Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'выращивание'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Когда дело доходит до выращивания автоцветущих сортов, многие задаются вопросом, совместимы ли автоцветы с техникой тренировки растений, известной как топпинг (срезание верхушки молодого растения для улучшения его структуры и урожайности). Может ли топпинг замедлить развитие автоцвета, учитывая, что вегетативная стадия у него и так достаточно короткая? После топпинга это автоцветущее растение (на фото ниже) росло медленно. В результате оно так и осталось маленьким и низкорослым. При правильной тренировке автоцветущие растения могут дать море жирных шишек. Это (при хорошем освещении) помогает увеличить урожайность. Автоцветущие растения могут давать высокие урожаи и без топпинга, но растения с одной центральной колой более склонны к росту вверх и обычно дают меньший урожай. Одни гроверы считают, что автоцветущие растения никогда не следует тренировать, другие утверждают, что это помогает добиться большей урожайности. Давайте разберёмся в причинах этого расхождения во мнениях. Автоцветущие растения каннабиса находятся в жестком графике, ведь время их развития ограничено. Большинство автоцветущих сортов начинают цвести уже через 3–4 недели после прорастания и как правило готовы к урожаю уже через 8–9 недель. Большинство автоцветущих растений достигают полного размера к возрасту 6–7 недель. Например, этим растениям (на фото ниже) 7 недель, и в дальнейшем они не стали больше, несмотря на то, что им потребовалось еще 4 недели, прежде чем шишки стали достаточно большими и зрелыми для сбора урожая. Короткий 6–7-недельный период роста означает, что если автоцветущее растение будет потрясено стрессом и перестанет развиваться на неделю или две, то оно может остаться небольшим и дать урожай меньше ожидаемого. Вот почему многие гроверы советуют никогда не тренировать автоцветы. Новичок может легко подвергнуть растение стрессу и задержать его рост по разным причинам. Топпинг добавляет в процесс гровинга еще один фактор риска. Если автоцветущее растение на раннем этапе отстает в росте, оно часто остается крошечным до конца своей жизни. Низкорослый автоцвет не даст больших урожаев, потому что просто не сможет удержать на себе большие шишки. Это растение (на фото ниже) не тренировали, но в течение первых нескольких недель жизни оно страдало от недостатков питания и других проблем, из-за которых так и осталось маленьким. Топпинг, вероятно, ещё больше навредил бы ему. Большое и здоровое автоцветущее растение может дать приличный урожай при правильном уходе и заботе. В любом случае, чтобы получить приличный урожай, вовсе необязательно подрезать верхушку растения. Эти растения (на фото ниже) были обучены только методом LST, и все они имеют несколько центральных кол, а не одну. Однако эта тренировка требует больше времени и усилий, чем топпинг. Растения всегда будут развиваться быстро и хорошо, даже с тренировками, но только при условии, что вы будете правильно их проводить. Если у вас есть здоровое, быстрорастущее молодое растение, то, скорее всего, топпинг вообще не замедлит его развитие. Так что вопрос не в том, надо применять топпинг или нет. Нужно решать, стоит ли рисковать в каждой конкретной ситуации. Когда НЕ рекомендуется делать топпинг автоцветущего растения это ваш первый цикл грова; растение имеет явные недостатки питания; растение медленно развивается; растению более 3–4 недель; растение начало цвести; к концу 3-й недели у растения меньше 4-х этажей листьев (это означает, что растение слишком медленно растет). Эти два растения (на фото ниже) одного сорта. Топпинг левого растения был сделан в нужное время, а правого — после того, как растение начало цвести. Поздняя подрезка верхушки сделала его маленьким и чахлым. Оно всё же нарастило хорошие шишки, но его урожайность примерно вдвое меньше, чем у правого растения. Когда стоит делать топпинг автоцветущего растения растение зеленое и здоровое; растение быстро растет (вы видите прирост каждый день); к концу 3-й недели у растения выросло не менее 4–5 этажей листвы. Это не жесткое правило, но такое количество зелени означает, что растение растет достаточно быстро, чтобы топпинг не задержал его рост; растение еще не цветет. Как правильно делать топпинг Просто отрежьте самый кончик верхушки, так сказать, самый последний этаж растения. Постарайтесь удалить как можно меньше, если вы не хотите задерживать его рост. Не обрезайте больше, чем на фото ниже. Вывод Топпинг автоцветущего сорта может быть как полезным, так и не очень, в зависимости от того, как и когда это делается. Иногда топпинг автоцветущих растений имеет смысл, иногда — нет. В некоторых ситуациях это может снизить урожайность из-за задержки роста растения в целом. Но для опытных гроверов топпинг — это отличная тренировочная тактика для повышения урожайности. Мы советуем вам применять технику LST, подвергая ваши растения более слабому стрессу, что может избавить вас от лишних проблем. Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение. Всех благ вам и успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Прогрессивный гровинг Как тренировать автоцветы для большей урожайности Как селективный световой тренинг действует на растения
  2. С помощью LST любые растения станут коротким и низкорослым, что даёт вам возможность вырастить в помещении даже те сорта, которые обычно становятся слишком высокими. Всё очень просто: вы, как художник или скульптор, аккуратно манипулируете растением, чтобы оно принимало нужную вам форму. Для подвязки растений можно использовать многие подручные материалы — от верёвок до скрепок. Мы рекомендуем пользоваться специальной проволокой для растений — не повреждающей веток, мягкой и гибкой, но очень прочной. Один конец такой проволоки фиксируется на той части растения, которую вы хотите тренировать, другой крепится к горшку, в котором находится растение, ведру для гидропоники и т. п. Как применять LST для сативных сортов Шаг 1. Примените топпинг или FIM к молодому растению, когда у него будет 3–5 этажей зелени. Шаг 2. Расположите все ветви так, чтобы они лежали ровно и не мешали друг другу. Подумайте о создании нужной вам формы с самого начала. Шаг 3. При желании применяйте суперкроппинг (этот шаг можно пропустить). Шаг 4. Повторяйте шаги 2 и 3 на протяжении всей вегетативной стадии и в первые несколько недель стадии цветения. Вот и всё, друзья, ваш куст прошел нужную вам тренировку! Если вы правильно выполнили LST на вегетативной стадии, растение естественным образом примет ту форму, которая вам нужна. Продолжая тренировать растения и наблюдать за результатами тренировок, вы ещё лучше поймете, как пользоваться этим методом. LST — это больше искусство, чем наука, и вам пора раскрыть своего внутреннего художника! Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO Полезные статьи: Суперкроппинг Дефолиация. Полный инструктаж Подрезка vs FIMing
  3. Чаще всего больные растения промывают, чтобы: исправить pH, когда его уровень у корней на несколько пунктов выше или ниже нужного, что вызывает серьезный дефицит питательных веществ; смыть добавки, которые вызвали заболевание. В этом случае важно промыть растение, которое было полито чем-то, что вызвало его заболевание. Например, если растение теряет листья из-за недавнего полива пестицидами, питательными веществами или стимуляторами, которые оказались слишком сильными для него. Если растение заболело на следующий день после того, как вы впервые внесли новую добавку, вам, вероятно, следует промыть растение чтобы начать все заново. Можно промывать растения, которые растут в: земле кокосе прочих субстратах Нельзя промывать растения, которые растут в: гидропонных установках или DWC. Если есть проблемы с питательными веществами или pH, просто смените раствор в резервуаре. Как не довести ситуацию до необходимости промывать растения При поливе растений вручную всегда давайте простую воду каждый второй полив. Всегда начинайте с половины дозы питательных веществ и увеличивайте дозу только в том случае, если растение начинает выглядеть бледным. Всегда проверяйте и регулируйте pH, когда вы поливаете растения, даже если вы даёте им только простую воду. Поддержание верного уровня pH — это способ №1 для предотвращения дефицита питательных веществ. Если растения заболели, попробуйте переместить лампу на несколько сантиметров выше. Это поможет растениям быстрее и эффективнее оправиться от многих проблем с питательными веществами, независимо от того, промоете ли вы растения или нет. Как промыть больные растения каннабиса Лейте воду с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы). Вносите правильное количество воды при поливе. Используйте в три раза больше воды, чем объём горшка. Затем немедленно удалите всю сточную воду — вы же не хотите, чтобы растение засасывало всё плохое обратно! После промывки дайте обычную дозу питательных веществ. Так как вы вымыли все питательные вещества, вам нужно снова добавить их в почву. Заменяйте то, что вы вымыли, на то, что необходимо: свежую воду с питательными веществами и правильным pH. Обеспечьте качественную вентиляцию. В помещении для выращивания должна быть хорошая циркуляция воздуха и доступ свежего воздуха. Так субстрат будет быстрей просыхать, и растения будут пить больше воды. Поднимите светильник выше на время, пока растения восстанавливаются. Им определенно нужно много света, но в период восстановления можно давать его чуть меньше. Подождите несколько дней. Сначала растение может и «обвиснуть», но вы точно заметите улучшения в течение нескольких дней. Постарайтесь не поливать растения, пока верхний слой почвы не просохнет. Не рекомендуется промывать растение два раза подряд. Как исправить неправильный уровень pH без промывки 1. Определите нужный уровень pH: почва: 6–7 pH; кокос: 5,5–6,5 pH. 2. Убирайте сточные воды. Всегда следите за уровнем pH и убирайте сточную воду со дна поддона. 3. Уровень pH слишком высокий или низкий? Если уровень pH выходит за границы правильного диапазона, не паникуйте. Лейте воду с правильным pH. Это поможет растению оставаться здоровым, и таким образом вы исправите ситуацию в корневой зоне. 4. Всегда давайте воду с нужным уровнем pH. Когда вы будете поливать растения, дайте воду с уровнем pH, который находится в противоположном конце диапазона по сравнению с тем уровнем pH, который фактически определяется в почве, чтобы заставить его меняться в нужном вам направлении. Если уровень pH в сточной воде составляет 4,5, это означает, что вы должны поливать растения на верхнем пределе желаемого диапазона pH (для земли — 7,0, для кокоса — 6,5). Это гарантирует, что корни растений будут получать нужное количество воды с правильным pH. Коррекция pH таким образом может решить большинство проблем с питательными веществами всего за несколько дней, предотвращая стресс растения. Успеха вам и счастливого грова! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Откуда появляются грибные комарики и как избавиться от них Почему желтеют листья? Все причины О дефицитах и избытках питательных веществ в растении Проблемы с корнями
  4. Даст ли растение большой урожай, если использовать режим освещения 12/12 сразу от прорастания семян? Коротко говоря, нет. Но у такого метода есть и свои преимущества. Использование светового режима 12/12 от семян — отличный способ создать крошечные растения, идеальные для небольшого скрытого гроубокса. При незначительной доработке этот метод может помочь вам добиться большей урожайности, почти не увеличивая время до харвеста. Но не забывайте о подходящей генетике: некоторые сорта дают более высокие урожаи, чем другие. Техника «12/12 от семян» заставляет фотопериодные растения сразу начинать стадию цветения, минуя вегетативную. В результате получаются небольшие растения, урожай с которых собирают через 3–4 месяца. Посмотрите на прекрасные растения сорта Fuel на фото ниже — это пример применения метода «12/12 от семян». Если вы раньше не слышали этот термин, то поясним: «12/12 от семян» означает, что с момента прорастания растениям дают 12 часов света и 12 часов темноты каждый день. Этот световой режим инициирует стадию цветения и заставляет растения наращивать шишки. Цель заключается в том, чтобы растения как можно быстрее начали цвести, сокращая время до сбора урожая. После начала этап цветения растения большинства сортов будут готовы к сбору урожая примерно после 12 недель. Чем раньше начнётся этап цветения, тем быстрее вы соберете урожай — все гениальное просто! Но есть серьёзная проблема: метод «12/12 от семян» часто вызывают задержку роста, что приводит к низкой урожайности. Поэтому даже при хорошем освещении каждое растение даст вам примерно по 30 граммов. Этому саженцу (на фото ниже) потребовалось почти 4 месяца от всхода до сбора урожая при флуоресцентном освещении мощностью около 150 Вт, а урожай составил всего 15 граммов. Конечно, это выглядит круто, но 15 граммов — это не лучший урожай после столь долгого ожидания. Некоторые гроверы обнаружили, что можно настроить график освещения немного иначе, чтобы удвоить или даже утроить общий урожай. При этом высота растений не увеличивается, а срок харвеста не удлиняется. «12/12 от семян»: что нужно знать для правильного использования этого метода и увеличения урожайности В отношении метода «12/12 от семян» многих сбивают с толку напрасные ожидания того, что растения должны немедленно начать цвести, в то время как они этого не делают. Растения, появившиеся из фотопериодных семян, не начинают цвести до возраста 3–4 недель, независимо от режима освещения. Это означает, что вы не приблизите урожай, если включите режим 12/12 до того, как растениям исполнится 3 недели. То есть первые 3 недели нужно использовать режим 18/6 и только потом переключать на режим 12/12. Это увеличит вероятность получить лучший результат, потому что растения будут намного больше и крепче, когда начнется стадия цветения, не увеличивая время до сбора урожая. У большинства растений пол проявляется лишь на 3-й неделе после прорастания. И вы ничего не сможете сделать, чтобы этот маленький росток начал цвести. Вы получите гораздо больший урожай, давая растениям 18+ часов света в день в течение первых 3–4 недель. Эти растения (на фото ниже) получали 18 часов света в день, пока не достигли такого размера. После этого их перевели на режим 12/12. В итоге эти растения дали намного больше, чем те, которым достался режим освещения 12/12 от семян, в одной и той же среде обитания. А вот на фото ниже те же самые растения через месяц после того, как они начали показывать пол. Обратите внимание, что они стали в 2–3 раза выше после перехода на режим 12/12. Растения вознаграждают вас за то, что вы даете им немного больше времени для роста. Например, растения, которые находились 4 недели при режиме 18/6 до перевода их на режим 12/12, готовы к сбору урожая примерно в то же время, что и растения, которые выращивали при режиме 12/12 от семян, но размер и урожайность первых значительно больше. Если вы беспокоитесь о том, что растения станут слишком большими, вы можете контролировать их форму, подбивая и подрезая растения, чтобы они оставались нужного вам размера. Это увеличит количество мест завязей без увеличения общей высоты растения. Многие гроверы, использующие метод «12/12 от семян», выбирают эту технику лишь для того, чтобы растения оставались как можно меньше. Вот почему эти растения часто растут в очень маленьких горшках. Как и в случае с бонсай, ограничение корневого пространства — это эффективный способ уменьшить общий размер растения. Растения, содержащиеся в маленьких горшках, редко становятся большими. Ограничение размера корня резко снижает размер растения, особенно в сочетании с графиком освещения «12/12 от семян». Фото ниже прекрасно это демонстрирует — сравните размер этого растения с размером зажигалки. Используйте 12/12 от клона, когда нужны крошечные растения Если вы хотите вырастить самое маленькое из всех возможных растений, то метод «12/12 от клона» может быть лучшим выбором. Клон является частью более крупного растения, точной копией материнского растения. Это скорее миниатюрное зрелое растение, чем саженец. Поскольку клоны по своему реальному возрасту уже взрослые, они начинают цвести почти сразу после перехода на режим освещения 12/12, а это может привести к появлению очень маленьких растений. Если вы начнёте с маленьких клонов в миниатюрных горшках, у вас в итоге получатся короткие палочки с шишкой, которые выглядят, как «Чупа-чупс». Выбирайте автоцветущие сорта, когда время играет важную роль Некоторые гроверы предпочитают использовать метод «12/12 от семян», чтобы собрать урожай как можно скорее, но на самом деле это не лучший вариант. Если вы хотите собрать урожай даже раньше, чем через 3 месяца, подумайте об использовании семян автоцветущих растений. Большинство автоцветущих сортов готовы к сбору урожая уже через 2–3 месяца после прорастания. Это меньше времени, чем требуется почти любому фотопериодному растению, независимо от того, какой режим освещения вы им предоставите. Более того, автоцветущие растения в среднем дают 60 граммов с каждого куста (бывает и больше, если вы хорошо за ними ухаживаете), а это более высокий показатель, чем у многих растений, выращенных методом «12/12 от семян». Можно сказать, что использование автоцветущего сорта — это «современная» версия метода «12/12 от семян». Автоцветы не нуждаются в особом графике освещения и при оптимальных условиях готовы к сбору урожая всего через 2–3 месяца после прорастания. Автоцветущие растения обычно получают от 18 до 24 часов света в день на протяжении всей жизни, что позволяет им вырасти за меньшее время, чем растениям с графиком 12/12. Автоцветущие сорта готовы через 2-3 месяца после посадки семян и дают в среднем 60 грамм с растения. Вы можете получить еще больше — с помощью тренировок с низким уровнем стресса (LST). Используйте метод «Море зелени» (SoG), чтобы максимизировать урожай фотопериодных сортов Если выращиваете фотопериодные сорта, но всё же хотите получать качественный урожай как можно быстрее, метод выращивания SoG может стать для вас хорошим вариантом. Идея Sea of Green заключается в выращивании большого количества маленьких растений вместо нескольких более крупных. Он отлично подходит для фотопериодных сортов, давая быстрый урожай качественных шишек. При этом способе выращивания гроверы обычно переводят на режим 12/12 растения в возрасте 4–6 недель. Поскольку небольшое удлинение вегетативной стадии часто увеличивает урожайность, необходимо найти баланс между быстрым урожаем и достижением максимальной урожайности. Для того чтобы метод SoG хорошо сработал, подождите, пока растения не станут примерно такого размера или немного больше, прежде чем переходить на режим освежения 12/12. Кстати, молодые и здоровые растения, подобные тем, что на фото ниже, могут стать в 2–3 раза больше в высоту и ширину после перехода на режим освещения 12/12. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Кольцевание Тренировки: топпинг автоцветов Как селективный световой тренинг действует на растения 7 ошибок при тренировках
  5. Позднее Light Addict написал об этой технике тренировок книгу, которая является более подробной и включает множество советов и приемов флюсинга. Эта сетчатая основа растения в итоге разовьётся в массу плотных шишек. Light Addict пошагово объясняет процесс с множеством иллюстраций, поэтому нет необходимости воссоздавать его учебник. Мы лишь хотим поделиться с вами основной информацией о технике, про которую вы, возможно, раньше не слышали. Флюсинг создает растение с двумя основными стеблями. Далее эти два основных стебля разводятся в разные стороны, чтобы получилось широкое и плоское растение с множеством шишек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Ниже приведены примеры флюсинга (все изображения от Light Addict). Преимущество флюсинга заключается в том, что он дает гроверу полный контроль над структурой роста растения. Благодаря этой технике, между всеми веточками создается одинаковое пространство для проникновения света и потока воздуха. Кроме того, каждая веточка имеет одинаковую структуру, что может стать большим преимуществом. Как говорит Light Addict: «С каннабисом этот процесс почти симбиотический, поскольку вы контролируете все аспекты его роста». Флюсинг начинают, когда растение ещё совсем молодое. Нужно срезать все лишнее, кроме двух основных стеблей, а затем закрепить и растягивать две основные ветви вниз и в сторону по мере роста растения. Мастера флюсинга часто закрепляют веточки очень низко, чтобы растения оставались короткими и аккуратными, но начинающему гроверу проще закрепить два основных стебля более свободно и после этого позволить растению расти относительно естественно. При использовании флюсинга вы получаете возможность создавать растения каннабиса с большим количеством равномерно расположенных кол. С более подробными инструкциями вы можете ознакомиться в кратком руководстве от Light Addict по флюсингу или в его книге. Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Как тренировать автоцветы для большей урожайности Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Подрезка vs FIMing
