Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'теория'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Что такое почва и что такое гидропоника? Почва - это минеральный и органический материал, добываемый в прямом смысле с поверхности Земли, который является естественной средой обитания растений Растения предпочитают высококачественную почву с хорошей пропускной способностью, поэтому многие говеры добавляют в почву перлит в качестве дренажа. Почвенные гроверы также почти всегда добавляют удобрения или материалы, богатые питательными веществами: навоз, биогумус, гуано летучей мыши, для дополнительной уверенности в том, что растения ни в чем не нуждаются. Органические гроверы обычно очень тщательно подходят к вопросу формирования состава и добавления перлита. Независимо от того, с какой почвенной смеси вы начнете, вам нужно будет просчитать удобрение ее питательными веществами для лучших результатов. Растения естественно поглощают питательные вещества из почвы, особенно в период цветения, так что вам нужно просчитать оптимальное количество (не слишком большое) нужных питательных веществ, чтобы максимизировать урожайность и предотвратить дефицит питательных веществ. Гидропоника подразумевает выращивание практически в любой среде, кроме почвы, в том числе в таких субсратах как кокосовое волокно, песок, гравий, чистые жидкости (вода) или даже воздух с высокой влажностью. Если вы выращиваете растения в гидропонике, то от вас, как от гровера, зависит обеспечить растение всеми питательными веществами, в которых оно будет нуждаться в течение роста. Преимуществом этого метода является то, что вы можете точно просчитать необходимое количество всех добавок, которые способствуют увеличению урожая. Субстраты для гидропоники часто вперемешку): Выращивание непосредственно в воде; Кокосовое волокно (скорлупа); Вермикулит; Перлит; Глиняные шарики; Торфянной мох; Беспочвенные смеси. Выращивание в почве: «ЗА» и «ПРОТИВ» За: Многие утверждают, что продукты, выращенные в почве, вкуснее; Почва снисходительнее к невнимательным гроверам; Выращивание в почве проще, чем в гидропонной системе; Против: Процесс роста происходит медленнее; Выявление и решение проблем роста в почве происходит дольше; Выращивание в почве дает более низкие урожаи по сравнению с гидропонными системами (зависит от количества и времени света и прочих условий); Необходимо использовать дренаж (например, перлит) для выращивания в горшках. Выращивание в гидропонике: «ЗА» и «ПРОТИВ» За: Тотальный контроль питательных веществ; Полная кастомизация и персонализация грова под ваши потребности и нужды; Более быстрый урожай (из-за предоставления оптимальных условий выращивания позволяют уложить процесс вегитации в 2 недели); Меньшая подверженность сорнякам, почвенным заболеваниям, вредителям; Выращивание в беспочвенной среде типа кокса требует примерно тех же трудозатрат, что и при выращивании в почве, но и со всеми преимуществами гидропоники; Технологии позволяют полностью автоматизировать весь процесс, так что поддержанию его вы можете уделять всего несколько минут в неделю; Все проблемы в гидропонике решаются намного быстрее; Против: Некоторые утверждают, что вкус проигрывает почвенно выращенным продуктам, однако большинство гроверов сегодня согласны с тем, что все зависит от удобрений и методов очистки, которыми вы пользуетесь; Некоторые методы выращивания в гидропонике слишком сложны для новичков; Большее количество неорганических удобрений, которые вам приходится использовать; Самые большие различия между выращиванием в гидропонике и почве Оптимальный уровень для поглощения питательных веществ: pH почвы: 6.0-7.0 pH гидропоники: 5.5-6.5 Даже если вы пользуетесь смесями, если они не обозначены как «почва», вам стоит придерживаться уровня pH для гидропоники. Часто возникает вопрос при выращивании в смеси из перлита и вермикулита. Поскольку гроверам кажется, что эта смесь похожа на почву, то и уровень pH должен быть соответствующим. Но важно помнить, что гидропоническое выращивание подразумевает все, что угодно, кроме почвы Итак, вопрос.... Вопрос: Я выращиваю 3 Белых Вдовы в почве под ДНаТ с использованием Advanced Nitrients. Почва на 75% состоит из перлита и на 25% из вермикулита, pH 5.5 – 5.9. И у всех моих растений есть какие-то проблемы. Из-за чего это может быть? Ответ: Похоже на дефицит магния, но в действительности проблема с pH. Использование перлита\вермикулита это технически – гидропоника (не почва), по этой причине уровень pH должен быть в районе гидропонических показателей 5.5 – 6.5. Магний и кальций блокируются, если уровень pH в районе корневой системы падает ниже 6.0. Решите эту проблему, и все будет прекрасно! Удачи! Выращивание в гидропонике и почве требует различных удобрений. Как правило, вам нужны специальные питательные вещества, как для гидропоники, так и для почвы. А все потому, что почва обеспечивает растение питательными веществами, а в случае с гидропоникой ответственность ложится на ваши плечи. Заключение Вам следует выращивать в почве, если... Вам действительно нравится идея «быть как можно ближе к дикой природе»; У вас есть доступ к почве; Вы готовы «снабжать» почву органическим компостным чаем или другими необходимыми добавками; Вам кажется, что вкус выращенного в почве лучше и богаче; Вам хочется чего-то большего, чем просто «посадить и забыть». Вам следует выращивать в гидропонике, если... Вы желаете более быстрого харвеста; Самое важное для вас – максимально большие урожаи; Для вас важна устойчивость к вредителям; Вам бы хотелось удобства автоматизированных процессов выращивания; Вы любите экспериментировать и нацелены на идеальные результаты; Благодарим магазин RuSensi за помощь в подготовке материала.
  2. Наверняка вы слышали множество информации об использовании компоста и других способах подкормки и удобрения ваших растений, но не совсем уверены в том, как правильно все сделать. Мы поможем с этим разобраться. Эта статья – обзор лучшего компоста для аутдорного выращивания. При этом, особое внимание мы уделили органическому способу его получения и использования. Компост и удобрения Поскольку состав почвы очень важен для вашего урожая, то ключ к успеху – забота к тому, что именно нужно добавить в этот состав. Каждый гровер сталкивается с главным и важным выбором, когда решает, на что же его почва в итоге будет похожа. Вы хотите использовать химикаты? Органику? Дикую природу? Нет единого решения этой задачи – в основном, это зависит от ваших взглядов, предпочтений, объемов и того, сколько времени и сил вы планируете посвятить выращиванию. Использование минеральных удобрений означает покупку удобрений в магазинах. Органика может быть в любом промежутке между натуральными удобрениями до активного компостирования. А «пойти диким путем» - значит просто бросить семена в землю и наблюдать, как они будут расти-пробиваться самостоятельно. Органический путь наверняка не самый простой, но принесет вам лучшие результаты. Но вы будете вознаграждены за свои усилия: вкус и внешний вид растений явно улучшится. Если вы не готовы посвятить свое время органике, то тогда вам прямая дорога за неорганическими удобрениями. Внимательно отнеситесь к процессу выбора. Обратите внимание на упаковку – она должна быть информативной, чтобы вы понимали, каков состав того или иного элемента содержит удобрение. Минеральные удобрения – также отличное решение для тех, кто выращивает в контейнерах. Ограниченное пространство горшка или корзины требует максимизировать наличие питательных элементов, так что в этом случае грунт, купленный в магазине, является лучшим выбором. Хотя покупной грунт и должен иметь сбалансированный уровень pH, это не значит, что вы не должны проверять его в течение сезона. Даже если в начале сезона показатель равен 7, то ситуация легко может измениться со временем. Некоторые купленные грунты могут быть даже слишком кислотными с самого начала. В зависимости от того, как дальше пойдут дела, не удивляйтесь, если вашим растениям или почве периодически будет недоставать конкретного вещества или двух во время сезона. Опытные гроверы знают, что при использовании «магазинской» почвы, скорее всего, в итоге придется добавлять органические компоненты для улучшения почвы. Приступаем к компостированию Компостирование – это недорого и сравнительно просто, так как подразумевает использование того, что все равно планировалось выкинуть. Этот способ создает среду, похожую на хорошую и плодородную почву, чтобы ваше растение росло здоровым. Вы можете включать в состав компоста что угодно – обрезки от фруктов и овощей или животный навоз. Компост не должен содержать животный жир или мясо, хотя бы потому, что это привлечет паразитов. Также не следует добавлять помет ваших питомцев (кошек или собак). И давайте забудем о сосновых иголках, так как они понижают уровень pH и не перерабатываются так быстро, как другие составляющие компоста. Итак, начните с того, что измельчите все составляющие компоста до мельчайших кусочков – это ускорит разложение компостной смеси. Затем, смешайте. Существует множество разных способов сделать это, и еще столько же – сделать это по-новому. Есть несколько важных факторов, о которых вам стоит помнить всегда. Например, о том, что необходимо разровнять вашу кучу компоста и убедиться, что воздух хорошо через него проходит. Последняя вещь, которая вам нужна – это куча компоста, которая имеет очень маленькую циркуляцию воздуха, или вовсе без таковой. Как и с любой другой почвой или\и удобрениями, вам нужно тестировать уровень pH вашего компоста, чтобы убедиться, что баланс никуда не делся. Если результат получился слишком кислым или щелочным, то достаточно просто добавить немного извести или костной муки, чтобы выровнять баланс в нужном направлении. Если вы не живете на ферме, то вам, вероятнее всего, понадобиться достаточно много времени, чтобы собрать необходимое количество органических отходов для формирования компостной кучи. Отведите на этот процесс несколько месяцев. Результат того стоит – ваша смесь будет куда плодороднее любой покупной почвы. Если ваши родители и бабушки и дедушки увлекаются садоводством, то нам не нужно объяснять вам, что такое «компостная яма». Органическое компостирование Самые часто встречающаяся причина использования компоста при органическом выращивании – это уверенность в том, что вы не «сожжёте» растения. Так, переизбыток органических удобрений может сыграть плохую штуку, поскольку они высококонцентрированные, и могут оставить после себя отложения солей в почве. Корни быстро поглощают минеральные удобрения, а те растения, которые делают это очень быстро, могут показать и негативную реакцию, вплоть до гибели. Обычно это происходит, потому что переизбыток одного питательного вещества препятствует поглощение других, вызывая у растения состояние дефицита и дальнейшей гибели. В случае подкормки органическими субстанциями растения поглощают только те вещества, которые им нужны, оставляя все остальное в почве. Оставшиеся компоненты разлагаются медленно, что обеспечивает стабильное поступление всего необходимого. Главный недостаток органического выращивания – это наличие необходимых знаний и подготовка, которая может потребоваться для обеспечения растения необходимыми питательными веществами. Компостирование требует времени, поэтому начать его стоит за месяц до. Этому процессу также нужно пространство, и, желательно, подальше от людей, так как его запах может быть не очень приятным. Идея компостирования заключается в том, что органические компоненты разлагаются при помощи бактерий, превращая все в процессе в рыхлую смесь коричневого цвета, которая называется «гумус». Бактерии обычно не добавляются в компост — они и так содержаться почти во всех формах органического вещества, и они быстро размножаются при определенных условиях. Этот тот же процесс почвообразования, что происходит и в природе, но занимает куда больше времени. Вы же ускоряете этот процесс за счет компостирования, потому что смесь добавленных ингредиентов увеличивает количество и активность бактерий и микроорганизмов. В хорошей, плодородной почве, в каждом ее грамме, существует несметное число миллионов микроорганизмов. Черви, грибы и насекомые – это небактериальные компостообразующие организмы. Грибы преобразуют органические составляющие, внося в почву углекислый газ. Черви поглощают органические отходы, грибы, простейших нематод и микробов. Черви перерабатывают органику очень быстро, преобразуя ее в вещества, легко усваиваемые растениями. Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или траншее. В ящике удобнее делать компост, чем в яме, и он выглядит более эстетично, чем куча, при этом сохраняет тепло и влагу. Общие критерии места для компостирования: · Место должно быть, по крайней мере, частично затененное; · Лучше, чтобы оно отстояло от построек хотя бы на 50 см; · К месту должен быть свободный доступ, чтобы можно было добавлять в компост материалы; · Хорошо, если имеется поблизости источник воды; · Должен обеспечиваться хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в куче (это может привести к замедлению процесса разложения). Делаем свой компост Даже если вы используете органические удобрения для выращивания своих растений, вам, возможно, понадобиться в какой-то момент добавить немного органического компоста. Ниже вы найдете список различных типов органических добавок, а также разъяснение тех недостаточностей, при которых они могут вам помочь. Это понадобиться вам для приготовления своего собственного компоста. Конечно, это не все добавки – существует еще множество других. Но это – основной список, который подойдет во все времена. Читайте внимательно! Некоторые позиции имеют ценную информацию! Например, точное соотношение азота, калия и фосфора, которое они содержат, плюс информация о том, в какое время добавка наиболее эффективна. Кровяная мука Эта добавка содержит очень концентрированное количество азота. Одна из самых популярных добавок для вегетативного роста. Костная мука Богатая фосфором добавка, которую лучше всего использовать во время фазы цветения. Она также медленно высвобождает питательные вещества, что делает ее особенно полезной в последние моменты вегетативной стадии вашего растения. Куриный компост Даже куриные фекалии могут стать отличным удобрением. Медленно разлагающийся куриный помет увеличивает урожаи и подерживает здоровье растений. Рыбная эмульсия Как бы омерзительно это не звучало, рыбная эмульсия – это смесь, которая включает в себя еще и разложившуюся рыбу. Она наиболее эффективна для молодых растений, потому что не настолько «сурова», как некоторые другие подкормки, а ее питательная ценность достаточно сбалансирована. Биогумус (вермикомпост) Утилитарное удобрение, которое может быть полезно в любой ситуации: отходы жизнедеятельности червей отличаются очень сбалансированным содержанием питательных веществ. Помимо азота, калия и фосфора, они также имеют микроэлементы, которые обеспечивают общую питательную ценность почвы. Мука из водорослей. Мука из водорослей содержит множество микроэлементов и наиболее эффективна при совместном использовании либо с базовой почвой, либо с компостным миксом. Растения очень ее любят. Навоз Не существует двух одинаковых типов навоза, так ка разные животные производят разные отходы, которые имеют разные полезные состовляющие. В целом, лучшим навозом считаются отходы кролика, коровы, курицы, лошади или летучей мыши. Они все – отличная добавка для компоста, но ни в коем случае не добавляйте наво растениям напрямую. Кофейная гуща Лучше всего подходит, когда вам необходимо понизить уровень pH вашей почвы или компоста, так как кофейная гуща обладает очень низким, кислотным, уровнем pH. Древесный пепел (зола) Эта добавка – простой и очень быстрый способ увеличить уровень pH. Помимо этого, у золы еще много различных преимуществ и микроэлементов для вашей почвы или среды. В начале для создания хорошей смеси можно отмерить равные доли зеленых и бурых материалов. Например, оптимальную комбинацию может дать равное количество бурых осенних листьев и свежескошенной травы. Базовый слой. Начните с бурых материалов. Выложите на дно кучи слой в 10-15 см из крупных бурых материалов (например, веток) для более хорошей вентиляции. Чередование зеленых и бурых материалов. Толщина слоев из азотных (зеленых) материалов и из углеродистых (бурых) материалов должна быть 10-15 см. Компостирование станет более активных после их смешивания. Размер имеет значение. Большая часть материалов будет разлагаться быстрее, если она сломана или нарезана на мелкие кусочки. Увлажнение компоста. Компостная куча должна быть похожа на отжатую губку. Сожмите горсть компоста; если капельки воды появляются между пальцами, то в нем достаточное количество воды. В кучу поступает дождевая вода, а также влага из зелени (в свежескошенной траве содержится почти 80% влаги). Если куча становится слишком влажной, чтобы подсушить, ее можно перемешивать чаще и/или добавить а нее более сухие бурые материалы. После того, как компостная куча собрана, к работе приступают компостообразующие организмы — бактерии, грибки и насекомые. При этом можно заметить, что температура компоста повышается, от нее может исходить пар. Перемешивать и увлажнять компостную кучу необходимо до тех пор, пока компост не готов. Процесс компостирования может быть довольно быстрым в летние месяцы. Компост может перестать нагреваться через несколько недель. Если компост в куче стал темным и рассыпчатым, имеет свежий запах земли и больше не похож на изначальные материалы, то он, вероятно, готов. Благодарим магазин RuSensi за помощь в создании материала. Обсудить на форуме
