Поиск сообщества

Еще один строй-репорт в нашем писательском конкурсе «Автор, Жги!». Форумчанин @Joc нашел новое применение старому холодильнику, переделав его в неприметное пространство для выращивания. Автор потратил не много денег, при это оборудовал гроубокс автоматикой, способной поддерживать благоприятную температуру и влажность внутри. Уважаемые читатели, рад представить вашему вниманию авторский проект — гидробокс собственного производства Jackson`s Freezer. Холодильником, стоящим на балконе, и работающим, как обычный старый холодильник, мало кто заинтересуется. Из многочисленных друзей, кто его видел, никто даже не спросил, что это… За исключением одного наглого голодяя, который сразу полез искать в нем жратву, а наткнулся на недельную растиху, и она понравилось ему больше, чем любая еда. =D Итак, взрастив два кустика на подоконнике с примитивным досветом в комнате, я понял, что без бокса не обойтись. Как минимум, запах на всю квартиру такой, что глаза слезятся. Поставив перед собой непростую задачу, а именно: максимально автономный и мобильный гроубокс с минимумом вложений, я взялся за дело. Балкон — это моя территория, а также единственное место, куда можно определить бокс. Хоть балкон и утеплён, зимой там всё равно холодно, поэтому первое, о чём я подумал, — это термос, и мысль о холодильнике сама пришла в голову. Он утеплен и герметичен, в нём отлично будет создаваться и поддерживаться нужный микроколимат, а плотно закрывающаяся дверь исключит утечки запаха и ускорит восстановление климата после открывания бокса. После того, как тип заготовки был определён, встал вопрос размеров. Как правило, дверь на балкон неширокая, в моём случае проём 50 см. Все стандартные холодосы обычно в габарите 60х60 см, значит искать нужно нестандартный. Пересмотрев кучу вариантов БУшки на «Авито», остановился на нескольких холодильниках, из которых финалистом стал отличный «Саратов-452». Его габариты 48х48х115 см. Внутренние размеры без морозилки — 40х40х108 см — это как раз тот минимум, в котором можно вырастить одну растиху (а мне больше и не надо). Саратов-452, послуживший «базой» для гроубокса Подавший объявление на продажу чел, который, как оказалось, занимается ремонтом холодильников, был удивлен, когда я сказал ему, что мне нужен пустой нерабочий холодос, из которого он может вытащить всё, что ему нужно, а мне продать остальное, предварительно перевесив дверцу на другую сторону открывания (чтобы мне перед соседями не палиться). В итоге на следующий день я забрал свою заготовку — пустой холодильник, без морозилки, компрессора и радиатора, но с корытом и двумя стеклянными полками. Продавец допытывался, зачем мне всё это, и ответ про дизайнерский шкаф его более чем удовлетворил. Цена вопроса — 1500 руб. Пустой бокс оказался совсем лёгкий, и я в одного, без труда, погрузил его в машину, привез домой и поставил на балкон. Теперь передо мной стояло несколько задач: отражающая поверхность; свет; вентиляция; обогрев на время сна растихи; циркуляция воздуха; влажность; организация гидропонной системы; автоматика; фильтрация воздуха; минимальный бюджет; Рассмотрим все эти пункты по отдельности. Перед тем как мы разберем всё по пунктам, хочу выразить огромный респект Жеке Ganja Hands. По его видосам я разобрался во всём, что нужно для правильного и бюджетного грова, а видео про регулятор влажности и температуры вывело меня на путь автоматики. Также большой респект Dzagi. Очень круто, что есть такой портал! Читать не перечитать! Отражающая поверхность Знаю, что белый цвет очень хорошо подходит для стен гроубокса, и, так как холодильник внутри белый, можно было ничего со стенами не делать, но для придания вида и эстетичности я обклеил весь холодильник внутри самой обычной отражайкой «Стенофон». Полки в дверце отрезал обычным канцелярским ножом. Оставил только нижнюю. Около 300 руб. за отражайку, при этом использована была только половина. Свет В юности я уже как-то делал «лабораторию» в кладовке по фильму Хорхе Сервантеса, но гров был прерван незапланированными проблемами, и затея эта была отложена в долгий ящик. В то время я использовал классику — ДНаТ 400Вт, и знаю, что это довольно пожароопасная штука. Про ЛЕД-лампы тогда никто не слышал. В этот раз я сразу отказался от ДНаТа в пользу ЛЕД, так как пожарная безопасность — очень важный момент. ЛЕД, конечно, греется, но ДНаТ имеет свойство плавиться и гореть. Посмотрев Жекин видос про бытовой ЛЕД и расчет света, понял, что на бокс таких размеров и одну растиху много мне не потребуется, и решил, что это будут четыре более-менее мощных ЛЕД-лампы — одна 40-ваттная 6500 кельвин, и три 36-ваттные 2700 кельвин. Взял кусок ламината, отпилил нужную ширину, обклеил отражайкой и примастырил четыре патрона Е27 через «теплообменники» из переходников для ТВ-антенны. Как видите, лампы три, а не четыре, как было запланировано, так как четвертый патрон занял обогрев. По итогу вышло 112 Вт и около 9000 Лм. Соотношение спектра 6500/2700, примерно 60/40% Все соединения проводов на ваги. Лампы (без проводов, патронов, вагов, и ламинатины) стоили порядка 1700 руб. Знаю, что свет слабоват, но результат меня более чем устраивает. На следующий гров мне уже пришел борд от «Минифермера» с полным спектром за почти 4000 руб. с учетом доставки. Пока иду по бюджетным вариантам, но это же хобби, и с опытом серьёзность аппаратуры будет возрастать. Вентиляция С вентиляшкой всё понятно — должны быть подача и отток. В качестве оттока был взят самый обыкновенный канальник и установлен в верхний левый угол бокса. Сразу хочу отметить для всех, кто будет это читать. Ставьте снаружи подобную приблуду с направлением вывода воздуха, потому что если этой решетки не будет, а бокс будет стоять у стены (что скорее всего — не посреди комнаты же ему стоять), то выдуваемый воздух будет «упираться» в стену, из-за чего будет создаваться этакая воздушная пробка, мешающая нормальному оттоку воздуха. После того, как я поставил эту решетку, время охлаждения бокса на 3°С сократилось с 20–30 минут до трёх! Т.е. у меня выстроился нормальный цикл смены воздуха. Примерно раз в 10 минут включается вентиляшка и меняет воздух за 3–4 минуты. Цена выдува с решеткой около 700 руб. Приточный вентель я решил поставить поменьше. Заказал обычный кулер с подключением к 220В. Очень порадовал скос, в который вмонтирован кулер. Его угол такой, что задуваемый воздух идёт в середину бокса. Учитывая то, что стенки холодильника — это экструдированный пенополистирол под пластиковым покрытием, в них было нетрудно прорезать нужные отверстия обычным канцелярским ножом. Цена кулера ~600 руб. Обогрев на время сна Здесь я изрядно поломал голову. Рассматривал сначала всякие разные миниконвекторы — уж больно стрёмно с точки зрения пожара. Тёплый пол — слишком запарно. Терморегулятор и опять же пожарная безопасность не давала покоя. В итоге наткнулся в интернете на инфракрасную лампу, которая греет, не излучая свет. Такие штуки используют в инкубаторах, террариумах, а у кореша, например, попугай греется у такой лампы. А то, что она вкручивается в патрон Е27, стало дополнительным преимуществом в пользу этого девайса. В итоге было принято решение использовать один из патронов для освещения под эту ИК-лампу. Цена ИК-лампы около 500 руб. Циркуляция воздуха Как и с вентиляшкой, тоже всё понятно: должен стоять вентель, который будет гонять воздух внутри бокса. Непросто оказалось найти маленький настольный вентилятор осенью — типа не сезон, товар вышел из ассортимента до следующего лета. Пробежавшись по магазинам, нашел подходящий вариант. Очень достойный вариант: две скорости и возможность крутить его во всех направлениях. Просверлил в основании отверстие и присобачил на саморез, проложив под основание прокладку из вспененного полиэтилена, чтобы когда его крутишь, не повредить отражайку. Циркулятор — 600 руб. Почти весь гров работал только днём, но недавно переставил его на круглосуточный обдув. Влажность Тоже голова была сломана, так как обычный увлажнитель с автоматической поддержкой уровня влажности в бокс таких размеров тупо не влезает. Проштудировав Али, нарвался на вот такого красавчика: Пожалуй, одно из лучших решений для бокса небольших размеров, состоящее из головы (собственно сам увлажнитель) и стержня, который впитывает воду и передает её в голову. Кстати, на фото он в процессе, делает пар. Тут не обошлось без вмешательства. Дело в том, что запитка его в будущем планировалась на регулятор влажности, который его должен включать и выключать, но у него есть кнопка включения, которую после его отключения каждый раз надо нажимать. Пришлось разобрать его и замкнуть кнопку, чтобы она была всегда нажата. Замкнул без паяльников, просто запихнул внутри упор, который постоянно давит на кнопку. Дальше проявилась еще одна проблема — влагинатор выключался через 1–1,5 часа непрерывной работы. Сначала (пока ждал регулятор), я посадил его на механическую розетку, выставив следующий режим работы в световой день: 1 час работает, 30 мин не работает. Получилось, что выключаясь, он сбрасывался, и таким образом проблема его отключения была решена. Когда пришел регулятор, дела наладились, потому что при достижении определенных параметров увлажнитель включался или выключался. Это также поспособствовало экономии воды для увлажнителя. С водой тоже нюанс — тару для такого увлажнителя лучше брать широкую и максимального объема, так как имеет значение уровень воды. Когда он опускается слишком низко, стержень увлажнителя начинает сверху подсыхать и плохо передавать влагу. У меня сейчас пол-литровая тара из-под жидкого мыла. Раз в сутки доливаю воду. Жду, пока освободится 0,75 л от геля для душа — широкая и низкая. Цена увлажнителя — 300 руб. Устройство гидропонной системы Ничего сложного, но много муторной работы. Решетчатый горшок (сделал сам из обычного) вставлен в отверстие, выпиленное в ещё одном куске ламината, который по ширине идеально подошел, как крышка, для стандартного корыта от холодильника. Все открытые края заклеены изолентой, чтобы ламинатина не разбухла от влажности. Отверстие сделано сбоку, чтобы корни растихи уходили в сторону (так как корыто неглубокое), а также для организации ЛСТ-тренировки над крышкой. Фото снизу. Что сверху — увидите далее Субстрат взял классический — керамзит. На Дзаги прочитал как его промыть, всё сделал по инструкции, и всё окЭ. В след раз хочу посадить на кокос. Компрессор — один из важных моментов — нужен для аэрации, и при этом довольно шумный. Я взял древний компрессор для аквариума, нашел в деревне, поэтому он достался мне даром. Очень мощный, без труда прожимает аэраторный камень d 10 см, в отличие от бесшумного, что я заказал на Али. Это был провал. Он мегаслабый, поэтому я оставил старый, но заменил одеревеневший шланг на новый, мягенький, и шума стало гораздо меньше. Новый буду потом использовать как вспомогательный. Аэраторный камень сначала был звездочка из звериного магазина, потом круглый 10 см пришел с Али. Компрессор старый — бесплатно Компрессор новый — 1000 руб. Аэраторный камень старый/новый — 300/300 руб. Автоматика Наконец, самое интересное — автоматизация температурного и влажностного режима. При помощи видео Ganja Hands о регуляторе температуры и влажности, я напал на след аппаратуры на алиэкспресс и первым делом нашёл и заказал терморегулятор с двумя выходами, который запитал на вентиляцию и подогрев. На каждый выход можно сделать включение и выключение прибора при достижении определенной температуры. Так, вентиляцию я настроил на включение при 28°С и выключение при 26°С (на цвете снизил на 26/24°), а обогрев включается при 20°С, а выключается при 23°С. Регуляторы эти бывают для 12v, 24v и 220v сетей, я выбрал 220v, так как у меня весь холодос на такой сети. Что касается влаги, то тут помучался. Первый регулятор я заказал с одним выходом, только на влагу — он не дошёл. Заказал ещё раз, только уже с двумя выходами — один на влажность и один на температуру с перспективой сделать противопожарную безопасность, запитав на температурный выход всю систему и выставив отключение на 40 или 50°С. Таким образом, если вентиляция выйдет из строя и в холодосе начнет подниматься температура, то на 50°С (я так выставил), вся система выключается. Свет запитан на автомат, на котором выставлен цикл день/ночь. С самого начала, посмотрев по таблицам всяким, я решил рОстить на цикле 16/8, но, когда начался цвет, я понял, что 18/6 — это всё-таки лучший вариант для автоцвета (тем более с моим лажовым освещением), и перевел на 18/6. Регулятор температуры двойной — 700 руб. Регулятор температуры и влажности — 900 руб. Автомат на свет — 600 руб. Бонусный пункт Наверное, внимательные обратили внимание на розетку, висящую посреди этой кучи проводов. Это — вайфай IP-камера — чудо чудесное, необходимое для мониторинга того, что там внутри, без постоянного открывания бокса. Тоже алиэкспресс подлечил. Смотрим: Шикарная штука! Начинаю нервничать, когда я в отъезде, а камера начинает глючить (бывает), но, как правило, быстро приходит в норму (всё из-за интернета). Работает 24/7, есть функции ночного видения, запись в облако и датчик движения. Можно настроить всякие разные сценарии и протоколы. Но мне нравится просто залипать в неё вечерами. =)))) Стоимость — 1000 руб. Фильтрация воздуха Пытался этот вопрос решить HEPA-фильтром от пылесоса, который по размеру как раз вставлялся в канальник, но это слишком затруднило отток воздуха, вследствие чего температура стояла на месте, поэтому я отказался от этой идеи. Пока что это вопрос не первостепенной важности, но тащит на балконе будь здоров. Поэтому к следующему грову оборудую бокс угольником. Или сделаю сам, или куплю. Бюджет Холодильник — 1500 руб. Свет — с учетом вагов и патронов, можно округлить до 2000 руб. Вентиляция, вход/выход — 1300 руб. Обогрев — 500 руб. Циркуляция — 600 руб. Увлажнитель — 300 руб. Автоматика темп/темп-влаг/свет — 2200 руб. Компрессоры и аэраторы — 1600 руб. Итого: 10 000 рублей По мелочи на ваги, провода, скотчи, можно ещё тысячу накинуть. Что выросло Результат превзошел все мои ожидания: 53 г сухого материала! Я ожидал 30–35, но вышло в полтора раза больше! 40 — с веток, 10 — чисто верхние бошки и 3,6 — главная кола. Считаю проект успешным, и то, что с одной семки на таком лажовом свете можно поднять полтос, меня поразило. Теперь буду перепиливать бокс под новый свет (нужно перенести обогрев на стену и примастырить ЛЕД-борд), после чего запущу следующий гров — гидра на кокосе. Сорт будет АК-77 или Горилла, еще не решил. Посмотрим, что получится. Установка LED board и угольного фильтра Итак, как я писал в окончании прошлого цикла, в моих планах было заменить свет на ЛЕД борд, а также разобраться с фильтрацией воздуха, чтобы недостелс стал стелсом. Долго выбирая между LedTec и Минифермером, рассматривал принципиальную разницу и понял, что диоды одинаковые, а драйверы нет. LedTec используют драйверы Meanwell, а Минифермер клепает свой нейм на ноунейм. Разница в цене в полтора раза, Минифермер 2700 р. (а сейчас 3000 р.) LedTec 4600 р. (сейчас уже 5650 р.) за идентичный борд 60 Вт. Учитывая то, что драйверы Минвелл считаются лучшими, это обоснованная разница в цене. Пообщавшись с более опытными гроверами и почитав разного чтива, пришел к выводу, что Минифермера на моём уровне гроверского развития будет достаточно, и на ближайшие пару лет этого света мне хватит. Заказал, получил, примерил, задумался...