктов. Для предотвращения корневой гнили можно применять следующие препараты: такие как Thrive Alive B-1, See Weed,Super Thrive. Они не только помогают защитить ваши растения от корневой гнили, но и поможет вылечить заболевания корневой системы. Чёрная плесень Чёрная плесень (англ. Sooty mold) Проблемы, возникающие с этим типом грибков – то, что он привлекает несколько типов сосущих насекомых, таких как тля, червец мучнистый (войлочник), трипсы, белокрылки и других. Эта форма плесени настолько вредна, что она поглощает свет и нарушает фотосинтез растений, и от этого впоследствии растение погибает. Контроль и профилактика Восковой слой, которым покрыты щитовки, защищает их от насекомых и пестицидов. Для того, чтобы избавиться от них и всех взрослых колоний – применяйте в течение года садовые масляные эмульсии (Horticultural Oils). Если вы можете, то комбинируйте масло с инсектицидами, такими как Orthene, Sevin или Малатион (Malathion) – эти препараты могут практически уничтожить все распространившиеся колонии щитовок наряду с черной плесенью, которую они вызывают. Масляные эмульсии Neem для почвы также очень полезны. Вы можете сделать еще несколько вещей, применимых до сбора урожая: Взять 1 пачку жевательного табака, смешать его с 5 л воды, дать настояться в течение суток, опрыскать растения сверху донизу по мере необходимости. Если вы курите сигареты, можете постоянно применять спрей из пепла для опрыскивания вплоть до урожая. Применяйте разнообразные бактерицидные натуральные мыла, растворите мыло до консистенции эмульсии и обрабатывайте ваши растения. Идея состоит в том, что вредители захлебнутся в мыльных пузырях. Грибки, грибковые поражения и плесневение шишек Грибки, грибковые поражения (англ. и лат. Fungus), плесневение шишек (англ. Bud Rot) Если при выращивании вы использовали химические вещества и хотите от них избавиться на протяжении двух последних недель цветения, то полив простой водой является прекрасным средством для этой промывки растений, улучшая также общее качество «шишек». При этом возможно повышение уровня влажности. Грибковые поражения могут стать проблемой на стадии цветения, когда формируются жирные плотные шишки, т.к. лучшие условия для роста грибов: температура от 16 до 27°C (от 60 до 80°F) и высокая влажность. Плесневение шишек выглядит как чёрно-коричневатый налет, который может быстро взять поразить ваши растения и разрушить ваш урожай. Профилактика и контроль Споры грибков/плесени быстро распространяются воздушно-капельным путем, поэтому угрозе заражения необходимо как можно быстрее обработать все растения для большей безопасности. Если у вас есть выращиваемые растения на улице, всегда имейте карантинную зону, тогда ваши растения в помещении для выращивания всегда будут в безопасности. В помещении для профилактики необходимо уменьшение влажности с 55% до около 40% и увеличение вентиляции. Если растения уже заражены грибковыми заболеваниями, то лучшее, что вы можете сделать, это отрезать и удалить зараженные области, а затем выбраковать растения и очистить помещение для растений, обработав антигрибковым спреем: Neem Oil, Neem 2, Plant Shield, Serenade или Pythium. Если у вас и ранее возникали проблемы с грибками, не распыляйте прежде применяемые препараты, так как различные виды споровых грибков могут выработать устойчивость к аэрозолям/химикатам. Прекрасно работают бикарбонат калия (Potassium Bicarbonate) и пищевая сода (Baking soda). Большинство фунгицидов очень неприятны и могут быть очень опасны, поэтому остерегайтесь их попадания на готовую продукцию, предназначенную для еды. Безопасность ради безопасности, лучше приобретать готовые препараты, которые содержат в их составе серу, их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и в магазинах для гидрогроувинга. Растение с очень большой колой может способствовать вызвать плесневение бутонов, и я советовал бы осмотреть все части вашем растении, которые имеют самые большие, толстые и более плотные бутоны. Постарайтесь, чтобы почки были бы среднего размера, вместо больших толстых почек. Для защиты ваших кол от заражения плесенью и для предотвращения распространения грибков: Использование водных растворов с высоким рН для внекорневой подкормки предотвращает распространение спор, а также убивает плесень. Не делайте внекорневую подкормку листвы (опрыскивание) ночью, высокая влажность и теплая температура в помещении не позволит воде испариться за ночь. Поливать водой растения следует днем, а не ближе к ночи. Это же касается и листового опрыскивания. Причиняйте вашим растениям как можно меньше стрессов, часто проверяйте ваши растения на предмет профилактики возникновения плесени, так как споры распространятся по растениям. Сделайте хорошую вентиляцию для обдува растений, это поможет слабым растениям укрепиться. Не допускайте того, чтобы листва лежала на поверхности почвы или субстрате и находилась повыше. Оставляйте включенную вентиляцию в помещении для растений на ночь — это поможет снизить температуру ночью. Поддерживайте прохладную температуру ночью — ночью растения отдыхают. Дополнительно: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Борьба со слизнями и улитками Тля и борьба с ней Обсудить на форуме
  12. Уровень ph в корневой зоне Полив Дефицит азота Световые ожоги Стрессовые ситуации Дефицит магния Дефицит железа Слабое освещение (в период всходов) Паразиты и вредители Плесень Естественные причины желтеющих листьев Важно знать, что иногда листья желтеют по вполне естественным причинам, но их мы рассмотрим в самом конце. 1. Уровень ph в прикорневой зоне слишком высокий или низкий Вне зависимости от способа выращивания (почва, кокосовый субстрат или гидропоника) наиболее распространенной причиной желтеющих листьев является высокий/низкий уровень ph в прикорневой зоне. При неправильном уровне ph растения с трудом усваивают питательные элементы что приводит к их дефициту, несмотря на то, что они используются для улучшения корневой зоны растения. По теме: pH и EC: Основы и важность контроля Симптомы Желтый или другой нетипичный цвет листьев Пятна или полосы на листьях Ожоги по краям листьев При неправильном уровне ph возникает дефицит питательных веществ Вы постоянно будете сталкиваться с дефицитом питательных веществ, пока уровень ph не будет в оптимально-допустимых значениях: ph для земли: 6-7; ph для кокоса или гидропоники: 5.5-6.5. Запомните это золотое правило! По теме: Его Величество PH Исправляем ситуацию Первым делом измерьте уровень ph воды и при необходимости откалибруйте прибор. Обязательно почитайте как исправить уровень ph На картинках ниже можно сказать что у растений недостаток питательных веществ, но на самом деле причина в неправильном значении ph. На растении ниже мы отчетливо видим ожог, многие скажут что он был вызван неправильным кормлением. Однако, это еще один пример неправильного значения ph. В первую очередь смотрите на подсказки: основное это желтая полоса на листьях и сухой кончик, в отличие от ожога, распространяется дальше по листу. На последней картинке показано растение с высоким уровнем ph, хотя на первый взгляд может показаться, что растение испытывает дефицит азота. 2. Неправильный полив Очень распространенной проблемой является перелив/недолив растений, да и симптомы у них одинаковые. Во всем нужно придерживаться "золотой середины" - научиться использовать нужное количество воды в нужное время! По теме: Гид по поливу растений Симптомы Ваши растения вялые. Растение, на первый взгляд, стало немного вялым к наступлению ночи, но это абсолютно нормальное явление. Если с наступлением нового дня вы видите такую же картину - это уже проблема. При переливе листья набухают и визуально увеличиваются в размерах. Зачастую проблема возникает при "обмане зрения", когда маленькое растение посажено в большой горшок, вам кажется, что растению не хватает воды. При недоливе листья кажутся "бумажными" и очень тонкими. При постоянном отсутствии воды листья начинают желтеть и вызывают ряд других проблем. Плохая почва и дренаж могут стать причиной перелива, даже если вы поливаете растения вовремя. Не оставляйте свои растения без воды на долгое время, это приводит к вялости и еще большим проблемам в будущем. Маленькие растения в больших горшках легко залить в первую очередь из-за слаборазвитой корневой системы, большие растения в горшках маленького объема зачастую не получают нужного количества воды. Все просто! По теме: Недолив? Перелив? Почему их стоит опасаться Как правильно поливать растения Начните с подготовки правильного субстрата Убедитесь, что вы подобрали правильный размер горшка для своей растишки Если растения увядают после полива - вы их переливаете! Если вялые растения потихоньку оживают после полива - им не хватает воды! Читайте наш гайд о правильном поливе растений Систематический перелив растений сразу отражается на внешнем виде - растения очень вялые, с опущенными, "тяжелыми" желтыми листьями, как на картинках ниже. Вялость растения - основной признак того, что вы заливаете их. Недолив встречается на практике крайне редко, поскольку многим свойственно наоборот заливать свои растения. Недолив крайне трудно диагностировать, поскольку его зачастую путают с дефицитом питательных веществ. При поливе внимательно следите за реакцией растений, если после полива они начинают приобретать здоровый вид, то вывод простой - поливайте их чаще! 3. Дефицит азота Одна из распространенных причин почему листья начинают желтеть. Симптомы В первую очередь обращайте внимание на цвет листьев: они становятся светло-зелеными или бледными, хотя на первый взгляд выглядят здоровыми, без пятен и полос. Зачастую желтые листья появляются внизу растения, выглядят слабо и легко отрываются или опадают сами по себе. Избыток азота также влияет на появление желтых листьев, здесь также работает золотое правило - "всё должно быть в меру". По теме: О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Причины дефицита азота Дефицит проявляется сразу на растениях, которые были высажены в повторно использованный субстрат (субстрат, в котором прошел не один цикл), поскольку в нем уже нет питательных элементов. Растения, выращиваемые в кокосе или гидропонике легко подвержены нехватке азота, если вы не используете никаких питательных элементов. В отличие от земли, в кокосе или воде азота нет. Исправляем ситуацию Легко устранить недостаток азота путем добавления питательных элементов с азотом в составе. При почвенном выращивании достаточно пересадить растение в свежий субстрат и продолжить цикл. Конечно, вы можете продолжить цикл в использованном субстрате, добавляя монокомпоненты, однако это может привести к дефициту других питательных элементов, поскольку угадать необходимые элементы и их правильное содержание в домашних условиях практически невозможно. Ознакомьтесь со шпаргалкой по дефициту азота Наглядное отображение дефицита азота на ранней стадии. Все листья приобрели светло-зеленый оттенок, хоть и внешне растение выглядит относительно здоровым, рост самого растения тоже замедлился. 4. Световые ожоги Помимо дефицита питательных элементов не стоит забывать и об освещении, интенсивный свет и неправильное расстояние между лампой и растением легко может привести к световым ожогам. Признаки Как бы банально ни звучало, наиболее подвержены ожогам те участки растений, которые ближе всего расположены к свету. Даже если растение желтое, сухое и выглядит мертвым, не факт что оно с легкостью оторвется от стебля. Световому ожогу чаще всего подвержены растения, которые вступили в активную стадию цветения. На восстановление порой уходит несколько недель и у растения уже нет возможности направить всю энергию на восстановление пораженных листьев. Даже если температура в боксе приемлемая, ваши растения рискую получить ожог, если лампы расположены слишком близко. Если вы используете слишком мощные лампы типа ДНаТ/LED/ЭСЛ и не соблюдаете необходимое расстояние. Легко получить ожог если вы заменили старые лампы на новые. Или, например, если в светильнике нет стекла, которое минимально, но защищает растения от ожогов. И самая простая причина: все растения разные, какие-то более чувствительны к свету чем другие. Очень трудно найти причину проблемы, когда несколько растений развиваются в одних и тех же условиях. Исправляем ситуацию Если ожог уже получен, то проще всего увеличить расстояние между растением и лампой. Если вы сомневаетесь в правильном расстоянии лампы от растения, посетите официальный сайт производителя и почитайте рекомендации. Ознакомьтесь с нашим гайдом по освещению; 5. Проблемы с температурой (тепловой стресс/холодовый удар) Перепады температур также влияют на изменения цвета листьев. Если вы отмечаете что у растений: Желтые или сожженные от света листья Верхние листья все пожелтели Листья закручиваются вверх то ваши растения определенно подверглись перепадам температур. Если вдруг у вас нет градусника в боксе, проверьте температуру на себе, если вам жарко, то очевидно что от жары страдают и ваши растения. Низкие температуры в боксе (около 10®С) также влияют на цвет листьев - они становятся бледными и желтеют. Конечно, есть специальные сорта, которые при низких температурах приобретают яркие оттенки, но желтизна листьев говорит только о том, что растениям дискомфортно и долгожданный харвест может и не наступить. По теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Исправляем ситуацию Если в боксе жарко, однозначно меняет расстояние между лампой и растениями, не даем получить ожог растению ни в коем случае Оптимальная температура днём: не больше 30®С, ночью: не ниже 15®С Позаботьтесь о хорошей вентиляции в боксе Особенно актуально для аутдорного выращивания: ваши растения будут более устойчивы к температурам если их корни хорошо защищены, когда температура на улице становится не комфортной для растения, закрывайте горшки и сохраняйте тепло Более подробно о температурах читайте в нашем гайде; При слишком высокой температуре на протяжении длительного помимо желтения можно увидеть пятна и сухость на кончиках листьев 6. Дефицит магния Распознать нехватку магния не так сложно - отличительной чертой является светло-зеленый, практически желтый оттенок на жилках и краях нижний листьев у растения. Как правило дефицит магния всегда вызван неправильным уровнем ph если для полива вы используете очищенную или мягкую воду, например обратно осматическую воду. В таких случаях всегда необходимо использовать добавку Cal-Mag, чтобы быть уверенным, что ваше растение получает достаточно магния. Исправляем ситуацию Первым делом проверяем ph. Не забываем что для почвы допустимые значения 6-7, для гидры и кокоса 5.5-6.5 Добавьте в питание вашего растения Cal-Mag добавку, не используйте эти элементы по-отдельности, эти питательные вещества работают сообща. Почитайте подробнее о дефиците магния в нашем гайде; 7. Дефицит железа Дефицит железа вы уж точно не перепутаете ни с чем другим. Если ранее рассмотренные примеры касались исключительно старых нижних листьев, то при нехватке железа в первую очередь страдают новые листья. Симптомы Свежие, молодые листья полностью желтеют, старые листья насыщенно зеленого цвета дефициту железа не подвержены. Новые пары листьев вырастают сразу желтыми, а не приобретают желтизну. Желтые листья с нехваткой железа обычно можно спасти, они постепенно становятся зелеными, начиная с кончиков и распространяясь вглубь по листу. Дефицит железа практически всегда вызван неправильным уровнем ph, даже если вы не используете очищенную или обратно осматическую воду. Исправляем ситуацию Наиболее вероятная причина недостатка железа - неправильный уровень ph. Выровняйте уровень ph и проблема с железом должна решиться сама собой. Если первый пункт не сработал, то для устранения дефицита железа может потребоваться Cаl-Mag добавка. Читайте больше о дефиците железа в нашей гроупедии 8. Слабое освещение (в период всходов) Когда росток только скинул каску, первая пара листьев окрашена в желтый цвет. Как только растение начнет получать достаточное количество света, листья станут насыщенно зелеными. Важно понимать, что взрослые растения не будут хорошо развиваться без достаточного количества света, однако, маловероятно, что их листья будут желтыми. Со временем листья станут темно-зелеными поскольку не используют все питательные элементы во время фотосинтеза, эти неиспользованные питательные элементы будут сохраняться в листьях, и приобретут тот самый нужный окрас. Очевидными признаками нехватки освещения являются: Растишки высокие с маленькими листьями. Большие междоузлия, из-за этого растишки выглядят "хило". Листья не приобретают зеленый оттенок, остаются светло-зелеными. Если на начальном этапе ваши растишки выглядят именно так как перечислено выше, выход простой - добавьте больше света! Если не знаешь что лучше выбрать, читай большой обзор по видам освещения. 9. Паразиты и вредители Самая популярная причина почему ваши растения испытывают стресс. Симптомы Первое что вы можете увидеть как на желтеющих листьях появились мелкие паразиты и точки. В целом растение выглядит вялым и болезненным. По теме: Борьба с вредителями и болезнями растений Причины Пожалуй, самый распространенный фактор появления этих паразитов - это стерильность. Вместе с верхней одеждой в бокс мы могли занести крошечных паразитов. Или сам бокс не слишком стерильный, высокая влажность, плохая вентиляция, простая грязь в боксе - это идеальная среда для распространения вредителей. Вы не поверите, но больные комнатные растения также являются хорошими переносчиками заразы, если вы нашли источник заражения, предпринимайте меры незамедлительно. Исправляем ситуацию Перво-наперво, возьмите за правило - пришли с улицы, смените одежду, не работайте в боксе в уличной одежде. Убедитесь что ваш бокс чист, с хорошей вентиляцией, невысокой влажностью, и растения пребывают в комфортной среде. Осмотрите свои растения и избавьтесь от паразитов: боремся с тлей, паутинными клещами, слизнями; 10. Плесень на шишках Если желтые листья появились за ночь на одной или нескольких шишках, срочно осмотрите растение на предмет плесени! Симптомы Пожелтение листьев обычно происходит стремительно, чаще всего желтеют листья на крупных шишках и их легко оборвать. У основании листа отчетливо видна белая, серая или коричневая плесень, которая поражает шишку. По теме: Плесень и гниль на шишках Причины Плесень очень любит влажную среду, как правило если влажность в боксе выше 60% - плесень - добро пожаловать! Плохая вентиляция. Низкая температура в боксе? 15-20®С и плесень уже на шишках. Плесень любит забираться на пышные кусты, где очень много листьев. В аутдоре при дождливой, холодной и сырой погоде. Исправляем ситуацию Следи за влажностью - не допускай влажность в боксе свыше 50%, особенно во время цветения Оборудуй бокс хорошей вентиляцией Старайся держать в боксе температуру выше 15®С ночью Проведи дефолиацию во время цветения чтобы минимизировать риски Чтобы не потерять свой куст читай подробнее как предотвратить образование плесени Естественные причины желтеющих листьев 1. Первая пара листьев желтая - это нормально! Как только ваше растение показало первую пару листьев ожидайте, что совсем скоро они пожелтеют и отпадут, особенно если им не хватает света. Не паникуйте, это нормально. По тем же естественным причинам отомрут и "неразвитые листья" - листья неправильной формы. 2. Приближается харвест, желтеют листья - это нормально! Очень часто к моменту наступления харвеста вы можете заметить пару желтых листьев, без паники, это рядовой случай. К харвесту растение сосредотачивает всю энергию, силу и питательные вещества в шишках, забирая соки из листьев. 3. Естественная мутация - вполне безобидно. Иногда во время роста происходит мутация, она приводит к тому, что часть листка желтеет. Если в целом растение выглядит бодро, оно яркое и здоровое, то переживать особо то и не о чем. Всем хорошего грова! Дополнительно: Правила "золотой середины" Гроупедия. Проблемы растений Материал подготовлен при поддержке гроушопа growmama
  13. Кто хоть раз гровил, тот сталкивался с проблемой желтеющих листьев. Да, проблема не новая, но всегда актуальная, ведь причин появления 50 оттенков желтизны довольно много и с ходу определить источник бывает довольно трудно. Специально для вас выделили 10 основных причин. Материал обобщающий, и направлен в первую очередь на новых гроверов. Уровень ph в корневой зоне Полив Дефицит азота Световые ожоги Стрессовые ситуации Дефицит магния Дефицит железа Слабое освещение (в период всходов) Паразиты и вредители Плесень Естественные причины желтеющих листьев Важно знать, что иногда листья желтеют по вполне естественным причинам, но их мы рассмотрим в самом конце. 1. Уровень ph в прикорневой зоне слишком высокий или низкий Вне зависимости от способа выращивания (почва, кокосовый субстрат или гидропоника) наиболее распространенной причиной желтеющих листьев является высокий/низкий уровень ph в прикорневой зоне. При неправильном уровне ph растения с трудом усваивают питательные элементы что приводит к их дефициту, несмотря на то, что они используются для улучшения корневой зоны растения. По теме: pH и EC: Основы и важность контроля Симптомы Желтый или другой нетипичный цвет листьев Пятна или полосы на листьях Ожоги по краям листьев При неправильном уровне ph возникает дефицит питательных веществ Вы постоянно будете сталкиваться с дефицитом питательных веществ, пока уровень ph не будет в оптимально-допустимых значениях: ph для земли: 6-7; ph для кокоса или гидропоники: 5.5-6.5. Запомните это золотое правило! По теме: Его Величество PH Исправляем ситуацию Первым делом измерьте уровень ph воды и при необходимости откалибруйте прибор. Обязательно почитайте как исправить уровень ph На картинках ниже можно сказать что у растений недостаток питательных веществ, но на самом деле причина в неправильном значении ph. На растении ниже мы отчетливо видим ожог, многие скажут что он был вызван неправильным кормлением. Однако, это еще один пример неправильного значения ph. В первую очередь смотрите на подсказки: основное это желтая полоса на листьях и сухой кончик, в отличие от ожога, распространяется дальше по листу. На последней картинке показано растение с высоким уровнем ph, хотя на первый взгляд может показаться, что растение испытывает дефицит азота. 2. Неправильный полив Очень распространенной проблемой является перелив/недолив растений, да и симптомы у них одинаковые. Во всем нужно придерживаться "золотой середины" - научиться использовать нужное количество воды в нужное время! По теме: Гид по поливу растений Симптомы Ваши растения вялые. Растение, на первый взгляд, стало немного вялым к наступлению ночи, но это абсолютно нормальное явление. Если с наступлением нового дня вы видите такую же картину - это уже проблема. При переливе листья набухают и визуально увеличиваются в размерах. Зачастую проблема возникает при "обмане зрения", когда маленькое растение посажено в большой горшок, вам кажется, что растению не хватает воды. При недоливе листья кажутся "бумажными" и очень тонкими. При постоянном отсутствии воды листья начинают желтеть и вызывают ряд других проблем. Плохая почва и дренаж могут стать причиной перелива, даже если вы поливаете растения вовремя. Не оставляйте свои растения без воды на долгое время, это приводит к вялости и еще большим проблемам в будущем. Маленькие растения в больших горшках легко залить в первую очередь из-за слаборазвитой корневой системы, большие растения в горшках маленького объема зачастую не получают нужного количества воды. Все просто! По теме: Недолив? Перелив? Почему их стоит опасаться Как правильно поливать растения Начните с подготовки правильного субстрата Убедитесь, что вы подобрали правильный размер горшка для своей растишки Если растения увядают после полива - вы их переливаете! Если вялые растения потихоньку оживают после полива - им не хватает воды! Читайте наш гайд о правильном поливе растений Систематический перелив растений сразу отражается на внешнем виде - растения очень вялые, с опущенными, "тяжелыми" желтыми листьями, как на картинках ниже. Вялость растения - основной признак того, что вы заливаете их. Недолив встречается на практике крайне редко, поскольку многим свойственно наоборот заливать свои растения. Недолив крайне трудно диагностировать, поскольку его зачастую путают с дефицитом питательных веществ. При поливе внимательно следите за реакцией растений, если после полива они начинают приобретать здоровый вид, то вывод простой - поливайте их чаще! 3. Дефицит азота Одна из распространенных причин почему листья начинают желтеть. Симптомы В первую очередь обращайте внимание на цвет листьев: они становятся светло-зелеными или бледными, хотя на первый взгляд выглядят здоровыми, без пятен и полос. Зачастую желтые листья появляются внизу растения, выглядят слабо и легко отрываются или опадают сами по себе. Избыток азота также влияет на появление желтых листьев, здесь также работает золотое правило - "всё должно быть в меру". По теме: О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Причины дефицита азота Дефицит проявляется сразу на растениях, которые были высажены в повторно использованный субстрат (субстрат, в котором прошел не один цикл), поскольку в нем уже нет питательных элементов. Растения, выращиваемые в кокосе или гидропонике легко подвержены нехватке азота, если вы не используете никаких питательных элементов. В отличие от земли, в кокосе или воде азота нет. Исправляем ситуацию Легко устранить недостаток азота путем добавления питательных элементов с азотом в составе. При почвенном выращивании достаточно пересадить растение в свежий субстрат и продолжить цикл. Конечно, вы можете продолжить цикл в использованном субстрате, добавляя монокомпоненты, однако это может привести к дефициту других питательных элементов, поскольку угадать необходимые элементы и их правильное содержание в домашних условиях практически невозможно. Ознакомьтесь со шпаргалкой по дефициту азота Наглядное отображение дефицита азота на ранней стадии. Все листья приобрели светло-зеленый оттенок, хоть и внешне растение выглядит относительно здоровым, рост самого растения тоже замедлился. 