Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'своими руками'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Сорта, генетика, бридинг
    • Проблемы растений
    • Вода, почва, удобрения
    • Гроубокс и оборудование
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Аутдор
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Конкурсы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Нас интересует спектр - синий 430nm и 662nm и красный 455nm и 643nm. Для того чтобы получить данные об спектре света нужен спектрометр. Но цены на эти приборы достаточно высоки, так как в основном это лабораторные приборы. Конечно, их функционал богат как в техническом плане , так и на програмном. Нам такой функционал не нужен. И мы сделаем себе простой спектрометр (практически из подручных средств). Разыскивая информацию в интернете, нашёл достаточное количество инструкций по сборке этого прибора. Но, увы, они были не исчерпывающими и не содержали полной информации о возможных нюансах, в процессе сборки. Путем опыта, я с ними сталкивался и в статье подробно опишу их. Пошаговая инструкция по сборке спектрометра Для этого нам понадобится: 1) Веб камера 2) DVD диск 3) Коробка (подойдет из под обуви, желательно детской) небольших размеров 4) Пластиковая карта от сим 5) Рейка 40 см х 1см х 1см 6) Супер клей 7) Изолента (чёрная) Начнём с DVD диска. Эта деталь будет выполнять функцию дифракционной решётки. Возьмите канцелярский нож, либо шило. И расслоите диск. Нюанс: отделяйте верхний слой с этикеткой от нижнего слоя (не деформируя нижний слой и изгибая верхний - это позволит получить чистую поверхность, без остатков алюминиевого напыления). В некоторых статьях вводят в заблуждения, рекомендуя использовать СD диск. CD диск будет очистить очень не просто. Я пытался сделать это при помощи скотча, но тщетно. Разница между очисткой CD и DVD дисков: Так разделываем DVD: Теперь разметим нужную область. Нюанс: Вам надо выбрать участок таким образом, чтобы центр внутренней окружности совпадал с симметрией вырезаемой части (если этого не сделать, разложение светового потока будет несколько искаженно, и вы столкнетесь с проблемами при калибровке, и в дальнейшем прибор будет иметь большую погрешность) После того, как вы вырезали нужный кусочек, его необходимо отмыть от налёта. Промываем в спирте, либо спиртовой салфеткой. Разбираем вебкамеру. И сразу извлекаем из нее ИК фильтр (он будет мешать). Для того, чтобы извлечь ИК фильтр аккуратно открутите объектив камеры. Теперь аккуратно шилом или иголкой извлекаем ИК фильтр. Теперь необходимо собрать станину для камеры из рейки. Нюанс: Угол плоскости, на которую будет закреплена камера, должен быть равен углу в 45 градусов. Устанавливаем в нее камеру затем. Нюанс: проводим калибровку диафрагмы камеры, примерно таким образом: крепим на противоположный конец какую-либо карточку с текстом, и, вращая объектив, добиваемся лучшего фокуса текста. Пример на фото (приведенные 20 см - это условная единица, у вас это расстояние равно длине вашей коробки - корпуса) Затем крепим нашу дифракционную решетку из DVD-диска. У меня получилось так: Теперь поместим камеру в корпус. Вырезаем в корпусе прорезь напротив объектива камеры, примерно 2-3 см шириной (я использовал коробку от бакомайзера Smok). Нам также надо сделать аналогичную прорезь и на верхней части коробки, затем при помощи пластиковой карточки делаем щель 0.5 мм. Я просто порезал карточку пополам и просунув между двумя половинками в двое сложенный лист тетради, склеил их двумя полосками такой же карточки. Фото крышки с сужающей щелью. Нюанс: сужающая щель должна находиться в той же плоскости, что и объектив камеры. В противном случае, правило «угол падения равен углу отражения», будет работать мимо объектива камеры, либо с искажением. Обрезаем лишнее и обклеиваем черной изолентой участки срезов . Вот так получилось у меня Спектрометр собран, но ещё не готов! Для того, чтобы получать достоверные данные, его необходимо откалибровать. Калибровка спектрометра Для этой процедуры нам понадобится люминесцентная лампа (если такой нет, то можно использовать ЭСЛ лампу). Так же, надо зарегистрироваться на сайте сервиса SpectralWorkbench.org. У них размещен бесплатный веб-софт для спектрального анализа. Так же есть форум () со множеством публикаций по тематике спектрального анализа. Процедура калибровки спектрометра Для этого вам будет необходимо получить снимок спектра люминесцентной лампы, желательно — большой потолочной, но подойдет и энергосберегающая лампа. 1) Нажимаем кнопку Capture spectra 2) Upload Image 3) Заполняем поля, выбираем файл, выбираем new calibration, выбираем девайс (можно выбрать мини спектроскоп или просто custom), выбираем какой у вас спектр вертикальный или горизонтальный. 4) Откроется окно с графиками. 5) Проверяем, как повернут ваш спектр. Слева должен быть синий диапазон, справа — красный. Если это не так выбираем кнопку more tools – flip horizontally, после чего видим, что изображение повернулось, а график нет. Так что нажимаем more tools – re-extract from foto, все пики снова соответствуют реальным пикам. 6) Нажимаем кнопку Calibrate, нажимаем begin, выбираем синий пик прямо на графике, нажимаем ЛКМ и открывается всплывающее окно еще раз, теперь нам надо нажать finish и выбрать крайний зеленый пик, после чего страница обновиться и мы получим откалиброванное по длинам волн изображение. Теперь можно заливать и другие исследуемые спектры, при запросе калибровки нужно указывать уже откалиброванный нами ранее график. Так выглядит эталон: Мне удалось от калибровать свой прибор на 10, что довольно неплохо. Нормой считается 12-16 баллов (это согласно софту этого сайта средняя , желтая. Мне удалось откалиброваться в зелёной на 10 баллов. Уверен, у Вас тоже получится) Провел замеры LED светильника (собственной сборки, на диодах так называемого Full спектра, надо отметить, что исследования показали, что спектр не соответствует заявленным величинам. И надо добавить диоды красного спектра 660nm.) Я бы и не знал об этом, не собери свой спектрометр. Вот мои замеры и светильник: Вот и всё.Теперь в Вашем арсенале стало на один инструмент больше. Теперь вы точно можете скорректировать освещение своих растений, согласно их потребностям. P.S. Источником первоначальной информации для меня был сайт publiclab.org. Иные найденные источники были либо неполноценными, либо искажали информацию. Статья-участник майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Светодиоды Свет, лампы, электричество Инструкция по распилу ЭСЛ Ультрафиолет Плазма и ДНаТ LED из Китая Пять "против" LED Обзор култуба от PrimaKlima
  2. Начну со схемы, и немного математики: Светодиоды были заказаны по списку в магазине (не реклама, там же драйвера и подложки). За питание отвечают драйвера 0,450А. Одна из задумок была в том, чтобы обеспечить лёгкий ремонт в случае чего, поэтому на каждой линии одинаковое кол-во цветов LED, каждая линия имеет свой драйвер. За охлаждение отвечает алюминиевый профиль АВ9028, завод обещает 180 Вт мощности охлаждения радиатор (я в детали не вдавался). Разметка на радиаторе была нацарапана) Светодиоды к подложке клеились (мазались) термопастой, после спаивались… и так … 200 раз) Спаянные, клеились на радиатор термопроводящим клеем (согласно разметке и схеме, соблюдая полярность) и спаивались между собой зачищенной от изоляции витой парой (отдельное спасибо за подсказку VladLeD). Для остальных электрических соединений был использован кабель ПуГВ 1х0,75. Габаритный размер пластикового бокса 300х200х70. Драйвера 10 шт. и один блок питания (для питания кулеров DC12V, 15W) не крепил, просто положил внутрь бокса. На активное охлаждение установлено по два кулера 140х140х25 на выдув и вдув. Кулера и бокс для драйверов были закреплены шурупами по металлу (была мысль, но я не стал покупать метчик и замарачиваться с резьбой), шурупы резьбой очень удачно цепляются за ребра радиатора, не врезаясь в алюминий). Цепь для подвеса лампы на болты! Немного о светодиодах. Магазин Китайский был выбран по отзывам. Драйвера были сперва на 0,6A, магазин посоветовал сменить на 0,45А, так как их диоды специально урезаны для продолжительной службы с 0.6А до 0,5А, но (как заявил продавец) размер кристаллов соответствует LED 3W. (отзывы уж больно хороши были - взял). Новые драйвера получились дешевле, на сдачу добавил в схему IR730nm – 10 шт. и 10 DR660nm, изначально задумывал общее кол-во светодиодов 180 шт. стало 200 шт. Проработав сутки, был замечен странный треск из бокса с драйверами, как оказалось они греются!!! Может, потому что много рядом и все упакованы по два раза. Может, потому что диоды на 0,5А, а драйвера на 0,45А. Температура на корпусе драйвера, в закрытом боксе была 62 градуса((( Открываешь бокс падает до 55 и звук неприятный пропадает. Вспомнил про кулер, то что по жадности не влез в системный блок компа 200х200х25, снял крышку бокса, сделал много отверстий для вентиляции, и поставил это кулерок продувать. Температура внутри стала 40. На радиаторе тем временем как было 29 градусов по Цельсию. Лампа в работе уже неделю, без замечаний, трудится над рассадой помидорок, я только познаю это тему, но мне кажется помидоркам там по кайфу)) Гроубокс ожидает финансирования и продолжения сборки))) Статья - лауреат майского конкурса статей Автор, жги Читайте также: Раздел Своими руками Светильник на 10вт матрицах своими руками Led светильник на 600-Watt LED100W Pro) Гроупедия - большая энциклопедия по выращиванию Всё о гроубоксе и гроуруме
  3. Еще один способ организовать полив ваших домашних растений в ваше отсутствие - самостоятельно соорудить систему автополива из подручных средств. В этой статье расскажем, как это сделать. Система капельного автополива может снабжать живительной влагой ваши растения на протяжении более трех недель. Суть действия системы состоит в том, что влага сама поступает к корням растений в необходимом для питания количестве. Чтобы сделать такую полезную штуковину для себя требуется не так уж и много. Как сделать капельную систему полива своими руками? Берем 2-литровую бутылку (объем емкости для воды зависит от размеров горшка) Отрезаем верхнюю часть Впоследствии верхнюю часть необходимо будет вставить в нижнюю Чертим маркером прямоугольник шириной в 2 см по длине бутылки и получаем продольное прямоугольное отверстие Со шприца на 2 кубика (не более, т.к. у других толще игла) срезаем насадку, зачищаем поверхность ножом, надфилем или крупной наждачной бумагой Раскаленной скрепкой плавим отверстие в крышке бутылки и срезаем наплывы Зачищаем пробку крупной наждачной бумагой Тонкий слой клея наносим на крышку (с перерывом в 20 минут) и насадку шприца, наносим дополнительный слой клея на место соединения Ободок у иглы срезаем, чтобы соединение было герметичным Берем 2 ПВХ-трубки на 4 и 6 мм, оборачиваем скотчем как уплотнителем Продеваем иглу через одну из трубок и соединяем их Надеваем получившуюся длинную трубку на насадку на крышке, вставляем всю конструкцию в нижнюю часть бутылки иглой наружу Скотчем очерчиваем полосу, которая закрепит положение трубки с иглой Готово! Скорость полива в такой системе — 1 капля в секунду. Таким образом, 10 кубиков воды капают около 8 минут. Влага не перекрывает корням растений доступ к воздуху, что особенно важно. Перед отъездом самодельную систему следует протестировать, чтобы уж точно не волноваться за домашний сад, находясь далеко от дома. Для более полной картины прилагаем видео-инструкцию процесса создания сего чуда инженерной мысли. По материалам adme.ru Обсудить на форуме