Запарившись на диодах и драйверах, я совсем забыл про такой важный параметр, как размеры. ЛедТек был более квадратный (326х240мм), а Минифермер - более прямоугольный (380х180мм). Отдача по люксам и ППФД одинаковая, спектры тоже. Купленный борд влезал в холодос, но почти в притирку, что смутило меня с точки зрения безопасности, ведь он всё равно греется, значит надо как-то огородить края холодоса от нагретого борда. На помощь пришел дружище. Он работает на производстве, и притащил мне полимерные трубки, которые не боятся нагрева до 500*С, при этом сами они не нагреваются, и их можно очень просто резать канцелярским ножом. По итогу вопрос теплоизоляции стен бокса от борда был решен - я просто сделал прорези в трубках, поместил в них края борда, вкрутил по 2 самореза в стены холодоса, и установил всю конструкицю на них. Как видите, борд и так хорошо стоит в распор за счет выпирающих полозьев, предназначенных для стеклянных полок холодильника (они заклеены отражайкой). Когда мне потребовалось перенести борд выше, уже на помощь пришли саморезы. Наверху (две черные полосы на стенах) - предыдущий вариант его крепления - уплотнительная теплоизоляционная самоклеющаяся лента - кстати, тоже рабочий вариант, но трубки надежнее. Также вы могли заметить, что ИК лампа переехала на стену. Так как раньше она находилась в патроне на самодельном быт ЛЕД борде, ей потребовалось новое место. Четко выверив её позицию так, чтобы её не нужно было менять, и чтобы она не засушила будущую растиху, я присобачил обогрев на стену, направив в центр бокса. Это "спина" холодоса, первые включения после модернизации. Красный левый датчик - от нагрева. Горящая красная лампочка говорит о том, что нагрев идёт, и будет идти, пока цифра не достигнет 22*С. Драйвер от борда я вынес наружу (вон он внизу), и прикрутил его к "спине" через прокладки из термостойкого уплотнителя. Под него пришлось сделать отдельную розетку, но из-за этого вся электросхема даже упростилась. Лед борд Минифермер 60Вт, спектр не помню - 3000 руб. После нескольких часов прогона системы порожняком - всё работало. Свет ветил, вентилятор выдувал, обогрев обогревал. Осталось придумать куда поставить фильтр. К этому моменту я уже плотно занимался изучением угольных фильтров, и понимал, что мне нужен самый компактный. Даже уже успел купить один вариант, но примерив, и поняв, что он всё-же велик, венул его обратно. Расстроился, но ведь, кто ищет - тот найдет. По итогу, не помню уже как, но я нарвался в сети на самый маленький угольный фильтр с хорошим КПД (максимальным для таких размеров) - Clean Smell 100 Mini. Его диаметр - 130мм, длина с фланцем - 210мм, диаметр фланца - 100мм, производительность - 150м3/ч, уголь - немецкий Silcarbon (говорят лучший), толщина прослойки - 40мм, вес - 1,2кг. Профи сказали, что угля в нём маловато, хотя бы ближе к 2кг советовали, но здесь можно самому менять уголь, поэтому потом забью его под завязку, а пока пускай работает так. Проверим. Поискав самый выгодный для меня вариант по цене и доставке, остановился на магазе HomeHarvest. Итого с доставкой он мне обошелся в 2500 р. Наверху держится на защёлкиваюющемся креплении (хз откуда оно у меня). При необходимости можно очень просто отщёлнуть и снять фильтр, предварительно раскрутив хомут на фланце и сняв изоленту. К вентилятору подключил при помощи металлического переходника, заизолировав изолентой оба соединения. Кстати камеру тоже перенес на стену, ниже (раньше она держалась на самопальном свете). Она по итогу не давала полный обзор, но успокоение при её просмотре, когда я был в отъездах, приносила. Фильтр я монтировал уже во время грова, растихе тогда было порядка 3-4 недель, и она начинала пахнуть. В конечном итоге фильтр показал себя отлично! Лёгкий запах на балконе начал появляться за пару-тройку недель до харвеста, а если окно на балконе было открыто, то ничем не пахло. В дом ничего не тянуло, и мой моск постигло спокойствие от песдежа жены про постоянную вонь. Кстати, если бы не трудная обстановка с влажностью на протяжении всего цветения, уверен, фильтр показал бы себя еще лучше, так как эффективен он при влажности, не превышающей 80%, а у меня на всей стадии цветения было 99,9%, об этом будет чуть ниже, после ответов на вопросы. Вот так сегодня выглядит мой гидробокс. Ожидает засадки семки под репорт от Sweet Seeds, где мне посчастливилось быть одним из выбранных гроурепортеров. Дальше отвечу на вопросы Супермодера. Обогрев справился со своей задачей? Все устройства работали как надо и поддерживали оптимальную среду? А зимой как будет? Обогрев справился со своей задачей на отлично. Я собрал бокс в прошлом октябре, и обогрев как раз был предназначен для грова в зимнее время. Во время сна растихи, когда выключался свет, и ничего не мешало холоду властвовать, в бой вступала ИК лампа. Она же запитана на автоматику, включалась при 19*С, и выключалась при 22*с, тем самым поддерживая оптимальную для сна растихи температуру. Все системы работали просто отлично. Цикл вентиляции был примерно такой - 10 минут не работает, потом 3-5 минут выдувает и обновляет воздух - а это же белиссимо! При этом и влага в боксе не задерживалась, а если сильно выдувало, то подключался миниувлажнитель. Так что для зимнего гровинга даже на открытом незастекленном балконе, этот холодос - чудо чудесное. А вот в весенний гров я испытал некоторые неудобства связанные с влажностью и температурой. Логично, что температура в боксе не станет ниже чем снаружи при естественной, пускай и принудительной, вентиляции. Так вот когда пошла жара по 25-30*С, вентиляции пришлось несладко. Вечерами вентиляторы молотили без перерыва по 5-7 часов подряд, начиная издавать звуки усталости, пока солнце не садилось, и на балкон не приходила прохлада, тогда цикл возвращался на стандартные 10/3-5мин. С другой стороны, это помогло мне не сгноить растиху, потому что пожалев срезки лишних (как по итогу оказалось) отростков при LST, я вырастил такую мохнатку, что её дыхание забивало влагой весь холодильник, и датчик на постоянку показывал мне 99,9% почти на всей стадии цветения, и только когда вентилятор дул минут 15, влажность падала до 65-70%, и держалась, пока выдув работал. А как он выключался, влага быстро поднималась обратно. Тем не менее, гров я завершил, результатом вполне доволен, но об этом уже в другом, следующем, репорте. Сейчас, надеюсь, я нашел выходи из этой ситуации. Буквально сегодня заказал на Алишке вот такую лабуду - эдакий осушитель воздуха. Сушит гранулами многоразового использования. Что ж...проверим...присобачу его на правую стенку и на след грове посмотрим на что он способен. Будут работать в паре с увлажнителем.. Цена вопроса - 800 руб. Еще хочу поставить дополнительный циркуляционный вентилятор в дверь холодильника. Небольшой, он будет обдувать низы растения. Варианты на Али уже подобраны. Цена 300-500 руб. Ну и напоследок спойлерну парой фоток "Мохнатки/АК-47/Зеленый квадрат". Надеюсь мой строй-репорт вам понравился, и был для вас полезен. Всем доброго здоровья, богатых урожаев, мира в доме, и света в сердце. Залетайте в мой гроурепорт. Тоже есть, что рассказать сообществу? Участвуй в гроверском конкурсе статей «Автор, Жги!», где участники делятся знаниями и опытом и получают за это призы! Успевай зажечь до 31 июля, чтобы претендовать на призы от Doctor's Choice и E-MODE. Все подробности тут Еще почитать: Комод мой — стелс мой! Строй-репорт гроубокса Строй-репорт неприметной гроу-тумбочки Скрытая гидропоника в комоде Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Простой GrowBox из системника Просмотр полной Статья

В этой статье я расскажу о том, как правильно подсчитать затраты на электроэнергию для гровинга, расскажу нюансы, о которых вы, возможно, не знали, а также дам несколько советов, которые помогут вам сэкономить деньги. Что нужно для расчёта? Чтобы узнать, сколько вы платите за электроэнергию, потребуются следующие исходные данные: Стоимость электроэнергии в вашей квартире или доме (сколько стоит 1 кВт/ч). Список всех электроприборов, задействованных в процессе выращивания, и их энергопотребление (мощность) в ваттах. Количество часов, которое каждый прибор работал в течение всего цикла. Разберём каждый пункт подробнее. Стоимость электроэнергии в России Сейчас по стране (данные за июнь 2021) средняя цена за 1 кВт/ч равна 3,4 рубля. Но в каждом регионе потребление энергии тарифицируется по-разному. Например, жители Чукотки платят 8,5 рублей за 1 кВт/ч, а Иркутской области – 1,17 рублей. Для москвичей плата за 1 кВт/ч электричества составляет 5,7 рублей. Сельские жители платят меньше, чем городские в той же области. Электричество дешевле в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Как узнать свой тариф на электроэнергию? Достаточно загуглить эту информацию. Она находится в интернете в свободном доступе. В этой статье для примеров я буду использовать московский тариф — 5,7 рублей за 1 кВт/ч. Перечень оборудования Освещение. Вентиляция (канальные вентиляторы, обдув растения). Увлажнитель/осушитель воздуха. Кондиционер. Для гидропоники: компрессоры и помпы. Любые другие работающие от электросети приборы, которые вы используете в гровинге. Как определить мощность каждого прибора? Как правило, энергопотребление прибора указано на его коробке или в руководстве по эксплуатации. Тем, кто выращивает на лампах ДНАТ или ДНАЗ нужно учитывать, что пускорегулирующий аппарат, входящий в состав светильника также потребляет электроэнергию. Для определения энергопотребления всего светильника ДНАТ нужно мощность лампы умножить на коэффициент потерь ПРА. Для электромагнитных ПРА он составляет 1,1; для электронных ПРА —1,06. Например, светильник с лампой ДНАТ 400 Вт и ЭмПРА будет потреблять 400х1,1=440 ватт, а такой же светильник с ЭПРА — 424 ватта. Для светильников с лампами ДРЛ этот коэффициент составляет 1,08 при использовании ЭмПРА, и 1,06 для ЭПРА. Таким образом, экономичнее использовать электронные ПРА. Для более точного расчёта энергопотребления светильника ДНАТ желательно узнать коэффициент потерь (или энергопотребление) вашего ПРА у производителя, так как качество производства и сборки могут отличаться. Реальное потреблении энергии прибором может не соответствовать заявленному производителем. Поэтому, если вы хотите абсолютно точную цифру — используйте бытовой ваттметр. Этот недорогой прибор покажет, сколько в действительности энергии потребляет ваше оборудование. По какой формуле считать? Для каждого устройства вычисляем стоимость потраченной электроэнергии по формуле: Общая стоимость = Стоимость электроэнергии х Энергопотребление устройства х Общее количество часов работы устройства : 1000 Для наглядности приведу пару примеров: Пример 1 Ультразвуковой увлажнитель мощностью 30 ватт работал по 24 часа в день в течение 2 недель (то есть 24 часа х 14 дней =336 часов). Стоимость электричества 5,7 рублей за 1 кВт/час. Общая стоимость работы увлажнителя составит 5,7 руб. х 30 Вт х 336 часов : 1000 = 57 рублей 46 копеек. Пример 2 Я вырастил фотопериодные растения на светильнике с лампой ДНАТ 1000 Ватт и ЭмПРА. Учитывая коэффициент потерь, энергопотребление светильника составляет 1000 х 1,1= 1100 Вт. 4 недели (28 дней) световой режим был 18/6 (вега), затем 12 недель (84 дня) 12/12 (цвет). Общее время работы лампы = 28х18 (вега) + 84х12 (цвет) =1512 часов. Общая стоимость работы светильника составит: 5,7 руб. х 1100 Вт х 1512 часов : 1000 = 9480 рублей 24 копейки. После того, как посчитали стоимость энергии для каждого прибора, складываем вместе все полученные цифры и получаем общую стоимость электроэнергии за цикл выращивания. Советы по экономии электроэнергии 1. Создавайте оптимальные условия для быстрого и здорового роста ваших растений, этим вы сократите общее время цикла, а значит, снизите расход электричества. Кроме того, здоровое быстрорастущее растение даст вам больший урожай. Изучайте больше информации о выращивании конопли и совершенствуйте свои навыки. 2. Выберите сорт с более короткой стадией цветения. 3. Выращивайте автоцветущие сорта. 4. В вегетативной фазе используйте только режим 18/6 вместо 20/4 или 24/0. Растения каннабиса усваивают световую энергию не более 18 часов в день, остальная энергия будет расходоваться впустую. 5. В начале жизни растения используйте только маломощные лампы, не надо сразу ставить рассаду под ДНАТ. Одной лампы ЭСЛ мощностью 65 ватт вполне хватит для первых двух недель роста. Кроме того, вам не придётся использовать охлаждающую вентиляцию для ДНАТа в течение этого периода. 6. При выращивании на лампах ДНАТ используйте электронные ПРА, имеющие низкий коэффициент потерь. 7. Выбирайте самые эффективные лампы для выращивания, имеющие больший показатель светоотдачи (количество люменов на Ватт). Светильники с лампами ДНАТ дают световой поток 90–100 lm/W, в то время как хорошие светодиоды — до 220 lm/W. Также светильники типа Quantum board гораздо меньше греются, что снизит затраты на охлаждение и вентиляцию. 8. Держите источники света на правильном расстоянии от растения. Если они будут находиться слишком далеко, то их энергия будет расходоваться неэффективно. 9. Используйте методы тренировки растений (LST, ScrOG, и другие), чтобы увеличить урожайность при том же расходе электроэнергии. 10. Откажитесь от использования кондиционера, включая свет в гроубоксе в то время суток, когда в комнате более прохладно, или выращивая каннабис в холодное время года. 12. По возможности, делайте воздуховоды более прямыми и короткими — это сделает их более эффективными при отводе тепла. 13. Переходите на оплату электроэнергии по двухтарифному учёту. В этом случае вы сможете платить за электричество примерно в два раза меньше, включая свет в гроубоксе ночью. Для перехода на такой тариф достаточно будет установить двухтарифный счётчик и подать специальное заявление в компанию, которая предоставляет вам электроэнергию (например, Мосэнергосбыт). 14. Выращивайте каннабис летом на открытом воздухе. Пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь своим опытом по экономии электроэнергии. Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Лучший световой режим для выращивания каннабиса Как ускорить сбор урожая Десять советов по выращиванию в индоре Свет. Лампы. Электричество Просмотр полной Статья

Интенсивность фотосинтеза под красным светом максимальна, но под одним только красным растения гибнут либо их развитие нарушается. Например, корейские исследователи показали, что при освещении чистым красным масса выращенного салата больше, чем при освещении сочетанием красного и синего, но в листьях значимо меньше хлорофилла, полифенолов и антиоксидантов. А биофак МГУ установил, что в листьях китайской капусты под узкополосным красным и синим светом (по сравнению с освещением натриевой лампой) снижается синтез сахаров, угнетается рост и не происходит цветения. Какое нужно освещение, чтобы при умеренном энергопотреблении получить полноценно развитое, большое, ароматное и вкусное растение? В чем оценивать энергетическую эффективность светильника? Основные метрики оценки энергетической эффективности фитосвета: Photosynthetic Photon Flux (PPF), в микромолях на джоуль, т. е. в числе квантов света в диапазоне 400–700 нм, которые излучил светильник, потребивший 1 Дж электроэнергии. Yield Photon Flux (YPF), в эффективных микромолях на джоуль, т. е. в числе квантов на 1 Дж электроэнергии, с учетом множителя — кривой McCree. PPF всегда получается немного выше, чем YPF (кривая McCree нормирована на единицу и в большей части диапазона меньше единицы), поэтому первую метрику выгодно использовать продавцам светильников. Вторую метрику выгоднее использовать покупателям, так как она более адекватно оценивает энергетическую эффективность. Эффективность ДНаТ Крупные агрохозяйства с огромным опытом, считающие деньги, до сих пор используют натриевые светильники. Да, они охотно соглашаются повесить над опытными грядками предоставляемые им светодиодные светильники, но не согласны за них платить. Из рис. 2 видно, что эффективность натриевого светильника сильно зависит от мощности и достигает максимума при 600 Вт. Характерное оптимистичное значение YPF для натриевого светильника 600–1000 Вт составляет 1,5 эфф. мкмоль/Дж. Натриевые светильники 70–150 Вт имеют в полтора раза меньшую эффективность. Рис. 2. Типичный спектр натриевой лампы для растений (слева). Эффективность в люменах на ватт и в эффективных микромолях серийных натриевых светильников для теплиц марок Cavita, E-Papillon, «Галад» и «Рефлакс» (справа) Любой светодиодный светильник, имеющий эффективность 1,5 эфф. мкмоль/Вт и приемлемую цену, можно считать достойной заменой натриевого светильника. Сомнительная эффективность красно-синих фитосветильников В этой статье не приводим спектров поглощения хлорофилла потому, что