Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'гидропоника'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • Исследования
    • События
    • Ретроспектива
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Сорта, генетика, бридинг
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Ветераны, привет! Вопрос такой. Ppm стоит на месте, ph за короткое время быстро падает. Например: Залил раствор с ph 6.0 через часов примерно 5 он летит от 5.3 до 4.9
  2. Здравствуйте , после 1 недели растихи пошли пятна ржавого цвета . Прошу пожалуйста помочь) бокс 60х60х140 свет : Борд 120w + 4 боковые лампы 14w растояние от лампы 40см ведро 20 литров ph 5.9 Удобрения Минеральное удобрение Terra Aquatica TriPart вентиляция 1 на вдув , + обдув , на вытяжку не ставил , т к еще не пахнет
  3. Рад всех приветствовать, уважаемые знатоки и читатели форума! Хочу сначала напечатать пару слов предыстории для придания красочности моему скудному повествованию. Мысли о собственном индор-грове посещали меня давно, и вот, после долгих дрязг и качелей с женой, было принято решение использовать для этих целей отдельную, вторую квартиру (не съемную). Изучал теорию - много читал форумы, изучал репорты бывалых, гуглил и общался с менеджерами разных магазинов по продаже специализированных товаров😎, но практического опыта никогда до этого не имел. У меня есть основная удаленная работа, которая не занимает большого количества времени, поэтому мне кажется, что получится совмещать приятное с полезным. Сюда пришел за советом опытных и прожженных гроверов, за помощью, наставлениями и благословением🤝. По возможности буду запиливать сюда репорты👁️. Итак, поехали! Вот, что я насмотрел для себя, прикинул бюджет, но еще не заказывал. Планирую все посадить до НГ. Необходимо Ваше экспертное заключение. За ранее благодарю всех откликнувшихся✌️! Способ выращивания - гидропоника. 8 посадочных мест. 1. Гроутент Probox Basic 240l (240х120х200) | Garden Highpro 2. Quantum Board 240W Dual Premium | Growitation - 8 штук 3. Канальный вентилятор Soler & Palau TD-500/150-160 SILENT T белый 4. Угольный фильтр Magic Air 800/150 | Magic Cloud 5. Система AquaPot Quatro с контрольным баком и капельным поливом - 2 штуки 6. База удобрений - Flora Nowa Max - GHE и стимуляторы (сразу оговорюсь, именно такой набор стимов мне рекомендовали в магазине): 1. Стимулятор Voodoo Juice | Advanced Nutrients, 2. Simplex Taste GHE 3. GHE Diamond Nectar 0,5л (Terra Aquatica Fulvic), 4. Flora Clean GHE-T.A. 5. Bio Roots GHE-T.A. 6. Ripen Finalpart GHE-T.A. 7. Bio Bloom GHE-T.A. 8. Osmos Simplex Так же дополнительно дооснащу гроутент, приточкой Домовент ВКО Д 150, Вентиляторами MONKEY FAN 20W | SECRET JARDIN и естественно метеостанцией. Естественно будут докуплены осушитель и увлажнитель воздуха. Для проращивания хочу использовать Clonex и простые торфяные таблетки, а так же давать стимулятор цветения Mass | Simplex по листу (не знаю, надо или нет). Брать отстоенную крануху не очень хочется, по этому поставлю фильтр Аквафор Осмо-Кристалл 100 исп. 4М. Планирую тренировать малышки методом LST и ScrOG. По семенам. Товарищ настаивал на посадке автика, не знаю зачем я его слушаю, но еще ничего не поздно изменить🙉. Касательно самого сорта https://b.marleyshop.store/autofem/auto-opium остановились на нем, из за его урожайности, неприхотливости и мощности (лично пробовали его), но про сидбанк (divine seeds) много однозначной информации не нашел. Главный вопрос звучит так - как, при имеющихся вводных, собрать максимальный урожай? Ну вот, в общем-целом, и все. Благодарю всех за внимание, буду рад услышать аргументированные советы и правки🧐. Всем Добра🥳!
  4. Вы уже в курсе, что в линейке продуктов HESI предусмотрены удобрения для разного типа грунта: почва, кокос и гидропоника. Поделитесь опытом: на чём выращиваете вы и какой грунт лучше?
  5. В этой статье мы расскажем о пеностекле — субстрате для выращивания растений. Что это такое, в чём его преимущества и недостатки, где и как его можно использовать при выращивании каннабиса, каковы особенности работы с этим субстратом — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшней публикации. Что такое пеностекло Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу. По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. Каковы преимущества пеностекла Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств: Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки. Кроме этого пеностекло: Экологично (не токсично, не содержит химикатов). Может использоваться многократно. Обладает широким спектром применения: гидропоника, дренаж, в качестве дополнения к почвосмесям. Имеет хорошую капиллярную способность: поглощает воду и передаёт её на 10 см выше уровня воды, создавая влажную и хорошо аэрированную среду в зоне роста корней. В процессе выращивания кремний с его поверхности вымывается в виде монокремниевой кислоты. Растения, которые аккумулируют кремний, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, болезней и вредителей. Само по себе устойчиво к развитию болезней, вредителей и плесени. Довольно быстро высыхает, поэтому растения в нём сложно перелить. В чём недостатки пеностекла К сожалению, у пеностекла есть и минусы: Оно стоит немного дороже, чем другие субстраты для гидропоники. Требует специальной подготовки перед использованием. При отсутствии таковой пеностекло может вызвать защелачивание питательного раствора и нарушить усвоение растением удобрений. В условиях сухого климата и высокой температуры может потребоваться более частое увлажнение субстрата. В каких формах выпускают пеностекло Пеностекло фасуют по мешкам, сортируя по фракции — размерам камушков. В зависимости от этих размеров (от 0,7 до 30 мм) определяется и область применения субстрата, о чём мы расскажем ниже. Также пеностекло выпускается в мешках-матах (наподобие минераловатных матов), которые наполнены камушками пеностекла. Такие мешки имеют специальную разметку для посадочных мест и могут использоваться для выращивания большого количества крупных растений. Где можно применять пеностекло при выращивании каннабиса Как мы уже говорили, пеностекло имеет широкий спектр применения: Гидропонное выращивание. Улучшение качеств почвосмеси (аэрация, разрыхление, повышение влагоёмкости) при выращивании на земле и на кокосовом субстрате. Дренаж. Мульчирование. Защита от мушек и грибных комаров (среда, неблагоприятная для их развития) при выращивании на земле. Разберём подробнее каждый из этих пунктов Пеностекло в гидропонном выращивании Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10-20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе. Марихуана Headband в системе DWC, пеностекло. Автор фото @kuxintan, Dzagi При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена конопли в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом. Вы можете вручную поливать каннабис в горшке с пеностеклом. Но это будет, скорее всего, очень неудобно: придётся постоянно следить, чтобы пеностекло не высыхало, и поливать придётся часто. Так что при выращивании в горшке с пеностеклом лучше всего использовать автоматический полив. Одним из лучших решений в данном случае будет использование гидропонной системы Water Farm/ Aqua Farm, в которой обогащённый кислородом раствор подаётся через воздушную колонну на субстрат. Гидропонная система AquaFarm GHE При использовании самодельных систем желательно подвести несколько трубочек для реверсивного капельного полива для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата. Впрочем, можно использовать крышку FloraFlex. Каких-то особенностей в приготовлении питательного раствора для выращивания на пеностекле нет. Можно использовать любые удобрения для гидропоники. Приготовьте раствор, как указано в таблице производителя соответственно стадии развития вашего растения, скорректируйте pH и приступайте к поливу. Как улучшить почвосмесь с помощью пеностекла Для этого используется фракция 5–10 мм. Смешайте одну часть пеностекла с 1-3 частями вашей почвы или кокоса. Чем больше будет пеностекла, тем лучше будет аэрация и дренаж смеси, но и поливать придётся чаще. Как и для чего мульчировать почвосмесь пеностеклом Для защиты от мушек насыпьте в горшок поверх почвы слой пеностекла высотой около 1 см. Используйте фракцию 0,8–5 мм. Пеностекло очень лёгкое и мелкая фракция при высыхании будет легко выдуваться вентилятором из горшка. Для уменьшения этого эффекта поверх мелких камушков можно насыпать слой пеностекла фракции 20–30 мм. Это также позволит более равномерно распределить влагу при поливе и защитить верхний слой почвы от пересыхания. Как использовать пеностекло в качестве дренажа Перед закладкой почвосмеси насыпьте в горшок слой пеностекла высотой 2–3 см. Используйте фракцию 10–20 или 20–30 мм. Как подготовить пеностекло к выращиванию Пеностекло способно повышать pH питательного раствора, поэтому его обязательно нужно подготовить, как бы вы его ни использовали. Тщательно промойте пеностекло в воде. Промытое пеностекло замочите на сутки в воде с pH=6. Слейте воду и измерьте pH. Если pH выше 6, повторяйте пункт 2, пока pH не стабилизируется. После этого пеностекло готово к применению. Как повторно использовать пеностекло Повторное использование пеностекла актуально при гидропонном выращивании. Для этого удалите растение, стряхните пеностекло с корешков, тщательно промойте его под водой и стабилизируйте pH как при первом применении. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию пеностекла! Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке гроушопа Growerline Еще почитать: Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Выбор субстрата для гидропоники Просмотр полной Статья
  6. Я снова выхожу на связь. Если кто помнит, зимой я разродился первым постом про робота-садовника на «детском» контроллере Arduino. Если лень читать всё это заново, кратко изложу... Мир вам, ботаники-гидропонисты! ... Речь идёт об автоматической системе, которая поддерживает в растворе идеальные значения EC и pH, а также регулирует освещение, вентиляцию и влажность в палатке. Вслед за этим я замутил новый гроув на новой версии системы, и, пока куст неспешно подрастал, я понемногу вносил изменения в конструкцию. Для начала отчитаюсь, чего удалось достичь за полгода: Главное – в полностью автоматическом режиме вырос симпатичный куст со здоровенными бошками. Вмешаться в процесс автоматического роста мне пришлось лишь трижды, когда подходило время для смены пропорций раствора с рассады на вегу, с веги на цвет и с цвета на пред-харвест. Еще раз в неделю я наполнял резервный 20-литровый бак свежей водичкой и пополнял бутылку новым концентратом удобрений. Замечания про то, что моя система выглядит, как собачья какашка, утыканная проволочками, настолько глубоко меня уязвили, что я, немного покурив для храбрости, купил у ускоглазых братьев 3D-принтер за 200 баксов и погрузился в мир промышленного дизайна. Теперь моя система выглядит, как собачья какашка в аккуратном пластиковом корпусе. Результатами я поделюсь с вами ниже. Проведена приличная работа над ошибками в программе контроллера и добавлен новый функционал. Моя идея была такой: контроллер должен иметь режим работы на все случаи жизни, даже на самые редкие. В итоге, кроме базовых режимов Seedling (рассада), Vega 1 (ранняя вега), Vega 2 (поздняя вега) и Flowering (цвет), реализованы следующие «эксклюзивные» режимы: Mixture Change (Смена раствора) - откачка всей жидкости из основного ведра с помощью помпы дриппера. В этом режиме отключаются все автоматические коррекции и все нагрузки, кроме освещения. Свет остается в том состоянии, в котором он был до перехода в этот режим. Cleaning day (День очистки) - при переходе между сменами состава удобрений и на финальной стадии перед харвестом рекомендуется давать кусту попить чистой водички в течение суток или более. Для этого я сделал режим, при котором отключается корректор EC, но продолжает работать корректор pH и корректор уровня воды. Освещение работает по графику предыдущего режима. Air Flush (Продувка) - это не особый режим, а просто полезная плюшка в стандартном режиме Flowering. Когда мой куст зацвел, выяснилось, что Siberian Haze просто термоядерно пахуч. Днем, при отключенном свете и вентиляции, из палатки через микро-дырочки просачивался духан, как из бороды Хорхе Сервантеса. Пришлось добавить включение вытяжки раз в час на 5 минут, чтобы духан улетал через фильтр в атмосферу. Ну и от плесени помогает, как я слышал. ЭТОТ РЕПОРТ – НЕ РЕПОРТ Глубокоуважаемый гроувер! Эта заметка немного похожа на гроурепорт, однако, им не является. Это репорт про эволюцию системы автоматического выращивания. Поэтому я не буду углубляться в животрепещущие вопросы о составе микстуры, пролечке керамзита, выборе семечек, методах проращивания и прочей ботанике. Дам всю информацию одной строкой и более к ней возвращаться не буду. Выбрано семечко феминизированного Siberian Haze от Kalashnikov, удобрения Flora Micro/Grow/Bloom, Diamond Nectar и Rippen по таблице от GHE, фито-лампа ДНАТ Sylvania GroLux 400. КАК ЭТО БЫЛО? В новогодние каникулы я собрал обновленную версию робота-садовника (рабочее название – WeedLife v.2.0), про которую и написал вот эту заметку, и, после короткого перекура, начал новый гроув. Семечку из пакета я поместил в маленький кубик из минваты, прикопал кубик в горшок с керамзитом, установил горшок в мою гидропонную систему, направил дриппер на керамзит рядом с кубиком и включил контроллер в режим Seedling (свет+вытяжка 18/6, дриппер 15 мин/час, аэратор). И всё – никаких проращиваний, пересадок и прочей возни, я был уверен в семечке и не ошибся. Для определения базового уровня EC для каждого из режимов я использовал измерения микстуры, смешанной по стандартной табличке от GHE. По мере взросления кустик становился круглым и очень симпатичным, поэтому я решил не портить ему форму скрогом. Тем более, что при аварийных ситуациях скрог очень сильно осложняет жизнь – куст, фактически, намертво привязывается к палатке. Примерно через месяц я сфоткал набирающий силу кустик и запостил предыдущую заметку. Подержав куст на веге почти два месяца, я перевел контроллер в режим Flowering (свет+вытяжка 12/12, аэратор). К этому моменту переключение режимов я вывел на встроенную клавиатуру контроллера, так что подключать ноутбук и заливать новую прошивку не понадобилось. Еще через две недели, когда пришла «осень» и начался желтый листопад, я перевел куст на Rippen. К этому моменту уже были реализованы режимы «Смена раствора» и «День очистки», так что возиться с отключением контроллера и всякими воронками-бутылками-тазиками не пришлось, просто поставил рядом пустую канистру и перекачал весь раствор с помощью насоса-дриппера. После того, как куст провел сутки на чистой воде, я решил подвергнуть свою автоматику самому сложному испытанию за весь гроув – просто переключил контроллер в режим «цвет» и дал ему возможность самостоятельно скорректировать EC раствора от чистой воды до 1800 µS. Это заняло у робота целых 5 часов, так как программа подливает по 50 мл концентрата раз в 30 минут, чтобы дать датчику EC время на стабилизацию показаний не допустить передоза. Умная железяка справилась на отлично. Когда в начале мая подошло время харвеста, контроллер обзавелся режимом «продувка», чтобы справиться с запахом. Режим «сушка» я реализовывать не стал – это уже, на мой взгляд, совершенно лишний наворот. Просто отключил всю автоматику, подвесил срезанный куст в боксе и включил вытяжку прямо в розетку. Собственно, на этом гроув закончился. Теперь палатка освободилась и появилась возможность сделать нормальные фотки системы. После краткого перекура переходим к ним. ДЕЛАЕМ «КРАСИВО» Пока система была в стадии активной разработки, открытые проводочки, платы, насосы и трубочки были очень кстати, потому что я постоянно что-то переключал, добавлял и переделывал. Ко второму гроуву я определился с набором основных компонентов и решил, что пора спрятать все элементы в корпуса. Основная причина даже не в эстетике, а в безопасности – я пару раз проливал микстуру на открытые платы, что вызывало окисление и сбои. На помощь была призвана китайская поделка под названием 3D-принтер Prusa i3. Угадайте, на какой базе чем он построен? На Ардуино, тысяча чертей! Бесплатный и сказочно простой в освоении 3D-редактор SketchUp от Google отлично подошел для разработки моделей корпусов. Вообще, 3d-принтер – просто клад для гровера-индорщика! Помимо корпусов для системы, перечисленных ниже, я нарисовал и напечатал регулируемые крепления для вентиляторов обдува, уголки для крепления скрога, направляющие для проводов, подвес для веб-камеры и еще несколько мелочей для моего бокса, заметно облегчивших жизнь. Короче, вещь! Вот здесь лежат 3D макеты блоков, которые я нарисовал для своего сетапа. Робот-садовник WeedLife разбит на пять функционально разнесенных блоков: «Голова» В этот блок входит, собственно, сам контроллер Ардуино, плата преобразования сигналов от сенсоров, плата Ethernet, LCD экран с кнопками управления, блок стабилизированного питания на 5в и датчик внешней температуры/влажности. Это единственный блок, для которого я решил использовать красивый корпус заводского производства. Но и тут ЗD-моделирование помогло аккуратно скомпоновать все потроха в компактную коробочку. «Блок измерений» Сенсоры pH, EC, температуры воды, температуры и влажности в боксе, измеритель уровня воды – все эти устройства я решил разместить в закрытом блоке, устанавливающемся на крышку ведра. Причины такого решения: 1. Блок получился легкосъемным, его можно просто поднять и вытащить из крышки ведра одной рукой, ничего не отвинчивая, не отсоединяя и не расплетая провода. 