  6. На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа». Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа». На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке. Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению. На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая. Вот пара хороших примеров: По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить. Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание
  7. LST также поможет вам получить большое количество массивных шишек, выравнивая крону растения так, чтобы освещение действовало на него более эффективно. Использование LST поможет вам увеличить урожай, а ещё это — на удивление весёлое занятие. На фото ниже — всего лишь одно растение высотой около 45 сантиметров. Обратите внимание, что техника LST вынудила его остаться невысоким, а все его колы стали такими же, как центральная. Тренировки с низким уровнем стресса можно использовать для выращивания растений любого размера и формы. На фото ниже — гровер тренирует свои растения, удерживая их рост на одной высоте, используя сетку для ScrOG’а. Как использовать LST в ваших интересах Что такое тренировка с низким уровнем стресса, и как она увеличивает урожайность? Тренировка с низким уровнем стресса используется для формирования относительно плоского, ровного по высоте, и широкого растения. Это помогает свету проникать ко всем участкам растения, способствуя его бурному развитию. В результате обученные таким методом растения создают больше шишек, чем необученные. На фото ниже — два растения сорта Papaya от Nirvana, которые тренировали методом ST, чтобы в итоге получить много жирных и плотных шишек. LST — это дешёвый и эффективный метод тренировки, подходящий для всех сортов каннабиса. Метод LST заключается в сгибании и подвязывании ветвей таким образом, чтобы они в итоге образовали несколько основных кол. Кроме того, тренировка с низким уровнем стресса позволяет выращивать растения нужной формы и размера, что помогает «комнатным» гроверам достигать гораздо большей урожайности, не используя более мощные светильники. Технику LST можно использовать для того, чтобы растения не становились слишком высокими для вашего гроубокса или не вырастали выше соседних растений. Преимущества тренировок с низким уровнем стресса Повышение урожайности без необходимости менять светильник и гроубокс. Полный контроль над высотой, формой и размерами растения. Растения дают много одинаковых и жирных кол, а не одну основную с множеством крошечных боковых веток. Теперь взгляните на «скелет» этого растения, чтобы увидеть, как техника LST изменила его форму. Обратите внимание на то, что растение закручивали по спирали. Центральный стебель сначала загибали вниз и в сторону от центра горшка. После этого основной стебель продолжали гнуть по кругу, и в результате нижние ветви оказались на одной высоте с верхними. Таким образом, техника LST помогла гроверу собрать гораздо больший урожай. LST позволяет лучше распределять свет, поскольку все части растения (и, следовательно, все потенциальные места появления шишек) располагаются на оптимальном расстоянии от источника света. Зачем довольствоваться одной большой колой, если у вас может быть много одинаковых жирных кол? Тренировка с низким уровнем стресса заключается в сгибании веток с использованием проволоки или стяжек, которые удерживают ветки в нужном вам положении. Большинство гроверов, использующих технику LST, стараются, чтобы растения были короткими, но широкими, чтобы использовать все преимущества светильника или солнца. Для этого нужно подогнуть все ветви и закрепить их подальше от других ветвей. Так растение сможет более эффективно использовать свет и начнёт больше питаться. Сгибайте самые высокие ветви, пока они не окажутся на одной высоте, и закрепите их стяжками или проволокой для растений. При необходимости повторяйте эти действия. Когда у растения появятся завязи шишек, оно образует множество массивных кол, так как все его ветви располагались на одной высоте и получали достаточное количество света. Посмотрите на «скелет» этого растения и обратите внимание на то, как гровер менял направление центрального стебля для развития боковых ответвлений. Некоторые гроверы используют опоры (клетки) для томатов, чтобы было легче подвязывать растения, держа все ветви на одной, заранее заданной высоте. В горшки можно воткнуть бамбуковые палочки и использовать их в дальнейшем в качестве опоры для тяжелых шишек. Перед началом LST многие срезают или отщипывают верхушки растений. Это вовсе не обязательно, но иногда может быть полезно. Такая подрезка расщепляет основную колу на две, обеспечивая более симметричную и удобную основу для дальнейших тренировок. Для достижения наилучших результатов наряду с LST часто используют и другие методы тренировок растений. Вот отличный пример LST от Santacabrera, показывающий, как аккуратно согнуть центральную колу растения вниз и в сторону от центра горшка, не подрезая макушку. Автоцветущие сорта и LST Тем, кто выращивает автоцветущие сорта, мы не рекомендуем делать любые подрезки, а советуем сразу приступать к LST. Автоцветущие растения проходят все этапы своей жизни в ускоренном темпе, всего за 2–3 месяца, и могут не иметь вегетационного периода достаточной продолжительности для того, чтобы растение успело оправиться от стресса после подрезки. Однако автоцветущие сорта тоже поддаются методам тренировок. Узнайте, как правильно тренировать автоцветущие растения. В конечном итоге все ветки растения начнут расти вверх, прямо к свету, а затем превратятся в массивные колы с плотными шишками. Плотность шишек также зависит и от генетики — не забывайте об этом. После первого сгибания веток рост растения может замедлиться на день или два, потому что ему требуется время на восстановление, особенно если в процессе сгибания вы случайно повредите стебли. Впрочем, при использовании метода LST растениям практически не требуется времени на восстановление, и они сразу же возвращаются к развитию в своем обычном режиме. Если вы планируете применять метод LST, мы настоятельно рекомендуем вам использовать катушку проволоки для растений или проволоку с мягким покрытием, чтобы подвязывать растения. Никогда не используйте нитки или что-либо другое, способное повредить ветки. Идеально подойдут мягкие пластиковые или проволочные стяжки или что-нибудь другое, столь же мягкое и гибкое. Стебли можно привязать к горшкам, в которых находятся растения, или к чему-нибудь другому. Главное — делать все так, чтобы вам было удобно и комфортно работать с растениями. Никогда не крепите части растения к полу, потому что потом его будет невозможно передвинуть. Тренировка с низким уровнем стресса побуждает растения расти более широкими и густыми. Как только вы заметите, что одни ветви становятся выше других, подогните их и закрепите на нужной вам высоте. Это обеспечит вам красивый и ровный «ковер» из шишек. Помните, что растения нужно тренировать медленно и не спеша, максимально стараясь не навредить им. Не стоит пытаться согнуть жёсткие и толстые ветви, иначе они просто-напросто сломаются. Если вы случайно повредили растение, важно быстро заклеить рану пластырем или изолентой, чтобы она оставалась закрытой. Это также поддержит ветку в месте перелома. Пластырь будет работать как защитная скрепляющая повязка, и нужно будет держать её до тех пор, пока растение место травмы не заживёт окончательно. В большинстве случаев растения быстро восстанавливаются после подобных травмы. Что вам понадобится для тренировки с низким уровнем стресса (LST) Растение на вегетативной стадии. Проволока для растений или стяжки. Острые ножницы. Немного творчества и воображения. Шаг 1. Аккуратно подрежьте макушку растения выше 4–6-го этажа Примечание: если вы выращиваете автоцветущий сорт, то узнайте, стоит ли делать топпинг автоцветам. Цель любого метода подрезки — снизить доминирование центральной колы для развития всех боковых ответвлений. Когда вы подрезаете верхушку растения, оно начинает ветвиться, позволяя более низким ветвям подняться вверх и превратиться в массивную колу. Топпинг облегчает вам работу при дальнейшем применении LST, обеспечивая более симметричную «платформу» для создания нужной вам формы растения. Не позволяйте растению вымахать больше, чем это вам необходимо, иначе у вас могут возникнуть трудности. А если вы подрежете растение слишком рано, оно может замедлить свой рост, и потребуется дополнительное время, чтобы оно могло восстановиться. Шаг 2. Согните стебель и самые высокие и длинные ветки, а затем подвяжите их Очень важно, чтобы вы как можно скорее приступили к LST. Лучше всего начать тренировки, когда ваше растение ещё очень молодо. Но иногда лучше позже, чем никогда! Просто аккуратно согните стебель растения в нужном направлении. Мы советуем по мере роста куста отгибать все ветви вниз и подальше от середины, а затем аккуратно подвязывать их. Вот два примера того, как это выглядит сверху: Подгибание самых высоких веток вниз приводит к получению невысоких, но мощных растений с плоской и широкой кроной. Сгибайте стебли, пока они еще молодые и гибкие Если вы собираетесь тренировать ваши растения методом LST, результаты будут лучше, если вы начнете тренировки ещё на раннем этапе их развития, когда стебли легко согнуть. По мере роста стебли становятся твёрдыми и плотными, их становиться сложно согнуть, не сломав и не повредив, поэтому старайтесь выбирать только самые гибкие части растения для подгибки и подвязки. Советы Основные правила, о которых следует помнить: Будьте аккуратны: всегда сгибайте веточки очень медленно и осторожно. Сгибайте только молодые ветки. Важно сосредоточиться на наиболее пластичных частях растения, чтобы избежать неприятных ситуаций. Начинайте тренировку в начале вегетативного периода, чтобы потом вам не приходилось гнуть уже толстые, мощные стебли. Убедитесь, что все стяжки и подвязки надёжно прикреплены и зафиксированы. При этом не позволяйте проволоке или стяжкам царапать или передавливать стебли, так как это может вызвать лишний стресс и замедлить развитие растения. Проверяйте все свои растения как можно чаще и повторяйте подгиб веток хотя бы раз в неделю. Следует помнить, что любая согнутая, но не привязанная ветвь снова начнет расти вверх. Это фотография сделана сразу после сеанса тренировки LST: 17 часов спустя все ветви, которые не были привязаны, снова стали подниматься на прежнее место: Благодаря быстрому восстановлению растений на вегетативной стадии, LST можно использовать для создания коротких, но пышных растений за предельно короткое время. При этом растения подвергнутся минимальному стрессу. Это стоит запомнить, друзья: не привязывайте растения так, чтобы вы не могли ухаживать за ними или с легкостью перемещать их. Вы точно пожалеете об этом позже! Шаг 3. Начало стадии цветения и LST Продолжайте тренировки методом LST на протяжении всей вегетативной стадии, пока растение не приобретёт нужную вам высоту, ширину и форму. Когда растение переходит в фазу цветения, оно может удвоиться в высоту всего за первые несколько недель. Поэтому, как только ваше растение начнет цвести, вы должны продолжать следить за ним и при необходимости использовать LST в течение первых нескольких недель, пока растение переживает последний всплеск роста. В течение этого периода вы должны стараться по возможности не прикасаться к новым завязям шишек, но если это произойдет — не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. После первого месяца цветения ваша работа по тренировке методом LST будет практически завершена. Теперь вы уже можете расслабиться и просто ждать, пока созреют шишки. На этом этапе растение вкладывает всю свою энергию в создание новых завязей шишек, а структура растения не изменится в течение последних нескольких недель жизни. Не рекомендуется начинать LST, когда растения уже цветут. Правильно будет начать LST, когда растения находятся ещё на вегетативной стадии, так как на стадии цветения большая часть их структуры уже сформирована. Если вы правильно тренировали ваши растения методом LST на вегетативной стадии, оно должно естественным образом начать наращивать множество массивных кол. Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы применить этот метод тренировки к вашим растениям. Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO Полезные статьи: Как тренировать автоцветы для большей урожайности 7 ошибок при тренировках Кольцевание
  8. Использование светового режима 12/12 от семян — отличный способ создать крошечные растения, идеальные для небольшого скрытого гроубокса. При незначительной доработке этот метод может помочь вам добиться большей урожайности, почти не увеличивая время до харвеста. Но не забывайте о подходящей генетике: некоторые сорта дают более высокие урожаи, чем другие. Техника «12/12 от семян» заставляет фотопериодные растения сразу начинать стадию цветения, минуя вегетативную. В результате получаются небольшие растения, урожай с которых собирают через 3–4 месяца. Посмотрите на прекрасные растения сорта Fuel на фото ниже — это пример применения метода «12/12 от семян». Если вы раньше не слышали этот термин, то поясним: «12/12 от семян» означает, что с момента прорастания растениям дают 12 часов света и 12 часов темноты каждый день. Этот световой режим инициирует стадию цветения и заставляет растения наращивать шишки. Цель заключается в том, чтобы растения как можно быстрее начали цвести, сокращая время до сбора урожая. После начала этап цветения растения большинства сортов будут готовы к сбору урожая примерно после 12 недель. Чем раньше начнётся этап цветения, тем быстрее вы соберете урожай — все гениальное просто! Но есть серьёзная проблема: метод «12/12 от семян» часто вызывают задержку роста, что приводит к низкой урожайности. Поэтому даже при хорошем освещении каждое растение даст вам примерно по 30 граммов. Этому саженцу (на фото ниже) потребовалось почти 4 месяца от всхода до сбора урожая при флуоресцентном освещении мощностью около 150 Вт, а урожай составил всего 15 граммов. Конечно, это выглядит круто, но 15 граммов — это не лучший урожай после столь долгого ожидания. Некоторые гроверы обнаружили, что можно настроить график освещения немного иначе, чтобы удвоить или даже утроить общий урожай. При этом высота растений не увеличивается, а срок харвеста не удлиняется. «12/12 от семян»: что нужно знать для правильного использования этого метода и увеличения урожайности В отношении метода «12/12 от семян» многих сбивают с толку напрасные ожидания того, что растения должны немедленно начать цвести, в то время как они этого не делают. Растения, появившиеся из фотопериодных семян, не начинают цвести до возраста 3–4 недель, независимо от режима освещения. Это означает, что вы не приблизите урожай, если включите режим 12/12 до того, как растениям исполнится 3 недели. То есть первые 3 недели нужно использовать режим 18/6 и только потом переключать на режим 12/12. Это увеличит вероятность получить лучший результат, потому что растения будут намного больше и крепче, когда начнется стадия цветения, не увеличивая время до сбора урожая. У большинства растений пол проявляется лишь на 3-й неделе после прорастания. И вы ничего не сможете сделать, чтобы этот маленький росток начал цвести. Вы получите гораздо больший урожай, давая растениям 18+ часов света в день в течение первых 3–4 недель. Эти растения (на фото ниже) получали 18 часов света в день, пока не достигли такого размера. После этого их перевели на режим 12/12. В итоге эти растения дали намного больше, чем те, которым достался режим освещения 12/12 от семян, в одной и той же среде обитания. А вот на фото ниже те же самые растения через месяц после того, как они начали показывать пол. Обратите внимание, что они стали в 2–3 раза выше после перехода на режим 12/12. Растения вознаграждают вас за то, что вы даете им немного больше времени для роста. Например, растения, которые находились 4 недели при режиме 18/6 до перевода их на режим 12/12, готовы к сбору урожая примерно в то же время, что и растения, которые выращивали при режиме 12/12 от семян, но размер и урожайность первых значительно больше. Если вы беспокоитесь о том, что растения станут слишком большими, вы можете контролировать их форму, подбивая и подрезая растения, чтобы они оставались нужного вам размера. Это увеличит количество мест завязей без увеличения общей высоты растения. Многие гроверы, использующие метод «12/12 от семян», выбирают эту технику лишь для того, чтобы растения оставались как можно меньше. Вот почему эти растения часто растут в очень маленьких горшках. Как и в случае с бонсай, ограничение корневого пространства — это эффективный способ уменьшить общий размер растения. Растения, содержащиеся в маленьких горшках, редко становятся большими. Ограничение размера корня резко снижает размер растения, особенно в сочетании с графиком освещения «12/12 от семян». Фото ниже прекрасно это демонстрирует — сравните размер этого растения с размером зажигалки. Используйте 12/12 от клона, когда нужны крошечные растения Если вы хотите вырастить самое маленькое из всех возможных растений, то метод «12/12 от клона» может быть лучшим выбором. Клон является частью более крупного растения, точной копией материнского растения. Это скорее миниатюрное зрелое растение, чем саженец. Поскольку клоны по своему реальному возрасту уже взрослые, они начинают цвести почти сразу после перехода на режим освещения 12/12, а это может привести к появлению очень маленьких растений. Если вы начнёте с маленьких клонов в миниатюрных горшках, у вас в итоге получатся короткие палочки с шишкой, которые выглядят, как «Чупа-чупс». Выбирайте автоцветущие сорта, когда время играет важную роль Некоторые гроверы предпочитают использовать метод «12/12 от семян», чтобы собрать урожай как можно скорее, но на самом деле это не лучший вариант. Если вы хотите собрать урожай даже раньше, чем через 3 месяца, подумайте об использовании семян автоцветущих растений. Большинство автоцветущих сортов готовы к сбору урожая уже через 2–3 месяца после прорастания. Это меньше времени, чем требуется почти любому фотопериодному растению, независимо от того, какой режим освещения вы им предоставите. Более того, автоцветущие растения в среднем дают 60 граммов с каждого куста (бывает и больше, если вы хорошо за ними ухаживаете), а это более высокий показатель, чем у многих растений, выращенных методом «12/12 от семян». Можно сказать, что использование автоцветущего сорта — это «современная» версия метода «12/12 от семян». Автоцветы не нуждаются в особом графике освещения и при оптимальных условиях готовы к сбору урожая всего через 2–3 месяца после прорастания. Автоцветущие растения обычно получают от 18 до 24 часов света в день на протяжении всей жизни, что позволяет им вырасти за меньшее время, чем растениям с графиком 12/12. Автоцветущие сорта готовы через 2-3 месяца после посадки семян и дают в среднем 60 грамм с растения. Вы можете получить еще больше — с помощью тренировок с низким уровнем стресса (LST). Используйте метод «Море зелени» (SoG), чтобы максимизировать урожай фотопериодных сортов Если выращиваете фотопериодные сорта, но всё же хотите получать качественный урожай как можно быстрее, метод выращивания SoG может стать для вас хорошим вариантом. Идея Sea of Green заключается в выращивании большого количества маленьких растений вместо нескольких более крупных. Он отлично подходит для фотопериодных сортов, давая быстрый урожай качественных шишек. При этом способе выращивания гроверы обычно переводят на режим 12/12 растения в возрасте 4–6 недель. Поскольку небольшое удлинение вегетативной стадии часто увеличивает урожайность, необходимо найти баланс между быстрым урожаем и достижением максимальной урожайности. Для того чтобы метод SoG хорошо сработал, подождите, пока растения не станут примерно такого размера или немного больше, прежде чем переходить на режим освежения 12/12. Кстати, молодые и здоровые растения, подобные тем, что на фото ниже, могут стать в 2–3 раза больше в высоту и ширину после перехода на режим освещения 12/12. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Кольцевание Тренировки: топпинг автоцветов Как селективный световой тренинг действует на растения 7 ошибок при тренировках