ссылаться на них в обсуждении использования светового потока живым растением некорректно. Хлорофилл invitro, выделенный и очищенный, действительно поглощает только красный и синий свет. В живой клетке пигменты поглощают свет во всем диапазоне 400–700 нм и передают его энергию хлорофиллу. Энергетическая эффективность света в листе определяется кривой «McCree 1972» (рис. 3). Рис. 3. V(λ) — кривая видности для человека; RQE — относительная квантовая эффективность для растения (McCree 1972); σr и σfr — кривые поглощения фитохромом красного и дальнего красного света; B(λ) — фототропическая эффективность синего света. Отметим: максимальная эффективность в красном диапазоне раза в полтора выше, чем минимальная — в зеленом. А если усреднить эффективность по сколько-нибудь широкой полосе, разница станет еще менее заметной. На практике перераспределение части энергии из красного диапазона в зеленый энергетическую функцию света иногда, наоборот, усиливает. Зеленый свет проходит через толщу листьев на нижние ярусы, эффективная листовая площадь растения резко увеличивается, и урожайность, например, салата повышается. Освещение растений белыми светодиодами Энергетическая целесообразность освещения растений распространенными светодиодными светильниками белого света исследована в работе. Характерная форма спектра белого светодиода определяется: балансом коротких и длинных волн, коррелирующим с цветовой температурой (рис. 4, слева); степенью заполненности спектра, коррелирующей с цветопередачей (рис. 4, справа). Рис. 4. Спектры белого светодиодного света с одной цветопередачей, но разной цветовой температурой КЦТ (слева) и с одной цветовой температурой и разной цветопередачей R a (справа) Различия в спектре белых диодов с одной цветопередачей и одной цветовой температуры едва уловимы. Следовательно, мы можем оценивать спектрозависимые параметры всего лишь по цветовой температуре, цветопередаче и световой эффективности — параметрам, которые написаны у обычного светильника белого света на этикетке. Результаты анализа спектров серийных белых светодиодов следующие: 1. В спектре всех белых светодиодов даже с низкой цветовой температурой и с максимальной цветопередачей, как и у натриевых ламп, крайне мало дальнего красного (рис. 5). Рис. 5. Спектр белого светодиодного (LED 4000K R a = 90) и натриевого света (HPS) в сравнении со спектральными функциями восприимчивости растения к синему (B), красному (A_r) и дальнему красному свету (A_fr) В естественных условиях затененное пологом чужой листвы растение получает больше дальнего красного, чем ближнего, что у светолюбивых растений запускает «синдром избегания тени» — растение тянется вверх. Помидорам, например, на этапе роста (не рассады!) дальний красный необходим, чтобы вытянуться, увеличить рост и общую занимаемую площадь, а следовательно, и урожай в дальнейшем. Соответственно, под белыми светодиодами и под натриевым светом растение чувствует себя как под открытым солнцем и вверх не тянется. 2. Синий свет нужен для реакции «слежение за солнцем» (рис. 6). Рис. 6. Фототропизм — разворот листьев и цветов, вытягивание стеблей на синюю компоненту белого света (иллюстрация из «Википедии») В одном ватте потока белого светодиодного света 2700 К фитоактивной синей компоненты вдвое больше, чем в одном ватте натриевого света. Причем доля фитоактивного синего в белом свете растет пропорционально цветовой температуре. Если нужно, например, декоративные цветы развернуть в сторону людей, их следует подсветить с этой стороны интенсивным холодным светом, и растения развернутся. 3. Энергетическая ценность света определяется цветовой температурой и цветопередачей и с точностью 5 % может быть определена по формуле: где η — световая отдача в лм/Вт, Ra — общий индекс цветопередачи, CCT — коррелированная цветовая температура в градусах Кельвина. Примеры использования этой формулы: А. Оценим для основных значений параметров белого света, какова должна быть освещенность, чтобы при заданной цветопередаче и цветовой температуре обеспечить, например, 300 эфф. мкмоль/с/м2: Видно, что применение теплого белого света высокой цветопередачи позволяет использовать несколько меньшие освещенности. Но если учесть, что световая отдача светодиодов теплого света с высокой цветопередачей несколько ниже, становится понятно, что подбором цветовой температуры и цветопередачи нельзя энергетически значимо выиграть или проиграть. Можно лишь скорректировать долю фитоактивного синего или красного света. Б. Оценим применимость типичного светодиодного светильника общего назначения для выращивания микрозелени. Пусть светильник размером 0,6 × 0,6 м потребляет 35 Вт, имеет цветовую температуру 4000 К, цветопередачу Ra = 80 и световую отдачу 120 лм/Вт. Тогда его эффективность составит YPF = (120/100)⋅(1,15 + (35⋅80 − 2360)/4000) эфф. мкмоль/Дж = 1,5 эфф. мкмоль/Дж. Что при умножении на потребляемые 35 Вт составит 52,5 эфф. мкмоль/с. Если такой светильник опустить достаточно низко над грядкой микрозелени площадью 0,6 × 0,6 м = 0,36 м2 и тем самым избежать потерь света в стороны, плотность освещения составит 52,5 эфф. мкмоль/с / 0,36м2 = 145 эфф. мкмоль/с/м2. Это примерно вдвое меньше обычно рекомендуемых значений. Следовательно, мощность светильника необходимо также увеличить вдвое. Прямое сравнение фитопараметров светильников разных типов Сравним фитопараметры обычного офисного потолочного светодиодного светильника, произведенного в 2016 году, со специализированными фитосветильниками (рис. 7). Рис. 7. Сравнительные параметры типичного натриевого светильника 600Вт для теплиц, специализированного светодиодного фитосветильника и светильника для общего освещения помещений Видно, что обычный светильник общего освещения со снятым рассеивателем при освещении растений по энергетической эффективности не уступает специализированной натриевой лампе. Видно также, что фитосветильник красно-синего света (производитель намеренно не назван) сделан на более низком технологическом уровне, раз его полный КПД (отношение мощности светового потока в ваттах к мощности, потребляемой из сети) уступает КПД офисного светильника. Но если бы КПД красно-синего и белого светильников были одинаковы, то фитопараметры тоже были бы примерно одинаковы! Также по спектрам видно, что красно-синий фитосветильник не узкополосен, его красный горб широк и содержит гораздо больше дальнего красного, чем у белого светодиодного и натриевого светильника. В тех случаях, когда дальний красный необходим, использование такого светильника как единственного или в комбинации с другими вариантами может быть целесообразно. Оценка энергетической эффективности осветительной системы в целом: Автор использует ручной спектрометр UPRtek 350N (рис. 8), предоставленный компанией «Интех инжиниринг». Следующая модель UPRtek — спектрометр PG100N по заявлению производителя измеряет микромоли на квадратный метр, и, что важнее, световой поток в ваттах на квадратный метр. Рис. 8. Аудит системы фитоосвещения Измерять световой поток в ваттах — превосходная функция! Если умножить освещаемую площадь на плотность светового потока в ваттах и сравнить с потреблением светильника, станет ясен энергетический КПД осветительной системы. А это единственный на сегодня бесспорный критерий эффективности, на практике для разных осветительных систем различающийся на порядок (а не в разы или тем более на проценты, как меняется энергетический эффект при изменении формы спектра). Примеры использования белого света Описаны примеры освещения гидропонных ферм и красно-синим, и белым светом (рис. 9). Рис. 9. Слева направо и сверху вниз фермы: Fujitsu, Sharp, Toshiba, ферма по выращиванию лекарственных растений в Южной Калифорнии Достаточно известна система ферм Aerofarms (рис. 1, 10), самая большая из которых построена рядом с Нью-Йорком. Под белыми светодиодными лампами в Aerofarms выращивают более 250 видов зелени, снимая свыше двадцати урожаев в год. Рис. 10. Ферма Aerofarms в Нью-Джерси («Штат садов») на границе с Нью-Йорком Прямые эксперименты по сравнению белого и красно-синего светодиодного освещения Опубликованных результатов прямых экспериментов по сравнению растений, выращенных под белыми и красно-синими светодиодами, крайне мало. Например, мельком такой результат показала МСХА им. Тимирязева (рис. 11). Рис. 11. В каждой паре растение слева выращено под белыми светодиодами, справа — под красно-синими (из презентации И. Г. Тараканова, кафедра физиологии растений МСХА им. Тимирязева) Пекинский университет авиации и космонавтики в 2014 году опубликовал результаты большого исследования пшеницы, выращенной под светодиодами разных типов. Китайские исследователи сделали вывод, что целесообразно использовать смесь белого и красного света. Но если посмотреть на цифровые данные из статьи (рис. 12), замечаешь, что разница параметров при разных типах освещения отнюдь не радикальна. Рис 12. Значения исследуемых факторов в двух фазах роста пшеницы под красными, красно-синими, красно-белыми и белыми светодиодами Однако основным направлением исследований сегодня является исправление недостатков узкополосного красно-синего освещения добавлением белого света. Например, японские исследователи [5, 6] выявили увеличение массы и питательной ценности салата и томатов при добавлении к красному свету белого. На практике это означает, что, если эстетическая привлекательность растения во время роста неважна, отказываться от уже купленных узкополосных красно-синих светильников необязательно, светильники белого света можно использовать дополнительно. Влияние качества света на результат Фундаментальный закон экологии «бочка Либиха» (рис. 13) гласит: развитие ограничивает фактор, сильнее других отклоняющийся от нормы. Например, если в полном объеме обеспечены вода, минеральные вещества и СО 2, но интенсивность освещения составляет 30 % от оптимального значения — растение даст не более 30 % максимально возможного урожая. Рис. 13. Иллюстрация принципа ограничивающего фактора из обучающего ролика на YouTube Реакция растения на свет: интенсивность газообмена, потребления питательных веществ из раствора и процессов синтеза — определяется лабораторным путем. Отклики характеризуют не только фотосинтез, но и процессы роста, цветения, синтеза необходимых для вкуса и аромата веществ. На рис. 14 показана реакция растения на изменение длины волны освещения. Измерялась интенсивность потребления натрия и фосфора из питательного раствора мятой, земляникой и салатом. Пики на таких графиках — признаки стимулирования конкретной химической реакции. По графикам видно что исключить из полного спектра ради экономии какие-то диапазоны, — все равно что удалить часть клавиш рояля и играть мелодию на оставшихся. Рис. 14. Стимулирующая роль света для потребления азота и фосфора мятой, земляникой и салатом (данные предоставлены компанией Фитэкс) Принцип ограничивающего фактора можно распространить на отдельные спектральные составляющие — для полноценного результата в любом случае нужен полный спектр. Изъятие из полного спектра некоторых диапазонов не ведет к значимому росту энергетической эффективности, но может сработать «бочка Либиха» — и результат окажется отрицательным. Примеры демонстрируют, что обычный белый светодиодный свет и специализированный «красно-синий фитосвет» при освещении растений обладают примерно одинаковой энергетической эффективностью. Но широкополосный белый комплексно удовлетворяет потребности растения, выражающиеся не только в стимуляции фотосинтеза. Убирать из сплошного спектра зеленый, чтобы свет из белого превратился в фиолетовый, — маркетинговый ход для покупателей, которые хотят «специального решения», но не выступают квалифицированными заказчиками. Корректировка белого света Наиболее распространенные белые светодиоды общего назначения имеют невысокую цветопередачу Ra = 80, что обусловлено нехваткой в первую очередь красного цвета (рис. 4). Недостаток красного в спектре можно восполнить, добавив в светильник красные светодиоды. Такое решение продвигает, например, компания CREE. Логика «бочки Либиха» подсказывает, что такая добавка не повредит, если это действительно добавка, а не перераспределение энергии из других диапазонов в пользу красного. Интересную и важную работу проделал в 2013–2016 годах ИМБП РАН [7, 8, 9]: там исследовали, как влияет на развитие китайской капусты добавление к свету белых светодиодов 4000 К / Ra = 70 света узкополосных красных светодиодов 660 нм. И выяснили следующее: Под светодиодным светом капуста растет примерно так же, как под натриевым, но в ней больше хлорофилла (листья зеленее). Cухая масса урожая почти пропорциональна общему количеству света в молях, полученному растением. Больше света — больше капусты. Концентрация витамина С в капусте незначительно повышается с ростом освещенности, но значимо увеличивается с добавлением к белому свету красного. Значимое увеличение доли красной составляющей в спектре существенно повысило концентрацию нитратов в биомассе. Пришлось оптимизировать питательный раствор и вводить часть азота в аммонийной форме, чтобы не выйти за ПДК по нитратам. А вот на чисто-белом свету можно было работать только с нитратной формой. При этом увеличение доли красного в общем световом потоке почти не влияет на массу урожая. То есть восполнение недостающих спектральных компонент влияет не на количество урожая, а на его качество. Более высокая эффективность в молях на ватт красного светодиода приводит к тому, что добавление красного к белому эффективно еще и энергетически. Таким образом, добавление красного к белому целесообразно в частном случае китайской капусты и вполне возможно в общем случае. Конечно, при биохимическом контроле и правильном подборе удобрений для конкретной культуры. Варианты обогащения спектра красным светом Растение не знает, откуда к нему прилетел квант из спектра белого света, а откуда — «красный» квант. Нет необходимости делать специальный спектр в одном светодиоде. И нет необходимости светить красным и белым светом из одного какого-то специального фитосветильника. Достаточно использовать белый свет общего назначения и отдельным светильником красного света освещать растение дополнительно. А когда рядом с растением находится человек, красный светильник можно по датчику движения выключать, чтобы растение выглядело зеленым и симпатичным. Но оправданно и обратное решение — подобрав состав люминофора, расширить спектр свечения белого светодиода в сторону длинных волн, сбалансировав его так, чтобы свет остался белым. И получится белый свет экстравысокой цветопередачи, пригодный как для растений, так и для человека. Особенно интересно увеличивать долю красного, повышая общий индекс цветопередачи, в случае сити-фермерства — общественного движения по выращиванию необходимых человеку растений в городе, зачастую с объединением жизненного пространства, а значит, и световой среды человека и растений. Открытые вопросы Можно выявлять роль соотношения дальнего и ближнего красного света и целесообразность использования «синдрома избегания тени» для разных культур. Можно спорить, на какие участки при анализе целесообразно разбивать шкалу длин волн. Можно обсуждать — нужны ли растению для стимуляции или регуляторной функции длины волн короче 400 нм или длиннее 700 нм. Например, есть частное сообщение, что ультрафиолет значимо влияет на потребительские качества растений. В числе прочего краснолистные сорта салата выращивают без ультрафиолета, и они растут зелеными, но перед продажей облучают ультрафиолетом, они краснеют и отправляются на прилавок. И корректно ли новая метрика PBAR (plant biologically active radiation), описанная в стандарте ANSI/ASABE S640, Quantities and Units of Electromagnetic Radiation for Plants (Photosynthetic Organisms, предписывает учитывать диапазон 280–800нм. Заключение Сетевые магазины выбирают более лежкие сорта, а затем покупатель голосует рублем за более яркие плоды. И почти никто не выбирает вкус и аромат. Но как только мы станем богаче и начнем требовать большего, наука мгновенно даст нужные сорта и рецепты питательного раствора. А чтобы растение синтезировало все, что для вкуса и аромата нужно, потребуется освещение со спектром, содержащим все длины волн, на которые растение прореагирует, т. е. в общем случае сплошной спектр. Возможно, базовым решением будет белый свет высокой цветопередачи. Источник: se7en.ws Еще почитать: Особенности подсветки белыми светодиодами. Проверка! Обзор PAR-спектрометра UPRTEK PG200N Освещение каннабиса: влияние синих фотонов на урожайность Современный фитосвет и гибридное освещение Просмотр полной Статья