4. Световые ожоги Помимо дефицита питательных элементов не стоит забывать и об освещении, интенсивный свет и неправильное расстояние между лампой и растением легко может привести к световым ожогам. Признаки Как бы банально ни звучало, наиболее подвержены ожогам те участки растений, которые ближе всего расположены к свету. Даже если растение желтое, сухое и выглядит мертвым, не факт что оно с легкостью оторвется от стебля. Световому ожогу чаще всего подвержены растения, которые вступили в активную стадию цветения. На восстановление порой уходит несколько недель и у растения уже нет возможности направить всю энергию на восстановление пораженных листьев. Даже если температура в боксе приемлемая, ваши растения рискую получить ожог, если лампы расположены слишком близко. Если вы используете слишком мощные лампы типа ДНаТ/LED/ЭСЛ и не соблюдаете необходимое расстояние. Легко получить ожог если вы заменили старые лампы на новые. Или, например, если в светильнике нет стекла, которое минимально, но защищает растения от ожогов. И самая простая причина: все растения разные, какие-то более чувствительны к свету чем другие. Очень трудно найти причину проблемы, когда несколько растений развиваются в одних и тех же условиях. Исправляем ситуацию Если ожог уже получен, то проще всего увеличить расстояние между растением и лампой. Если вы сомневаетесь в правильном расстоянии лампы от растения, посетите официальный сайт производителя и почитайте рекомендации. Ознакомьтесь с нашим гайдом по освещению; 5. Проблемы с температурой (тепловой стресс/холодовый удар) Перепады температур также влияют на изменения цвета листьев. Если вы отмечаете что у растений: Желтые или сожженные от света листья Верхние листья все пожелтели Листья закручиваются вверх то ваши растения определенно подверглись перепадам температур. Если вдруг у вас нет градусника в боксе, проверьте температуру на себе, если вам жарко, то очевидно что от жары страдают и ваши растения. Низкие температуры в боксе (около 10®С) также влияют на цвет листьев - они становятся бледными и желтеют. Конечно, есть специальные сорта, которые при низких температурах приобретают яркие оттенки, но желтизна листьев говорит только о том, что растениям дискомфортно и долгожданный харвест может и не наступить. По теме: Фундаментальный гид по температуре выращивания Исправляем ситуацию Если в боксе жарко, однозначно меняет расстояние между лампой и растениями, не даем получить ожог растению ни в коем случае Оптимальная температура днём: не больше 30®С, ночью: не ниже 15®С Позаботьтесь о хорошей вентиляции в боксе Особенно актуально для аутдорного выращивания: ваши растения будут более устойчивы к температурам если их корни хорошо защищены, когда температура на улице становится не комфортной для растения, закрывайте горшки и сохраняйте тепло Более подробно о температурах читайте в нашем гайде; При слишком высокой температуре на протяжении длительного помимо желтения можно увидеть пятна и сухость на кончиках листьев 6. Дефицит магния Распознать нехватку магния не так сложно - отличительной чертой является светло-зеленый, практически желтый оттенок на жилках и краях нижний листьев у растения. Как правило дефицит магния всегда вызван неправильным уровнем ph если для полива вы используете очищенную или мягкую воду, например обратно осматическую воду. В таких случаях всегда необходимо использовать добавку Cal-Mag, чтобы быть уверенным, что ваше растение получает достаточно магния. Исправляем ситуацию Первым делом проверяем ph. Не забываем что для почвы допустимые значения 6-7, для гидры и кокоса 5.5-6.5 Добавьте в питание вашего растения Cal-Mag добавку, не используйте эти элементы по-отдельности, эти питательные вещества работают сообща. Почитайте подробнее о дефиците магния в нашем гайде; 7. Дефицит железа Дефицит железа вы уж точно не перепутаете ни с чем другим. Если ранее рассмотренные примеры касались исключительно старых нижних листьев, то при нехватке железа в первую очередь страдают новые листья. Симптомы Свежие, молодые листья полностью желтеют, старые листья насыщенно зеленого цвета дефициту железа не подвержены. Новые пары листьев вырастают сразу желтыми, а не приобретают желтизну. Желтые листья с нехваткой железа обычно можно спасти, они постепенно становятся зелеными, начиная с кончиков и распространяясь вглубь по листу. Дефицит железа практически всегда вызван неправильным уровнем ph, даже если вы не используете очищенную или обратно осматическую воду. Исправляем ситуацию Наиболее вероятная причина недостатка железа - неправильный уровень ph. Выровняйте уровень ph и проблема с железом должна решиться сама собой. Если первый пункт не сработал, то для устранения дефицита железа может потребоваться Cаl-Mag добавка. Читайте больше о дефиците железа в нашей гроупедии 8. Слабое освещение (в период всходов) Когда росток только скинул каску, первая пара листьев окрашена в желтый цвет. Как только растение начнет получать достаточное количество света, листья станут насыщенно зелеными. Важно понимать, что взрослые растения не будут хорошо развиваться без достаточного количества света, однако, маловероятно, что их листья будут желтыми. Со временем листья станут темно-зелеными поскольку не используют все питательные элементы во время фотосинтеза, эти неиспользованные питательные элементы будут сохраняться в листьях, и приобретут тот самый нужный окрас. Очевидными признаками нехватки освещения являются: Растишки высокие с маленькими листьями. Большие междоузлия, из-за этого растишки выглядят "хило". Листья не приобретают зеленый оттенок, остаются светло-зелеными. Если на начальном этапе ваши растишки выглядят именно так как перечислено выше, выход простой - добавьте больше света! Если не знаешь что лучше выбрать, читай большой обзор по видам освещения. 9. Паразиты и вредители Самая популярная причина почему ваши растения испытывают стресс. Симптомы Первое что вы можете увидеть как на желтеющих листьях появились мелкие паразиты и точки. В целом растение выглядит вялым и болезненным. По теме: Борьба с вредителями и болезнями растений Причины Пожалуй, самый распространенный фактор появления этих паразитов - это стерильность. Вместе с верхней одеждой в бокс мы могли занести крошечных паразитов. Или сам бокс не слишком стерильный, высокая влажность, плохая вентиляция, простая грязь в боксе - это идеальная среда для распространения вредителей. Вы не поверите, но больные комнатные растения также являются хорошими переносчиками заразы, если вы нашли источник заражения, предпринимайте меры незамедлительно. Исправляем ситуацию Перво-наперво, возьмите за правило - пришли с улицы, смените одежду, не работайте в боксе в уличной одежде. Убедитесь что ваш бокс чист, с хорошей вентиляцией, невысокой влажностью, и растения пребывают в комфортной среде. Осмотрите свои растения и избавьтесь от паразитов: боремся с тлей, паутинными клещами, слизнями; 10. Плесень на шишках Если желтые листья появились за ночь на одной или нескольких шишках, срочно осмотрите растение на предмет плесени! Симптомы Пожелтение листьев обычно происходит стремительно, чаще всего желтеют листья на крупных шишках и их легко оборвать. У основании листа отчетливо видна белая, серая или коричневая плесень, которая поражает шишку. По теме: Плесень и гниль на шишках Причины Плесень очень любит влажную среду, как правило если влажность в боксе выше 60% - плесень - добро пожаловать! Плохая вентиляция. Низкая температура в боксе? 15-20®С и плесень уже на шишках. Плесень любит забираться на пышные кусты, где очень много листьев. В аутдоре при дождливой, холодной и сырой погоде. Исправляем ситуацию Следи за влажностью - не допускай влажность в боксе свыше 50%, особенно во время цветения Оборудуй бокс хорошей вентиляцией Старайся держать в боксе температуру выше 15®С ночью Проведи дефолиацию во время цветения чтобы минимизировать риски Чтобы не потерять свой куст читай подробнее как предотвратить образование плесени Естественные причины желтеющих листьев 1. Первая пара листьев желтая - это нормально! Как только ваше растение показало первую пару листьев ожидайте, что совсем скоро они пожелтеют и отпадут, особенно если им не хватает света. Не паникуйте, это нормально. По тем же естественным причинам отомрут и "неразвитые листья" - листья неправильной формы. 2. Приближается харвест, желтеют листья - это нормально! Очень часто к моменту наступления харвеста вы можете заметить пару желтых листьев, без паники, это рядовой случай. К харвесту растение сосредотачивает всю энергию, силу и питательные вещества в шишках, забирая соки из листьев. 3. Естественная мутация - вполне безобидно. Иногда во время роста происходит мутация, она приводит к тому, что часть листка желтеет. Если в целом растение выглядит бодро, оно яркое и здоровое, то переживать особо то и не о чем. Всем хорошего грова! Дополнительно: Правила "золотой середины" Гроупедия. Проблемы растений Материал подготовлен при поддержке гроушопа growmama
  14. Как выглядят садовые клопы Почти все клопы, обитающие в саду, относятся к семейству щитников. Такое название объясняется тем, что внешне при взгляде сверху их тело похоже на щит, имеет сплющенную форму. При этом вид садовых клопов разнообразен. Они могут быть разных размеров – от 0,3 мм до 18 мм. Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т. д. Есть очень яркие виды, с сигнальной, предупреждающей окраской. Они могут иметь на панцире полосы и прочие рисунки. Чаще всего в садах встречаются такие виды клопов: Щитник зеленый древесный – самый распространенный клоп-вредитель, имеет яркий зелёный окрас и достаточно большие размеры – до 1,5 см; питается соком культурных растений, предпочитает молодые листья кустарников и травянистых растений, в т.ч. и каннабиса. Ягодный щитник – это насекомое имеет яркий красно-бурый окрас, что обусловлено тем, что этот вредитель высасывает соки не только из листьев ягодных кустарников, но и из ягод; также известен под названием клоп-вонючка, потому что при раздавливании издает резкий и неприятный запах; Крестоцветный клоп – эвридема северная, клоп, который может наносить большой ущерб многим культурным растениям, в т.ч. и каннабису; Клоп вредная черепашка – внешне панцирь насекомого похож на панцирь черепахи, чем и обусловлено название, а вредность заключается в том, что этот вредитель уничтожает злаковые культуры, а если их нет поблизости, то может высасывать соки и из любых садовых растений; имеет развитые крылья, поэтому может перелетать на большие расстояния; Грушевая кружевница – очень мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений, это клоп коричневого цвета с ажурным рисунком панциря; Клоп-слепняк – очень мелкое насекомое серого цвета, некоторые подвиды похожи на муравьев. Полезные клопы-хищники Ряд насекомых из отряда клопов, наоборот, полезен в хозяйстве. Их даже разводят специально, чтобы минимизировать использование химикатов для защиты урожая. Чем могут быть полезны клопы: макролофус – один из подвидов клопа-слепняка – съедает яйца, личинок и взрослых особей тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща; периллюс – уничтожает своих природных врагов – колорадских жуков, а также жуков-листоедов и бабочек; подизус – ещё один клоп-хищник, уничтожающий гусениц, бабочек и жуков-листоедов; пикромерус – хищный клоп, который охотится на бабочек, пильщиков, колорадских жуков, совок и прочих вредителей урожая; клоп-солдатик – питается остатками насекомых, растений, тем самым очищает участок, является санитаром. Использование хищных клопов позволяет минимизировать применение инсектицидов и получить более здоровый урожай с ваших растений. Какой вред приносят садовые клопы Для питания садовым клопам нужны растения. Они высасывают их сок, делая проколы в листьях, стеблях, плодах и семенах. После такого прокола в растениях остаются дырочки, ткани вокруг них отмирают, а затем погибает и всё растение. Особенно опасны клопы для каннабиса в период роста и формирования соцветий. Если клопы высосут соки из соцветий, то вы потеряете часть урожая. Скорость поражения может быть очень быстрой. Например, клоп-слепняк объедает растение за считанные часы, так что гровер может не успеть предпринять меры по избавлению от вредителей и защите урожая. Чем питаются садовые клопы Пищей садового клопа является сок растений. У клопа имеется хоботок, которым он высасывает сок из разных частей каннабиса, а именно: листья; соцветия; стебли; Растение, лишенное внутренних жидкостей, медленно погибает. Одиночный прокол не опасен, но проблема в том, что садовые клопы достаточно быстро размножаются и поражают участок колониями из нескольких тысяч особей. Слева кладка яиц, справа нимфа клопа Как избавиться от садовых клопов Прежде всего их нужно обнаружить. Если появились подозрения о заражении участка клопами, необходимо произвести визуальный осмотр, уделяя внимание обратной стороне листьев. В теплице также