2. Сенсоры pH и EC, которые раньше крепились под крышкой ведра, теперь можно вытащить, не залезая руками в воду и не снимая крышку. 3. Датчик дистанции, в предыдущей сборке страдавший от брызг агрессивного раствора, теперь поднят на 30 см над уровнем воды и спрятан в узкую трубу, куда брызги не долетают. 4. Датчик температуры/влажности воздуха, от которого зависит включение «приточки», раньше сильно нагревался под прямым светом лампы. Теперь он спрятан под крышку и стал давать более правдивые показания. «Блок регулировки» Блок состоит из модуля на четыре реле и четырех помп для подачи воды и концентратов. Удачная форма ведра позволила прицепить блок за ребро на крышке, откуда блок можно снять одним движением. «Блок резервного бака» В этом блоке, вставляющемся в родную крышку бака, встроен измеритель уровня воды и… более ничего :) Разве что через него же проходит трубочка от помпы, подкачивающей воду. «Блок нагрузок» Релейный модуль, управляющий розетками на 220v, в которые включаются все устройства в палатке. Блок оборудован «ушками», за которые вся сборка технично вешается на опору палатки. Блок розеток пришлось изрядно искромсать, чтобы сделать все розетки независимыми. Кстати, ушки на блоке розеток оказались настолько удобными в повседневной эксплуатации, что я смело советую сделать так же и тем, кто не растит ничего на автоматике. ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ Собственно, все блоки вместе составляют полноценную систему жизнеобеспечения для куста на всем сроке гроува. Чтобы было всё понятно, вот полностью собранная система WeedLife («Робот-садовник») последней версии с комментариями, что в ней к чему. Кто-то из олдовых выдал мне мудрость: лето – не время для гидры. Естественно, с первого раза я ему не поверил и намучался с температурой, водорослями, запашиной и всем прочим. Поэтому это лето я решил посвятить подготовке к новой зиме – постепенно уничтожая весенний урожай, изучу Raspberry p2. Моя следующая цель - управление питанием растений с помощью сухих удобрений. Думаю, будет интересно. Кто в теме – присоединяйся к обсуждениям и эксперименту. На сегодня всё, до новых встреч в эфире! Искренне ваш, Микстуратор. Обсудить на форуме
  7. Кто вообще рассматривает кремний как нужную добавку? Да, этот элемент неплох, как начинка для наших с вами компов. И некоторые ученые предполагают, что на других планетах может существовать разумная жизнь на его основе. В качестве же необходимой и полезной добавки его рассматривают лишь опытные и начитанные гроверы, а мы в свою очередь решили поделиться этим знанием с тобой, наш любознательный бро! Итак, почему же кремний является важным элементом сбалансированной и питательной подкормки растений? Ответ прост: кремний – второй по распространенности элемент на земле (после кислорода) и в огромных количествах встречается в почвах, а это значит, что растения в естественных условиях получают его в достаточных количествах. Очевидно, что произрастающие в гроубоксах кусты такого раздолья кремния в почве никогда не встречали, а это может негативно сказаться на здоровье и силе растения. Было проведено множество научных исследований, касающихся применения кремния в качестве питательной добавки. Например, голландскими учеными было установлено, что в гидропонных системах содержание кремния в тканях растений было значительно ниже, чем в культурах, выращиваемых в почве. Исследование заключалось в установлении результатов применения кремния в гидропонных систем. В качестве подопытных растений были выбраны огурцы, дыни, кабачки, клубника, бобы, и розы. Содержание кремния в них было увеличено, путем его добавления в корневые системы. Результаты этих исследований показали, что повышенное содержание кремния в корневой системе привело к увеличению урожайности и подавлению на подопытных растениях мучнистой росы. Так же кремний отлично показал себя в исследованиях, связанных с подавлением грибковых патогенов (например, Botrytis). В ходе исследования было установлено, что вспышки грибковых болезней происходили на кустах с низким содержанием кремния в корневой системе, в то время как на кустах с высоким содержанием кремния признаки болезней практически не наблюдались. В результате проведенных исследований были установлены следующие положительные эффекты, от применения кремния в качестве питательной добавки: Кремний значительно укрепляет клеточные стенки растения, тем самым улучшая его прочность; Улучшает термо- и засухоустойчивость растения (опять же за счет плотных клеточных стенок); Повышает устойчивость растения к различным вредителям, болезням и грибковым инфекциям; Позволяет защитить растение от токсичных соединений марганца, железа, фосфора и алюминия; Увеличивает урожайность растения. Несмотря на целый спектр положительных эффектов, кремний встречается в составе удобрений и добавок чуть реже, чем никогда. Все потому, что кремний не считается жизненно важным питательным веществом, т.к. большинство видов растений способны существовать и при его отсутствии. Тем не менее, его дефицит может вызвать массу проблем связанных со здоровьем и урожайностью растений. Помимо этого, кремний обладает достаточно высоким значением pH и не может оставаться в растворенном виде в составе питательных подкормок. Внушительный список недостатков, «нежизненно важный» статус и некоторые сложности в применении сделали кремний аутсайдером среди удобрений и добавок и погрузили его в пучину забвения. Но мудрый помнит! Обойти все недостатки кремния при должной сноровке и знаниях несложно, а полученный результат сможет приятно удивить. Несколько важных вещей, которые необходимо знать для эффективного применения кремния в качестве добавки: Для проявления положительных эффектов необходимо постоянно поддерживать концентрацию кремния в почве, разовые и несистемные применения должного эффекта не принесут. Кремний достаточно активный элемент и при высокой его концентрации имеет тенденцию вступать в реакцию с ионами других веществ, в совокупности с плохой растворимостью, это может вызвать химические реакции, продукты которых могут выпасть в виде твердого осадка. Растворы кремния получаются очень щелочными и при добавлении в растворы сильно поднимают pH-уровень. Как только он поднимается выше 8.0, ионы кремния могут вступить в реакцию с другими минералами и осадить их из раствора. Чтобы предупредить такое неблагоприятное развитие событий необходимо разбавлять раствор кремния простой водой, снижая показатель pH до величины 5.5-5.7. Затем нужно по частям добавлять полученную смесь в основной питательный раствор, т.е. сначала добавить 20% раствора кремний+вода, затем выждать час и добавить еще 20% и т.д., это дополнительно снизит риск выпадения осадка питательных веществ. Большая концентрация кремния мешает растению усваивать такие важные элементы как железо и цинк, что негативно влияет на формирование плодов и рост. Поэтому очень важно следить за концентрацией кремния. При нормальном уровне содержания кремния (30-42 ppm для SiO) его можно безбоязненно использовать его в период роста и начала цветения, а затем во избежание негативных эффектов следует сократить его концентрацию на 60-70%. Несмотря на довольно существенные трудности в применении, не нужно быть гением из Силиконовой долины (которая на самом деле Кремниевая долина, но наши переводчики звукоподражательно перевели Silicium (кремний) как силикон), чтобы понять какой внушительный профит дают кремнийсодержащие питательные добавки. Поднимайте свой уровень мастерства, экспериментируйте и получите даже больше, чем ожидали! Статья подготовлена при поддержке магазина Growmama Обсудить на форуме
  8. Доброго Времени Камрады! :hi2: Решил открыть душещипательную тему насчёт Питания растений, а именно - «Составные растворы» Вдохновил меня к написанию этой статьи дзагипипл Tornado, за что ему респект! :hi2: Эта статья для Тех, кто «Парится» Лично я из тех, кто парится, постоянно вникая в то, что вроде и нах** не надо... И статья для Тех, кто хочет зрить в корень и за его пределы, а точнее, что лить под корень и за его пределы. Зы: Но когда я узнал, что для того, чтобы вырастить куст, нужна Химия.... это фиаско! Я в химии писец какой тугой, точнее очень тугой. Хотелось бросить аж затею, как услышал эти страшные слова - «Азот» , уровень «РН» ит.д... это пздц... Бразы! Эта статья для Таких! До сих пор понятия не имею кто такие «агонисты» , «синергисты» , «катионы» , «анионы» и нах** мне это не надо! (а может когда-нибудь и надо будет, тогда и довникну). Поэтому со всей скорбью понимаю Новичков и постараюсь сделать всё наивнятно. Для начала обратимся к терминологии: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe - это есть основные Макро, Мезо и Микро элементы, которые необходимы растению. Кто тут “N” , а кто “Ca” жевать не буду, таблицу Менделеева должен знать Каждый!! Так выглядит «Эталон» , назовём Эталоном наилучшее соотношение Макро/Мезо/Микро элементов, требующееся растению на той или иной стадии. Имея правильный Эталон, мы без проблем Составим питание из Любых удобрений! Повторяю - Любых! При любых... Вот пример(жизненный): Засадил я в индор Лориков фем, на земельке, всё по феншую, свет, мет, бэгов нашил, ну короче... Удобрений Нету!!! Тоесть нету - вообще них** нету ничего. Растишки на 12 день уже попросили Корма. Что делать?! Денег нету... соответственно про минимум GHE забудь, CANNA - ага... Ну нету денег )))) Пошёл в цветочный магазин «Обычный», что мы там имеем??? - «Комплексные удобрения» в порошках и жидкие(Агрикола, Флорист, Покон, Бона-форте, ит.д... Фертика, Кемира, Агромастеры, ит.д...) «Чистые компоненты» (они же простые Соли) из чистых компонентов можно встретить «Нитраты» , «Сульфаты» и «Фосфаты» . Содержат они как правило Два элемента: Нитрат Магния, он же Магниевая селитра(содержит Азот и Магний), Сульфат Магния, он же «Сульфик»(содержит Серу и Магний), Монофосфат Калия, он же МФК(содержит Фосфор и Калий) аналогичных много - сульфат калия, нитрат кальция, нитрат калия, ит.д... «Микроэлементы» порошковые и жидкие. С ними тяжелее. Много не качественного. Очень хорош «Покон Регенератор для листьев» он содержит всю микруху, а главное Fe(железо) в хеллатной форме, и в общем - Оно! Есть и обычные сыпучие Микроудобры, но оно омно... Покон Регенератор есть везде. Но если вдруг, то и Буйское омно(в жёлтой пачке) тоже катит! «Хеллаты» хеллаты встречаются реже всего. Хеллаты содержат Один компонент, в очень легкоусваеваемой форме, чистая вкусняшка! Важен Хеллат Кальция! В общем рассмотрев весь ассортимент «подручных удобр» Взял «Фертика Люкс» в маленькой упаковке по 22р. Пачки три... Взял 1кг «Нитрата Кальция»(кальциевая селитра) - 75р. И взял в аптеке «Сульфат Магния» мелкая тоже фасовка, 35р. Итак, что Мы имеем: Фертика Люкс. Комплексное удобрение, содержащее, содержание пишут на Пачке: N – 160 P – 206 K – 271 Fe – 10 Как видим, есть только N/P/K/Fe “Нитрат Кальция» Кальций Азотистокислый, она же Кальциевая Селитра, чистый компонент, содержащий: N – 155 Ca – 190 «Сульфат Магния» чистый компонент, содержащий: Mg – 16,5 S — 13,5 Составив эти компоненты купленные в цветмаге мы теоретически имеем все Макро/Мезо/Микро элементы N/P/K/Ca/Mg/S/Fe (повторяющиеся элементы Суммируются!) На практике выглядит проще: Беру Кальциевую Селитру, сыплю в ведро с водой, размешиваю, потом беру Фертику Люкс, сыплю туда же, размешиваю, потом беру Сульфат Магния , и сыплю туда же) Компот готов! Точнее: Растениям моим две недели, для двух недель жизни есть Эталон, эталон это нужное кол-во Макро, Мезо и Микро элементов на данной стадии. Выглядит он примерно так: N/P/K/Ca/Mg/S/Fe N – 103 P – 40 K – 122 Ca – 67 Mg – 34 S – 32 Fe – 1,62 Этот Эталон я не сам придумал, вероятно прожжёные Гроверы выводили. Моё дело маленькое - просто соответствовать этим Эталонам на той или иной стадии роста растения, используя те удобры, что есть под рукой, и Составлять из них Правильные растворы. Для этого просто необходим N/P/K-калькулятор. С его помощью можно высчитать всё, что угодно! А именно - подогнать по весу каждый компонент будущего компота, чтобы содержание элементов в нём соответствовало Эталону. Вопрос где взять «Эти Эталоны» ??? За пример возьмём таблицу GHE, стандартную, от производителя... На бутылках написано то, что в них содержится. Вбиваем значения из таблицы в N/P/K-калькулятор, и сразу видим, какой Эталон у GHE, всё другие варианты аналогичны... Лично я использую Свои Эталоны(те, что содрал там, или ещё где, и которые понравились) Для Цветения, или для Предцвета, да пох**, Созревание или Активное цветение – На все стадии компоты делаются аналогично! Неважно из чего, главное соответствовать Эталону. *есть поправка* – порядок внесения компонентов в раствор. Ибо не все компоненты могут находиться в одном растворе. Нужно с правильной последовательностью сыпать их или лить, замешивая компот. А ещё есть такие компоненты, которым противопоказано быть в одном компоте. Так же берём GHE, или пох**, хать Плантаторсы, вбиваем их в калькулятор, и считаем что выходит. Таблицы-маблицы, всё можно пересчитать и скорректировать! Уверен, что эта Инфа пригодится многим! Со временем подкоректирую её, добавлю может чего-нибудь... Мир!