  3. Многие желают знать наверняка, как долго каннабиноиды остаются в организме, чтобы пройти допинг-контроль без опасений. Помимо всей информации, мы расскажем про верный способ узнать точно, есть ли в твоем организме лишние вещества, если тебе придется столкнуться с допинг-контролем лицом к лицу. Начнем с того, что ты можешь проверить себя на дешевом тесте – анализе урины, она же известна как моча. Немаловажной частью показателей содержания ТГК в твоем организме является факт того, как часто ты накуриваешься. Если всего лишь раз в пару месяцев, например, или даже раз в неделю, то ТГК не «приживется» в организме и покинет его буквально через несколько дней. Если ты дуешь «масштабно» или, скажем, очень часто, то ее полное выведение из организма может занять месяц, а то и дольше, пока не убедишься, что ТГК в твоем теле не обнаружится. Урина Анализ мочи самый часто используемый метод среди всех, так что изучить его действие для тебя не станет сверхсложной задачей. Другими словами, ты должен знать, как с ним «обращаться». Тест-анализ затрачивает на распознавание веществ больше времени, чем, скажем, анализ слюны, а стоимость его совсем невысокая. Итак, что касается этого допинг-контроля, то твой вес, массовая доля жира в теле, количество и периодичность употребления зелени – это факторы, влияющие на то, каким будет результат теста: положительным или отрицательным. Через всего лишь пару часов после последнего покура ТГК проявится в твоей моче. Если не брать в расчет вес или массовую долю жира, то тест человека, который дунул единожды в своей жизни, будет положительным от 1 до 6 дней. У того, кто является нечастым курильщиком – 7-13 дней. У стоунера – 2 недели и более. У заядлого курильщика – месяц и того более. Самый длительный период обнаружения, о котором нам известно, - 45 – 90 дней после полного прекращения курения. Это касается только самых заядлых и прожжённых курильщиков. Технически, моча проверяет не сам ТГК, а его метаболиты, которые и являются причиной положительного показателя теста на протяжении столь долгое время. Разница в том, что ТГК – это активная составляющая, которая заставляет почувствовать эффект накура. Метаболиты ТГК (THC-COOH), с другой стороны – химические вещества, образуются, когда печень «разбирается» с ТГК. Это занимает больше времени, нежели действие самого ТГК. Как пройти анализ мочи Существует множество методов, используемых потребителями в таких ситуациях. Кто-то запаривается, остальные, возможно, совсем нет. Существуют так называемые «очистители мочи», и они достойны всего того скептицизма, что их окружает. Или еще вот эти агрегаты, которые вставляют в ширинку… Что-то маловато про них хороших отзывов. Ты можешь выпить максимально, сколько влезет, чистой воды непосредственно пред тестом, поскольку это естественный способ «разбавить» мочу. Однако, соблюдай осторожность! Если моча будет через чур разбавлена, то лаборатория не примет ее на анализ, ибо не сможет должным образом проанализировать образец. Потенциально удачное решение – дать себе отдых от курения и выиграть немного времени перед сдачей анализов. Если результат положительный, попросить возможность пересдать, подождите нужное время, но, главное, не курить. Слюна Тесты слюны встречаются не так часто, как тесты урины, например, но их возможностей достаточно, чтобы определить, что акт курения был совершен минимум за час до анализа. Но, положительный результат этот тест сможет давать только около 12 часов после последнего накура, так что разобраться с этим контролем куда проще. Волосы ТГК проявляется в волосах только через неделю после последнего факта использования каннабиса. Однако, если ты подвергнешься экзекуции анализа волос, то ее результаты покажут срез где-то за последние 90 дней. Это значит, что если за три месяца ты хотя бы раз дунул, то стоит ожидать позитивного результата. Тем не менее, этот метод далеко не всегда точен, так как иногда ТГК вообще не соединяется с фолликулой, так что волосы ничего не расскажут о твоем употреблении, как их ни пытай. Кровь Анализы крови обычно используются, когда властям необходимо установить, управлял ли кто-то автомобилем в измененном состоянии, и не стало ли это причиной несчастного случая. Эти анализы отображают текущее влияние ТГК на организм и его количество в вашем кровотоке. Абсорбирование ТГК во время курения Когда ты куришь, то используй самый быстрый способ впитывания ТГК. Те самые вещества определяться сразу после первого вдоха, а уровень ТГК в крови достигнет оптимальных показателей 9-ю минутами позже. Как только ты прекращаешь курить, или, в крайнем случае, через 15 минут после этого, уровень ТГК в крови значительно снижается и продолжает падать до более низких показателей еще 2 часа. Если ты взял меньшую дозу, то через 3-12 часов после курения уровень ТГК станет неопределяемым. Если ты взял большую дозу, то определяться он будет дольше, 6-27 часов. Эти показатели действительны только для тех, кто не курит регулярно, а так, от раза к разу. Концентрация ТГК в крови понижается так быстро, потому что он распространяется по телу через ткани и быстро усваивается печенью. Метаболиты, которые являются результатом взаимодействия печени и ТГК, остаются в органах тела намного дольше, нежели в крови. Вот почему они проявляются в анализах мочи дольше, чем в анализах крови. Абсорбирование ТГК во время еды Когда ты употребляешь каннабис в пищу, эффекты ТГК достаточно отличаются. ТГК никуда не уходит в течение нескольких часов после поедания хорошей канна-сдобы, а его активный уровень падает примерно 25 часов. Метаболитам ТГК, в свою очередь нужно 50 часов, чтобы понизиться до неопределяемого уровня. Благодарим магазин Mr.Grow за помощь в создании материала Обсудить на форуме
  4. Например, в зависимости и качества и структуры почвы регулируется и количество влаги. В индоре же, в горшках, ситуация, когда растение получает слишком много или слишком мало влаги вполне распространена. Риски в индоре куда больше, вот почему к поливу нужно относиться с особым вниманием. Потребность в воде растения высока, но значительная часть воды снова выделяется из растения посредством, например, испарения из листьев. Небольшое количество всех водных остатков используется в качестве «стройматериалов», сторительных блоков. На пути к «стройплощадке» вода также помогает абсорбировать и транспортировать питательные вещества. Любое растение – это совершенный биологический механизм, который способен управлять поступающей водой максимально эффективно. Иногда у растения не получается настроить поступление и распределение воды должным образом. В большинстве случаев это происходит из-за внешних факторов. Например, когда вы забываете поливать растения или, наоборот, с энтузиазмом даете больше воды, чем нужно. Оба случая значительно сокращают потенциал растения. В особо тяжелых или затянувшихся случаях перелив или недолив может привести даже к гибели растения. Нехватка воды имеет много последствий. Поскольку вода очень важна для фотосинтеза, ее недостаток может уменьшить фотосинтез в растении. Кроме того, это может привести к закрытию стомат на листьях. В результате, будет испаряться меньше воды, а значит и меньше впитываться. Следовательно, прохождение CO2 через растение будет затруднено. Недостаточное водоснабжение приводит к затруднениям снабжения питательными веществами из почвы. Недостаток питательных веществ означает дефицит производства протеина. Растение продемонстрирует это в мгновение ока. Добавление удобрений здесь бесполезно, потому что растение не может их абсорбировать из-за, как раз, отсутствия воды. Таким образом, признаки недостаточности питания всегда вторичны: они отсылают к другому недостатку. Это важно помнить при идентификации проблемы. Третье последствие дефицита воды – это ускорение процесса дыхания. Это вызвано тем, что растение должно приложить куда больше усилий для поглощения воды из почвы. Соответственно, это тратит больше энергии растения и не расходует ее на рост и цветение. Недостаток воды можно определить по: · Опадению листьев; · Изменению, потемнение цвета листьев; · Засыханию листьев; · Увяданию листьев. Определить правильный диагноз не так и просто, потому выглядят они так же, как если бы растение получало и избыток воды. А все потому, что в обоих случаях все приходит к процессам застоя. Поэтому всегда сначала нужно проанализировать то количество воды, которое было дано растению: много или мало. Слишком много воды делает корни слишком влажными, так что они поглощают меньше кислорода. Сами корни размягчаются и, впоследствии, умирают. После таких потрясений растению требуется очень много времени на восстановление. После этого, тем не менее, некоторые процессы могут пойти не так. Например, рост может не просто замедлиться, он может прекратиться. Растение теряет свою живучесть и становится ранимым, неустойчивым к вредителям и болезням. Благодарим магазин Коноплёвв за помощь в создании статьи Обсудить на форуме
  5. Определение осмоса Прямая обязанность осмоса – это защищать растения от увядания, потери формы. Не будь этого процесса, растения не тянулись бы вверх, а "распластались" по земле. Осмос важен не только для растений, но и для многого другого в нашем мире. В качестве одного из примеров можно упомянуть тот факт, что жидкость с растворенными в ней веществами становится чистой водой. Это можно пронаблюдать в опыте с участием двух контейнеров с водой, разделенной полупроницаемой мембраной. Вода может перемещаться между контейнерами, а растворенные вещества – нет. Вода всегда будет перемещаться в контейнер с более высокой концентрацией растворенных веществ, тем самым меняя концентрацию. Эти перемещения не требуют энергии растения и не останавливаются до тех пор, пока не установится равновесие. Каждая клетка имеет полупроницаемую мембрану снаружи. Эти мембраны позволяют проникать воде, но блокируют большинство растворенных веществ. Функция вакуоли – быть хранилищем питательных веществ, сахаров, белков и т.д. Вода притягивается к высокой концентрации вакуоли, таким образом, так растягивая клетку, как это могут позволить ее стенки. Стенки клетки предохраняют ее от разрыва, обеспечивая встречное давление. Это давление и натяжение позволяет растению тянуться вверх, а его листьям – к свету. Осмос также является неотъемлемой частью процесса открытия\закрытия устьиц (стом), через которое дышит растение. Осмос и поглощение питательных веществ Всасывание питательных веществ (и всасывание растворенных солей), которое также включает в себя осмос, происходит в корнях растения. В этом случае, осмос становится причиной перемещения вещества из одной жидкости в другую сквозь полупроницаемую клеточную мембрану. От большей концентрации к меньшей. Это приводит к движению ионов или к осмотическому давлению. Тип и количество веществ по обе стороны клеточной мембраны очень важны. Давайте рассмотрим все более просто. Скажем, жидкость (находящаяся внутри растения и снаружи в воде) содержит ионы азота, фосфора и калия. Предположим, что растение уже использовало какое-то количество ионов азота. Таким образом, их концентрация в растении меньше, чем концентрация в воде снаружи. Благодаря принципу осмоса новые ионы азота будут притягиваться внутрь растения извне. Когда по обе стороны от клеточной стенки наступает равновесие (то есть, растение имеет достаточно ионов), эти ионы остаются на месте. Однако иногда фосфор выходит из растений, а это может привести к дефициту. Это происходит, когда ионов фосфора больше внутри растения, чем в воде снаружи. Обратный осмос Обратный осмос убирает из воды растворенные в ней соли. Этот процесс происходит при диализе почек, в лабораториях, а также в продуктах, которые в конечном итоге станут пивом или газировкой. Также обратный осмос можно применить при выращивании растений. Обычно, соотношение растворенных веществ в водопроводной воде не играет важной роли для вашего растения, даже в случае, если там где вы живете, в воде присутствует большое количество хлора. Однако кто-то хочет контролировать, что именно получает его растение. Если вы подходите под эту категорию – можете начать с деминерализованной воды и добавлять в нее питательные вещества. Полупроницаемая перегородка разделяет два контейнера с жидкостью внутри них. Вода течет из одной жидкости с более высоким содержанием растворенных веществ в другую, с более низким. Это движение не прекращается. Однако его направление может развернуться в другую сторону, если оказать давление на жидкость с более низкой концентрацией. Также возможно рассчитать, сколько необходимо оказать давления, чтобы остановить воду, проходящую сквозь мембрану, вовсе. Это называется осмотическим давлением. Если вы добавите еще больше давления, вы можете полностью изменить течение, и молекулы воды начнут свое путешествие сквозь мембрану в жидкость с меньшей концентрацией, что и запустит обратный осмос. Если это поставить в рамки определений «чистая» и «грязная вода», то дополнительное давление на грязную воду заставит чистую пойти на чистую сторону. Это создает еще больше чистой (деминерализованной) воды, и жидкости или раствора с большим количеством солей в нем. Деминерализованная вода обладает уровнем pH 7, а ЕС – около 0. Обратите внимание на потенциальный недостаток кальция или магния при поливе растений деминерализованной водой. Вам следует узнать уровень жесткости вашей водопроводной воды. Предполагается, что вы будете поливать растения водой из-под крана, а она всегда содержит высокую концентрацию кальция и магния. Важно отметить, что обратный осмос убирает эти минералы из состава воды. Тургор (осмотическое давление) и плазмолиз Давление, оказываемое на стенку клетки, когда клетка находится под напряжением, называется «Тургор». Емкость клетки для попадания в нее воды из соседних клеток или межклеточного пространства это то, что создает тургор. Как только давление увеличивается, клеточная мембрана растягивается и расширяется до тех пор, пока не коснётся стенки клетки. Стенка клетки создает встречное давление, как коробка, которая давит на шарик, который надувается внутри нее. Крепость и форма растений вызвана тургором. Тургор понижается, когда клетки теряют воду (т.е. когда осмотический показатель окружающей среды больше). Когда тургор становится очень низким, клеточные мембраны отрываются от стенок клетки (плазмолиз). Клетки умирают после долгого нахождения в состоянии плазмолиза. Материал подготовлен при поддержке магазина "Гидропонист" Обсудить на форуме