  4. Данная статья предназначена для людей, которые интересуются LED освещением, знают с какой стороны держать паяльник и имеют минимальный набор слесарных инструментов. Наливайте себе вкусного чаю. Начинаем! Ч.1 Проектирование и закупка компонентов Для начала надо было определиться с количеством и спектром диодов. Потом придумать как и куда их закрепить. А т.к. для питания диодов нужны драйвера, то подумать и о том куда деть и их. Изначально было решено собрать светильник из 9 панелей по 12шт. 3W диодов с драйверами на 500mA. Более мощные драйвера (600mA,700mA) дают незначительный прирост мощности при значительно более сильном нагреве диодов. Охлаждение планировалось пассивное, поэтому остановился на 500ых. Вот такие компоненты Далее начались бессонные ночи. Перечитывание тонн информации. Скрип шестеренок в механической черепной коробке. По итогу завершения мозгового штурма, было решено сделать каждую панель на 12 диодов отключаемую/подключаемую, дабы можно было экспериментировать с соотношением спектров. Так же было принято решение сделать следующий набор диодов по платам: 1. 12-660nm 2. 12-660nm 3. 6-660nm 6-450nm 4. 6-660nm 6-450nm 5. 9-660nm 3-450nm 6. 9-660nm 3-450nm 7. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 8. 7-660nm 2-740nm 3-2800К 9. 6-660nm 2-740nm 3-2800К 1-375nm Уф Общее кол-во 74-660nm 18-450nm 9-2800К 6-740nm 1-375nm УФ. Оформил заказ в интернет магазине и начал ждать... Ч.2 В ожидании чуда А чего просто так сидеть и ждать, пока посылка доедет до нашего уездного города N? Пока посылка в пути приступаем к работе с железом У меня давно уже, после ремонта, пылился кусок алюминиевой профильной трубы 80х50мм. На неё идеально ложаться платы диаметром 80мм и внутри остается место для драйверов. Ножовкой отпиливаем нужного размера части, сверлим различные отверстия под платы, переключатели, провода и т.д. Дорабатываем напильником. Далее берем алюминиевые уголки и проделываем с ними то же самое. Крепим уголки с торцов светильника на пару болтов и пару капель эпоксидной смолы. Они пригодятся нам далее. Вот что в итоге получается Теперь надо сделать кронштейны для драйверов. Было решено подвесить их к верхней части будущего светильника, чтобы нагрев шел на верх, а не на нижнюю часть, которую и так будут греть диоды. Для этого я взял из запасов обрезки листовой латуни. Нарезал прямоугольников нужного размера и согнул 9 кронштейнов. Далее нарезал 18 латунных пятаков, нарезал в них резьбу и припаял на заготовки кронштейнов. Маленько облагородил углы напильником и вуаля! готовые кронштейны. Попутно из тех же обрезков вырезал полоски и согнул их в виде буквы "П". Нашел в запасах латунную сетку, нарезал. Напилил еще пятаков и, так же как и на кронштейнах, нарезал резьбу. Следом все это дело спаял вместе и получил сетчатые заглушки для торцов. Они не позволят попасть грязи внутрь светильника, но при этом позволят циркулировать воздуху для охлаждения. Плюс придадут законченный вид изделию. Запасы латунных обрезков казались неиссякаемыми, поэтому было решено сделать "абажур" светильнику. Он будет немного фокусировать свет, будет красивым (что отнюдь немаловажно) и позволит класть светильник "на лицо" без последствий для незащищенных светодиодов. Отрезал 4 полосы, согнул под углом 45 градусов, подогнал стыки. И тут во мне проснулся дух Джа и заскрипели шестеренки в черепушке! В итоге я усилил уголки уголками (прошу прощения за тавтологию) в виде листика каннабиса, припаяв их сверху. И припаял свои фирменные буквы. После этого будущий корпус был намертво скручен из 3-х частей при помощи болтов. Между частями для лучшей теплопроводности была нанесена термопаста и по краям пара капель эпоксидной смолы для прочности. Ещё были сделаны симпатичные кронштейны для подвеса Ч.3 Будни электрика Третья часть повествования начинается с смс. Почта довезла посылку. Как раз вовремя! Распаковав посылку я почуял отчетливый запах китайской промышленности. О да! Термоусадка на драйверах пахнет отвратительно. Не беда. Срезали, поменяли на хорошую термоусадку. Потом я пошел в магазин и купил 10 метров провода и горсть переключателей. Отпаял родные провода драйверов, т.к они были короткие и припаял новые хорошие провода. Дело нудное, но что поделать... Следующим шагом было перепаивание плат с диодами. Сделал 9 плат с тем набором спектров, который был озвучен выше. Ч.4 Гламур и завершение Привычка делать "как на заказ" заставляет делать все красиво. А это значит, что светильник надо покрасить. Тут шибко рассказывать не о чем, с баллона каждый способен распылить краску. Главное сначала закрыть масками места под платы на корпусе, для того чтобы осталась хорошая теплопроводность. И, собственно, защитить линзы диодов от попадания краски. Закрыли, пшикнули. Красота! Тёмно-фиолетовый и фуксия. Началась окончательная сборка. Протянуть все трассы проводов оказалось не такой уж и легкой задачей. В голове, сквозь грохот шестеренок, эхом доносилась песня Агаты Кристи: "...Чтобы ты попала в сети. Чтобы мы висели вместе...". Ну вы сами посмотрите на этого кальмара из Матрицы. Ну да ладно. Провода выведены, переключатели припаяны, всё прозванивается, всё ОК. Намазал платы теплопроводной пастой и прикрутил на место. Далее подпаял провода с драйверов. После чего установил кронштейны подвеса, прикрутил торцевые заглушки, установил абажур. Но это еще не всё! Вы ведь помните, что латунные обрезки неиссякаемы? Так вот. Дух Джа тоже не хотел покидать меня. Поэтому я вырезал из латуни красивые буквы, отполировал и приклеил их на светильник с помощью обычного силиконового герметика. Вот теперь всё. Окончательный результат. Вот она магия! Ч.5 Итоги Подключая разные платы у нас получаются разные соотношения спектров. Например для только взошедших растения я использую всего 3 панели № 4,5,6. Далее, с появлением первых листов добавляю №3, к моменту появления первых трехлистников подключаю №1 и №2. Т.е получаем соотношение красного и синего 9:3, что хорошо для веги. Во время первой половины цветения отключаем платы №3,4 и вместо них включаем № 7,8. Это меняет соотношение, примерно, на 9:1 в пользу красного. Плюс добавляется 740nm и 2800К. Во второй половине цветения подключаем плату №9 которая добавляет еще больше красного и УФ. Пусть УФ тормозит рост растения, нам он уже не нужен. А для смолистости шишек в самый раз. P.S. Почему "Voodoo Sun" ? Да просто потому что Вуду для меня что-то такое древнее, стихийное, близкое к природе, не запятнанное цивилизацией. Ну и в Африке частенько используют для своих нужд различные отходы и мусор, в виду не очень хорошей жизни. Так же и этот светильник был собран из хлама, как и гроубокс. Но это уже совсем другая история... Статья-победитель конкурса Автор, жги в феврале
  5. "Всем привет! Изначально рассматривал покупку вот таких девайсов: Но левый мощность 400 Вт стоит 15 000 р по факту потребляете 115 Вт, Правый 54 Вт, по факту потребляет 17 Вт, стоит 3500, хотя если спектр правильный, дают продуктивные хорошие урожаи. Было принято решение строить самому, в качестве основы брал с правильным спектром, это Синий 440 нм, Красный 660 нм, Широкий спектр 380-850 нм. Диоды заказывал на Али фирменные "CHANZON" по 10 Вт, раннее про них читал много положительных отзывов. Если использовать обыкновенные красные и синие то эффективность лампы снижается на порядок, так как спектр у них 460 нм и 640 нм, что вне зоны эффективного фотосинтеза. Стоимость и характеристики 10 Вт ЛЕД модуля: - Тёмно-красный: 7В, 1А, 350-450LM, 660нм по 300р - Глубоко-синий: 11В, 0.9А, 90-100LM, 440-450нм по 200р - Полный спектр: 11В, 0.9А, 200-300LM, 380-850нм по 200р Если заметили, то у красного модуля питание 7 вольт, если его умножить на 1 ампер то получиться 7 Ватт, хотя производитель его называет 10-ти ваттным, и так почему-тo везде. В качестве основы брал Алюминиевый радиатор 90х90мм 2 шт: Ну и пара фотографий процесса сборки, использовал также 2 кулера 80х80х25мм, вырезал на фрезере, две фигурные пластинки из ПВХ, питал от источника постоянного напряжения 12 В 150 Вт, в качестве понижающего устройства использовал резисторы по 5 Вт разным номиналом. Это конечный вариант: По поводу эффективности готового продукта: Замер мощности на выходе из импульсного блока питания 8А х 12В=96Вт На входе 220В х 0.55А=121Вт. На смартфон установил программу Lux Meter, на дистанции 46 см были результаты 10 000 Lux +-500 в зависимости из за угла. Для сравнения лампочка ниже на 80Вт на том же расстоянии без отражателя даёт 1 500 Lux Ну и фото самого свечения, телефон не может настроиться на ошеломительную яркость, вот и получается, если смотреть в лицо на расстоянии 3 м дико режет глаза: Интересный эффект получается через щель в гроубоксе." Вот такая отличная вещь получилась! Автор: kirillus1 По материалам http://pikabu.ru
  6. "Добрый день всем! Сегодня я покажу вам, как сделать бокс для выращивания салата, лука, редиски, базилика всю зиму на подоконнике под светодиодной лампой 12 ватт. Для этого нам понадобится три черные пластиковые ванночки, это те в которых в магазинах лежат продукты в холодильной витрине. Четыре шпильки диаметром 10 мм, 16 гаек для крепления, кусок алюминия, драйвер на 12 ватт, электрическая коробка и шнур питания. По углам ванночек делам отверстия и вставляем туда шпильки, у меня они 32 см длинной. На кусок алюминия я приклеил светодиоды на звездах и все это спаял последовательно. Лист алюминия я закрепил в верхней ванночке и все болты крепления я закрыл третьей ванночкой, на которой установил электро коробку с драйвером. В нижнюю ванночку лучше ставить горшочки с землей тогда их удобно менять и мыть. Три боковые стенки можно закрыть белым пластиком, чтобы свет максимально попадал на растения. В ходе измерения освещенность бокса составила 3100 Lux (3100 люмен), в солнечный день на подоконнике показывает 5100. В боксе сейчас у меня растет салат руккола." Вот так вот все просто и лаконично! Свежих урожаев и вам! По материалам http://pikabu.ru