Наверное, каждый гровер измеряет температуру в своём гроубоксе. Многие стараются поддерживать оптимальную влажность в соответствии со стадиями роста. Но не все знают, что для самого растения каннабиса оба параметра тесно связаны величиной, называемой дефицитом давления пара (ДДП), по-английски — VPD (Vapor pressure deficite). Из этой статьи вы узнаете, как создать идеальную среду выращивания в своём гроубоксе, регулируя этот параметр. Для того чтобы понять, что такое дефицит давления пара, давайте сначала рассмотрим, как связаны между собой влажность и температура. Влажность и её зависимость от температуры Вода содержится в воздухе в виде пара. Чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он может содержать. В своих гроубоксах с помощью гигрометра мы измеряем параметр относительной влажности. Он выражается в процентах и показывает, какое количество водяного пара содержится в воздухе по отношению к максимально возможному содержанию при данной температуре. Поскольку влагоёмкость воздуха напрямую зависит от температуры, то, при одном и том же количестве водяного пара в единице объёма воздуха, с повышением температуры относительная влажность будет снижаться, а со снижением температуры — повышаться. Что такое дефицит давления пара? Все газы в воздухе, в том числе и водяной пар, оказывают определённое давление на растения. Чем больше водяного пара в воздухе, тем выше его давление. Поэтому при высокой относительной влажности на растение воздействует большее давление пара, чем при низкой ОВ. Понятие «дефицит» означает разницу между двумя величинами. В нашем случае дефицит давления пара — это разница между давлением, которое создаёт водяной пар при 100% ОВ, и давлением пара при фактической ОВ, при одной и той же температуре воздуха. Зависимость ДДП от температуры и ОВ Дефицит давления пара представляет собой комбинацию температуры и относительной влажности в одном значении, которое измеряется в килопаскалях (кПа). Это значение обратно пропорционально ОВ и прямо пропорционально температуре воздуха. Чем больше ОВ — тем ниже ДДП, и чем больше температура — тем выше ДДП. ДДП с позиции растения В процессе жизнедеятельности растение испаряет воду из листьев в виде воздушной смеси с относительной влажностью, близкой к 100%. Поэтому для растения ДДП — это разница между давлением пара в воздухе и давлением пара внутри листьев. Поскольку дефицит давления пара заключает в себе сразу два показателя — температуру и влажность, он лучше всего помогает нам понять, как чувствует себя растение в этом микроклимате, по сравнению с анализом отдельно взятых показателей температуры и влажности. Как ДДП влияет на жизнедеятельность растений? Здоровый рост и развитие каннабиса напрямую зависят от качества транспирации — испарения влаги с поверхности листьев. Вода с растворёнными в ней питательными веществами поступает в корневую систему посредством диффузии. Далее запускается своеобразный «насос», который закачивает питательный раствор по проводящей системе ко всем частям растения. Избыток влаги (90–95%) выходит из растения через особые устьичные клетки, находящиеся на нижней стороне листьев. Также эти клетки участвуют в поглощении CO2, необходимого для фотосинтеза. Только 5–10% воды расходуются на нужды самого растения. Кроме того, транспирация защищает растение от перегрева и оптимизирует температуру для фотосинтеза. Если транспирация по каким-либо причинам нарушается, то работа всего «насоса» останавливается, все процессы в растении тормозятся. Качество транспирации напрямую зависит от ДДП. Когда давление пара в устьичных клетках выше парового давления воздуха, происходит испарение влаги в окружающую среду. Чем больше эта разница (ДДП), тем интенсивнее испарение. Напротив, насыщенный паром воздух (низкий ДДП) замедляет или даже останавливает транспирацию у растений. Последствия дисбаланса парового давления При низком ДДП происходит слишком интенсивная транспирация, возникает опасность обезвоживания и перегрева, устьица закрываются и перестают поглощать CO2, замедляется поступление питательных веществ. Симптомы: увядание и скручивание листьев, повышение их жёсткости, отставание в развитии. При высоком ДДП транспирация недостаточная, появляется избыток влаги в растении, ухудшается корневое питание, возникает риск грибковых и бактериальных заболеваний. Чрезмерная влажность способствует развитию грибка Botrytis Симптомы: гуттация (вытеснение избытка воды по краям листа в виде капель, после высыхания которых остаются белые пятна), слабый рост, вспышки заболеваний. Оптимальный ДДП для разных стадий развития каннабиса На стадиях прорастания и рассады, когда обмен веществ в растении невысок, скорость транспирации низкая, требуется поддержание ДДП в пределах 0,4–0,8 кПа. В вегетативной фазе, после появления 3–4 пар настоящих листьев, когда скорость роста и транспирация увеличиваются, ДДП необходимо повысить до 0,8–1,2 кПа. Во время цветения (когда вы увидели остановку роста и образование цветущей кроны — «одуванчиков») обмен веществ и транспирация достигают максимума, ДДП повышаем до 1,2–1,6 кПа. Как измерять ДДП растений в гроубоксе Для вычисления ДДП потребуется измерить температуру воздуха и относительную влажность. Существуют формулы для вычисления ДДП, но они сложные, поэтому я не буду её здесь приводить. Те, кому интересно, могут найти их в Википедии в этой статье. Проще определить ДДП по уже существующим таблицам, например вот такой. Кликни, чтобы увеличить Во многих источниках именно такие таблицы рекомендуют для применения в растениеводстве. Можете растить по ним. Для самых лучших результатов нужно измерять ДДП для листьев. Для этого кроме воздушного термометра и гигрометра вам понадобится инфракрасный термометр, с помощью которого следует измерить температуру листьев внутри растительного полога (проще говоря, в глубине куста). По формуле вычислять ДДП сложно и такие вычисления занимали бы много времени и сил. Вместо этого можно воспользоваться калькулятором ДДП листьев. (Потребуется ввести температуру воздуха, относительную влажность, и температуру листьев). Как корректировать ДДП? Непосредственно температуру листьев мы изменить не можем. Поэтому в нашем распоряжении остаётся два параметра: влажность и температура. Изменяя их, можно изменять ДДП. Повышая температуру — увеличиваем ДДП, повышая влажность — уменьшаем, и наоборот. Возможно, такие манипуляции будут вначале сложны, и придётся экспериментировать, но создав идеальный ДДП, вы обеспечите максимальную отдачу от своего растения. Какие приборы для этого потребуются: Для регулировки температуры: в зависимости от комнатной температуры потребуется кондиционер или обогреватель, подключённый через термореле к термодатчику в гроубоксе. Для регулировки влажности: увлажнитель воздуха или осушитель, подключённый через контроллер к датчику влажности. Для одновременной регулировки температуры и влажности существуют готовые решения, например терморегулятор ТР–221. Кроме того, некоторые фирмы производят целые системы, запрограммированные на поддержание оптимального ДДП растения, в них температура листьев непрерывно отслеживается с помощью инфракрасной камеры. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по контролю микроклимата. Очень хотелось бы услышать мнение гроверов, которые уже пользовались измерениями ДДП при выращивании. Подготовил: @DrKostas Спонсор статьи - магазин фитоосвещения MrGrower Еще почитать: Фундаментальный гид по температуре выращивания Руководство по циркуляции воздуха при выращивании в индоре Осушители: зачем они нужны для выращивания Преимущества гроутентов для выращивания каннабиса Десять советов по выращиванию в индоре CO2 в мире растениеводства Просмотр полной Статья

Всем привет! Я абсолютный новичек и выбираю лампу/лампы для бокса 120х120х200 Будет 4 горшка на 15 литров, на каждый горшок будет 60х60х200 пространство. Я так поняла, что на один куст надо 100 ватт, сначала хотела взять Mars Hydro TSW 2000 на 300 ватт или Mars Hydro TS 3000 на 450 ватт, но потом подумала, что если по среди грова лампа перестанет работать - буду горевать. Решила взять 4 лампы Mars Hydro TS 600 на 100 ватт каждая и вслучае поломки одной из ламп хоть как-то компенсировать свет за счёт других ламп, нормальная сборка или чепуха? Ещё слышала, что на одних Лэдах не выростить, нужно докупать Днат, не поняла зачем - это правда ?

Всем привет, сколько раз в час нужно обновлять воздух в боксе 100x100x180 / 120x120x200? Везде пишут разную информацию, от 2 раз в минуту, до 1 раза в пять минут, чему верить? Формулу расчёта для подборки вентилятора и фильра знаю, а с этим вопросом не могу разобратся, пришел к выводу, что 60 раз в час будет оптимально, всё верно ?

Во-первых, я считаю, что эта статья должна быть здесь. :molot: Я никого не заставляю этим пользоваться. Во-вторых, на самом деле всё что я напишу, просто. Если после прочтения и осмысления моего текста всё равно ничего не понятно, то у меня для тебя плохие новости... :re19: В-третьих, моя статья подходит не для всех случаев. Всё, что я хотел бы рассказать, займет очень много текста и это читать никто не будет, благо есть видосики и поэтому буквами я напишу лишь суть, остальное проще посмотреть, если вдруг стало интересно. Сразу хочу сказать, что я не знаю какой спектр самый лучший, какой источник света необходимо использовать, какое количество света необходимо обеспечить в гроубоксе. Я подразумеваю, что ты уже сам определился со светом и его количеством, теперь тебе просто надо понять сколько ламп необходимо использовать в твоем гроубоксе чтобы растишка получала, к примеру, 800 микромолей. В этой теме я просто собрал разрозненную информацию в единый ряд. 1. Общие понятия для новичков. Начнем с того, что про свет сейчас принято говорить в контексте ФАР (фотосинтетически активная радиация). Т.е. ФАР это участок света в диапазоне длин волн 400-700 нм, которое растение использует для фотосинтеза. ФАР измеряется в мкмоль фотонов м−2с−1. Еще раз для понимания: есть свет в диапазоне 400-700 нм ( это ФАР), для его оценки мы просто измеряем количество фотонов которое прилетает на квадратный метр в одну секунду. Эта величина обознается как PPFD. Откуда слово "мкмоль"? Понятно, что количество фотонов это большое число, чтобы не работать с огромными степенями ввели понятие "мкмоль" (для простоты я буду писать "микромоли"). Так вот 1 мкмоль = 6⋅1017 фотонов. Т.е. надпись 200 микромолей значит, что у нас 200×6⋅1017= 1,2⋅1021​ фотонов падает на квадратный метр в одну секунду (в некой точке замера). Считается, что для роста необходимо минимум PPFD = 300 микромолей. 2. Люксы в микромоли. Отлично. Далее хотелось бы понять, чем же можно измерить количество микромолей? Количество фотонов можно измерить с помощью специального прибора - спектрофотометра. К сожалению эти приборы стоят хороших денег, хотя есть и дешевые приборы, правда они не показывают спектр. Тратить такие деньги не каждому хочется, поэтому в качестве альтернативы можно использовать люксметр, который стоит значительно дешевле спектрофотометров. Люксметр предназначен для замеров освещенности относительно человеческого глаза, но с помощью математики его показания, разумеется с определенной погрешностью, можно перевести в микромоли. Легкий путь перевода люкс в микромоли - это онлайн калькуляторы. Ты измерил с помощью люксметра количество люкс, переходишь на сайт с калькулятором, выбираешь свой тип лампы, вводишь количество люкс и получаешь соответствующее им количество микромолей. Например для светодиодной лампы с температурой 3500K десять тысяч люкс это 160,37 микромолей (снизу фото калькулятора по ссылке). Для точного расчета в пределах ~±15% такого калькулятора более чем, но вдруг ты хочешь точнее или твой спектр лампы отсутствует в этом калькуляторе. ! Сделаю отступление: для перевода люкс в микромоли необходимо знать спектр излучения светильника. Без этого, к сожалению, никак.! Для более точного расчета я предлагаю использовать специальный файл Exel. Скачать его можно в конце сообщения, называется "Перевод люксов в микромоли", необходимо переименовать из bmp в xlsx. Откроете файл, увидите следующую картину: Основная трудность использования этого файла заключается в том, что в него необходимо загрузить спектр вашего светильника. Картинка обрезана, стрелка 3 указывает на столбик с длинами волн. В столбик 4 вставляем необходимый спектр. Далее всё рассчитывается на автомате по формулам. К примеру у тебя по замерам люксметром получилось 15 000 люкс. Теперь ты меняешь коэффициент 1 таким образом (просто вводишь цифру), чтобы в ячейке 2 получилось 15 тысяч люкс. Как только ты это сделаешь, то в ячейке 5 увидишь соответствующее количество микромолей, в ячейке 7 увидишь расчетную цветовую температуру светильника, а в ячейке 6 можно увидеть значение YPFD (количество микромолей с учетом кривой McCree) Объяснять можно долго, на эту тему есть видео где всё подробно рассказано. От себя хочу добавить вот что. !Спектрофотометры работают не в диапазоне ФАР (400-700 нм), а в более широком, ну например 380-800 нм. Поэтому они и дальний красный видят и захватывают кусок ультрафиолета. Датчик люксметра шире 400-700 нм не видит, поэтому в файле происходит расчет только в ФАР диапазоне. ! Я добавил в этот файл расчет цветовой температуры (стрелка 7). Цветовая температура определяется по диапазону 380-780 нм. Надо понимать, что если в файл будет загружен спектр в диапазоне 400-700 нм, то температура будет рассчитана с погрешностью. ! В файл я задал возможность загружать спектр в диапазоне 400-780 нм. В расчете ФАР будет участвовать интервал 400-700, а в расчете цветовой температуры диапазон 400-780 нм. Для примера я возьму реальный протокол замеров который бы сделан с помощью спектрофотометра OHSP-350P. Мы видим, что на каком-то расстоянии от источника прибор измерил 5087 люкс, 139,11 микромолей, цветовая температура 1875K и YPFD=128.42 Я оцифровал спектр и запихнул его в файл. Подбираем коэффициент так, чтобы в ячейке "люксы" тоже получилось 5087 люкс. Получили: 128 микромолей, 1848K и YPFD=118. Для примера еще один замер И рассчитанные по спектру данные По-моему очень неплохо сходится. И это всё без использования дорогого прибора. _______________________________________________________ Это надеюсь понятно. Взяли люксметр, измерили количество люкс, попросили у производителя спектр лампы и перевели люксы с микромоли. 3. Расчет освещения в Dialux А если готового гроубокса еще нет, как понять сколько в него необходимо поместить ламп? Вот тут уже на помощь приходит на помощь программа для расчета освещения Dialux. На этом форуме я создавал тему в которой объяснял как создать модель гроубокса и сделать расчет освещения. Также есть соответствующее видео. Основная проблема заключается в том, что для расчета освещения необходим так называемый IES-файл. Проще говоря, IES-файл - это компьютерная модель светильника, которая загружается в программу. Обычно IES-файл можно скачать на сайте крупных изготовителей. Мелкие фирмы, а тем более Китай, этим не занимаются. IES-файл можно сделать своими руками используя всё тот же люксметр. В интернете есть соответствующая статья под названием "IES-файл своими руками". В первой части этого видео автор тоже рассказывает как он создал IES-файл для китайской бездрайверной матрицы. Видео по работе в Dialux на примере лампы ДНаТ есть видео https://www.youtube.com/watch?v=xcQoP3JPGzc&t=173s Итого смысл такой: если всё только на стадии проекта, запускаете программу Dialux, создаете в ней свой гроубокс, берете IES-файл своего светильника (на худой конец создаете сами) и делаете расчет освещения. Полученные люксы переводите в микромоли. ____________________________________________ Итог. Используя люксметр, спектр светильника и мозги, можно довольно точно рассчитать количество света в любом гроубоксе. Если ты прочел и понял что я написал, а может ты всё это и так знал, то ты не мог обратить внимание на то, как много дает IES-файл для расчета освещения в гроубоксе. Однако очень редкий производитель предоставляет его для скачивания. ! Я прошу, если ты являешься подписчиком Горшкова, Минифермера или Кобкитса, напиши им в комментариях к очередному обзору новой светодиодной лампы что-то типа "Где IES-файл для скачивания?" Пусть они наконец до них додумаются. Видео по оцифровке спектров Перевод люксы в микромоли.bmp