  6. Они – именно та часть, которая поглощает CO2 и высвобождает воду и кислород. Растения используют искусно спланированную вакуумную систему для открытия и закрытия устьиц, что является жизненно необходимым, поскольку устьица являются важной частью роста растений. Когда вы регулируете стимулирующие процессы в окружающей среде растения, вы попутно регулируете позиции стомы. Что такое стомы Устьица – это двери и окна листьев. Эти микроскопические органы поглощают CO2 и вырабатывают кислород и воду. В идеале лучшим решением для стомы будет поглотить так много CO2, как только возможно, чтобы облегчить процесс фотосинтеза. С другой стороны, если стомы остаются открытыми слишком долго, растение будет страдать от потери влаги. Поскольку устьица должны быть в равной степени и в открытом, и в закрытом положении, растение всегда ходит по лезвию ножа между потерей влаги и поглощением CO2. Этот баланс зависит от окружающей среды и здоровья растения. Регулируя среду, вы влияете на процессы открытия и закрытия устьиц. Как работают устьица Стомы (ед.ч. – стома) – крошечные отверстия, расположенные на нижней стороне листьев. Эти отверстия состоят из двух замыкающих клетки еще одной, вспомогательной. Замыкающие клетки - это то, что позволяет стоме открываться и закрываться: они могут поглощать или выделять воду, чтобы изменять свой размер в зависимости от потребностей растения. Этот процесс поглощения называется «Осмос». Другими словами, Осмос – это когда жидкость с низкой концентрацией растворенных в ней частиц путешествует через мембрану в область с высокой концентрацией растворенных частиц. Итак, замыкающие клетки накапливают частицы для того, чтобы иметь возможность поглощать воду. В первую очередь они используют калий и сахара. Также в замыкающих клетках есть каналы для привлечения калия, который они собирают при помощи вспомогательных клеток. Всасывание воды происходит быстрее, чем вторичный процесс. А это значит, что растения могут закрыть стомы быстрее, чем те могут быть открыты. Гормон под названием «абсцизовая кислота» посылает сигналы, чтобы закрыть стомы. Этот гормон вырабатывается, когда растение находится в состоянии недостатка влаги. Имейте в виду, что открытые стомы не особо разбираются в том, что они поглощают. Кроме CO2, воды и кислорода, сквозь мембраны могут пройти и вредные газы. Например, окись углерода и этилен. Реакция устьиц на климат Стомы существуют в своих солнечных циклах, не сильно отличающихся от наших циркадных ритмов. В течение дня они открыты, а ночью они закрываются, чтобы сохранить влагу. Также они могут реагировать и на другие раздражители: яркость света, концентрация CO2 и влажность воздуха. Последние исследования показали, что цикличный механизм открытия и закрытия стом – это сложный процесс, вызванный многими раздражителями. Эта система очень утонченная, и особенности многих замыкающих клеток – это помочь растению защитить себя. Это не должно быть сюрпризом, потому что если что-то пойдет не так с фундаментальными системами, растение будет способно расти и выживать. В ходе ботанических исследований сравнили гибкость растения по отношению к процессам в мозге, в которых новые компоненты могут помочь восстановить утраченные функции. Если одна часть растения не справляется, другая его часть возьмет все на себя. Зависимость стом от СО2 и интенсивности света Величина раскрытия стом зависят от интенсивности света. Чем больше света, тем шире они раскрываются. Однако, это химический процесс. Интенсивность света снижает концентрацию СО2 в листе, и как только CO2 исчезает, замыкающие клетки посылают сигналы к открытию и большему поглощению. . Контроль устьиц при помощи голубого света Занимательно, что спектр света тоже имеет сильное влияние на реакции устьиц. Синий свет спектра более эффективен, нежели красный. Стоматы больше всего раскрываются под воздействием синего света. Однако, будьте с этим осторожнее: может показаться, что вы можете использовать цветное LED-освещение для манипуляции механизмами устьиц. Не делайте этого! Система оптимизации растения тщательно сбалансирована. Вы же не хотите «свернуть» соотношение поглощения CO2 и потери воды. HPI и HPS лампы по-прежнему остаются идеальным выбором освещения для выращивания в индоре. Стомы и влажность Реакция растения на уровни влаги – это сложное взаимодействие между его внутренними уровнями влажности и теми, что окружают его в его среде обитания. Это значит, что вода поглощается через корни и испаряется через листья. Когда растению не хватает воды (внутренняя влажность), стома закрывается. Даже не смотря на то, что фотосинтез прерывается, это может спасти растение от гибели. Более, чем недостаток СО2, вредна нестабильная температура растения. Устьица – это то, что позволяет растению самоохлаждаться. И когда они закрываются, листья нагреваются, что провоцирует дальнейшее испарение (некоторое количество влаги может выйти даже если устьица закрыты). Все это приводит к понижению уровня внутренней влаги. Если продвинуться еще на один шаг дальше, то это препятствие испарению и охлаждению может означать, что влажность воздуха в среде растения начинает падать. Таким образом и без того немалое неравенство между влажностью в комнате и внутренней влажностью растения будет расти. В конце концов, этот процесс остановит сохранение растением максимально ожидаемого количества влаги. Как ни странно, исследователи одного из голландских университетов обнаружили, что у растений, постоянно находящихся в среде с постоянно высоким уровнем влажности отпадает необходимость закрывать их устьица, так как опасность потери влаги в такой среде просто отсутствует. Но растения по-прежнему не адаптированы к таким условиям, видимо из-за эволюции в засушливом климате. Это становится важным напоминанием: растения не могут всегда правильно среагировать в стрессовой ситуации. Не забывайте заботиться о своих растениях! Материал подготовлен при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме
  7. Королевство растений – это основа фактически каждой экосистемы на Нашей Планете. Без растений на Земле попросту не было бы жизни. Животные и люди зависят от растений, хотя бы как от еды. Растения, однако, подобными заботами не обременены. Они получают питание за счет процессов фотосинтеза, используя лишь воду, СО2 и солнечный свет. Растения конопли не являются исключением. Но какие характеристики определяют коноплю? Как механизм фотосинтеза функционирует в самом растении? Эти вопросы просты, но весьма значимы. Для того, чтобы правильно выращивать это растение, мы должны, во-первых, понимать, как работает вся система, вплоть до каждой отдельной ее части. Рост растения Процесс роста происходит за счет деления и роста клеток. Делением называется процесс, когда клетки растений раздваиваются и создают точные копии самих себя. А ростом клеток называют процесс, когда клетки расширяются и становятся больше. В основном, деление клеток в растении происходит в верхушках, кончиках корней и на отростках любых листовых узлов. Если растение растет (извините за тавтологию), значит, процесс деления происходит на всех обозначенных территориях, зачастую в поразительных масштабах. Если вам хватит терпения наблюдать за растением в течение всего дня, вы сможете увидеть это все сами. Новые клетки создаются путем деления, а затем увеличиваются благодаря поглощению воды из ксилемы и набуханию до гораздо больших размеров. Здоровое растение, выращиваемое в подходящей ему среде, может с легкостью вырастать на 3 дюйма в день. Новые клетки появляются, не неся какую-то определенную функцию. Это значит, что они могут расти и удовлетворять различные потребности растения в зависимости от его нужд. Например, свежеподелившиеся клетки на конце черешка могут стать клетками листа, материалом фотосинтеза. Существует множество типов клеток, которые могут группироваться для производства тканей. Проще говоря, мы можем поделить клетки растения на три основные группы: основные ткани, проводящие (сосудистые) ткани и покровные ткани. Большинство клеток растения – это основные клетки, называемые паренхимой. Они – функциональные части организма. Например, клетки листьев состоят, в основном, из паренхимных основных клеток, за исключением устьиц (стомата) и сосудов. Следующий набор клеток – это система, ответственная за «транспортировку» питательных веществ и воды внутри растения: сосудистая ткань. Ксилема доставляет воду и минералы вверх от корней во все части растения, в то время как флоэма (лубяная ткань) обеспечивает продуктами фотосинтеза от листьев те части растения, которые необходимо. Сахар, производимый в листьях, например, необходим для энергии в других частях растения. Сосудистая ткань это то, что заставляет все механизмы работать. Наконец, важнейший внешний слой клеток – кожный покров, кожная ткань. Это защитный слой, который оберегает от вредителей, паразитов, жары или холода. Кожный покров включает в себя клеточные перегородки, восковой наружный слой и стоматы (устьица), закрывающий механизм растений, который позволяет ему дышать, поглощать СО2 и испарять воду. Корневая система То, что люди представляют себе, когда речь заходит о растениях, как правило, всего лишь верхушка айсберга. В случае с дикой коноплей, например, нам видна лишь половина. Под землей корневая система распространяется побегами (усиками) от видимого стебля (черешка), иногда достигая размера самого растения. Эти обширные корневые системы как раз то, что позволяет растениям выживать в засуху, а также поглощать огромное количество питательных веществ, находящихся в почве. Хорошие новости – культивированное, домашнее растение может выжить с более плотной и менее распространенной корневой системой. Растения конопли будет процветать в горшке или гидропонной системе, пока гровер будет бережно ухаживать за ними, контролируя количество воды, света и необходимых питательных веществ. Корни впитывают воду и питательные вещества, сохраняют растение в безопасности в почве и сохраняют дополнительные питательные вещества. Здоровые корни белые и покрыты крошечными волосками. Если кончики ваших корней коричневые, это, возможно, показатель того, что растение не совсем здорово. В таком случае, вам стоит еще раз проверить почву или попытаться найти другие симптомы корневой болезни. Испарение является основным процессом усваивания растением воды и полезных веществ. Лишняя вода испаряется через устьица на листьях, в то время как ниже, под землей, вода давит на корни. Сочетание корневого давления внизу и испарения вверху создает систему усваивания, что помогает стимулировать потоки питательных веществ и воды от низов к верхушкам. Стебель: хайвей питательных веществ Самая важная часть любого растения – это лист, где происходит фотосинтез, и, соответственно, производится пища. Фотосинтез осуществляется клетками хлоропласта, которые поглощают солнечный свет и сохраняют его в виде АТФ (аденозинтрифосфат). Лист растения состоит из черешка (стебля), мезофилла и жилок. Мезофилл – это мякоть листа, где клетки с хлорофиллом захватывают солнечный свет и преобразовывают его при помощи СО2 в энергию. Жилки расширяются с самых кончиков листьев на всем пути по направлению вниз к корням. В листьях присутствуют ксилема и флоэма. Ксилема транспортирует воду, а флоэма транспортирует сахар (энергию). Стоматы расположены на нижней стороне листа. Такие функции как блокировка внутренностей растения, открытие и закрытие в разное время позволяют передавать СО2, кислород и испарение воды. С практической точки зрения, листья лучше всего чувствуют себя под лучами солнца. Они будут расти более здоровыми, крепкими и полными хлорофиллом. Больше хлорофилла - значит больше сахара, что, в свою очередь, значит больше энергии. А все вместе это делает растение лучше. Листья, находящиеся в тени, имеют более низкие способности к выработке сахара, нежели листья, находящиеся под солнечным светом. Узлы – это точки пересечения пучков листьев. Один из способов убедиться, что растение здорово – как следует рассмотреть его узлы. Первый узел растения всегда пускает ростки одиночных листьев, затем тройных листьев, затем пяти и т.д. Чем лучше среда обитания растения, тем больше листьев оно будет иметь, и тем здоровее оно будет. Держите это в уме, когда приступите к обрезке. Подрезание может быть очень полезным, но важно знать, что именно ты отрезаешь и с какой целью. Поскольку листья поглощают углекислый газ и производят кислород, важно отметить, что воздух, окружающий листья вашего растения может иметь отличную температуру или влажность от всего остального воздушного пространства в вашем гринхаусе. В целях поддержания контроля окружающей среды удостоверьтесь, что вентиляторы поддерживают надлежащие воздушные потоки. Цветы каннабиса Как и у других представителей растительного мира, цветки на растениях каннабиса являются репродуктивными органами. Конопля, как правило, имеет несовершенные цветки, означающие, что растение делятся на мужские и женские особи. Мужские цветки состоят из тычинки, которая получается из тонкой, трубчатой нитки, которую венчает покрытый пыльцой пыльниковый мешок. Женские цветки имеют пестики с рыльцем на конце. Рыльце обычно липкое или с волосками, что позволяет поймать и удержать пыльцу. Растения каннабиса размножаются путем попадания пыльцы с тычинки мужских особей на пестик женских. Этот способ размножения называется «опыление». Помимо всего прочего, касающегося размножения, цветки женских особей конопли содержат ТГК и КБД, два главных активных «ингредиента» и две причины того, почему каннабис курят. Для поддержания высокого уровня содержания этих составляющих и, как следствие, получения продукта отличного качества важно не допускать оплодотворения женских цветков. После оплодотворения женская особь начинает использовать свои ресурсы для производства семян. Неоплодотворенное растение будет тратить силы и энергию на производство большего количества соцветий каплевидной формы, покрытых большим количеством трихом. Именно трихомы секретируют ТГК и другие каннабиноиды Обсудить на форуме Материал подготовлен при помощи магазина RastaRasha
  8. Растения конопли не являются исключением. Но какие характеристики определяют коноплю? Как механизм фотосинтеза функционирует в самом растении? Эти вопросы просты, но весьма значимы. Для того, чтобы правильно выращивать это растение, мы должны, во-первых, понимать, как работает вся система, вплоть до каждой отдельной ее части. Рост растения Процесс роста происходит за счет деления и роста клеток. Делением называется процесс, когда клетки растений раздваиваются и создают точные копии самих себя. А ростом клеток называют процесс, когда клетки расширяются и становятся больше. В основном, деление клеток в растении происходит в верхушках, кончиках корней и на отростках любых листовых узлов. Если растение растет (извините за тавтологию), значит, процесс деления происходит на всех обозначенных территориях, зачастую в поразительных масштабах. Если вам хватит терпения наблюдать за растением в течение всего дня, вы сможете увидеть это все сами. Новые клетки создаются путем деления, а затем увеличиваются благодаря поглощению воды из ксилемы и набуханию до гораздо больших размеров. Здоровое растение, выращиваемое в подходящей ему среде, может с легкостью вырастать на 3 дюйма в день. Новые клетки появляются, не неся какую-то определенную функцию. Это значит, что они могут расти и удовлетворять различные потребности растения в зависимости от его нужд. Например, свежеподелившиеся клетки на конце черешка могут стать клетками листа, материалом фотосинтеза. Существует множество типов клеток, которые могут группироваться для производства тканей. Проще говоря, мы можем поделить клетки растения на три основные группы: основные ткани, проводящие (сосудистые) ткани и покровные ткани. Большинство клеток растения – это основные клетки, называемые паренхимой. Они – функциональные части организма. Например, клетки листьев состоят, в основном, из паренхимных основных клеток, за исключением устьиц (стомата) и сосудов. Следующий набор клеток – это система, ответственная за «транспортировку» питательных веществ и воды внутри растения: сосудистая ткань. Ксилема доставляет воду и минералы вверх от корней во все части растения, в то время как флоэма (лубяная ткань) обеспечивает продуктами фотосинтеза от листьев те части растения, которые необходимо. Сахар, производимый в листьях, например, необходим для энергии в других частях растения. Сосудистая ткань это то, что заставляет все механизмы работать. Наконец, важнейший внешний слой клеток – кожный покров, кожная ткань. Это защитный слой, который оберегает от вредителей, паразитов, жары или холода. Кожный покров включает в себя клеточные перегородки, восковой наружный слой и стоматы (устьица), закрывающий механизм растений, который позволяет ему дышать, поглощать СО2 и испарять воду. Корневая система То, что люди представляют себе, когда речь заходит о растениях, как правило, всего лишь верхушка айсберга. В случае с дикой коноплей, например, нам видна лишь половина. Под землей корневая система распространяется побегами (усиками) от видимого стебля (черешка), иногда достигая размера самого растения. Эти обширные корневые системы как раз то, что позволяет растениям выживать в засуху, а также поглощать огромное количество питательных веществ, находящихся в почве. Хорошие новости – культивированное, домашнее растение может выжить с более плотной и менее распространенной корневой системой. Растения конопли будет процветать в горшке или гидропонной системе, пока гровер будет бережно ухаживать за ними, контролируя количество воды, света и необходимых питательных веществ. Корни впитывают воду и питательные вещества, сохраняют растение в безопасности в почве и сохраняют дополнительные питательные вещества. Здоровые корни белые и покрыты крошечными волосками. Если кончики ваших корней коричневые, это, возможно, показатель того, что растение не совсем здорово. В таком случае, вам стоит еще раз проверить почву или попытаться найти другие симптомы корневой болезни. Испарение является основным процессом усваивания растением воды и полезных веществ. Лишняя вода испаряется через устьица на листьях, в то время как ниже, под землей, вода давит на корни. Сочетание корневого давления внизу и испарения вверху создает систему усваивания, что помогает стимулировать потоки питательных веществ и воды от низов к верхушкам. Стебель: хайвей питательных веществ Самая важная часть любого растения – это лист, где происходит фотосинтез, и, соответственно, производится пища. Фотосинтез осуществляется клетками хлоропласта, которые поглощают солнечный свет и сохраняют его в виде АТФ (аденозинтрифосфат). Лист растения состоит из черешка (стебля), мезофилла и жилок. Мезофилл – это мякоть листа, где клетки с хлорофиллом захватывают солнечный свет и преобразовывают его при помощи СО2 в энергию. Жилки расширяются с самых кончиков листьев на всем пути по направлению вниз к корням. В листьях присутствуют ксилема и флоэма. Ксилема транспортирует воду, а флоэма транспортирует сахар (энергию). Стоматы расположены на нижней стороне листа. Такие функции как блокировка внутренностей растения, открытие и закрытие в разное время позволяют передавать СО2, кислород и испарение воды. С практической точки зрения, листья лучше всего чувствуют себя под лучами солнца. Они будут расти более здоровыми, крепкими и полными хлорофиллом. Больше хлорофилла - значит больше сахара, что, в свою очередь, значит больше энергии. А все вместе это делает растение лучше. Листья, находящиеся в тени, имеют более низкие способности к выработке сахара, нежели листья, находящиеся под солнечным светом. Узлы – это точки пересечения пучков листьев. Один из способов убедиться, что растение здорово – как следует рассмотреть его узлы. Первый узел растения всегда пускает ростки одиночных листьев, затем тройных листьев, затем пяти и т.