  9. После топпинга это автоцветущее растение (на фото ниже) росло медленно. В результате оно так и осталось маленьким и низкорослым. При правильной тренировке автоцветущие растения могут дать море жирных шишек. Это (при хорошем освещении) помогает увеличить урожайность. Автоцветущие растения могут давать высокие урожаи и без топпинга, но растения с одной центральной колой более склонны к росту вверх и обычно дают меньший урожай. Одни гроверы считают, что автоцветущие растения никогда не следует тренировать, другие утверждают, что это помогает добиться большей урожайности. Давайте разберёмся в причинах этого расхождения во мнениях. Автоцветущие растения каннабиса находятся в жестком графике, ведь время их развития ограничено. Большинство автоцветущих сортов начинают цвести уже через 3–4 недели после прорастания и как правило готовы к урожаю уже через 8–9 недель. Большинство автоцветущих растений достигают полного размера к возрасту 6–7 недель. Например, этим растениям (на фото ниже) 7 недель, и в дальнейшем они не стали больше, несмотря на то, что им потребовалось еще 4 недели, прежде чем шишки стали достаточно большими и зрелыми для сбора урожая. Короткий 6–7-недельный период роста означает, что если автоцветущее растение будет потрясено стрессом и перестанет развиваться на неделю или две, то оно может остаться небольшим и дать урожай меньше ожидаемого. Вот почему многие гроверы советуют никогда не тренировать автоцветы. Новичок может легко подвергнуть растение стрессу и задержать его рост по разным причинам. Топпинг добавляет в процесс гровинга еще один фактор риска. Если автоцветущее растение на раннем этапе отстает в росте, оно часто остается крошечным до конца своей жизни. Низкорослый автоцвет не даст больших урожаев, потому что просто не сможет удержать на себе большие шишки. Это растение (на фото ниже) не тренировали, но в течение первых нескольких недель жизни оно страдало от недостатков питания и других проблем, из-за которых так и осталось маленьким. Топпинг, вероятно, ещё больше навредил бы ему. Большое и здоровое автоцветущее растение может дать приличный урожай при правильном уходе и заботе. В любом случае, чтобы получить приличный урожай, вовсе необязательно подрезать верхушку растения. Эти растения (на фото ниже) были обучены только методом LST, и все они имеют несколько центральных кол, а не одну. Однако эта тренировка требует больше времени и усилий, чем топпинг. Растения всегда будут развиваться быстро и хорошо, даже с тренировками, но только при условии, что вы будете правильно их проводить. Если у вас есть здоровое, быстрорастущее молодое растение, то, скорее всего, топпинг вообще не замедлит его развитие. Так что вопрос не в том, надо применять топпинг или нет. Нужно решать, стоит ли рисковать в каждой конкретной ситуации. Когда НЕ рекомендуется делать топпинг автоцветущего растения это ваш первый цикл грова; растение имеет явные недостатки питания; растение медленно развивается; растению более 3–4 недель; растение начало цвести; к концу 3-й недели у растения меньше 4-х этажей листьев (это означает, что растение слишком медленно растет). Эти два растения (на фото ниже) одного сорта. Топпинг левого растения был сделан в нужное время, а правого — после того, как растение начало цвести. Поздняя подрезка верхушки сделала его маленьким и чахлым. Оно всё же нарастило хорошие шишки, но его урожайность примерно вдвое меньше, чем у правого растения. Когда стоит делать топпинг автоцветущего растения растение зеленое и здоровое; растение быстро растет (вы видите прирост каждый день); к концу 3-й недели у растения выросло не менее 4–5 этажей листвы. Это не жесткое правило, но такое количество зелени означает, что растение растет достаточно быстро, чтобы топпинг не задержал его рост; растение еще не цветет. Как правильно делать топпинг Просто отрежьте самый кончик верхушки, так сказать, самый последний этаж растения. Постарайтесь удалить как можно меньше, если вы не хотите задерживать его рост. Не обрезайте больше, чем на фото ниже. Вывод Топпинг автоцветущего сорта может быть как полезным, так и не очень, в зависимости от того, как и когда это делается. Иногда топпинг автоцветущих растений имеет смысл, иногда — нет. В некоторых ситуациях это может снизить урожайность из-за задержки роста растения в целом. Но для опытных гроверов топпинг — это отличная тренировочная тактика для повышения урожайности. Мы советуем вам применять технику LST, подвергая ваши растения более слабому стрессу, что может избавить вас от лишних проблем. Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение. Всех благ вам и успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Прогрессивный гровинг Как тренировать автоцветы для большей урожайности Как селективный световой тренинг действует на растения
  10. Грибные комарики или сциаридные мошки (sciaridae) — это летающие насекомые отряда двукрылых, размером от 3 до 5 мм. Эти маленькие темные мошки обычно появляются на нижних частях растений и в субстрате. Они питаются патокой, сахаром и разлагающимися органическими веществами. Их любимые условия окружающей среды — низкая интенсивность света и высокая влажность, а также высокие температуры. В настоящее время известно около 1700 видов сциаридных мух, а общее количество видов в этом семействе может достигать 20 тысяч (обитающих в основном в тропиках), при этом 600 из них были обнаружены в Европе. Тело и крылья грибных комариков темные и удлиненные, а у многих видов самки и вовсе бескрылые. Размножение грибных мошек Как мы уже говорили, сциаридным мошкам для правильного развития и размножения требуется плохое освещение и влажная, теплая среда. После спаривания самки откладывают от 50 до 200 яиц в субстрат. Через 48–72 часа (при благоприятных условиях) из яиц вылупляются личинки. В течение следующих 2–3 недель они проходят четыре стадии развития, прежде чем достигнут последней, взрослой стадии. На последней стадии личинки белые, с черной головой и имеют длину около 5 мм. В этот момент они плетут кокон, из которого они вылезут примерно через 72 часа уже взрослыми. В зависимости от условий окружающей среды, их распространение может быть достаточно быстрым и даже вызвать проблемы и болезни у растений. Таким образом, правильная профилактика очень важна для эффективной борьбы с этим насекомым. Симптомы, вызванные грибными мошками Чаще всего эти вредители причиняют серьёзный вред растениям. Более мощный ущерб наносят личинки. Они питаются тонкими корневыми волосками, пережевывая их и тем самым влияя на усвоение питательных веществ и увеличивая вероятность грибковых инфекций в корневой зоне. Ущерб причиняют как личинки, так и взрослые особи. Это приводит к заболеваниям, вирусным инфекциям или росту грибков. Корни каннабиса не являются основным источником пищи для личинок грибных комаров, но корни попадают под перекрестный огонь. Хотя основной рацион грибных мошек — это грибки и разлагающиеся вещества, личинки с удовольствием грызут корневые волоски и молодые нежные корни растений. Типичными симптомами этого вредителя являются: замедление роста растений; грибковые инфекции. Откуда берутся в субстрате грибки, которыми питаются грибные мошки? Ответ прост: грибок растет во влажных условиях и является важной частью окружающей среды (где он разлагает органические вещества, такие как мертвые листья). Споры грибов окружают нас повсюду, но эти споры никогда не начнут расти и развиваться без влаги. Тёплая и влажная почва, на которой растет каннабис, является хорошей средой для роста грибка. Иногда невооруженным глазом невозможно увидеть ни грибки, ни начальный этап заражения растения грибными комариками. Но как только для этих вредителей будут созданы подходящие условия, их личинки начнут развиваться в верхнем слое почвы, независимо от того, увидите вы грибок или нет. На фото ниже — несколько растений каннабиса, пострадавших от нашествия мошек. Обратите внимание на то, что листья выглядят нездоровыми (есть пожелтение, пятна, скручивание). Одного взгляда на листья недостаточно, чтобы определить, что у вас завелись грибковые комары, потому что они вызывают самые разные симптомы. Как узнать, что у вас завелись грибковые комары 1. Маленькие насекомые летают вокруг ваших растений и ползают по земле. Даже если растение и его листья выглядят здоровыми, но вы увидели грибных мошек, это означает, что у вас проблемы с грибком и влажностью в почве. Не позволяйте заражению выйти из-под контроля, избавляйтесь от вредителей, как только заметили их присутствие. Взрослые грибные комары просто раздражают (и отвратительны); они не кусают вас и не причиняют большого вреда вашим растениям, кроме распространения болезней. Но несмотря на то, что взрослые грибные комары не представляют большой угрозы для растений, их присутствие позволяет узнать, что почва заражена их потомством — личинками, что вызывает реальные проблемы. 2. Маленькие белые или полупрозрачные личинки с черными головками в почве. Это увеличенное изображение, на котором вы можете увидеть врага в лицо, но на самом деле личинки совсем крошечные. Обычно вы просто видите крошечные белые пятна, извивающиеся в верхнем слое почвы. 3. Грибные комары против плодовых мух. Будьте внимательны и убедитесь, что у вас именно грибные мошки, а не плодовые мухи. Плодовые мушки коричневого, желтого или оранжевого цвета, а грибные мошки темно-коричневые или чёрные. Плодовые мушки обычно крупнее и толще, и их легче увидеть, чем крошечных грибных комариков. С плодовыми мушками нужно бороться иначе. Они могут появится из-за плохой компостированной почвы, содержащей пищевые отходы, но в остальном плодовые мухи редко встречаются в помещениях для выращивания, если, конечно, там нет спелых или гниющих фруктов и других вкусных, по их мнению, лакомств. Прогнать их просто: как только вы избавитесь от их пищи, плодовые мухи сразу исчезнут. Профилактика заражения грибными мошками и борьба с ними Аромат мяты отпугивает мошек Как известно, гораздо легче предотвратить появление вредителей, чем бороться с ними. Помните: тепло + влажный верхний слой почвы = грибные мошки (и другие проблемы или вредители в почве вам обеспечены). В отсутствие влажного верхнего слоя почвы грибные мошки исчезают естественным образом. Если у вас все же завелись грибные мошки, то вам нужно: всегда поддерживать умеренную влажность; никогда не переливать растения; установить вентилятор для хорошего обдува верхнего слоя почвы. Поддержание верхнего слоя субстрата сухим значительно уменьшит присутствие этих насекомых, поскольку чрезмерно влажная среда является идеальной для обитания взрослых комариков и личинок. Другое решение — покрыть субстрат вермикулитом или мульчировать его, чтобы взрослые самки не могли откладывать яйца в верхнем слое. Масло нима — это эффективный метод борьбы с подобными вредителями, будь то мухи, личинки или другие насекомые, питающиеся корнями. Оно идеально подходит для борьбы с вредителями в субстрате. Ещё один способ борьбы с летающими насекомыми — использование липких ловушек. Оно уменьшаем популяцию вредителей и скорость их размножения. В дополнение к липучкам мы советуем регулярно поливать растения с маслом нима, разведенным в воде. Органические инсектициды Мы советуем вам не пользоваться химическими средствами, ведь они наносят вред окружающей среде, растениям и людям. Что касается органики, то тут есть несколько вариантов. Можно использовать Steinernema feltiae, микроскопическую энтомопаразитарную нематоду, которая питается насекомыми, не нанося вред растениям, животным и людям. Другой вариант — хищный клещ Hypoapsis Miles или жук Atheta Coriaria. Оба являются эффективным оружием против грибных мошек и их личинок. Steinernema feltiae, естественный враг грибных мошек Так же помогает бацилла thuringiensis var israelensis. Этот тип бактерий производит токсин, который повреждает личинки грибных комаров и мешает им есть, но не влияет на растения и их корни. Продукты, содержащие эти бактерии, иногда обозначаются как «BT» или «BTi» (для обозначения подвида israelensis, который особенно эффективен против грибных мошек). Они безопасны для рыб, домашних животных, людей и почти всех, кроме личинок. Они безопасны для растений и даже в середине стадии цветения навредят лишь не нужным нам микробам, живущим в почве. При использовании гранулированных составов bacillus thuringiensis вы получите лучшие результаты, если измельчите их прямо в почву или смешаете их с водой. Порошковые и сухие препараты bacillus thuringiensis, кажется, работают лучше, чем жидкие. Подготовьтесь к следующему грову: профилактика Перед новым циклом выращивания убедитесь, что вы тщательно очистили и продезинфицировали все пространство, если у вас были грибковые мошки или другие вредители. Избавьтесь от комнатных растений, вокруг которых летают насекомые. Помните, что соблюдение надлежащих правил ухода и гигиены в вашем помещении для выращивания вознаградит ваши усилия чистым урожаем соцветий самого высшего качества. Как говорится, лучше перестраховаться, чем сожалеть! Всего наилучшего и успеха! Источник: AlchimiaWeb и GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Масло нима Проблемы растений: вирус табачной мозаики 10 насекомых для сада
  11. Что такое вирус табачной мозаики Вирус табачной мозаики (TMV) обычно поражает табак, делая его листья скрученными и пятнистыми (мозаичными), замедляя рост растений и снижая их урожайность. Однако TMV может заражать не только табак, но и некоторые другие виды растений. Некоторые полагают, что заразиться вирусом мозаики может и каннабис. Примечание. Вирус мозаики, если ваше растение им заражено, не причинит вам вреда. Но растения, заражённые им, могут расти очень медленно или давать скромный урожай. А знали ли вы, что вирус табачной мозаики был первым вирусом, который обнаружили у растений? Он был впервые обнаружен на растениях табака в 1892 году, но теперь известно, что TMV заражает по меньшей мере 125 видов растений, включая томаты, перец, огурцы и многие виды цветов. TMV может жить в почве, но в основном перемещается с растения на растение при их прямом контакте. Его также можно переносить с одного растения на другое руками или на одежде. Некоторые садоводы утверждали, что замечали появление симптомов у своих растений после того, как курили рядом с ними табак. Вот, например, табак, заражённый TMV: листья в крапинку являются основным признаком вируса, помимо общего замедленного роста. Вот фотография тыквы, которая заразилась вирусом мозаики: Растение Euphorbia viguieri, зараженное вирусом мозаики: Симптомы могут проявляться сразу на нескольких листьях или всего лишь на одном или двух листах. Обычно скрученность листьев сопровождается пятнистым (мозаичным) рисунком на них. А некоторые растения являются скрытыми переносчиками и могут никогда не проявлять никаких симптомов, но передавать TMV следующим поколениям. Может ли каннабис заразиться вирусом табачной мозаики? А это настоящая загадка. Может ли TMV поражать каннабис? И если может, каковы симптомы и как избавиться от вируса? Некоторые производители считают, что подобные крапинки и полосы на листьях каннабиса (на фото ниже) могут быть признаком заражения вирусом. Ниже приведены фотографии растений со схожими симптомами: скрученными или изогнутыми листьями, жёлтыми полосами, пятнами и мозаичным узором. Тем не менее, эти симптомы могут быть вызваны и другими проблемами: жарой, корневой гнилью, стрессом, дефицитом питательных веществ и так далее. Также существует возможность мутации или других генетических факторов. Наиболее частый симптом, приписываемый вирусу TMV, — это появление на листьях неровных темно-зелёных полос и жёлтых пятен. Пожелтение усиливается на деформированных и скрученных частях листьев. Темно-зелёные участки обычно несколько толще, чем более светлые участки листа. Говорят, что пораженные вирусом растения медленно растут, кажутся болезненными и обычно дают маленькие урожаи. Некоторые гроверы рассказывают, что их растения сильно пострадали от этого вируса, в то время как другие утверждают, что на растения каннабиса TMV не распространяется. Проверить растения на вирус мозаики бывает очень сложно, даже в лаборатории. Если ваше растение растет быстро и выглядит здоровым, то вам не стоит ни о чем беспокоиться. На фото ниже — признаки, которые напоминают симптомы вируса мозаики, но ни в одном из случаев заражение вирусом не подтвердилось. К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие имеют дорогое оборудование или лицензированные средства, чтобы проверять свои растения на вирус табачной мозаики. Может ли вирус распространиться на соседние растения? Никто не знает наверняка, но... кроме отдельных сообщений, существует не так много доказательств того, что растения каннабиса могут заразиться вирусом мозаики; тесты часто оказываются отрицательными. Министерство сельского хозяйства Флориды проверило несколько растений каннабиса, показывающих симптомы заражения вирусом, но ни один из них не дал положительных результатов на TMV; подобные симптомы могут указывать на другие проблемы, в том числе неправильный pH, проблемы c поливом, проблемы с корнями, недостаток или избыток питания; пораженные растения не всегда кажутся заразными. Гроверы пишут, что они находили симптомы на одном растении, но заражения соседних растений при этом не происходило; возможно, в ряде случаев симптомы являются результатом генетической изменчивости. Красная стрелка на фото ниже указывает на растение сорта Purple Sunset с мозаичными полосами на листьях. Несмотря на полосы, саженец рос быстро и выглядел здоровым, а через несколько недель листья начали и вовсе нормально расти. Вот крупный план. У других растений Purple Sunset из той же партии семян проявлялись такие же пятна на листьях. Были ли эти пятна результатом сбоя в генетике, никому не известно. Не беспокойтесь о вирусе табачной мозаики, если... пораженные растения здоровы и быстро растут; симптомы не передаются с растения на растение; это кажется генетическим сбоем (например, распространенным среди всех растений одного штамма), но вы не видите симптомов на соседних растениях других сортов; вы думаете, что симптомы могут быть вызваны другой проблемой, такой как недостаток питательных веществ, проблемы с корнями, тепловой стресс. Вирус табачной мозаики невероятно сложно определить, поскольку многие факторы вызывают похожие симптомы. Просто помните, что если TMV всё же существует, он относительно редко встречается у каннабиса, и это радует. Вирусные болезни у растений зачастую почти невозможно вылечить. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить заноса в ваш сад вирусных заболеваний. Всегда помните об этом! Санитария и чистота — главные средства борьбы с вирусными заболеваниями. Зараженные растения следует немедленно удалять, чтобы предотвратить распространение возбудителя на другие растения. Следует избегать использования табачных изделий во время культивирования, чтобы предотвратить заражение растений вирусом табачной мозаики. Любой, кто употребляет табак или работает с зараженным растительным материалом, должен тщательно вымыть руки в мыльной воде и хорошо протереть их спиртом, прежде чем прикасаться к вашим растениям. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, поделитесь вашим опытом или фото в комментариях ниже. Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Проблемы растений: семь причин отставания в росте Почему желтеют листья? Все причины Что такое септориоз и как с ним бороться? Что такое лисий хвост и откуда он взялся?