  7. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размеры упаковки: 490мм/380мм/340 мм Размеры изделия: 410мм/350мм/460-650мм (высота регулируется в процессе роста растений) Мощность: 60 ватт Освещение: 26 ватт*2 Полезная ёмкость: 4,5 л Посадочных мест: 7 шт. Вес: 5,5 кг. Инструкция по применению Существует два вариант комплектаций: официальный (1) и неофициальный (2). Отличия в прилагаемом субстрате и удобрениях: В 1 версии продаётся перлит и набор удобрений для неплодоносящих растений Во втором варианте вермикулит и GHE Flora Series (60ml) От посадки до урожая на фото прошло 3 месяца и 10 дней. В Домашнем саде (далее ДС) можно выращивать различную зелень, салаты, карликовые сорта томатов черри, перчика, трав для чая, землянику, клубнику и др растения, подходящие для гидропонного выращивания. ДС автоматически включает/выключает освещение и полив. Раз в 2 недели установка напоминает о том, что нужно добавить удобрения. Также необходимо следить за уровнем воды и добавлять её при необходимости. Все растения, взрощенные в ДС съедобны и ничем не отличаются от тех, что были выращены в земле. В установке используются 2 люминисцентные лампы по 26W, панель управления – 4W, в сумме 56W при включенных лампах и 4W ночью. Освещение работает примерно (зависит от режима) 16 часов в день. Домашний сад стоит на данный момент (18.10.2016) в пределах 10 000р. В комплект входит набор для первого выращивания салата – субстрат на одну посадку, удобрения и семена листового салата. Для следующей посадки понадобятся закупить субстрат и семена. Субстрат на 5 циклов выращивания стоит 500р. Для питания растений используется удобрения GHE Flora Series. Те, что на фото стоят 550 р., их хватает где-то на 6-7 месяцев выращивания. Семена можно купить где угодно – хоть в интернете, хоть у бабулек на рынке. Главное, чтобы это было невысокое растение, с максимальной высотой не более 35-40 см. Для того, чтобы посадить растения, наливаем воду (4,5 литра) до отметки «Fill to here». Насыпаем в каждый стаканчик субстрат. В качестве субстрата используются вермикулит (обожженные кусочки глины), они служат опорой растению и используются вместо почвы. В отличии от нее, «глиняный гранулят» не имеет никаких полезных веществ и микроэлементов. Полезные вещества растения получают из удобрений. В каждый горшочек кладём 8-10 семян, после этого присыпаем все горшочки небольшим количеством субстрата. Включаем Сад в сеть. Вот так подается вода в каждый стаканчик. Накрываем все горшки мини-тепличками. Выбираем режим травы. Удобрения в первый раз нужно добавить после первых всходов. Таблица кормления удобрениями: Ростки Gro/Micro/Bloom - 1.3/1.3/1.3 мл Вегетативный рост - 4.3/5.5/3 мл Цветение - 4.3/5.5/3.5 + Flora Ripen 5ml. Удобрения добавлять раз в две недели. Гроурепорт Семена: базилик, лук-шнитт, укроп, петрушку и горчицу. Ровно через 2 суток замечаем первые всходы горчицы. Еще через сутки взошёл базилик Спустя еще 1 день взошел и укропчик Ровно через неделю после посадки семян не взошли только лук-шнитт и петрушка. Горчица пока самая высокая У горчицы корешки уже проросли в специальные прорези для корней К концу первой недели практически все семена взошли, поэтому добавляем удобрения. Из каждой бутылки удобр Glora Series добавляем по 1,3 мл. Отмерять их удобнее всего шприцом. Затем добавляем воды до уровня «fill to here» К концу 2 недели петрушка с луком наконец-то прорезались. Добавляем удобрения Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл, доливаем воду. Затем две недели можно не следить за ростом растений, и даже не доливать воду. Растения особо не нуждались в особом уходе. Конец 4 недели! Слева направо: базилик, укроп, горчица. Лук-резанец Петрушка Начинать сбор урожая можно было уже с конца третьей недели. Если хотите собирать урожай длительное время, то необходимо соблюдать очень важное правило – не срезать более 1/3 растения, а также давать растениям несколько дней для восстановления. По прошествии месяца с момента посадки. За всё это время ни одно растение не пострадало) Хотя была возможность на 3 неделе подрезать базилик, укроп и горчицу. Начнем знакомиться ближе с урожаями. Первой пойдет горчица. В каждой розетке горчицы примерно по 6-7 листьев разной величины. Срезаем по 2-3 листика с каждой розетки, выбираем те, которые выросли первыми. И вуаля – первый урожай горчицы. С каждой розетки укропа срезаем тоже по 2-3 веточки. Укропа получилось не так много. У базилика нужно срезать верхушки растении, таким образом давая растению расти вширь, а не в длину. Базилика получилось больше всего, но и растет он быстрее всех растений. Лук с петрушкой пока не срезаем – у них медленный рост. Растения после среза. Добавляем воду и удобры в пропорциях Gro/Micro/Bloom – 8мл/4мл/3мл. Воду периодически проверяем и доливаем до нужной отметки – где-то раз в 5-7 дней (зависит от размера растений) Через неделю зелень заметно подросла. Быстрее всего растут горчица и базилик. Горчица прям выталкивает укроп. Собирать урожай будем по максимуму. Вид с другого ракурса – базиликового! Второй урожай горчицы, базилика, укропа и первый урожай петрушки. По причинам отъезда и невозможность ухода за растениями было принято решение собрать еще один урожай, чтобы по возвращению новая зелень успела отрасти. С момента последнего сбора прошло всего 3 дня. Вот как выглядели растения… А это маленький урожай перед поездкой. Вот в таком состоянии были составлены растения. Лампу необходимо приподнимать по мере роста растений, поэтому мы заранее ее приподняли повыше. После возвращения некоторые растения доросли до лампы и обгорели (Световой ожог) Обгоревший укропчик Не одинокие веточки укропа переросли установку и потянулись к дневному свету. И еще один урожай. Из-за обширных кустов базилика, луку совсем не хватает освещения, его срезать нет смысла. Растения после среза. Спустя неделю Еще один урожай Поредевшая зелень после сбора урожая Через неделю всё было срезано под корень. В качестве мини-вывода по грову: лучок не нужно было сажать рядом с гигантскими и быстрорастущими – горчицами и базиликами – они загораживали весь свет и все пространство. А можно взять и попробовать сделать всю систему Домашний сад самостоятельно за куда более вменяемые деньги... Вам понадобятся: 1) Аэропомпа для аквариума: 200-300р. Самая простая подойдет. Это для насыщения воды кислородом. 2) Непрозрачный контейнер: 50р. Или прозрачный можно покрасить или замотать чем-нибудь. Прозрачный зацветет. 3) Распылитель воздуха: 150р. В виде камня или шланга - вообще не важно. Можно из тонкого шланга и иголки самостоятельно сделать. 4) Тонкий шланг для подачи воздуха. Покупается в автомагазине шланг для омывателя или в Аптеке от капельницы. 100-150р 5) Лампа ЭСЛ 105Вт: 1000-1200 рублей. 6) Отражатель для лампы из алюминиевой банки. Бесценно. 7) Таймер: 150р. На авто вкл/выкл света. Стоимость: 300+50+150+150+1200+150=2000р. Материал создан по мотивам pikabu
  8. ! Заходя вперед, сразу скажу, что сейчас я уже немного жалею, что собрал свой собственный гроубокс, а не купил тентовый, т.к. я живу на съемной квартире со злой бабулькой в соседней комнате, а большой ящик на замке только притягивает внимание. Опыта в сборке мебели собственного производства - 0. Тут главное желание И так, поехали... План Для начала я подготовил план в котором я отобразил, что мне необходимо для достижения конечной цели, - то есть моего гроубокса: 1. Место расположения бокса и согласование всех работ с управой своего дома ( то есть с женой); 2. Вид бокса и его габариты с подробным чертежом; 3. Предварительный список материалов и сроки работ. 4. Друга, которого мне нужно будет привлечь для помощи по электрике. Старт После согласования места установки гроубокса (не обошлось без отката ), я подготовил в экселе чертеж. Он раз 15 перерабатывался, даже когда я был уверен, что все идеально, то в последний момент опять переделывал, т.к. находил косяки. Фото ниже - не окончательный вариант, к сожалению, остальные подчистил, а это будет служить примером. Собрав последние кровные, я выдвинулся в сторону строительного рынка для закупки материалов. Было закуплено ЛДСП цвета венге и там же нарезано как мне нужно + проехал половину города для закупки остального по списку. Дома закипела работа. Зафиксировав первые две стенки между собой, просверлил отверстия и закрепил стенки на евровинты. Далее установил нижнюю полку (дно) и полку, которая будет разделать технический и рабочий отсек. Потом установил вторую боковую стенку. Вырезал два пассивных отверстия внизу (установил на них решетку снаружи) и одно активное вверху для канального вентилятора Вентс 125 ВКО. Установив канальник, поставил обычную водопроводную трубу, закрепив ее к потолку. На ней будет висеть Днат 150. Пустил провод (он выходит снизу наружу) в технический отдел (его видно на 3-й фотографии). Этот провод идет в розетку, а далее в тех. отдел к автоматическому выключателю. Ну и прикрепил отражатель с патроном, провод для патрона также пустил в тех отдел, выпилив дырку прям над патроном. Отражатель висит на хомутах как и патрон. В заключении я установил дверь, верхнюю крышку для тех. отсека, замок и ручку. Далее ко мне пришел на помощь друг, который помог с электрикой. Сам лезть не стал, т.к. не очень хорошо разбираюсь в ней, а время на пробы и ошибки у меня нет . Здесь все очень просто, справа вверху выходит провод который идет к автоматическому выключателю справа, а оттуда провод в удлинитель. Второй провод - это провод от канального вентилятора, который запитывается вместе с кулером (кулер обдувает ПРА, а горячий поток воздуха выходит через дырки), далее идет на димер (устройство для увеличения/уменьшения мощности работы вентиляторов), а димер в таймер. ПРА для Днат идет также напрямую в таймер. Если в итоге где-то, что-то коротнёт, то это все вырубит автоматический выключатель. Пленку для бокса использовал white light. Приклеивал на двухсторонний скотч и прибивал степлером. Ну и в конце установил стекло для сдерживания горячего потока от Днат и градусник на дверце. В итоге получилась вот такая няшечка. Подводя итоги скажу следующее, что конечно же приятно видеть плоды своих трудов и нужно быть увереннее в себе и идти к намеченной цели. Ну, а самое главное - это перед тем как спросить, не поленись и прочитай форум. Буду вопросы - задавайте Статья победителя (третье место) в конкурсе "Автор, жги - сентябрь!"