д. Чем лучше среда обитания растения, тем больше листьев оно будет иметь, и тем здоровее оно будет. Держите это в уме, когда приступите к обрезке. Подрезание может быть очень полезным, но важно знать, что именно ты отрезаешь и с какой целью. Поскольку листья поглощают углекислый газ и производят кислород, важно отметить, что воздух, окружающий листья вашего растения может иметь отличную температуру или влажность от всего остального воздушного пространства в вашем гринхаусе. В целях поддержания контроля окружающей среды удостоверьтесь, что вентиляторы поддерживают надлежащие воздушные потоки. Цветы каннабиса Как и у других представителей растительного мира, цветки на растениях каннабиса являются репродуктивными органами. Конопля, как правило, имеет несовершенные цветки, означающие, что растение делятся на мужские и женские особи. Мужские цветки состоят из тычинки, которая получается из тонкой, трубчатой нитки, которую венчает покрытый пыльцой пыльниковый мешок. Женские цветки имеют пестики с рыльцем на конце. Рыльце обычно липкое или с волосками, что позволяет поймать и удержать пыльцу. Растения каннабиса размножаются путем попадания пыльцы с тычинки мужских особей на пестик женских. Этот способ размножения называется «опыление». Помимо всего прочего, касающегося размножения, цветки женских особей конопли содержат ТГК и КБД, два главных активных «ингредиента» и две причины того, почему каннабис курят. Для поддержания высокого уровня содержания этих составляющих и, как следствие, получения продукта отличного качества важно не допускать оплодотворения женских цветков. После оплодотворения женская особь начинает использовать свои ресурсы для производства семян. Неоплодотворенное растение будет тратить силы и энергию на производство большего количества соцветий каплевидной формы, покрытых большим количеством трихом. Именно трихомы секретируют ТГК и другие каннабиноиды Обсудить на форуме Материал подготовлен при помощи магазина RastaRasha
  9. Приветствую, коллеги! Хочу описать такую полезную процедуру как дефолиация. Грамотная обрезка листьев несет в себе очевидные плюсы для оператора: 1 - контроль над высотой куста. 2 - увеличение урожайности. 3 - отсутствие трудозатрат на маникюринг перед покосом. Дефолиация - это не тренировки и не fim обрезка. Это банальное удаление листвы, тем не менее приносящее реальные результаты. На вегетативной стадии, когда растение тянется к солнцу, подрезка позволит контролировать высоту куста. Это актуально для ограниченного по высоте пространства. Нужно понимать, что листья не совсем не нужная растению вещь. Так как в них накапливается сахар и хранятся полезные вещества для роста. На данном этапе листья представляют из себя завод. Поэтому на вегетативной стадии начинать обрезку нужно с конца 2-ой и начала 3-ей недели и обрезать не больше 20% от всего объема куста. К этому времени, если все правильно, листьев будет достаточно. Растение должно оклематься от стресса и подумать о дальнейшем потенциале. Рекомендуется удалить самые большие, верхние листья, которые мешают проникать свету до низов растения. Благодаря этой подрезке стремительный рост вверх замедлится, и растение начнет куститься, образовывая более плотное количество веток. Что повлечет за собой повышение урожая. На стадии перехода в цветение лучше листву не трогать, так как растению нужен ресурс для акклиматизации и перестройки себя на фазу плодоношения. Когда же перестройка закончилась и начался цвет, можно сделать вторую подрезку. А именно, удалить не только верхние и нижние листья, которых будет обильное количество, но и бесперспективные ветки - карликовые отростки. Делается это именно для того чтобы увеличить конечный урожай. Понимаю, вы сейчас задаетесь вопросом, которым задавался я: как же так? Рубить ветки на которых должны быть шишки, пусть даже и не большие, НО ШиШки. Весь трюк состоит в том, чтобы применить на практике древнейшую мудрость - жертвуй меньшим ради большего. Я помню, как переступал через себя, когда дело доходило до этой стадии. Мы все время спорили с моим другом, но в итоге он оказался прав, когда мы сравнили конечный объем. Не нужно бояться, нужно действовать. Листья на стадии цветения представляют собой резервуар для питательных веществ, на случай неблагоприятных условий внешней среды. Но мы-то с вами знаем, что в наших коробах, неблагоприятной среды не будет и быть не может поэтому мы направляем энергию растения в правильное русло. А именно, в плоды, шишки. Логика абсолютно проста: растение пышет энергией и продюсирует цветки, при этом не забывая часть энергии накапливать в резервуаре. А что произойдет с энергией, когда мы лишим ее места, где она храниться? Правильно - освободившаяся энергия пойдет в цветы. Что даст им дополнительный объем и плотность. И обрезка маленьких веток будет препятствовать ее непродуктивному расходу. Но перебарщивать не стоит, ибо как ни крути - это стресс для растения. Лучше производить подрезку через неделю, очищая листву сверху вниз. Данная методика позволит постепенно проникать свету через все растение, при минимальном количестве стресса. Так же не рекомендуется моментально обрезать проблемные листья, на которых проявился тот или иной дефицит. Так как именно эти листья отображают картину отсутствия того или иного элемента в питательном субстрате/растворе. Стоит производить обрезку только после идентификации дефицита и исправлении ситуации с ним. Задача оператора - максимально приблизить условия в боксе к условиям природы, и обрезка листьев не исключение. В растении заложен механизм защиты, и наш долг воззвать к нему. Достигается это до боли простым способом подрезки, который представлен на рисунке. Суть сводится к тому, чтобы отрезать часть листьев ниже середины. Тем самым мы даем понять растению, что насекомые или другие вредители покушали его и перспектив у него нет. Через 3-5 дней палочка с остатками листа отпадет сама собой и не нужно мазать медом и прочими спецсредствами, для того, чтобы рана зарубцевалась. Она уже будет залечена. Может, кто-то отнесет это к четвертому плюсу, а именно: торопливые новички. Они захотят после подрезки попробовать, что получилось. Но результат не обрадует вас. Так как психофизические свойства растение приобретает на стадии цветения. Это легко проследить в видео от ГХС. Где тгк начинает набор с 3 недели цвета. Тем более, если вы растите не на органике, в листьях содержатся соли, чье попадание в организм не желательно. После того как растение окончательно поспело и пришло время собирать урожай, вы с радостью заметите, что процедура маникюринга отнимет у вас минимум времени. Так как будет представлять обрезку предбошечной листвы, которую уже можно использовать по прямому назначению. Естественно, после того как из растения выведены все соли. Это существенно сэкономит ваше время и силы. Всем позитивного опыта и больших урожаев, друзья! Обсудить на форуме
  10. Гость

    Печатная продукция

    Кто то обещал футболку продать, которая была по акции с удобрениями. А так может кто знает магазинчики с девайсной одеждой
  11. http://issuu.com/ore.../docs/cmorebuds - Как выращивать крупные бутоны. От Advanced Nutrients на русском 2013. http://issuu.com/olegweedy - Олег Види и его продукты. http://issuu.com/funplant - Библия гровера и библия бридера. http://issuu.com/ore.../docs/cmorebuds - подневный отчет гровера. http://issuu.com/eks...-0b51e2ae6603/1 - Определитель болезней и вредителей растений. http://issuu.com/zig...ticgrungestyle2 - Гроурепорт пользователя Зигулька, который получил место в номинации Аутдор 2014 - ссылка на Dzagi.club
  12. Всем Доброго времени суток.... Кто имел дело с выращиванием AK-48 regular, дайте пожалуйста рекомендации по выращиванию этого сорта! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  13. И так , что я имею: Неотапливаемое помещение с высотой до потолка 170 см, руки не из причинного места, лампу ДНАТ 250,и кучу инструментов. Что хочу: хочу бокс подходящего размера к имеющейся лампе ( ш60 х г60 х в170) растить планирую автоцветы в земле. ВОПРОСЫ размер подходящий я выбрал? как грамотно сделать отопление в боксе? как правельно подавать в бокс воздух(он же должен быть тёплым?, как нагреть его?) может у каво был опыт падобной затеи, ткните носом плиз. ,
  14. Гниение. В химии процесс,аналогичный горению органических веществ,приводящий в конечном счете к азоту,углекислому газу,воде и неорганическим солям металлов и кислот,происходящим при участии почвенных микроорганизмов называется гниением.Почвенным микроскопическим животным для жизнедеятельности нужна энергия,ее они получают перерабатывая углеводы и лигнин,и азот для строительного материала клеток.Потребности микроорганизмов в соединениях углерода и азота составляют 25 к 1 по весу(не по количеству атомов) в пересчете на чистый элемент. Минерализация. То же,что гниение,только термин из почвоведения,а не химии,сразу звучит приятнее.Минерализация-это микробиологическое превращение органических веществ в почве в неорганические.Обратный процесс называется иммобилизацией,то есть превращение минерального элемента или соединения в органическое.Минерализация-это основной путь перехода органического азота из органических остатков в форму,доступную растениям.От 10 до 50% может быть потеряна в виде атмосферного N2,окислов азота,вследствие денитрификации,выщелачивании нитратов(NO3),стока и эрозии,оседанию в виде аммония (NH4) на частицах глины.Соотношение углерода к азоту C:N определяет скорость минерализации и называется коэффициентом минерализации.Чем оно уже(меньше),тем минерализация быстрее.Также важны сера и фосфор,при их избытке скорость минерализации резко падает,при недостатке сера и фосфор иммобилизируются и не присутствуют в почвенном растворе.Катионы нужны микроорганизмам только для обмена ионами,но при повышении их концентрации скорость минерализации растет. Скорость химической реакции При нагревании скорость химических и биохимических реакций вырастает в 2-3 раза на каждые 10 градусов,количество раз называется коэффициентом Вант-Гоффа или Q(10) Применение 1.Идеальное соотношение С:N для закладки компоста 25:1 или 30:1.Если будет перебор с клетчаткой,процесс будет идти медленно и из большой кучи компоста получится маленькая кучка удобрений,так как количество удобрения определяет недостающий элемент,а клетчатка просто сгорит.При избытке азота большая часть его теряется в виде аммиака.процесс идет слишком бурно,что может привести к смерти компостной кучи из-за перегрева выше 70 градусов,рН упадет до 4 и большинство микробов погибнут.Процесс можно перезапустить,перемешав кучу,но опять получится горстка удобрений,если процесс прошел правильно,вес удобрений 50% от веса первоначальной кучи. 2.Если С:N земли уже(меньше) 10:1 (замес слишком жирный) грунт стремиться стать компостной кучей,разогревается и имеет тенденцию к повышению рН из-за выделения аммиака.Если шире,азот иммобилизуется и если вы хотите увеличить количество микроорганизмов например,то добавлять надо не сахара,а аминокислоты.Близкое к идеальному соотношение С:N:S:Р в готовой земле 100:8:1:1,2 http://racechrono.ru...ov-chast-1.html 3.На гидропонике для реверсивных технологий чем шире C:N субстрата,тем лучше,меньше разрушается и дольше служит. У кокоса с каждым циклом коэффициент минерализации сужается,через два цикла становится 32:1,при этом субстрат приобретает емкость катионного обмена несравнимую ни с одним другим материалом или почвой. Расчет Можно определить соотношение С:N по формуле С:N=((100-А)х50)/(100хВ) где А зольность вещества (100-А) количество органических веществ в % В количество азота в пересчете на сухой вес Пример Содержание органического вещества 70%(зольность А=30%) азота 2 С:N=(70х50)/(100х2)=17 Некоторые значения приведены тут https://dzagi.club/fo...8105&hl=компост дубовая доска С:N=230:1 опилки С:N=208:1 кокос необработанный С:N=100:1 кокос в брикетах и пакетах С:N=80-50:1 овсяная солома 75:1 разложившийся навоз 20:1 зрелый клевер 20:1 канализационные отходы 10-12:1 подстилочный навоз 14:1 птичий помет 7:1 навоз крупного рогатого скота 18:1 свиной навоз 6:1 Подробнее про компостирование http://fermer.ru/sov...ievodstvo/71021 Пример компоста из сапропеля и опилок http://www.findpaten...45/2458894.html
  15. Вот что по этому поводу говорит Wikipedia.   Толерантное отношение к конопле и марихуане становится мейнстримом, модой, фетишем - называйте как хотите. Одновременно предметом активного обсуждения становится терминология, используемая в каннасфере. Почему же именно слово «марихуана» вызывает столько споров? Более того, почему в некоторых публикациях это выражение называют «расистским»?     Чтобы избавить Вас от необходимости изучения длинных и нудных статей и исторических книг, мы расскажем откуда появился термин «марихуана» в США.   1900-е годы – Мексиканская революция.     До 1910 года в американской культуре вообще не было такого слова – «марихуана». Использовалось слово «каннабис», причем чаще всего по отношению к медицинским препаратам, применяемым для лечения распространенных заболеваний. В начале ХХ века такие медикаменты производили компании «Bristol-Meyer’s Squib» и «Eli Lilly» (ныне – фармацевтические гиганты).     В начале 1900-х на американцев обрушилось повальное увлечение гашишем. Способствовало тому придания ореола романтики популярными писателями (Александром Дюма, например) продуктам каннабиса. Увлечение это коснулось, в основном, богатых слоев населения, которые могли позволить себе импортные товары.   Между 1910 и 1920 годами, после гражданской войны в Мексике, более 890 тыс. мексиканцев легально иммигрировали в США в поисках пристанища. Хотя уже тогда каннабис начал проникать в американскую культуру, идея о его курении в рекреационных целях была далеко не так популярна, как сейчас. Более распространенными были другие формы употребления. Переселенцы из Мексики привезли с собой традиции своей родины – и курение марихуаны было одной из них.     Первый закон, криминализирующий "locoweed" (сумасшедшую траву) был принят в Калифорнии в 1913 году. Основной причиной и целью этого закона было государственное регулирование потока психоактивных веществ, в т.ч. и опиатов. Этим он разительно отличался от политики прогибиционистов 1930-х, построенной на «косяковом безумии» и присвоении термину «марихуана» расистского подтекста.   1930-е годы – «Косяковое безумие» и расцвет прогибиционизма     1930-е годы – Великая Депрессия стала огромным потрясением для американского населения. Естественно, народ стремился найти виноватых. Приток иммигрантов (особенно в южных штатах) и распространение джазовой музыки привели к тому, что белое население Америки начало во всем обвинять каннабис  (и, соответственно, латиноамериканцев и афроамериканцев, употребляющих его).   Марихуану стали воспринимать как чужеродное вещество, растлевающее тело и ум представителей низшего класса общества. В результате еще до того, как растение запретили на федеральном уровне, на него наложили запрет власти 29 американских штатов.     Гарри Анслингер стал тем политиком, который сыграл решающую роль в укоренении предрасудков, которые окружали марихуану. Мистер Анслингер был директором (первым!) Федерального бюро по борьбе с наркотиками. Именно он начал проводить агрессивную политику по отношению к каннабису, и именно она задала направление на долгие годы всем инструментам пропаганды. Джаз и свинг – новые музыкальные направления – он назвал «сатанинской музыкой», возникшей в результате употребления артистами марихуаны.   Именно Анслингеру современная культура каннабиса обязана тем, что слово «марихуана» стало известно по всей стране – так часто он употреблял его в своих заявлениях. Данный термин не только фигурировал в его выступлениях и интервью, но и употреблялся в пропагандистских фильмах (таких как пресловутое «Косяковое безумие»), которые демонстрировались в кинотеатрах всех штатов США.   Итак, слово "марихуана" использовалось для того, чтобы у американцев сформировался "иностранный", чуждый их культуре образ. Каннабис больше не воспринимали как растительное вещество, обладающее лекарственными свойствами. Однако, Штаты, по иронии, в то же самое время практически захлестнула волна рекреационного употребления.   Кульминацией деятельности Анслингера и первым шагом к полному запрету стал«Акт об акцизе на марихуану» 1937 года. Законопроект криминализовал каннабис на федеральном уровне. Символический акциз (1$) был только поводом введения нового закона – на самом деле получить лицензию на выращивание конопли было невозможно.   