  12. Это руководство расскажет вам о семи основных причинах замедленного роста и поможет узнать, как добиться быстрого и здорового роста растений. 1. Неправильное освещение Как правило, растения медленно растут, если им не хватает света. Если медленный рост сочетается с длинными и вытянутыми стеблями, вашим растениям нужно больше света. В этом случае либо увеличьте мощность света, либо разместите источник света ближе к растению. Растения также могут плохо расти из-за избытка света, который обычно приводит к стрессу и необычным симптомам, замедляющим рост растений. То есть мощные лампы могут замедлить рост, если их держать слишком близко. 2. Неправильная среда для выращивания Каннабис любит солнце, тепло и правильную влажность. В этом отношении он чем-то похож на человека. Некоторые сорта более устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды, но лучше всего растут при умеренной влажности и негорячем воздухе. Подходящий температурный диапазон — выше 21°C ночью и около 26–28°C днем. Влажность около 50–60% будет идеальным вариантом. Холодные дневные температуры (ниже 15°C) могут замедлить рост, а более ещё низкие температуры — вовсе убить растение. Высокая температура (выше 30°C) также может замедлить рост или убить растение. Сухой воздух (влажность ниже 35%) может остановить рост, а при влажности ниже 25% вы увидите признаки недостатков питания на листьях и другие странные симптомы. Высокая влажность (выше 70%) может привести к увяданию растений и замедлению роста, так как растению будет труднее перемещать воду ко всем веточкам. Молодым растениям труднее справиться с плохой окружающей средой, тогда как взрослые растения, как правило, более устойчивы к неверно выбранной температуре и влажности. Низкие температуры тоже могут замедлить рост растений или заставить их расти со скоростью улитки. На фото ниже: растение пережило холодную ночь при температуре ниже 10°C и на следующее утро стало таким вялым. Ему потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться и начать нормально расти. Что ещё хуже, низкие температуры заставляют растения меньше пить, поэтому они с большей вероятностью будут страдать от симптомов чрезмерного полива при понижении температуры. Примечание. Хотя вентиляторы и помогают выровнять температуру в гроубоксе, слишком сильный обдув может замедлить рост. Листья должны слегка шевелиться, но стебли растений не должны колыхаться ветру. Если это происходит, выключите вентилятор или просто направьте его в другую сторону. 3. Проблемы с корнями Если вы выращиваете на земле или кокосе, то корни ваших растений, скорее всего, вам не видны. Однако состояние корней влияет на рост растений так же сильно, как и окружающая среда. Когда корни не здоровы, растение чахнет и перестает расти. Когда корни получают то, что им нужно, растение может прибавлять несколько сантиметров каждый день. Самая частая причина проблем с корнями, особенно у молодых растений, — чрезмерный полив. Он обычно возникает из-за того, что вы даёте растению слишком много воды за раз или делаете это слишком часто. Но разве вода не полезна для растений? Проблема в том, что корням нужен кислород, который они обычно получают через воздушные карманы в почве. Если почва переувлажняется, то корни начинают «тонуть» из-за недостатка кислорода. А недостаток кислорода вызывает симптомы увядания и медленного роста. При выращивании методом гидропоники кислород поступает к корням через пузырьки воздуха, вот почему такие растения не обвисают, хотя их корни живут в воде. На фото ниже: обвисание и пожелтение возникли из-за того, что это небольшое растение находится в слишком большом для него большом горшке и его хронически заливают. А вот еще пример (на фото ниже) — растению уже почти месяц, но оно осталось маленьким из-за частого полива. Недолив встречается реже, но для рассады он может быть даже хуже, чем перелив. Если растение остается в слишком маленьком горшке, где его корням не хватает места для распространения, то его рост заметно замедляется, и оно остается маленьким. Возможно, вам придётся как можно скорее пересадить растение в горшок побольше, чтобы избавиться от таких симптомов. Но помните, что нельзя беспокоить корни во время пересадки (старайтесь держать их сплошным пучком и помещать корневой ком прямо в подготовленное отверстие в новом горшке). 4. Недостаток питательных веществ Выращенные в почве растения не нуждаются в питательных веществах сразу с рождения, поскольку они находят питательные вещества в почве. Однако если уровень pH у корней будет слишком высоким или низким (идеально 6–7 pH), растения не смогут должным образом усваивать питательные вещества, потому что при высоких или низких значениях pH питательные вещества принимают другую химическую форму. Для кокоса или гидропоники оптимальный диапазон pH составляет 5,5–6,5. Если вы наблюдаете дефицит питательных веществ, то, скорее всего, ваше растение будет развиваться не так быстро, как могло бы. Например, растение на фото ниже растет медленно из-за дефицита железа, вызванного высоким pH у корней. Кроме того, растение переувлажнено. 5. Вредители Вредители (паутинные клещи, трипсы или грибные мошки) могут замедлить рост растения, поскольку ему придется тратить энергию на восстановление повреждений. Иногда гроверы путают симптомы поражения вредителями с признаками недостатка питательных веществ или другими проблемами. Не игнорируйте пятна или что-то необычное на листьях растения, а попытайтесь найти их причину. Вот некоторые распространенные вредители каннабиса: Паутинные клещи часто поражают растения и оставляют маленькие желтые пятнышки на листьях и тонкую паутину. Трипсы также оставляют крапинки на листьях, но в виде больших пораженных участков. Грибные комарики выглядят как крошечные мухи, вьющиеся у самой почвы. Обычно они не очень опасны для растений. Просто реже поливайте растение, и проблема будет решена. Однако в больших количествах такие комарики замедляют рост растений, особенно небольших. На фото ниже: сильно заражённое грибковыми комарами растение. 6. Генетика и фенотип Генетика имеет одно из самых важных значений при гровинге. Некоторые сорта прорастают и растут быстрее, чем другие. Помимо генетики важно и хранение семян. Старые семена, как правило, медленнее прорастают, а растения из старых семян поначалу растут медленнее. Также труднее прорастить семена, хранившиеся при высоких температурах. Этим шести автоцветущим растениям (на фото ниже) около трёх недель, и все они — разных сортов. Они были проращены в один день и росли в одной и той же среде. Но из-за различий в генетике одни из них крупнее, чем другие. Даже если генетика растений одинакова, и заботитесь о них вы одинаково, расти они могут с разной скоростью. Это заметно даже среди клонов: некоторые из них растут быстрее, несмотря на то, что генетика клонов идентична. Так устроена природа. Поэтому если вы заметили, что одно растение растет медленно, а все остальные — быстро, это говорит о том, что вам попался коротышка. Возможно, проблемы с ростом не имеют никакого отношения к вам, всему виной генетика. 7. Растения просто хотят, чтобы их оставили в покое К сожалению, иногда вы можете «перелюбить» свои растения. Новички часто заливают свои растения, потому что пытаются дать им все самое лучшее и немного увлекаются. Иногда растения нужно просто оставить в покое. Могут быть дни или даже недели, когда им действительно от вас ничего не нужно, кроме воды. Если вы недоумеваете, почему растения растут медленно, но при этом постоянно возитесь с ними, прикасаясь к ним, сгибая их, дефолируя и так далее, возможно, вам нужно дать им перерыв, пока они снова не начнут быстро расти. Зачастую растениям просто нужно время, чтобы заняться своим делом. Как заставить каннабис расти быстрее Теперь, когда вы знаете, что может быть причиной проблем с ростом, просто найдите нужное вам решение, чтобы избежать этих проблем. 1. Полив Горшки подходящего размера — с ними гораздо легче избежать чрезмерного полива или недолива. Хороший дренаж — почва или кокос не должны казаться грязными, плотными или густыми. Вода должна свободно стекать со дна горшка (если дренажных отверстий нет, сделайте их самостоятельно). Хорошая почва или кокос имеют текстуру, подобную той, что на фото ниже. Стремитесь к поливу каждые 2–3 дня. Если вы будете давать ровно столько воды, сколько нужно вашим растениям, они будут расти быстрее. Ежедневный полив даёт отличный рост, но нужно быть осторожным, чтобы не дать слишком много жидкости за один раз. Чтобы избежать перелива при ежедневном поливе, нужен опыт. Новичкам рекомендуется поливать растения раз в 2–3 дня, так меньше шансов совершить ошибку. Возможно, вам понадобится давать растениям совсем немного воды в то время, когда они маленькие и ещё мало пьют. Питательные вещества и pH — убедитесь, что ваши растения получают необходимые питательные вещества, а для этого всегда проверяйте pH и следите за его уровнем. Так вы сможете быть уверены, что растения употребляют все необходимые питательные вещества. 2. Окружающая среда Если окружающая среда благоприятна для вас, вероятно, она хороша и для ваших растений. Краткая памятка: Вентиляторы — выравнивают температуру и влажность, перемещая воздух. Просто помните, что они не могут изменить общую температуру или влажность. Для этого вам понадобятся… Увлажнитель — повышает температуру, повышает влажность. Ультразвуковой испаритель — снижает температуру, повышает влажность. Осушитель воздуха — повышает температуру и снижает влажность. Кондиционер (AC) — снижает/повышает температуру, снижает/повышает влажность Правильная среда для выращивания даёт быстрый рост и самые здоровые растения. 3. Оптимизируйте освещение Выберите качественный светильник и держите его на рекомендованном расстоянии от саженцев для наиболее быстрого роста. 4. Семена / Генетика Начните с хорошей генетики для достижения наилучших результатов. Из старых или случайно найденных семян могут появится медленно растущие растения. Кроме того, одни сорта прорастают лучше и растут быстрее других. Это означает, что вы получите самые быстрорастущие растения, если начнете с проверенной генетики от надежного сид-банка. 5. Быстрая реакция на проблемы Ежедневно смотрите на свои растения хотя бы минуту или две. Очень легко не заметить проблемы, если просто поливать растения и уходить, не уделяя им должного внимания. Если вы потратите пару минут на то, чтобы по-настоящему взглянуть на каждое растение и его листья, вы обнаружите все проблемы в самом начале их появления. Выделите 2–3 минуты каждый день, чтобы искать… пятна на листьях или изменение их цвета; увядание; белые пятна или плесень; завивание или скручивание листвы; жёлтые или коричневые кончики листьев. Хотя бы просто обратите внимание на общий цвет и внешний вид растений. Если ваше растение кажется вам «нездоровым», то, вероятно, это так и есть. Если вы быстро отреагируете на возникшие проблемы, вы сможете решить практически любую из них без значительного замедления роста, не навредив растению и помогая ему избежать стресса. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Проблемы рассады Корни — самая важная часть твоего растения Как растение потребляет питательные вещества? Его Величество PH
  13. На фото ниже — куст в возрасте пяти недель, всего за неделю до урожая. Быстрый и обильный урожай — одно из самых больших преимуществ выращивания автоцветущих растений. Однако укороченная вегетативная стадия не оставляет вам право на ошибку во время вегетации. Как правило, при выращивании фотопериодных сортов гроверы используют разные методы тренировок в течение первых 4—6 недель жизни растения, чтобы получить максимальную урожайность на стадии цветения. Можно ли тренировать автоцветущие растения? И если да, то даёт ли это какие-то преимущества? Краткий ответ на оба вопроса — да. Здоровые автоцветущие растения обычно хорошо реагируют на простое прищипывание и LST. Автоцветы можно тренировать для получения большего количества кол, это поможет вам повысить урожайность и в целом улучшить результат. Автоцветущие сорта десятилетней давности были сильно гибридизированы с дикой коноплей и давали в итоге маленькие шишки плохого качества. Современные автоцветущие сорта от надежных сидбанков (например, Auto Lemon OG Haze от Nirvana на фото ниже) дают шишки столь же мощные и красивые, как и фотопериодные растения. Три основных направления в тренировке автоцветов Существует три основных метода, которые работают лучше всего: Никаких тренировок вообще. Вегетативная стадия занимает лишь первые несколько недель жизни автоцвета, а тренировки могут затормозить рост растения. Низкорослые же автоцветы зачастую дают очень скромные урожаи. Поэтому многие производители рекомендуют отказаться от любых тренировок. LST (Low Stress Training). Идея тренировки с низким уровнем стресса состоит в том, чтобы заставить растение принять желаемую форму, сгибая стебли. Преимущество этого метода состоит в слабой нагрузке на растения (отсюда и название). Простое сгибание стеблей практически не тормозит рост растения. Topping растения в дополнение к другим тренировкам. Современные автоцветы обычно хорошо реагируют на подрезание. Вы отрезаете самую верхнюю часть основного стебля, когда у растения всего несколько узлов (этажей), после чего у растения вместо одного основного стебля вырастают два. Это позволяет расположить куст так, чтобы все шишки оказались на свету. Топпинг обычно не вызывает стресс у растения, если оно здорово. Однако топпинг может поспособствовать стрессу или задержке роста, если растение болеет или медленно развивается. Большинство гроверов согласны с тем, что не стоит проводить агрессивных тренировок автоцветущих растений. Пример низкорослого больного автоцветущего растения Эти автоцветущие растения стали низкорослыми из-за жары и чрезмерного полива в молодом возрасте. Сейчас они уже начали цвести, и до урожая осталось всего несколько недель. У растений много света, но на этом этапе они не станут больше, что бы ни предпринимал гровер, потому что вегетативная стадия закончилась, а стадия цветения уже началась. Вот крупном фото такого растения по развитию шишек видно, что до урожая осталось всего несколько недель. Поскольку растение уже находится на стадии цветения, вы должны понимать, что оно не станет больше. Шишки будут набухать, но даже если они увеличатся втрое, вы получите всего несколько граммов шишек с такого куста. Растение просто недостаточно велико, чтобы обеспечить более высокую урожайность. Многие гроверы не рекомендуют тренировать автоцветы, чтобы избежать задержек в росте. Но растения на фото выше задержались в росте из-за жары и чрезмерного полива, а не из-за тренировок. Исходя из этого, главное — избегать стресса для растения, когда оно молодое, а не ставить рядом с ним табличку «тренировки запрещены». Автоцветущие растения, выращенные без тренировок При хорошем уходе и большом количестве света растения могут дать приличный урожай без каких-либо тренировок. На фото ниже — пять автоцветущих растений. Без какой-либо тренировки они заполонили все пространство, одарив гровера приличным урожаем. Выращивание большого количества растений может быть одним из самых простых способов получить качественный и обильный урожай. Этот способ выращивания известен как Sea of Green и зачастую хорошо подходит для автоцветущих сортов. Тренировка с низким уровнем стресса (LST) Вот результат метода LST, использованного ещё на вегетативной стадии автоцвета. А вот ещё один пример качественно проведённой тренировки LST. А вот и «скелет» этого растения, чтобы дать вам представление о том, как выглядела его тренировка. Topping автоцветущих растений Если совсем чуть-чуть срезать самую верхушку растения, это может и вовсе не затормозить куст в росте и развитии. Многие гроверы не рекомендуют этого делать, так как зачастую стресс может заметно замедлить рост растения. Но если оно здоровое и хорошо развивается, то topping лишь улучшит ваш результат. Честно говоря, многие другие факторы, такие как чрезмерный полив или плохая окружающая среда, могут стать более вероятными причинами замедления роста автоцвета, чем topping, особенно если вы срезаете лишь самый кончик макушки. Когда лучше всего применять topping на автоцветах Вы можете подрезать растение в любое время вегетативной стадии, но для получения наилучших результатов мы советуем подрезать третий или пятый узел, если растение быстро растет, является здоровым и хорошо развивается. Мы считаем, что одна из самых важных вещей, позволяющих избежать задержки роста, — это подрезать макушку как можно меньше. Чем меньше вы срежете, тем меньшим будет уровень стресса у растения. Когда тренировать автоцвет является плохой затеей Вегетативная стадия у автоцветов проходит в очень жестком, ускоренном графике, поэтому их «тренировка» не всегда является хорошей идеей для растений, которые больны или отстают в росте, поскольку у них, вероятно, попросту не останется времени на восстановление. Не тренируйте ваши автоцветы, если… растение болеет, задерживается в росте или медленно развивается; растение уже старше 4–5 недель и начало формировать маленькие шишечки. С момента начала цветения используйте только сгибание и LST, чтобы растение сохраняло нужную вам форму. При выращивании автоцветущих сортов у вас обычно есть около месяца, чтобы задать основную форму растения. После этого оно начнет цвести, и, хотя рост будет продолжаться, нужно, чтобы растение направило все свои жизненные силы на формирование завязей и наращивание шишек, а не восстановление после тренировок. Если вы не уверены, нужно ли подрезать растение сверху, используйте сгибание и LST, поскольку это поможет вам добиться лучших результатов без риска замедлить рост растения. Теперь вы знаете о методах тренировки и о том, когда их стоит применять на автоцветущих сортах, а когда нет. Мы желаем вам огромного успеха и обильных урожаев! Удачи! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал переведен при поддержке надежного сидшопа Rastarasha Полезные статьи: 7 ошибок при тренировках Тренировка автоцветов: за и против Формирование куста: Тренировки в системнике
  14. Всем привет! Продолжаем серию статей о выращивании на основе практического опыта. И переходя от темы субстратов ("Снова о кокосе. Сквозь призму опыта" и "Почвосмеси и органика. Сквозь призму опыта"), хотелось бы поговорить о самых частых и серьезных проблемах, а так же методах их решения, в домашнем растениеводстве. Речь, во многом, пойдет о гидропонике, но так же и об индоре в целом. Надеюсь каждый найдет для себя пару полезных советов. Сперва поговорим о микроклимате, а точнее о температуре и влажности и проблемами с ними связанными. Для выращивания методами бессубстратной гидропоники, типа DWC, аэропоники и прочих, где корни либо погружены в воду или висят в воздухе, крайне важно следить не только за температурой воздуха, но и за температурой воды. Хорошая вода в гидропонике это аэрированная, насыщенная кислородом. А при температуре выше 28 кислород почти перестает растворяться в воде, как бы вы его искусственно не насыщали. Вероятность заболевания корневой гнилью возрастает в разы, что может полностью уничтожить корни и загубить весь урожай. Бороться с корневой гнилью, когда она уже появилось - не просто. Гораздо лучше работает профилактика. Очень важно поддерживать правильный температурный режим гидропонного раствора. Самый благоприятный интервал это 20-22 градуса. Приемлемый интервал от 18 до 24. Стоит сказать, что холодная вода может быть так же опасна. Особенно если вы резко сменили раствор и залили холодную воду, растения могут увянуть на глазах. В целом при пониженных температурах процесс роста замедляется, поэтому не держите воду слишком холодной, если у вас проблемы с низкой температурой раствора, решить их легко при помощи аквариумных обогревателей. На них, как правило, стоят удобные термостаты и они надежны для работы в воде. Второй мерой профилактики является использование кремниевых (Si) добавок. Кремний в воде приобретает форму кремниевых кислот, что существенно снижает жизнеспособность грибков и бактерий в гидропонном растворе. При этом силикатные добавки действуют мягко и не поражают клетки корней, в отличии, например, от добавок на основе перекиси водорода. Также силикат очень хорошо стабилизируют pH и укрепляет стебли и листья растений, повышая устойчивость почти ко всем негативным факторам не только корней, но и надземной части. Si входит основу состава таких добавок как: GHE Mineral Magic, Rhino Skin от AN, Silica Power от BAC и некоторых других. Крайне рекомендуем к применению всем гидропонистам! Углубиться в тему кремния можно здесь - "Кремния не желаешь?": кремний как добавка в гидропонике Что касается лечения от корневой гнили - могут помочь такие препараты как: Sub Culture GHE, Алерин, в некоторых случаях помогает фитоспорин. Если корневая уже существенно повреждена гнилью и корни выглядят, как слизкая кашеобразная тёмно-коричневая субстанция - нет смысла пытаться их восстановить. Нужно удалять до более менее прочных и здоровых частей корневой системы. Удалять лучше всего руками в перчатках, вся гниль легко отходит от еще здоровых частей корневой системы. Важно понимать, что силикатные добавки не сочетаются с микробиологическими препаратами типа Sub Culture GHE или Алерин. Нужно полностью заменить раствор, исключить добавку силикатов и завести лечебные микроорганизмы из препаратов указанных выше. Разумеется, нужно стараться охладить гидропонный раствор, если температура выходит за рамки. Есть специальные холодильники для гидропоники и аквариумов (например, Resun MINI-200), стоят не дешево, но вещь в летний период может оказаться не заменимой. Народный способ охлаждения - это замороженные пластиковые бутылки с водой погруженные в контрольный бак гидро системы, не забывайте менять каждые несколько часов. Так же иногда проблемы высокой температуры раствора связаны с плохой эргономикой гидроппонной системы. Например, когда трубки подачи или основной бак стоит под прямыми лучами от лапы или проходят рядом с отопительными приборами. Говоря об эргономике гидропонной системы, стоит так же отметить необходимость ее по возможности полной не прозрачности. Если свет попадает на гидропонный раствор, это часто ведет к быстрому обрастанию водорослями, что может поспособствовать развитию вредных бактерий и грибков, а так же просто забить трубки вашей системы. Иногда, например в жаркий летний сезон, лучше полностью отказаться от бессубстратной гидропоники. Если вы понимаете, что не сможете совладать с жарой, лучше перейти на автополив субстратов. Корневые системы в почвосмеси или в коковолокне по-другому усваивают кислород и такие узкие температурные рамки им не нужны, в период жары лишь нужно увеличить норму полива и несколько снизить EC