нужно внимательно осмотреть обратную сторону листьев. Кладки яиц могут располагаться на листьях, а также в местах их соединения со стеблем. Слева взрослый клоп, справа пораженный каннабис Народные способы Не стоит пренебрегать и народными методами борьбы с садовыми вредителями. Это могут быть: высаживание растения клопогон – его запах неприятен для клопов; опрыскивание настоем луковой шелухи – готовят его из расчета 250 г шелухи на 10 литров воды, настаивают 5 суток, после чего опрыскивают растения раз в четыре дня; обработка раствором хозяйственного мыла (300 граммов на 10 литров) раз в неделю; также можно вместе с мылом развести в воде древесную золу; обработка растений раствором сухой горчицы раз в три дня. Народные способы борьбы с клопами работают, но их недостаток - в малом сроке действия. Повторную обработку нужно проводить раз в 3 - 7 дней. При этом обрабатывать нужно каждое растение, а каждый лист при этом - с обеих сторон, так как клопы могут достаточно шустро передвигаться и на время уходить на сорняки или в скошенную траву. К методам профилактики можно отнести и рассыпание весной, перед посадками по участку табачной пыли, сухой горчицы или острого перца. Они отпугнут или уничтожат вредителей, их личинок и яйца в почве. Биологический метод То есть использование против насекомых-вредителей других насекомых-хищников. Но самостоятельно реализовать эту технику практически невозможно, так как нужно точно знать, какой вид клопов подлежит уничтожению и какие у этого вида есть естественные враги. Агротехнический метод Чтобы не допустить заражения дачного или садового участка клопами, необходимо предпринять такие меры: своевременное внесение удобрений и рыхление почвы; прополка грядок; очищение участка от упавшей листвы, удаление травы после покоса; поддержание чистоты на участке. Поддержание почвы в оптимальном для выращивания растений каннабиса состоянии делает их более устойчивыми к поражению клопами и прочими вредителями. В упавшей листве и скошенной траве, клопы могут зимовать или откладывать яйца. С сорняков они перебираются на культурные растения. Химический метод борьбы Самый эффективный способ избавиться от садовых клопов – это использовать химические инсектициды. Подойдут средства, содержащие фосфоорганические, пиретроидные вещества. можно использовать комплексные препараты для самостоятельного уничтожения садовых вредителей. Можно распылять препарат «Медилис-Ципер», чтобы уничтожить клопов, комаров, клещей и прочих вредителей. Химический инсектициды действуют по-разному: системные – проникают в растения, насекомое после высасывания сока такого растения погибает; контактные – при обработке участка средство попадает на вредителя, от чего он погибает; кишечные – клоп съедает микродозу яда и погибает. Вопрос обработки вашего участка ядохимикатами должен подниматься только при большом поражении клопами. Необходимо взвесить плюсы и минусы такой обработки, так как её результаты могут навредить не только клопам, но и урожаю. Использование химикатов – это всегда экстренная мера, когда иные способы борьбы не работают. Статья подготовлена при поддержке магазина освещения Фитолампы Sun² by Источники: growweedeasy.com, 2fast4buds.com Еще почитать: Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики
  15. В последнее время у нас вышло немало статей, посвященных различным вредителям. Поддерживая этот тренд (да еще и старт сезона аута на носу), давайте узнаем, с какими гадами чаще всего сталкиваются гроверы Dzagi. А заодно обсудим, какими средствами лучше всего спасаться и предотвращать появление нежелательной живности в гроубоксе и на деляне. А вот наши статьи по вредителям: Мучнистый червец Минёры Белокрылки Почвенные комарики Трипсы Клещи Тля Откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Борьба с вредителями и болезнями растений Методы борьбы со слизнями и улитками Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Тля и борьба с ней Паразиты, грибки и болезни 10 полезных насекомых для сада Масло нима Читай еще больше статей в Гроупедии - нашей гроверской энциклопедии.
  16. У растений, как и у людей, бывает масса проблем. Например, с питанием. Макроэлементы, вторичные элементы и микроэлементы – их много, и у каждого своя роль. Это сложный баланс, обеспечивающий бурную и сочную жизнь растениям. В этой статье мы поговорим о нехватке и переизбытке питательных элементов, а также о том, как их выявить и как обезвредить. Азот (N) Роль в жизни растения Азот – один из основных элементов, необходимых для растений. Он входит в состав всех белков нуклеиновых кислот, аминокислот, хлорофилла, ферментов, многих витаминов и других органических соединений, образующихся в растениях. Элемент, имеющийся в растениях в самом большом изобилии. Азот – это газ, и растения не способны усваивать его в данной форме (за исключением бобовых, имеющих на своих корнях клубеньковые бактерии, которые могут усваивать атмосферный азот и переводить его в доступную форму). Большинство же высших растений поглощают азот только после соединения его с другими химическими элементами в форме аммония и нитратов. Отметим, что нитратная форма азота более безопасна для растений, чем аммиачная, так как высокие концентрации аммиака в тканях растений вызывают их отравление и гибель. Азот играет ключевую роль в росте стебля и листьев. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, т. е. в вегетативный период. Поэтому так важно следить за достаточностью его в питании растений (особенно на этой стадии). Как проявляется дефицит азота, читайте здесь. Как проявляется избыток азота? Избыточное и особенно одностороннее азотное питание также негативно влияет на растение. Цвет листьев становится насыщенным темно-зеленым, и в первую очередь темнеть начинают нижние листья. Может наблюдаться утолщение стебля. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани растения становятся сочными и мягкими. Затрудняется транспортировка воды/питательного раствора по растению. Как следствие, затягивается рост побегов, отодвигается начало цветения. Калий (К) Роль в жизни растения Второй по изобилию элемент. Играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, способствует образованию и накоплению сахаров, повышает морозо- и засухоустойчивость, снижает поражаемость заболеваниями. Калий не входит в состав органических соединений растений. Однако играет важнейшую физиологическую роль в углеводном и белковом обмене растений, активизирует использование азота в аммиачной форме, повышает водоудерживающую способность протоплазмы, устойчивость растений к увяданию и преждевременному обезвоживанию. Максимум потребления калия у большинства растений совпадает с периодом наибольшего развития надземной массы, т. е. вегетативной стадии роста. Дефицит калия Более 50 % калия находится в молодых растущих органах, в которые он постоянно передвигается из стареющих частей растений. Поэтому, как правило, все диагностические признаки недостатка калия проявляются прежде всего в нижней части растения. Старые листья бледнеют и страдают от хлороза (отмирания тканей). Края и кончики листьев начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Листья становятся цветом ржавчины и приобретают обожженный вид. Прожилки при этом цвет не меняют. На листьях появляются мелкие ржавые крапинки, лист из-за неравномерного роста клеток тканей становится “гофрированным” или куполообразно закрученным. Ствол часто становится слабым, тонким и ломким. Может увеличиться ветвление ствола. Снижается интенсивность фотосинтеза и, как следствие, цветение запаздывает. Избыток калия – как проявляется? При избытке калия задерживается поступление большинства других элементов в растение, что приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. Нижние листья закручиваются, появляются пятна. Новые листья тонкие, с хлорозом между прожилок. Кончики и края листьев обожжены. Избыток калия приводит к дефициту других элементов – кальция, магния, цинка и железа. Кроме того, закисляется зона корней и кончики корней отмирают. Фосфор (Р) Роль в жизни растения Фосфор участвует в обмене веществ, делении клеток, размножении, передаче наследственных свойств и в других сложнейших процессах, происходящих в растении. Является центром энергетических молекул – АТФ и АДФ. Накапливает световую энергию после ее преобразования в химическую энергию. Регулирует активность белков и входит в состав клеточных стенок. Играет важную роль в прорастании семян, цветении растений, стимулирует созревание, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, чем повышает их засухоустойчивость. Основным источником фосфора для растений являются соли ортофосфорной кислоты, называемой обычно фосфорной. Про дефицит фосфора читай здесь. Избыток фосфора – как проявляется? При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка, из-за чего на листьях появляется межжилковый хлороз. Новые листья тонкие. Нижние листья закручиваются, появляются некрозные пятна. Кончики и края листьев «обожжены». Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, опадению листьев. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют. Кончики корней отмирают. Как решить проблему дефицита? Чтобы не допустить дефицита любого из указанных выше элементов, необходимо: 1) соблюдать дозировку рекомендованную производителем удобрений; 2) следить за уровнем рН – 5,5-6,5; 3) следить за состоянием корней. Больные, гнилые корни могут стать причиной невозможности усвоения растением никаких питательных веществ вообще. При использовании высокотехнологичных сбалансированных удобрений и соблюдении значений рН, “настоящих” дефицитов не возникает. Если вы занимаетесь почвенным растениеводством и у вас вылезает нехватка какого-либо из указанных элементов, можно привнести его дополнительно в виде отдельного компонента – азот, калий, фосфор. Но все же лучше пользоваться комплексными удобрениями, т. к. при использовании качественных удобрений вероятность недостаточности макро или микро элементов крайне низкая! Кстати, на гидропонике почти всегда все дефициты связаны с переизбытком удобрений и с тем, что уровень рН выходит из оптимальных значений, за счет чего и происходит блокировка элементов. Также различные блокировки могут произойти из-за стрессов в окружающей среде. Например, очень холодная поливочная вода, высокая температура воздуха, чрезмерные обрезки растения и т. п. Старайтесь не допускать резких изменений среды выращивания, растения этого не любят. Как решить проблему избытка? Для устранения проблемы избытка азота/калия/фосфора прежде всего хорошенько пролейте субстрат чистой водой, а для гидропонных систем смените питательный раствор на чистую воду с отрегулированным рН. Подержите растения на чистой воде пару дней и только потом восстанавливайте питание, вводя сначала 50% дозировки и постепенно увеличивая ее до 100%. Будьте аккуратны на самой начальной стадии, когда растение еще крайне мало и существует риск передозировки. Начинайте также с 50% от рекомендованных дозировок, постепенно увеличивая до 100% значений, указанных в таблице применения. Помните, что в качественном удобрении есть все необходимое и с ними не бывает “настоящих” дефицитов! Если у вас возникают какие-либо “пятнышки” на листьях и прочие признаки недостаточности, 3 раза подумайте, прежде чем решать повышать концентрацию удобрений. Скорее всего, причина не в удобрении, а во внешних факторах. К вторичным питательным элементам относятся кальций, магний и сера. Для большинства культур эти три элемента необходимы в меньших количествах, чем основные питательные вещества (NPK). Однако они не менее важны и их недостаточность, равно как и избыток в рационе питания могут пагубно сказаться на развитии растений. Кальций (Ca) Роль в жизни растения Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения, т. к. используется для непрерывного образования клеток. Кальций регулирует водный баланс, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений, улучшает растворимость многих соединений в почве. Он способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; он необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Подробнее про дефицит кальция и как его устранить читай здесь. Избыток кальция – как проявляется и как устранить? Излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа. Избыток кальция может быть последствием полива очень жесткой водой. Поэтому лучше всегда заранее знать жесткость воды, которую вы собираетесь использовать для полива растений, например, сдав ее на химический анализ. Если излишки кальция настигли вас при почвенном выращивании, то лучше всего заменить субстрат, хотя бы частично. В гидропонике избыток кальция, как и любой другой избыток, решается путем смены раствора. Только обязательно убедитесь, что проблема не в высоком уровне жесткости используемой воды, ведь иначе используя одну и ту же воду, без какой-либо водоподготовки, проблемы возникнут вновь. Магний (Mg) Роль в жизни растений Если сравнивать с кальцием, то магния поступает в растение намного меньше. Магний входит в состав