  9. Содержание: – FAQ – 11 важных принципoв в работе аквапоники – Аквапоника своими ручками для неленивых и златоруких Часто задаваемые вопросы Перевод материала с сайта theaquaponicsource. Часть вопросов вырезана по этическим причинам. Странные и непонятные фразы в ответах связаны со странными фразами на языке оригинала. Разбираемся вместе. [sp='Как поднимать pH воды в аквапонике?'] Для повышения pH в системе используйте карбонат кальция и карбонат калия (AquaUp – ссылка на Amazon), чередуйте их или добавляйте поровну каждого одновременно. Некоторые аквагроверы используют эти элементы вместо гидроксидов (гидроксид кальция и гидроксид калия) по трём причинам: 1) Они придают силу (читай прочность) буферу 2) Они не токсичные, и не оставляют ожогов на коже, в отличии от гидоксидов. 3) Они входят в список ОМРИ (Organic Materials Review Institute – что можно расшифровать как Институт Обозрения Органических Добавок - ИООД), как пригодные добавки для выращивании именно органики. [/sp] [sp='Как понижать pH воды в аквапонике?'] Что делать, чтобы понизить его? Помимо аквариумных вариантов – торфа и CO2, авторы оригинального материала рекомендуют использовать кислоты: азотную, соляную или фосфорную). Аквагроверы используют фосфорную (pHDown – ссылка на Amazon), потому что она самая безопасная из трёх представленных (применятся при изготовлении газировок), и она добавляет немного фосфатов в систему, которые растения, как известно, любят. НО! Фосфаты могут создать дополнительную проблему с водорослями в системе, так, что если у вас есть водоросли – лучше используйте другой вариант. Следует избегать за километр лимонную кислоту, потому как она убивает бактерии. Также убегаем от уксуса, т. к. он слаб, как кислота – вы скорее замаринуете свою рыбу, чем узрите понижение pH. Быстрые и резкие изменения уровня pH вредны для подводных обитателей, так что понижайте экономно используя понизитель, корректируйте pH в течение нескольких часов или даже дней: добавьте немного в систему, подождите пока все распространится по объёму аквариума, затем измерьте PH. Повторите, пока не достигнете нужного показателя. Количество реагента, необходимое для понижения будет меняться в зависимости от стадии роста растений и уровня углекислоты в воде. Чтобы узнать, сколько же в итоге надо использовать, рекомендуется использование метод титрирования (или титриметрический анализ — метод количественного/массового анализа, основанный на измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом). Берём литр воды из резервуара своей системы, выясняем опытным путем, сколько pH Down или другого препарата вам потребуется до необходимого уровня pH, и умножаете на количество литров в системе. В России актуален Aquayer – умягчитель - средство для снижения значений сразу трех параметров воды: GH, KH (о которых далее пойдет речь) и рН[/sp] [sp='Как создать буфер в системе аквапоники?'] Вот что рекомендуют аквагроверы со стажем: 1) Заполучить подобный тест на жестокость (GH и KH Test kit, где GH – общая жесткость воды (концентрация солей кальция и магния в воде), а KH – карбонатная жесткость воды (или щелочность)); 2) Если уровень выше 4 градуса dKH, то всё путём. Тестируйте воду раз в неделю. Помните, что с ростом растений, в системе будет образовываться больше азотной кислоты (процесс носит название нитрификация), так что уровень KH будет падать; 3) Если dKH равен 4 или ниже, рекомендуется добавлять бикарбонат калия (AquaBuffer – ссылка на Amazon) в пропорции 1 чайная ложка (4,8 мл) на 180 литров воды. [/sp] [sp='Зачем создавать буфер в аквапонике?'] На то есть несколько важных причин: 1) Рыбы cмогут адаптироваться к уровню pH, который вне их идеального диапазона, но они не могут справиться с чрезмерно быстрым изменением PH; 2) Поддержание буфера имеет важное значение для здоровья бактерий. Если вы дойдете до точки, где ваша система будет истощена, pH может резко упасть. Если так произойдет – полезные бактерии быстро погибнут; 3) Если ваш буфер в системе меньше 4 градусов KH, управлять уровенем PH придется ежедневно (измерять и корректировать). Если нет буфера для компенсирования азотной кислоты, в этой ситуации pH будет беспрепятственно понижаться. Это грозит проблемами всем – рыбам, растениям и вам. [/sp] [sp='Что такое карбонатный буфер? Как жёсткость воды влияет на аквапонику?'] Вопросы в этом вопросе бывают такие: 1) Вода из моего крана имеет pH = 8 (или больше) и я не могу снизить его, чтобы он держался. Что делать? 2) Уровень pH в системе постоянно снижается, и приходится ежедневно его повышать. Это нормально? Большинство тайн, связанных с рН в аквапонике, сводятся к тому, что вода "жестка" настолько, сколько вы всего в неё добавили. Эта "жесткость" диктует буферную ёмкость воды. Объясняем: Вода из большинства источников содержит в себе растворенные минеральные соли (дистиллированная вода или обратный осмос - исключения). Среди этих растворенных солей есть некоторые особенные минералы, которые влияют на рН вашей воды. Концентрация этих минералов в воде часто описывается термином "жёсткость" - чем выше концентрация этих минералов, тем "жощще" ваша вода. Есть два типа жесткости в воде: "карбонатная жесткость" (КН), которую иногда также называют "буферной ёмкостью" воды или "щелочностью" (не путать с "щелочами", которые на шкале рН больше 7) и "общая жесткость" (GH), которая относится к концентрации ионов кальция и магния в воде. Общая жесткость воды (GH) влияет на рН, но буферная ёмкость (KH) воды является более важным фактором влияния на рН. Эта буферная емкость действует как невидимая губка, которая впитывает всё, будь то кислота, щелочь или любой другое вещество - до тех пор, пока ёмкость буфера не "израсходуется". Так вот, с помощью этого «поведения губки», давайте представим себе, как корректируется рН: в системе рН = 8,0. Нам захотелось понизить его до 7,0. Мы добавляем кислоты ... добавляем ещё ... и ещё чуть-чуть ... и … вообще ничего не меняется или совсем малость. А затем… ББАБАБАХ! рН как с цепи опустился. Это означает, что у вас был сильный буфер (было много КН), который в конечном итоге оказался "перегружен". Попросту – «губка заполнилась». Чем больше число КН, тем более устойчива ваша система будет к попыткам изменить рН. Иметь более высокий уровень KH может быть полезно в полностью цикличной системе аквапоники, потому как процесс нитрификации производит азотную кислоту, которая будет постоянно понижать рН. Важное правило заключается в том, что KH [/sp] [sp='Как будет изменяться уровень pH в течение цикла?'] Большая часть воды выходит из-под крана при рН выше 7,0 (выше нейтрального ур-ня – более щелочная). Это потому, что люди из Водоканала обеспокоены долгосрочным коррозионным воздействия кислой воды на трубы. В воде из колодца, вероятно, можно обнаружить то же самое, но в данном случае, это минеральный состав воды, которая держит ваш высокий уровень рН, а не химикаты, как в 1 случае. Хорошие новости: слегка повышенный уровень рН не является проблемой – и вот почему: при первичном запуске всей системы аквапоники, вы начинаете не только новый цикл грова, но и процесс круговорота жидкости (цикличности) в системе. Этот круговорот питательных веществ предназначен не только для удобрения растений, но и для «поощрения» полезных нитрифицирующих бактерий, чтобы они заселились в систему. Процесс полностью сосредоточен на бактериях и рыбе, и вот они предпочитают более высокий рН. После добавления растений в систему, можно наблюдать снижения уровня рН со временем. Почему? Поскольку в процессе цикла, о котором сказано выше, производится азотная кислота, она естественным образом понижает рН. Но будут моменты, особенно, на старте системы, когда нужно будет понижать рН. И, наоборот, в долгосрочной перспективе придется регулярно поднимать рН. [/sp] [sp='Какой pH должен быть в аквапонике?'] Управление аквапоникой чуть непросто устроено, т.к. приходится контролировать три основные группы живых существ: растения, рыбы и бактерии. В то время, как растения предпочитают слабокисулю среду (от 5.5 – до 6,5), рыбы и бактерии предпочитают слабощелочную среду (pH=7.0-8.0). Поэтому pH в аквапонике - это своего рода компромисс меж ними тремя. То есть в аквапонике идеально поддерживать pH на уровне 6,8 – 7,0. [/sp] [sp='Что делать, если я заметил жучков на растении?'] Поздравить себя за наблюдательность! Важно всегда осматривать растение на предмет наличия посторонних. Во- вторых, установить, что же такое вы обнаружили. В большинстве случаев можно будет утопить их в аквариуме с рыбами, которые будут рады такой кормёжке. Если, придется обрызгивать ползучих хулиганов – опрыскивайте органическими средствами. Вся неорганика будет вредна для растений и рыб. Если используете спрей – не опыляйте над рыбьим домом. [/sp] [sp='Сколько растений можно выращивать на аквапонике?'] Зависит от того, что вы выращиваете. Но, в целом, на аквапонике можно высаживать раза в два плотнее, чем в земле. Можно сравнить это с гидрой. Там растения получают все в корневой зоне (пища, вода, кислород). Ограничивающий фактор – сколько света будет поступать на растения. В результате аквапоники у растений могут получиться компактные, здоровые корни, и меньшее соперничество за питательные вещества. [/sp] [sp='Могу я проращивать семки в аквапонике?'] Любые мелкие семена, которые вы сеете прямо в грунт можно высевать непосредственно в систему аквапоники. Например, семена салата, редиса или морковки. [/sp] [sp='Можно использовать саженцы из почвы в аквапонике?'] Да. Предварительно избавив растения от грязи. [/sp] [sp='Какие растения я могу выращивать на аквапонике?'] Хехехе. Разные. Многие растения, что растут из земли с успехом растут на аквапонике, кроме кислотно-ориентированных по среде выращивания растений, например черники. Помидоры, земляника, папайя, дыня, свекла, редис, марьиванна. [/sp] [sp='Как содержать рыбок здоровыми и бодрыми духом?'] Лучшее, что можно сделать, чтобы сохранить рыбье здоровые - это кормить их качественным питанием и держать их воду максимально в безстрессовой ситуации. Фактически существует три вида стрессов, которые влияют на здоровье рыб: физические, химические, и биологические. Так вот, всех их лучше избегать. [/sp] [sp='Где взять рыб для аквапоники?'] В аквариумных специализированных магазинах, в магазинах для домашних питомцев. Нам нужны пресноводные рыбки. Обратите внимание на оптимальный температурный диапазон и на совместимость с другими рыбами (чтобы не сожрали друг друга). Разные золотые рыбки, карпы кои (парчовый карп), астронотусы, рыбки Паку и гуппи, тилапия пойдут на дело. [/sp] [sp='Чем и сколько раз кормить рыб в аквапонике?'] Зависит от типа рыб. Плотоядные (примеры – форель, окунь и бас) требуется корм с высоким уровнем белка (45 – 50%). Всеядные рыбы (примеры – тилапия, окунь, карп, сом), требуют меньше белкового корма (обычно это 32% белка). Молодые рыбы обычно требуют больше белка, чем у взрослые. Кормление должно быть сведено к абсолютному минимуму в течение первых 1-2 месяцев. Кормить рыб так, чтобы они все съедали за 5 минут – не более 1 столовой ложки на 20 рыб в день. Рыба может выжить несколько недель без еды. Вода, вероятно, зазеленеет на несколько недель, не волнуйтесь. Как только вода в системе станет ясной, вы можете постепенно увеличить уровень кормления, снова обращая внимание на то, сколько рыбы потребляют за 5 минут. Вы также можете начать кормить рыбу два или три раза в день. Как правило, взрослые тилапии потребляют около 1% от своей массы тела при кормежке в день, а мальки способны потреблять аж целых 7%. [/sp] [sp='А аквапоника пахнет?'] Нет. Сама система не пахнет. Пахнут взращиваемые на ней растения. [/sp] [sp='Сколько рыб можно иметь в системе?'] Полкило рыбы на 19 – 38 литров воды или 1-2 рыбы на каждые 38 литров воды (в оригинале измерения идут в фунтах и галлонах, поэтому такие необычные цифры). Никогда на размещайте более полкило рыбы на каждые 12 литров. [/sp] [sp='Когда в систему добавлять растения?'] Рекомендуется добавлять растения, как только вы начали циклический процесс. Причина этого заключается в том, что это даёт