поливочного раствора и многих проблем можно избежать. Жара и холод в целом не несет так же ничего хорошего. Как и за температурой воды, нужно всегда следить за суточными изменениями температуры воздуха, и фиксировать их в журнале. Любой современный термометр в этом легко поможет. Если у вас в боксе жарко, увеличивайте количество обдува растений. Можно так же подумать о кондиционере и дополнительном отводе тепла от ламп при помощи закрытых светильников типа Cool tube и канальных вентиляторов. Если холодно, не забудьте установить дополнительное отопление снабженное термостатом или микроконтроллером, например такой прибор как Ringder ТР-220 за небольшую стоимость может решить как проблему контроля температуры, так и влажности. Говоря о влажности, сразу же сформулируем 2 ключевые проблемы, связанные с ней при домашнем растениеводстве: Первое - это вялый рост рассады. Если у вас часто возникают проблемы на первых этапах развития растений, задумайтесь о том, как вы следите за влажностью. Молодые ростки всегда лучше на первые 3-7 дней закрывать пластиковыми паричками, или прозрачными одноразовыми стаканами из-под пива, 0.5 подходят оч хорошо. Далее, когда парник нужно уже снимать, вам нужно подумать о том, чтобы влажность в боксе была в интервале от 50% до 80%. В идеале конечно интервал еще сократить от 65% до 80%. В отопительный сезон в квартирах это может быть проблематично. Помогут бытовые увлажнители и отключение вентиляции на выдув из бокса. На первом этапе вентиляцию бокса лучше значительно сократить или убрать вовсе. Если вы используете лампы типа ДНАТ или ДРЛ то охлаждение их нужно вывести в отдельный сквозной контур через бокс. При отсутствии вентиляции внутри бокса и наличии увлажнителя повысить влажность не составит труда, важно конечно и не сделать ее и стопроцентной. В этом опять же помогут микроконтроллеры, часто бывают уже встроенные в увлажнители или опять же девайсы по типу Ringder ТР-220 оч помогут. Рассада в хорошем климате, когда умеренно тепло и влажно развивается очень быстро, тогда как если климат не подходит этот период может затянуться на месяц, а то и дольше. Вторая проблема, связанная с влажностью - это гниль цветов или плодов. При высокой влажности в 70-100% есть высокие риски получить плесень на соцветиях. Это ужасная напасть, которая может полностью уничтожить весь урожай за считанные дни. Очень важно, в особенности во второй половине цветения, понизить влажность до минимальных значений в 30%-50%. Это не только защитит от плесени, но и заставит растения вырабатывать больше смол. Помочь в этом может бытовой осушитель воздуха, увеличение мощности вентиляции и дополнительный обдув верхушек растений. Сам по себе дополнительный обдув влажность не понизит, но не даст конденсироваться влаге на поверхностях листьев и в дальнейшем попадать в соцветия. Вентиляцию на отток воздуха нужно включить на 24 часа. Иначе, если в ночное для растений время вентиляции нет, влажность вырастет до критических показателей и появиться плесень! При плесени или гнили соцветий важно вовремя заметить проблему. Уделяйте достаточное время для осмотра всех крупных кол, если вам что-то кажется подозрительным, цвет или вялость или пожелтение листьев, попробуйте потянуть за листочки, торчащие из соцветий. Если они будут отходить легко с огромной долей вероятности внутри соцветия, вдоль стебля, развивается плесень! Важно как можно быстрее удалить этот участок при помощи перчаток и ножниц. Возможна точечная обработка фитоспорином. Если вовремя не заметить проблему, при высокой влажности можно очень быстро лишиться всего урожая, будьте крайне внимательны к данной проблеме. Продолжая тему ужасных напастей, перейдем к насекомым и клещам вредителям. Насекомые типа белокрылки или трипосов, а так же паутинные клещи еще более опасная проблема для урожая. Благо, что в отличие от спор плесени, сами по себе они не присутствуют в закрытых помещениях их можно лишь занести извне. Особенно опасен летне-осенний период, когда некоторые вредители обитают на улице. Но самое частое заражение происходит от комнатных растений. Если вы были в садовом или цветочном магазине или просто поливали цветы на окне. Иными словами при любом контакте с декоративными домашними растениями можно занести себе опасных паразитов в бокс для выращивания! Поэтому крайне важно переодеваться перед работой в гроубоксе, мыть руки и по возможности закрывать волосы. Так же нужно ограничить доступ домашним животным и посторонним в зону выращивания, поддерживать чистоту, убирать вовремя всю сухую или болезненную листву с растений и пола. Периодически проверять обратную сторону листьев ваших растений на наличие насекомых и клещей. Полное избавление от насекомых крайне сложная задача, но значительно сократить их популяцию и получить урожай возможно. Лучше всего лечению поддаются небольшие растения на вегетации, так как у них меньше общая биомасса, и обработать их на 100% значительно легче, чем крупные взрослые растения. Так же многие пестициды и акарициды имеют период токсичности, когда после обработки, в течение 1-3 недель нельзя собирать урожай. Вообще обработка от насекомых на стадии цветения очень сомнительна, т.к. если мы будем использовать контактные препараты, нам нужно их распылять, а влага на соцветиях ведет к плесени… А если мы будем применять системные препараты, добавляемые под корень, мы надолго пропитаем растение опасными для потребления пестицидами. Ни один действующий препарат от вредителей растений не является полностью безопасным, даже если он имеет органическое происхождение. Пользуйтесь такими средствами с максимальной осторожностью, тщательно изучайте инструкции по применению. Важно отметить, что при борьбе, например с паутинным клещом, одной обработки, как правило, мало. Нужна последовательная обработка раз в 5-7 дней. 2-3 раза при этом, для максимальной эффективности, препараты лучше менять, пользоваться составами с разными активными веществами, чтобы вредители не могли выработать к ним иммунитет. Выбор подходящего средства зависит от конкретного насекомого или клеща и ассортимента местных садовых магазинов. Очень важно точно идентифицировать вредителя, чтобы выбрать хорошо подходящее средство. Препараты в быту продаются одноразовыми ампулами и стоят не дорого. Помимо этих напастей в индоре люди часто сталкиваться еще с рядом проблем, которые могут быть фатальными: Первое - это пожаробезопасность. Особенно это касается внутренней проводки в старых домах и квартирах. Лучше не испытывать судьбу и провести отдельный новый усиленный кабель напрямую от электрощита, так же опасайтесь покупки различного самодельного оборудования, например для розжига ламп. Так же менее очевидной, но весьма серьёзной бывает проблема низкокачественных бытовых таймеров установленных на освещение растений. Если таймер работает не корректно, залипает и тп. - это может привезти к удручающим последствиям, как ревегетация, гермафродиты и тд. Если средства не позволяют вам купить надежное устройство контроля, настройте таймер таким образом, чтобы видеть, как он включается и выключается, например выключение утром до ухода на работу и включение по вашему обычному возвращению домой. К тому же, дополнительное время перед включением света даст вам возможность провести опрыскивание и оценить состояние. (Не опрыскивайте ваши растения во время работы ламп, это останавливает рост и способствует ожогам, лучшее время для опрыскивания растений за час до включения лампы). Целый цикл статей по пожаробезопасности: Топ-20 советов по пожаробезопасности Короткое замыкание Поражение электрическим током Неисправность электропроводки Как правильно соединять провода Перестаньте скручивать провода (часть 1) Перестаньте скручивать провода (часть 2) Защита оборудования от перепадов напряжения. Обзор реле напряжения Защита от перекоса фаз Идеальный таймер. Почти УЗО или Дифавтомат? Второе - это защита от потопа. Часто при работе с гидропоникой мы оперируем 10ками литров воды, и всего одна отошедшая трубка подачи может вылить на голову ваши соседей снизу весь ваш рабочий раствор, а в худшем случае еще и запасной бак с чистой водой. Чаще всего такие потопы случаются сразу после монтажа или обслуживания гидросистемы, поэтому важно все тщательно проверить и дать время поработать системе, прежде чем оставить ее одну. Так же от потопа очень сильно помогают второе дно в покупных тентах типа SJ, Home box и тп. Если протечка и случиться дополнительный водозащищенный пол удержит большую часть воды. На третьем месте стоит отметить сильный запах. Многим кажется эта проблема вторичной, пока весь район не начинает обсуждать запах ваших помидор. Будьте предельно подготовленными к сильным запахам, всегда имейте угольный фильтр в запасе и средства маскировки запахов типа ONA геля и прочих. В дополнение к ним могут помочь различные индийские благовония и эфирные масла, стоящие на ключевых точках выхода запаха из помещения - домовая вентиляция и прихожая. Важно сказать, что угольные фильтры не совместимы с увлажнителями воздуха и просто повышенной влажности, как только они набирают в себя, излишки влаги часто перестают работать. Так же, если один исправный угольный фильтр не справляется с задачей, совсем не зря будет установить и 2-ой фильтр. Простая конструкция из канального вентилятора и фильтра даже за пределами бокса с растениями может хорошо помочь убрать запах там, где он совсем не нужен. И в заключении хотелось бы поговорить о легенде. Если для вас важно не раскрывать свое хобби перед соседями арендодателями и другими людьми, важно всегда продумывать легенду на случай неуместных вопросов. Кто-то говорит, что это серверное оборудование. Кто-то показывает дивный орхидейный сад в одном из своих тентов. Другие, чтобы не было вопросов по расходу электроэнергии и звуку, включают аудиозапись рабочей мастерской погромче у себя на даче. Так же может быть весьма полезно стараться сделать так чтобы окружающие сформировали о вас нейтрально положительное мнение и подсознательно чувствовали, что вы не представляете опасности. Как ни странно от этого тоже может зависеть качество роста ваших растений. До встречи в новых статьях! Беспроблемных вам урожаев! В продолжение: Виды паутинных клещей и меры борьбы с ними Плесень и гниль на шишках Запах и способы его устранения Обзор угольных фильтров 2015 Обзор нейтрализаторов запаха 2015 Активированный уголь и его виды Автоматический климат-контроль своими руками Еще больше статей в гроупедии в разделах: "Проблемы растений", "Гроубокс/Гроурум", "Гидропоника" Статья создана при поддержке магазина "Семена Без Палева"
  15. У автоцветущих растений особые требования к свету. Объясняем, что им нужно. При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих. Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве. Важна ли ночь для автоцветов? Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6. Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса! Особенности графиков 18/6 и 24/0 18/6 В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами. 24/0 Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи. Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12? Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света. Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело. Вегетация и цветение автоцветов Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения. В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете. Цветовой спектр При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола. Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп 6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни. Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни. P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом. Успеха! Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Генеалогическое древо рода Cannabis Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Как вырастить автоцвет?
  16. Если вас не удовлетворяют результаты естественного выращивания, используйте методы прогрессивного гровинга. Подрезание, подгибание и прищипывание позволяет изменить интенсивность роста растения в нужных направлениях. Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed (метод FIM) Метод Low Stress Training/ тренировка/ подгибание Что лучше поддаётся тренировке? Метод Screen of Green (СКРОГ) Метод Sea of Green (Море зелени/Зелёное море) Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс Подрезание и подгибание растения меняет направление распределения гормонов роста. Подрезание влияет на растение более радикально, чем подгибание. Выборочное подрезание и подгибание позволяют нам манипулировать уровнями гормона ауксина в кончиках веток и цветов. Удаление или подгибание ветки или кончика ветки приводит к смещению гормональных балансов. Подрезание меристемы (верхушки) растения распределит ауксины и приведет к большим концентрациям их в концах нижних веток. Подгибание растущего кончика меняет концентрацию гормонов в меньшей степени, чем подрезание. Как правильно тренировать наши растения Подрезание и подгибание Всегда используйте чистые инструменты при подрезании. Эффективно применяются: лезвие бритвы, одностороннее лезвие, острый секатор, ножницы. Дезинфицируйте секаторы и лезвия между подрезаниями, обмакнув их в спирт. Используйте секаторы для помещения — только в помещении. На секаторах с улицы есть все что-угодно, начиная с красных клещиков до плесневых пор. Если вам придется использовать уличный секатор, обмакните его в спирт до момента подрезания. После подрезания, открытая рана притягивает болезни и паразитов. Мойте руки и инструменты до и после подрезания. Делайте срез под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась на ранке. Не беспокойте листья! Удаление здоровых листьев подрывает здоровое растение. Удаление крупных листьев НЕ ДЕЛАЕТ растение более продуктивным. Эти действия НЕ ДАЮТ больше света маленьким листьям и растущим кончикам. Растениям нужны все их листья, чтобы производить максимальное количество хлорофилла и питания. Удаляйте тонкие ветки и отростки, которые лишь поглощают энергию, включая мертвые и умирающие листья. Обрезание нижних веток, концентрирует ауксины в верхних ветках и заставляет растение вытягиваться в высоту. Отрезайте нижние ветки со стебля начисто, чтобы не оставалось пеньков на стебле, которые могут загнить и привлечь паразитов и болезни. Если вам необходимо собрать немного листвы для курения раньше срока сбора урожая — удаление нескольких нижних веток повлияет на сокращение урожая меньше всего. Подрезание тонких веток и отростков позволяет растениям немного открыться и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Это также позволяет свету проникать глубже в растение. Отказ от подрезания имеет свои преимущества. Цветочные гормоны имеют возможность концентрироваться на кончиках веток, что позволяет шишкам расти сильнее и плотнее. Наиболее успешные гроверы совсем не подрезают растения, особенно при выращивании низких культур, достигающих всего 60-90 см в высоту. Прищипывание или подрезание верхушек (кончиков веток) заставляет две ветки под срезом расти сильнее и больше. Правильная подрезка увеличивает количество верхних или главных кол, позволяет вам избавиться от лишних веток, которые не будут вовремя готовы к производству цветов. Совет! Не бойтесь подрезать растения. Обрезайте самые нижние веточки, избавляйтесь от их переплетений и тех веточек, чей рост направлен внутрь к стеблю, оставляйте те, которые тянутся к свету. Это только увеличит урожайность. Сконцентрировав энергию растения на ограниченном числе веток, вы поможете ему развить более плотные и урожайные цветы. Соцветия должны располагаться на вершине растения, где наибольшая интенсивность освещения. Вы будете систематически обрезать все маленькие не получающие достаточно света ответвления и тем самым освобождая пространство для уже отобранных вами веточек. Сильная обрезка (суперкроппинг) Это форма подщипывания концов веток. Существует несколько разных видов этого процесса, включая те, которые используются вместе с подгибанием. Некоторые люди доходят до того, что они калечат растения, обрывая листья и боковые ветки на десяток сантиметров ниже шишки. Удаление здоровых листьев так, чтобы почки получали больше света, практикуется некоторыми возделывателями. Подрезание всех веток или удаление более 20% листвы за короткое время плохо влияет на растения и уменьшает урожай. Чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов. Материнскому растению необходим отдых и восстановление сил, потому что мелкие тонкие ветки плохо укореняются. Удаляйте все ветки кроме 4 основных. Центральный стебель отрезают как раз над 4 основными нижними ветками. Удаление центрального стебля концентрирует гормоны в 4 оставшихся ветках. Ветки растут сильнее и у них больше густых цветов наверху. Supercropping Подрезание корней Подрезание корней может быть необходимым, чтобы дать новую жизнь растениям в горшках, выращенных в помещении или теплицах. Удаление корней не поможет растениям расти быстрее. На самом деле, это замедлит рост на две недели. Метод FIM Был изобретен анонимным читателем «High Times» из Южной Каролины в июльском выпуске журнала 2000 года. Этот метод стал легендарным на сайте Overgrow с тех пор как тот гровер написал, что «метод подрезания может произвести революцию в выращивании в помещении». Гровер из Южной Каролины хотел отщипнуть кончик растения, но когда он не смог удалить всю шишку, воскликнул «Черт, я промахнулся» и таким образом получился англоязычный акроним FIM (Fuck, I Missed). На рисунке наглядно показан этот метод, заключающийся в отщипывании верхушки у растения. Растущий побег полностью удаляется прямо под шишкой. Когда он удален — две колы, располагающиеся под срезом, растут энергичнее и быстрее . Главный фактор технологии Fuck,I missed заключается в том, примерно 10 процентов шишки не трогается. И в итоге, из- за одного подрезания появляется много разных цветущих верхушек. По заверениям гроверов, шишки выращенные таким методом вырастают большими и более плотными. Low Stress Training, Подгибание, Тренировка Рис.1. Начинать подгибать растения лучше тогда, когда у главного стебля появится 4–5 узлов (точек роста). Перед тренировкой подрежьте макушку. Цель подрезки – стимулировать к развитию отростки ниже макушки. Также рекомендуется удалить листву, которая окажется под стеблем – это будет бесполезная листва, которая не получит достаточно света для роста. Рис.2. Всегда лучше начинать гнуть растение, когда оно давно не поливалось - оно будет более податливым. Если вы загибаете после полива, стебель будет хрупкий и может сломаться.Первый шаг – закрепить основание стебля, чтобы при загибе его не выдернуло из земли. Шаг втоорой - растяжкой мы подгибаем стебель вниз. Рис. 3. Так необходимо загибать лопухи, чтобы боковые ветви получали больше света. На Рис. 4. показано, как боковые ветви начинают расти и растение трансформируется. Рис.5. Необходимо растягивать и боковые ветви, чтобы у вас получился ровный и красивый ковёр. Одна из схем процесса подгибания: Подгибание сходно с подрезанием в том, что оно меняет интенсивность потока гормонов. Подгибание эффективно нейтрализует эффект действия гормона, препятствующего росту. Подгибание гораздо легче переносится растениями, чем подрезание. Гроверы также могут сочетать подгибание и подрезание. С подрезанием легко перестараться, а с подгибанием это сделать труднее. Пошаговое LST, Кобра Стоит добавить, что тренировка практически не увеличивает объем «продукта» на выходе (поскольку природу не обманешь - потенциал растения остаётся прежним). Но за счёт перераспределения гормона роста ауксина увеличивается объем второстепенных кол. А за счёт большей площади освещённости растения - смолистость соцветий выражена гораздо значительнее. (Лучше меньше кол, но жирнее, чем много тощих кол с кучей листьев, загораживающих свет) Что лучше поддаётся тренировке? Большинство видов конопли адаптируется к LST. Чаще всего предпочитают гнуть Индику, потому что её боковые колы более податливые, но не столь урожайны. Сативе нужно больше места, но её боковые ветви более урожайны. Screen of Green ScrOG очень популярный способ управления ростом растения. Используется чаще всего в гроубоксах, но не существует никаких ограничении по его использованию. Этот метод прост, проверен и эффективен. Важно не перестараться и не сломать стебель. Sea of Green (Море Зелени/ Зелёное море) Этот метод предназначен только для опытных садоводов, выращивающих только один сорт методом непрерывного культивирования. Техника заключается в том, чтобы заставить преждевременно цвести отводки одного и того же сорта, дабы поместить в рабочее помещение максимально возможное количество растений. Цель этого метода — получить максимальный выхлоп в кратчайшие сроки. Этот способ немного радикален, так как сводит период роста к периоду укоренения. Плотность также становится проблемой, не позволяя вам заботится о каждом растении, и ,кроме того, помещение, предназначенное для цветения, может быстро превратиться в неконтролируемые джунгли. SoG (Sea Of Green) метод Soma's GrowRoom SOG Google: SOG Воздушное подрезание корней Когда корни дорастают до дна контейнера и висят в воздухе, они перестают расти. Воздух подрезает корни естественным образом. Они не могут перерасти конец горшка, поскольку среда с маленьким содержанием влажности и большим количеством воздуха слишком враждебен для них. Химическое подрезание корней Химическое подрезание корней — это отличный способ контролировать рост корней внутри контейнеров. Люди, выращивающие крупные плантации, используют этот метод на протяжении многих лет с выдающимися результатами. Стресс Стабильная среда — лучший залог успешного роста и урожая конопли. Очевидно, что плохие условия снижают урожай. Что относится к стрессу: нехватка воды, нестабильный фотопериод, плохое освещение, ультрафиолет, токсичные питательные вещества, нехватка каких - либо веществ, неправильная t° почвы (слишком теплая или прохладная), t ° окружающей среды и самые простые повреждения. С одной стороны стресс способен убедить растение выделять большее количество смол, но с другой стороны, это замедляет рост или делает его нерегулярным. Если удалить большие зеленые листья, то это позволит свету проникнуть на маленькие листья, что впрочем также замедлит рост.Необходимо удалять листья, которые более чем на половину поражены болезнями или паразитами. Листья, которые пожелтели смогут снова зазеленеть, сразу после преодоления стресса. Если удалять тонкие ветки или плохо освещенные нижние ветки, то это нанесет меньше вреда, чем если бы вы просто удаляли листву для ускорения роста верхних листьев. Помимо всего прочего,стресс способен изменять пол растения, что может привести к гермафродитизму. Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.