хлорофилла и непосредственно участвует в фотосинтезе, поэтому его роль в жизни растений исключительна. Является активатором и компонентом многих ферментов растений, запускающих целый ряд сложнейших процессов, в том числе, например, дыхательного обмена. Улучшает использование и мобильность фосфора, увеличивает использование железа в растениях. Магний ускоряет созревание семян и влияет на их качество, влияет на формирование соцветий и плодов, скороспелость и равномерность зрелости, способствует повышению качества урожая. Дефицит магния – как проявляется и как устранить? Вот здесь вся информация об этой проблеме. Избыток магния – как проявляется и как устранить? При избытке магния у растения начинают отмирать корни, листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах. Избыток магния отрицательно влияет на поглощение кальция и калия, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке этих элементов. При почвенном выращивании рекомендовано сменить субстрат (хотя бы частично) или хотя бы промыть его чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Сера (S) Роль в жизни растений Сера является одним из источников построения протеинов клеток. Она необходима для нормального роста и развития растения. Сера входит в состав аминокислот, участвует в образовании ферментов и витаминов, улучшает усвоение соединений азота, она участвует в процессе поглощения кислорода и выделения СО2. Сера требуется для протекания важных метаболических процессов и окислительно-восстановительных реакциях, т. к. является переносчиком водорода. Сера влияет на образование хлорофилла, способствует усиленному развитию корней растений, формированию семян. А так же сера является молекулой вкуса и запаха. Сера также повышает устойчивость культур к сниженным или повышенным температурам, засухе, а также к радиации. Серу за своим многогранным значением невозможно заменить другими элементами минерального питания. Про дефицит серы и его устранение читай здесь. Избыток серы – как проявляется и как устранить? При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Наблюдается общее огрубение растений, листья мельчают. Общие рекомендации по устранению избытка серы такие же, как и при избытке любого другого питательного элемента. При почвенном выращивании рекомендована смена субстрата (возможно частичная), либо промывка субстрата чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Далее рассмотрим микроэлементы. «Микро» - не значит неважный, это просто свидетельство того, что данные элементы нужны растению в микроколичествах. Вообще, микроэлементы не входят в структуру растения непосредственно, а участвуют в различных ферментативных реакциях (прим.: т. е. в качестве катализаторов химических реакций в живых системах). Вначале мы рассмотрим роль каждого элемента, признаки проявления его дефицита и избытка, а в конце дадим общие рекомендации по устранению проблем, т. к. для всех микроэлементов они в целом едины. Железо (Fe) Роль в жизни растения Железо в растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла и обмене веществ. Железо играет важную роль в дыхании растений, т. к. является составной частью дыхательных ферментов. Поэтому без железа процесс дыхания растений невозможен. Кроме того, поскольку железо способно переходить из окисленной формы в закисную и обратно, оно участвует в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в растениях. Дефицит железа – как проявляется и как устранить? Избыток железа – как проявляется? Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более тёмный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов. Медь (Cu) Роль в жизни растения Медь играет специфическую роль в жизни растений: регулировка фотосинтеза и концентрации образующихся в растениях ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, способствует морозо-, жаро- и засухоустойчивости растений. Под влиянием меди в растении увеличивается содержание хлорофилла, повышается устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням. Дефицит меди – как проявляется При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются, а растение увядает. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев – они имеют слишком крупные размеры и бледную окраску, слабеют, искривляются и могут отмирать. На листьях среднего и нижнего яруса появляются белые хлорозные пятна, кончики и края становятся темно-зелеными, серо-коричневыми, после чего отмирают. Причиной нехватки меди может быть слишком высокий уровень рН. Лучше всего медь усваивается при значениях рН 5,2-5,8. Также недостаток меди наблюдается при избытке фосфора (например, при чрезмерном внесении фосфорных удобрений), или при чрезмерном внесении гумусовых удобрений, когда происходит связывание ионов меди гумусовыми веществами. Избыток меди – как проявляется Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Молибден (Mo) Роль в жизни растения Молибден преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов, регулирует фотосинтез и дыхание. Молибден улучшает кальциевое питание растений. Избыток молибдена – как проявляется? Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответствующими признаками недостатка этого элемента. Марганец (Mn) Роль в жизни растения Марганец необходим для нормального протекания фото¬синтеза, участвует в восстановлении С02, играет роль в поддержании структуры хлоропластов. В отсутствие марганца хлорофилл быстро разрушается на свету. Марганец активирует более 35 ферментов, участвующих в различных реакциях, в том числе в азотном обмене. В связи с этим у растений, испытывающих недостаток марганца, затруднено использование нитратов в качестве источника азотного питания. Кроме того, марганец участвует в синтезе витамина С, других витаминов и сахаров, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития. Избыток марганца – как проявляется? В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т. е. начинается межжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некрозные пятна. Листья сморщиваются и облетают. Как устранить дефицит марганца и молибдена читай здесь. Цинк (Zn) Роль в жизни растения Цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых фитогормонов (ауксинов), а при резкой смене температур повышает жаро- и морозоустойчивость растений. Участвует в процессе дыхания и фотосинтеза – катализирует расщепление угольной кислоты на воду и углекислый газ. Цинк влияет на процессы оплодотворения растений и развитие зародыша. Дефицит цинка – как проявляется, читай здесь. Избыток цинка – как проявляется Признаки повышенного содержания цинка — водянистые прозрачные пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной; через некоторое время наступает некроз тканей и листья опадают. Бор Роль в жизни растения Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и синтезе нуклеиновых кислот, ускоряет ряд жизненно важных процессов в растениях. Регулирует количество фитогормонов — ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием тканей. Необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т. е. самых молодых частей растения. Способствует увеличению количества цветков и плодов, а его отсутствие нарушает процесс созревания семян. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям. Дефицит бора – как проявляется Бор не утилизируется в растениях, и при его недостатке, прежде всего, страдают молодые растущие органы: они рождаются с ожогами и искривленными, происходит отмирание точек роста. Обычно поражённые ткани быстро распадаются. Между жилок появляются некрозные пятна, листья становятся тонкими и ломкими, а кора стебля – цвета ржавчины. Оптимальный диапазон рН для усвоения бора растениями 5,3-5,8. Избыток бора – как проявляется Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Решение проблем дефицита и избытка микроэлементов Как видно из вышеизложенного материала, у большинства из рассмотренных микроэлементов проблемы дефицита появляются из-за не подходящего уровня рН. Железо, бор, марганец, медь и цинк – лучше всего усваиваются при более низких значениях рН (т. е. в кислой среде), в то время как молибден, наоборот, усваивается при более высоком рН (6,5 и даже выше). Первое: следите за тем, чтобы уровень рН питательного раствора плавно варьировал в оптимальном диапазоне 5,5-6,5. Чтобы у каждого элемента был шанс быть усвоенным растением. Нет никакого смысла держать рН на какой-то одной единственной и строго заданной отметке. Это принесет вам только проблемы. И помните, рН имеет природную склонность к повышению, учитывайте это при создании питательного раствора. Если вы понимаете, что проблема связана с рН, промойте субстрат чистой водой с отрегулированным рН, для гидропонных систем – смените раствор также на чистую воду с отрегулированным рН. Это поможет восстановить рН до соответствующего уровня (необходимого для того или иного микроэлемента) и устранит все питательные соли, которые приводят к блокировке элементов. Так сказать, начните с чистого листа. Кстати, этот же метод работает и при избытке любого вещества! В общем-то, только он и работает. Второе: часто нехватка микроэлементов встречается при использовании обратноосмотической или фильтрованной воды, когда содержание солей близко к нолю. В водопроводной же воде всегда есть железо, цинк и прочие микроэлементы. Третье: довольно часто проблемы с микроэлементами могут быть свидетельством стресса. Слишком сухо или жарко, недолив и перелив, недостаточная циркуляция воздуха внутри оранжереи, недостаточный приток свежего воздуха, мало света или, наоборот, много – причин миллион. Проверьте, все ли составные части окружающей среды растения в порядке. Часто бывает, что признаки нехватки микроэлементов исчезнут сам по себе с устранением стресса. Главное: используйте качественные удобрения, состав которых сбалансирован и имеет в наличии все микроэлементы (желательно в хелатной форме). Применяйте их согласно таблицам производителя, следите за уровнем рН, и тогда практически гарантированно, что проблем с дефицитом (равно как и избытком) попросту не возникнет. Спасибо магазину DzagiGrow за написание данной статьи. Обсудить на форуме
  17. В этой статье мы поговорим о нехватке и переизбытке питательных элементов, а также о том, как их выявить и как обезвредить. Азот (N) Роль в жизни растения Азот – один из основных элементов, необходимых для растений. Он входит в состав всех белков нуклеиновых кислот, аминокислот, хлорофилла, ферментов, многих витаминов и других органических соединений, образующихся в растениях. Элемент, имеющийся в растениях в самом большом изобилии. Азот – это газ, и растения не способны усваивать его в данной форме (за исключением бобовых, имеющих на своих корнях клубеньковые бактерии, которые могут усваивать атмосферный азот и переводить его в доступную форму). Большинство же высших растений поглощают азот только после соединения его с другими химическими элементами в форме аммония и нитратов. Отметим, что нитратная форма азота более безопасна для растений, чем аммиачная, так как высокие концентрации аммиака в тканях растений вызывают их отравление и гибель. Азот играет ключевую роль в росте стебля и листьев. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, т. е. в вегетативный период. Поэтому так важно следить за достаточностью его в питании растений (особенно на этой стадии). Как проявляется дефицит азота, читайте здесь. Как проявляется избыток азота? Избыточное и особенно одностороннее азотное питание также негативно влияет на растение. Цвет листьев становится насыщенным темно-зеленым, и в первую очередь темнеть начинают нижние листья. Может наблюдаться утолщение стебля. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани растения становятся сочными и мягкими. Затрудняется транспортировка воды/питательного раствора по растению. Как следствие, затягивается рост побегов, отодвигается начало цветения. Калий (К) Роль в жизни растения Второй по изобилию элемент. Играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, способствует образованию и накоплению сахаров, повышает морозо- и засухоустойчивость, снижает поражаемость заболеваниями. Калий не входит в состав органических соединений растений. Однако играет важнейшую физиологическую роль в углеводном и белковом обмене растений, активизирует использование азота в аммиачной форме, повышает водоудерживающую способность протоплазмы, устойчивость растений к увяданию и преждевременному обезвоживанию. Максимум потребления калия у большинства растений совпадает с периодом наибольшего развития надземной массы, т. е. вегетативной стадии роста. Дефицит калия Более 50 % калия находится в молодых растущих органах, в которые он постоянно передвигается из стареющих частей растений. Поэтому, как правило, все диагностические признаки недостатка калия проявляются прежде всего в нижней части растения. Старые листья бледнеют и страдают от хлороза (отмирания тканей). Края и кончики листьев начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Листья становятся цветом ржавчины и приобретают обожженный вид. Прожилки при этом цвет не меняют. На листьях появляются мелкие ржавые крапинки, лист из-за неравномерного роста клеток тканей становится “гофрированным” или куполообразно закрученным. Ствол часто становится слабым, тонким и ломким. Может увеличиться ветвление ствола. Снижается интенсивность фотосинтеза и, как следствие, цветение запаздывает. Избыток калия – как проявляется? При избытке калия задерживается поступление большинства других элементов в растение, что приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. Нижние листья закручиваются, появляются пятна. Новые листья тонкие, с хлорозом между прожилок. Кончики и края листьев обожжены. Избыток калия приводит к дефициту других элементов – кальция, магния, цинка и железа. Кроме того, закисляется зона корней и кончики корней отмирают. Фосфор (Р) Роль в жизни растения Фосфор участвует в обмене веществ, делении клеток, размножении, передаче наследственных свойств и в других сложнейших процессах, происходящих в растении. Является центром энергетических молекул – АТФ и АДФ. Накапливает световую энергию после ее преобразования в химическую энергию. Регулирует активность белков и входит в состав клеточных стенок. Играет важную роль в прорастании семян, цветении растений, стимулирует созревание, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, чем повышает их засухоустойчивость. Основным источником фосфора для растений являются соли ортофосфорной кислоты, называемой обычно фосфорной. Про дефицит фосфора читай здесь. Избыток фосфора – как проявляется? При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка, из-за чего на листьях появляется межжилковый хлороз. Новые листья тонкие. Нижние листья закручиваются, появляются некрозные пятна. Кончики и края листьев «обожжены». Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, опадению листьев. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют. Кончики корней отмирают. Как решить проблему дефицита? Чтобы не допустить дефицита любого из указанных выше элементов, необходимо: 1) соблюдать дозировку рекомендованную производителем удобрений; 2) следить за уровнем рН – 5,5-6,5; 3) следить за состоянием корней. Больные, гнилые корни могут стать причиной невозможности усвоения растением никаких питательных веществ вообще. При использовании высокотехнологичных сбалансированных удобрений и соблюдении значений рН, “настоящих” дефицитов не возникает. Если вы занимаетесь почвенным растениеводством и у вас вылезает нехватка какого-либо из указанных элементов, можно привнести его дополнительно в виде отдельного компонента – азот, калий, фосфор. Но все же лучше пользоваться комплексными удобрениями, т. к. при использовании качественных удобрений вероятность недостаточности макро или микро элементов крайне низкая! Кстати, на гидропонике почти всегда все дефициты связаны с переизбытком удобрений и с тем, что уровень рН выходит из оптимальных значений, за счет чего и происходит блокировка элементов. Также различные блокировки могут произойти из-за стрессов в окружающей среде. Например, очень холодная поливочная вода, высокая температура воздуха, чрезмерные обрезки растения и т. п. Старайтесь не допускать резких изменений среды выращивания, растения этого не любят. Как решить проблему избытка? Для устранения проблемы избытка азота/калия/фосфора прежде всего хорошенько пролейте субстрат чистой водой, а для гидропонных систем смените питательный раствор на чистую воду с отрегулированным рН. Подержите растения на чистой воде пару дней и только потом восстанавливайте питание, вводя сначала 50% дозировки и постепенно увеличивая ее до 100%. Будьте аккуратны на самой начальной стадии, когда растение еще крайне мало и существует риск передозировки. Начинайте также с 50% от рекомендованных дозировок, постепенно увеличивая до 100% значений, указанных в таблице применения. Помните, что в качественном удобрении есть все необходимое и с ними не бывает “настоящих” дефицитов! Если у вас возникают какие-либо “пятнышки” на листьях и прочие признаки недостаточности, 3 раза подумайте, прежде чем решать повышать концентрацию удобрений. Скорее всего, причина не в удобрении, а во внешних факторах. К вторичным питательным элементам относятся кальций, магний и сера. Для большинства культур эти три элемента необходимы в меньших количествах, чем основные питательные вещества (NPK). Однако они не менее важны и их недостаточность, равно как и избыток в рационе питания могут пагубно сказаться на развитии растений. Кальций (Ca) Роль в жизни растения Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения, т. к. используется для непрерывного образования клеток. Кальций регулирует водный баланс, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений, улучшает растворимость многих соединений в почве. Он способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. Кроме того, кальций укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; он необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Подробнее про дефицит кальция и как его устранить читай здесь. Избыток кальция – как проявляется и как устранить? Излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа. Избыток кальция может быть последствием полива очень жесткой водой. Поэтому лучше всегда заранее знать жесткость воды, которую вы собираетесь использовать для полива растений, например, сдав ее на химический анализ. Если излишки кальция настигли вас при почвенном выращивании, то лучше всего заменить субстрат, хотя бы частично. В гидропонике избыток кальция, как и любой другой избыток, решается путем смены раствора. Только обязательно убедитесь, что проблема не в высоком уровне жесткости используемой воды, ведь иначе используя одну и ту же воду, без какой-либо водоподготовки, проблемы возникнут вновь. Магний (Mg) Роль в жизни растений Если сравнивать с кальцием, то магния поступает в растение намного меньше. Магний входит в состав хлорофилла и непосредственно участвует в фотосинтезе, поэтому его роль в жизни растений исключительна. Является активатором и компонентом многих ферментов растений, запускающих целый ряд сложнейших процессов, в том числе, например, дыхательного обмена. Улучшает использование и мобильность фосфора, увеличивает использование железа в растениях. Магний ускоряет созревание семян и влияет на их качество, влияет на формирование соцветий и плодов, скороспелость и равномерность зрелости, способствует повышению качества урожая. Дефицит магния – как проявляется и как устранить? Вот здесь вся информация об этой проблеме. Избыток магния – как проявляется и как устранить? При избытке магния у растения начинают отмирать корни, листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах. Избыток магния отрицательно влияет на поглощение кальция и калия, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке этих элементов. При почвенном выращивании рекомендовано сменить субстрат (хотя бы частично) или хотя бы промыть его чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Сера (S) Роль в жизни растений Сера является одним из источников построения протеинов клеток. Она необходима для нормального роста и развития растения. Сера входит в состав аминокислот, участвует в образовании ферментов и витаминов, улучшает усвоение соединений азота, она участвует в процессе поглощения кислорода и выделения СО2. Сера требуется для протекания важных метаболических процессов и окислительно-восстановительных реакциях, т. к. является переносчиком водорода. Сера влияет на образование хлорофилла, способствует усиленному развитию корней растений, формированию семян. А так же сера является молекулой вкуса и запаха. Сера также повышает устойчивость культур к сниженным или повышенным температурам, засухе, а также к радиации. Серу за своим многогранным значением невозможно заменить другими элементами минерального питания. Про дефицит серы и его устранение читай здесь. Избыток серы – как проявляется и как устранить? При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Наблюдается общее огрубение растений, листья мельчают. Общие рекомендации по устранению избытка серы такие же, как и при избытке любого другого питательного элемента. При почвенном выращивании рекомендована смена субстрата (возможно частичная), либо промывка субстрата чистой водой с отрегулированным рН. В гидропонике рекомендована смена раствора на чистую воду на 2-3 дня, далее 50% от концентраций рекомендованной производителем. Далее рассмотрим микроэлементы. «Микро» - не значит неважный, это просто свидетельство того, что данные элементы нужны растению в микроколичествах. Вообще, микроэлементы не входят в структуру растения непосредственно, а участвуют в различных ферментативных реакциях (прим.: т. е. в качестве катализаторов химических реакций в живых системах). Вначале мы рассмотрим роль каждого элемента, признаки проявления его дефицита и избытка, а в конце дадим общие рекомендации по устранению проблем, т. к. для всех микроэлементов они в целом едины. Железо (Fe) Роль в жизни растения Железо в растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла и обмене веществ. Железо играет важную роль в дыхании растений, т. к. является составной частью дыхательных ферментов. Поэтому без железа процесс дыхания растений невозможен. Кроме того, поскольку железо способно переходить из окисленной формы в закисную и обратно, оно участвует в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в растениях. Дефицит железа – как проявляется и как устранить? Избыток железа – как проявляется? Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более тёмный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов. Медь (Cu) Роль в жизни растения Медь играет специфическую роль в жизни растений: регулировка фотосинтеза и концентрации образующихся в растениях ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, способствует морозо-, жаро- и засухоустойчивости растений. Под влиянием меди в растении увеличивается содержание хлорофилла, повышается устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням. Дефицит меди – как проявляется При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются, а растение увядает. Недостаток меди начинает проявляться с верхушечных листьев – они имеют слишком крупные размеры и бледную окраску, слабеют, искривляются и могут отмирать. На листьях среднего и нижнего яруса появляются белые хлорозные пятна, кончики и края становятся темно-зелеными, серо-коричневыми, после чего отмирают. Причиной нехватки меди может быть слишком высокий уровень рН. Лучше всего медь усваивается при значениях рН 5,2-5,8. Также недостаток меди наблюдается при избытке фосфора (например, при чрезмерном внесении фосфорных удобрений), или при чрезмерном внесении гумусовых удобрений, когда происходит связывание ионов меди гумусовыми веществами. Избыток меди – как проявляется Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев. Молибден (Mo) Роль в жизни растения Молибден преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов, регулирует фотосинтез и дыхание. Молибден улучшает кальциевое питание растений. Избыток молибдена – как проявляется? Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответствующими признаками недостатка этого элемента. Марганец (Mn) Роль в жизни растения Марганец необходим для нормального протекания фото¬синтеза, участвует в восстановлении С02, играет роль в поддержании структуры хлоропластов. В отсутствие марганца хлорофилл быстро разрушается на свету. Марганец активирует более 35 ферментов, участвующих в различных реакциях, в том числе в азотном обмене. В связи с этим у растений, испытывающих недостаток марганца, затруднено использование нитратов в качестве источника азотного питания. Кроме того, марганец участвует в синтезе витамина С, других витаминов и сахаров, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития. Избыток марганца – как проявляется? В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т. е. начинается межжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некрозные пятна. Листья сморщиваются и облетают. Как устранить дефицит марганца и молибдена читай здесь. Цинк (Zn) Роль в жизни растения Цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых фитогормонов (ауксинов), а при резкой смене температур повышает жаро- и морозоустойчивость растений. Участвует в процессе дыхания и фотосинтеза – катализирует расщепление угольной кислоты на воду и углекислый газ. Цинк влияет на процессы оплодотворения растений и развитие зародыша. Дефицит цинка – как проявляется, читай здесь. Избыток цинка – как проявляется Признаки повышенного содержания цинка — водянистые прозрачные пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной; через некоторое время наступает некроз тканей и листья опадают. Бор Роль в жизни растения Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и синтезе нуклеиновых кислот, ускоряет ряд жизненно важных процессов в растениях. Регулирует количество фитогормонов — ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием тканей. Необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т. е. самых молодых частей растения. Способствует увеличению количества цветков и плодов, а его отсутствие нарушает процесс созревания семян. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям. Дефицит бора – как проявляется Бор не утилизируется в растениях, и при его недостатке, прежде всего, страдают молодые растущие органы: они рождаются с ожогами и искривленными, происходит отмирание точек роста. Обычно поражённые ткани быстро распадаются. Между жилок появляются некрозные пятна, листья становятся тонкими и ломкими, а кора стебля – цвета ржавчины. Оптимальный диапазон рН для усвоения бора растениями 5,3-5,8. Избыток бора – как проявляется Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа. Решение проблем дефицита и избытка микроэлементов Как видно из вышеизложенного материала, у большинства из рассмотренных микроэлементов проблемы дефицита появляются из-за не подходящего уровня рН. Железо, бор, марганец, медь и цинк – лучше всего усваиваются при более низких значениях рН (т. е. в кислой среде), в то время как молибден, наоборот, усваивается при более высоком рН (6,5 и даже выше). Первое: следите за тем, чтобы уровень рН питательного раствора плавно варьировал в оптимальном диапазоне 5,5-6,5. Чтобы у каждого элемента был шанс быть усвоенным растением. Нет никакого смысла держать рН на какой-то одной единственной и строго заданной отметке. Это принесет вам только проблемы. И помните, рН имеет природную склонность к повышению, учитывайте это при создании питательного раствора. Если вы понимаете, что проблема связана с рН, промойте субстрат чистой водой с отрегулированным рН, для гидропонных систем – смените раствор также на чистую воду с отрегулированным рН. Это поможет восстановить рН до соответствующего уровня (необходимого для того или иного микроэлемента) и устранит все питательные соли, которые приводят к блокировке элементов. Так сказать, начните с чистого листа. Кстати, этот же метод работает и при избытке любого вещества! В общем-то, только он и работает. Второе: часто нехватка микроэлементов встречается при использовании обратноосмотической или фильтрованной воды, когда содержание солей близко к нолю. В водопроводной же воде всегда есть железо, цинк и прочие микроэлементы. Третье: довольно часто проблемы с микроэлементами могут быть свидетельством стресса. Слишком сухо или жарко, недолив и перелив, недостаточная циркуляция воздуха внутри оранжереи, недостаточный приток свежего воздуха, мало света или, наоборот, много – причин миллион. Проверьте, все ли составные части окружающей среды растения в порядке. Часто бывает, что признаки нехватки микроэлементов исчезнут сам по себе с устранением стресса. Главное: используйте качественные удобрения, состав которых сбалансирован и имеет в наличии все микроэлементы (желательно в хелатной форме). Применяйте их согласно таблицам производителя, следите за уровнем рН, и тогда практически гарантированно, что проблем с дефицитом (равно как и избытком) попросту не возникнет. Спасибо магазину DzagiGrow за написание данной статьи. Обсудить на форуме
  18. Садовые клопы – это насекомые, обитающий на участках, засаженных культурными растениями. Это собирательное понятие, подобный научный термин отсутствует. Садовые клопы могут быть в равной степени как вредоносными, поражая ваши растения, так и полезными, способными уничтожать других насекомых. Как выглядят садовые клопы Почти все клопы, обитающие в саду, относятся к семейству щитников. Такое название объясняется тем, что внешне при взгляде сверху их тело похоже на щит, имеет сплющенную форму. При этом вид садовых клопов разнообразен. Они могут быть разных размеров – от 0,3 мм до 18 мм. Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т. д. Есть очень яркие виды, с сигнальной, предупреждающей окраской. Они могут иметь на панцире полосы и прочие рисунки. Чаще всего в садах встречаются такие виды клопов: Щитник зеленый древесный – самый распространенный клоп-вредитель, имеет яркий зелёный окрас и достаточно большие размеры – до 1,5 см; питается соком культурных растений, предпочитает молодые листья кустарников и травянистых растений, в т.ч. и каннабиса. Ягодный щитник – это насекомое имеет яркий красно-бурый окрас, что обусловлено тем, что этот вредитель высасывает соки не только из листьев ягодных кустарников, но и из ягод; также известен под названием клоп-вонючка, потому что при раздавливании издает резкий и неприятный запах; Крестоцветный клоп – эвридема северная, клоп, который может наносить большой ущерб многим культурным растениям, в т.ч. и каннабису; Клоп вредная черепашка – внешне панцирь насекомого похож на панцирь черепахи, чем и обусловлено название, а вредность заключается в том, что этот вредитель уничтожает злаковые культуры, а если их нет поблизости, то может высасывать соки и из любых садовых растений; имеет развитые крылья, поэтому может перелетать на большие расстояния; Грушевая кружевница – очень мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений, это клоп коричневого цвета с ажурным рисунком панциря; Клоп-слепняк – очень мелкое насекомое серого цвета, некоторые подвиды похожи на муравьев. Полезные клопы-хищники Ряд насекомых из отряда клопов, наоборот, полезен в хозяйстве. Их даже разводят специально, чтобы минимизировать использование химикатов для защиты урожая. Чем могут быть полезны клопы: макролофус – один из подвидов клопа-слепняка – съедает яйца, личинок и взрослых особей тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща; периллюс – уничтожает своих природных врагов – колорадских жуков, а также жуков-листоедов и бабочек; подизус – ещё один клоп-хищник, уничтожающий гусениц, бабочек и жуков-листоедов; пикромерус – хищный клоп, который охотится на бабочек, пильщиков, колорадских жуков, совок и прочих вредителей урожая; клоп-солдатик – питается остатками насекомых, растений, тем самым очищает участок, является санитаром. Использование хищных клопов позволяет минимизировать применение инсектицидов и получить более здоровый урожай с ваших растений. Какой вред приносят садовые клопы Для питания садовым клопам нужны растения. Они высасывают их сок, делая проколы в листьях, стеблях, плодах и семенах. После такого прокола в растениях остаются дырочки, ткани вокруг них отмирают, а затем погибает и всё растение. Особенно опасны клопы для каннабиса в период роста и формирования соцветий. Если клопы высосут соки из соцветий, то вы потеряете часть урожая. Скорость поражения может быть очень быстрой. Например, клоп-слепняк объедает растение за считанные часы, так что гровер может не успеть предпринять меры по избавлению от вредителей и защите урожая. Чем питаются садовые клопы Пищей садового клопа является сок растений. У клопа имеется хоботок, которым он высасывает сок из разных частей каннабиса, а именно: листья; соцветия; стебли; Растение, лишенное внутренних жидкостей, медленно погибает. Одиночный прокол не опасен, но проблема в том, что садовые клопы достаточно быстро размножаются и поражают участок колониями из нескольких тысяч особей. Слева кладка яиц, справа нимфа клопа Как избавиться от садовых клопов Прежде всего их нужно обнаружить. Если появились подозрения о заражении участка клопами, необходимо произвести визуальный осмотр, уделяя внимание обратной стороне листьев. В теплице также нужно внимательно осмотреть обратную сторону листьев. Кладки яиц могут располагаться на листьях, а также в местах их соединения со стеблем. Слева взрослый клоп, справа пораженный каннабис Народные способы Не стоит пренебрегать и народными методами борьбы с садовыми вредителями. Это могут быть: высаживание растения клопогон – его запах неприятен для клопов; опрыскивание настоем луковой шелухи – готовят его из расчета 250 г шелухи на 10 литров воды, настаивают 5 суток, после чего опрыскивают растения раз в четыре дня; обработка раствором хозяйственного мыла (300 граммов на 10 литров) раз в неделю; также можно вместе с мылом развести в воде древесную золу; обработка растений раствором сухой горчицы раз в три дня. Народные способы борьбы с клопами работают, но их недостаток - в малом сроке действия. Повторную обработку нужно проводить раз в 3 - 7 дней. При этом обрабатывать нужно каждое растение, а каждый лист при этом - с обеих сторон, так как клопы могут достаточно шустро передвигаться и на время уходить на сорняки или в скошенную траву. К методам профилактики можно отнести и рассыпание весной, перед посадками по участку табачной пыли, сухой горчицы или острого перца. Они отпугнут или уничтожат вредителей, их личинок и яйца в почве. Биологический метод То есть использование против насекомых-вредителей других насекомых-хищников. Но самостоятельно реализовать эту технику практически невозможно, так как нужно точно знать, какой вид клопов подлежит уничтожению и какие у этого вида есть естественные враги. Агротехнический метод Чтобы не допустить заражения дачного или садового участка клопами, необходимо предпринять такие меры: своевременное внесение удобрений и рыхление почвы; прополка грядок; очищение участка от упавшей листвы, удаление травы после покоса; поддержание чистоты на участке. Поддержание почвы в оптимальном для выращивания растений каннабиса состоянии делает их более устойчивыми к поражению клопами и прочими вредителями. В упавшей листве и скошенной траве, клопы могут зимовать или откладывать яйца. С сорняков они перебираются на культурные растения. Химический метод борьбы Самый эффективный способ избавиться от садовых клопов – это использовать химические инсектициды. Подойдут средства, содержащие фосфоорганические, пиретроидные вещества. можно использовать комплексные препараты для самостоятельного уничтожения садовых вредителей. Можно распылять препарат «Медилис-Ципер», чтобы уничтожить клопов, комаров, клещей и прочих вредителей. Химический инсектициды действуют по-разному: системные – проникают в растения, насекомое после высасывания сока такого растения погибает; контактные – при обработке участка средство попадает на вредителя, от чего он погибает; кишечные – клоп съедает микродозу яда и погибает. Вопрос обработки вашего участка ядохимикатами должен подниматься только при большом поражении клопами. Необходимо взвесить плюсы и минусы такой обработки, так как её результаты могут навредить не только клопам, но и урожаю. Использование химикатов – это всегда экстренная мера, когда иные способы борьбы не работают. Статья подготовлена при поддержке магазина освещения Фитолампы Sun² by Источники: growweedeasy.com, 2fast4buds.com Еще почитать: Вредители растений: Белокрылки Вредители растений: Клещи Вредители растений: Тля Вредители растений: Трипсы Вредители растения: Почвенные комарики Просмотр полной Статья
  19. Mr.Canuсks рассказал и показал, как боролся с вредителями в своем саду, а мы перевели и озвучили его видео, которое посмотришь ты. Всем хорошо. Ура! Еще посмотреть и почитать: Вредители растений: Почвенные комарики Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Видео: Автоцветы для начинающих: советы по увеличению шишек Просмотр полной Статья
  20. Еще посмотреть и почитать: Вредители растений: Почвенные комарики Проблемы растений: откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Видео: Автоцветы для начинающих: советы по увеличению шишек