растению некоторое время, чтобы пустить корни и обосноваться до введения рыб, а нитраты должны быть усвоены. Авторы материала также рекомендуют добавлять жидкие водоросли MaxiCrop (около 0,9 литра каждые 200 – 300 литров) в ваш аквариум, когда вы посадите туда зелень, потому что это даст растениям новые микроэлементы и застимулирует растения на выпуск новых здоровых корешков. [/sp] [sp='Можно ли ускорить цикл в аквапонике?'] К сожалению, нитрифицирующие бактерии одни из самых медленно растущих бактерии в природе. И процесс их роста занимает около 6 недель. Тем не менее, есть несколько вещей, которые помогут ускорить процесс: Температура – как и большинство микроорганизмов, нитрифицирующие бактерии быстрее размножаются в теплой воде. Их оптимальная температура между 25 – 30°C. В 18°C их темпы роста сокращаются на 50%. В 8-10°C темы сокращаются на 75% и вообще останавливаются при 4°C. При 0°C бактерии умирают. Верхняя граница гибели составляет 49°C. pH – бактерии предпочитают уровень между 7.0 – 8.0. Можно использовать ph UP и pH DOWN, применяемые в гидропонике. Кислород - нитрифицирующие бактерии являются аэробами и будут размножаться гораздо быстрее при насыщенных кислородом условиях. Даже если вы стартуете пока без рыбы, обеспечьте как можно больше кислорода в вашем водяном контейнере, как если бы рыба была там. Нужен аэратор. [/sp] [sp='Зачем мне приборы для тестирования воды?'] Вы должны понимать на каком этапе пути находитесь. В частности, вы должны контролировать аммиак, нитриты и уровень нитратов, а также рН. Это также единственный способ узнать, когда добавлять рыбу. Кроме того, наблюдение за ежедневным процессом изменений является захватывающим, так вот эти изменения можно увидеть только через объектив тестового набора. Кстати, как только вы достигнете точки, когда система полностью циклична, следить за системой придется много меньше, чем до. Для этого тестирования большинство аквагроверов используют продукт API Freshwater Master Test Kit. Этот набор прост в использовании, стоит недорого, и предназначен для мониторинга процесса всея аквапоники. Вам также понадобится погружной термометр, чтобы измерить температуру воды. Температура влияет на всё в системе. [/sp] [sp='Что такое цикл в аквапонике?'] Цикл начинается, когда вы (или рыба) добавляете аммиак в систему. Аммиак (химическая формула NH3) представляет собой соединение азота и водорода. Он может исходить либо из рыбы, либо из других источников. Аммиак токсичен для рыб и вскоре способен убить их, если только он не станет разбавленным до нетоксического уровня или превратится в менее токсичную форму азота. Кроме того, азот в составе аммиака трудно усваивается растениями, поэтому независимо от того, насколько высок уровень аммиака в аквариуме, растения не будут получать много питания от него. Хорошая новость заключается в том, что аммиак привлекает nitrosomonas, одна из двух нитрифицирующих бактерии (вторая Nitrobacter), которые присутствуют в воздухе. Они начнут заполнять поверхность системы. Бактерии nitrosomonas преобразуют аммиак в нитриты (NО2) (золотая линия на графике). Однако, нитриты даже более токсичны, чем аммиак! Здесь есть вторая хорошая новость - наличие нитритов привлекает другие бактерии nitrospira (зеленая линия на графике). Нитроспиры преобразовывают нитриты в нитраты, которые, как правило, безвредны для рыб и отлично служат питанием для растений. Как только вы обнаружить нитраты в воде, а концентрации аммиака и нитритов упадут к 5 ppm или ниже, то ваша система будет полностью задействована. Аквапоника официально началась! [/sp] [sp='Как начать цикличный процесс?'] После того, как у вас есть система и все инструменты на руках, все, что нужно сделать, чтобы начать цикличный процесс - это добавить источник аммиака. Традиционно это происходило путем добавлением рыбы, в чьих отходах и был аммиак, но Авторы техники не рекомендуют использовать рыбу в качестве источника аммиака. Вместо этого они предпочитают технику «безрыбьего цикла», где внешний источник аммиака добавляется в систему. Почему так? Во-первых, рыба будет вероятно испытывать гораздо меньше стресса, потому что вы не будете пытаться оставить кого-либо в живых во время процесса. Во-вторых, вы можете более точно контролировать, сколько аммиака добавляется к систему в процессе. Например, если вы видите, что ваш уровень аммиака ползет до 8 ppm, но никакие нитриты еще не обнаружились, просто прекратите добавлять аммиак в течение нескольких дней, и пусть бактерии «догоняют». С рыбой такого не получится. Практическим результатом этого является то, что с безрыбьего цикла вы можете полностью снабдить ваш бак один раз и сразу, в то время, как с рыбой пришлось бы наращивать уровень постепенно. Это особенно полезно для тех, кто использует агрессивных или хищных рыб, потому как они менее склонны нападать друг на друга, если все они введены в бак одновременно. [/sp] [sp='А зимой можно выращивать на аквапонике и на улице?'] Зависит от того, какая у вас зима, от выращиваемого растения и типа рыбок в аквариуме. Короче говоря, в России это маловероятно. Дома зимой можно. [/sp] [sp='Аквапоника это получается органика?'] Абсолютно. [/sp] [sp='Какие преимущества от выращивания на аквапонике?'] Их масса: Аквапоника - считай рыбоводство. Теперь можно еще и питаться рыбой. Аквапоника использует на 90% меньше воды, чем почвенное выращивание. Аквапоника в два раза продуктивнее на одинаковой площади выращивания, чем почвенное выращивание. Аквапоника свободна от сорняков, полива и проблем с подкормкой растений. Аквапоника - органика. Рыбьи отходы кормят растения. Пестициды вредны для рыб. Гормоны, антибиотики и др. рыбьи добавки вредны для растений. А урожай столь же ароматен, как и урожай на почве с органикой. [/sp] [sp='Как чистить отражатель?'] Теплая вода и немного мыла лучше всего послужат для чистки и поддержания высокой степени отражения отражателя. Избегайте отбеливателя, аммиака и др. агрессивных/абразивных чистящих веществ. [/sp] [sp='А могу я использовать 1000 ваттную лампу с 400 ватным балластом?'] НЕТ! Внутренние компоненты балласта предназначены для посыла корректного напряжения на лампу соответствующей мощности. Смешение ламп и балластов приведет к преждевременному выходу техники из строя и потери гарантии от производителя. Совет: Соизмерьте размер выращиваемой площади и мощности ламп заранее. И добавьте светильник – с ним лучше, чем без него. [/sp] [sp='Какую площадь покроет моя лампа?'] Размер вашего сада задает мощность ваших ламп. Например: 1000W ДНАТ эффективно покрывает площадь 2,1 х 2,1 м. 600W будут охватывать 1,8 х 1,8 м. 400W будут охватывать площадь 1,2 x 1,2 м., а 250W хватит на 0,9 х 0,9 м. Эти размеры будут считаться “основной зоной рост”. Лампы, естественно, будут охватывать бОльшую пощадь, но растения находящиеся за пределами этой основной зоны роста будет тянуться к свету; это явление называется фототропизм. Лучшие результаты роста растения все равно показывают в указанных выше диапазонах. [/sp] [sp='Какое расстояние от лампы до растения должно быть?'] Общие расстояния для правильного подвешивания ДНАТ разной мощности будет 0,3 – 1,8 м. Люминесцентные, светодиодные и индукционные могут быть ближе к растениям. Убедитесь, что верхушке растения не жарко – поднесите руку (ладонью вниз) на уровень этой самой верхушки. Руке горячо - перемещайте лампу повыше. Если лампа находится слишком близко к растениям, вы можете их сжечь. Отражатели с воздушным охлаждением позволяют размещать более мощные лампы ближе к растениям. Когда вы поднимаете свет, меняется уровень освещенности растений, он будет значительно сокращен. [/sp] [sp='Сколько должны работать лампы?'] Фотопериод и Световой режим 12/12 [/sp] [sp='Как часто менять лампы?'] Многие производители пишут, что продолжительность жизни их ламп в среднем от 10 000 до 24 000 часов. Эти рейтинги рассчитаны на полный выход ламп из строя, когда она даже не загорится. Они не учитывают потери интенсивности и потерю цвета. А ДНАТ и люминесцентные лампы теряют в этих характеристиках со временем. Это нормально, если надо освещать склад, например, или улицу от фонаря, но в гровинге эти потери ощутимы (в плане траты электроэнергии и нераскрытии потенциала растения) Опытные зарубежные гроверы советую меняться ДНАТ лампы после 6 000 часов работы. Это примерно по 16 часов в день в течение года. Сравнительная таблица видов ламп и стоимости электричества в США Три фактора, влияющие на стоимость освещения – первичная покупка и установка, расход электричества/счет и замена ламп. Создатели таблицы объединили в ней 4 типа ламп: Люминесцентные, ДНАТ, Индукционные и LED. Площадь выращиваемой поверхности составила 1,2 м. Эксперимент проводился в течение 8 лета в г. Лонгмонт, штат Колорадо. [/sp] [sp='Почему я не могу использовать обычную лампу накаливания в гровинге?'] Эти лампы дают свет, но не дают нужного спектра, необходимого растениям. Они не эффективны в соотношении «количество энергии/выдаваемый свет». Они выдают как правило 15 люмен на ватт. Табличка ниже наглядно поясняет: Свет, Лампы, Электричество - тема на форуме. [/sp] С вопросами разобрались. Теперь, предлагаем вашему вниманию 11 принципов работы с аквапоникой. Ни один из них не является главным, все важны в работе. Правда, многие параметры применимы для больших промышленных систем. Но все они вонкеритруются в меньшие объемы. 11 принципов работы с аквапоникой Аквапоника Университета Виргинских островов (UVI) 1. В расчетах используйте кормовой коэффициент. В правильно спроектированной и сбалансированной системе аквапоники соотношение между количеством рыб и растений основано на кормовом коэффициенте. Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб каждый день, к площади участка для выращивания растений. Для raft-системы гидропоники оптимальное соотношение варьирует от 60 до 100 граммов корма к 1 м2 участка в день. Например, если средний объем корма для рыб составляет 1 кг в день, то для кормового коэффициента в 60 г/м2 в день площадь участка гидропоники должна составлять 16,7 м2. И наоборот, если для выращивания растений выделяется участок до 200 м2 и необходим кормовой коэффициент на уровне 100 г/м2 в день, то объем контейнеров для рыб и, собственно, количество самих рыб и график их разведения должны рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 20 кг корма. Оптимальный кормовой коэффициент зависит от множества факторов, например, от конструкции гидропоники, культивируемых растений, химического состава воды и процента оседания воды в почве. Оптимальный кормовой коэффициент для гидропоники, в которых используется пленка с питательным раствором, составляет примерно 25% от того объема, который применяется в raft-системах. 