  9. Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж. Суть метода Hempy Bucket Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника. Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема: Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю Соответственно удобрения расходуются меньше У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике Собираем Hempy Bucket Нам понадобится: Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л. Трубка для слива дренажа Силиконовый герметик Дрель и сверло Хомут, ножницы, рулетка Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр) 1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм). 2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько. 3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби. 4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала. 5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны. 6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л. Как я выращиваю по методу Hempy Bucket Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений. Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола. Пересадка на 11 дне от каски: Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота. 15 день от каски: Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть. 19 день: Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа. Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто). Подписывайтесь на мой репорт, там я буду показывать свой гров на Hempy Bucket. Автор: @CannaDenfour20 *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Гидропоника без подводных камней: осваиваем метод с простой DIY системой Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  10. Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания. Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно. Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше. Какие существуют подводные камни в гидропонике Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе? Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам Обеспечивает влагой Удерживает растение Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре Минусы кокосового субстрата Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался: Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно. Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства. Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько. Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно. Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом. Итог по кокосу Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней. А как же DWC? Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC. Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос. Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется. Причин может быть масса, но основных три. 3 причины не выбирать DWC 1. Патогены в растворе Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли. 2. Повреждение корней Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски. Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить. Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня? 3. Недостаток аэрации Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже. В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC. В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться! Аэрация в DWC В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры. На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет. Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока. А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий. Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием. Еще минусы DWC Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей Связанность бака и посадочного места Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве. Простая DIY гидропонная система "Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!" Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники. У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия. Что понадобится: Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался. Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см. Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку. Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше Есть ещё несколько вариантов. Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе. Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы. Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще? Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит. Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся. Выбор субстрата Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать? Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы: Лёгко подготовить Можно повторно использовать Обеспечивает отличный воздухообмен Практически не цветет Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо. Подготовка керамзита Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите. Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся. Плюсы системы Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака. Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса. Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче Система максимально проста и стоит копейки Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите. Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе. Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике. Критикуйте, предлагайте, делайте, отвечайте! Автор: анонимный участник *** Делись знаниями и выигрывай призы в конкурсе «Автор, Жги!» Победителей ждут подарки от Cannado и Dutch Passion! Подробности по участию тут. Канал конкурса в Telegram: @burnwriter Еще почитать: Преимущества реверсивного автополива и сборка DIY системы Типы систем автоматического полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  11. Приветствую Камрады, скажите Азотовит и Фосфовит, подойдет для гидропоники ?
  12. Привет всем, вот решил опять немного порукодельничать и сделать универсальную гидро систему, что ж не буду грузить ваш лишними буквами, а сразу погоним собирать эту малышку за 1000 рублей. Для начала обозначу что мы из нее получим: 1 - Гидропонная система реверсивного полива для различных субстратов (керамзит, кокос, серамис, перлит и все что вам угодно) 2 - Автополив (к примеру можно гровить на земле и уехать на неделю) 3 - DWC систему 4 - Идеальное дополнение к E-Mode SensiRoom-H Теперь по расходам: 1 - Заходим на авито и вбиваем одно единственное слово: "куботейнеры" или "кубоконтейнеры". Находим икроедов и пчеловодов и покупаем у них три вещи - большой куботейнер, маленький куботейнер и одну крышку к ним. 250 рублей адекватная цена за такой набор, можно и дешевле найти. 2 - Идем на алиэкспресс или в зоомагазин и покупаем насос примерно на 120л/ч, вдобавок берем воздушную помпу и шланг с аэратором к ней. Уйдет у нас на это около 600 рублей, если купить по самым низким ценам. 3 - Идем в садовый магазин или гроушоп и покупаем 80см 16мм трубы (желательно azud, как на фото или лучше), 30см 16мм трубы прозрачно-зеленой/синей (для просмотра уровня раствора), угловой отводной фитинг и уплотнитель к нему, Т-образный фитинг, 4 капельницы маленькой производительности, ножку для поддержки трубки по желанию. Так же нам потребуется немного инструмента и ресурсов: 1 - Сверло 4мм 2 - Сверло 16мм 3 - Дрель/шуруповерт 4 - Маркер 5 - Линейка 6 - Чайник 7 - Вода Ну а теперь погнали. Берем маленькое ведро и расчерчиваем дно клеткой, в сумме получилось 36 отметок для сверления. Теперь берем сверло 4мм и сверлим отверстия для дренажа по отметкам. Берем сверло 16мм и сверлим одно отверстие для магистральной трубы, идущей от насоса к поверхности системы. Установим трубку уровня раствора. Для этого возьмем больщое ведро и аккуратно просверлим отверстие внизу с помощью 16мм сверла. Теперь установим уплотнитель в подготовленное отверстие. Кипятим воду для нагрева трубок и подсоединения их к фитингам. Отрезаем необходимый размер прозрачной трубки и одеваем на угловой фитинг, затем устанавливаем его в отверстие. А сейчас подготовим поливной круг. Отрезаем трубку 16мм желаемого размера и подсоединяем её к Т-образному фитингу. С нижней стороны трубки проделываем отверстия для капельниц. Устанавливаем капельцы, примерно на одинаковом расстоянии от друг друга. Отрежем нужный размер трубки для магистрали идущей от насоса на верх горшка. Оденем на насос и опустим его в угол системы. Установим верхний горшок продев сквозь большое отверстие нашу магистральную трубу с насосом. Подсоединим поливной круг. Система почти готова! Теперь необходимо протестировать систему на производительность и необходимый размер полива по отношению к необходимому времени. А так же проверить трубку уровня раствора на протечку. Если вы использовали прозрачный пластик как я, то его необходимо изолировать от света, что бы ваш раствор не цвел. Лично я после постройки отвез и покрасил. Лучше сразу искать из непрозрачного пластика. Подсоединяем к таймеру, наливаем водичку и поехали. Теперь по использованию. Мне нравится использовать её с кокосом и датчиком SensiRoom-H, система медленно прокапывает субстрат когда влажность подает ниже заданного процента. Так же хорошо проявляет себя на реверсе, к примеру можно кокос замешать с перлитом в равных пропорциях и посоянно медленно прокапывать с перерывами. Как будите использовать вы, решать вам! Если хотете можете просто гровить в ней на чистой земле при этом спокойно уезжая из дома на 7-21 дней, в зависимости от возраста растения. Извращайтесь как хотите! Главным бонусом становится крышка, в которой мы можем проделать отверстие под сетчатый горшок и использовать по желанию как классическую DWC. Спасибо за внимание! Дополнительно советуем: Гидросистема своими руками Water Farm своими руками WaterFarm своими руками за 1 000р
  13. Лаборатория E-MODE.PRO основана в 2014 году. Наша цель - создание автоматизированного Гроу-модуля, который позволит получить урожай зелени, овощей, ягод высокого качества в любой точке планеты Земля (в пустыне, на Крайнем Севере, на горных вершинах и в мегаполисах) при максимальном использовании потенциала возобновляемой энергии и технических знаний. Мы производим уникальное автоматическое оборудование для управления и контроля процесса выращивания растений в оранжереях, теплицах и закрытом грунте, применяя современные методы гидропоники и аэропоники, капельного полива и питательного слоя, а также традиционные способы выращивания в почве и субстратах. Наши приборы автоматизируют управление такими важными параметрами как: Уровень pH (водородный показатель) питательного раствора Уровень ЕС/TDS (уровень солесодержания или электропроводности) питательного раствора Объем питательного раствора в баке гидропонной и/или ирригационной системы Влажность субстрата и воздуха в оранжерее Температура Система вентиляции, зашторивания и проветривания* Уровень подачи углекислого газа* Параметры освещенности и световой период В этой теме вы можете оставить свой вопрос для представителя компании E-MODE.PRO. И обязательно получите на него ответ. * в разработке
  14. В этой статье мы кратко рассмотрим все подходящие для гидропоники субстраты. Поскольку сменить субстрат после начала цикла выращивания может быть весьма сложно, его стоит выбрать заранее. Субстраты для гидропоники должны обладать рядом определённых качеств, без которых попросту не удастся ничего вырастить. Их не так много: Приемлемая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всего цикла выращивания. Химическая инертность, которая не позволит субстрату вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растений. Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет субстрат хорошими аэрационными свойствами. Высокий уровень влагоёмкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги. Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может негативно отразиться на процессе выращивания и здоровье растений. Поэтому субстрат необходимо регулярно проверять, ухаживать за ним и менять, когда он придёт в негодность. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее популярных вариантов: Минеральная вата Минеральная вата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и угольного кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5–2 тысячи градусов. По своему составу минеральная вата очень схожа с почвой, но, в отличие от неё, не содержит в себе никаких питательных веществ. Из-за наличия в минеральной вате известняка она имеет довольно щелочную среду — её pH находится в диапазоне от 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, и именно потому она быстро изменяет свою среду под воздействием любого питательного раствора, приобретая задаваемый показатель pH. Отличительной особенностью минеральной ваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего её волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает её уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и воздухообменные свойства. Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствие в ней патогенов, вредителей и токсинов. Однако при её использовании следует учитывать, что она не способна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придётся трепетно следить. Керамзит Вообще, керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоёмкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами. Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объёма и массы. В нём начинают накапливаться метаболиты, которые через 2–3 цикла становятся идеальной пищей для различных бактерий, способных нанести значительный вред растению и помешать его развитию. Второй минус керамзита — это необходимость тщательной подготовки перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от разных мелких частиц, а затем нормализировать уровень pH. Только потом его можно будет использовать в качестве субстрата. Также стоит учитывать, что керамзит не способен накапливать в себе много влаги, поэтому гроверу придётся обеспечить более частый полив. Перлит Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а затем подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним. Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток — малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надёжно в нём закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типа. В то же время из-за сильно развитой капиллярной системы перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50. Вермикулит Вермикулит представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести: Способность удерживать макро- и микроэлементы, необходимые растению для роста и развития. Высокая влагоёмкость на уровне 300–400%. Защита корней растений от грызунов и вредителей. Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Как уже говорилось, чаще всего его применяют совместно с перлитом в соотношении 50/50. Кокосовое волокно Кокосовые субстраты (они же кокосовые торфы и грунты) представляют собой прессованную, измельчённую в стружку кожуру орехов. Для улучшения структуры к молотому сырью добавляют кокосовое волокно. Сырьё измельчают, ферментируют около 14–18 месяцев, просушивают и прессуют. Так получают брикеты, диски и таблетки. Иногда производители добавляют к субстрату удобрения, поэтому нужно читать этикетку до покупки. Даже без каких-либо добавок кокосовый субстрат становится оптимальной, экологически чистой средой для выращивания растений, овощей, цветов, ну и, конечно же, каннабиса. Одно из главных преимуществ косового субстрата — простота применения. Перед использованием его нужно лишь размочить в теплой воде 1:4 в течение 20 минут, а затем перемешать. Серамис Серамис — глиняный субстрат, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательными веществами и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков. Серамис является инертным субстратом, то есть не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать каннабис без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm. Преимуществом серамиса является то, его его можно использовать повторно. Пеностекло Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу. По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств: Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки. Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10–20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе. При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена каннабиса в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом. Кубики Root Riot Кубики Root Riot — это уникальный продукт от компании Clonex. Они представляют собой полностью органический материал, который изготовлен из компостированных продуктов переработки древесной коры и предварительно замочен в растворе бенифицарной микоризы, способствующей развитию корневой системы растений. Кубики идеальны для использования в гидропонной системе за счёт идеального соотношения увлажнённости и воздухопроницаемости. После появления второго листка у растения кубики без труда можно переместить в почву, беспочвенную смесь, аэро-гидропонную систему или минеральную вату. Мы рассмотрели все подходящие субстраты для гидропоники. Надеемся, что теперь вам станет легче определится с выбором подходящего субстрата. Также предоставляем вам результаты онлайн-опроса в нашем телеграм-канале о предпочтении наших читателей насчёт субстратов для гидропонных систем капельного полива: Но на самом деле нельзя сказать, что какой-то из этих субстратов лучше или хуже — они все по-своему хороши! Давайте обсудим с вами в комментариях ниже, какой субстрат для гидропоники предпочитаете вы и почему? Автор: @Terpen, Dzagi Еще почитать: Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Просмотр полной Статья
  15. Поскольку сменить субстрат после начала цикла выращивания может быть весьма сложно, его стоит выбрать заранее. Субстраты для гидропоники должны обладать рядом определённых качеств, без которых попросту не удастся ничего вырастить. Их не так много: Приемлемая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всего цикла выращивания. Химическая инертность, которая не позволит субстрату вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растений. Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет субстрат хорошими аэрационными свойствами. Высокий уровень влагоёмкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги. Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может негативно отразиться на процессе выращивания и здоровье растений. Поэтому субстрат необходимо регулярно проверять, ухаживать за ним и менять, когда он придёт в негодность. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее популярных вариантов: Минеральная вата Минеральная вата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и угольного кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5–2 тысячи градусов. По своему составу минеральная вата очень схожа с почвой, но, в отличие от неё, не содержит в себе никаких питательных веществ. Из-за наличия в минеральной вате известняка она имеет довольно щелочную среду — её pH находится в диапазоне от 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, и именно потому она быстро изменяет свою среду под воздействием любого питательного раствора, приобретая задаваемый показатель pH. Отличительной особенностью минеральной ваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего её волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает её уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и воздухообменные свойства. Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствие в ней патогенов, вредителей и токсинов. Однако при её использовании следует учитывать, что она не способна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придётся трепетно следить. Керамзит Вообще, керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоёмкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами. Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объёма и массы. В нём начинают накапливаться метаболиты, которые через 2–3 цикла становятся идеальной пищей для различных бактерий, способных нанести значительный вред растению и помешать его развитию. Второй минус керамзита — это необходимость тщательной подготовки перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от разных мелких частиц, а затем нормализировать уровень pH. Только потом его можно будет использовать в качестве субстрата. Также стоит учитывать, что керамзит не способен накапливать в себе много влаги, поэтому гроверу придётся обеспечить более частый полив. Перлит Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а затем подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним. Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток — малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надёжно в нём закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типа. В то же время из-за сильно развитой капиллярной системы перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50. Вермикулит Вермикулит представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести: Способность удерживать макро- и микроэлементы, необходимые растению для роста и развития. Высокая влагоёмкость на уровне 300–400%. Защита корней растений от грызунов и вредителей. Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Как уже говорилось, чаще всего его применяют совместно с перлитом в соотношении 50/50. Кокосовое волокно Кокосовые субстраты (они же кокосовые торфы и грунты) представляют собой прессованную, измельчённую в стружку кожуру орехов. Для улучшения структуры к молотому сырью добавляют кокосовое волокно. Сырьё измельчают, ферментируют около 14–18 месяцев, просушивают и прессуют. Так получают брикеты, диски и таблетки. Иногда производители добавляют к субстрату удобрения, поэтому нужно читать этикетку до покупки. Даже без каких-либо добавок кокосовый субстрат становится оптимальной, экологически чистой средой для выращивания растений, овощей, цветов, ну и, конечно же, каннабиса. Одно из главных преимуществ косового субстрата — простота применения. Перед использованием его нужно лишь размочить в теплой воде 1:4 в течение 20 минут, а затем перемешать. Серамис Серамис — глиняный субстрат, состоящий из маленьких, лёгких, пористых гранул, которые впитывают воду с растворёнными в ней питательными веществами и при поливе отдают их растению по мере необходимости. Поры имеют разный размер, что способствует развитию даже самых маленьких корешков. Серамис является инертным субстратом, то есть не оказывает влияния на кислотность и химический состав гидропонного раствора. Благодаря этому опытные гроверы могут выращивать каннабис без постоянного контроля показателей дренажа. Им достаточно лишь приготовить питательный раствор с нужными показателями pH и ppm. Преимуществом серамиса является то, его его можно использовать повторно. Пеностекло Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов. Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу. По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному. Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств: Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита. Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки. Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10–20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе. При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена каннабиса в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом. Кубики Root Riot Кубики Root Riot — это уникальный продукт от компании Clonex. Они представляют собой полностью органический материал, который изготовлен из компостированных продуктов переработки древесной коры и предварительно замочен в растворе бенифицарной микоризы, способствующей развитию корневой системы растений. Кубики идеальны для использования в гидропонной системе за счёт идеального соотношения увлажнённости и воздухопроницаемости. После появления второго листка у растения кубики без труда можно переместить в почву, беспочвенную смесь, аэро-гидропонную систему или минеральную вату. Мы рассмотрели все подходящие субстраты для гидропоники. Надеемся, что теперь вам станет легче определится с выбором подходящего субстрата. Также предоставляем вам результаты онлайн-опроса в нашем телеграм-канале о предпочтении наших читателей насчёт субстратов для гидропонных систем капельного полива: Но на самом деле нельзя сказать, что какой-то из этих субстратов лучше или хуже — они все по-своему хороши! Давайте обсудим с вами в комментариях ниже, какой субстрат для гидропоники предпочитаете вы и почему? Автор: @Terpen, Dzagi Еще почитать: Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Связь NPK с урожайностью каннабиса при беспочвенном выращивании Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать?