Всем привет! Последнее время тематика домашнего растениеводства обретает все большие обороты, хорошо виден приток новых пользователей на тематических ресурсах. Когда-то и я был новичком, но таким, который довольно плотно подошел к изучению теории перед своей первой практикой, и тем не менее у меня оставалось довольно много вопросов. В целом домашнее растениеводство, да и растениеводство в целом — очень объемная тема для изучения т. к. включает в себя несколько различных наук. Одна из наук это физика, и проявляется она не только в жизненном цикле растения, но и в его окружении, а под окружением я подразумеваю закрытое место для выращивания. В свою очередь место для выращивания может быть теплицей на улице или же клумбой, но я бы хотел подробно рассмотреть с вами домашние оранжереи, или как называем их мы, гроверы — гроубоксы. В этой статье я хочу рассмотреть тенденции и хитрости, в которых не упоминают в описании товаров для растениеводства и самое главное — помочь выбрать свою первую конфигурацию новичку. Мы будем поэтапно разбирать выбор конфигурации для домашнего растениеводства, на что стоит обратить внимание при выборе, на чем можно сэкономить деньги, да и вообще, постараемся понять что нужно именно тебе. Думаю прочитав эту статью, будет вполне внятно скорректировать картину в своей голове и осознано приступить к выбору. Для простоты восприятия разобью всю статью на несколько частей. Из чего состоит гроубокс и чего и зачем нужно добиться при проектировании? Определяемся с целью и стилем выращивания для выбора гроутента О источниках света О светильниках Вентиляция и фильтрация Итог Для начала давайте с вами определимся из чего же состоит гроубокс? Тут все довольно просто — это палатка, корпус или же целая комната внутри которой располагается площадь для выращивания наших растений, это освещение под которым происходит основная жизнедеятельность растений и это система вентиляции с фильтрацией, которая помогает нам добиться необходимого микроклимата внутри. Главная задачи при проектировании бокса — получить высокий КПД под те цели, которые мы хотим видеть в результате окончания цикла с выбранной нами культурой. Коэффициент полезного действия же подразумевает собой высокую светоотдачу с оптимальной температурой и уровнем влажности. Вопрос ресурс о-затрат в связке с КПД рассматривать будет не совсем уместно, так как любое хобби или же профессиональная деятельность просит определенных и постоянных затрат. По этому остановимся лишь на выше упомянутых вещах. Помните, главное оружие отличного садовода — качественный и мощный свет, который не должен негативно сказываться на температуре в гроубоксе. Больше света — больше плоды. Однако свет выделяет большое количество тепловой энергии, по этому необходимо балансировать оптимальные показатели климата с помощью вентиляции. Кстати, оптимальные показатели влажности у нас следующие: Стадия вегетации ~ 70-80% Стадия цветения ~ 40-50% Но стоит знать, что при высокой влажности на этапе цветения очень просто спровоцировать очаги плесени на плодах ваших растений! Для это необходимо грамотно организовать вентиляцию вашего пространства и обдувать растения дополнительными вентиляторами, так же некоторые гроверы в борьбе с плесенью прибегают к помощи низкой влажности ~ 25%, просто высушив весь воздух высокой температурой лампы. Так же не стоит забывать, что при подключении угольного фильтра, стоит внимательно отнестись к показателю влажности, иначе уголь напитывается ей и перестает должным образом пропускать воздух или же вовсе фильтровать его! Оптимальная температура составляет: Ночью 19-21 градусов по Цельсию Днем 25-28 градусов по Цельсию Конечно ваши показатели могут отличаться от рекомендуемых, но если погрешность не большая, то это не очень критично. Некоторые опытные гроверы, не всегда считают критичными показатели гигрометра и термометра, но я бы хотел поспорить на этот счет. Если контролировать уровень влажности не под силам всем, и как то можно прожить без этого, то с температурой совсем другая история. Низкая температура ночью может негативно сказаться в развитии растения, и оно просто на просто будет тормозить. Высокая температура так же может стать причиной заторможенного развития а так же испортить плоды вашего растения. Рекомендую относиться к этому довольно внимательно и стараться не допускать выход с вашей погрешностью за рамки в 17-30 градусов ночью и днем соответственно. Что мы хотим получить от выращивания и какие результаты мы хотим видеть в конце цикла? Наверное самая большая проблема новичка это жадность, основывается она на том, что новички не совсем понимают какая площадь для выращивания подойдет для обычного домашнего хобби, и начинают хватать не нужные размеры гроубоксов и гроутентов, а собрав его думают — «вот это махина». Или же покупают маленькие тенты и пытаются засунуть туда огромное количество горшков, и в итоге бокс просто разрывается уже в начале цветения и из за плотности посадки, а свет же не может как надо проникнуть ко всем частям растения, что в итоге сказывается на конечном результате. Не жадничайте ребята! Я же склоняюсь к мнению, что не нужно гнаться за сильно большой или малой площадью, нужно просто поймать свой «дзэн», с опытом рано или поздно ты к нему так и так приходишь. Основываясь на стандартных размерах от большинства производителей, можно сделать следующий вывод о том, какой размер тента выбрать. Небольшие гроутенты: 40х40х120 – один из самых компактных размеров тентов, в данном боксе можно проводить полноценные гровы небольших растений, к примеру авто-сортов. Стоит помнить, что размещать больше одного растения на таком пространстве не нужно. Главными достоинствами этого размера является компактность, его можно незаметно поставить в угол комнаты или же вовсе попробовать спрятать в шкафу купэ. Комплектация бокса так же будет довольно экономичной в плане электропотребления, а небольшой размер канального вентилятора даст спать спокойно. Минусом такого тента является проблема размещения активного охлаждения лампы. 60х60х160 — как по мне отличный размер гроутента, я бы сказал это золотая середина по соотношению цены/размера для одного растения. Не сильно громоздкий размер, вполне достаточная высота, он отлично впишется в любом удобном для вас помещении. Площадь данного бокса позволяет выращивать одно фотопереодичное растение с умеренной длиной вегетации, даже с возможностью использования технологии ScroG. Для любителей разнообразия можно плотнячком разместить два разных автоцветущих растения в небольших горшках. Так же в него войдет светильник для активного охлаждения лампы. И если хорошо постараться в нем можно использовать ДнаТ на 400Вт, что даст просто изумительный КПД для данной площади. 80х80х160/180 — максимальный размер небольших тентов. Пожалуй самый крутой вариант из всех небольших палаток. Данный тент уже весомо ощущается в пространстве вашей комнаты, будьте к этому готовы! В таком тенте рекомендовал бы размещать одно фотопереодичное растение и выращивать его с более долгой стадией вегетации, что бы заполнить все полезное пространство тента. Можно использовать любую компактную гидропоническую установку. Любителям разнообразия так же будет удобно разместить несколько автоцветущих сортов в небольших горшках - от двух до четырех. Оборудование на такой площади чувствует себя вполне просторно. Средние гроутенты: 100х100х160/180 — самый маленький размер из средних тентов, позволяет разместить больше одного фотопереодичного растения, например два, и более четырех автоцветущих, в таком тенте можно использовать свет с очень высокими показателями светоотдачи. 120х120х180 — наверное эта палатка открывает пространство для гроу-творчества, тут можно разместить уже целую гидропоническую систему, например новую систему капельного полива от лаборатории E-Mode, а на ней растить 4 полноценных фотопереодичных растения. Без сомнения для высокого КПД на такой площади необходимо использовать мощьный свет. 150х150х180/200 — самый большой тент из среднячка, тут ваш полет фантазии может позволить себе эксперементировать не только с различными сортами, но с различным оборудованием. Думаю много гроверов хотело бы опробовать гибридный свет — ДНАТ + ЛЕД, тут это реализуется очень легко. Большие тенты: С большими тентами все очень круто, они дают вам безграничность действий, это как бы целая маленькая теплица. Вы можете держать внутри маленький бокс с материнским растением и выращивать клоны в основном пространстве, поставить крупную гидропоническую установку или вовсе отсеивать фенотипы и заниматься бридерством. Большие тенты занимают очень много места, пол комнаты, а то и целое пространство, что не очень комфортно, лучше использовать их в других помещениях, но ни как не в квартире. Вентиляция в таком боксе так же будет издавать ощутимый шум, возможно будет необходимо использовать вентиляционные глушители. Разница в выборе между гроутентом или же обычным шкафом очевидна. Преимущества всех тентов заключается в их мобильности, они быстро убираются и собираются, для людей живущих с частыми переездами просто восхитительный вариант. Так же все тенты обладают высокой герметичностью и светоизоляцией, теперь лучи света и ароматы ваших цветов ни кто не заметит. С деревянным гроубоксом все иначе, вам же либо придется доработать готовый шкаф, либо собрать свой с нуля, по ресурсозатратам с учетом работы цены на палатки и шкафы практически одинаковы. Выбираем освещение Помните? Свет это залог успешного грова и самая главная составляющая конфигурации домашней оранжереи. На сегодняшний день эффективны два вида ламп — газоразрядные высокого давления(ДНАТ, ДНАЗ) и светодиодные(ЛЕД). Давайте рассмотрим плюсы и минусы данных источников освещения. Натриевые лампы: +Очень высокий показатель КПД (можете посмотреть репорты) +Низкая стоимость лампы и аналогового пускового оборудования за мощный свет (менее 10 000) +Долгий срок службы пускового оборудования (5-20 лет) -Направленность света (лампа маркировки ДНАТ освещает с углом 360 градусов, необходим светильник для направления энергии света в нужное русло) -Высокая теплоотдача, соответственно дополнительные растраты на охлаждение (скорее всего придется докупить светильник ~4000рублей) -Пожаробезопасность мощного пускового оборудования (начиная от 400В, оборудованию необходимо высокая сила тока при запуске и работе, лучше использовать с конденсаторами или вообще не использовать лампы 600-1000В с плохой проводкой). Лампы ДНАТ рекомендуется менять каждые 4 цикла т.к. они теряют свою светоотдачу, на деле можно использовать и дольше, в зависимости от реалий и качества ламы. СТРОГО РЕКОМЕНДУЮ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО БРЕНДОВЫЕ ЛАМПЫ (OSRAM, PHILIPS, Sylvania, SUNMASTER, Reflax и другие, лампы дешевле 400 рублей долго не работают, помните об этом)! Так же есть специализированные натриевые лампы для выращивания, к примеру SunMaster или Sylvania GrowLux. У данных ламп немного увеличена светоотдача а так же приподнят спектр в синей области. По мимо всего этого данные лампы как правило собираются на европейских заводах, и качество их изготовления на порядок выше. У натривыех ламп есть 2 вида пускателей - ЭПРА (электронные) и ЭмПРА (электромагнитные). ЭПРА (электронные) - дорого стоят, но имеют органы управления а так же дают более стабильный ток, что увеличивает срок эксплаутации лампы, это можно увидеть на фото - при использовании электронного пускателя "помехи" отсутствуют. Так же зачастую ЭПРЫ гибридные и умеют работать с разными мощьностями ламп, к примеру 400/600 Ватт. Главным минусом является невозможность ремонта, как правило все микросхемы залиты специальным интерфейсом. ЭмПРА (электромагнитные) - стоят дешего, служат долго. Однако имеют свойства издавать посторонние звуки и быстрее "истощять" лампу. ЛЕД: +Возможность конфигурировать спектр светильника, соответственно выигрывать в скорости и качестве вегетации и некоторых частях цветения у натриевой лампы (почти всегда можно собрать лампу самому, или заказать необходимый спектр у производителя) +Теплоотдача ниже чем у натриевой лампы (но не верьте людям, которые утверждают о том, что лед «не греет») +Долгий срок службы диодов и пускового оборудования при правильной проектировки +Возможность использовать линзы для рассеивания с необходимым углом -Очень высокая цена на качественные светильники и компоненты Не навязываю свое мнение о использовании того или иного освещения в определенных условиях, хочу лишь сказать то, что начиная от ДНАТ 400В, светодиодный светильник почти не составляет конкуренцию ДНАТ. Я бы рекомендовал использовать ЛЕД освещение в маленьких пространствах, к примеру малых боксах до 80х80 включительно (да и в большом боксе материнское растение поблагодарит вас). Используйте ЛЕД на стадии вегетации, он выигрывает ДНАТ. Самое лучшее, пожалуй совмещать ЛЕД и натрий, мощь ДНАТ и спектр хорошего лед-светильника одарит вас превосходными результатами. Так же ЛЕД хороший вариант для микрогровинга, однако без второго контура вентиляции вам почти не обойтись. Выбираем светильник Само собой светильник для лед освещения нам не пригодится, разве что в системнике или тумбочке для того, что бы выиграть несколько градусов в борьбе с высокой температурой. Светильник будем выбирать исключительно для натриевых ламп, так что если вы выбрали ЛЕД, можете смело пропускать эту часть. Существует два вида светильников — открытые и закрытые. Обычно и в обоих видах используют отражающий алюминий Alanod(Германия) или Anafol(РФ), который согнут в виде бипараболы или же просто полуцелендрической формы. Наиболее эффективна форма бипараболы, так же встречаются отражатели с более сложными геометрическими формами. Открытые светильники представляют собой конструкцию из светоотражающего алюминия определенной формы с креплением для подвеса и патроном для установки лампы. Выбирать открытый светильник стоит при отсутствии проблем с внутренней температурой гроубокса, допустим если у вас установлена мощная вытяжная вентиляция или снаружи вашего бокса не сильно высокая температура. Так же светильники открытого типа существенно дешевле. Еще существуют открытые светильники с возможностью забора горячего воздуха от лампы, например Matrix Pro, он же и представляет собой сложную геометрическую форму. Закрытые светильники используются для оттока температуры выделяемой вашей лампой за пределы гроубокса. Наиболее распространенные светильники CoolTube и CoolMaster. Второй тип как правило представляет собой стальную конструкцию с двумя флянцами для крепления приточного и отточного канала вентиляции, стеклом, отражателем, патроном и креплением для подвеса светильника. В светильники CoolTube же корпус выполнен из стеклянной трубы. Данные светильники обычно поставляются в трех популярных размерах 100/125/150 (измеряются по флянцу для крепления воздуховода, однако и сами имеют больший объем), 100 процентную инструкцию для выбора светильника вы можете удивить ниже: Светильник D100 - ДНАТ150, ДНАТ250 Светильник D125 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600 Светильник D150 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600, ДНАТ1000 CoolTube и CoolMaster имеют ряд преимуществ и недостатков за примерно одинаковую цену, давайте разберемся с ними. CoolTube -Имеет очень хрупкую конструкцию, если вы разобьете его, вам придется купить новый светильник. -Имеет более рассеянное световое пятно, следовательно хорошо подходит для использования в средних и больших боксах т.