  17. Расставляем все по полочкам в вопросах относительно температуры и влажности на разных стадиях роста. Введение Проблемы с температурой Оптимальная температура на разных стадиях роста Выбор оптимального освещения Как контролировать температуру? Введение Растение предпочитает ту же температуру, что и человек домашний. Оно любит комфортную комнатную температуру или же чуть теплее – не слишком сухую, и не слишком влажную. Вот, например, войдите в свой бокс. Если вы чувствуете, что вам там жарко или прохладно – ваше растение, вероятно, испытывает те же самые ощущения. Вообще, каннабис предпочитает температуру в диапазоне 20-30 °C, которая меняется в течение дня, пока свет включен. Когда свет выключен, растение кайфует от чуть более прохладной температуры. Всё, в принципе. После этой картинки можно заканчивать статью. Оптимальная температура грова Вегетация: на этой стадии, растение предпочитает чуть более теплую температуру, чем на цветении, то есть колебания температуры в районе 20-30°C в течение суток – это оптимально. Цветение: На цветении (когда начинается формирование шишек), лучшим действием, касательно температуры, будет слегка понизить градус – то есть держать его в районе 18-26°C. Это делается для лучшего набора цвета, производства трихом и запаха. В идеале, должно быть максимальное градусное различие между дневным и ночным показателем температуры. Почему t˚ важна в гровинге? Выживет ли конопля в низкой температуре? Что случится, если в боксе будет слишком жарко? Эффекты от перепада температур разнятся: Слишком низкая t˚ Низкие температуры замедляют рост. А цифры на градуснике ниже 15°C вызовут сильный стресс или попросту убьют драгоценное растение. Растения более чувствительны к плесени, когда прохладно, особенно, если еще и влажно. Низкие температуры и высокие её колебания, приводят к покраснению листьев и мешают процессу фотосинтеза. Росточек, взращиваемый в холодной температуре, сможет выжить, но никогда не будет расти так же быстро, как росточек, лелеющийся в нормальном температурном диапазоне. Ну, и что логично - индорные растения, гораздо более восприимчивы к холоду, чем растения аутдорные. Ведь их не готовят к условиям сурового гетто… Слишком высокая t˚ Хотя наше растение обычно не погибает от жары, но слишком высокие температуры, также как и низкие могут существенно затормозить рост. Подмечено: t˚ выше 26°C на цветении не замедляет рост в целом, но может сказаться на потенциале и запахе шишек – поэтому особенно важно придерживаться необходимой температуры на этой стадии. В жару, МарьИванна также подвержена многим проблемам, например, паутинному клещу, мучнистой росе (особенно, если еще и влажно), плесени, ожогам (из-за повышенного испарения), листья вянут из-за кислородного голодания корней и шишки теряют в запахе (т.к. терпены сгорают из-за высокой t˚) Борьба с вредителями и болезнями растений. Паразиты, грибки и болезни С ярким светом (ДНАТ 600W, например и мощнее), растение на всех стадиях может успешно расти, даже, если верхний рекомендуемый предел чуть выше 30°C. НО! Только при условии низкого уровня влажности и хорошей циркуляции воздуха в гроубоксе. Температурный предел при идеальных условиях (низкая влажность, хороший обдув и насыщение CO2) – 35°C. Новичкам такие термальные эксперименты не рекомендованы Из рубрики «Знаете, ли вы, что…» Обогащение CO2 меняет оптимальную температуру выращивания. Растениям приходится по душе высокие температуры, когда вы обогащаете гроубокс углекислым газом. Но стоит знать несколько вещей о CO2, запомнить их и взять на вооружение: Чтобы успешно насыщать воздух газами, следует: По возможности, максимально загерметезировать бокс/ рум и поддерживать, по крайней мере 1500 ppm CO2 в воздухе. Обеспечить много света. Больше чем обычно. Поддерживать t˚ между 30°C и 35°C. ​Больше о CO2 Краткие итоги. На что влияет температура при выращивании? На цвет шишек и листьев. Либо подавляя, либо привнося синий, фиолетовый или розовые оттенки (если они изначально заложены генетикой) На рост. Конопля, как правило, предпочитает более прохладную температуру ночью. Небольшое понижение в темное время суток будет стимулировать ваше растение к активному росту. В обратном случае, температура ночью чуть теплее дневной нормы замедлит рост. На влажность в выращиваемом помещении. На вкус и запах шишек. Сушка и пролечка. Вот тут температура также важна. Прямо до невозможности. Это, конечно же, на случай, если вы хотите получить всё по высшему разряду. Подмечено: Управляй мечтой ростом. Если всё растет слишком быстро, а в гроубоксе становится тесновато - несильно, буквально на пару градусов повышаем температуру ночью. Это замедлит рост. Только важно, не переборщить с этим, а не то можно схлопотать два стресса сразу. И на случай малого активного пространства, используем технику суперкроппинга – это лучший способ безболезненно укоротить рвущееся вверх растение. Все виды тренировок растения А если хочешь ускорить рост растения? Тогда делаем температуру ночью чуть прохладнее, так мы поощряем растение к росту. Это действует будто б родительская похвала. Температура и влажность Здесь сказ о влиянии температуры на влажность. Температура и относительная влажность неразрывно взаимосвязаны друг с другом. Они словно скованы одной цепью. Оба оказывают важное влияние друг на друга и если есть проблема с одним из этих параметров, то влияя на другой можно выправить ситуацию. Что такое влажность? По-простому говоря, влажность измеряется количеством воды «висящей» (задерживающейся) в воздухе. А относительная влажность сравнивает этот параметр с максимальным количеством воды, которое может содержаться при этой температуре. То есть: теплый воздух содержит больше испаренной воды, чем холодный. Растения могут развиваться при разной относительной влажности, зависящей от воздуха. Как только воздух становится слишком насыщенным водой, то на листьях появляется роса, которая может привести к плесени… Во время выращивания контролируйте оба показателя: и t˚, и влажность. Если воздух слишком горячий и сухой, растения, как правило, вытягиваются ввысь, но развитие соцветий происходит медленно. Если воздух слишком прохладный и влажный, растения растут медленно и склонны к проблемам с плесенью или грибком. Оптимальная температура на все стадии жизни Рассада и стадия вегетации Предпочтительные условия: 20-30°C, избегайте низкой влажности. Молодая, только увидавшая белый свет, растишка, будет расти быстрее при высоком уровне влажности и указанной температуре, но, по мере взросления, малышка будет разрастаться, даже если эти показатели слегка упадут. По мере роста каннабиса, растёт и его способность выдерживать всё более сухие и холодные условия существования. Это касается в основном индорных сортов. Если заикнуться про аутдорные – те вообще могут считаться спартанцами в вопросах выживания с ранних лет. Ну и займемся небольшим самоповтором: на веге держите t˚ в переделах 20-30 градусов, а когда у растишки ночь, стремитесь к нижней температурной границе. Это способствует быстрому и здоровому росту. Именно на веге это полезней всего. Цветение Предпочтительные условия: избегайте высокой температуры. Держите t˚ воздуха в пределах 18-26°C. Низкая влажность. Небольшое ночное понижение температуры. Если вы обходитесь без CO2, то поддерживайте температуру до 26°C всю стадию цветения. Старайтесь НЕ поднимать t˚ выше этой градусной отметки. Это позволит растихе лучше развить мощные трихомо - покрытые шиши. Мы ведь все этого хотим? Высокие температуры на цветении помимо всех прочих проблем, испаряют терпены. А это чревато потерей итогового вкуса/запаха шишек после урожая. Особенно важно, смотреть за высокой температурой после 6 или 7 недели цвета, т.к. содержание терпенов в шишках начинает многократно наращиваться именно в этот период времени. Свежая статья о том, как сделать соцветия умопомрачительно вкуснопахнущими и вкуснокурительными. Чтоб от запаха мурашки шли дружным строем! Примечание немаловажное: Понижение слегка температуры – это нормально и полезно, но НИКОГДА не заставляйте растение мерзнуть. Стресс, нервы… Клоны Предпочтительные условия: t˚ = 20-30°С и высокая влажность. У клонов пока нет корневой системы, и поэтому они должны получить всю воду через листья, пока их корни полностью не сформируются. Таким образом, клоны предпочитают влажные условия обитания. И именно по этой причине многие используют специальные клонеры, которые вместо того, чтобы покупать, можно сделать и самому. Клоны укореняются и растут быстрее, при температуре в районе 20-30°C, как и полноценное растение на веге. Сушка и пролечка Хорошая генетика и тщательно правильный процесс гроувинга – это только полпути к цели многих гроверов – к первоклассным самовзрощенным бутонам. Впереди – после срезки растений, есть еще одно важное дельце – сушка и пролечка. Много подробностей есть в этой теме. Мы лишь скажем основное: качество шишек будет определяться именно от того, как вы будете сушить и пролечивать свой урожай. Если все сделать качественно, соцветия будут мощнее по эффекту, будут мягче раскуриваться, выглядеть краше, и липнуть к пальцам от безумного большего количества смолы. Главное, что вы должны сделать, как гровер – правильно сушить и пролечивать при правильной влажности и температуре. Раз и навсегда забудьте о плесени или пересушке. Как правильно сушить и пролечивать. Выбор оптимального освещения Полный гайд по видам освещения находится в теме Свет, Лампы, Электричество. Сейчас же мы кратко и тезисно повторим там сказанное. Многие гроверы задаются вопросом: Как тот или иной вид ламп влияет на температуру в гроубоксе/гроуруме? Вопрос важный и животрепещущий, так что разбираемся. ЭСЛ и другие люминесцентные лампы Такие лампы можно приобрести в магазинах электротехники, хозяйственных и строительных магазинах, гроушопах, да даже на Авито. Этот вид ламп может находиться в считанных сантиметрах от макушки растения, не обжигая её. Так, что ЭСЛ идеально подходит для выращивания в небольших/тесных пространствах. Стелсы - идеальный вариант для ЭСЛ освещения. ЭСЛки завоевали свою популярность благодарю компактности и своей малой температуре нагрева. И это правда. Даже выращивая под несколькими такими лампами – "бани" не почувствуешь. Тем не менее, если вы хотите большой урожай – придётся добавлять и добавлять таких ламп, что в итоге скажется на температуре. Помните, какие именно лампы нам нужны? Нам подходяд ЭСЛки двух спектров: 2700К (теплый свет, преобладающий спектр-красный. Используется на цветении) и 6400K (холодный свет, преобладающий спектр – синий. Используется на веге). Круто иметь две эти лампы: вкручиваешь сначала 6400, а с началом цветения - снимаешь её и вкручиваешь на 2700. Часто лампы этих двух спектров используются одновременно. Инструкция по распилу ЭСЛ ламп Ну и если вы решили гровить больше 1- 2 растений, то использовать ЭСЛ не стоит. Лучше взять комплект ДНаТ. Другие люминесцентные лампы работают по схожей технологии, просто имеют разные формы, некоторые из которых более удобны для гровинга. ДНаТ и МГЛ ДНаТы и МГЛ потребляют больше электричества и также выделяют тепло. В особенности мощные лампы (1000W, например). Соответственно, лампы меньшей мощности выделяют меньше тепла. Мы часто сталкивались с тем, что многие советовали пионерам купить ЭСЛ вместо ДНаТ/МГЛ, ибо греются они меньше. Имейте ввиду, что 150w ЭСЛ будет производить больше тепла, чем 150w ДНАТ, и кроме того, вы получите больше света и лучше урожаи с ДНаТом. Тем не менее, ДНат лампа в отличие от ЭСЛ ощутимо греется сама по себе (руками включенную лампу не трогать!), а значит, если пространства в боксе мало – лампу лучше поднимать повыше, и контролировать рост, иначе случится световой ожог. Повторимся: если мало места – используйте ЭСЛ, если места достаточно – ДнаТ. LED Маркетологи не зря ели свой хлеб, выпуская на рынок LED’овое освещение. Если раньше, это былое очень дорогое удовольствие, то сейчас это просто дорогое удовольствие. Множество крутых и полезных фишек этого типа освещения (среди основных - малое энергопотребление, идеальный световой спектр для растений и почти полное отсутствие нагрева). Если не брать самых дешевых вариантов от китайских собратьев – то по большинству преимуществ можно сказать «Да. Эт правда». Но, не всякий ЛЕД соответствует заявленному. За прошедший год у нас вышло несколько интересных материалов по LED лампам. Советуем прежде всего ознакомиться с: Пять "против" LED Светильник на 10вт матрицах своими руками ДНАТ(HPS) VS LED 2015 LED из Китая Светодиоды Как регулировать температуру в гроубоксе? Пошагово разбираемся! Шаг 1. Мониторь температуру! Как? Купи термометр или метеостанцию! Помимо знания температуры в помещении, важно знать еще и уровень относительной влажности. Рекомендуем прибор, который измеряет сразу оба этих показателя – метеостанцию. Читайте отзывы в интернете, чтобы взять качественный товар. Шаг 2. Смотри в таблицу оптимальных температур Вот и она, простая и оптимальная табличка температур Ну а если температура вылезает за оптимальные пределы, то тут не обойтись без третьего шага… Шаг 3. Как корректировать температуру в помещении? Существует множество способов, помогающих контролировать температуру. Слишком жарко. Что делать? Поставить вытяжку. У тебя уже стоит вытяжка? Убедись, что она хорошо гоняет воздух по помещению, и вытягивает горячий воздух из бокса. Если вытяжки нет – это первое, что необходимо сделать. Помни: система вытяжки важна не только для снижения температуры, но и для улучшения циркуляции внутри гроубокса. Циркуляция развивает здоровое растение. Циркуляция воздуха: Если циркуляция воздуха в боксе отсутствует, то растение запросто может получить ожоги. Лучшее решение – поставить вентилятор. А еще лучше пару прищепочных. Если это гроурум, то и обычный домашний вентилятор справится на ура. Помните: не направляйте поток прямо на растихи; листья могут колыхаться, но стебель не должен ходить ходуном под дулом вентилятора (есть мнение, что и на стебли можно дуть, но не сильно, особенно это полезно на ранней веге – так, якобы укрепляется ствол). Отметим, что вентили обычно стоит располагать на уровне горшка или над растениями, хотя вполне годится и вариант – направлять вентилятора на стенку гроубокса – так воздух тоже циркулирует, но не задувает сильно на растения. Воздух и вентиляция Меняй световой день: Если вы столкнулись с ситуацией, когда температура ползет вверх в самый жаркое время дня, тогда можно изменить световой режим, чтобы в жаркие пики лампа не работала. Например: на веге растению необходимо 18 часов света каждый день. Если в середине дня становится слишком жарко, ставьте таймер на выключение на оставшиеся 6 часов. Это конечно не решит глобально основную проблему с жарой, но поможет облегчить симптомы перегрева и ожога. Фотопериод Может стоить сменить лампу на вообще другую или на менее мощную? Другие способы поостыть: если всё вышеперечисленное не помогло и температура остаётся высокой, остаётся самый проверенный способ освежить гроубокс. Кондиционер. Существуют переносные варианты. Парогенератор. Идеален для тех, у кого горячо и сухо. Слишком холодно. Чего делать? Если в гроуруме низкая температура, то помимо простого варианта с обогревателем или тепловентилятором, можно поставить более мощную лампу, или хорошенько заизолировать весь гроубокс, чтобы тепло не уходило. Если ваше растение не изолировано от холода (например, вы гровите в гараже, подвале, на чердаке или даче), тогда первым делом изолируйте. Дешевле и удобнее всего это провернуть, если у вас гроубокс, а не гроурум, естественно. Ещё можно купить пару рулонов изоляционного материала и обить палатку с внешней стороны. Ну а с утепленным боксом, никакие холода не страшны. Тепла от лампы будет достаточно, даже если вы гровите в Тундре или на балконе. Если используете тепловентилятор, то пусть он не дует прямо на растения. И НЕ СТАВЬТЕ ЕГО В ПАЛАТКУ! А если нам нужен обогреватель, то тот, что излучает тепло равномерно. Будет здорово, если обогреватель будет с термометром. То есть, он будет нагревать помещение до заданной температуры, а затем выключаться. Всё! Делитесь своими наработками по борьбе с температурой. Будем дополнять статью вместе! Этот талмуд составлялся при поддержке надёжного магазина семян RuSensi. Они похлопывали меня по плечу и приговаривали: «У тебя всё получится, чувак»! Обсудить на форуме
  18. Эту шишку на фото ниже вырастили с целью получения максимально возможного уровня ТГК, при этом она стала очень плотной, липкой и выглядит просто великолепно! Зачем нужны максимальные значения ТГК Это повышает эффективность шишек. Производителям медицинского каннабиса важны высокие уровни ТГК для облегчения симптомов тошноты, некоторых видов боли, спазмов и даже некоторых симптомов рассеянного склероза. Многое из того, что делается для повышения уровня ТГК в растении, также увеличивает общую урожайность. Тем не менее, не каждый гровер преследует цель получить самый высокий уровень ТГК. Другие каннабиноиды тоже представляют интерес. Например, есть много производителей, которые предпочитают каннабис с низким содержанием ТГК и высоким КБД, который не обладает психоактивностью и полезен тем, кто ищет спасение от тревоги или различных приступов. Что повышает уровень ТГК и общую потенцию? Большая часть ТГК содержится в трихомах. Вот наиболее важные факторы, которые влияют на уровень ТГК и общую потенцию марихуаны: сорт и генетика растения; правильное время сбора урожая; здоровье растения и уход за ним; качественное освещение; процесс пролечки. Сорт и индивидуальная генетика растения Потенциал растения в первую очередь определяют его гены. Они устанавливают верхний предел уровня ТГК и других каннабиноидов, который сможет накопить растение. Вы можете использовать различные методы для максимизации ТГК в пределах указанного производителем значения, но никогда не сможете преодолеть его. У некоторых сортов просто нет нужных генов, чтобы сделать шишки такими же мощными и усыпанными трихомами, как у других сортов. Например, производитель указывает, что растение может производить не более 15% ТГК. Это означает, что вы можете получить менее 15% ТГК, если не будете правильно ухаживать за растением. Но независимо от того, что вы делаете, вы никогда не добьётесь уровня ТГК выше 15% — этого не позволит генетика, растение просто не способно на большее. Чтобы получить действительно высокий уровень ТГК, важно начать с выбора качественного сорта с высоким содержанием ТГК от известного производителя семян. Правильное время сбора урожая Многие гроверы не понимают, что они собирают урожай слишком рано, снижая урожайность и эффективность растения в целом. На стадии цветения есть 2–3 недели, когда растения «дозревают» и шишки находятся на самых высоких уровнях ТГК. В этот момент крошечные смоляные железы (трихомы) становятся молочно-белыми, а большинство белых волосков (стигм) темнеют и сворачиваются. Высший уровень ТГК — это когда... …большинство трихом станут белыми (цвет выглядит как молочный). Если дать растению продолжить созревание, то профиль его каннабиноидов продолжит меняться. Шишки, собранные на более поздней стадии созревания, вызывают более расслабленный high-эффект, а психоактивные свойства ТГК могут быть несколько снижены. Если вы соберете урожай раньше, чем растение достигнет своего полного потенциала, то эффект у шишек будет более слабым, а так же они могут вызывать головные боли у некоторых людей (в таких случаях помогает длительная пролечка), поэтому, если позволяет время, избегайте раннего сбора урожая. Посмотрите наше видео про сушку и пролечку У шишки на фото ниже есть несколько недель, прежде чем она достигнет самого высокого уровня ТГК. Сбор урожая в данный момент снизит как урожайность, так и потенцию. Здоровье и уход за растениями Чтобы каннабис мог производить самые сильные шишки, нужно крепкое, здоровое растение, с большим количеством завязей на нем, которые будут получать качественный свет на стадии цветения. Это означает, что важно избегать распространенных ошибок в отношении здоровья растений, таких как чрезмерный полив, тепловой стресс, проблемы с корнями, нерегулярные циклы освещения и проблемы с питанием. Старайтесь поддерживать равновесие и избегайте крайностей. По сути, относитесь к своему каннабису, как к знаменитости – пусть он всегда получает всё, что хочет! Качественное освещение Хотя каннабис может расти в условиях относительно слабого освещения, но он не будет производить значительного количества шишек. Каннабис использует свет для роста шишек, а также для накапливания ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечки Нет никаких доказательств того, что процесс пролечки увеличивает уровни ТГК, но существует множество доказательств, что он увеличивает воспринимаемую нами активность различных каннабиноидов. Хотя это и не совсем понятно, но на этапе пролечивания происходят множество химических изменений, которые в свою очередь усиливают действие ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечивания также имеет и другие преимущества. Например, свежие, но высушенные шишки часто пахнут как свежесрезанная трава или огурцы, даже если они очень вкусно пахли на стадии цветения. Процесс пролечки помогает избавиться от неприятного травянистого вкуса и запаха, возвращая естественный вкус и запах растения. Добавки и стимуляторы для повышения ТГК и общей потенции Есть много добавок для выращивания конопли, и у каждой из них своя цель. Некоторые добавки отличные, а другие просто не работают. Когда речь идёт о добавках, повышающих качество шишек, большинство гроверов утверждают, что они увеличивают урожайность, а некоторые добавки улучшают вкус. Есть добавки, производители которых заявляют (или по крайней мере намекают), что они помогают повысить потенцию и уровень ТГК у растений. К сожалению, в настоящее время нет никаких доказательств того, что добавки действительно увеличивают уровень ТГК. Возможно, некоторые из них и работают, как заявлено, но пока нет точных тестирований, мы не можем знать это наверняка. Польза долгой вегетативной стадии Говорят, если держать растение на веге больше восьми недель, то он достигнет лучшего возраста для обильного цветения и максимальной урожайности. Идея заключается в том, что растение должно оставаться в вегетативной стадии не менее восьми недель, прежде чем перейти на стадию цветения. Делается это для того, чтобы дать растению достичь своих максимальных уровней ТГК уже на тот момент, когда оно только начинает образовывать завязи шишек. Растения, которые росли в течение восьми недель на вегетационной стадии, становятся намного крупнее и более устойчивыми к вредителям и болезням, чем растения, которые были переведены на цветение ранее. Но означает ли это, что они набирают более высокие уровни ТГК? Это кажется возможным, но также может быть связано и с другими факторами. Например, большие растения обычно выращивают при сильном освещении, которое так же влияет на потенцию. Требуется больше исследований, чтобы быть уверенным и в этой теории. Специальные способы промывки Во время процесса промывки, в течение последних нескольких недель перед сбором урожая, гроверы обычно дают растениям простую воду. Это делается для того, чтобы побудить каннабис выгнать из себя и использовать все накопленные питательные вещества. Идея состоит в том, чтобы промыть растение от всех питательных веществ, которые могли накопиться в шишках и оказать влияние на вкус и запах. Говорят, что приведенные ниже методы тоже могут помочь в повышении количества трихом и ТГК в шишках: держать растения в полной темноте за 2–3 дня до сбора урожая; собирать урожай, когда для растения наступает утро, но свет ещё не включился; поливать растения ледяной водой перед сбором урожая (последнюю неделю); срубить и подвесить всё растение вверх ногами на несколько дней перед тримом и сушкой. Вывод: настало время выращивать еще более мощный каннабис! Существуют разные методы, которые определенно помогут максимизировать ТГК, производимый растением. Если вы серьёзно относитесь к повышению ТГК, то обязательно следуйте советам, приведённым в статье, и сами всё увидите. Выбор правильного сорта, качественное освещение, правильный уход, харвест, сушка и пролечка — это самые важные шаги, которые вы можете предпринять для повышения уровня ТГК у растений. Пропуск любого из этих шагов наверняка снизит их потенцию. Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Полный гайд по триму Один из простейших способов клонирования Как селективный световой тренинг действует на растения