  16. На сегодняшний день, на рынке появилось внушающее разнообразие средств для контроля уровня pH, в виде ph Up и pH Down. Почти у каждого производителя удобрений есть свой pH UP и Down. Если начать разбираться в их составе, то дело становится весьма интересным, ведь оказывается, можно создать регулятор pH самому. Характеристики pH Up: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют рост растения, за счет содержащегося в них органического азота В состав рН UP входит кремний в легко доступной для растений форме. Кремний укрепляет клеточные стенки растений, что защищает их от насекомых и паразитов, а также дополнительно стабилизирует уровень рН Характеристики pH Down: Входящие в состав органические буферы позволяют более плавно регулировать уровень рН, сглаживая резкие скачки в около нейтральной зоне даже при чрезмерном добавлении препарата Органические буферы стимулируют метаболизм и синтез АТФ (источник энергии клеток) В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора? В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях: при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution); при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution); когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки). Как можно скорректировать pH? Это можно сделать двумя основными способами: с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ); с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ). Способ #1: ph-коррекция с помощью кислот или щелочей Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются: сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов); сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов). Какие кислоты используются для понижения pH? Азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»). Ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»). Серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.) Какая кислота снижает pH сильнее всего? По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор. Таблица кислот для pH Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают? Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта. Приложение расчета солей для pH Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной? Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.) Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)? Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить. Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту? Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению. Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту? Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению. Какие щёлочи используются для повышения pH? гидроксид натрия (NaOH); гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах. Из этих двух щелочей предпочтительнее использовать гидроксид калия, поскольку он не содержит натрий. Почему избыток натрия не очень полезен для большинства растений, особенно при использовании обычной водопроводной воды. Можно ли для повышения pH использовать гашёную известь (гидроксид кальция, Ca(OH)2)? Технически можно, но из практических соображений лучше так не делать, поскольку гидроксид кальция вступает в реакцию с поглощённым из воздуха углекислым газом и образует осадок в виде карбоната кальция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Этот осадок замутняет раствор (что осложняет визуальный мониторинг состояния раствора), а также засоряет гидропонные помпы, трубы и фитинги. Поэтому для повышения pH лучше использовать другие щёлочи (см. выше). Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер? Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов: исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра); количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH); силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие); концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции). Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет. Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать? Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать. Безусловно, факторов, влияющих на кислотность раствора, довольно много, и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу. Нужно ли варьировать pH-значение раствора в зависимости от стадии жизненного цикла растения (стадии вегетации / стадии цветения-плодоношения)? Нет, не нужно. Оптимальное pH-значение раствора зависит не от стадии жизненного цикла, а от индивидуальных предпочтений данной культуры: некоторые растения предпочитают чуть более кислый раствор, а другие, наоборот, чуть более щелочной. Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)? Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом. Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты. Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает? Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), увеличивающих её жёсткость. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препятствующего значимым сдвигам pH. Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса. Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH? Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm). Коррекция pH-значения водного раствора 1. Налейте литр 1 водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды: 2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения: 3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров. Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее! Коррекция pH-значения с помощью изменения баланса ионов азота Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов: Кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы; Кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений; Зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно? Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора. Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру. В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах: NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или нитратный азот); NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или аммонийный азот. Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый общий, или совокупный азот в растворе. Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно 8,5 к 1. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом: Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным); Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным). Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу: чтобы понизить pH раствора, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺; чтобы повысить pH раствора, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺. Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным. На заметку Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор. Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить. Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных. А знаете ли вы еще какие-либо тонкости об этом, на первый взгляд простом, процессе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Успеха друзья! Источник Подготовил: @Terpen Еще почитать: Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Самодельный раствор для хранения pH-метра Самодельный раствор для калибровки pH-метра pH и EC: Основы и важность контроля Правильная эксплуатация измерительных приборов Просмотр полной Статья
  17. Давайте разберем вопрос, какой субстрат лучше всего подходит для выращивания на гидропонной системе капельного полива. В комментариях делитесь опытом применения субстратов. Почитать по теме: Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? FAQ по субстрату Серамис FAQ по пеностеклу Выбор субстрата для гидропоники Больше статей по теме в разделах Гроупедии «Гидропоника» и «Почва и субстраты»
  18. Если вы новичок в гидропонике, перед началом прочитайте статью «Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?». В настоящей публикации мы будем говорить только об особенностях аэропонной культивации. Итак, давайте разберёмся в основных понятиях. Что такое аэропоника Аэропоника — это одна из разновидностей гидропонного выращивания. В аэропонной установке корни растения висят в воздухе и периодически орошаются питательным раствором в форме аэрозоля (капель или даже тумана) при помощи насосов через специальные распыляющие устройства — форсунки. Аэропонные системы можно разделить на 2 подвида: установки высокого и низкого давления. Данная классификация не является универсальной. Главное, что вы должны из этого понять: чем выше давление, тем мельче частицы воды, меньше расход раствора, больше эффективность системы. Что такое аэро-гидропоника Аэро-гидропоника отличается от аэропоники тем, что корни растений орошаются брызгами воды через дождеватели (спринклеры) — это распылители воды, которые используются для полива огорода. Таким образом, разница между аэропоникой и аэро-гидропоникой лишь в размере капель воды. При аэропонном способе это чаще всего туман (капли размером от 5 до 60 микрон), в аэро-гидропонике — более крупные капли воды, обычно более 100 микрон. С технической стороны аэро-гидропоника — это наиболее простая и дешёвая система из всех аэропонных систем. В качестве насоса для неё можно использовать погружную аквариумную помпу, самые простые трубки и распылители воды. Какая система более эффективна С точки зрения эффективности аэро-гидропоника имеет те же преимущества, что и аэропоника, но может несколько проигрывать ей по скорости развития растений и урожайности (чем меньше размер капель раствора — тем лучше этот раствор питает корни растений и выше оксигенация). Поэтому самым эффективным будет выращивание в аэропонике высокого давления. Преимущества и недостатки аэропоники Если сравнивать аэропонику с другими гидропонными системами, то её преимуществами будут: Максимальная среди гидропонных систем скорость развития и урожайность растений Наилучшая оксигенация корневой зоны В то же время она не лишена недостатков, к которым можно отнести: Сложность системы, необходимость специального оборудования и знаний При отключении электричества растение быстро погибает из-за высыхания корней Туманные форсунки часто засоряются даже при использовании фильтров, необходим постоянный контроль, наличие запасных форсунок (этот недостаток меньше проявляется в аэро-гидропонике) Что лучше: купить аэропонную установку или собрать самостоятельно? На момент написания статьи (24.02.2022) мне не удалось найти в продаже готовых установок аэропоники высокого и низкого давления. Все представленные в гроушопах аэропонные установки являются аэро-гидропоникой, например, широко известная установка AeroFarm 3 (GHE), она же CultiMate Aero (Terra Aquatica). Поэтому если вы хотите выращивать с максимальной эффективностью, вам придётся конструировать аэропонику своими руками. Какую установку выбрать Ответ будет зависеть от нескольких факторов: Бюджет: дешевле и проще всего собрать аэро-гидропонику, средний вариант — аэропоника низкого давления, самый дорогой — аэропоника высокого давления. Эффективность: максимальна в аэропонике высокого давления Автономность: растение может погибнуть, если во время вашего долгого отсутствия произошёл засор системы. В этом случае лучше выбирать аэро-гидропонику, в ней риск засоров значительно меньше. Если хотите сделать нереверсивную систему, тогда выбирайте только аэропонику высокого давления, так как в этом случае расход раствора будет минимальным. Что касается цен, то для того, чтобы собрать систему низкого давления на одно растение, потребуется бюджет около 6000–9000 рублей. Стоимость установки высокого давления будет в 2–4 раза выше. Как собрать установку самому В качестве среднего, компромиссного варианта рассмотрим, что потребуется для аэропонной установки низкого давления: Насос низкого давления Фильтр для раствора на входе в насос (какого размера частицы он должен фильтровать — уточняйте у производителя конкретного насоса) Дренажный клапан низкого давления — предназначен для сброса давления в момент остановки работы насоса. Раствор, который будет сбрасываться из клапана, можно пустить обратно в резервуар Переходники и фитинги Туманообразующие форсунки низкого давления с антикапельным клапаном (обязательно нужны запасные форсунки, так как они легко засоряются и их придётся чистить или менять) Шланг низкого давления Циклический таймер (обычные механические и электронный таймеры не подойдут) Ёмкость для корней одного растения — 40 литров с крышкой, в которой устанавливается сетчатый горшок диаметром 4–8 см Резервуар для раствора. Все элементы конструкции должны быть выполнены из непрозрачного материала для предотвращения роста водорослей. Видеоинструкцию по сборке системы вы можете посмотреть ниже: Как посадить растение в аэропонику Сначала проращиваем семечко в кубике из минеральной ваты до появления 1–2 пар настоящих листьев, затем просто ставим кубик в сетчатый горшок и включаем аэропонную систему. Вместо минеральной ваты можно использовать пеностекло или керамзит. Автор фото @AdNik, Dzagi Если используется система, в которой бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора (как в системе Aerofarm), то наливаем раствор на 2 см ниже уровня сетчатого горшка. Далее — по мере роста корней— количество раствора следует уменьшать. Ознакомиться с гроурепортом на аэропонику вы можете на нашем форуме. Как настроить режим орошения Вначале достаточно будет цикла «1 минута полив, 20 минут отдых». При использовании субстратов с малой влагоёмкостью может потребоваться более частое орошение. С развитием корней можно уменьшать время отдыха — здесь уже всё будет зависеть от конкретной ситуации, наблюдайте за состоянием растения и его корней. Важно: в аэропонике высокого давления (с низким расходом питательного раствора) при использовании субстрата с низкой влагоёмкостью может потребоваться непрерывная подача раствора. Наиболее зависимы от электроэнергии те аэропонные системы, в которых питательный раствор находится в отдельном резервуаре. Если же система реверсивная, а бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора, то в этом случае влажность в момент отключения электричества сохраняется дольше, и растение сможет пережить более длительное отключение питания. Как выбрать насос и форсунки и где их купить Независимо от типа аэропонной системы, насос и форсунки должны соответствовать друг другу по следующим параметрам: Давление: насос должен создавать такое давление, которое будет равно или выше необходимого для работы форсунок. Если давление будет ниже, форсунка работать не будет. Производительность: она у насоса должна быть выше, чем суммарный расход воды через форсунки. Комплектующие: все трубки, фитинги, переходники должны выдерживать давление, создаваемое насосом. Все нужные параметры обычно указаны в описании данных устройств. Оборудование для аэро-гидропоники можно купить в гроушопах, а также в магазинах сантехники и садовой техники. Оборудование для высокотехнологичной аэропоники можно найти в интернет-магазинах, торгующих установками туманообразования. Кроме того, специалисты на этих сайтах могут дать вам подробную консультацию и помочь подобрать всё необходимое для сборки. Готовые аэро-гидропонные системы AeroFarm 3 (СultiMate Aero) Полностью подходит для маленьких площадей выращивания. Сделана из прочного переработанного пластика, может применяться как для полных циклов выращивания, так и для клонирования, черенкования и выгонки рассады. Посадочных мест — 5. Диаметр горшочка — 80 мм. Производительность водяной помпы — 700 л/час. Мощность — 13 Вт. Высота подъёма водяного столба — 1,45 м. Объём бака — до 45 л. Размер системы в собранном состоянии — 45 х 45 х 43 см (длина, ширина, высота). GHE RainForest 72 Система RainForest от производителя GHE — новейшее поколение модульных аэро-гидропонных технологий. Применение: размножение семенами, рассадой, корневыми отводками, черенкованием. Подойдёт как для рассады, так и на полный цикл. Размер — 67 х 67 х 31 см. Объём — 60 литров. Диаметр горшочков — 5 см. AeroFlo 10 Это модульная система на 10 посадочных мест с возможностью расширения. Также отличительной особенностью данной системы является наличие собственного резервуара для питательного раствора. Она подойдет для любой площади выращивания. Можно использовать даже на подоконниках или лоджии. Размер — 110 х 46 х 55 см. Горшочки диаметром 80 мм, расстояние по центру между ними — 20 см. На этом пока всё. Желаем всем удачи в освоении аэропоники, больших и вкусных вам урожаев! Автор: @DrKostas, Dzagi Еще почитать: Как собрать аэроклонер Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? 13 ошибок при выращивании на гидропонике