к. свет лучше охватывает полезную площадь. -За счет маленького объема корпуса вентилируется быстрее. -Обладает отличной герметичностью. -Сложно обслуживается. CoolMaster -Имеет надежную конструкцию, если вы вдруг разобьете стекло, то всегда можете купить новое. -Имеет более точечное световое пятно, следовательно все люмены лампы попадают точно на растение, очень хорошо показывает себя в небольших боксах. -Легко обслуживается. -Герметичность зависит от способа крепления стекла. Проблема светильников закрытого типа, это обслуживание, а точнее чистка, при вентилировании на стекле светильника регулярно появляется пыль, которую по хорошему стоит протирать хотя бы раза в месяц, что бы она не преграждала путь нашим люменам исходящих от ламы. У светильников типа CoolMaster попадаются экземпляры с плохой герметичностью, как правило это светильники с креплением стекла с помощью салазок, и за этого приходится дополнительно проклеивать стекло для лучшей изоляции. Лучше выбирать винтовое соединение, когда стекло прижимается к корпусу с помощью винтов и креплений. Рекомендую использовать светильники CoolTube в боксах от 100х100 до 150х150 с одной мощной лампой, в остальных случаях используйте CoolMaster. Выбираем вентиляцию с фильтрацией Вентиляция является одним из ключевых параметров гроубокса. А отвечает она за следующие вещи: -Микроклимат -Обновление воздуха внутри пространства гроубокса -Выброс горячего воздуха -В совокупности с фильтром за очищение отработанного воздуха -Охлаждение светильника При классическом выращивании обычно используют три популярные схемы подключения вентиляции. Самая простая схема состоит из канального вентилятора и угольного фильтра. При такой конфигурации фильтр и вентилятор устанавливаются под потолком гроубокса, и через фильтр вентилятор забирает воздух из внутреннего пространства и выбрасывает его наружу через вентиляционный рукав. Лампа высокого давления при такой конфигурации находится в обычном открытом светильнике. Данная схема обычно используется с LED освещением, так же она подойдет для гроубоксов в прохладных помещениях для компенсации температуры. Не забудьте о оптимальных показателях температуры. Схема подключения с активным охлаждением светильника в один контур. Пожалуй самый популярный вариант, который используется с лампами высокого давления. Воздух забирается через фильтр, далее по вентиляционному каналу проходит через CoolMaster или CoolTube и выбрасывается наружу с помощью канального вентилятора в вентиляционный рукав. Все устанавливается так же под потолком гроубокса. Стоит помнить, что при подобном способе монтажа стоит делать как можно меньше изгибов вентиляционных каналов, в противном случае вы можете существенно снизить воздушный поток. Самая продвинутая двухконтурная система вентиляции. Чаще используется в больших боксах/румах с активным охлаждением ламп, или же в небольших боксах с мощными лампами для выравнивания температуры. Данная схема выигрывает примерно 3 градуса у предыдущей конфигурации. Фильтр и основной канальный вентилятор устанавливаются как и в самой простой схеме, однако к светильнику CoolMaster или CoolTube подключается отдельный небольшой вентилятор, который забирает воздух снаружи и прогоняет его через светильник и выбрасывает опять же наружу в специальные вентиляционные рукава на противоположных стенках бокса. Если вы выберете такую схему, то стоит обратить внимание, что бы гроутент обладал такими дополнительными рукавами. Что касается выбора мощности канального вентилятора: Небольшие гроутенты: 120-280 м2/ч Средние гроутенты: 280-500 м2/ч Большие гроутенты: 500+ м2/ч Старайтесь выбирать профессиональные вентиляторы, предназначенные для суровой эксплуатации 24/7. Для того, кому критична тишина подойдет серия Silent от испанского производителя S&P, да они не дешевые, но свое качество более чем оправдывают. Так же обратите внимание на недорогие канальные вентиляторы от GARDEN HIGHPRO, продукция зарекомендовала себя на ура и да, у них есть аналог вентиляторов S&P - TT EXTRACTION FAN. Если вы захотите организовать двухконтурную систему вентиляции, где будет использоваться 1 светильник, то можете использовать бытовой вентилятор необходимого диаметра, их производительности в ~ 140 м2/ч обычно хватает с головой. Для нескольких светильников в цепочке, лучше использовать 1 профессиональный, но более мощный канальный вентилятор. Касаемо выбора фильтра стоит обратить внимание на следующие характеристики: -Производительность фильтра должна быть больше производительности канального вентилятора на одну ступень. -Толщина слоя угля должна составлять не менее 3 см. -Желательно выбирать металлическую конструкцию. -Конструкция фильтра обязательна должна предусматривать замену угля. Одним приятным бонусом для системы вентиляции является обдувной вентилятор. Почему то многие гроверы пренебрегают им, а зря. Он выполняет несколько очень полезных функций, а именно: обдувая молодое растение очень хорошо стимулирует развитие корневой системы, продувает плоды растения спасая от образовании плесени, позволяет избавиться от воздушных карманов. Как правило в боксах до 100х100 используют небольшие вентиляторы на прищепках, а в больших полноценные напольные. Настоятельно рекомендую обзавестись им. Итог Подведем итог, какие компетентны лучше выбрать для вашего бокса 40х40х120 — ДНАТ 150 / LED 80-160, компактный вентилятор ~150м2/ч, фильтр на ~200м2/ч 60х60х160 — ДНАТ 250-400 (использовать с светильником) / LED 160-300, канальный вентилятор ~240м2/ч, фильтр на ~350м2/ч 80х80х160/180 — ДНАТ 250-400 (400 использовать с светильником) / LED 200-350, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 100х100х160/180 — ДНАТ 400-600 (использовать с светильником) / LED 300-450, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 120х120х180 — ДНАТ 400-600 (600 использовать с светильником) / LED 300-500, канальный вентилятор ~320м2/ч, фильтр на ~400м2/ч 150х150х180/200 — ДНАТ 600-1000 (использовать с светильником) / LED 400-600, канальный вентилятор ~420м2/ч, фильтр на ~500м Большие тенты — индивидуально, в зависимости от площади. Прошу заметить, что мощность канальных вентиляторов указанна не конкретно потому, что у разных производителей она может отличаться. Просто выбирайте самый близкий по значению. Еще как правило при использовании светильника и слабой лампы, можно немного снизить производительность вентиляции без серьезных ущерб микроклимату и уменьшить уровень шума. Делайте выводы и выбирайте свою первую оранжерею правильно! Надеюсь я был вам полезен! Статья победитель конкурса "Автор, жги - октябрь"

В этом видео Мистер Гроу раскрывает все секреты тента Secret Jardin Dark Street v. 4.0 размером 90x90x178 см. Смотрите также: Видео: Обзор гроутента Probox Ecopro 100 (Mr.GrowChannel) Видео: Обзор гроутента Diamond Box (Mr.GrowChannel) Просмотр полной Статья

Привет всем! В этом репортаже я буду выращивать диванную индику на гидропонике. В процессе будет заменен свет и режим освещения, я буду подгибать растение, чтобы оно заполнило весь бокс, покормлю мощным компотом, подержу температуру воздуха и раствора близкими к идеальным. В общем, попробую побольше выжать из того, что есть. Подписывайтесь, пишите сообщения, заходите! Постараюсь сделать это быстро, эффективно и без заморочек. Бокс сделан из старого шкафчика без передней двери. Расположен он на подоконнике. Вентиляция и температура там отличные, поэтому так и оставил без двери. На данный момент растению около месяца, так что репорт за первые 3 недели читайте ниже. Режим света на вегу 24/0. На цвете планирую заменить свет на LED Quantum Board 120Вт, 3500K, LM301B и режим на 19/5. 10.11.2020, 14:27 — замачивание Семя замочено в воде с парой капель перекиси водорода. 11.11.2020, 19:43 — посадка Семя отлично проросло, посадил в торфяную таблетку, закрыл в контейнер и в тепло. 13.11.2020, 12:22 — в горшок, ДР, 0 дней Этот день буду считать днем рождения. Росток вылез и выпустил хороший корешок снизу таблетки. Пересадил в гидрогоршок с керамзитом, побрызгал водой, накрыл контейнером и поставил обратно. Скорость отличная! 14.11.2020, 11:45 Росток развивается. Переставил из темноты под слабый свет. 17.11.2020, 16:10, 4 дня — старт гидры Запустил гидру. Бак на 10л водопроводной воды, PH 5.5, PPM 250. На аэрации компрессор Resun 70 л/ч с камнем AS45 от Tetra. Свет — 1 шт. ЭСЛ 85Вт, 4200K, 24/0. Завтра снимаю колпак. 18.11.2020, 16:20 Снял колпак и добавил GHE Bio Roots 1 мл в раствор. 20.11.2020, 12:36 — неделя от всхода Немного опустил лампу. За пределами горшка начали развиваться мелкие корни. PH немного ползет вверх из-за керамзита, подкисляю. Через пару дней добавлю половинную концентрацию удобрений. Температура +22-24°, влажность 25-35%, t раствора 18-20°. 23.11.2020, 12:50, 10 дней — залив 50% Растение стало врубаться что нужно делать, выпустило пару небольших корешков за пределы горшка. Выглядит нормально. Судя по листьям, возможно, начинается легкий дефицит питания. Залил удобрения в половиной концентрации. GHE Flora Series. Расчет по калькулятору. Добавил: Grow 3мл, Micro 8 мл, Bloom 10 мл, Diamond Nectar 10 мл на бак 9-10л. PH5.6, PPM650 Ожидаю стремительного развития корней. 26.11.2020 Растение развивается и выглядит нормально. Температура временно выросла до 25-26°, раствор 18-20°.

Вы готовитесь к первому грову и думаете, как бы начать пораньше и не копить деньги несколько месяцев. Купить всё сразу по дешёвке — не вариант, потому вы что хотите хороший свет, шкаф, удобрения и всё остальное тоже хорошее. Верно? Вот примерная инструкция, как начать побыстрее, а всё необходимое докупить позже. Предупреждение: всё основано на моем небогатом опыте. Но раз мы здесь собираемся, чтобы помогать друг другу, я решил не ждать ещё несколько гровов, чтобы статья получилась лучше. Если кому-то этот материал поможет начать гровить раньше, хапните за меня. Буду рад, если в комментариях меня поправят более опытные гроверы. Что купить на первый месяц? Первые 30 дней растишка будет находиться в стадии веги, максимум — предцвета. Это период, когда MJ не пахнет, зато требует высокой влажности. А еще она довольно маленькая. Поэтому вы можете отложить покупку угольного фильтра и мощной лампы — достаточно поставить канальник и бытовые лед-лампы. Кто-то вообще растит на LED IKEA весь цикл. Рекомендуем посмотреть репорт победителя в номинации «Бюджетный гров в indoor» DzagiCup2020, использующего бытовой LED для выращивания Ещё вы можете обойтись в первый месяц без удобрений. Для этого вам понадобится заряженная земля: BioBiz AllMix, Plagron AllMix или что-то похожее. В них достаточно удобрений на первые 3–4 недели жизни растения и уже добавлены все нужные перлиты и вермикулиты. На дно — пенопласт. Что еще отложить? Скорее всего, вам не понадобятся PH-метр и TDS-метр, потому что заряженную землю нужно поливать только водой. Замерять параметры нет смысла. Выращивая на земле, можно вполне обойтись не дорогим pH-тестом от GHE (ныне Terra Aquatica) Читай также: Обзор Dzagi: гид по pH-тестам Дополнительно можно сэкономить на семках: купить один качественный фотопериод вместо пачки автиков. Он растет дольше, поэтому позволяет гибче разбивать траты. А еще прощает проблемы на веге и дает больше урожая. Ну а если хотите быстрее урожай, можете пораньше перевести свет на режим 12/12 и закончить вегу на 30–35 день. Или просто выбирайте сорт с меньшей продолжительностью цветения. Вот сколько трат можно отложить на следующий месяц: фильтр — от 2000 рублей; свет — от 3000 рублей; удобрения — от 2000 рублей. У меня это было бы 16000: 2500 (фильтр) + 9000 (лампа) + 3000 (GHE) + 1500 (1 фотик за 1000 вместо 3 автиков за 2500). Правда, пришлось бы купить бытовые лед-лампы на 1000–1500 рублей и патроны. Но все равно отложил бы 14000–15000 рублей. Если бы знал. Ещё можно сэкономить или отложить траты на пустяках: взять текстильный горшок за 100–150 рублей вместо большого пластикового за 300–500; купить лейку на второй месяц; покрасить стены шкафа белой краской и не обшивать светоотражающим материалом. Что точно понадобится в первый месяц: шкаф; свет; канальный вентилятор; вентилятор на обдув; субстрат и горшки. Если отложили даже больше, чем надо, возьмите увлажнитель воздуха. Растишке на веге нужна высокая влажность. Что купить на второй месяц? Почти все, что отложили на первый: мощный свет для цвета; фильтр от запаха; удобрения и стимуляторы; PH-метр и TDS-метр. На втором месяце начинается цвет, поэтому кусты будут пахнуть, а для бошек нужен мощный свет и удобрения/стимы. Но не торопитесь. На третий месяц можно отложить: «Ripen», который нужен для промывки перед харвестом или вообще не нужен; часть стимуляторов и добавок — некоторые нужно давать только с 3–4 недели цветения, а это уже третий месяц грова. Удобрения и стимуляторы берите в самых маленьких упаковках — 100 мл каждого на первый гров хватит. Не ведитесь, что литровые выгоднее. У меня так и стоят по 900–950 мл три банки GHE. А я уже перешел на Simplex. Если берете органические удобрения, TDS- и PH-метры могут не понадобиться вообще. Что купить на третий месяц? Стимуляторы для цвета и «Ripen» либо аналог. Под спойлером комментарий о Ripen пользователя @jjf17375: Еще пригодится озонатор — он помогает бороться с плесенью на шишках. На него стоит заранее отложить деньги — если хворь все-таки попрет, будете готовы и сразу купите. На чем не стоит экономить? Никогда не экономьте: на семках — покупайте качественные, не сажайте выпавшие из шишек; на свете — это основа всего грова; на канальнике и фильтре — дешевый вент будет шуметь, а слабый фильтр не сможет очищать воздух от запаха. Читай также: Руководство по циркуляции воздуха в индоре Обзор угольных фильтров – 2020 На чем еще можно сэкономить? Кое-где сэкономить можно, но будьте готовы, что урожай получится скромнее. Хотя если у вас прямые руки, хорошие отношения с растениями, большая база знаний и много времени, все получится отлично. Итак, сэкономить можно: на удобрениях — берите дешевые в маленьких объемах, при желании приноровитесь кормить растишки по состоянию; на земле — можно купить обычную за 100–300 рублей, для розы и лимона например. Только не везите бесплатную из ближайшего леса; на фильтре — можно собрать самому, выйдет рублей в 500–800; на шкафе — для первого грова подойдет и тумбочка с Авито, и домашний шифоньер, лишь бы был нужный объем. Читай также: Самодельный угольный фильтр дня маленьких гроубоксов Все так просто? Нет, конечно. Постоянно придется что-то докупать. Резинки и скрепки для LST, CalMag, Фитоспорин, HB-101 и т.д., ещё один вентилятор на обдув, разные переходники и гофры для вентиляции, удлинители и тройники. Так что лишние пару тысяч в бюджет на всякий случай накиньте, чтобы потом не хвататься за сердце. А неожиданные проблемы скорее всего точно будут — без них никак. Еще почитать: 20 выводов новичка после первого грова Растим сами. Подготовка к первому грову Советы по первой покупке в гроушопе Первый гров без проблем. Советы начинающим Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокс

Свежий воздух необходим всем живым существам на планете. Не исключением являются и наши растения. При выращивании в аутдоре природа сама заботится о всех климатических условиях. При домашнем выращивании количество и качество воздуха приходиться постоянно самостоятельно контролировать. Большинство самых важных советов и необходимых знаний мы изложили в этой статье. Содержание: Движение воздуха Типы вентиляции. Вентиляторы Температура Влажность Обогащение CO2 Борьба с запахами Движение воздуха Жизнь растений невозможна без воздуха - кислорода и углекислого газа. В ночное время растения нуждаются больше в кислороде. В дневное потребляют углекислый газ, который участвует в процессе фотосинтеза. Кроме того, корням тоже необходим воздух, наряду с водой, для того, чтобы корни впитывали питательные вещества. Грамотно устроенная вентиляция и циркуляция воздуха приведут к здоровому крупному урожаю. Циркуляция воздуха Растение способно поглотить весь CO² скопившийся вокруг всего за несколько минут. В случае недостаточного воздухообмена, вокруг растения образуется зона мертвого воздуха. Поэтому необходимо постоянно перемещать воздух. Простой напольный вентилятор успешно решает эти проблемы. Важно! Теплый воздух - у потолка, прохладный - у пола. Вентилирование перемешивает воздушные массы. Самый простой способ это приоткрыть дверь/окно, и установить бытовой (вращающийся) вентилятор. Циркуляция воздуха способна предотвратить появление плесени и паразитов. Грибки плесени не растут, когда вентиляторы приводят воздух в движение. А насекомые и клещи не справляются с микроклиматом, подвергающимся «бомбардировкам» воздушными потоками. Важно! Полезно обдувать растения вентиляторами с раннего возраста, это укрепляет стволы, делает растения более крепкими и здоровыми. При близком расположении ламп к растениям необходимо обдувать их макушки. Типы Вентиляции. Вентиляторы Хорошая вентиляция в гроубоксе (гроуруме) должна решать несколько задач: Обеспечение растений свежим воздухом, богатым углекислым газом (СО2). Удаление лишнего тепла и поддержание температуры в комфортном для растений диапазоне 22- 28гр.С Устранение нежелательных запахов и аллергенов Свежий воздух – необходимый элемент в выращивании растений, который также важен, как свет, вода, тепло и удобрения. Самое простое решение: вытяжной вентилятор нужной мощности(производительности) в правильном месте и воздухозаборник или приточный вентилятор для создания свежего воздухопотока в помещении. В теплицах используются огромные вентиляционные системы. При комнатном выращивании лучше всего следовать тепличным принципам вентиляциии. Для здоровых растений и богатого урожая необходимо хорошее качество воздуха. Специалисты и опытные гроверы в одном лице рекомендуют постоянно обновлять весь воздух в помещении. Хорошим вариантом будет вытяжной вентилятор, обновляющий воздух каждые 5–10 минут (Такой вентиль заодно обеспечивает стабильность комнатной атмосферы). С помощью приточного вентилятора воздух поступает в помещение. Гроверами всего мира используются разные типы вентиляции: Канальные вентиляторы. Служат для оттока/притока воздуха в помещении. Циркуляционные вентиляторы служат для однородности воздуха в комнате, избавляют от температурных перепадов. Такие вентиляторы лучше всего размещать у основания растений. Обдувание стеблей повышает прочность растений и удаляет воздух из-под кроны. Вытяжной вентилятор в разы эффективнее вытягивает воздух, чем приточный вентилятор, его нагнетающий. Кулеры имеют небольшие размеры, используются для оттока/притока воздуха в мини-боксах, и для обдува растений в первые недели жизни для создания крепкого ствола. Канальные вентиляторы - самые эффективные для оттока/притока воздуха. Вытяжной вентилятор чаще всего прикрепляется к гофроканалу, выводящему воздух из комнаты. Гибкой гофрой легче манипулировать, чем управляться с жесткой вентиляционной трубой. При установке рекомендуется делать гофроканал максимально коротким, и по возможности без сгибов. Сгиб в 30 °мешает части воздуха выходить на другом конце. При активном оттоке и притоке вентилятор на вытяжку лучше использовать большей мощности. В боксе должно быть пониженное давление , это не позволит нежелательным запахам проникать за пределы помещения. При активном оттоке и пассивном притоке отверстие для притока должно быть больше, чем для оттока. Прямой и короткий воздуховод - важная ступенька в вентиляции. Только не забывайте делать поправку на температуру в комнате зимой и летом. Типы вентиляционных систем Пассивная система вентиляции Применяется при использовании маломощных источников света типа ЭСЛ, LED. Или же когда температура снаружи бокса достаточно низкая и позволяет использовать данный принцип вентиляции. Минусы: При использовании мощных источников света может быть недостаточной и привести к перегреву растений. Низкий уровень циркуляции (конвенции) воздуха. Не решает проблему устранения нежелательных запахов и аллергенов. Система вентиляции с активной вытяжкой и пассивной приточкой Одна из самых распространенных систем вентиляции. Устраняет запахи. Минусы: При использовании мощных дуговых ламп и в летний период, данная система может не справляться с высокой температурой в боксе. Для решения этой проблемы данную систему дополняют проточно – вентилируемым светильником, типа COOLTUBE и COOLMASTER. Нужно правильно подбирать мощность и производительность вентиляторов V1 и V2. Мощность Вент. 1 (V1) должна соответствовать характеристикам воздушного фильтра. Если мощность V2 будет очень высокой, это снизит мощность светового потока лампы на 10 -15 %, так как горелка лампы не сможет выйти на свой рабочий режим. Система вентиляции с активной приточкой и вытяжкой Данная система может применяться в летний период, когда t˚ за пределами бокса высокая и при использовании мощных дуговых ламп. При подборе вентиляторов нужно учесть, что мощность V3 меньше V1. Минусы: Необходимо устройство управления вентиляторами (термореле или контроллер). Если температура наружного воздуха очень высокая и данная система не может снизить температуру в боксе, придется использовать кондиционер или перенести цикл выращивания на более холодные месяцы. Многие наученные опытом гроверы советуют ставить пассивный вдув и активный выдув. Вентиляторы Небольшой обзор-сравнение можно посмотреть здесь. Вентиляторы могут устанавливаться в начале, середине или конце системы воздуховодов. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора. В одной системе возможна установка нескольких вентиляторов: параллельно (для увеличения расхода воздуха); последовательно (для увеличения рабочего давления). Одними из самым популярных и доступных вентиляторов у гроверов являются вентиляторы Soler&Palau. Ещё один популярный и доступный вентилятор делают ребята из Vents: Съёмная центральный блок позволяет максимально просто и удобно осуществлять обслуживание. Диффузор, специально спроектированная крыльчатка и спрямляющий аппарат на выходе корпуса вентилятора распределяют воздушный поток таким образом, что обеспечивается оптимальное сочетание характеристик - высокая производительность и увеличенное давление при низком уровне шума. Расчёт вентиляции При покупке вентилятора следует обратить внимание на следующие параметры: Мощность Скорость вращения Уровень шума – измеряется в децибелах (дБ/dB) Производительность – количество перекачиваемого воздуха в час. Измеряется в м³/час. Диаметр канала Эффективность вентиляторов измеряется количеством кубометров воздуха, перемещаемого в час. Расчет вытяжного вентилятора довольно прост: вычисляем объем комнаты (длина * ширина * высота). В качестве примера рассмотрим комнату размером 5*4, высота потолка 2,5; Соответственно объем составит 5 * 4 * 2,5 = 50 кубометров. Воздух необходимо обновлять примерно каждые 5 минут. То есть, за час воздух обновляется 12 раз (60 мин. / 5 мин. = 12). Таким образом, теоретически вентилятор должен номинально вырабатывать 500 кубов в час (12*50 кубометров). Это всё в теории, поскольку в реальности существует еще много факторов, необходимых для учета. Например: фильтр из активированного угля ограничивает производительность вентилятора. В случае наличия трубы для вывода воздуха наружу, каждое её колено отбирает у вентилятора мощность. В случае малого воздухозаборника, свежий воздух будет поступать недостаточно быстро; сопротивление уменьшает производительность. Температура Для правильного контроля температуры в гроубоксе, используйте регуляторы – термостаты для управления вентилятором, это позволит более точно поддерживать температуру в боксе. Простейший регулятор скорости, позволит управлять скоростью и производительностью вентилятора. Простой бытовой термометр позволит вам увидеть реальную температуру в боксе Идеальная температура при выращивании внутри помещения колеблется между 22°C и 26°C. Ночью температура может упасть на 2–5 °, что не сказывается на росте растений. Но t° не должна падать более чем на 8°C, иначе избыток влаги повлечет за собой проблемы с плесенью. Дневная температура выше 29°C или ниже 15°C замедляет рост. Постоянная правильная температура в оранжерее обеспечивает сильный, равномерный и здоровый рост. Растения не должны находиться слишком близко к источнику тепла или мощному вентилятору. Иначе они могут высохнуть или получить тепловой ожог. Важно! Холодный воздух останавливает рост. Потребление кислорода регулируется растением, по большей степени, в зависимости от t° окружающего воздуха, чем от количества имеющегося кислорода. Даже при условии обогащения воздуха углекислым газом поднимать t° выше 29°C не рекомендуется. Совет! Измеряйте температуру и влажность в разных частях оранжереи. Источник света очень нагревает комнату. Термостат поддерживает необходимый уровень температуры в заданном режиме, измеряет температуру и контролирует ее. Комнаты с неустойчивыми температурными режимами требуют особого внимания. Когда в помещении становится холодно, и лампы не хватает для поддержания необходимого уровня температур, можно использовать пропановые обогреватели. Они увеличивают температуру и сжигают кислород, выделяя углекислый газ и вызывая испарение воды как побочный процесс. Помните: Повышение температуры ведет к увеличению потребления воды и питательных веществ. Если воздух будет циркулировать в помещении благодаря бытовому вентилятору, то температура выращивания будет одинаковой от пола до потолка. Влажность На стадии вегетации рассада или растения лучше всего растут при относительной влажности от 65 до 70%. При цветении влажность лучше установить на уровне 55–60%. Более низкая влажность вызывает появление болезней и паразитов. Правда, листья у растений во влажной среде вырастают крупнее, чем в сухой. Правильный уровень влажности обеспечивает здоровый и равномерный рост растения. Когда влажность становиться больше 70%, поры растения закрываются и рост замедляется. Говоря простыми словами про относительную влажность – чем жарче, тем больше влаги воздух способен удержать, и соответственно, чем ниже температура, тем меньше влажности он содержит. При падении температуры влага начинает конденсироваться. Относительная влажность увеличивается, когда температура ночью падает. Частота колебаний влажности зависит от частоты перепадов температуры. Когда освещение включено, влажность падает. Воздух, поступающий снаружи прохладнее воздуха в комнате. Но он быстро нагревается и теряет влажность. Поэтому, воздух высокой влажности извне редко повышает её уровень в оранжерее. Совет! В холодное время года используйте маломощные вентиляторы для вентиляции и уменьшайте воздухозабор. Растениям любят стабильность. Любая резкая перемена приводит растения к стрессу. Это касается и влажности. Избегайте резких перепадов относительной влажности. Если заметили, что листья начали загибаться вверх, скорее всего, это происходит из-за резкой перемены в уровне относительной влажности (она падает). Не путайте с разбалансированностью удобрения и не пытайтесь корректировать его. Иначе действительно получится дисбаланс питательного раствора. Измерение относительной влажности Помочь в предотвращении появления плесени и болезней поможет контроль относительной влажности. Итак: влажность выше 80% отпугивает клещиков, но способствует образованию плесени, также как и гниения корней и стебля. А уровень ниже 60% снижает шансы появления гнили и плесени. Влажность измеряют с помощью гигрометра. С его помощью вы узнаете точное содержание влаги в воздухе и отрегулируете влажность до необходимого уровня в 55–60%. Способы регулирования влажности Повышение влажности: Разбрызгивание воды в помещении Ведра с водой в помещении Автоматический увлажнитель воздуха Понижение влажности: Осушитель Проветривание Влагопоглотители Идеальная схема внутри оранжереи выглядит следующим образом: Лампы высокого напряжения и балласты понижают влажность за счет отдачи тепла. В свою очередь, термостат поддерживает температуру; вытяжной вентилятор вместе с гигростатом и термостатом – составляют единый контрольный прибор измерения влажности, необходимый для большинства комнат выращивания. Обогащение углекислым газом (CO2) Растение – единственный организм, питающийся солнечным светом. Растения дышат. Процесс дыхания происходит на протяжении всей жизни растения, днем и ночью. В течение дня растения как поглощают CO2 для фотосинтеза, так и высвобождают его посредством дыхания. Энергия, хранящаяся в углеводе, высвобождается и потребляется растением. В конечном итоге высвобождается больше кислорода, чем CO2. А во время темного цикла выделяется только CO2. Весь газообмен в растениях происходит сквозь поры, именуемые устьицами (stomata). Они расположены в эпидермисе листьев, в основном на нижней стороне. Устьице граничит с двумя клетками, регулирующими раскрытие устьица; они называются замыкающими клетками. Когда корневая зона слишком сухая или погода слишком жаркая, устьица смыкаются и метаболизм растения замедляется. Поглощения CO2 не происходит, но даже когда устьица широко разомкнуты, поток водяных паров, испускаемых растением, ограничивает поглощение CO2. CO2 не только помогает растениям выдерживать несколько более высокие температуры, чем обычно. Если воздух в оранжерее не обновляется, то уровень CO2 быстро упадет ниже оптимального. Комната должна хорошо проветриваться. Если погода на улице позволяет, то постоянная вентиляция помещения устранит излишки влажности и обеспечит растения столь необходимым газом. Это простейший способ решения проблемы. Если вам это удастся, то можно вообще обойтись без оборудования для CO2. Совет! Разговаривайте с растениями, когда находитесь в оранжерее. Люди выдыхают CO2 концентрацией от 30 000 до 40 000 частей на миллион (26,6 г/час). Согласно результатам экспериментов, разговор с растением в цветочном горшке ускоряет его рост. Дело в том, что человек выдыхает CO2 на растения, и это дает результат! Если постоянная вентиляция невозможна, тогда следует обеспечить себя дополнительным CO2. Это можно сделать различными способами. Можно обойтись подручными средствами и получать CO2 естественным путем. Способ 1: Пластиковая бутылка, сахар, дрожжи. В бутылку заливаем очень сахарную воду , насыпаем немного дрожжей и встряхиваем. Подпитываясь сахаром, дрожжи будут вырабатывать CO2. Установите бутылку на уровне растения, и газ будет выделяться прямо на листья. Просверлите маленькое отверстие в крышке, и у вас получится постоянный слабый поток газа. Способ 2: Уксус и пищевая сода – легкий и дешевый способ получения CO2. Способ 3: Использование газовой горелки. Вы просто сжигаете бутан или пропан, и при этом выделяется CO2, но вместе с ним тепло и влажность. Тепло не помешает зимой, но влажность часто создает проблемы, что и ограничивает применение данной технологии. Способ 4: CO2 в баллонах. Но здесь присутствует проблема регулирования потока. Можно найти искомую величину методом проб и ошибок: если известен объем потока CO2 из баллона, и объем комнаты, то можно определить, сколько времени должен быть открыт нагнетательный клапан, чтобы газ достиг нужного уровня в оранжерее. Клапан в дальнейшем можно снабдить таймером. Способ 5: Датчик, постоянно измеряющий CO2 и поддерживающий оптимальный уровень. Это лучший способ, но самый дорогой. Он не оправдывает себя, если оранжерея мала. CO2 тяжелее окружающего воздуха, поэтому ему свойственно опускаться на пол. Когда CO2 выходит из баллона, этот момент усугубляется еще и тем, что газ довольно холоден (горячий воздух стремится вверх, а холодный – вниз). Где-то на уровне пола можно установить небольшой вентилятор для циркуляции потока. Воздух, смешанный с CO2, будет подниматься вверх и увлекать за собой газ. Каким бы ни был источник CO2, он должен находиться подальше от вытяжки, чтобы газ сразу же не вылетал в вентиляционную трубу. Внимание! Чему бы вы ни отдали предпочтение, помните, что CO2 опасен, причем смертельно! У него нет запаха, а значит, его невозможно обнаружить. Если вы применяете обогащение с помощью CO2, то лучше включайте вытяжной вентилятор перед входом в помещение. Борьба с запахами Здесь чуть более подробная информация по запаху, и борьбе с ним. Генератор отрицательных ионов (ионизатор) Чистый воздух (состоящий, в основном, из 78% азота и 21% кислорода), как правило, полон положительных и отрицательных ионов примерно в соотношении 5 к 4 . Исследователи обнаружили, что, когда это соотношение меняется в одну или другую сторону, то оно оказывает влияние на биологические системы. Отрицательные ионы помогают поднять настроение, повысить физическую работоспособность и лучшее восприятие обучения, стерилизовать воздух от вредных бактерий. Обилие положительных ионов с другой стороны может быть ответственно за ряд низкого качества медицинских проблем, таких как усталость, головная боль и тревога. Ионизатор воздуха содержит ионизирующие иголки, проще говоря, электроды, которые подвергаются высокому напряжению. Благодаря действию электрического тока происходит разряд и начинается выделение электронов в окружающую атмосферу. Эти частицы взаимодействуют с молекулами кислорода и вызывают лёгкую ионизацию атмосферы. Данный эффект заметен в радиусе 3-4 метров от местонахождения иголок. Оптимальная концентрация для нормального функционирования организма человека от 3000 до 50000 ионов/куб.