Ситуация на сегодняшний день     Хотя слово «марихуана» на сегодняшний день и является наиболее распространенным названием ганджи в США и на международном уровне, история его происхождения тесно связана с политическими играми и сложной культурной революцией на Западе. Некоторые и сейчас считают, что использование этого термина унизительно для афроамериканского и латиноамериканского населения, т.к. истории их притеснения в США не оказывается должного уважения. Другие настаивают, что слово давно утратило свой негативный подтекст. Однако, независимо от личного отношения к употреблению слова «марихуана», невозможно отрицать расовые последствия его появления в американском и международном лексиконе, и масштабы его влияния на современную западную культуру.   Лексикон каннабис-культуры стремительно растет и постоянно обогащается новыми словами и выражениями. Важную роль в этом процессе играютлегализация каннабиса в США и других странах, а также постепенное разрушение устаревших стереотипов о конопле и марихуане во всем мире.   Лексика современной каннакультуры     Итак, культура каннабиса в США прошла долгий путь от «косякового безумия» 1930-х и «войны с наркотиками» 1980-х до современных легальных диспансеров медицинской марихуаны. Когда социальные нормы меняются, уничтожение терминов с негативными сопутствующими значениями (коннотацией) становится одной из приоритетных задач правозащитников. Лексикон каннабис-культуры также переживает соответствующую трансформацию.   Если отбросить все юридические и лингвистические споры, останется лишь тот факт, что наркотики (в частности, относительно безвредная марихуана) стали очень интересной темой, которая больше не вызывает негодования или осуждения со стороны законопослушного общества. Неудивительно, что сегодня появилось множество книг, в которых подробно рассказывается не только о том, как выращивать или курить каннабис, но и том, как экономически правильно провести процесс легализации. Медицинская, финансовая, рекреационная составляющая производства каннабиса свободно анализируются в авторитетных периодических изданиях. Экономические аспекты легализации марихуаны даже включены в обязательную программу эконом. теории в Калифорнийском Университете.     Вместе с тем Грег Кемпбелл, автор книги «Pot Inc.», отмечает, что в определенных кругах слово «марихуана» действительно считается неким проявлением расизма. В 1930-х годах федеральные агенты неслучайно выбрали испаноязычное название каннабиса вместо других, более научных его «имен»: предполагалось, что мексиканское название ганджи, чужеродное для американцев, будет звучать более устрашающе. С другой стороны, многие потребители считают слово «cannabis» слишком претенциозным, чтобы воспринимать его всерьез.   Процесс вдыхания дыма марихуаны – это вообще лингвистическое «минное поле». Современная реальность с ее медицинским каннабисом делает выражение «хапануть» («getting stoned») безнадежно устаревшим. Пациенты«принимают» или «употребляют» (даже если в этом нет насущной необходимости).   «Трава» становится «препаратом»; «гровер» теперь не презрительное обращение к подпольному производителю ганджи, а название «нормальной» профессии. Меняются тенденции, касающиеся названия сортов. Согласитесь, «медицинская марихуана Heavenly Recovery (англ. небесное восстановление)» – звучит намного лучше, чем, скажем, «Satan’s Pussy» (здесь, думаю, перевод не требуется).     Материал подготовлен при помощи Salon, Leafly, Wikipedia, Mj Novosti  Обсудить на форуме  
  16. Роль воды в жизнедеятельности растений Требования к воде, ипользуемой для полива Химический состав воды Качество воды и её основные характеристики Подготовка воды для использования в системах гидропоники Осмотическая вода Методы и типы фильтрации   Роль воды в жизнедеятельности растений       Вода является основной составной частью растительных организмов. Её содержание доходит до 95% массы организма, и она участвует прямо или косвенно во всех жизненных проявлениях. Вода — это та среда, в которой протекают все процессы обмена веществ. Она составляет основную часть цитоплазмы, поддерживает её структуру, устойчивость входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обеспечивает определённую конформацию молекул белка. Высокое содержание воды придаёт содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер. Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции: 1.Водная среда объединяет все части организма в единое целое, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкость — газ в листьях, где она испаряется. 2. Вода — важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций. 3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию. 4. Вода — метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов. 5. Возможно, существенную роль в жизненных явлениях, особенно в мембранных процессах, играет относительно высокая протонная и электронная проводимость структурированной воды. 6. Вода — главный компонент в транспортной системе высших растений. 7. Вода — терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования. 8. Вода — хороший амортизатор при механических воздействиях на организм. 9. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов.   Требования к воде, используемой для полива при выращивании в земле       - Идеальной для растишек является вода с нейтральной реакцией pH, не содержащая хлора и прочих вредных примесей; - Если есть возможность, почаще проверяйте pH воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы; - Лучше всего использовать воду комнатной температуры, или на 1—3° теплее комнатной, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному стрессу; - Так как водопроводная вода содержит хлор и другую химию, перед использованием её лучше отстаивать в течение нескольких дней в открытой ёмкости; - Кипячёная или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ, необходимых растишкам для лучшего роста; - Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода, если она в экологически благополучном регионе, полезнее всего.     Химический состав воды и его влияние на качество питательного раствора в системах гидропоники.       Обладая энергоинформационной памятью, вода является регулятором всех физиологических функций растений и даже самой их жизни. Вода - это универсальный растворитель, благодаря чему все вещества, поступающие с водой в растворённом виде, не теряют свои полезные свойства и не изменяют свой химический состав. Именно основываясь на этом свойстве воды, готовят питательные растворы в гидропонике. Но, зададимся вопросом, всякая ли вода подходит для приготовления питательных растворов?   Для начала рассмотрим требования, которым должна отвечать вода, используемая при гидропонной культивации растений:   • Содержание солей и минеральных веществ в воде должно быть минимальным. Вода должна быть мягкой, свободной от солей кальция и магния. Например, высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания - фосфор, железо, марганец, алюминий, бор переходят в соединения, которое растения не могут усвоить; • Присутствие токсичных примесей, инородных включений и растительных ядов недопустимо; • Реакция среды должна быть нейтральная или слабокислая. В таком случае какая вода подойдёт? Водопроводная, колодезная или из скважины, речная или озёрная, дождевая или дистиллированная? Естественно, что каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, которые указывают на степень её пригодности для приготовления питательного раствора.   Водопроводная вода вполне подходит для приготовления питательного раствора. Эта вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает её пригодной даже для питья. Содержание в ней минеральных веществ невелико. Тем не менее она может содержать вредные для растений гербициды, тяжёлые металлы, различные соли, которые делают воду жёсткой. В зависимости от сезона, в ней может значительно увеличиваться содержание хлора. Перед применением водопроводной воды, её отстаивают в открытом сосуде в течение 2—3 дней. За это время хлор быстро испаряется и некоторые соли оседают.   Колодезная вода или вода из скважины отличается высоким содержанием железа, марганца, солей и минеральных веществ, которые вымываются из толщи грунта. Поэтому она является очень жёсткой. Некоторые источники воды содержат большое количество сероводорода, сульфатов и карбонатов. Заключение о наличии вредных составляющих в составе такой воды и её анализ можно получить у местных органов СЭС. Колодезную воду, так же как и водопроводную надо фильтровать, или отстаивать.   Речная или озёрная вода менее всего подходит в качестве воды для приготовления питательного раствора, так как в водоём могут попасть отходы промышленности и производства. В такой воде могут присутствовать продукты химических реакций, различные бактерии, патогенные микроорганизмы, продукты гниения и другие нежелательные примеси. Речную и озёрную воду принято хлорировать, а затем отстаивать. Иногда используют перекись водорода малой концентрации, что даже благотворно влияет на рост растений, так как после такой обработки, увеличивается содержание кислорода в воде 2H2O2 (перекись водорода) = 2H2O (вода) + O2 (кислород). Но для лучшей очистки все же необходимо приобрести более сложные системы фильтрации. Только после очистки при помощи таких систем речная вода может спокойно использоваться в гидропонном растворе. Но к сожалению, данные системы требуют больших денежных затрат, что делает нерентабельным использование воды из водоёмов в гидропонике.   Дождевая вода является оптимальным вариантом для приготовления питательного раствора. Она мягче всех вышеперечисленных типов воды, в ней высокое содержание кислорода, а реакция среды практически нейтральна. Но нельзя забывать о загрязнённости окружающей среды в целом из-за чего дождевая вода может содержать вредные химические соединения, тяжёлые металлы, известковую пыль (которая повышает жёсткость воды), продукты сгорания жидкого и твёрдого топлива в виде сажи и капелек маслянистой жидкости – все это сильно снижает полезные качества дождевой воды. При сборе дождевой воды следует соблюдать ряд правил. Вода, стекая по крыше, желобам и водосточным трубам, попадает в резервуар. Лучше собирать воду с крыш, выполненных из инертных материалов (глиняная черепица, шифер, или цемент, не содержащих искусственных красителей), чтобы избежать попадания вредных веществ и частиц. Не рекомендуется собирать воду с крыш, покрытие которых может содержать свинец или асбест. Непригодными являются сливы и желоба, содержащие свинец или медь. Лучшие варианты сливов - трубы из ПВХ или оцинкованной стали. Что касается резервуаров по сбору дождевой воды, лучше использовать ёмкости, сделанные из материалов устойчивых к окислению, к действию кислот, щелочей и т. д. (бетон, полиэтилен, оцинкованная сталь, стекловолокно). После длительных засушливых периодов, не используйте воду, выпавшую в первые полчаса, так как примерно за это время смывается вся накопившаяся на крыше и желобах грязь. Собрав дождевую воду, все же необходимо провести её анализ, и только после этого определить её пригодность для приготовления питательного раствора.   Дистиллированная вода практически полностью очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических и других примесей. В этой воде нет бактерий и патогенных микроорганизмов. В ней также отсутствуют и микроэлементы. Производят её методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах, называемых дистилляторами. В результате чего все инородные вещества остаются в осадке. Одним словом, такая вода идеальна для приготовления питательных растворов. Но процесс дистилляции медленный, а аппараты рассчитаны на небольшие объёмы воды, при этом потребляя большое количество электроэнергии. Для гидропоники промышленных масштабов, где требуются сотни литров воды, это не лучший вариант.     Осмотическая вода. Что такое осмос? Выпивая при муках жажды стакан обычной воды, мы производим это соприкосновение двух растворов: воды и наших живых клеток. Оболочки клеток осуществляют функции мембран, обладающих пропускающей способностью для воды и задерживающих содержащиеся в ней вещества. Вода в качестве менее концентрированного раствора переходит в клетки, так как живые клетки в более плотный раствор, до полного уравновешивания плотностей обоих растворов. Осмос дал повод для размышления над использованием его и вне организма, учитывая конечный результат: живые клетки получают отфильтрованную воду природным способом. В конце прошлого века такой способ был изобретен и получил название обратного осмоса. Обратный осмос происходит в противоположном направлении: растворитель с большей плотностью через полупроницаемую мембрану переходит на молекулярном уровне в растворитель с меньшей концентрацией. Необходимо только создать давление, превышающее осмотическое. То есть происходит процесс, обратный обычному осмосу. С учетом этих особенностей и были разработаны мембраны обратного осмоса. При обратном осмосе вредные вещества скапливаются на одной стороне мембраны, а чистая вода собирается по другую сторону. Традиционные методы фильтрации не дают такой высокий результат очистки воды. Полученное устройство, основанное на принципе обратного осмоса, называют системой обратного осмоса. Системы осмос для фильтрации воды нашли широкое применение не только в быту, но и в ряде производств. Очистка воды происходит на заложенном природой механизме, учтенном при разработке систем осмос человеком. Степень чистоты воды и освобождения ее от примесей составляет 99,9% плюс отсутствие накипи при использовании в нагревательных приборах. Обратноосмотическая вода более предпочтительная для приготовления растворов в гидропонике, потому что имеет низкий, практически нулевой ppm. Это, в свою очередь. позволяет внести больше элементов в раствор, не боясь превысить рекомендованные для различных стадий развития растения ppm.   Подводя черту под вышесказанным, можно сказать, что какой бы тип воды вы ни выбрали, необходимо её проанализировать на содержание химических элементов. Это можно сделать самостоятельно или же отдать пробы воды в специализированное учреждение. Второй вариант более точен, хотя и требует некоторых финансовых затрат. Не всегда удаётся самостоятельно определить точный состав воды. Это можно сделать, либо измерив электропроводность нашей пробы воды, либо же купив тесты (химические реактивы) для определения содержания в анализируемой воде каждого из 13 элементов, необходимых для развития растений. Используя тесты, можно получить хорошие результаты. Но химические реактивы достаточны дорогие и их обычно хватает на небольшое количество замеров. Из измерения электропроводности, мы определяем только общее содержание элементов и не получаем никакой информации о содержании каждого элемента в отдельности в анализируемой пробе воды. После получения результаты анализа пробы воды, и определения её рН, нужно приготовить питательный раствор с учётом содержания в воде химических элементов.   Качество воды и её основные характеристики     Химически чистая вода с формулой Н₂О — это идеал, никогда не достижимый в природных условиях. Главное, природное качество воды — универсальный растворитель, поэтому в ней постоянно присутствуют в растворённом виде различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и качественный состав природной воды зависит от географических условий местности и строения водоносных горизонтов.   Жёсткость — комплексный показатель, в большей степени зависящий от концентрации в воде ионов кальция и магния. Количественно измеряется в мг-экв/л (миллиграмм-эквивалент на литр). Вода глубоких подземных источников имеет более высокую жёсткость (8— 10 мг-экв/л), а поверхностных источников — относительно небольшую (3— 6 мг-экв/л).   Минерализация – это суммарный количественный показатель содержания растворённых в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твёрдых веществ или общим солесодержанием, так как растворённые в воде вещества находятся именно в виде солей. В Европе минерализацию ещё называют как общее количество растворённых частиц – Total Dissolved Solids (TDS), что по сути, то же самое. За единицу уровня минерализации принято считать миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес всех растворённых веществ (в миллиграммах) в 1 литре воды. Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды – сокращённо ppm (parts per million – частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в европейских источниках. Это означает количество частиц, растворённых в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное – 1 мг/л = 1 ppm.   Существуют различные способы измерения концентрации раствора. Проще всего приобрести цифровой TDS-метр. При помощи этого прибора можно узнать ppm раствора в считаные секунды. Следует только снять колпачок, включить прибор и опустить на несколько секунд в раствор, слегка помешивая раствор прибором. Секунд через 5, когда показания установятся, можно записывать значения. Измерения также часто проводят при помощи кондуктометра, который измеряет EC (от англ. Electrical Conductivity). EC измеряется в таких единицах, как Сименсы. На самом деле и тот и другой приборы измеряют электрическую проводимость, но TDS-метр переводит измеренные значения в ppm при помощи встроенной в прибор таблицы.   