  19. Вводные понятия Аквапоника — это симбиоз гидропоники и аквакультуры (аквакультура — это выращивание водных организмов). В самом простейшем варианте аквапонная установка состоит из аквариума с рыбами и гидропонной системы с растениями. Работает аквапоника так. Рыбы выделяют продукты жизнедеятельности в воду. Эту воду после механической фильтрации помпа накачивает в биофильтр, где нитрифицирующие бактерии перерабатывают выделения рыб (в частности, аммиак) в удобрения для растений (нитраты). Далее эта вода поступает в гидропонную установку, где корни растений всасывают питательные вещества, после чего вода сливается обратно в аквариум. Цикл повторяется. Биофильтр — это то место, где живут нитрифицирующие бактерии (для жизни им необходима большая площадь, где они могут прикрепиться). В зависимости от объёмов культивирования и прочих условий биофильтр может быть как отдельной конструкцией (бассейн, заполненный специальными наполнителями в виде шариков, имеющих малый объём, но большую площадь), так и частью гидропонной установки. Например, при использовании системы периодического затопления бактерии селятся на субстрате (керамзит, гравий, перлит), то есть сама гидропонная установка с растениями и бактериями является биофильтром. С чего начать изучение аквапоники Данное направление в садоводстве очень сложно по трём причинам: Требуется умение выращивать каннабис на гидропонике. Необходимо уметь содержать рыбок в аквариуме или выращивать рыбу в пищу. В отличие от гидропоники, где в случае ошибки вы можете просто сменить гидропонный раствор, в аквапонике такое действие невозможно — оно приведёт к разрушению всей системы, и вам придётся начинать весь процесс сначала. Поэтому лучше всего сначала освоить каждую из областей (гидропонику и аквакультуру) раздельно и только потом пробовать свои силы в аквапонике. Какую гидропонную систему выбрать В аквапонике можно использовать гидропонные установки любых типов, однако их конструкция может отличаться от стандартной. Разобравшись с работой аквапоники в целом, вы поймёте и то, как модифицировать выбранный вами тип гидропонной установки. В исследованиях наилучшие результаты показали системы капельного орошения и периодического затопления. Последняя является самым простым вариантом для домашнего гровинга. Как построить и запустить аквапонику с системой периодического затопления Для сборки вам потребуется: Аквариум или другая ёмкость для рыбы. Желательно, чтобы объём был не менее 50 литров. Чем больше объём — тем стабильнее будет работать система в целом. Ёмкость для растений — половина или четверть от объёма аквариума. Глубина ёмкости — не более 30 см. Водяная помпа. Её мощность должна превышать объём аквариума в 3-5 раз. Возможно, потребуется таймер для помпы. Аквариумный компрессор. Сантехнические трубы, шаровой кран для регулирования подачи воды к растениям, силиконовый герметик. Какие и сколько — будет зависеть от выбранной вами конструкции. Нужно будет изготовить колокольный сифон. Это устройство будет контролировать перелив и одновременно обеспечивать быстрое осушение гидропонного субстрата. Как работает колокольный сифон Более подробно о том, как собрать такую систему, вы можете прочитать в статье Dzagi «Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира». При сборке аквапонной установки учитывайте следующие моменты: Свет для растений не должен попадать в аквариум. Рыбам свет вообще не нужен, освещение аквариума должно быть минимальным. Планируйте конструкцию так, чтобы в любой момент вы имели доступ к любой её части. Это необходимо для максимально быстрого ремонта. Используйте только пластиковые ёмкости и трубы. Металлы могут вызвать отравление рыб. Используйте трубы большого диаметра. Тонкие водопроводы могут быстро засоряться. Как запустить готовую систему аквапоники Сначала в нашем биофильтре (его роль будет играть гидропонный субстрат) должны поселиться бактерии, которые будут способны перерабатывать аммиак и другие выделения всей популяции рыб в нитраты, малотоксичные для рыб и легкоусвояемые растениями. Если запустить рыб при отсутствии бактерий, то концентрация аммиака в растворе быстро подскочит и рыбы погибнут. Упрощённо запуск биофильтра выглядит так: Наполняем наш гидропонный контейнер правильно подготовленным субстратом (керамзит, гравий или перлит), то есть многократно вымоченным в воде до стабилизации pH на уровне 6,8. Заливаем воду в аквариум. Включаем помпу и компрессор. Добавляем в воду аммиак в виде хлорида аммония — это будет питание для бактерий на первых порах. Запускаем в систему бактерии (готовую жидкость с бактериями можно купить в зоомагазине). Можно также добавлять субстрат из уже функционирующей аквапоники или аквариума, особенно если там похожие условия. В этом случае запуск биофильтра пройдёт намного быстрее. Ежедневно контролируем воду: pH, аммиак, нитраты, нитриты, температуру воды. Признаком того, что биофильтр полноценно заработал, будут следующие показатели: аммиак и нитриты — 3 ppm (0,3 мг\л) и ниже. Для начала посмотрите обучающее видео, в нём очень подробно описаны все принципы запуска биофильтра. После этого вы сможете найти и выбрать удобную вам схему, в интернете их много и нет смысла разбирать каждую. Самое главное здесь — понять суть процесса. Как правильно запустить биофильтр Когда можно посадить растение и запустить рыб Рыб можно запускать только после того, как вы убедитесь, что биофильтр запущен. Посадка растений возможна в 2-х вариантах: После запуска биофильтра сначала высаживаем растение. Предварительно семечку нужно прорастить в минеральной вате или кубике root riot до 1-2 пар настоящих листьев. Ждём примерно неделю, чтобы растение пустило корни и смогло усваивать нитраты (тесты должны показать снижение концентрации нитратов в воде). После этого запускаем рыбок (не всех сразу, а постепенно добавляя по 25% жильцов, чтобы бактерии адаптировались к меняющимся условиям системы). Аммиак на этом этапе добавлять не нужно, рыбки сами будут его выделять. После запуска биофильтра сначала частями запускаем рыбок, а затем высаживаем растение. В этом варианте в первые 2-3 недели после запуска рыб возможно накопление избытка нитратов в воде (растение ещё не пустило корни и не начало их усваивать). Проблему решаем так: если на тестах содержание нитратов в воде стало 100 мг\л и более, заменяем 30% воды в аквариуме на чистую воду. Важный момент! Возможно, при запуске биофильтра по схеме вам потребуется изменять pH или температуру воды для ускорения роста бактерий. В этом случае обратное снижение этих показателей проводите очень медленно. Особенно важно снижать температуру не более чем на 1 градус в сутки. В противном случае бактерии могут превратиться в цисты и прекратить биофильтрацию. Какую воду использовать для аквапоники и как её подготовить Подойдёт обычная водопроводная вода, либо вода из артезианской скважины. Дистиллированная, осмос — не годится. При использовании водопроводной воды её нужно отстаивать в открытой ёмкости не менее суток, чтобы улетучился хлор. У воды должны быть следующие целевые показатели: pH — от 6,8 до 7,0. Если этот показатель выше 7 — снижаем добавлением ортофосфорной кислоты, заодно это добавит фосфора для каннабиса. Если показатель ниже 6,8 — повышаем его добавлением карбонатов калия и кальция. Содержание кислорода — 5 мг\л и выше. При недостатке кислорода ставим дополнительный компрессор. Общая жёсткость (GH) — от 8 до 12°dH (140-210 ppm). Временная (карбонатная) жёсткость (КН) — от 4 до 8 °dkH. Если вода слишком жёсткая, можно разбавить её дистиллятом или осмотической водой. Если вода излишне мягкая — необходимо добавить в аквариум ракушки или бикарбонат калия. Содержание аммиака\аммония (NH3\NH4) — до 0,3 мг\л. Если показатель выше, нужно чистить (сифонить) аквариум, убирать лишних рыб или ставить дополнительный биофильтр. Нитраты (NO3) — не более 100 мг\л. Рыбы могут жить и при больших концентрациях, но а таком случае они будут хуже расти и болеть. При слишком высокой концентрации решаем проблему посадкой дополнительных растений, удалением из аквариума лишних рыб или заменой части воды из аквариума. Какими тестами пользоваться для проверки качества воды Чаще всего в домашних условиях используют аквариумные тест-полоски или капельные аквариумные тесты. Наиболее точными являются капельные тесты. Лучше всего себя зарекомендовал себя немецкий производитель SERA. Как часто контролировать параметры воды в аквариуме Желательно проверять воду каждый день, пока система не заработает относительно стабильно. При стабильной работе системы можно ограничиться непрерывным контролем температуры воды и ежедневным измерением pH. Каких рыб выращивать в аквапонике Важно, чтобы рыбы были неприхотливыми, устойчивыми к болезням и могли жить в воде, подходящей для выращивания каннабиса. Здесь всегда придётся искать компромисс, так как обычно рыбы предпочитают нейтральную и слабощелочную среду, а каннабис — слабокислую. Оптимальным pH для аквапоники считается 6,8-7. Неон — неприхотливая рыбка для небольших аквариумов Кроме того, разные рыбы любят разную температуру воды. Нитрифицирующие бактерии работают со 100% отдачей при температуре 27 градусов, а гидропонный раствор должен иметь температуру 18-24 градуса. Значит, лучше выбрать рыб, которые хорошо себя чувствуют при температуре 20-22 градуса. Тиляпия — отличная рыба для выращивания в промышленных масштабах Для небольших аквариумов это могут быть неоны и гуппи. В крупных и промышленных установках выращивают карпа и тиляпию. При желании вы можете выбрать и других рыб, если показатели вашей воды для них подходят. Сколько рыб можно заселить в аквариум Прежде чем покупать рыбок и заселять аквариум, нужно в первую очередь определиться с видовым составом рыбьего дома. В идеале нужно составить список и показать его опытному аквариумисту, который сможет определить, насколько верно подобраны количество и разновидности рыб. Существуют приблизительные формулы для расчёта плотности посадки рыб: 1 см. длины тела взрослой особи на 1 литр воды. Это правило лучше подходит для небольших рыбок и небольших систем. 0,5 кг. рыбы на 19-38 литров воды. Рассчитать количество рыбы можно и исходя из кормового коэффициента (КК). Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб, к площади участка для выращивания растений. Максимально возможное значение для гидропоники — 100 граммов корма на 1 квадратный метр площади участка в день. Это значение подходит и для каннабиса, так как он — быстрорастущее растение. К примеру, если площадь для культивирования составляет 20 квадратов, и мы выбрали КК=100, то объём аквариума для рыб должен рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 2 кг корма в день. Как кормить рыб Кормить нужно сухим кормом, максимально полноценным и качественным. Вначале кормим понемногу, 1-2 раза в день. Корм должен быть съеден за 5 минут. По мере роста рыб, развития растения частота и объём кормления могут быть увеличены (здесь придётся экспериментировать, ориентируясь на состояние растений и рыб, а также на показатели воды). Кроме того, нельзя допускать, чтобы при кормлении было много остатков корма — он начнёт гнить, что приведёт к болезням рыб. Возможные проблемы с питанием растений и способы их решения Наиболее часто в аквапонике встречаются дефициты кальция, калия, железа и фосфора, однако это не значит, что вы обязательно с ними столкнётесь. Это будет зависеть от множества факторов: кислотности воды, качества корма, вида рыб и плотности их посадки в аквариуме. При признаках дефицита этих веществ их придётся добавлять извне или экспериментировать с кормом для рыб. Калий и кальций добавляют в виде основных соединений (гидроксиды калия и кальция). Железо добавляют в виде хелата железа. Фосфор — в виде ортофосфорной кислоты (при коррекции pH). Некоторые фермеры добавляют компост из червей в качестве дополнительного источника фосфора. Также в качестве источника необходимых микроэлементов и фитогормонов в воду можно добавлять экстракты морской водоросли, например, препарат Maxicrop. Некоторые гроверы добавляют в воду удобрения для гидропоники, но такой подход противоречит самим принципам аквапоники (создание замкнутой экосистемы). Кроме того, это может вызвать заболевания и гибель рыбы. Что делать после того, как запустили рыбу и посадили растения Ежедневно контролируем показатели воды в аквариуме, при необходимости плавно корректируем их. Нельзя допускать перепадов температуры более чем на 1 градус в сутки. Регулярно проводим чистку аквариума от твёрдых загрязнений. Регулярно чистим механические фильтры. Вода из аквапоники будет испаряться, по мере необходимости доливаем новую. Следим за состоянием растений и рыб. Дополнительные материалы На нашем портале вы можете найти больше информации по выращиванию на аквапонике: Аквапоника: FAQ, принципы работы + 1 handmade вариант Советы по устройству аквапоники. Из чего строить? Аквапоника: плотоядные растения помогут бороться с