  21. Злая ложка слева была причиной таинственных событий, которые происходили с моими растениями несколько лет. Мне нравится следить за порядком при гровинге. После смешивания питательных веществ я всегда измеряю PPM и записываю показания в блокнот. Но каждый раз в голубую луну происходило что-то странное. PPM коле**лся случайным образом. Например, вместо 600 PPM то же количество питательных веществ даст 550 PPM. С сильными питательными веществами на минеральной основе разница в 50 частей на миллион может вызвать серьёзные проблемы, поэтому эту загадку мне предстояло разгадать. Я думала, что PPM моей водопроводной воды, должно быть, колеблется, но на выходе из-под крана показатель всегда был одинаковым. Я была шокирована, когда это случилось и после переезда в новый дом. Наверное, проблема была не в воде из-под крана, решила я. Однажды я случайно разгадала эту загадку. Обычно я использую специальный набор металлических мерных ложек. Но у меня была и дешевая белая пластиковая ложка, и время от времени я использовал её вместо железных. Вот чего я не понимала, так это того, что эти две ложки отмеряли разное количество питательных веществ, хотя и были одной меры. Однажды я заметила эту взаимосвязь и использовала шприц, чтобы измерить точный объём каждой из ложек. Я узнала, что в «плохую» ложку помещается меньше, чем должно. В обеих ложках предполагается объём по 15 мл. К сожалению, злая пластиковая ложка вмещает всего 13 мл. Каждый раз, когда я её использовала, я давала на 2 мл меньше концентрированных питательных веществ, что может иметь большое значение для питания растений. Мне-то казалось, что концентрация питательных веществ попросту случайным образом колеблется пару раз в год… потому что для меня это было именно так. Иногда мерные ложки могут быть неточными, но есть отличные решения и обходные пути, чтобы каждый раз точно измерять питательные вещества (даже если вы всё ещё хотите использовать ложки). Решения, альтернативы и обходные пути PPM / TDS метр Эти приборы измеряют количество частиц, растворенных в воде и других жидкостях. TDS означает общее количество растворенных твердых веществ, а PPM — части на миллион. Я всегда проверяю PPM питательной воды и записываю его. Таким образом, если растения выглядят бледными (нуждаются в большем количестве питательных веществ) или тёмными (нуждаются в меньшем количестве питательных веществ), я могу ориентироваться на полученные ими до этого PPM, чтобы точно повысить или снизить уровень питательных веществ. Кстати, при измерении PPM я впервые и поняла, что с моими мерными ложками что-то не так. Всегда ведите журнал питания. Речь идёт не только о показаниях PPM. Простой журнал быстро улучшает ваши навыки гровинга, позволяя вам понимать все ваши действия. Обращайте внимание на даты прорастания, изменения светового режима, тренировок и т.д. При поливе записывайте, какие питательные вещества и сколько воды вы дали каждому растению. Какие-то проблемы? Как выглядят растения? Записывайте всё! После обычного смешивания питательных веществ измерьте PPM и запишите его в свои заметки. Понаблюдайте за растениями, чтобы знать, что вам нужно делать с питательными веществами. Добавьте больше питательных веществ — увеличивайте PPM, когда растения выглядят бледно-жёлтыми. Давайте меньше питательных веществ — уменьшите PPM, если растения выглядят тёмно-зелёными, листья становятся «когтистыми» или вы видите ожоги от питательных веществ. Измеритель PPM позволяет отслеживать общий уровень питательных веществ в воде и то, как они меняются с течением времени. Шприцы Шприцы более точны, чем мерные ложки, и, как бонус, не проливаются. Всегда измеряйте одинаковым мерником (используйте одинаковые ложки или шприцы). Если вы всегда используете одни и те же мерные ложки, не имеет значения, точны ли они, если вы делаете всегда одно и то же. Обращайте внимание на то, что ваши растения пытаются вам сказать своим внешним видом и состоянием. Растения бледнеют, когда им нужно больше питательных веществ. Если вы это видите, повысьте общий уровень питательных веществ. Когда растения получают слишком много питательных веществ, они становятся тёмно-зелёными и могут иметь «когтистые» листья и коричневые кончики. Растение на фото ниже хочет, чтобы вы давали меньше питательных веществ. Даже если у вас неточные мерные ложки, этот метод поможет вам скорректировать уровень питательных веществ (просто всегда используйте одни и те же ложки и измеряйте одинаково). Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Автор: Nebula Haze Перевод: @Terpen Еще почитать: Методика «Четыре ЗА» Калибруем ppm-метр самодельным раствором Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Почему желтеют листья? Все причины
  22. Знаете ли вы, что в вашей комнате для выращивания может скрываться тайный и коварный противник? Этот враг преследовал меня годами, и я даже не подозревала о его существовании. Злая ложка слева была причиной таинственных событий, которые происходили с моими растениями несколько лет. Мне нравится следить за порядком при гровинге. После смешивания питательных веществ я всегда измеряю PPM и записываю показания в блокнот. Но каждый раз в голубую луну происходило что-то странное. PPM коле**лся случайным образом. Например, вместо 600 PPM то же количество питательных веществ даст 550 PPM. С сильными питательными веществами на минеральной основе разница в 50 частей на миллион может вызвать серьёзные проблемы, поэтому эту загадку мне предстояло разгадать. Я думала, что PPM моей водопроводной воды, должно быть, колеблется, но на выходе из-под крана показатель всегда был одинаковым. Я была шокирована, когда это случилось и после переезда в новый дом. Наверное, проблема была не в воде из-под крана, решила я. Однажды я случайно разгадала эту загадку. Обычно я использую специальный набор металлических мерных ложек. Но у меня была и дешевая белая пластиковая ложка, и время от времени я использовал её вместо железных. Вот чего я не понимала, так это того, что эти две ложки отмеряли разное количество питательных веществ, хотя и были одной меры. Однажды я заметила эту взаимосвязь и использовала шприц, чтобы измерить точный объём каждой из ложек. Я узнала, что в «плохую» ложку помещается меньше, чем должно. В обеих ложках предполагается объём по 15 мл. К сожалению, злая пластиковая ложка вмещает всего 13 мл. Каждый раз, когда я её использовала, я давала на 2 мл меньше концентрированных питательных веществ, что может иметь большое значение для питания растений. Мне-то казалось, что концентрация питательных веществ попросту случайным образом колеблется пару раз в год… потому что для меня это было именно так. Иногда мерные ложки могут быть неточными, но есть отличные решения и обходные пути, чтобы каждый раз точно измерять питательные вещества (даже если вы всё ещё хотите использовать ложки). Решения, альтернативы и обходные пути PPM / TDS метр Эти приборы измеряют количество частиц, растворенных в воде и других жидкостях. TDS означает общее количество растворенных твердых веществ, а PPM — части на миллион. Я всегда проверяю PPM питательной воды и записываю его. Таким образом, если растения выглядят бледными (нуждаются в большем количестве питательных веществ) или тёмными (нуждаются в меньшем количестве питательных веществ), я могу ориентироваться на полученные ими до этого PPM, чтобы точно повысить или снизить уровень питательных веществ. Кстати, при измерении PPM я впервые и поняла, что с моими мерными ложками что-то не так. Всегда ведите журнал питания. Речь идёт не только о показаниях PPM. Простой журнал быстро улучшает ваши навыки гровинга, позволяя вам понимать все ваши действия. Обращайте внимание на даты прорастания, изменения светового режима, тренировок и т.д. При поливе записывайте, какие питательные вещества и сколько воды вы дали каждому растению. Какие-то проблемы? Как выглядят растения? Записывайте всё! После обычного смешивания питательных веществ измерьте PPM и запишите его в свои заметки. Понаблюдайте за растениями, чтобы знать, что вам нужно делать с питательными веществами. Добавьте больше питательных веществ — увеличивайте PPM, когда растения выглядят бледно-жёлтыми. Давайте меньше питательных веществ — уменьшите PPM, если растения выглядят тёмно-зелёными, листья становятся «когтистыми» или вы видите ожоги от питательных веществ. Измеритель PPM позволяет отслеживать общий уровень питательных веществ в воде и то, как они меняются с течением времени. Шприцы Шприцы более точны, чем мерные ложки, и, как бонус, не проливаются. Всегда измеряйте одинаковым мерником (используйте одинаковые ложки или шприцы). Если вы всегда используете одни и те же мерные ложки, не имеет значения, точны ли они, если вы делаете всегда одно и то же. Обращайте внимание на то, что ваши растения пытаются вам сказать своим внешним видом и состоянием. Растения бледнеют, когда им нужно больше питательных веществ. Если вы это видите, повысьте общий уровень питательных веществ. Когда растения получают слишком много питательных веществ, они становятся тёмно-зелёными и могут иметь «когтистые» листья и коричневые кончики. Растение на фото ниже хочет, чтобы вы давали меньше питательных веществ. Даже если у вас неточные мерные ложки, этот метод поможет вам скорректировать уровень питательных веществ (просто всегда используйте одни и те же ложки и измеряйте одинаково). Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Автор: Nebula Haze Перевод: @Terpen Еще почитать: Методика «Четыре ЗА» Калибруем ppm-метр самодельным раствором Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Почему желтеют листья? Все причины Просмотр полной Статья
  23. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание     Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других  будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы.   Рассада     Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под  бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны     Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев     Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и  дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей:   При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение:     Вегетация     Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок:   На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ.  Цветение     Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай.   Сбор     Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним.     Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка     Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло.   Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds       Обсудить на форуме      
  24. В этой статье мы исследуем причину появления листьев с тремя пластинками на каннабисе. Каждый сорт каннабиса немного отличается от других, и некоторые растения растут с большим количеством «пальцев» на листьях, чем другие. У большинства растений каннабиса на стадии рассады вырастают всего несколько листьев с тремя пластинками, но к тому времени, когда растение созревает, листья имеют гораздо больше пластинок. Второй этаж листьев обычно имеет по три пластинки, а вот уже выше пластинок у листьев становится больше Какое количество пластинок у листа считается «нормальным»? Семь пластинок — самый распространенный вариант, хотя это больше зависит от сорта. Есть сорта с 5, 9, 11 или даже 13 «пальцами». Чаще всего пластинок нечетное число, но иногда встречаются листья и с четным числом пластинок. На это также влияют и условия выращивания. Листья каннабиса чаще всего имеют семь лепестков У разных растений — и даже на одном растении — могут быть разные листья. Вот, например, у этого листа вообще 13 «пальцев», если считать два средних! Но что, если на растении с «нормальными» листьями начинают расти трёхпалые листья? Что это означает? Что вызывает рост трёхпалых листьев? Световой стресс — одна из наиболее распространенных причин, особенно если произошло изменение типа освещения или уровня освещенности растений. Изменение светового дня — например, когда освещение для растений включается и выключается в новое для них время. Иногда вы сможете увидеть листья с тремя пластинками после переключения на режим 12/12 при переходе на стадию цветения. Внешние факторы стресса — экстремальные температуры, застоявшийся воздух, чрезмерный полив и другие факторы могут вызвать появление листьев с тремя пластинами. Ревегетация — если растение начинает давать шишки на стадии цветения, а затем вновь возвращается к вегетативной стадии, это также может привести к росту листьев с тремя пластинами. Генетика — у некоторых сортов трёхпалые листья растут из-за их генетики, например, у любого сорта семейства Duck. Если в остальном эти растения здоровы, то вам, вероятно, не о чём беспокоиться. Таким образом, наиболее вероятная причина, почему здоровое растение возвращается к наращиванию листьев с тремя пластинами, — это стрессовая реакция. Обычно это происходит при значительных изменениях качества освещения или его графика. Например, следующие растения были переведены с люминесцентного освещения на более мощное, светодиодное. Через несколько дней новые листья стали появляться с тремя пластинами. В данном случае в действиях гровера не было ошибок. Растения приспособились к свету и через несколько недель начали вновь отращивать «нормальные» листья. Появление таких листьев может происходить вследствие изменения светового расписания. У растений могут вырасти трёхпалые листья, если световой цикл растений будет изменён или же график освещения будет вообще неправильным и нерегулярным. Гроверы, выращивающие на открытом воздухе, не могут контролировать то, что происходит в небе. У этих уличных растений в Австралии начали расти трёхпалые листья после того, как дым от лесных пожаров закрыл солнце. Неправильные световые периоды вызвали стрессовую реакцию, что привело к росту листьев с тремя пластинами. У некоторых сортов, напрмер, Auto Duck, трёхпалые листья растут даже в идеальных условиях: Если растение отращивает листья с тремя «пальцами» в ответ на стресс, всё, что вам нужно сделать, — это найти и исправить проблему и/или подождать, пока растения сами с ней справятся. Но если вы видите, что на растении, которое до этого имело обычные листья, внезапно появляются листья с тремя пластинами, то не игнорируйте это. Попытайтесь определить, что вызывало такие изменения и стресс у растений. А вы сталкивались с такой ситуацией? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: @Terpen Еще почитать: Австралийское Чудо-Юдо: Australian Bastard Cannabis Экстравагантные сорта каннабиса Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха в индоре Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Просмотр полной Статья
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!