рН - Возможно, один из наиболее невыявленных аспектов садоводства. рН очень важен как в гидропонном, так и в органическом, и обычном “земляном” садоводстве. pH лучше всего измерять электронным рН тестом, однако, его нужно периодически калибровать, т. е. помогать прибору установить соотношение между сигналом от электрода и значением рН с помощью калибровочного раствора. Также большой популярность пользуется простой и доступный рН тестор от GHE, который определяет кислотно-щелочной баланс при помощи реагента. рН измеряется в шкале от 1 до 14, значение рН7 считается нейтральным. Кислоты имеют значения ниже 7, а щёлочь (основания) выше.   Технически, термин рН относится к potential водороду – гидроксильному иону, содержащемуся в растворе. Растворы ионизируются в положительные и отрицательные ионы. Если раствор имеет больше водородных (положительных) ионов, чем гидроксильных (отрицательных) ионов, тогда это кислота (1–6.9 по шкале рН). И наоборот, если раствор имеет больше гидроксильных ионов, чем ионов водорода, раствор – щёлочь (или основание), с диапазоном 7.1–14 по шкале рН. Чистая вода имеет баланс водородных (H+) и гидроксильных (О-) ионов и – поэтому имеет нейтральный рН (рН 7). Когда вода менее чистая, она может иметь рН или выше или ниже 7. Шкала pH логарифмическая, что означает, что каждая единица изменения равняется десятикратному изменению концентрации ионов водорода/гидроксила. Другими словами, раствор с pH 6 в десять раз более кислый, чем раствор с pH 7, и раствор с pH 5 будет в десять раз более кислый, чем раствор с pH 6 и в сто раз более кислый, чем раствор с pH 7. Это означает, что когда вы регулируете pH вашего питательного раствора, и вам необходимо изменить pH на два пункта (например с 7.5 до 5.5) вы должны использовать в десять раз больше исправителя pH, чем если бы изменяли pH только на один пункт (с 7.5 до 6.5).   Почему важен pH? Когда pH не на надлежащем уровне, растение начнёт терять способность поглощать некоторые из обязательных элементов, необходимых для здорового роста. Для всех растений есть специфический уровень pH, который производит оптимальные результаты.   Подготовка воды для использования в системах гидропоники     Как известно при посадке растений в грунт, особенно на рассаду, землю обеззараживают различными средствами. Это позволяет избавиться от личинок вредителей, грибка и различных бактерий. Аналогичный процесс необходимо провести и для воды, используемой в гидропонной установке. Впрочем, помимо обеззараживания необходимо предусмотреть ещё и систему фильтрации, которая позволит механически удалить нежелательные примеси в воде. При этом используется сразу два фильтра — один для предварительной механической очистки, который устанавливают в системе перед ультрафиолетовым стерилизатором, а второй фильтр тонкой очистки, что позволит удалить все погибшие во время обеззараживания микроорганизмы. Применять подобную систему можно не только в гидропонных установках. При необходимости они могут быть использованы для подготовки воды для систем капельного полива в теплицах при выращивании брокколи или других овощей, где качество воды также имеет большое значение.   Методы фильтрации и типы фильтров   Первым этапом по удалению примесей является процесс механической очистки. Для него устанавливают фильтр грубой очистки воды. А для большей эффективности следом монтируют фильтр тонкой очистки воды. Воду из колодцев и скважин тоже нельзя назвать идеально чистой. Не верите? Отнесите её на экспертизу и убедитесь. Вода из скважины может содержать растворенное железо, магний, кальций. В колодцах ко всему прочему есть вероятность загрязнения воды нитратами и микроорганизмами. Фильтры механической очистки воды. Устанавливают фильтры механической очистки воды в начале всех технических устройств. Они выполняют функцию первичного удаления из жидкости нерастворимых частиц. Выбирать модель устройства необходимо, исходя из конкретных требований. Перед покупкой определяются с условиями эксплуатации и сферой применения. Это поможет выяснить технические характеристики необходимого оборудования. Фильтры грубой очистки воды. Фильтр грубой очистки удаляет из воды нерастворимые фракции, такие как глина, песок, ржавчина и подобные вещества. Оттого какое содержание примесей имеется в воде, зависит выбор того или иного типа фильтра. Принцип действия у всех устройств этого вида схож. Грубые частицы задерживаются в самом фильтре, а очищенная от них вода поступает в трубопровод. По мере заполнения устройство снимается, вычищается и устанавливается на место. Работа фильтра не предусматривает применения химических реагентов, она основана на механическом действии. Выбор фильтра зависит от производительности системы (объём потребляемой жидкости в час) и массы твёрдых фракций. Различают три вида фильтров грубой очистки воды: сетчатый картриджный высокоскоростной напорный. Сетчатый фильтр   Рабочий элемент такого фильтра — мелкозернистая сетка. Основа конструкции сетчатого фильтра – сетка с ячейками 50-500 мкм. Сетчатые фильтры бывают непромывные и самопромывные. Первые периодически по мере загрязнения снимают и вычищают. Для этого необходимо отключать систему водоснабжения и разбирать сам фильтр. Вторые не надо разбирать и очищать. Они потому и называются самопромывными, что избавляются от нерастворимых частиц в автоматическом режиме. Для них устанавливают дренажную трубу, в которую сливается грязная вода после самоочищения устройства. Фильтры, устанавливаемые на холодную воду, делаются из прозрачного материала. Для горячего водоснабжения выпускаются приборы с металлическим корпусом способным выдерживать высокую температуру. К некоторым видам сетчатых фильтров, на выходе, устанавливают клапан контроля давления и манометр. Клапан защищает бытовые приборы от гидравлических ударов и скачков давления воды. Манометр показывает давление в трубопроводе.   Картриджный фильтр   Главным элементом картриджного фильтра является сменный картридж или патрон, помещённый в колбу из стали или пластика. Такое устройство задерживает примеси размером от 0,5 мкм. Корпус изделия для холодной воды изготавливается из прозрачного материала. Это позволяет определять необходимость замены патрона. Фильтры для горячей воды имеют непрозрачный корпус. Картриджи могут быть выполнены из различных материалов. Патроны из специального волокна задерживают хлор, а картриджи чулочного типа не пропускают примеси имеющие волокнистую структуру (вязкая глина, тина, водоросли).   Высокоскоростной напорный фильтр   Такой фильтр позволяет отрегулировать размер задерживаемой фракции. Если в источнике воды находится много примесей разнородной структуры, универсальным устройством для очистки послужит высокоскоростной напорный фильтр. Состоит такое изделие из ёмкости, выполненной из антикоррозийного материала, которая заполняется фильтрующим материалом. Проходя через прибор, вода очищается от нерастворимых фракций размером от 30 мкм. Вверху ёмкости установлен автоматический регулирующий блок. Он отвечает за процесс фильтрации и сохранение свойств материала. Дополнительно к фильтру подсоединяют дренажный трубопровод. Установка высокоскоростного напорного фильтра связана с небольшими неудобствами. Он имеет большие габариты. Размещать его можно только в теплом помещении. Фильтры тонкой очистки После грубой очистки воды в ней все ещё остаются мелкие примеси. Это могут быть взвеси тяжёлых металлов, соединения химических элементов и даже небольшие микроорганизмы. Избавить воду от этих примесей помогут фильтры тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки воды способны задерживать микрочастицы размером от 5 мкм. Обычно их устанавливают после фильтров грубой очистки. Такая двухступенчатая система даёт качественный продукт на выходе. В качестве рабочего элемента таких устройств могут выступать: сорбционный материал; обратноосмотическая мембрана ионообменные смолы.   Сорбиционный фильтр   Сорбционный фильтр позволяет очистить воду от тяжёлых металлов. Сорбционный фильтр используется для очищения воды от тяжёлых металлов (даже железа и свинца), хлорорганических соединений, микроорганизмов. Он способен избавить воду от неприятных запахов. Состоит сорбционный фильтр из резервуара, изготовленного из пластика и наполненного сорбентом. В качестве сорбента могут выступать алюмосиликат или активированный уголь. Фильтр имеет небольшой размер, довольно прост в установке, легко демонтируется при замене картриджа. Недостатком этого устройства является низкая скорость фильтрации и необходимость частой замены картриджа.   Обратноосмотический фильтр   Обратноосмотический фильтр состоит из нескольких последовательно соединённых стальных или пластиковых резервуаров. Активным компонентом таких фильтров является мембрана, изготовленная из полимерного материала. Она очень чувствительна к составу воды и разрушается под действием хлора. Поэтому для обратноосмотических фильтров необходима система предочистки, в качестве которой применяется ультрафильтрационный модуль или фильтр грубой очистки. Обратноосмотический фильтр часто снабжают ультрафиолетовым блоком для дополнительного обеззараживания. Недостатком такой системы очистки является необходимость минимального давления воды в 3,5 атмосфер. Если давление ниже, необходимо устанавливать насос. Из-за малой производительности обратноосмотический фильтр снабжается накопительным баком для хранения очищенной воды. Все это окупается высокой степенью очистки.   Ионообменный фильтр   Ионообменные фильтры применяют для смягчения воды и удаления из неё органических соединений. Корпус такого изделия изготавливается из пластика или стали. Внутрь помещён фильтрующий резервуар, наполненный ионообменной смолой. Производительность устройства зависит от объёма фильтрующей загрузки. Ионообменный фильтр тонкой очистки позволяет смягчить воду путём изменения её pH. Недостатком таких изделий является дополнительное использование регенерирующих баков, постоянное применение солевых растворов и утилизация использованных компонентов. Эффективность ионообменных фильтров зависит от состава поступающей жидкости, качества ионитов и температуры помещения.   Автор рекомендует использовать Обратноосмотический фильтр. Одной из особенностей этого фильтра, является высокая степень очистки. В растворах,приготовленных на основе такой воды, растения будут расти здоровыми и крепкими.   Ссылки на статьи форума Форум по гидропонике Раздел "Я-Новичок" Органический раздел   Первоисточники используемого материала ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика" уроки Миниахметовой Галии Дамировны, заместителя директора по УВР, учителя биологии и экологии "библия гровера" Хорхе Сервантеса. Книга "Гидропоника для всех". Уильям Тексье. Учебники биологии 6 класса. статья из журнала из журнала "RCI" № 4/2005. "Энергия воды". Виктор Шаубергер. "Тайны воды". Олег Арсенов.   Статья подготовлена при помощи магазина Dzagi Grow     Обсудить на форуме
  17. Большинство растений из семейства коноплевых находятся в стадии вегетативного роста при 18 часовом дне и 6 часах темноты.  18 часов света ежедневно обеспечит растение необходимым светом для вегетативного роста.  Цветение наиболее эффективно стимулируется 12 часами непрерывной темноты в 24-часовой фотопериод.   Когда возраст растений составляет минимум 2 месяца, и после того как у растений будет выявлен пол, смена режима фотопериода на 12 часов света и 12 часов темноты вызовет первые признаки цветения в течение 1–3 недель. Более взрослые растения еще раньше продемонстрируют признаки цветения. Сорта, предназначенные для выращивания в тропических условиях, созревают позднее. 12-часовой режим фотопериода представляет собой классический пример равноденствия и оптимальное соотношение света и темноты для цветения.  Исследования доказали, что свет длительностью менее 12 часов замедляет формирование соцветий и сокращает урожай. Больше чем 12 часов света продлевают стадию цветения. Некоторые гроверы добивались улучшения урожая, стимулируя цветение сначала 12-часовым фотопериодом, а затем, через две четыре недели, переключали режим на 13–14 часов света. Цветение часто продлевают. Я общался с гроверами, которые увеличивали подачу света на один час больше спустя 2–3 недели после начала цветения. Они сказали, что урожай увеличился на 10%. Цветение продлевается на неделю, и различные сорта реагируют на это по-разному.   Существует соотношение между реакцией на фотопериод и генетикой растений. Насчет этой взаимосвязи можно сделать лишь общие заключения, потому что научнозафиксированных фактов о влиянии генетики на продление фотопериода отдельных видов растений слишком мало, чтобы на них опираться. Например, растения с преобладающими генами сативы — тропические и они лучше реагируют на длинный день, чем индика. На экваторе дни и ночи практически одинаковые, поэтому растения цветут тогда, когда они готовы к этому по завершении вегетативного роста. Однако большинство гроверов знакомы с растением чистой сативы — «Haze», которое медленно цветет в течение 3 месяцев и более даже при 12 часовом фотопериоде.   Этот скрещенный вид Рудералиса цветет в середине лета. Фотопериод не вызывает цветения у этого растения. В случае с «Haze» вы можете начинать с 12 часового режима дня и ночи, однако это растение должно пройти стадию рассады и вегетативного роста, прежде чем оно будет цвести в течение 3 или более месяцев. Растения растут медленнее при режиме 12 часов света, нежели при режиме 18 часов света, и стимулирование цветения происходит дольше.     Виды индики, которые растут в северных широтах, зацветают быстрее и быстрее реагируют на 12 часовой фотопериод. Многие виды индики будут зацветать при фотопериоде 14/10 или 13/11 часов света и темноты. Обеспечение необходимого количества света для стимулирования цветения у растений с преобладающими генами индики зависит опять же от генетики растения. Большее количество света во время сокращенного периода цветения может приводить к росту более крупных растений. Однако некоторые гроверы замечали, что в результате сами шишки растений были неплотными. Давая растению меньше, чем 12 часов полной темноты, вы не добьетесь ускорения процесса цветения. Вместо этого растение, наоборот, будет дольше созревать, его шишки будут меньше и в целом урожай сократится. Нестабильные виды на генетическом уровне могут проявлять тенденции к гермафродитизму, если изменять установленный фотопериод несколько раз. Если вы планируете обеспечивать растения фотопериодом с режимом 13/11 часов дня и ночи, так и делайте. Не нужно вносить изменения и менять установленный режим на 15/9 часов света и ночи. Иначе подобные скачки в режиме вызовут стресс у растений и приведут к образованию гермафродитов. Некоторые гроверы экспериментируют, постепенно снижая количество дневного света и повышая ночные часы, пытаясь сымитировать ночь, что наступает в естественных условиях. Подобная практика продлевает период цветения, однако не увеличивает урожайность. Фотопериод сигнализирует растениям, что пришло время цвести, но он также может передавать растениям сигнал оставаться в вегетативном режиме или возвратиться к вегетативному режиму. Для правильного протекания процесса цветения растения должны оставаться в полной, непрерывной темноте на протяжении 12 часов. Тусклый свет во время периода темноты на стадиях предцветения и цветения не даст зацвести. Если во время 12 часового периода темноты включить свет, растения «растеряются».   Свет означает вегетативный период, поэтому растения начинают заново вегетативный рост, в результате чего цветение затормаживается, если не прекращается вовсе. Она не перестанет цвести, если во время цикла цветения свет включить на несколько минут один или пару раз. Если свет включить на несколько минут (что уже является неблагоприятным фактором для цветения) во время двух и более ночей подряд, растения начнут возвращаться к вегетативной стадии. Всего лишь меньше половины фут свечи освещенности способно предотвратить цветение. Это сопоставимо со светом, чуть больше отражаемым луной в чистом ночном небе. Виды растений с преобладающими генами индики возвратятся в вегетативный рост в течение 3 дней, а виды с преобладающими генами сативы — в течение 4–5 дней. Как только они заново начали вегетативный рост, то до цветения им потребуется 6 дополнительных недель! Когда свет попадает на зеленый объект, зеленый пигмент в объекте поглощает все цвета спектра, кроме зеленого, и зеленый свет отражается. Поэтому мы видим зеленый цвет. Как вариант, мудрым решением при посещении комнаты выращивания во время ночного периода будет повесить в комнате зеленую лампочку. Она не реагирует на зеленый цвет спектра, поэтому зеленая лампочка не наносит вреда растениям. Некоторые гроверы оставляют лампы высокого напряжения включенными 24 часа в сутки. Растение может эффективно использовать свет только 16–18 часов в день, после которого электричество расходуется зря.   Источники:  Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.    