вредителями Что такое аквапоника и как ее едят Аквапоника — это тоже органика? Также вы можете прочитать гроурепорты: Репорт на аквапонике Auto Sweet Mango Fem / Аквапоника / Hydroponics Kit Ну и, напоследок, книги на английском языке: Aquaponic_Gardening.pdf aquaponics_fao.pdf Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию в аквапонике! Автор: @DrKostas, Dzagi Еще почитать: Аквапоника: симбиоз животного и растительного мира Системы периодического затопления и их применение для выращивания каннабиса Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  20. Преимущества гидропоники Скорость роста При выращивании каннабиса на гидропонике питательные вещества растворены в воде. Это делает их гораздо более доступными для усвоения корнями, чем те питательные вещества, которые содержатся в почве. Растению в гидропонной установке не приходится развивать большую корневую систему для поиска необходимых для роста питательных веществ, как это приходилось бы делать в случае с почвой. Как следствие, растение тратит меньше времени и энергии на рост корней и вместо этого бросает все силы на набор зелёной массы. Почва, как буфер, имеет свойство удерживать в себе некоторые питательные вещества, гидропонное же выращивание ничего не удерживает. Когда корни получают воду, они не получают ничего, кроме питательных веществ, что сокращает примерно 1/4 времени, необходимого почвенным растениям для роста. В дальнейшем это положительно отражается на весе урожая. Отсутствие грязи Ещё один аргумент в пользу гидропоники — это отсутствие грязи от почвы. При работе с рассыпчатой и рыхлой почвой нужно быть виртуозным аккуратистом, чтобы не просыпать пару граммов грунта за пределы горшка или гроубэга. После завершения цикла отработанный грунт необходимо утилизировать. Вода из гидропонной установки выливается в канализацию, а куда утилизировать грунт, чтобы не вызвать подозрений и лишних вопросов? Расфасовать по пакетам и выкинуть в ближайший мусорный бак? 20 литров влажного грунта будет тяжело поднять. К этому аргументу добавлю, что для результативного роста куста необходимо каждый цикл обновлять отработанный грунт на плодородный. Это — дополнительные траты и телодвижения, вероятные вопросы от любопытных. Стерильность Кто-то скажет, что огромный минус гидропоники в том, что при работе с ней нужно быть педантичным в правилах чистоты. Обратная сторона медали — где чисто, там у растений вероятность подцепить какое-нибудь заболевание ниже. Измерения показателей рН и ppm Этом моё любимое. Измерение кислотности и минерализации гидропонного раствора происходит гораздо быстрее и проще, чем грунта. Чтобы измерить ppm в грунте — а данный показатель указывает на скорость потребления удобрений — необходимо собирать воду из дренажа. Это весьма трудоёмкое мероприятие. Визуальный контроль за корнями Корневая гниль может случиться у куста, растущего как в грунте, так и в воде. Только в грунте корневую гниль не рассмотреть, и распознать появление данного недуга возможно будет только по внешнему состоянию листьев. А в водном растворе корневую гниль легко заметить ещё на первых этапах, что даёт фору и позволяет быстрее купировать проблему, пока бедствие не приобрело крупный масштаб. Полив Куст, выращиваемый в гидропонике, не требует полива. Шутка. Если серьёзно, то при гидропонном способе выращивании количество потребляемой воды будет меньше, чем при почвенном. Преимущества почвы Передозировка удобрениями Если вы допустили передозировку удобрениями, но выращивали растение в грунте, то у вас есть запас времени, чтобы нивелировать последствия — благодаря буферным свойствам почвы. На гидропонике никакого буфера нет, поэтому запас времени отсутствует. Температура раствора и почвы Важна не только внешняя температура окружающей среды, но и температура почвы и водного раствора. Желательно, чтобы она держалась на уровне от +15 до +18 ºС. При более высоких температурах корни испытывают стресс и смыкают свои устьица для сокращения выделения влаги, из-за чего у растения замедляется процесс роста и созревания урожая. В гидропонном растворе растения нормально себя чувствуют до +24 ºС, а повышение до +30 ºС приводит к повышению потребления кислорода корнями, т.к. ускоряется метаболизм. Если раствор недостаточно насыщен кислородом или компрессор недостаточно мощный, чтобы успевать восполнять повышенный расход кислорода, то растение начнёт страдать от его дефицита. В дальнейшем это может привести к отмиранию корней, разложению органики и развитию патогенных организмов. В случае с почвой достаточно прикрыть землю 5-10 сантиметровым слоем мульчи (соломы, сена, опавших листьев), и проблема перегрева (а также пересушивания) будет решена. А вот для охлаждения гидропонного раствора вам потребуется холодильная установка или чиллер. Электричество Солнце, как неотъемлемый элемент в жизни растения, появляется на горизонте каждый день. Да, бывают пасмурные дни. Но для восхода солнца не требуется электричество. Растения, выращиваемые в открытом грунте или в теплице, каждый день получают свою порцию солнечного света. А вот растения, выращиваемые в гидропонике, зависимы от электричества, поскольку вся техника (компрессоры, насосы, освещение, чиллеры и т.д.) работает от сети. Да, можно выращивать в гидропонике под открытом небом, где вместо ламп будет естественное освещение от солнца, но работу компрессоров, насосов и чиллеров никто не отменял. На этом мы завершаем сравнение. Делитесь своим мнением в комментариях, присылайте свои аргументу в пользу гидропоники или почвы! Автор: @PollyMolly, Dzagi Еще почитать: 13 ошибок при выращивании на гидропонике Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  21. Ошибка 1: Недостаточная теоретическая подготовка В отличие от выращивания в почве, гидропоника не прощает ошибок и требует внимательной теоретической подготовки. При выращивании в грунте скорость обмена веществ и роста ниже, чем в гидропонике, что даёт больше времени на определение и устранение ошибки. Также земля является естественной буферной системой, которая способна частично компенсировать ошибки гровера, связанные с кормлением и поливом растения. На гидропонике скорость обмена веществ в растении высокая. Любая оплошность может привести к гибели растения. Времени на поиск и устранение ошибки у гидропониста меньше, чем при выращивании в почве. Поэтому, прежде чем посадить свой первый гидропонный куст, тщательно изучите весь процесс в теории, почитайте гроурепорты. Ещё до посадки семечки вы должны чётко представлять, чем вам предстоит заниматься, понимать процесс от и до. Ошибка 2: Экономия на освещении, неправильный выбор ламп При выращивании на гидропонике растение получает питательные вещества в лёгкодоступной форме из раствора удобрений, обогащённого кислородом, что даёт возможность бурного роста. При этом, если вы используете для освещения только энергосберегающие лампы, или мощность ламп не соответствует площади гроубокса (меньше оптимальной), вы не сможете раскрыть потенциал гидропоники. Лучшим выбором являются LED-светильники для растений. Можно использовать и лампы ДНАТ, но они сильно греются, и вам придётся бороться с высокой температурой в гроубоксе. Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Ошибка 3: Неправильный выбор удобрений Новичку лучше использовать специализированные удобрения для гидропоники. Опытные гроверы, а также люди с хорошими знаниями химии могут готовить питательные растворы самостоятельно из дешёвых садовых удобрений, используя программу – NPK-калькулятор. Категорически нельзя добавлять в систему органические удобрения типа золы, настоя крапивы или куриного помёта. На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самые популярные и ходовые – GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica. Ошибка 4: Слишком редкий контроль показателей дренажа (pH и ppm) Усвоение питательных веществ растением, и сама жизнь ваших растений напрямую зависит от этих показателей. Если вы новичок, то контролируйте кислотность и ppm дренажа не реже 1 раза в сутки. К изучению того, что связано с питательным раствором в гидропонике, отнеситесь наиболее ответственно. pH и EC: Основы и важность контроля Ошибка 5: Неправильная последовательность приготовления питательного раствора Общее правило при приготовлении питательного раствора в гидропонике: сначала разводим удобрения в воде, после этого корректируем pH готового раствора с помощью pH-up или pH-down. При использовании специализированных удобрений для гидропоники обязательно уточняйте у производителей, в какой последовательности добавлять компоненты в питательный раствор. Нарушение этого порядка может привести к химической реакции, выпадению осадка в растворе. Получить информацию от производителей можно в соответствующем разделе форума. Ошибка 6: Выращивание с использованием неподготовленного субстрата Каждый субстрат для гидропоники имеет свои особенности, например небуферизованный кокос поглощает кальций и магний из раствора, а пеностекло и керамзит могут вызвать повышение pH раствора. Следствием этого будет нарушение питания растений. Чтобы избежать этих неприятностей, тщательно изучите свойства и особенности подготовки выбранного вами субстрата. О гидропонных субстратах Ошибка 7: Использование слишком жёсткой или загрязнённой воды Жёсткая водопроводная вода (ppm выше 200) имеет в своём составе много кальция и магния. Эти вещества при их избытке могут вызвать нарушения питания растения. Поскольку без лабораторного анализа невозможно определить точное содержание этих солей в вашей воде, приготовить сбалансированный питательный раствор не получится. Желательно использовать мягкую воду (ppm менее 200), дистиллированную, а ещё лучше – осмотическую. Если у вас нет других вариантов, то при использовании жёсткой воды обязательно фильтруйте, отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Водоподготовка для гидропоники в условиях отсутствия водопроводной воды Ошибка 8: Резкие изменения в процессе выращивания Любые резкие изменения в условиях выращивания, в составе питательного раствора являются стрессом для растения, даже если эти изменения «положительные». Это может привести к остановке роста, снижению количества и качества урожая. Изменяя какой-либо параметр среды выращивания, делайте это постепенно. Например, если pH дренажа упал до 4.9, не корректируйте его сразу до 6. Сначала повысьте до 5.3, через какое-то время до 5.6, потом доведите до 6. Ошибка 9: Экономия на оборудовании для гидропоники в ущерб качеству Жизнь растений на гидропонике зависит от стабильности работы гидропонной системы. Например, поломка насоса в системе периодического затопления за несколько часов может привести к пересыханию и тяжёлому повреждению корневой системы, после которого растение погибнет. Всегда изучайте отзывы, выбирайте качественное оборудование и имейте запасные насосы, pH-TDS-метры и различные расходные материалы. Ошибка 10: Ожог питательными веществами При избыточной концентрации питательных веществ в растворе питание растения его метаболизм нарушается, возникают ожоги и болезни, замедляется рост, ухудшается качество урожая. Используя удобрения для гидропоники, имейте в виду, что производитель обычно указывает в таблицах максимально возможную концентрацию компонентов в растворе. Для того чтобы подобрать концентрацию удобрений, подходящую именно вашему растению всегда следуйте такому правилу: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице Terra Aquatica написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты. Если с растением всё хорошо, можете постепенно повышать количество удобрений в растворе. Методика «Четыре ЗА» или Как избежать дефицита и ожогов Ошибка 11: Неправильный выбор гидропонной системы Учитывайте все возможные факторы при выборе гидропонной системы. Если вы живёте в сельской местности, где часто отключают электричество, выбирайте систему, в которой шансы погибнуть у растения минимальны в случае отключения электроэнергии. Например, можете попробовать капельный полив или субирригацию с использованием влагоёмкого субстрата. Ошибка 12: Отсутствие контроля температуры раствора Температура раствора в гидропонике нужно непрерывно контролировать отдельным термометром, она должна быть в пределах 18-24 ⁰С. При перегреве или слишком низкой температуре усвоение питания растением ухудшится, корни растения могут загнить. Поскольку температура воздуха в гроубоксе обычно выше комнатной, хорошим вариантом будет вынести основной резервуар с раствором за пределы гроубокса. Также можно использовать чиллер — приспособление, которое снижает температуру воды внутри гидропонной системы. Чиллер раствора для DWC Ошибка 13: Слишком маленький резервуар для питательного раствора Эта ошибка актуальна при использовании любых реверсивных систем (в них питательный раствор, вытекающий из дренажа, возвращается в резервуар): DWC, EBB&flow, реверсивный капельный полив. Чем больше будет резервуар в такой системе, тем стабильнее будут показатели питательного раствора, колебания pH и ppm будут не такими резкими, как при использовании маленьких резервуаров. Например, для системы DWC на одно растение используйте резервуар объёмом от 20 литров. Желаем всем успехов в выращивании на гидропонике, больших и крепких вам урожаев! Учитесь на чужих ошибках, чтобы ваши растишки были здоровы! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии! Делитесь опытом, какие ошибки вы допускали при гидропонном выращивании и как их исправляли? Подготовил: @DrKostas, Dzagi Источник: growdiaries.com Еще почитать: Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате
  22. Живёшь в деревне в свое удовольствие, берёшь воду из колодца или скважины, кипятишь её, завариваешь ароматный чай, и даже мысли не возникает, что с ней может быть что-то не так, что её надо как-то дополнительно очищать. Это же деревня, ёпта, здесь всё натуральное и полезное. Но корни растения в гидропонной установке с тобой не согласятся. А так как говорить они не умеют, то просто покроются скользкой коричневой гнилью после того, как в резервуар будет залита вода из колодца, скважины, реки или собранная после дождя. По-другому, будет залита неподготовленная, неочищенная и необеззараженная вода. Но прежде чем раскрыть карты о подготовке воды в условиях отсутствия водопровода, расскажем, как это происходит на водоочистительных станциях для города. Система очистки поверхностной воды Городские водоочистительные станции, как правило, забирают поверхностные воды — к ним относится вода из рек, озёр и водохранилищ. 1. Сбор и механическая очистка Сперва насосы закачивают воду на станцию. При помощи решёток от воды отделяются палки, рыба, водоросли, пластиковые бутылки и прочий мусор. 2. Озонирование Затем в воду добавляется озон для первичного уничтожения опасных для человека микроорганизмов и бактерий. 3. Добавление реагентов После этого в воду добавляют коагулянт, который вызывает электростатическое притягивание взвешенных частиц загрязнений. Проще говоря, коагулянт притягивает к себе частицы, образуя хлопья. В качестве коагулянта используют соли алюминия (сульфат, гидроксохлорид, гидроксосульфат) или железа (сульфат, хлорид). Ещё добавляют флокулянты. Они усиливают действие коагулянтов путём укрепления и повышения устойчивости хлопьев. 4. Отстаивание После добавлений реагентов вода направляется в горизонтальные отстойники или бассейны, где осевшие на дно хлопья удаляются. В результате получается обесцвеченная и очищенная от частиц и бактерий вода. 5. Фильтрация Особо мелкие частицы размером 10-30 мкм, которые не были удалены на предыдущем этапе, отсеиваются с использованием двухслойных песчаных фильтров. 6. Обработка ультрафиолетом Финальный этап — обработка воды ультрафиолетом для умерщвления оставшихся патогенов. Под воздействием УФ-лучей в структуре молекул ДНК происходят реакции, которые ведут к необратимым повреждениям, а именно — к разрушению цитоплазматических мембран и защитных оболочек клеток. В результате этого патогенная микрофлора гибнет. На некоторых станциях вместо обработки ультрафиолетом могут использовать хлор. После прочитанного я бы на вашем месте проявила здоровое любопытство и узнала, с какого водозабора или водостанции заходит вода в вашу квартиру. И как именно очищают и обеззараживают воду на данной станции. Идёт ли эта станция в ногу со временем, использует ли ультрафиолет вместо отжившего своё хлора. Очистка воды в условиях деревни Возвращаемся в нашу деревню и анализируем доступные источники воды. Это могут быть колодец, скважина, река, озеро, дождевая или талая вода. Вооружившись TDS-метром, измеряем минерализацию каждого источника. На своём опыте вода из колодца и реки отпала сразу — показатель ppm составлял 900 и более. Для гидропоники нужна более мягкая вода. Впрочем, если уровень воды в колодце или скважине постоянный, и у вас есть возможность установить насос для её подачи в дом, то можно провести водопровод и подключить к нему систему фильтрации со всеми необходимыми ступенями очистки. В таком случае на выходе получится мягкая вода, даже если в самом колодце её уровень минерализации зашкаливал. Скважина на моем участке отсутствовала, как и озеро. Осталась дождевая вода, уровень минерализации которой удивил — он составил 10 ppm. Красотенюшка! Конечно, можно сразу залить дождевую воду в бак для гидропоники, но в дальнейшем это может обернуться гнилью корней. Подготовка дождевой воды Отстаиваем воду в ёмкости, чтобы крупные частицы осели на дно. Затем аккуратно переливаем её в эмалированное или оцинкованное ведро — но только не всю. Важно, чтобы в первой ёмкости осталось некоторое количество воды с осевшим мусором. Ставим ведро с отстоянной водой на огонь. Доводим до кипения. Кипятим 5 минут, затем остужаем. Добавляем перекись водорода 30-40%. Перед этим необходимо измерить рН воды, он должен быть в пределах нормы — от 7,2 до 7,6. Рекомендации по перекиси на 10 литров воды в зависимости от степени загрязнения или степени замутнённости: Высокая — 12-14 грамм, время обеззараживания 72 часа Средняя — 8-11 грамм, 48 часов Низкая — 5-7 грамм, 24 часа По истечении времени обеззараживания вставляем в ведро ультрафиолетовую лампу. Да, прямо в ведро с водой. Есть некоторые нюансы касательно погружной УФ-лампы. Если поискать УФ-лампы для воды, то натолкнёшься на лампы стоимость от 10 тысяч рублей с минимальным объёмом воды от 0,3 м.куб/час. Мощщщщные для одного скромного ведёрка объёмом 20-25 литров… Специальной погружной лампы для гидропоники нет. Но зато есть для аквариумов. Диапазон рабочего объёма — от 20 до 500 литров. При выборе погружной УФ-лампы обращайте внимание на наличие защитного кожуха. Пригодится. Чуть ниже на примере поясню, зачем. Личный опыт с примерами Это я сейчас всё красиво и последовательно описываю, потому что опыт есть. А на практике было совсем наоборот — опыт приобретался по мере возникновения проблем и попыток их решить. У фотопериодного растения на стадии вегетации начали гнить корни. Первая выявленная причина — температура раствора была 25 градусов *рука лицо*. Проблему решили, температуру снизили. Но гниль осталась. Вода менялась по 2-3 раза в неделю с промывкой корней. Попытались добавить триходерму. Но это как пить боржоми, когда печень отпала. Потом осенило! Вода сырая. Надо её прокипятить. Прокипятили. Остудили. Заменили раствор. Сигналом, что это помогло, стало появление новых корней. Возник вопрос: «Как удалить из воды плавающие в ней отмершие корни, которые являются благоприятной средой для развития бактерий, без ежедневной промывки корней и замены воды в баке?» Для этого купили фильтр для механической очистки воды в аквариуме. Опять же, показательным результатом эффективности данного фильтра стал прирост новых корней, а также наращивание зелёной массы растением. Работа фильтра в действии. Бонусом — дополнительная аэрация воды Фильтр в разобранном состоянии Вода после промывки. Результат — отмершая органика на дне ведра Состояние корней спустя неделю после предыдущей фотографии при непрерывной работе фильтра После данных танцев с бубном и изучения подготовки воды для гидропоники было принято решение о приобретении УФ-лампы. Лампа установлена в бак с корнями, для дальнейшей борьбы с корневой гнилью, которая, кстати, начинает сдавать лидирующие позиции. Кожух защищает корни от жёсткого ультрафиолетового излучения. Корни растут. Гниль отступает. Куст цветёт. Выводы и работа над ошибками проведена. Автор: @PollyMolly, Dzagi Источники: www.vo-da.ru, ecosoft.ua Еще почитать: Вредители растений: Корневая гниль Чиллер раствора для DWC Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?
  23. Автор фото: @WolfDog, Dzagi Если у вас совсем нет опыта выращивания на гидропонике, прочитайте статью «Хочу выращивать на гидропонике: с чего начать?». Из неё вы узнаете, какое оборудование нужно кроме самой гидропонной системы, как прорастить и пересадить растение, как приготовить питательный раствор и как часто его менять. В этой статье мы рассмотрим только то, что касается конкретно системы периодического затопления (СПЗ). Что такое система периодического затопления Данная система является одной из разновидностей установок для выращивания растений гидропонным способом, то есть в беспочвенном субстрате, где все питательные вещества доставляются растению с помощью специального раствора удобрений. Изначально СПЗ называлась Flood and drain (наводнение и засуха). В настоящее время её также называют системой Ebb and flow (прилив и отлив). Само название объясняет принцип действия системы: сначала субстрат и корневая зона растений затопляются питательным раствором, затем раствор сливается обратно в специальный резервуар. При этом, когда раствор сливается, свежий воздух активно поступает в корневую зону, обогащая растение кислородом, что способствует бурному развитию растения. Устройство и принцип работы системы периодического затопления Простейшая распространённая в продаже СПЗ представляет собой пластиковый лоток, установленный на пластиковом баке с питательным раствором или приподнятый над землёй на каркасе. Сверху лоток обычно накрыт крышкой, в которой установлен один или несколько сетчатых горшков небольшого объёма, заполненных субстратом. Бак с раствором помещают снизу для экономии места, но доступ к нему всегда должен быть максимально удобным для техобслуживания. В описанной системе питательный раствор закачивается насосом из нижнего бака в лоток с растениями через трубку, конец которой находится выше дна лотка с растением на 5 мм. Это необходимо для того, чтобы раствор не сливался обратно в нижний бак, и в корневой зоне поддерживалась оптимальная влажность. Итак, когда насос включён, питательный раствор медленно заполняет лоток с корнями. Это движение вытесняет воздух, освежая корневую зону и удаляя скопившиеся газы. Для того чтобы раствор не начал выливаться из лотка, если насос будет работать слишком долго, лоток и резервуар с раствором соединяются второй трубкой, верхний конец которой должен быть ниже верхнего края лотка (не менее чем на 2 см). Когда насос выключается, питательный раствор самотёком сливается обратно в бак по той же трубке, по которой он поднимался. В этот момент свежий, богатый кислородом воздух проникает в корневую зону. Также существует разновидность СПЗ, называемая субирригацией или подтоплением. В этом случае горшки с растениями ставятся прямо на дно лотка, при этом затопление происходит не на всю высоту лотка, а наполовину или даже меньше, в зависимости от высоты самих горшков и используемого субстрата. Чаще всего для субирригации выбирается влагоёмкий субстрат с хорошими фитильными свойствами, например минеральная вата или мапито. Выращивание каннабиса методом подтопления. Автор фото: @Papazol1, Dzagi Преимущества и недостатки СПЗ Преимущества: Не требует серьёзных затрат Обеспечивает бурный рост растений Простота эксплуатации после первоначальной настройки — всё будет работать автоматически, потребуется лишь контроль за количеством и составом раствора Нет необходимости в постоянных чистках системы, в отличие от аэропоники и капельного полива Корневая зона прекрасно обеспечивается свежим воздухом Чередование приливов и отливов является хорошей профилактикой засолов субстрата Недостатки: Зависимость от электричества: при внезапных отключениях электроэнергии корневая зона может пересохнуть и растение погибнет То же произойдёт в случае поломки насоса или таймера, поэтому всегда имейте запасное оборудование Как правильно настроить работу системы периодического затопления СПЗ функционирует циклично, с регулярными интервалами. Во время светового дня количество циклов прилив/отлив должно быть больше, чем при выключенных лампах. Для правильного функционирования системы вам необходимо будет с помощью таймера установить время, в течение которого насос будет работать, и время, в течение которого он будет выключен. Как правильно установить это время? Ответ на это вопрос будет зависеть от множества факторов, главным из которых является выбранный субстрат. Разные субстраты имеют разную влагоёмкость, что и определяет частоту затоплений. Чем быстрее осушается субстрат, тем чаще придётся его орошать. Согласно последним исследованиям, более частый и краткосрочный полив обеспечивает лучший рост растений, чем редкий и долгий. В этом случае стоит использовать хорошо дренируемые субстраты, например, керамзит, гальку или пеностекло. Примерный график орошения для керамзита может быть таким: День: 10 минут насос работает, 15 минут выключен Ночь: Насос включается 2 раза за ночь на 10 минут Окончательная настройку вы должны будете провести уже сами, учитывая состояние растения. Также обязательно воспользуйтесь опытом других гроверов, использующих СПЗ. Ссылки на их гроурепорты будут в конце статьи. Какие таймеры и насосы использовать Старайтесь выбирать надёжные модели помп, ведь в случае их поломки растение может засохнуть. Они могут быть любыми, даже самыми маломощными, это повлияет только на то, сколько времени понадобится помпе для затопления. Электронный таймер Таймеры используйте только электронные. Они надёжнее, а главное — вы можете выставлять на них любые интервалы времени, в отличие от механических таймеров, у которых минимально возможный период вкл/выкл. равен 15 минутам. Примеры самодельных гидропонных систем Ebb and flow Самодельная гидропонная система периодического затопления. Автор фото @Kichkasdan, Dzagi Можно хорошо сэкономить, самостоятельно собрав СПЗ. Никаких специальных знаний для этого не нужно. В качестве исходника можете взять любую из систем, предложенных и собранных гроверами с форума Dzagi. Вот ссылки на них: Классические и нестандартные СПЗ от гроверов Dzagi: Периодика Ebb&Flow, Mapito Собираю систему периодического затопления (Ebb&Flow) Моя периодика Чудо рум с периодикой Подробная инструкция по сборке самодельной периодики из интернета: Ebb&Flow – гидропоника своими руками Системы СПЗ с субирригацией: Что-то белое в мапито. Затопление. Flora Mapito, простота, как она есть Краткий обзор на системы Ebb and Flow, которые можно приобрести в гроушопах 1. Гидропонная установка CubePot Ebb&Flow Single Установка включает в себя 2 ёмкости, установленные одна над другой. Нижняя ёмкость, объёмом в 23 литра, предназначена для хранения питательного раствора (рабочий объём — 16 литров). Верхняя ёмкость, объёмом в 11 литров, предназначена для заполнения субстратом и непосредственного выращивания растений. Система прекрасно подойдёт для небольших гроубоксов. Данная установка выпускается также в модификациях для двух и более растений. Объём ёмкостей в них, соответственно, больше. 2. Гидропонная установка Ebb&Flow 12 Система состоит из: основного бака для питательного раствора, контрольной ёмкости с датчиками уровня наполнения системы и слива, 12-и рабочих ёмкостей, 12-и посадочных ёмкостей и модуля управления гидропонной установкой. При использовании данной системы у вас нет ограничений в габаритах: можете поставить рабочие ёмкости как вам удобно, на любом удалении друг от друга, подобрав необходимую длину шланга, а основной бак можно вынести за пределы теплицы/гроурума. 3. Система периодического затопления Ebb&Grow Представляет собой пластиковый рассадный лоток 95х95 см, установленный на пластиковом баке, вмещающем до 100 литров раствора. Также имеется 2 трубных соединения для отведения/подачи питательного раствора, как в классической схеме. Горшки с растениями ставятся прямо на дно верхнего лотка. Данная система подойдёт для больших гроубоксов, в ней удобно выращивать любое количество растений. Также удобно то, что при необходимости горшки можно передвигать, менять их местами. Видеоматериал по теме Из этого ролика вы узнаете о том, как высадить растения в систему CubePot. Гроурепорты на периодике с форума Dzagi: Что-то белое в мапито. Затопление. Flora AK-47(fem), LSD(fem), Puta Madre Kush(fem), Mapito «История одного гровера или PolarLight#3 на Ebb&Flow» Double Marijuana Growing. Chill OM на периодике. HESI Чудо рум с периодикой, в гостях у домового Mapito, простота, как она есть Lady Cane от Escobar seeds/Периодика/Мапито UFO 90, Ямайский ландрейс, Периодика Периодика Ebb&Flow, Mapito Каннабис PolarLight#3, выращенный на периодике. Автор фото @MahatmaGanjy, Dzagi Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию на периодике! Желаем всем успехов в освоении гидропоники, больших и вкусных урожаев! Автор: @DrKostas Еще почитать: Типы систем автоматического полива и способы равномерного распределения влаги в субстрате Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать?