см. Коцентрация ионов в воздухе после грозы может превышать обычную концентрацию в 10 000 раз. Ионизатор прекрасно поглощает пыль, плесень, цветочную пыльцу, грибки, бактерии, табачный дым и неприятные запахи, наполняя помещение чистым и свежим воздухом. Прибор достаточно прост в использовании – достаточно лишь время от времени промывать ионизирующие пластины под струей теплой воды и просушивать мягкой тряпкой. Цена вопроса от 700 рублей и выше (промышленные экземпляры стоят порядка 60 000- 80 000 рублей). Генератор Озоновый (Озонатор) Генераторы озона (или озонаторы) – это приборы, с помощью которых кислород из обычного окружающего воздуха превращается в озон; обычно используется для дезинфекции и стерильности помещения. Озон – это бесцветный, токсичный газ; существует в стратосфере в относительно малых концентрациях, защищая планету от UV-излучения солнца. Озон уничтожает микробы, споры, плесени и т.п. Существует четкая зависимость: чем более воздух сух, прохладен и чист, тем более эффективно и безаварийно работают генераторы озона, обеспечивая высокую концентрацию этого газа. Опасность озона Вдыхание больших концентраций озона может вызвать отравление. Продолжительное вдыхание может вызвать необратимые последствия – повреждение легких и дыхательной системы. Людям, больным астмой, особенно опасно вдыхать озон, т.к. это может вызвать приступ удушья. Генератор озона не должен работать в помещении с людьми. Наиболее безопасно и эффективно разместить генератор озона в вентиляции на выдув на улицу. Симптомы отравления озоном: Боль в грудной клетке Кашель Раздражение глотки Затруднение дыхания Небольшая концентрация озона (0.10 ppm – мг/м3) допустима в помещении с людьми – это поможет сохранить стерильность (уничтожить микробы, споры, плесени и т.п.). Уровень 0.15 ppm (мг/м3) опасен для человека даже на короткое время. Как правило, материалы, используемые в генераторе озона должны быть как можно меньше химически активными (сталь, золото, или серебро). Дешёвые модели генераторов озона могут содержать некачественные материалы в своих схемах, дешевые сплавы выделяют опасные оксиды. Для удаления специфического запаха растений есть лучшая альтернатива озону – это угольный фильтр. Угольный фильтр Как показывает практика - самый надёжный способ борьбы с нежелательными запахами в оранжерее. В основе его работы лежит свойство адсорбции. Адсорбция - это поглощение частиц в порах какого-либо материала. Самым известным адсорбентом является уголь. Именно он применяется в противогазах. Уголь поглощает «пахучие» частицы и удерживает их. Принцип работы фильтра: воздушный поток сначала проходит через предфильтр, полностью очищаясь от частиц пыли. Далее воздух через цилиндры фильтра под углом проходит больший слой активированного угля, на 99,9% очищаясь от органических и химических соединений. И на выходе мы имеем чистый воздух. Приобрести угольный фильтр можно двумя способами – купить и собрать самому. Видео, о том, как самостоятельно собрать угольный фильтр можно посмотреть . Если рукотворный фильтр вам не по душе, то его всегда можно купить. При выборе фильтра необходимо обращать внимание на толщину стенки и тип используемого угля, от этого зависит срок службы. При покупке фильтра следует помнить, что его производительность должна соответствовать производительности вентилятора. А еще лучше ее превышать. Имея запас производительности, срок службы вашего фильтра увеличится примерно в 1,5 - 2 раза. Например, если к канальному вентилятору 250 м³ поставить фильтр 500 м³ то срок эксплуатации последнего увеличится в два раза. Совет! Если не использовать фильтр в вегетационный период – срок службы увеличится еще в 1.5 раза. Фотокаталитический фильтр Отличия фотокаталитического фильтра от других типов фильтров состоит в том, что он разлагает загрязнители на безвредные вещества. Поэтому фотокаталитический фильтр не будет источником загрязнения, как, например, угольный фильтр, если его вовремя не заменить. В фотокаталитических фильтрах используется ультрафиолетовая лампа, под действием которой все загрязнители расщепляются на простейшие вещества в присутствии катализатора (оксида титана). Помимо этого УФ-излучение ионизирует воздух и убивает болезнетворные микроорганизмы. Так, фотокаталитические фильтры очищают воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений. Еще одной особенностью фотокаталитических фильтров является то, что их эффективность не уменьшается в процессе работы. Фотокаталитическое фильтрование даёт уникальную возможность глубоко окислять органические соединения в мягких условиях. А простота самих устройств позволяет надеяться на прекрасные перспективы использования этого метода на практике. Итоги: Тёплый воздух поднимается, холодный остаётся внизу, поэтому вдув должен быть расположен внизу, а выдув вверху. Для лучшей циркуляции расположите их на противоположных стенах. Системе обновления воздуха требуется поддержка в виде системы движения воздуха внутри помещения, которая позволит создать равномерную температуру в помещении и избежать образования вокруг листьев воздушных карманов, не содержащих СО2. Несколько маленьких или один осевой вентилятор – наиболее простое и удобное решение. Необходимо расположить их так, чтобы они распределяли воздух по всей комнате. Регулярное обновление воздуха значительным образом влияет на итоговый вес и качество снятого урожая. Постоянный приток свежего, насыщенного углекислым газом воздуха необходим растениям для здорового и быстрого роста, помимо оптимальной температуры. Вентиляция помещения обычно устроена так: мощный вентилятор выводит горячий воздух из помещения, вентилятор поменьше вдувает воздух в помещение, третий вентилятор просто гоняет воздух по помещению. Часто последние два не требуются. Источники: Хорхе Сервантес. Библия Гровера У.Тексье Гидропоника для всех Интернет Дополнительно: Гроупедия - энциклопедия по выращиванию "Ветер с моря дул!" - Вентиляция в гроубоксе Гид по поливу растений Фундаментальный гид по температуре выращивания Когда собирать урожай? Запах и способы его устранения Как бороться с запахом в гроубоксе? Обзор угольных фильтров 2015 Обзор нейтрализаторов запаха 2015 Активированный уголь и его виды Обсудить на форуме

Предлагаем вам заценить еще один отчет по строительству гроубокса участника конкурса «Автор, Жги!». Всем добра! Был у меня бокс, начинку которого можно глянуть в теме Growbox Chieftec ba-02 arduino v.1.0 by svtig. Этот системник выиграл в конкурсе "Автор жги" и занял 3 место в категории стройрепортов. Dzagi и Simplex спасибо за призы! Я отказался от данной конфигурации по ряду причин: Сложность с терморегулированием в железном корпусе (стоит на балконе круглый год) Проблемы с запахом. Не критичные, но не тогда, когда у твоей жены нос ищейки У металла плохая шумоизоляция и слышно, как гудят кулеры на больших оборотах Все таки мал Вопросы: «А нах тебе системник на балконе и почему он такой большой?» Поэтому было решено делать тумбочку из дерева, так же небольших размеров. Она хорошо вписывается в интерьер и можно решить все вышеперечисленные проблемы. Захотелось эстетики. И поэтому тумбочка. Хорошо вписалась в нишу Корпус Взял в Леруа лист фанеры толщиной 12мм. Дверца фасада размерами примерно 60×80см уже давно стояла без дела в гараже. Замерил размеры ниши и просчитал размеры бокса. Можно было бы не париться и заказать из белого ДСП в конторе по производству корпусной мебели. Но тут чесались руки и был порыв к ручному труду, поэтому будет крафтовый бокс размером 82×62×29. В приложении Результаты поиска CutList Optimizer занес данные и просчитал как пилить лист. Очень удобно. Составные части шкафа и их размеры Распилил на месте в Леруа и получилась куча фанерных обрезков. Все зашкурил, покрасил, собрал на саморезы с герметиком, сделал технологические отверстия под вентиляцию на задней стенке и в полу. Затем зашурил 320 наждачкой и еще раз покрасил, уделяя большое внимание швам. Получилось несколько частей: корпус на мебельных колесиках 3.5см, откидная крышка, полка для угольного фильтра, Крышка для угольного фильтра, куда будут крепиться кулеры, И сама дверца с навесами. Дверца находится внутри корпуса и в закрытом состоянии она опирается на пол бокса, тем самым исключается провисание петель. Дверца плотно прилегает к стенкам, открывается и закрывается с усилием, кто этого не знает думают, что он закрыт. Поэтому замок пока не нужен. Все плотно Для уплотнения дверцы использовал алюминиевые уголки 1×1см. С креплением каждые 5см, ш-образный уплотнитель и маделин. Внутри корпус обит светоотражающей пленкой mylar havy duty, но если ее снять будет просто матово белый цвет. Проложил проводку под электрику, все соединения в распаячной коробке. Внутри бокса будет: Свет (клеммы) Досвет (клеммы) Обдув(клеммы) Обогрев (на прямую) Увлажнитель (usb) Камера на держалке из fixprice (usb) Розетка для автополива. Внутренности коробки и в закрытом виде Вентиляция Систему фильтрации подсмотрел у FASTTRUST, понравился его угольник. Мой фильтр сделан по тому же принципу, только располагается горизонтально вверху, его внутренние размеры 48×16×5см. В полке сделаны два прямоугольных отверстия, перемычка между которыми не дает сетке провисать, сетка из строительного магазина. Плюсы горизонтального расположения в том, что забираться будет самый горячий воздух и в углу не будет образовываться пустот и щелей при его оседании. На сетку под уголь будет выстилаться агроволокно, для того, чтобы угольная пыль не сыпалась сверху. Фильтр внутри Колесики это защелки 4 вентилятора arctic p12 вытягивают воздух из основной камеры через уголь ар-в толщиной насыпи 3см (можно досыпать до 4см) в техотсек под откидной крышкой, затем он проходит через ионизатор, (который задержался на почте), за пределы бокса. Кулеры запитаны через автоматический блок управления, на котором устанавливается минимальная постоянная скорость вращения и увеличение оборотов в зависимости от температуры. Сейчас мощность установлена на 20%, начиная с 25°С с постепенным увеличением до 50% при 28°С. Когда появится запах и засыпится уголь, значения нужно корректировать. Ионизатор и контроллер оборотов кулеров (справа) Кулеры будут вытягивать воздух через фильтр, а не продувать его. Так не будет препятствия на пути воздушного потока в виде угля. С этой проблемой я столкнулся в системнике и пришел к выводу, что не хватило статического давления для продувки угля. Здесь же давление будет не важно, здесь решающую роль будет играть количество воздуха, проходящего через кулеры. Для сравнения: Домовент 100 - 37па, 105м2/ч. Для бокса в 0.12м3 этого за глаза. Куллеры дадут 21па давления и 360м2/ч поток воздуха (это 4 вентилятора в ряд, работающие на всю мощность). Но если их поставить последовательно, по два то по расчетам получится 42па и 180м3/ч, но при таком расположении можно столкнуться с турбулентностью и давления не будет вообще. Чем большая разница в работе куллеров, тем большая вероятность возникновения турбулентности и тем меньше эффективность. Два вентилятора могут работать хуже, чем один. После долгих раздумий о правильном расположении кулеров пришел к выводу (спасибо моему бро и настойке на mj). Если важна скорость потока, нужно больше давление через большее сопротивление, то есть меньшее количество более мощных вентиляторов. Если нужно больше прогоняемого воздуха, то можно уменьшить даление через меньшее сопротивление, и тем больше будет воздушный поток. То есть если на пути воздушного потока не будет препятствий, то давление не играет значительной роли, но значительную роль сыграет воздушный поток, который создает ваккуум, то есть можно больше слабых вентиляторов... для тех, кто не понял схема... :) Самая сложная схема. Весь вечер обдумывали Отверстия для входа воздуха сделаны на задней стенке (закрыта решетками) и в полу сразу за дверцей, закрыты заглушкой кабель канала для стола. Можно открывать и закрывать Везде установлена пылесветоловушка из губки для аквариумного фильтра. Вентилятор на обдув сделан из кулера, с регулятором оборотов с алика, промазанным цапон лаком, чтобы не окислялся. Долго думал на счет крепления, в итоге просто повесил на цепь. Получилось то что надо и перевесить можно в любой момент. За вентилятором стоит увлажнитель, как раз для такого бокса. Сейчас уже в другой стороне Модуль HX-MINI-360 (понижающий преобразователь DC-DC) и USB увлажнитель (справа) Свет Светильник в корпусе из вспененного пвх 4мм (температура плавления от 150°С) корпус сделан в 2 этажа, на первом радиатор, на втором техотсек. Корпус одевается сверху и крепится четырьмя болтами Радиатор 17×40×6см, пассивно рассеиваемая мощность 90вт. В середине установлены 2 куллера arctic f8, как раз на ширину радиатора, запитаны через светодиодный, маленький драйвер на 12v. Затем питание идет на ручной регулятор оборотов, служащий так же выключателем. Затем на терморегулятор оборотов, затем на кулеры. Забор воздуха осуществляется с боков, и выдувается на угольный фильтр (если сделать наоборот в радиатор будет засасываться горячий воздух сверху. Освещение построено на cob матрицах cree 1304c 9v 2700k 20шт 3000k 10шт Так же добавлены smd светодиоды epiled 3w 660nm 19шт 450nm 6шт 730nm 3шт 395nm 2шт Больше источников света, равномернее засвет Все это питается от 4х китайских драйверов 110v 600ma, и включается все по отдельность, по 10 cree и epiled'ы. В итоге мощность лампы получилась 220вт. После часа работы на всю мощность и при комнатной температуре, температура на радиаторе составляет 46°С +- 2°С. Выше 50°С термометр не показал ни разу. Электроника Почти весь отсек занимает угольный фильтр с кулерами. Питание разделяется и идет на блок питания 12в и три реле sonoff: basic (розетка для автополива), 2СН (люстра и досвет), 10ТН (отопление). От блока 12в питание идет на блок управления кулерами и usb розетку внутри бокса, к которой подключены ip камера и увлажнитель через usb реле sonoff. Автомобильная usb розетка на 2 выхода и USB реле (справа) Приятным бонусом стало то, что у камеры есть детектор звука и движения. И если кто то будет ходить у бокса на телефон придет уведомление. Вот так управление выглядит на телефоне: Меню выключателей и температуры и влажности Вид с камеры И конечно же брелок "Автор, жги!" занял свое почетное место в этом боксе Статья участника конкурса «Автор, Жги!». Автор: svtig Делись своими знаниями и опытом и выигрывай призы от наших спонсоров! Сертификат на 3 000р от отечественного производителя удобрений Plantators. Сертификат на 3 000р от надежного магазина семян EuroSeeds. Молодой, но уже завоевавший доверие сидбанк IZI предоставил 3 пачки нового сорта Auto Gelato. Подробней о конкурсе Читай также: Есть идея – есть ИКЕА. Строй-репорт неприметного гроубокса Скрытая гидропоника в комоде Простой GrowBox из системника Сушилка из картонной коробки в гроубокс