2. Корм должен подаваться относительно стабильно. Для относительно стабильной подачи корма в систему аквапоники есть два способа. Первый способ подразумевает использование нескольких контейнеров для разведения рыб и установок, расположенных в шахматном порядке. В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Полный цикл разведения составляет 6 месяцев. Тилапия содержится в разных контейнерах в соответствии со стадией своего развития. Таким образом, собирать «рыбный урожай» можно каждые полтора месяца. После вылова взрослой рыбы и ее замены на мальков, общее количество корма в системе падает на 25 — 30% и затем постепенно возрастает до максимального значения за полтора месяца. Количество корма и уровень питательных веществ колеблется, но уровень таких колебаний средний. Если в аквапонике будет только один контейнер для разведения рыбы, то после вылова взрослых особей и их замены на мальков количество поступаемого корма снизится на 90% и будет медленно увеличиваться до максимума на протяжении 24 недель (6 месяцев). Уровень содержания питательных веществ будет низким сразу после запуска мальков и слишком высоким при содержании взрослых особей, что может негативно сказаться на росте растений. В системе аквапоники в Университете Виргинских островов (UVI) четыре контейнера для разведения тилапии. Бассейны (х4): диаметр — 3 м, высота — 1.2 м, объем — 7800 л, каждый. Отстойник: диаметр — 1.2 м, высота цилиндра — 0.9 м, высота конуса — 1.1, угол — 45, объем — 3785 л. Фильтр и емкости для дегазации: длина 1.82 м, ширина — 0,76 м, высота — 0.61 м, объем — 700 л. Гидропоника: длина — 30 м, ширина — 1.22 м, высота — 0,25 м, объем — 11356 л, площадь — 214 м2. Самп: диаметр — 1,22 м, высота — 0,9 м, объем — 606 л. Дополнительный основной бассейн (рядом с сампом): диаметр — 0,61 м, высота — 0,9 м, объем — 190 л. Общий объем системы — 111196 л. Скорость водного потока — 378 л/мин. Помпа — 1/2 hp. Компрессоры — 1/2 hp (рыба) и 1 hp (растения). Общая площадь под аквапонику — 506 м2. Второй способ для поддержания относительно постоянной подачи корма заключается в разведении рыбы различных размеров в одном контейнере. Как показывает пример 6-месячного разведения тилапии, в контейнере должны содержаться рыбы, которые разделены по размерам на 6 групп. Сортировка и вылов крупных особей производится каждый месяц с использованием специальной сортировочной системы. После каждого вылова запускается такое же количество мальков. Количество корма будет меняться умеренно в течение каждого месячного цикла. Данная система очень экономит место и сокращает капитальные затраты. Однако имеется два недостатка. Ежемесячная сортировка всей рыбы — довольно трудоемкий процесс. К тому же, погибает незначительная часть особей. Некоторые взрослые рыбы вырываются и остаются в системе на протяжении длительного времени, в результате чего корм тратиться впустую. 3. Добавляйте кальций, калий и железо. Для роста растениям необходимо 13 питательных веществ, но из контейнера с рыбами в достаточном объеме поступает лишь 10. Вместе с тем, в аквапонике уровень кальция, калия и железа, как правило, слишком низок для хорошего роста растений, поэтому эти минералы нужно добавлять самим. В системе UVI кальций и калий добавляют в виде основных соединений (гидроксид кальция и калия гидроокись), чтобы контролировать уровень pH. Железо добавляют в виде хелатного соединения, т.е. соединения, где железо находится в органической структуре, которая не дает ему выделяться из раствора. 4. Обеспечьте хорошую аэрацию. Чтобы рыба, растения и бактерии были здоровыми и росли максимально быстро на аквапонике, им нужен адекватный уровень растворенного кислорода (DO). Как в контейнерах для рыбы, так и в воде, которая находится у корней растений, должен поддерживаться уровень растворенного кислорода 5 мг/л или выше. Соответствующий уровень DO также необходим для поддержания полезных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют токсичный аммиак и нитрит в относительно нетоксичные ионы нитратов. В процессе жизнедеятельности рыбы выделяют аммиак, главным образом, через жабры. Один род бактерий (Nitrosomonas) преобразует аммиак в нитриты, а другой род бактерий (Nitrobacter) преобразует нитриты в нитраты. Для этого процесса химических преобразований, известного как нитрификация, необходим кислород. 5. Убирайте излишки корма. Примерно 25% корма, который дают рыбе, оседает на дно. При контакте с водой масса таких отходов существенно увеличивается. Рекомендуется использовать фильтры или специальные поддоны с тем, чтобы отходы не попадали в гидропонный узел. Если отходы не убирать, они попадут на корни растений, тем самым снижая уровень содержания кислорода. Это повлияет на поглощение воды и питательных веществ. Излишки корма также негативно сказываются на нитрифицирующих бактериях. К тому же, по мере разложения корма потребляется кислород и вырабатывается аммиак. 6. Будьте осторожны с наполнителями. Такие наполнители, как гравий, песок и перлит отлично подходят для выращивания растений в системах гидропоники. Однако твердые органические вещества в аквапонике могут засорить наполнитель, и вода начнет двигаться только в определенном направлении. Т.е. вода по засоренным участкам течь не будет, и, соответственно, те участки также лишаться доступа к кислороду. По мере разложения органических веществ будут погибать корни растений. Даже в том случае, если твердые частицы органических веществ уберут из потока до того, как они попадут в гидропонный узел, в аквапонике все равно содержится достаточное количество растворенного органического вещества, которое будет способствовать росту бактерий и других организмов. Также бактерии размножаются в ходе процесса нитрификации. Скопление мертвых и живых бактерий может засорить наполнители. При использовании наполнителей необходимо, по большей части, сократить численность рыбы и корма. 7. Трубы больших размеров. Чтобы снизить негативные последствия от распада органических веществ, используйте трубы крупного диаметра. К трубам можно применить тот же принцип, что и к наполнителю. Высокое содержание растворенных органических веществ в аквапонике способствует росту нитчатых бактерий внутри труб, что отрицательно сказывается на способности пропускать воду. Тонкие трубы для подачи воды к отдельным растениям, скорее всего, забьются, и вода перестанет поступать на эти участки. Даже 4-дюймовые сливные трубы, которые ведут от контейнеров для рыбы, могут засориться, в результате чего уровень воды в контейнере поднимется. В системе UVI некоторые тилапии, содержащиеся в отстойнике, могут заплывать в сливные трубы и очищать их от органического мусора, проплывая сквозь него и поедая бактерии. Трубы, которые расположены ниже компонентов для вывода органического мусора и биофильтров, забиваются не так часто, поскольку фильтры очищают часть или все растворенные органические вещества. Количество органического мусора сокращается с понижением температуры воды. 8. Проводите биологический контроль. Для контроля над насекомыми и растениями в аквапонике нельзя использовать пестициды, так как многие из них токсичны для рыбы и ни один пестицид не был одобрен для использования в корме для рыб. Точно также нельзя использовать большую часть средств для лечения рыб от паразитов и болезней, поскольку эти средства могут погубить полезные бактерии, а растения впитывают и накапливают их. Методы биологического контроля являются единственным вариантом контроля за насекомыми и болезнями. К счастью, биологический контроль является предметом интенсивных исследований. Также появляются новые методы. Разведение выносливых рыб, например, тилапии, а также применение передовых технологий предотвращает появление у рыб болезней и паразитов. 9. Обеспечьте надлежащую биофильтрацию. После фильтрации твердых веществ следующим этапом в процессе обработки системы рециркуляции является биофильтрация или окисление аммиака и его преобразование в нитрат с помощью нитрифицирующих бактерий. В системе UVI надлежащая биофильтрация проводится в гидропонном узле. В частности, если поддерживается оптимальный уровень подачи корма, то лишняя вода также может быть отфильтрована. В системах аквапоники, в которых используется пленка с питательными веществами, поверхность гидропонного узла, куда могут прикрепиться нитрифицирующие бактерии, меньше, следовательно, возникает необходимость в использовании биофильтра. Также биофильтры используют в аквапонике с рыбой, которой требуется вода высокого качества. Биофильтры — это, своего рода, дополнительный фактор безопасности для различных видов, менее выносливых, нежели тиляпия. 10. Контроль pH. pH часто называют основным показателем, поскольку другие значения, по которым определяется качество воды, во многом зависят от уровня pH. Процесс нитрификации является одним из самых важных для воды. Нитрификация происходит эффективней при pH 7,5 или выше и практически прекращается при pH ниже 6,0. Нитрификация — это процесс выработки кислоты, при котором уровень pН постоянно снижается. Поэтому pH нужно измерять каждый день. Также для нейтрализации кислоты необходимо добавлять нуклеотиды (гидроксид кальция и гидроксид калия). Оптимальный уровень pH — 6,5 или чуть ниже. Нужно добиться среднего значения между процессами нитрификации и растворимости питательных веществ. Таким образом, в системах аквапоники рекомендован уровень pH 7,0. Если происходит защелачивание, питательные вещества выпадают в осадок, и растениям их будет не хватать. Соответственно, сократятся темпы роста и урожайности. При низком уровне pH аммиак накапливается до точки, когда он становится токсичным для рыбы. Некоторые питательные вещества исчезают, что также негативно сказывается на росте и урожайности растений. Таким образом, контроль над уровнем pH — неотъемлемая часть работы с системами аквапоники. Зависимость доступности элементов для растения от pH (0 — растение не может усваивать элемент; 10 — высокая биологическая доступность). Видно, что в оптимальном промежутке pH 6.5-7.0 — лимитирующим элементом является железо (Fe). 11. Дополнительное преимущество. Как-то раз один мудрый человек сказал, что в системах аквакультуры должен быть только один насос. Его слова были: «Один Бог, одна страна, один насос». Этим человеком был Дин Фэррелл, бывший владелец компании Seagreenbio в Палм-Спрингс в штате Калифорния. На всей его рыбной ферме, где он выращивал несколько сотен тысяч килограмм тиляпии, был всего лишь один насос 13-hp. Точно так же в система аквапоники должна иметь всего один насос. Перекачивайте воду из нижней точки в системе до самой высокой точки, устанавливайте эти точки недалеко друг от друга, и пусть вода течет по остальной части системы самотеком. Используя один насос, Вы сэкономите и деньги, и силы. В этом материале использованы наработки доктора Джеймса Ракоши — директора экспериментальной сельскохозяйственной станции при Университете Виргинских островов. Он проводит исследования в области аквапоники более 34 лет. Аквапоника своими руками на улице Как известно, гидропоника имеет массу достоинств. Но у неё есть один маленький недостаток, а именно, ручное внесение удобрений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, можно отхватить проблем как с дозировками, так с качеством урожая, если все же получится довести ситуацию до урожая. Так вот, многим аквапоника видится решением проблемы с кормлением растений. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб. Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира В процессе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду большое количество аммиака. Аммиак опасен для рыб, но бактерии, которые селятся в субстрате (керамзит, гравий и т.д.), перерабатывают аммиак в менее безопасный нитрит, а нитриты бактерии перерабатывают в нитрат. Нитрат в свою очередь потребляется растениями, обеспечивая рыбам чистую воду. Вот такой симбиоз получается. И вам теперь не надо будет вносить различные химикаты, а нужно просто периодически кормить рыбу. Если у вас уже есть гидропонная система, то вам всего, лишь нужно увеличить объем резервуара и запустить рыб. Это ведь вариант уличной аквпоники, так что , если у вас на саду, есть небольшой пруд на участке, то вам достаточно вместо внешнего фильтра использовать фитофильтр т.е. данную систему аквапоники и получать двойную пользу (чистую воду для рыб и хороший урожай овощей). Для примера приведу один из вариантов создания аквапоники своими руками из б/у еврокубов, но разумеется можно выкопать пруд на своем участке или использовать другие емкости (старая ванная, бочки и т.д.). Еврокуб, вместе с ребрами жесткости разрезается болгаркой на две части, причём для рыб будем использовать 2/3 или 3/4 емкости , а для растений оставим 1/3 или 1/4 емкости. Для удобства посадки растений и предотвращения нагрева воды в жаркую погоду, нижние емкости можно вкопать в землю. Поскольку рыбам хорошее освещение не нужно, емкость для растений устанавливаем непосредственно над емкостью для рыб, и оставляем небольшую щель для кормежки и вылова рыбы. В емкости для растений устанавливаем систему автоматического наполнения-осушения. На практике это делается из нескольких трубок. Тонкая трубка на 3/4 с раструбом (воронкой на конце) для слива. Труба с заглушкой для обеспечения эффекта сифона. И сетчатое ограждение (канализационная труба с множеством отверстий), чтобы субстрат не попал в слив. Принцип действия такой системы заключается в следующем: при наполнении емкости до верхней точки трубы с заглушкой (помпа при этом работает постоянно), вода за пару минут полностью сольется в нижний резервуар, тем самым обеспечивая рыбам и корням растений кислород. Затем помпа за 20-30 мин. наполнит резервуар заново, и процесс повторится. В качестве субстрата, как говорил ранее можно использовать керамзит или гравий. Однако хочу напомнить, что строительный керамзит содержит множество отложений солей, из-за которых происходит сдвиг PH воды в щелочную среду. Для этого керамзит целесообразно вымачивать в соляной кислоте, серной или фосфорной кислоте. Что касается, рыб то для любителей экзотики можно запустить золотых рыбок или карпов кои, однако не стоит забывать, что им необходимо будет создать надлежащие условия для зимовки. Остальным можно посоветовать наловить карасей или карпов на местном пруду, а осенью из них приготовить вкусную уху. Ну а в этой части статьи использованы материалы ресурса аквапонистов sense-life. Читайте еще по аквапонике: Репорт на аквапонике Советы по устройству Аквапоники. Из чего строить? Статья подготовлена при поддержке магазина SemenaBezPaleva