  19. Пользователь Reddit с ником SuperAngryGuy рассказал своим подписчикам о селективном световом тренинге растений и влиянии разных цветов светового спектра. Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком. Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение. Как использовать SLT для своей пользы Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше. Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света. Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА. Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В. Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности. Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных. Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному). На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения. Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади. На фото: два примера использования светодиодных палочек Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели. На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT. Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте. Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений. На фото: пример метода Side Light Training Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения. Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий). Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение. Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность. Краткое примечание о световом спектре Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer). Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода). Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ. Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением. Использование дешевого люксметра Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая. Экспонометр определяет только количество света, а не спектр. Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение. 15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности. На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению. Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это. На фото: самодельный спектрометр Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer Полезные статьи: Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства
  20. Связь дерева ним с человечеством насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают листья нима, найденные во время археологических раскопок вдоль бассейна Инда в современном Пакистане. Что такое ним? Масло нима — продукт дерева ним или Azadirachta indica, которое произрастает в Индии. Это вечнозеленое дерево достигает в высоту более 20 метров, и ему не нужно большое количество воды для развития. В настоящее время, благодаря широкому использованию дерева ним (от фармацевтической промышленности до сельского хозяйства), его можно найти практически во всех тропических районах планеты, за исключением тех, что находятся на большой высоте. Инсектицидные и фунгицидные свойства масла нима находят широкое применение в области экологически чистого земледелия. Его применяют как в помещениях, так и на открытом воздухе. Основным действующим веществом масла нима, имеющим инсектицидное действие, является азадирахтин. Как производят масло нима? Существует несколько методов производства масла нима. Метод, позволяющий сохранить наибольшее количество полезных веществ, — это холодный отжим. Другой метод — горячее прессование — более эффективно, но при этом типе экстракции получается масло более низкого качества, которое обычно используется для производства мыла. Состав масла нима Масло нима содержит большое количество триглицеридов и тритерпеноидных соединений, последние придают ему характерный горький вкус. Азадирахтин является наиболее известным и изученным в качестве инсектицида тритерпеноидом с содержанием в масле от 300 до 2500 частей на миллион, в зависимости от метода экстракции и качества обработанных семян. Ним также содержит стероиды, такие как кампестерол, бета-ситостерин и стигмастерол, все они являются органическими соединениями. Тремя основными компонентами масла нима являются: олеиновая кислота (омега-9), которая обычно составляет 25–50% от общего количества, гексадекановая кислота (пальмитиновая кислота) и октадекановая кислота (стеариновая кислота). Кроме того, масло содержит и другие соединения, такие как линолевая кислота (омега-6), альфа-линоленовая кислота (омега-3) и 9-гексадекановая кислота (пальмитолеиновая кислота). Масло нима в качестве инсектицида Чаще всего масло нима применяют как инсектицид широкого спектра действия. Азадирахтин является одним из немногих инсектицидов, одобренных для органического земледелия. Ним также содержит другие вторичные метаболиты, такие как саланнин, мелиантриол, нимбин и нимбидин, которые также обладают инсектицидными свойствами. Азадирахтин действует при прямом контакте с насекомыми. В первую очередь он подавляет выработку хитина, поэтому насекомое не может развиваться должным образом лишается возможности размножаться и умирает, не оставив потомства. Азадирахтин также действует как антипитательное вещество, подавляя кормление насекомых и снижая уровень белков и аминокислот в их организмах. Надо отметить, что масло нима не влияет на полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, имеет очень низкую токсичность для млекопитающих и полностью разлагается микроорганизмами (через 100 часов воздействия света или прямого контакта с водой). Как видите, это прекрасный союзник для гроверов, которые заботятся об окружающей среде, помогающий избавиться от большого количества вредителей, как в верхней части растения (листья и стебли), так и в корневой зоне. Вот основные вредители, с которыми справляется масло нима: паутинные клещи; белокрылки; муравьи; тля; гусеницы; клещи; листовые вредители; мучнистые червецы; нематоды; термиты; грибные мошки. Масло нима как фунгицид Преимущества масла нима не ограничиваются его инсектицидным действием. Некоторые из компонентов масла обладают высокой противогрибковой активностью, предотвращая развитие некоторых грибов, наиболее опасных для каннабиса: плесени и мучнистой росы. В основном ингредиенты масла нима снижают уровень кислотности поверхности листьев, препятствуя размножению грибков на них. Поэтому масло нима — хорошее решение для борьбы как с насекомыми, так и с грибами. Причем его действие значительно усиливается при применении вместе с бикарбонатом натрия или калия (последний более эффективен против плесени). Как использовать масло нима, дозировка и применение Перед использованием масла нима или азадирахтина очень важно помнить, что, как и любое масло, оно имеет водоотталкивающие свойства, поэтому его трудно перемещать с водой до образования однородной смеси. Поэтому следует использовать поверхностно-активное вещество, которое хорошо смешивается с водой: калиевое мыло или другой натуральный инсектицид широкого спектра. Масло нима наносят на растение путем опрыскивания (внекорневое внесение) или путем полива под корень. Часто рекомендуется использовать оба метода, так как внекорневое внесение будет действовать как контактный инсектицид, в то время как полив раствором из нима будет действовать системно (внутрирастительно) — распространяться по сосудам растения и отравлять пожирающую вредоносную живность. Вы можете чередовать эти два метода как для профилактики (каждую неделю или 10 дней), так и для борьбы с вредителями (каждые 4–5 дней). Обрабатывать растения рекомендуется в темное время. Не рекомендуется применять на стадии цветения. Использование против насекомых. Для нанесения на листья и полива: 1–2 мл масла нима + 3–5 мл поверхностно-активного вещества (калиевое мыло) +1 л воды. Сначала хорошо перемешайте воду и поверхностно-активное вещество. Затем добавьте масло нима и хорошо перемешайте смесь до однородного состояния. Для полива вы можете немного увеличить дозу масла нима до 3 мл на литр воды. Использование против грибов. Нанесите на листья: 1–2 мл масла нима + 2–3 г бикарбоната + 3–5 мл поверхностно-активного вещества (калиевое мыло) +1 л воды. Смешайте воду, бикарбонат и калиевое мыло. Затем добавьте масло нима. Не рекомендуется использовать бикарбонат натрия для полива, так как это может вызвать накопление соли в субстрате (вы можете использовать бикарбонат калия). Другие методы использования нима В сельском хозяйстве, кроме использования в качестве инсектицида и фунгицида, ним также применяют как превосходное органическое удобрение, которое еще и отталкивает потенциальных вредителей — термитов, муравьев и нематод. Обычно ним культивируют для уменьшения опустынивания в некоторых районах, особенно в Индии, и считается, что он является отличным абсорбентом углекислого газа в атмосфере. Ним был частью аюрведической медицины на протяжении веков. Его использовали для лечения лихорадки, прыщей, экзем, проказы, малярии и туберкулеза. За многочисленные терапевтические свойства (антисептическое, мочегонное, противозачаточное, паразитарное, жаропонижающее и так далее) ним прозвали в народе «деревом тысячи назначений». Ним можно также использовать для получения газообразного метана (из его целлюлозы), создания различных косметических средств, производства мыла с большей пенообразующей и моющей способностью, чем у тех, которые изготовлены из пищевых масел. В районах, где культивирование нима является традицией, его веками использовали в ритуалах и религиозных церемониях для очищения окружающей среды. Как видим, дерево ним является отличным средством от вредителей и помощником в выращивании растений, а также предлагает другие интересные свойства для сельскохозяйственной, фармацевтической и косметической промышленностей. Не удивительно, что ним так ценится! А вам довелось использовать нимовое масло? Источник: Alchimia Перевод: Terpen Полезные статьи: 10 насекомых для сада Микроорганизмы и каннабис Мучнистая роса Что такое лисий хвост и откуда он взялся? Почему желтеют листья? Все причины
  21. С появлением мобильных приложений, ориентированных на каннабис, для гроверов наступает новая эпоха. Однако, помните в какой стране вы живете. Шифрование и бдительность никому еще не помешали. Прошли те времена, когда гроверы пользовались собственными неразборчивыми записями в блокнотах, которые хранились прямо в гроубоксе. Сейчас к их услугам есть множество разработанных топовыми экспертами приложений для телефонов и других девайсов. Благодаря облачным технологиям и растущей одержимости человечества мобильниками, гроверы с легкостью могут найти всю интересующую их информацию в интернете. Инновационные приложения дают шанс получить хороший урожай даже новичкам, предоставляя доступ к огромному количеству информации и общению с единомышленниками. Пользователи могут использовать данные, полученные теми, кто уже имеет опыт выращивания тех же сортов в схожих условиях, изучать фотографии и генетики сортов, составлять таблицы питания растений и графики полива. Мобильные приложения меняют ход игры, выводя все больше новичков на качественно новый уровень грова, помогая им стать более компетентными и старательными. Мобильные технологии позволяют пользователям не только обмениваться информацией между собой, но и опираться на опыт крупнейших производителей мира. Botana Одним из самых популярных приложений является Botana. На сегодняшний день его информационная база считается одной из самых полных и полезных. Разработчики приложения сделали свой продукт максимально полезным для гроверов, дав возможность пользователям вести подробные заметки и хранить данные обо всех условиях окружающей среды и многом другом. Продукт доступен для обладателей техники Apple, версия для Android в разработке. Скачать Botana из AppStore GrowBuddy GrowBuddy — достаточно простое приложение, но в нем есть много ценных функций, которые будут полезны даже коммерческим гроверам. С его помощью можно создать всеобъемлющую базу, хранящую все данные о вашем грове, чтобы в дальнейшем вы могли учиться на своих ошибках и сравнивать ваши результаты с результатами других гроверов. Разработчики гарантируют анонимность и безопасное хранение вашей информации. С GrowBuddy вы создадите свой полноценный журнал по выращиванию, который поможет вам планировать полив растений и внесение удобрений. Приложение подскажет, какой шаг нужно сделать следующим, если вы будете вести точные записи с фотографиями о ежедневных изменениях в вашем гроубоксе; даст информацию о материнских растениях и их клонах; расскажет о лечении растений от болезней и вредителей. Пользователи GrowBuddy, не выходя из приложения, могут получить квалифицированную консультацию (разумеется, те из них, кто знает English language). Приложение доступно для Windows и Mac. Версии для Android и Apple на данный момент недоступны в магазинах приложений, но создатели работают над устранением этого недочета. Grow With Jane Grow With Jane — еще одно мобильное приложение для выращивания. Оно предоставляет начинающим гроверам легкое руководство, возможность вести репорт и имеет свои инструменты планирования грова. Приложение создано для начинающих гроверов и регулярно совершенствуется и обновляется. Особый акцент разработчики делают на конфиденциальности пользователей. Одна из функций приложения позволяет пользователям работать под анонимной учетной записью. Для тех, кто хочет поделиться своими результатами с большим сообществом пользователей Grow With Jane, есть пространство для обмена опытом, фотографиями и другой информацией. Скачать Grow with Jane из PlayMarket Скачать Grow with Jane из AppStore SimLeaf Этот 3D-симулятор выращивания каннабиса был разработан опытными гроверами на основании научных данных. SimLeaf позволяет пользователям практиковаться в выращивании растений прямо в своем телефоне или планшете. Платформа довольно сложная, пользователю придется управлять светом, температурой, влажностью, уровнями воды, питательными веществами и уровнями pH на всех стадиях роста. Чтобы помочь с гровингом, SimLeaf будет давать полезные советы и образовательную информацию. Это отличное приложение для тех, кто хочет поэкспериментировать с новыми методами тренировок, чтобы увидеть, как они могут повлиять на растения в реальной жизни. Обратите внимание, что это приложение не является бесплатным, его загрузка стоит 3 доллара. (Для пользователей техники Apple: в русском App Store SimLeaf, конечно, нет. Но если вы смените страну в вашем аккаунте Apple ID на США, то сможете насладиться этим приложением для вашего IPhone). Скачать SimLeaf из PlayMarket Скачать SimLeaf из AppStore Grower Helper Grower Helper — простое приложение, которое поможет вам вести репорт, чтобы цикл грова прошел идеально. Вы можете указать выбранный сорт и удобрения, добавлять фотографии для отслеживания прогресса, устанавливать напоминания о задачах, фиксировать условия окружающей среды и сохранять информацию о достигнутых результатах. Так же есть возможность добавить информацию о том, что вы произвели из урожая, например, канна-масло или экстракт. Это приложение поможет начинающим гроверам организовать процесс и не пропускать ни одной поставленной задачи. Приложение доступно для устройств Android и iOS. Разработчики гарантируют анонимность пользователей. Скачать Grower Helper из PlayMarket Скачать Grower Helper из AppStore BudLabs Для любителей гидропоники BudLabs предлагает приложение, разработанное производителем удобрений Advanced Nutrients. Их калькулятор питательных веществ, в частности, может значительно сэкономить время. Вы просто выбираете фазу роста (вегетация или цветение), выбираете ваши удобрения, указываете свой уровень опыта и вводите точный размер бака для вашего растения, и BudLabs расчитывает точный индивидуальный график кормления. Без рекламы, конечно, не обошлось: поскольку приложение разработано Advanced Nutrients, оно будет предлагать вам приобрести продукцию компании. Заметим, что BudLabs является самым дорогим приложением в этом списке: ежемесячная плата за Pro-версию составляет 4,49 долларов, годовая подписка — 42,99 долларов. Скачать BudLabs из PlayMarket Скачать BudLabs из AppStore Flower Power — Home Garden Flower Power — Home Garden значительно облегчает уход за домашними цветами. Для работы в приложении нужно добавить информацию о своем цветке. Если пользователь не знает, как называется его растение, ему помогут сориентироваться фотографии из обширной базы данных. Также в базе данных содержится информация о температуре, оптимально подходящей для растения, интенсивности его полива, удобрениях и прочих мелочах. Пожалуй, самая ценная функция приложения — таймер полива, который напомнит, когда нужно напоить ту или иную зелень. Бесплатная версия Flower Power — Home Garden имеет слоты для трех растений. Скачать Flower Power — Home Garden из AppStore Цветочный помощник Цветочный помощник — это большой справочник по уходу за растениями, который работает и в режиме офлайн. База растений регулярно обновляется. В приложении есть встроенный виджет, который показывает, какие из ваших растений пора поливать или удобрять. В расширенной версии доступно больше функций, ее стоимость — 199 рублей. Скачать цветочный помощник из PlayMarket Ganjdroid (NPK, Grow журнал) Ganjdroid – инструмент, упрощающий процесс выращивания растений. Он держит вас в курсе текущей стадии развития растения. Приложение хранит информацию о поливе, удобрениях, температуре, влажности и другие сведения. Есть возможность посчитать на калькуляторе питательный раствор, необходимый вашим растениям. Вполне полезное приложение, да еще и бесплатное! К сожалению, давно не обновлялось. Скачать Ganjdroid из PlayMarket Что дадут приложения канна-отрасли Получит ли дальнейшее развитие внедрение мобильных приложений в сфере каннабиса? Станет ли оно действительно массовым? Как воспринимают новые технологии производители и любители каннабиса? По мнению Forbes, машинное обучение и искусственный интеллект могут вывести на новый уровень процесс принятия решений и анализ данных для практиков и потребителей, собирая все новые идеи и информацию. Такие сведения полезны как для потребителей, так и для отрасли в целом, поскольку позволит более эффективно анализировать информацию о каннабисе для разработки более качественных продуктов и услуг. Так сложилось, что индустрия каннабиса издавна была оплетена темной паутиной криминала. Легальный оборот не только даёт возможность потребителям находить более безопасные продукты каннабиса, но и обеспечивает создание новых рабочих мест для его производства. В настоящее время основной целью стремительно растущей отрасли является сбор в реальном времени качественных данных для улучшения и без того процветающего рынка. Как заявила адвокат по медицинской марихуане Эллисон Марголин: «Как и на любом рынке, удобство является ключевым фактором в индустрии каннабиса. После легализации рекреационной марихуаны мы заметили большой бум в индустрии технологий; новые приложения, программное обеспечение, оборудование и платформы для бизнеса разрабатываются каждый день». А что вы думаете по поводу всех этих инноваций? Источник: CannabisTech Перевод, адаптация: Terpen Полезные статьи: Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию dzagi.club и не только Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах Безопасность гровера: 4 важных правила безопасного общения на форуме Обзор NPK калькуляторов Терпеновый антураж Безопасность гровера при покупке семян в интернет-магазине Нужен ли гроверу лунный календарь?