  24. В рамках цикла мы расскажем обо всём, что касается систем автоматического полива, применяемых при выращивании растений в помещении. Мы выберем лучший тип такой системы для фертигации (полива питательным раствором удобрений) и рассмотрим существующие варианты распределения питательного раствора, которые позволят предотвратить ожог корневой системы удобрениями. Мы также объясним, как избежать появления бактерий в гидропонных резервуарах (методами терморегуляции, насыщения воды кислородом, использования антибактериальных продуктов и прочего), а также дадим конкретные советы по доливке и очистке этих резервуаров. И, наконец, мы обсудим, как самому собрать систему автоматического полива и дренажа, как правильно отрегулировать частоту и продолжительность автоматического полива. Но начнём мы с основ. Типы систем автоматического полива Системы автоматического полива для растений разнообразны. В общих чертах их можно разделить на три типа — с верхней, нижней и капиллярной подачей раствора. Кроме того, системы могут быть с рециркуляцией (реверсивный полив с повторным использованием питательного раствора) или без таковой (нереверсивный полив с утилизацией раствора). Какой тип системы полива выбрать Если вы удобряете свои растения (добавляете питательные вещества в поливную воду), то многие из систем, продаваемых для комнатных растений, не будут должным образом работать для выращивания каннабиса. Дело в том, что системы, которые работают по принципу подачи воды за счёт капиллярного эффекта, такие как Blumats, нельзя использовать ни с чем, кроме простой воды, т.к. они были разработаны для того, чтобы просто поддерживать субстрат во влажном состоянии, и не способны обеспечить должного дренажа. Если вы добавите в такую систему питательный раствор, он со временем обожжёт корни ваших растений и забьёт эту систему. Следовательно, данный тип систем не подходит для наших нужд. Капельница Blumats При использовании системы нижней подачи раствора фертигация происходит путём соприкосновения нижней части субстрата с раствором, как это происходит, например, в системах AutoPot UK. Остальной объём субстрата в таких системах увлажняется за счёт капиллярного эффекта самого субстрата, что приводит к неравномерному его увлажнению. Это, в совокупности с отсутствием активного дренажа, неминуемо приведёт к накоплению излишних солей в некоторых участках субстрата и последующему ожогу корневой системы растения. AutoPot UK Однако не стоит путать систему нижней подачи раствора с системой периодического затопления (о ней мы расскажем в другой раз), где раствор также подаётся снизу, но с хорошим, равномерным увлажнением субстрата. Поэтому для автоматического полива каннабиса используйте системы с верхней подачей раствора. Такие системы лучше всего подходят для полива каннабиса, т.к. раствор подаётся сверху и распределяется по субстрату в основном под действием силы тяжести. Это максимально похоже на ручной полив, т.к. вы можете контролировать количество подаваемого раствора, а также количество дренажа. Система с верхней подачей раствора Как мы знаем, регулярный дренаж при частом поливе субстрата удаляет излишки солей из субстрата, что предотвращает появление ожога корневой системы вашего растения. Для этого необходимо, чтобы во время каждого полива со дна горшка дренировалось около 10-20% поданной жидкости. «Реверсивный» или «нереверсивный» полив? В рециркуляционной системе раствор возвращается к корням растений несколько раз. В нереверсивной системе раствор, напротив, проходит субстрат и корневую систему растения только один раз. Исходя из этого, нереверсивная система может показаться расточительной. Однако она обладает неоспоримым преимуществом — она обеспечивает растениям более сбалансированный, стабильный питательный раствор. Это особенно важно в таких средах, как кокос или почва. Происходит это за счёт того, что у хорошо сбалансированного питательного раствора есть несколько параметров: он должен иметь правильную электропроводность (EC), правильное соотношение питательных элементов (NER) и правильный pH. При приготовлении питательного раствора мы можем каждый из этих параметров привести к идеальному показателю. Но в рециркуляционной системе показатели EC, NER и pH изменяются по мере того, как питательный раствор контактирует и взаимодействует с окружающей средой, субстратом и корневой системой растения, что делает раствор отличным от идеального. Системы рециркуляции действительно работают не так уж хорошо, если в качестве субстрата используется кокос или почва. В обеих этих средах взаимодействия между питательным раствором и средой значительны, что делает питательный раствор неоптимальным для дальнейшего использования. В частности, при первой итерации рециркуляции кокос возьмёт из раствора часть кальция и магния и заменит их калием. Повторное использование этого раствора обеспечит недостаточное количество кальция и магния, но избыток калия. Передозировка калия может фактически заблокировать для корневой системы оставшийся в растворе кальций, и растение пострадает. В дополнение к этим изменениям в NER, pH тоже будет колебаться после прохождения раствора через кокос, что очень затруднит поддержание pH в резервуаре на оптимальном уровне. Так что на кокосе или почве используйте нереверсивный полив. Нереверсивная система полива позволяет избежать этих проблем и каждый раз обеспечивает растения идеально сбалансированным питательным раствором. Обратной стороной нереверсивных систем полива является дренаж. К счастью, автоматические системы полива позволяют точно настроить подачу раствора, минимизировав количество производимого дренажа к желаемым 10-20%. Однако дренаж произвести всё же придется. Следовательно, для полной автоматизации понадобится и автоматическая дренажная система (о которой мы поговорим в третьей части этой серии статей). В противном случае ответственность за правильное использование (например, полив других растений) или утилизацию дренажа придётся взять на себя. Важность равномерного распределения питательного раствора в системах автоматического полива Когда вы проводите фертигацию (то есть добавляете питательные вещества в поливную воду), необходимо соблюдать определённые правила, чтобы избежать накопления солей в субстрате. Как уже говорилось ранее, первый ключевой момент — каждый раз поливать субстрат раствором до дренажа. Дренаж удаляет излишки солей и помогает предотвратить ожог корневой системы питательными веществами. Второй ключевой момент — обеспечить равномерность увлажнения субстрата. Когда менее насыщенные влагой участки субстрата подсохнут, они начнут вытягивать влагу из более насыщенных областей, попутно забирая с собой и соли, что приведёт к чрезмерному накоплению солей в более засушливых областях субстрата. А это, в свою очередь, приведёт к ожогу корневой системы растения и блокировке питательных веществ. При ручном поливе распределение воды редко вызывает беспокойство. Однако с системами капельного полива, которые подают воду только в нескольких конкретных точках, можно получить желаемый дренаж без равномерного насыщения субстрата раствором. Дело в том, что вода под действием силы тяжести может пробить себе кратчайший путь до дна горшка, и вся последующая подаваемая вода будет стремиться идти по этому пути наименьшего сопротивления. ЕС дренажа в таком случае, как правило, низкий, а ЕС раствора, доступного для корней растения, повысится из-за концентрации солей в более засушливых областях. Растение с признаками ожога питательными веществами, несмотря на низкие показания ЕС дренажа, — верный признак проблемы неравномерного насыщения субстрата питательным раствором. Так что для того, чтобы сделать воду более подходящей для автоматического полива, важно распределить влагу как можно более равномерно (за счёт снижения силы поверхностного натяжения воды). Для этого можно использовать увлажняющий агент, который мы рассмотрим далее в цикле. Варианты распределения воды Хорошее распределение воды начинается с устройств, доставляющих воду к растениям. На рынке предлагается множество различных вариантов, но мы рассмотрим три самых распространённых и эффективных из них: капельницы, поливальные круги (Halos/Circulators) и лабиринты (matrix, caps) Система Капельниц Один из первых вариантов, который мы рассмотрим, — это использование капельниц, которые широко распространены среди наружных (уличных) систем капельного орошения. Их преимущество состоит в том, что все компоненты системы доступны повсеместно, а сама система легко масштабируется. Однако к минусам стоит отнести тот факт, что распределение жидкости часто бывает далеко не идеальным. Дело в том, что капельницы изначально разрабатывались для «нормального» давления воды (для подключения к централизованным системам водоснабжения, водонапорным вышкам, промышленным насосам высокой мощности). В подтверждение этому на рекламных изображениях и этикетках мы можем видеть, как они разбрызгивают воду вокруг себя. Но в большинстве систем, используемых в помещении, такого давления нет, и они просто точечно капают под себя. Таким образом, для более равномерного увлажнения субстрата вам необходимо равномерно разместить капельницы по площади горшка, используя не менее четырёх капельниц на горшок: 2 концевых, и 2-4 проходных. Проходные капельницы Пример товара на Amazon Эти проходные капельницы помогают распределять воду по горшку. Вы просто разрезаете разводящие линии в нужном месте, а затем надеваете каждый конец на разъёмы встраиваемых капельниц. Автор репорта, который Dzagi взяли за основу данной статьи, советует использовать от двух до четырёх капельниц такого типа. Концевые капельницы Пример товара на Amazon В конце каждой разводящей линии вам понадобится концевая капельница. Поскольку они регулируются, вы сможете контролировать, насколько быстро они текут, но равномерно распределять воду они всё равно не будут. Для одного горшка вам потребуется распределять воду по меньшей мере двумя линиями, как показано на схеме: Для сборки системы капельниц вам следует провести основную магистральную полиуретановую линию прямо через всю палатку для выращивания. Это быстро доставит питательный раствор максимально близко к каждому растению и позволит легко и комфортно разместить питающие разводящие линии. Шланг магистральной линии (полиуретановый шланг 1/2 дюйма) Пример товара на Amazon Этот шланг присоединяется к насосу в резервуаре и проходит через весь гроубокс. Полиуретановые трубки — это полужесткие трубки, которые легко изгибаются и сопротивляются раздавливанию. Они служат в качестве магистральной линии, в которую раствор попадает в первую очередь. Питающие разводящие линии подключаются к магистральному шлангу посредством протыкающих зажимных соединителей (Clamp and pierce connectors). Для этого достаточно их приложить к магистральной линии и надавить, зубец проткнёт шланг и образуется герметичное соединение. Шланг разводящих линий (полиэтиленовая трубка, ¼ дюйма) Пример товара на Amazon Это трубка, которая присоединяется к магистральной линии и подаёт воду к капельницам. Вы можете использовать одну, две или несколько линий для одного растения. Во избежание появления водорослей желательно приобрести светонепроницаемые трубки чёрного цвета. Зажимные протыкающие соединители Пример товара на Amazon Есть несколько решений того, как можно присоединить разводящие линии к магистральной, но соединители с зажимом и протыканием — самые простые. Вы просто прижимаете их к магистральной линии, а затем надеваете на их разъёмы разводящие линии. Вам понадобятся минимум два таких коннектора на каждое растение. Далее для равномерного увлажнения в каждую разводящую линию необходимо установить сначала проходную капельницу (встраиваемую в линию), а затем в конце линии установить концевую капельницу. Капельницы должны быть размещены таким образом, чтобы две концевые капельницы находились друг напротив друга (позиции часов 6 и 12), а проходные капельницы заполняли зазоры (например позиции 3 и 9 часов). И последнее, что потребуется для завершения сборки данной системы, — это заглушить конец магистральной линии. Заглушка магистральной линии. Торцевая крышка Пример товара на Amazon Этот элемент просто вставляется в свободный конец магистрального полиуретанового шланга, чтобы заставить воду двигаться в разводящие линии. Система Поливальных кругов В зависимости от производителя, поставщика и маркетплейса названия данных устройств могут отличаться (Bloom Brothers Hydro Halos, Water drip round/ring/circulator). Они проще для установки, чем капельницы, и позволяют улучшить равномерность распределения раствора в субстрате. Поливальный круг 15 см Пример товара на Amazon Для AirPot объёмом вплоть до 18 литров и GrowBag объёмом до 12 литров желательно использовать 15-сантиметровые поливальные круги. Поливальные круги 23 см Пример товара на Amazon Если вы используете GrowBag ёмкостью 18 литров или больше, вам следует выбрать поливальные круги на 23 см. При сборке системы поливальных кругов так же, как и в случае с системой капельниц, в качестве магистральной линии можно использовать полиуретановые шланги ½ дюйма. Но в отличие от системы капельниц, магистральная линия не проходит через весь гроубокс, а лишь доходит примерно до первого растения. Далее к магистральной линии подключается «коллектор» разводящих линий. Виниловая трубка ½ дюйма Пример товара на Amazon И полиуретановый шланг, и виниловый могут присоединяться к одним и тем же разъёмам фитингов, но не смотря на то, что с полиуретановыми трубками легче работать, к шаровым кранам и поливальным кругам подходят только виниловые трубки. Фитинги, тройники Пример товара на Amazon Это простой набор соединителей (фитингов), в который входят все необходимые элементы. К их разъёмам можно прикрепить как полиуретановую, так и виниловую трубку. При сборке «коллектора» разводящих линий на коротких участках между фитингами-тройниками можно установить полиуретановые шланги, тогда виниловые можно использовать исключительно в тех местах, где вынуждает случай, то есть для подключения шаровых кранов и самих поливальных кругов. Шаровые краны Пример товара на Amazon Для каждого поливального круга нужно использовать отдельный шаровой кран. Шаровые краны прикрепляются к виниловой трубке и позволяют контролировать поток воды к каждому отдельному растению. Чтобы неудобные виниловые трубки легче надевались на «воротник» разъёма, их концы можно окунуть в кипящую воду для придания им большей эластичности. Но будьте осторожны, они будут горячими. Из схемы ниже вы можете увидеть, как должен выглядеть такой «коллектор»: Лабиринты для воды (matrix, caps) Нельзя не упомянуть ещё один весьма распространенный среди гроверов закрытого грунта способ равномерного распределения раствора в субстрате — создание своего рода лабиринтов для воды. Суть их действия так же проста, как и упомянутые ранее поливальные круги, но площадь покрытия значительно выше. Данный вид устройств мы рассмотрим на примере самого распространенного в мире гроверов экземпляра Round/Square matrix (круглый и квадратный вариант соответственно) от производителя FloraFlex, а так же его товарища, предназначенного для применения с матами минваты — Floracap 2.0. Стоит оговориться, что для более оптимальной работы Round/Square matrix необходима установка специального разбрызгивающего устройства FloraFlex circulator, которое внешне очень похоже на упомянутые ранее поливальные круги за тем лишь исключением, что его диаметр намного меньше ввиду того, что его задачей является лишь подача раствора в лабиринт для равномерного распределения влаги по субстрату. Но если и такое распределение вам покажется недостаточно равномерным, производитель FloraFlex предусмотрительно разработал прокладку между субстратом и системой Round/Square matrix в виде лёгкого нетканного капиллярного коврика Matrix Pad. Данная система позволяет более равномерно, по сравнению с упомянутыми ранее капельницами и поливальными кругами, распределить раствор по всей площади субстрата, а также защитить его поверхность от световых лучей — это предотвращает появления водорослей, не препятствуя циркуляции воздуха между окружающей средой и субстратом. Round matrix Square matrix FloraCap Способ сборки системы лабиринтов (matrix, caps) можно посмотреть выше, т.к. он ничем не отличается от сборки системы капельниц. Ознакомиться с характеристиками и полным описанием системы matrix можно здесь, а с характеристиками и полным описанием системы caps, — тут. Стоит отметить, что в сообществе Dzagi некоторые пользователи данных систем отзывались о системе matrix не лучшим образом и рекомендовали использовать для кокосового субстрата системы типа caps, аргументируя это тем, что circulator не разборный, а отверстия и в нём и в matrix быстро забиваются солью, из-за чего системы в определённый момент перестают распределять питательный раствор по субстрату должным образом. Также стоит оговориться, что любую систему можно почистить от остатков солей с помощью специальных жидкостей или даже средства pH-down. Способ применения и дозировки должны быть указаны на упаковке. У фирмы E-mode, к примеру, это 20 мл/л. Автоматический полив значительно упрощает выращивание каннабиса. Конечно, создание системы и её настройка требует некоторых усилий, но это того стоит, поскольку позволяет экономить ваши время и силы. Если вы будете следовать этим рекомендациям, автоматический полив пройдет гладко для вас и ваших растений! Источники: cocoforcannabis.com (первый, второй, третий, четвёртый) Подготовил: @Pifagor Еще почитать: Хочу выращивать на кокосовом субстрате. С чего начать? Хочу выращивать на минеральной вате. С чего начать? Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать? Самопальная «Praktica». Строй-репорт реверсивного капельного полива Система полива на постоянном давлении
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!