  10. Система капельного автополива может снабжать живительной влагой ваши растения на протяжении более трех недель. Суть действия системы состоит в том, что влага сама поступает к корням растений в необходимом для питания количестве. Чтобы сделать такую полезную штуковину для себя требуется не так уж и много. Как сделать капельную систему полива своими руками? Берем 2-литровую бутылку (объем емкости для воды зависит от размеров горшка) Отрезаем верхнюю часть Впоследствии верхнюю часть необходимо будет вставить в нижнюю Чертим маркером прямоугольник шириной в 2 см по длине бутылки и получаем продольное прямоугольное отверстие Со шприца на 2 кубика (не более, т.к. у других толще игла) срезаем насадку, зачищаем поверхность ножом, надфилем или крупной наждачной бумагой Раскаленной скрепкой плавим отверстие в крышке бутылки и срезаем наплывы Зачищаем пробку крупной наждачной бумагой Тонкий слой клея наносим на крышку (с перерывом в 20 минут) и насадку шприца, наносим дополнительный слой клея на место соединения Ободок у иглы срезаем, чтобы соединение было герметичным Берем 2 ПВХ-трубки на 4 и 6 мм, оборачиваем скотчем как уплотнителем Продеваем иглу через одну из трубок и соединяем их Надеваем получившуюся длинную трубку на насадку на крышке, вставляем всю конструкцию в нижнюю часть бутылки иглой наружу Скотчем очерчиваем полосу, которая закрепит положение трубки с иглой Готово! Скорость полива в такой системе — 1 капля в секунду. Таким образом, 10 кубиков воды капают около 8 минут. Влага не перекрывает корням растений доступ к воздуху, что особенно важно. Перед отъездом самодельную систему следует протестировать, чтобы уж точно не волноваться за домашний сад, находясь далеко от дома. Для более полной картины прилагаем видео-инструкцию процесса создания сего чуда инженерной мысли. По материалам adme.ru Обсудить на форуме
  11. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб. Аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений. Для получения хорошего урожая уже многие фермеры используют гидропонику. Это и не удивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, на мой взгляд, у гидропоники есть один недостаток, а именно, ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном внесении удобрений, полученный урожай может оказаться даже вредным для здоровья.Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это тоже самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоника, не применяется никакой химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб. Для осуществления этого процесса используется две емкости. Одна емкость для рыб – вторая емкость для растений – она располагается непосредственно над резервуаром с рыбами. Рыбы, как и любые другие живые существа, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, которые для них самих являются токсичными. Именно поэтому, в водоемах с непроточной грязной водой рыбы болеют и гибнут чаще всего. Но в тоже время, продукты жизнедеятельности рыб являются идеальным удобрением для роста различных растений – будь то цветы, травы или даже овощи. На этой особенности и основана аквапоника. Вода из резервуара с рыбами при помощи насоса закачивается в верхнюю емкость с растениями. Таким образом, растения получают все необходимые питательные вещества, которые ускоряют их рост. Кроме того, доставляемая наверх вода очищается и отправляется обратно в водоем, где живут рыбы. То есть, растения живут за счет рыб, а рыбы за счет растений. Вот такой интересный симбиоз животного и растительного мира. Первое, с чего стоит начинать – это определиться, какие растения и какие виды рыб вы хотите выращивать. Ниже показаны возможные растения и рыбы для выращивания. Не стоит начинать с чего-то сложного. В качестве «идеальной рыбы» можно выбрать неприхотливых карповых (если вы имеете достаточный опыт, то можно попробовать разводить даже осетровые виды рыб). Что касается растений – то тут проще всего начать с выращивания каких-либо цветов или трав (петрушки, укропа, базилика). Кстати, вместо рыб (или даже вместе с рыбами) можно попробовать разводить съедобных лягушек или обыкновенных раков. Тут выбор за вами. Второй важный шаг – емкости для рыб и растений. Для небольшого домашнего «производства» достаточно одного резервуара для рыб и одной или несколько емкостей для растений. Если же вы нацелены на большие объемы производства, то стоит задуматься об искусственном водоеме (бассейн или пруд) для рыб и нескольких емкостей для выращивания растений. В случае выбора второго способа, вложения окажутся довольно серьезными. Но и доход от продажи рыбы и цветов, трав и овощей существенно увеличится. Вы сможете одновременно выращивать несколько видов растений. Третий шаг – установка водяного насоса, который будет перекачивать воду от рыб к цветам. Именно работа насоса (вернее – расход электроэнергии на его работу) и является самой существенной статьей ежемесячных расходов. Не стоит забывать и об уровне воды. Ведь со временем она испаряется и ее нужно «доливать». При больших объемах производства придется устанавливать соответствующее оборудование, так как проделывать все операции вручную – будет проблематично. Четвертый шаг – наполнение емкости для растений грунтом. Ведь растения не растут просто в воде. В качестве наполнителя используют гравий, а также керамзит. После того, как все построено и настроено, можно запускать рыб и высаживать растения. Все готово для запуска процесса аквапоники. Чем еще выгодна данная технология? Помимо удобства одновременного взаимозависимого выращивания растений и разведения рыб, аквапоника выделяется еще и качеством готовых продуктов. Чистая вода, «обработанная» растениями, позволяет ускорить процесс разведения рыб. Кроме того, постоянная очистка воды естественным способом позволяет содержать большее количество рыб на один квадратный метр площади водоема. В свою очередь, овощи, выращенные с использованием «рыбных» удобрений, содержат в себе значительно меньше нитратов, чем их «сородичи», выращенные на обычном грунте. Для примера рассмотрим проект миниатюрной аквапонной фермы, которую собрать можно с подручных средств. Её преимущество в использовании стандартных мебельных элементов. Шаг 1: Устанавливаем раму. Основная рама, (стеллаж) которую собираемся использовать, реализуется в магазинах IKEA под торговой маркой Antonius (к слову, подобные системы есть не только у Икеи) и комплектуется одной или двумя проволочными корзинами и двумя пластиковыми контейнерами.Будем использовать 50ти-литровый контейнер для рыбного аквариума снизу и 25ти-литровый контейнер сверху - для растений. Сборка каркаса довольно проста - следуйте инструкциям IKEA, которые прилагаются к системе. Мы использовали проволочную корзину как подставку для 25ти-литрового пластикового контейнера под высадку растений. Для нижнего 50ти-литрового контейнера это делать необязательно, так как этот контейнер Вы можете просто поставить на пол. Также Вы можете обрезать пластиковую окантовку верхнего контейнера для того, чтоб он лучше входил в проволочную сетку. Для тех же целей мы отрезали рукоятки для переноса, хотя, опять же замети, что это абсолютно необязательно делать. Для обрезания мы использовали небольшую ножовку, но Вы можете пользоваться даже простыми кусачками (судя по всему - материал достаточно мягкий - прим. переводчика). Шаг 2: Прокладка труб 1 - Напорная труба. Прокладка труб в аквапонной системе выявляется не очень сложной задачей, но всё же мы придерживались некоторых основополагающих принципов для того, чтобы собрать настолько эффективную систему насколько это возможно. Мы использовали небольшой (600 л/ч) электрический погружной насос, разместив его в одном из углов водоема для рыб (нижний контейнер) с помощью которого вода подается в верхний контейнер, используемый для выращивания растений. Затем вода течет сквозь субстрат и вытекает в углу, противоположному тому, откуда попала в верхний контейнер. По мере того как вода стекает вниз в водоем для рыб, она вымывает (и гонит) по направлению к насосу любые твердые частицы, присутствующие в воде, после чего опять готова к закачке в верхний контейнер. Также мы используем в системе обвод с шаровым краном. Это позволяет выводить часть воды, поступающую от насоса прямо в контейнер с рыбами. Таким образом, мы можем контролировать объемы воды, поступающие в контейнер с растительным субстратом. Кроме того, отводимый поток придает определенное движение воде в контейнере с рыбами и производит дополнительную аэрацию воды. В этой системе используем 13-мм ПВХ (PVC) трубы для разводки. Давайте начнем с контейнера для выращивания растений и используемого в нем сифона. Для начала нам потребуются два отрезка трубы с резьбовыми соединениями "папа" и мама" (см. фото). Просверлите отверстие в подходящем месте в контейнере для выращивания растений. Убедитесь, что вставленный в него отрезок трубы с внутренней резьбой ("мама") пройдет сквозь ячейку сетки корзинки, в которой будет стоять контейнер. Отверстие надо делать на расстоянии 6 - 7 см. от обоих краев контейнера. При этом, края отверстия должны плотно прилегать ко внешней резьбе вставляемого отрезка трубы ("папа"). Проденьте сверху отрезок трубы с наружной резьбой через отверстие в контейнере, предварительно одев на него резиновую прокладку. Теперь снизу накрутите отрезок с внутренней резьбой и Вы получите плотное (и герметичное) соединение. Если хотите - можете дополнительно использовать небольшое количество силикона, но обычно это не требуется. Затем мы установили на отрезок с наружной резьбой переходник с 25 на 13 мм (1" на 1/2"). Вся эта часть называется напорная труба и это будет тот путь, по которому вода будет выходить из контейнера для выращивания растений. Мы хотели бы, чтобы её общая высота была приблизительно на 1 дюйм ниже верхнего края растительного субстрата, размещенного в контейнере, поэтому обрежьте верхнюю часть трубы на нужную высоту. Теперь, если Вы использовали силикон, дайте время ему просохнуть. Шаг 3: Прокладка труб 2 - Переливной патрубок и контроль перелива. Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки. Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера. Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится. И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов. Шаг 4: Прокладка труб 3 -Шаровый кран и байпас. Байпас и шаровой кран. На фото сверху можно видеть маленький - 600 л/ч (литров в час) насос, присоединенный к небольшому отрезку 13ти-миллиметровой трубы. Далее следует Т-образный тройник, затем — опять тринадцати миллиметровая труба, заканчивающаяся сверху, через которое вода вливается в контейнер для выращивания растений. Из второго ответвления Т-образного тройника выходит обыкновенный шаровой кран, с помощью которого можно просто выпускать излишек воды в контейнер с рыбами. Вся эта конструкция позволяет Вам не только контролировать поток воды, поступающий в контейнер для выращивания растений, но также имеет еще одну важную функцию. Байпас с шаровым краном позволяет нам отводить часть воды в контейнер с рыбами, за счет чего делать дополнительную аэрацию. Это также улучшает самочувствие рыб. Шаг 5: Завершающий. Наконец Вы завершили сборку - рама, сетки, контейнеры и трубы собраны. Теперь залейте воду в контейнер для рыб и запустите насос. Мы хотим проверить и убедиться, что работает как надо и нигде нет протечек! Следующим этапом будет наполнение верхнего контейнера (того, что предназначен для высаживания растений) - заполняем его растительным субстратом. Это может быть гидротон (шарики вспененной глины Hydroton), минеральная ваты ( т.