  22. Рассказываем, как превратить растение каннабиса в мать-бонсай, которая даст вам множество бесплатных клонов. Эта статья является сокращённой версией статьи «Как сохранить маму бонсай», написанной легендарным Oldtimer1. Оригинальный текст был опубликован в 2000 году, и за прошедшее время метод бонсай стал удивительно популярным среди гроверов по всему миру. Сейчас, когда число гроверов растёт, люди всё чаще начинают использовать именно этот метод для выращивания своих материнских растений. Что такое материнское растение Чаще всего гроверы держат материнское растение, чтобы производить новые растения бесплатно, экономя деньги. Чтобы не платить за каждое семя, можно использовать материнское растение для создания большого количества новых клонов. Во-первых, это ничего не стоит, во-вторых, такие клоны более предсказуемы, чем растения из семян. Семена несут в себе смесь черт обоих родительских растений, в то время как клон растёт и развивается в точности как мать. Клонирование поможет вам сэкономить, но экономия — не единственная причина для создания материнских растений. Иногда дело в сохранении хорошей генетики. Некоторые сорта каннабиса настолько особенные и ценные, что их просто необходимо клонировать! Если вы когда-нибудь найдете своё особенное растение, возьмите с него клоны, чтобы затем превратить их в материнские растения. Клоны получают, обрезая концы веток и сажая их так, чтобы они быстро укоренились. Эти черенки превращаются в полноценные растения, каждое из которых является генетическим клоном матери и имеет идентичные характеристики. Зачем нужна мать-бонсай У гроверов-любителей, в отличие от профессионалов, не так много места для содержания материнских растений. Но если каждое материнское растение будет небольшим, как бонсай, это позволит иметь хороший выбор генетики в небольшом пространстве без больших затрат на электричество. Поэтому для тех, кто выращивает в ограниченном помещении и при этом хочет сохранить разнообразие генетик, техника бонсай стала основной. Сейчас вы узнаете, как создать и поддерживать множество маленьких материнских растений в крошечном пространстве. Каждое материнское растение даст сотни новых клонов, и вы получите возможность производить множество новых растений бесплатно. Пример растения-бонсай от Дона де Марко Часть 1. Как создать бонсай Из этого краткого руководства вы узнаете, как создать полноценное материнское растение-бонсай. Такое растение, если его хорошо кормить, может производить от 10 до 30 хороших черенков для клонирования каждые 14–20 дней при весьма слабом освещении. Конечно, это больше чем нужно, но это позволит сохранить хороший сорт в относительно небольшом пространстве. Типичная мама-бонсай 1) Возьмите клон для материнского растения. Давайте начнем с превращения клона в материнское растение. Это достаточно просто. В каждой партии клонов всегда есть несколько растений, которые явно выделяются, кажутся более крепкими и лучше выглядят в целом. Выберите одно или два из них, чтобы вырастить материнское растение. Помните, это растение будет снабжать вас клонами от 15 до 25 раз в год в течение следующих 3–15 лет. Выбирайте только самые лучшие и крепкие клоны. Полностью укоренившийся клон посадите в 3-литровый квадратный горшок. Важно: использование именно квадратных горшков значительно облегчает обрезку корней, об этом мы расскажем дальше. 2) Обрежьте растение так, чтобы у него оставалось 3–4 этажа междоузлий. Обрежьте верхнюю часть укоренившегося клона, чтобы оставить 3–4 боковых ветви. 3) Формируйте растение в форме чаши, открывая середину по мере роста растения. Небольшие ветви, которые вы оставили раньше, станут основой растения-бонсай. Цель состоит в том, чтобы придать этим ветвям по мере их роста форму чаши. Верхние две ветви обычно растут быстрее, поэтому придется приложить усилия, чтобы всё выровнять. Следующие действия помогут вам создать более симметричное растение. Придайте двум верхним ветвям нужное вам положение. Когда ветви достигнут 10–12 см в длину, прищипните или отрежьте их кончики чуть выше листового узла. Как только все ветви окажутся одной высоты, прищипните или отрежьте растущие кончики у остальных. Такой процесс тренировки и поддержки двух верхних ветвей на одной высоте с остальными будет стимулировать формирование боковых побегов намного быстрее. Удалите все ветви, которые растут в центре формируемой чаши. 4) Возьмите первый набор клонов с материнского растения. После выполнения последнего пункта у вас должно остаться от 6 до 8 ведущих ветвей. Когда они достигнут 10–15 см в длину, с них можно снять первый набор клонов. После того как вы снимете клоны, материнское растение будет выглядеть лишь немного больше, чем в тот раз, когда вы его обрезали, но основные ветви станут толще. 5) Пересадите материнское растение в горшок большего размера. После того, как вы взяли первый набор клонов, материнскому растению нужен горшок побольше. Семилитровый квадратный горшок подойдет идеально. 6) Ура! Теперь у вас есть материнское растение-бонсай. Теперь у растения должно быть от 12 до 16 основных ветвей, не считая других, идущих от нижних междоузлий. Всего на растении может быть до 30 потенциальных клонов. Все тонкие ветви удаляют полностью, они не пригодны для клонов. На фото выше — мамы-бонсай на разных этапах: Подрезанный маленький клон. Снято два комплекта клонов и материнское растение готово к пересадке в 7-литровый горшок. Это материнское растение находится в 10-литровом горшке. Это пятилетняя мама-бонсай, с которой только что сняли 32 клона. Обратите внимание, что у всех растений открытый центр. Если своевременно подрезать растение, придавая ему эту форму, оно будет лучше и равномернее расти, давая каждый раз все больше хороших клонов. Общий уход и обслуживание Материнские растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими. Кормить питательными веществами нужно два раза в месяц, половиной от рекомендуемой дозы удобрений. Если вы хотите, чтобы материнское растение развивалось быстрее, переходите на полное питание. Вы можете держать маму-бонсай одного размера и формы в течение многих лет. Каждые 2–4 недели с материнского растения берут новую порцию клонов, даже если они не нужны. Из-за того, что с растения часто срезают клоны, оно может испытывать недостаток макроэлементов, поэтому примерно раз в месяц ему дают питание по листу или лёгкую дозу питательных веществ. Судите о необходимости этого по внешнему виду растения, а не по расписанию. Одна из главных забот в работе гровера — регулярное и пристальное наблюдение за растениями. Важно знать, насколько они здоровы, и вовремя замечать первые признаки болезни или появление недостатков. Часть 2. Обрезка корней Один-два раза в год материнским растениям-бонсай требуется обрезка корней, чтобы они оставались здоровыми. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно питаются растения и насколько качественна ваша вода. На фото ниже — 7-летнее материнское растение, корни которого не обрезали в течение года, и которым сознательно пренебрегали в течение последних 10 недель, чтобы наглядно продемонстрировать процесс обрезки. Во-первых, обрежьте почти все ветви. Оставьте один или два небольших побега на конце каждой ветви, чтобы сохранить её живой. Нельзя удалять абсолютно все веточки и листья — это часто приводит к отмиранию всего растения в течение одного-двух месяцев. Но все будет хорошо, если вы оставите несколько небольших побегов на кусте, даже если они жёлтые от недостатка азота. Они начнут расти и зеленеть по мере формирования новых корней. Во-вторых, обрежьте по паре сантиметров с каждой стороны сформировавшегося корневого шара. Выглядит это примерно так: Это означает, что примерно две трети почвы в горшке нужно заменить новой. Корням понадобится день или два, чтобы начать расти в новой почве. Важно убедиться, что при заполнении пустот не осталось воздушных карманов вдоль боковых стенок горшка. Во время каждой пересадки маму-бонсай сажают на 3–5 см глубже, чем в прошлый раз. При использовании такого метода корни растения постоянно обновляются. Это помогает надолго сохранить материнские растения здоровыми. Теперь вы знаете всё, чтобы выращивать материнские растения-бонсай и поддерживать их здоровье в течение многих лет. Это легко — попробуйте сами! Напомним, что этот метод был разработан 24 года назад, так что у гроверов во всём мире было достаточно времени, чтобы убедиться в его надёжности. Как долго живет материнское растение, не теряя своих свойств: чистую индику заменяйте каждые 3 года; гибриды заменяйте каждые 4–5 лет; чистую сативу заменяйте каждые 6–7 лет. Конечно, срок жизни растения зависит от заботы, которую оно получают, и характеристик каждого конкретного сорта. В наши дни большинство растений являются гибридами, и вы не найдете ничего «чистого» среди нынешних генетик. Вот и всё, друзья. Теперь вы готовы к созданию своего материнского растения! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Интересные статьи: Один из простейших способов клонирования Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений Видео: клонирование каннабиса
  23. Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком. Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение. Как использовать SLT для своей пользы Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше. Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света. Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА. Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В. Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности. Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных. Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному). На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения. Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади. На фото: два примера использования светодиодных палочек Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели. На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT. Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте. Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений. На фото: пример метода Side Light Training Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения. Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий). Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение. Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность. Краткое примечание о световом спектре Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer). Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода). Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ. Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением. Использование дешевого люксметра Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая. Экспонометр определяет только количество света, а не спектр. Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение. 15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности. На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению. Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это. На фото: самодельный спектрометр Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer Полезные статьи: Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства
  24. Эта статья является сокращённой версией статьи «Как сохранить маму бонсай», написанной легендарным Oldtimer1. Оригинальный текст был опубликован в 2000 году, и за прошедшее время метод бонсай стал удивительно популярным среди гроверов по всему миру. Сейчас, когда число гроверов растёт, люди всё чаще начинают использовать именно этот метод для выращивания своих материнских растений. Что такое материнское растение Чаще всего гроверы держат материнское растение, чтобы производить новые растения бесплатно, экономя деньги. Чтобы не платить за каждое семя, можно использовать материнское растение для создания большого количества новых клонов. Во-первых, это ничего не стоит, во-вторых, такие клоны более предсказуемы, чем растения из семян. Семена несут в себе смесь черт обоих родительских растений, в то время как клон растёт и развивается в точности как мать. Клонирование поможет вам сэкономить, но экономия — не единственная причина для создания материнских растений. Иногда дело в сохранении хорошей генетики. Некоторые сорта каннабиса настолько особенные и ценные, что их просто необходимо клонировать! Если вы когда-нибудь найдете своё особенное растение, возьмите с него клоны, чтобы затем превратить их в материнские растения. Клоны получают, обрезая концы веток и сажая их так, чтобы они быстро укоренились. Эти черенки превращаются в полноценные растения, каждое из которых является генетическим клоном матери и имеет идентичные характеристики. Зачем нужна мать-бонсай У гроверов-любителей, в отличие от профессионалов, не так много места для содержания материнских растений. Но если каждое материнское растение будет небольшим, как бонсай, это позволит иметь хороший выбор генетики в небольшом пространстве без больших затрат на электричество. Поэтому для тех, кто выращивает в ограниченном помещении и при этом хочет сохранить разнообразие генетик, техника бонсай стала основной. Сейчас вы узнаете, как создать и поддерживать множество маленьких материнских растений в крошечном пространстве. Каждое материнское растение даст сотни новых клонов, и вы получите возможность производить множество новых растений бесплатно. Пример растения-бонсай от Дона де Марко Часть 1. Как создать бонсай Из этого краткого руководства вы узнаете, как создать полноценное материнское растение-бонсай. Такое растение, если его хорошо кормить, может производить от 10 до 30 хороших черенков для клонирования каждые 14–20 дней при весьма слабом освещении. Конечно, это больше чем нужно, но это позволит сохранить хороший сорт в относительно небольшом пространстве. Типичная мама-бонсай 1) Возьмите клон для материнского растения. Давайте начнем с превращения клона в материнское растение. Это достаточно просто. В каждой партии клонов всегда есть несколько растений, которые явно выделяются, кажутся более крепкими и лучше выглядят в целом. Выберите одно или два из них, чтобы вырастить материнское растение. Помните, это растение будет снабжать вас клонами от 15 до 25 раз в год в течение следующих 3–15 лет. Выбирайте только самые лучшие и крепкие клоны. Полностью укоренившийся клон посадите в 3-литровый квадратный горшок. Важно: использование именно квадратных горшков значительно облегчает обрезку корней, об этом мы расскажем дальше. 2) Обрежьте растение так, чтобы у него оставалось 3–4 этажа междоузлий. Обрежьте верхнюю часть укоренившегося клона, чтобы оставить 3–4 боковых ветви. 3) Формируйте растение в форме чаши, открывая середину по мере роста растения. Небольшие ветви, которые вы оставили раньше, станут основой растения-бонсай. Цель состоит в том, чтобы придать этим ветвям по мере их роста форму чаши. Верхние две ветви обычно растут быстрее, поэтому придется приложить усилия, чтобы всё выровнять. Следующие действия помогут вам создать более симметричное растение. Придайте двум верхним ветвям нужное вам положение. Когда ветви достигнут 10–12 см в длину, прищипните или отрежьте их кончики чуть выше листового узла. Как только все ветви окажутся одной высоты, прищипните или отрежьте растущие кончики у остальных. Такой процесс тренировки и поддержки двух верхних ветвей на одной высоте с остальными будет стимулировать формирование боковых побегов намного быстрее. Удалите все ветви, которые растут в центре формируемой чаши. 4) Возьмите первый набор клонов с материнского растения. После выполнения последнего пункта у вас должно остаться от 6 до 8 ведущих ветвей. Когда они достигнут 10–15 см в длину, с них можно снять первый набор клонов. После того как вы снимете клоны, материнское растение будет выглядеть лишь немного больше, чем в тот раз, когда вы его обрезали, но основные ветви станут толще. 5) Пересадите материнское растение в горшок большего размера. После того, как вы взяли первый набор клонов, материнскому растению нужен горшок побольше. Семилитровый квадратный горшок подойдет идеально. 6) Ура! Теперь у вас есть материнское растение-бонсай. Теперь у растения должно быть от 12 до 16 основных ветвей, не считая других, идущих от нижних междоузлий. Всего на растении может быть до 30 потенциальных клонов. Все тонкие ветви удаляют полностью, они не пригодны для клонов. На фото выше — мамы-бонсай на разных этапах: Подрезанный маленький клон. Снято два комплекта клонов и материнское растение готово к пересадке в 7-литровый горшок. Это материнское растение находится в 10-литровом горшке. Это пятилетняя мама-бонсай, с которой только что сняли 32 клона. Обратите внимание, что у всех растений открытый центр. Если своевременно подрезать растение, придавая ему эту форму, оно будет лучше и равномернее расти, давая каждый раз все больше хороших клонов. Общий уход и обслуживание Материнские растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими. Кормить питательными веществами нужно два раза в месяц, половиной от рекомендуемой дозы удобрений. Если вы хотите, чтобы материнское растение развивалось быстрее, переходите на полное питание. Вы можете держать маму-бонсай одного размера и формы в течение многих лет. Каждые 2–4 недели с материнского растения берут новую порцию клонов, даже если они не нужны. Из-за того, что с растения часто срезают клоны, оно может испытывать недостаток макроэлементов, поэтому примерно раз в месяц ему дают питание по листу или лёгкую дозу питательных веществ. Судите о необходимости этого по внешнему виду растения, а не по расписанию. Одна из главных забот в работе гровера — регулярное и пристальное наблюдение за растениями. Важно знать, насколько они здоровы, и вовремя замечать первые признаки болезни или появление недостатков. Часть 2. Обрезка корней Один-два раза в год материнским растениям-бонсай требуется обрезка корней, чтобы они оставались здоровыми. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно питаются растения и насколько качественна ваша вода. На фото ниже — 7-летнее материнское растение, корни которого не обрезали в течение года, и которым сознательно пренебрегали в течение последних 10 недель, чтобы наглядно продемонстрировать процесс обрезки. Во-первых, обрежьте почти все ветви. Оставьте один или два небольших побега на конце каждой ветви, чтобы сохранить её живой. Нельзя удалять абсолютно все веточки и листья — это часто приводит к отмиранию всего растения в течение одного-двух месяцев. Но все будет хорошо, если вы оставите несколько небольших побегов на кусте, даже если они жёлтые от недостатка азота. Они начнут расти и зеленеть по мере формирования новых корней. Во-вторых, обрежьте по паре сантиметров с каждой стороны сформировавшегося корневого шара. Выглядит это примерно так: Это означает, что примерно две трети почвы в горшке нужно заменить новой. Корням понадобится день или два, чтобы начать расти в новой почве. Важно убедиться, что при заполнении пустот не осталось воздушных карманов вдоль боковых стенок горшка. Во время каждой пересадки маму-бонсай сажают на 3–5 см глубже, чем в прошлый раз. При использовании такого метода корни растения постоянно обновляются. Это помогает надолго сохранить материнские растения здоровыми. Теперь вы знаете всё, чтобы выращивать материнские растения-бонсай и поддерживать их здоровье в течение многих лет. Это легко — попробуйте сами! Напомним, что этот метод был разработан 24 года назад, так что у гроверов во всём мире было достаточно времени, чтобы убедиться в его надёжности. Как долго живет материнское растение, не теряя своих свойств: чистую индику заменяйте каждые 3 года; гибриды заменяйте каждые 4–5 лет; чистую сативу заменяйте каждые 6–7 лет. Конечно, срок жизни растения зависит от заботы, которую оно получают, и характеристик каждого конкретного сорта. В наши дни большинство растений являются гибридами, и вы не найдете ничего «чистого» среди нынешних генетик. Вот и всё, друзья. Теперь вы готовы к созданию своего материнского растения! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Интересные статьи: Один из простейших способов клонирования Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений Видео: клонирование каннабиса
  • Создать...