  18. Условия цветения Предцветение Строение предцветов конопли Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Трихомы Условия цветения Цветение вызывается сокращением светового дня и удлинением темного времени. Вам надо просто перейти от цикла 18/6 к циклу 12/12. Цветение делится на 3 большие части: предцветение, цветение и созревание. Предцветение Выращенная из семечки, она дает бутоны — предцветия после четвертой недели вегетативного роста. Они обычно появляются между четвертым и шестым узлами, считая от основания растения. Как правило, растения — либо мужские, либо женские. У каждого пола свои различные друг от друга цветы. Предцветия будут также либо мужскими, либо женскими. Парадоксально, но при переходе к стадии цветения интенсивность роста становится максимальной. Этот период длится от 15 дней у быстрых до 1 месяца у более медленных растений (последние мы не рекомендуем культивировать начинающим). В этот период почки перестают давать листья, концентрируясь на формировании цветов. ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР: Не ограничивайтесь использованием удобрения только для стадии цветения. Интенсивность роста в этот период требует получения азотированных удобрений (т.е. предназначенных для периода роста). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА РАСТЕНИЯ: Если вы начали культивирование с семян, то вам потребуется время для определения мужских и женских растений (этот вопрос не стоит, если вы использовали отводки). Как мы уже ранее говорили, пол растения очень легко определить. Достаточно дать растениям время хорошо развиться, но в то же время не дать мужским растениям произвести пыльцу. Чем раньше вы избавитесь от мужских растений, тем меньше вы будете расточать впустую пространство и освещение на растения, которым предстоит кончить в мусорном ведре. Строение предцветов конопли Изучите соцветия конопли на рисунке сверху, на примере хемповых безнаркотических сортов, таких как «Зеница», «Диана», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Славянка», «Антонио», «Пава», «Сурская» и «Юлиана». Все это представители рода Конопли посевной (лат. Cánnabis satíva) Строение: 1.Тычиночный цветок 2.Тычинка (Пыльник и короткая тычиночная нить) 3.Тычинка 4.Пестичный цветок с прицветником 5.Пестичный цветок без прицветника 6.Пестичный цветок с завязью 7.Семя (семянка) с прицветником 8.Семя без прицветника 9.Семя (вид сбоку) 10.Семя (поперечный разрез) 11. Семя (продольный разрез) 12.Семя очищенное Цветение Она цветет в уличных условиях осенью, когда дни становятся короче и растения получают сигнал о том, что годовой жизненный цикл подходит к концу. В период цветения функции растения изменяются. Рост листьев замедляется, и начинают образовываться цветы. Цветение в большинстве коммерческих видах инициируется 12 часами темноты и 12 часами света каждые 24 часа. Растения, выросшие в тропических регионах, часто начинают цвести при получении большего количества света и меньше темноты. Цветы образуются на последней стадии роста. Она бывает женской и мужской. Когда оба пола растений цветут, то пыльца с мужских растений попадает на женские цветы, оплодотворяя их. Мужское растение погибает после производства и сбрасывания всей своей пыльцы. Семена образуются и растут в женских цветах. По мере взросления семян, женское растение медленно погибает. Развитые семена затем падают в почву и прорастают естественным путем, либо их собирают для посадки следующей весной. Мужские растения Мужские предцветия, как правило, видны, когда растению 6-8 недель, после 4-ой недели вегетативного роста. Предцветия появляются за прилистником на 4 или 5-м междоузлии и обычно не превращаются в полные цветы. Всегда дожидайтесь появления предцветий прежде, чем стимулировать цветение. Стимулирование цветения 12 часами непрерывной темноты и 12 часами света до появления предцветий приведет к стрессу у растения. Этот стресс может повлиять на особенности роста и пола, и растение превратится в гермафродита. Стимулирование цветения до появления предцветий не ускорит зацветание! На самом деле, цветение произойдет тогда же, как если бы вы дождались появления предцветий! Мужские растения в фотопериоде 12/12 взрослеют и цветут на 1-2 недели раньше, чем женские растения. Однако, мужским растениям не так необходим фотопериод 12/12, чтобы образовать цветы и сбросить пыльцу. Мужские цветы могут цвести при более длинных днях и коротких ночах, но, как правило, в этом случае они дают меньше цветов. Мужские цветы продолжают цвести и сбрасывать желтоватую пылеобразную пыльцу из колоколобразных пыльников, и в стадии цветения женских растений, что обеспечивает опыление. Мужские цветы — примерно 6 мм в длину, светло-зеленого или желтоватого цвета. В первую очередь цветы развиваются близко к верхушке растения. Пылевые мешочки (пыльники) образуются на коротком усике и висят гроздьями у основания веток. Постепенно цветы появляются и у основания растения. Спустя 2-6 недель 12 часового периода, полностью сформировавшиеся цветочные мешочки раскрываются и сбрасывают пыльцу. Мужские растения обычно выше женских растений, обладают более крепким корнем, редкими ветками и листьями. В природе ветер и притяжение переносят пыльцу с более высоких мужских растений на женские, чтобы их оплодотворить (опылить). Мужские растения дают меньше цветов, чем женские, потому что одно мужское растение может опылить много женских. Женские растения В конце нормально протекающей вегетативной стадии, развивают предцветия. Это время, когда начинает образовываться женская чашечка и фотопериод здесь не играет роли. Это происходит тогда, когда растение уже достаточно взрослое, чтобы проявить признаки половой зрелости, примерно на 4 неделе вегетативного роста, или спустя 6-8 недель от прорастания. Предцветия появляются позади прилистников на 4 и 5 междоузлиях и выглядят как обычный женский цветок; у большинства есть пара пушистых пестиков. Пестики обычно образуются после образования светло-зеленого семенного предцветника. Дождитесь образования пестиков, чтобы убедится женское это растение или мужское. Стадия предцветения длится 1-2 недели. Требуется немного терпения! Стимулирование цветения до предцветий не ускорит цветение! Цветение произойдет в то же время, как если бы вы дождались предцветий. Женские растения богаты сильнодействующей смолой и награждают гроверов весомым урожаем. У большинства видов конопли первые признаки цветов появляются через 1-3 недели после стимулирования цветения с помощью 12-ти часового фотопериода. Женские цветы сначала появляются около верхушки растения и постепенно развиваются на нижних ветках. У цветов есть два пушистых белых волоска длиной 0,6-1,2 см, которые называются тычинками формы «V». Набор тычинок у основания соединен с семяпочкой, которая находится в светло-зеленом стручке, называемым чашечкой. Чашечки с пестиками образуют густые грозди или «шишки» вдоль стебля. Центральная гроздь шишек образует центральную колу. Шишки набирают большинство урожайного веса во время 2-3 последних недель роста, когда они набухают — плотнеют. Чистый вид сативы, включая тайские разновидности, может цвести 4 месяца или дольше. Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Сенсимилья (от испанского sin semilla — бессемянная) — это созревшие, но не оплодотворенные соцветия женских растений. Сенсимилья хорошо ценится за свои плотные и большие соцветия с высоким уровнем ТГК. Увеличение массы женских соцветий продолжается в среднем 6 — 10 недель после начала цветения, пока не достигнет своего пика. Женское растение, не оплодотворенная мужской пыльцой, в процессе цветения производит все больше и больше соцветий. Неоходимо удалить все мужские растения, до того как пыльца оплодотворит женские растения. Будьте внимательны, иногда мужские растения могут рано начать сбрасывать свою пыльцу. Растения гермофродиты, способные к самоопылению, представляют не меньшую опасность. Трихомы Трихомы – это железы растения конопли, которые производят смолу. Статья в википедии рассказывает о биологическом значении трихом на растениях конопли: Трихомы – (в переводе с греческого – щетина) это выступающие образования на растениях конопли, которые могут быть самых разных форм: шарик, «шарик на палочке», волосков и т.д. На растениях есть несколько видов трихом, которые выделяют ТГК и КБД. Разные методы и инструменты выращивания могут сильно повлиять на количество и качество трихом. Есть всего одна или две недели в жизненном цикле растения, в которые происходит образование трихом. Этот период приходится на пик цветения конопли. Затем трихомы начинают выделять смолу, которая покрывает листья липким и блестящим налётом. Это «бриллиантовая пыль», которую Вы можете видеть на качественных растениях. Хемповые растения выделяют массу смолы, и содержат очень мало ТГК и КБД. В любом случае количество трихом – это один из признаков, по которым можно судить о качестве растений. Источник: Гроверы, «Библия Гровера» Хорхе Сервантеса и «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента, перевёденное DzagiGrow. Обсудить на форуме
  19. Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed (метод FIM) Метод Low Stress Training/ тренировка/ подгибание Что лучше поддаётся тренировке? Метод Screen of Green (СКРОГ) Метод Sea of Green (Море зелени/Зелёное море) Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс Подрезание и подгибание растения меняет направление распределения гормонов роста. Подрезание влияет на растение более радикально, чем подгибание. Выборочное подрезание и подгибание позволяют нам манипулировать уровнями гормона ауксина в кончиках веток и цветов. Удаление или подгибание ветки или кончика ветки приводит к смещению гормональных балансов. Подрезание меристемы (верхушки) растения распределит ауксины и приведет к большим концентрациям их в концах нижних веток. Подгибание растущего кончика меняет концентрацию гормонов в меньшей степени, чем подрезание. Как правильно тренировать наши растения Подрезание и подгибание Всегда используйте чистые инструменты при подрезании. Эффективно применяются: лезвие бритвы, одностороннее лезвие, острый секатор, ножницы. Дезинфицируйте секаторы и лезвия между подрезаниями, обмакнув их в спирт. Используйте секаторы для помещения — только в помещении. На секаторах с улицы есть все что-угодно, начиная с красных клещиков до плесневых пор. Если вам придется использовать уличный секатор, обмакните его в спирт до момента подрезания. После подрезания, открытая рана притягивает болезни и паразитов. Мойте руки и инструменты до и после подрезания. Делайте срез под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась на ранке. Не беспокойте листья! Удаление здоровых листьев подрывает здоровое растение. Удаление крупных листьев НЕ ДЕЛАЕТ растение более продуктивным. Эти действия НЕ ДАЮТ больше света маленьким листьям и растущим кончикам. Растениям нужны все их листья, чтобы производить максимальное количество хлорофилла и питания. Удаляйте тонкие ветки и отростки, которые лишь поглощают энергию, включая мертвые и умирающие листья. Обрезание нижних веток, концентрирует ауксины в верхних ветках и заставляет растение вытягиваться в высоту. Отрезайте нижние ветки со стебля начисто, чтобы не оставалось пеньков на стебле, которые могут загнить и привлечь паразитов и болезни. Если вам необходимо собрать немного листвы для курения раньше срока сбора урожая — удаление нескольких нижних веток повлияет на сокращение урожая меньше всего. Подрезание тонких веток и отростков позволяет растениям немного открыться и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Это также позволяет свету проникать глубже в растение. Отказ от подрезания имеет свои преимущества. Цветочные гормоны имеют возможность концентрироваться на кончиках веток, что позволяет шишкам расти сильнее и плотнее. Наиболее успешные гроверы совсем не подрезают растения, особенно при выращивании низких культур, достигающих всего 60-90 см в высоту. Прищипывание или подрезание верхушек (кончиков веток) заставляет две ветки под срезом расти сильнее и больше. Правильная подрезка увеличивает количество верхних или главных кол, позволяет вам избавиться от лишних веток, которые не будут вовремя готовы к производству цветов. Совет! Не бойтесь подрезать растения. Обрезайте самые нижние веточки, избавляйтесь от их переплетений и тех веточек, чей рост направлен внутрь к стеблю, оставляйте те, которые тянутся к свету. Это только увеличит урожайность. Сконцентрировав энергию растения на ограниченном числе веток, вы поможете ему развить более плотные и урожайные цветы. Соцветия должны располагаться на вершине растения, где наибольшая интенсивность освещения. Вы будете систематически обрезать все маленькие не получающие достаточно света ответвления и тем самым освобождая пространство для уже отобранных вами веточек. Сильная обрезка (суперкроппинг) Это форма подщипывания концов веток. Существует несколько разных видов этого процесса, включая те, которые используются вместе с подгибанием. Некоторые люди доходят до того, что они калечат растения, обрывая листья и боковые ветки на десяток сантиметров ниже шишки. Удаление здоровых листьев так, чтобы почки получали больше света, практикуется некоторыми возделывателями. Подрезание всех веток или удаление более 20% листвы за короткое время плохо влияет на растения и уменьшает урожай. Чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов. Материнскому растению необходим отдых и восстановление сил, потому что мелкие тонкие ветки плохо укореняются. Удаляйте все ветки кроме 4 основных. Центральный стебель отрезают как раз над 4 основными нижними ветками. Удаление центрального стебля концентрирует гормоны в 4 оставшихся ветках. Ветки растут сильнее и у них больше густых цветов наверху. Supercropping Подрезание корней Подрезание корней может быть необходимым, чтобы дать новую жизнь растениям в горшках, выращенных в помещении или теплицах. Удаление корней не поможет растениям расти быстрее. На самом деле, это замедлит рост на две недели. Метод FIM Был изобретен анонимным читателем «High Times» из Южной Каролины в июльском выпуске журнала 2000 года. Этот метод стал легендарным на сайте Overgrow с тех пор как тот гровер написал, что «метод подрезания может произвести революцию в выращивании в помещении». Гровер из Южной Каролины хотел отщипнуть кончик растения, но когда он не смог удалить всю шишку, воскликнул «Черт, я промахнулся» и таким образом получился англоязычный акроним FIM (Fuck, I Missed). На рисунке наглядно показан этот метод, заключающийся в отщипывании верхушки у растения. Растущий побег полностью удаляется прямо под шишкой. Когда он удален — две колы, располагающиеся под срезом, растут энергичнее и быстрее . Главный фактор технологии Fuck,I missed заключается в том, примерно 10 процентов шишки не трогается. И в итоге, из- за одного подрезания появляется много разных цветущих верхушек. По заверениям гроверов, шишки выращенные таким методом вырастают большими и более плотными. Low Stress Training, Подгибание, Тренировка Рис.1. Начинать подгибать растения лучше тогда, когда у главного стебля появится 4–5 узлов (точек роста). Перед тренировкой подрежьте макушку. Цель подрезки – стимулировать к развитию отростки ниже макушки. Также рекомендуется удалить листву, которая окажется под стеблем – это будет бесполезная листва, которая не получит достаточно света для роста. Рис.2. Всегда лучше начинать гнуть растение, когда оно давно не поливалось - оно будет более податливым. Если вы загибаете после полива, стебель будет хрупкий и может сломаться.Первый шаг – закрепить основание стебля, чтобы при загибе его не выдернуло из земли. Шаг втоорой - растяжкой мы подгибаем стебель вниз. Рис. 3. Так необходимо загибать лопухи, чтобы боковые ветви получали больше света. На Рис. 4. показано, как боковые ветви начинают расти и растение трансформируется. Рис.5. Необходимо растягивать и боковые ветви, чтобы у вас получился ровный и красивый ковёр. Одна из схем процесса подгибания: Подгибание сходно с подрезанием в том, что оно меняет интенсивность потока гормонов. Подгибание эффективно нейтрализует эффект действия гормона, препятствующего росту. Подгибание гораздо легче переносится растениями, чем подрезание. Гроверы также могут сочетать подгибание и подрезание. С подрезанием легко перестараться, а с подгибанием это сделать труднее. Пошаговое LST, Кобра Стоит добавить, что тренировка практически не увеличивает объем «продукта» на выходе (поскольку природу не обманешь - потенциал растения остаётся прежним). Но за счёт перераспределения гормона роста ауксина увеличивается объем второстепенных кол. А за счёт большей площади освещённости растения - смолистость соцветий выражена гораздо значительнее. (Лучше меньше кол, но жирнее, чем много тощих кол с кучей листьев, загораживающих свет) Что лучше поддаётся тренировке? Большинство видов конопли адаптируется к LST. Чаще всего предпочитают гнуть Индику, потому что её боковые колы более податливые, но не столь урожайны. Сативе нужно больше места, но её боковые ветви более урожайны. Screen of Green ScrOG очень популярный способ управления ростом растения. Используется чаще всего в гроубоксах, но не существует никаких ограничении по его использованию. Этот метод прост, проверен и эффективен. Важно не перестараться и не сломать стебель. Sea of Green (Море Зелени/ Зелёное море) Этот метод предназначен только для опытных садоводов, выращивающих только один сорт методом непрерывного культивирования. Техника заключается в том, чтобы заставить преждевременно цвести отводки одного и того же сорта, дабы поместить в рабочее помещение максимально возможное количество растений. Цель этого метода — получить максимальный выхлоп в кратчайшие сроки. Этот способ немного радикален, так как сводит период роста к периоду укоренения. Плотность также становится проблемой, не позволяя вам заботится о каждом растении, и ,кроме того, помещение, предназначенное для цветения, может быстро превратиться в неконтролируемые джунгли. SoG (Sea Of Green) метод Soma's GrowRoom SOG Google: SOG Воздушное подрезание корней Когда корни дорастают до дна контейнера и висят в воздухе, они перестают расти. Воздух подрезает корни естественным образом. Они не могут перерасти конец горшка, поскольку среда с маленьким содержанием влажности и большим количеством воздуха слишком враждебен для них. Химическое подрезание корней Химическое подрезание корней — это отличный способ контролировать рост корней внутри контейнеров. Люди, выращивающие крупные плантации, используют этот метод на протяжении многих лет с выдающимися результатами. Стресс Стабильная среда — лучший залог успешного роста и урожая конопли. Очевидно, что плохие условия снижают урожай. Что относится к стрессу: нехватка воды, нестабильный фотопериод, плохое освещение, ультрафиолет, токсичные питательные вещества, нехватка каких - либо веществ, неправильная t° почвы (слишком теплая или прохладная), t ° окружающей среды и самые простые повреждения. С одной стороны стресс способен убедить растение выделять большее количество смол, но с другой стороны, это замедляет рост или делает его нерегулярным. Если удалить большие зеленые листья, то это позволит свету проникнуть на маленькие листья, что впрочем также замедлит рост.Необходимо удалять листья, которые более чем на половину поражены болезнями или паразитами. Листья, которые пожелтели смогут снова зазеленеть, сразу после преодоления стресса. Если удалять тонкие ветки или плохо освещенные нижние ветки, то это нанесет меньше вреда, чем если бы вы просто удаляли листву для ускорения роста верхних листьев. Помимо всего прочего,стресс способен изменять пол растения, что может привести к гермафродитизму. Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.