н. Lava Rock), перлит, речные камешки или что-либо в этом роде. Т.е. любой материал, позволяющий воде свободно протекать через контейнер для выращивания растений, при этом, этот материал должен позволять размножение на нем необходимых микроорганизмов (бактерий) для того, чтобы работали процессы гидропоники. Высокий уровень поверхности субстрата и пористые камни подходят для этого лучше всего. После того, как всё сделано, Вы можете запускать рыб и начинать высаживать растения в систему. Для начала Вы можете запустить в систему только парочку рыбок, чтобы они начали "производство" аммиака для запуска Вашей системы - золотые рыбки для этих целей просто идеальны. 7 правил аквапоники. Тщательно выбирайте аквариум. Аквариум – важнейший компонент любой аквапонной установки. В принципе, подойдет любой, но рекомендуется отдать предпочтение круглым емкостям с плоским или коническим дном, поскольку в них легче поддерживать чистоту. Помните: старайтесь использовать прочные емкости из инертного пластика или стекловолокна: они износостойкие и прослужат дольше. Обеспечьте надлежащую аэрацию и циркуляцию воды. Это означает, что вы должны использовать водный и воздушный насосы, которые обеспечат высокие уровни содержания растворенного кислорода в воде и движение воды в системе: это необходимо для поддержания здоровья животных, бактерий и растений. Помните: расходы на электроэнергию составляют значительную часть бюджета системы, поэтому насосы и источник питания следует выбирать с умом; если есть возможность использования фотоэлектрической энергии, рассмотрите этот вариант. Поддерживайте хорошее качество воды. Вода – источник жизни в аквапонной системе. Это среда, по которой передаются все необходимые растениям питательные вещества, и это жизненная среда для рыбы. Необходимо отслеживать и контролировать пять ключевых параметров качества воды: уровень растворенного кислорода (5 мг/л), рН (6 – 7), температуру (18 – 30°C), общее содержание азота и щелочность воды. Помните: химия воды может казаться сложной, но на практике поддерживать надлежащее качество воды довольно просто – для этого нужны обычные тест-системы. Не перегружайте емкости. Если поддерживать низкую плотность посадки, то вам будет легче ухаживать за своей аквапонной системой, и вы предохраните ее от внешних потрясений и поломок. Рекомендуемая плотность посадки - 20 кг/1000 литров; такая плотность уровень все равно обеспечит значительную площадь посадки растений. Помните: при более высокой плотности посадки можно получить более высокие урожаи на той же площади, но это потребует гораздо более активного ухода. Избегайте перекорма и удаляйте из системы все недоеденные остатки. Отходы и остатки корма очень вредны для водных организмов, поскольку могут подвергнуться гниению в системе. Гниющий корм может вызывать болезни и поглощать весь растворенный в воде кислород. Помните: кормить водных животных надо ежедневно, но все недоеденные остатки необходимо через 30 минут удалять и соответствующим образом корректировать размер порции корма на следующий день. Выбирайте и сажайте растения с умом. Сажайте растения с коротким периодом роста (салатная зелень) между овощами с более долгим сроком созревания (баклажаны). Периодическая подсадка нежных овощей – например, таких, как латук, - между крупными плодоносящими растениями обеспечивает естественное затенение. Помните: как правило, листовая зелень отлично растет на аквапонике вместе с некоторыми наиболее популярными видами овощей, включая помидоры, огурцы и перцы. Поддерживайте баланс между растениями и животными. Организация посадок партиями может помочь обеспечить устойчивые урожаи как водных животных, так и овощей, с сохранением постоянного уровня производства и поддержанием постоянного баланса между рыбой и растениями. Помните: необходим надежный источник рассады растений и молоди рыб, поэтому на этапе планирования не забудьте продумать вопрос поставок. Статья - победитель конкурса «Автор, жги: конкурс на лучшую январо-февральскую статью!». Обсудить на форуме
  12. Заказал на Алиэкспресс 4 10вт матрицы (4х3,5$) и 2 драйвера для них (2х1,5$). Здесь, сделаю небольшое пояснение - что такое драйвер. Дело в том, что для работы LED нужен источник стабильного тока, а не напряжения. Например, для моих матриц нужен ток 1,0А. При этом, на каждой из них будет от 9 до 11в (в зависимости от нагрева и конкретного экземпляра). Драйвер, как раз этим и занимается - создает такое напряжение на выходе, чтобы ток ч/з LED был всегда постоянным. Можно обойтись и без драйвера. Мощный резистор 2Ω включенный последовательно с матрицей, при питании от Б/П 12в, погасит на себе излишек напряжения, но при этом будет нехило греться. Это немного снизит КПД всей системы. Поэтому, я выбрал драйвер (при цене в 100р). Тем более, что на один такой драйвер можно повесить 2 матрицы последовательно. Единственно, о чем жалею, что не заказал сразу и линзы с рефлекторами (4х170р), но об этом позже. Линзы с рефлекторами Итак, ровно ч/з месяц после заказа, все получено. Уже давно ждут 2 радиатора, найденные в закромах. Можно начинать. Решено разместить по 2 матрицы и 1 драйвер на каждой пластине. Питание будет от Б/П 24в. Сначала нужно настоить драйверы. Потребуется: 1. Б/П 24в, 2. Эквивалент нагрузки - мощное сопротивление ~7-10Ω (можно отрезок спирали от нагревателя). 3. Эталонное сопротивление 0,1Ω. 4. Тестер. 5. Ну и все сопутствующее - паяльник, провод, инструмент и прямые руки. Собираем тестовый стенд. Тестер включаем на измерение постоянного напряжения. 1. Общий щуп тестера подключаем в т."О". Нагрузку пока не подключаем. 2. Включаем Б/П. Красным щупом меряем напряжение в т."А". Потенцем R1 выставляем напряжение 10-15в (по часовой стрелке +, против -). 3. Выключаем. Подсоединяем нагрузку в т."А", красный щуп в т."Б". Потенц R3 крутим против часовой стрелки на несколько оборотов (5-6). 4. Включаем Б/П. Потенцем R3 выставляем напряжение 100мВ (по часовой стрелке +). Индикатор LED3 должен гореть (ограничение тока). Если LED3 погас, а напряжение 100мВ еще не достигнуто, значит эквивалент нагрузки >15Ω и нужно либо добавить напряжение потенцем R1, либо уменьшить сопротивление нагрузки. 5. После того, как напряжение в т."Б" выставлено ровно 100мВ. Выключаем Б/П. Нагрузку отсоединяем. Заключительный этап - настройка выходного напряжения под одну (11в) или две матрицы (22в). См. П.2. Все. Драйвер настроен. * Все изложенное касается только 10вт матриц с током 1,0А и напряжением 9-11в. Для матриц другого типа или отдельных LEDов все то-же, но с другими цифрами. ** Себе я выставлял ток 900мА (90мВ). Так, на всякий случай. *** Еще раз напомню, если для кого-то процесс настройки драйвера кажется слишком сложным, то вместо него можно использовать резистор 2,0-2,3Ω. Подключение и тестирование. Не откладывая в долгий ящик, потирая от нетерпения ладони, быстренько собираю пока на одной матрице. Тонкий слой термопасты, пару винтиков М2,5, подпаял провода. И ... Вот он, долгожданный момент! И радость и разочарование вместе. Светит очень ярко. Так ярко, что даже быстро брошенный взгляд оставляет после себя "зайчики". Но, цуко, светит во все стороны, даже вид с ребра впечатляет. Похоже, там не 120°, а все 180°. И это напрягает. Как следствие - световой поток быстро падает с расстоянием. Вот, здесь я сильно пожалел, что не заказал сразу и линзы с рефлекторами. Заказывать сейчас - поздно, еще месяц ожидания. Решено было сделать отражатели самостоятельно, пока без линз. Сказано - сделано. Быстренько в Кореле сбацана выкройка. Распечатана. Перенесена по точкам на лист аллюминия 0,4мм. Дальше вырезание ножницами, наклейка блестящей пленки, сгиб. Совместив части и проклеив места стыка скотчем, удалось получить некое подобие пирамиды с углом раскрыва около 60°. По трудоемкости не идет ни в какое сравнение с суммой в 170р за нормальный комлект оптики. Так, что заказывать их, все равно буду. Об эффективности судить будем позже. Ну, а теперь самое интересное - тестирование. Опять-же в закромах найден фоторезистор. Вообще, "закрома" очень хорошая штука, вроде и не нужно, но и выбросить жалко. А тут, глядь, и пригождается иногда! Крепим его на рейку, подпаиваем провода, подключаем тестер на измерение сопротивления. И вуаля, простейший люксметр готов! Правда, меряет он в попугаях, но нам большего и не надо. Ведь тест сравнительный. Область тестирования - квадрат 1мх1м на полу. Всего 5 точек измерения: 0- центр и 1, 2, 3, 4 от центра. В т. 1,2,3,4 проводится по 4 измерения, результат усредняется. Измерения проводятся при 3х положениях источника света: 100см от поверхности, 50см и 25см. Источник света: а) одна матрица б) две матрицы в) одна матрица с рефлектором г) две матрицы с рефлектором. Далее все сводится в таблицу, затем пересчет и построение графиков. Примечания: На тестах 50см и 25см, матрицы с рефлектором не засвечивают весь квадрат, поэтому в этих позициях "0". Это тестирование на открытом пространстве. В реальном боксе ситуация немного меняется - рассеяные лучи многократно отражаются от стенок бокса. Проверим. Испытуемые - одна матрица с рефлектором и без него. Бокс - узкий ящик 35смх45см высотой 120см, оклеен блестящим материалом. Измеряем только в центре бокса на высоте 25, 50 и 100см от источника света. Что-ж, разбег теперь не такой большой, но все равно, разница ощутима. Стоит принять во внимание, что бокс 35х45 настолько узок, что сам выполняет роль хорошего "отражателя". В более габаритных боксах и в боксах с плохой отражающей способностью стен, результаты будут приближаться к измерениям на "открытом пространстве". Какие-же выводы можно сделать из всего этого? В LED светильниках без рефлекторов (линз) не ждите хорошего "просвета" вглубь. Из-за широкого угла (120°-160°) рассеяный световой поток быстро падает с глубиной. Да и лучи с большим наклоном к поверхности, теряют свою эффективность (рис.а). Такие светильники очень хороши для "скрога". Для одиночной елки без "скрога" лучше будет использовать "очки" с линзами под более узкий пучек света (рис.б). Такие линзы есть и для дискретных LEDов, - стоят копейки. Тем, кто захочет модернизировать свои 10вт матрицы, выкладываю "выкройку", по которой я делал свои отражатели. Не думаю, что этот вариант самый лучший, но тем не менее, он дал результат (судя по тестам). Конечно, хотелось добится большего. Например, что-бы световой поток был равномерным по площади, а не с явно выраженным "центром". Но над этим буду работать, когда придет комплект линз из Китая. Еще раз подчеркну - трудоемкость самостоятельного изготовления отражателей гораздо выше чем трата 170р за 1 комплект оптики из Китая. Поэтому, советую лучше заказывать там. Тем более, "картинка" с линзой должна быть лучше. Еще, инфа по линзам. Те линзы, что я заказал, расчитаны для матриц 30-100вт. Для 10вт линзы гораздо дороже и намного превышают стоимость самого чипа. Поэтому, я остановился на дешевых, но их придется дорабатывать. Дело в том, что у матриц 10вт - один размер, у матриц 30, 50 и 100вт - другой. Заключение. Я начал с 10вт матриц т.к. хотел попробовать, оценить так сказать. И, честно сказать, пока доволен. По крайней мере, вегу проведу только на них. Думаю, двух светильников по 20вт мне хватит. На цветение довешу еще ДНАТ250. Для моего бокса - самое то. Хорошие перспективы имеют матрицы 30, 50 и 100вт. У них и цена в пересчете на Ватт ниже, и оптика для них более доступна. Для справки, выкладываю размеры разных матриц и их параметры. Удачи в творчестве!!! Обсудить на форуме
  • Создать...