  20. Что такое вегетация? Прорастание семян Рост рассады Материнские растения Растения,которые легко клонировать Растения,которые труднее клонировать Негативные стороны клонирования Клоны и клонирование Подготовка к клонированию Корневые гормоны Методы клонирования Клонируем шаг за шагом Хранение клонов Пересадка Соотношение размеров горшка и растения Правильная форма растения Что такое вегетация? Секрет успешного выращивания состоит в том, чтобы понять, как растения растут и приносят плоды! Независимо от условий выращивания, в помещении или на улице, им нужны одинаковые требования для роста. Растениям нужен свет, воздух, вода, питание, субстрат, тепло для производства плодов и роста. Без одного из этих жизненно важных факторов, она перестает расти и вскоре погибает. В помещении свет должен быть определенного спектра и интенсивности; воздух должен быть теплым, в меру сухим, обогащенным углекислым газом; вода должна быть в достатке, но не в избытке, и среда выращивания должна содержать определенное количество питательных веществ для бурного роста. Когда все эти требования выполнены на оптимальном уровне, результатом будет и оптимальный рост. В природе она растет как однолетнее растение, завершая свой жизненный цикл за несколько месяцев. Семя, посаженное весной, вырастает в сильное и высокое растение летом, зацветет и произведет семена осенью. Новый цикл начинается заново, когда упавшие семена прорастают на следующий год. После 3-7 дней прорастания, растения входят в стадию роста рассады, которая длится в течение месяца. Во время первой стадии роста семя прорастает, образуется корневая система, растет стебель и несколько листьев. ​Хороший рост станет залогом эффективного цветения. Растение должно развить здоровую и густую корневую систему для лучшего усвоения питательных веществ и надземную структуру для лучшего получения доступного света. Для обычных растений вегетативный рост поддерживается 16 часами света и больше. Растение будет продолжать вегетативный рост в течение года или дольше (теоретически бесконечно), пока поддерживается 18-ти и более, часовой фотопериод. Растение реагирует на фотопериод; цветение можно контролировать с помощью цикла «свет-темнота». Это позволяет садоводам, выращивающим в помещении, контролировать вегетативный рост и период цветения. Как только определился пол растения, оно готово стать материнским, клоном, или мужским растением для разведения, и может давать урожай. Это не относится к автоцветущим сортам. Они зацветают независимо от светового периода. Их родителем является Lowryder (Лоурайдер). Весь жизненный цикл Лоурайдера от семечка до урожая занимает около 65 дней. В ходе взросления растения, корень реализует особую функцию. Центральные и более зрелые части включают в себя систему транспортировки воды и хранения питательных веществ. Кончики корней производят продолговатые клетки, которые проталкиваются все дальше и дальше в грунт в поисках воды и питания. Одноклеточные корневые волоски фактически поглощают воду и питание. Как и корни, стебель растет, удлиняясь, производя все новые почки — точки роста. Центральная или конечная почка обеспечивает рост вверх; боковые почки превращаются в побеги или листья. Стебель функционирует как транспортировщик воды и питания из тоненьких корневых волосков к растущим почкам, листьям и цветам. Сахар и крахмал производятся в листьях и распространяются по растению через стебель. Стебель также поддерживает растение жесткой целлюлозой, расположенной на внутренней стороне стенок. На улице дождь и ветер раскачивают растение, что вызывает вырабатывание целлюлозы для поддержания растения в вертикальном положении. В помещении, поскольку ветер и дождь отсутствуют, производство жесткой целлюлозы — минимальное, поэтому у растения развивается очень слабые стебли, которые требуют опоры, особенно во время цветения. Как только листья увеличиваются в размере, они начинают производить питание (углеводы). Хлорофилл (вещество, которое придает растениям зеленый цвет) преобразует углекислый газ из воздуха, а воду и световую энергию в углеводы и кислород. Этот процесс называется фотосинтез. Он требует притока воды от корней по стеблю в листья, где она вступает в реакцию с углекислым газом. Крошечные дыхательные поры, называемые устьице, расположены на тыльной стороне листа, через них СО2 контактирует с водой. Чтобы произошел фотосинтез, внутренняя часть ткани листа должна быть увлажненной. Пора открывается и закрывается, регулируя поток влаги, предотвращая обезвоживание. Листья также защищены от пересыхания внешней кожей. Устьица также обеспечивают выход избытка водяного пара и отработанного кислорода. Прорастание семян Семена содержат все генетические характеристики растения. Гены в семени обуславливают размер растения, устойчивость к паразитам и болезням, форму корня, стебля, листьев, цветов, уровень активных веществ и другие характеристики. Для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. Все необходимые для прорастания и роста в первые недели жизни, питательные вещества содержатся в самом семени. Замоченные в влажной тряпочке семена обычно прорастают за пару дней при температуре 21-32 °C. Способы проращивания. Во время прорастания влага, тепло и воздух активируют гормоны (цитокинины, гиббереллины, ауксины) в оболочке крепкого верхнего покрытия семени. Цитокинины стимулирует большее образование клеток, гиббереллины необходимы для увеличения размера клеток. Эмбрион растет, подпитываемый кормом из скорлупы. Вскоре оболочка семечки расщепляется, корень растет вниз и росток с листочками прорывается наверх в поисках света. Рост рассады Одностержневой корень из семечка растет вниз и разветвляется, так же как ветвится стебель. Крошечные корешки всасывают воду и питательные вещества (химические вещества, необходимые для жизни). Корни также служат для закрепления растения в среде роста. Рассада должна получать 16-18 часов света, чтобы обеспечить себе сильный и здоровый рост. Стадия роста рассады длится около 2-3 недель после прорастания семян. Как только разовьется сильная корневая система, и листва начнет активно расти, рассада вступает в стадию вегетативного роста. Когда производство хлорофилла идет полным ходом, растение будет давать столько зелени и листвы, насколько это генетически возможно пока свет, углекислый газ, питание и вода не ограничены. При должном уходе растения будут расти в день от 1.3 до 5.6 см. Если на растение будет оказано какое-либо неблагоприятное воздействие на этой стадии, то ему потребуются недели, чтобы возобновить нормальный темп роста. Сильная, не испытывающая ограничений во время роста корневая система необходима, чтобы поставлять требуемое количество воды и питания. Хороший вегетативный рост – это залог хорошего цветения и ключ к здоровому урожаю. Потребление растением питания и воды меняется во время вегетативного роста. Испарение происходит с большей скоростью, что требует большего количества воды. Необходим высокий уровень азота; калия, фосфора, кальция, магния, серы и микроэлементов т.к. все они используются с гораздо большей скоростью. Чем больше растение становится, тем больше развивается корневая система, и тем быстрее почва будет пересыхать. Ключ к сильному вегетативному росту и хорошему урожаю состоит в том, чтобы обеспечить корням и растению совершенную окружающую среду. Материнские растения Любое растение можно клонировать, независимо от возраста и стадии роста. Берите клоны от материнских растений, которым, по меньшей мере 2 месяца. Растения, клонированные от родителей, которым нет двух месяцев, растут неравномерно и медленно. Клоны, взятые от цветущих растений, быстро укореняются, но им потребуется месяц или больше, чтобы вернуться в стадию вегетативного роста. Такие омоложенные клоны иногда цветут преждевременно и бутоны более подвержены паразитам и болезням. Любое женское растение может стать материнским. Оно может быть выращено из семени или быть клоном клона. Я опросил нескольких гроверов, которые производили клонов от клонов более 20-ти раз! То есть клоны (К-1) были взяты от материнского растения, выращенного из семени. Эти клоны были выращены в вегетативной стадии, а клоны (К-2) были взяты от первых клонов (К-1). Цветение было стимулировано у К-1 двумя неделями позднее, как и у (К-2) выращенных в вегетативной стадии. Затем, клоны (К-3) были взяты от вторых клонов (К-2). Такая же технология выращивания использовалась на всех последующих клонах (даже после клонов К-20) и при этом не было видимого сбоя в силе или жизнеспособности клонов. Однако, если материнские растения пережили стресс, то они произведут слабых клонов. Материнские растения, которых заставляют цвести и возвращают обратно в вегетативную стадию, не только дают меньше урожая, но они также находятся в слабом и стрессовом состоянии. Плохо растущие клоны, как правило, результат плохого или антисанитарного клонирования. Клон является точной генетической копией материнского растения. Каждая материнская клетка несет свою копию ДНК. Радиация, химикаты и плохое выращивание могут нанести вред ДНК. Женское растение может произвести 100% женских клонов, все точные копии материнского. При выращивании в точно таких же условиях клоны от одного материнского растения выглядят похожими. Но одни и те же клоны, подверженные разным условиям, выращенные в разных комнатах, очень часто будут выглядеть по-разному. Поддерживайте несколько материнских растений в вегетативной стадии, чтобы у вас был постоянный источник клонов. Выращивайте новые материнские растения из семян каждый год. Растения, которые легко клонировать Большинство видов сканка и индики легко клонировать. Условия выращивания и больные растения являются причинами возникновения большинства проблем с укоренением. Слабые растения, которым не хватает жизнеспособности, образуют слабые клоны с медленно развивающейся корневой системой. Плохие условия выращивания также влияют на силу клона. Растения, которые труднее клонировать Автоцветы, гибриды рудералиса с индикой или сканком, не являются подходящими материнскими растениями из-за их способности к автоцветению. Аутдорные гибриды со слабой тенденцией к формированию пола при 18 часовом фотопериоде, также не подходят, однако раннее цветение не исключает возможность клонирования. Негативные стороны клонирования Клоны растут медленнее, чем гибридные растения F-1 выращенные из семени. Гибрид F-1 — это первое гетерозиготное дочернее поколение. Гибриды F-1 имеют "гибридную жизнеспособность". Это значит что такое растение вырастет на 25% больше и сильнее, чем клоны. Гибридная жизнеспособность также делает растения менее восприимчивыми к паразитам и болезням. Всегда начинайте клонирование с лучших материнских растений, которые только можете найти. Материнское растение дает урожай растений, полностью подобный прототипу. Если материнскому растению не хватает силы действия, тенденции к урожайности или устойчивости к паразитам и болезням, клоны имеют те же недостатки. Эти слабости накапливаются при выращивании только одного вида. Не обнаруженное вовремя заражение паразитами или болезнями может уничтожить всю культуру. Некоторые гроверы испытывают сложности в изучении процесса клонирования. Если дело только в этом, решайте проблемы потихоньку шаг за шагом, и вы научитесь. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы освоить клонирование. Возмите 5-10 пробных клонов до перехода к серьезному клонированию. Вы также можете начать работать с видами, которые легко клонировать, как показано на рисунке с треугольником идеальных клонов. Клоны и клонирование Подготовка к клонированию. Клонирование – это наиболее травматичный опыт для растений. Клоны проходят неимоверные трансформации, когда они превращаются из отломленного конца веточки в укоренившееся растение. Меняется ход всех химических реакций. Стебель, который ранее выращивал листья, теперь должен выращивать корни, чтобы выжить. На данном этапе клоны наиболее чувствительны.Клоны быстро развивают густую корневую систему, когда в стебле есть высокий уровень углеводов и низкий уровень азота. Обеспечить уровень углеводов можно путем выщелачивания среды роста обильным количеством воды для вымывания. Среда роста должна хорошо дренировать, чтобы выдержать мощное выщелачивание, не пострадав от затоплений. Омывание (Опрыскивание (пер.)) листвы выщелочит питание, особенно азот, из листьев. Чтобы провести опрыскивание листвы, наполните опрыскиватель чистой водой и опрыскивайте обильно материнское растение каждое утро 3-4 дня. Старые листья могут стать светло-зелеными, рост замедляется, поскольку используется азот, а образуются углеводы. Содержание углевода и гормонов наиболее высоко в нижних, более старых взрослых ветках. Твердая ветка, которая легко сгибается – это хороший знак высокого содержания углевода. Содержание гормонов разное в разных частях растения. Гормоны роста корневой системы сконцентрированы около основания растения, близко к главному стеблю. Это самая старая часть растения, где расположено большинство корневых гормонов. Верхушка растения содержит более старые гормоны, срезы с этой части укореняются медленно. В процессе укоренения клонам необходим минимум азота и повышенный уровень фосфора для стимулирования роста корней. Следует избегать спреев во время укоренения, поскольку они оказывают неблагоприятное воздействие на клоны. Имея хорошее пособие по выращиванию и опыт, гроверы достигают 100% уровень выживания клонов. Большие клоны с длинными стеблями, наполненными крахмалом, дают корни медленнее, чем маленькие клоны с короткими стеблями. Избыток крахмала в большинстве субстратов также может способствовать болезни. Тонкоствольные клоны имеют небольшой резерв (аккумулированного крахмала), но им и нужен запас только для того, чтобы пустить корни. Маленькие клоны с меньшим количеством листьев укореняются быстрее, чем большие клоны с большим количеством листьев. Поначалу листья содержат влагу, но спустя несколько дней в стебле уже нет достаточно влаги для ее поступления в листья, и клон переживает стресс. Небольшая площадь листового пространства – это все, что необходимо для фотосинтеза, чтобы обеспечить энергию для корневого роста. Растения можно разводить (размножать) половым путем и бесполым. Семена – это результат полового размножения; черенкование (клонирование) – это результат вегетативного размножения. В своем простейшем виде, черенкование (клонирование), подразумевает отрезание и укоренение конца растущей веточки. Технически, клонирование – это когда берут одну клетку растения и выращивают ее в целое растение. Гроверы называют срезанные и укорененные черенки/отводки клонами. Клонирование сокращает время необходимое для взросления культуры. У садоводов, нацеленных на эффективный результат, есть две комнаты: комната для вегетационного периода/клонирования, площадь которой составляет приблизительно ¼ размера второй комнаты, используемой для цветения. Маленькие вегетативные растения занимают меньше места, чем взрослые цветущие растения. Например, металлогалоген на 250-400 Ватт может легко освещать вегетативные растения и клоны, которые заполнили бы комнату цветения, освещенную тремя высокомощными натриевыми лампами. Флуоресцентные компактные лампы более экономны и эффективны для укоренения клонов. Совместите 8-ми недельные циклы цветения/урожая с непрерывным клонированием для получения непрерывного урожая. Одним из самых простых сценариев – отбирать два клона каждые 4 дня и собирать урожай со спелого женского растения на каждый следующий день. Каждый раз, когда собирается урожай с растения, один или два укоренившихся клона перемещают из постоянно поддерживаемой вегетативной комнаты в комнату цветения. Такой режим дает возделывателю 30 цветущих клонов, полученных в течении цикла из 91 дня. Требуется 91 день с момента срезания клона с материнского растения и до дня урожая. Используя это расписание, у возделывателя постоянно будут 30 клонов, 10 вегетативных растений и 30 цветущих растений. Эта оранжерея, размещенная в шкафу, имеет освещение и вентиляцию, необходимые для выращивания. Лампы высокой мощности — до 400 Ватт на площадь 90х120 см в комнате для цветения, а две 55-ваттные лампы дневного света в одном рефлекторе освещают материнские растения в непрерывном процессе. Стимулируйте клоны к цветению, когда они достигают 10-30 см в высоту, чтобы максимально использовать эффективность ламп высокого давления. Искусственный свет убывает по закону квадратов расстояния, что означает, что листва, находящаяся на расстоянии 120 см.от лампочки, получает 1/14 часть от того света, который бы она получала находясь на расстоянии в 30 см. от лампы. Листва, находящаяся в тени или получающая меньше света, растет медленно и выглядит тонкой. Невысокие клоны в маленьких контейнерах гораздо легче перемещать и содержать, чем большие растения в больших горшках. Низкие клоны также легко и эффективно выращивать в теплицах и в помещениях. Хорошо освещенные, сильные клоны растут быстро и у них меньше шансов быть подверженными паразитам и болезням. Быстро растущие клоны развиваются быстрее, чем личинки клещей успевают размножаться. К тому времени, как было замечено заражение паразитами и произведена обработка, растениям остается всего несколько недель до урожая. Эксперименты с клонами последовательны и легко контролируются. Генетически идентичные клоны реагируют одинаково на разные стимулы, как удобрения, свет, сгибание и т.д. После экспериментов на нескольких клонах от одного материнского растения, у гровера появляется очень четкое представление о том, что нужно делать, чтобы обеспечить им хорошее развитие. Меры предосторожности при клонировании Эмболия (закупорка) – это воздушный пузырь, застрявший в отверстии стебля. Эмболия случается, когда вы берете большие клоны и кладете их на стол до помещения в воду или среду роста. Если случается эмболия, подача жидкости прекращается и клон умирает. После срезания немедленно обмакните клон в воду или среду роста, чтобы предотвратить застревание воздуха в полостях стебля. Чтобы избежать риска заболевания растений эмболией, делайте срезы в воде. Клоны хорошо укореняются при уровне кислотно-щелочного баланса (pH), равном 5.0 – 6.0. Аэропонные сады клонов обычно достигают оптимальных результатов при уровне рН от 5 до 5,5. Большинство болезней не развивается при уровнях рН ниже указанных отметок. Всегда обеспечивайте большое количество воздуха корням — это стимулирует рост. Не убивайте клоны собственной заботой и удобрениями. В лучшем случае, избыток удобрений вызывает замедление роста корней. На самом деле, хорошая доза нитрата аммония, общераспространенного удобрения, остановит рост корневых волосков. Корневые гормоны В процессе клонирования совсем не обязательно использовать корневые гормоны, но как показывает практика гормоны значительно увеличивают шансы на победу, и защищают клон от всевозможных зараз. Кроме того ускоряются процесс роста клеток. Корневые гормоны бывают трех видов: жидкость, порошок или гель. Все предпочтения индивидуальны, тут все зависит от того, что вам больше нравится. Стоит предупредить, что корневые гормоны имеют довольно короткий срок хранения, поэтому приобретайте на раз. Методы клонирования Получение воздушных отводков. Этот метод получения воздушных отводков хорошо описан в книге «Ботаника» Робертом С. Кларком. На сегодняшний день я не видел никого, кто бы пользовался этим методом. Это интересно, но, как правило, в этом нет необходимости. Клонирование для определения пола Чтобы точно определить пол растения, всегда на 100%, «клонируйте по полу». Для клонирования по полу возьмите два среза (на случай если один погибнет) от каждого потенциального родителя. Используйте водонепроницаемые этикетки или несмываемый маркер, чтобы подписать клоны и их родителей. Режим укореняющихся клонов должен быть 12/12 часов света/темноты. После 12 часового дня поставьте клоны в темный шкаф или наденьте на них темный мешок. Период темноты должен быть полным и непрерывным, чтобы спровоцировать цветение. Клоны, как правило, выявляют пол в течение 2 недель. Клонирование от цветущего женского растения Клонировать лучшее цветущее растение можно, но сложно. Клонам требуется больше времени для укоренения и результаты не всегда лучшие. Сильные гормоны цветения необходимо приостановить, а корневым гормонам должен быть послан сигнал расти. Теперь наступило время давать растениям 24 часа света, чтобы стимулировать к росту. Срежьте клоны с зеленой нижней ветки. Срежьте стебель 3-5 см в длину. Срежьте цветы и нижние листья. Оставьте 2-3 зеленых листа. Если листья пожелтели, то шансы на выживание убывают. Чем раньше в период цветения взять срезы, тем быстрее пойдет образование корней и новый ре-вегетативный рост. Как только растение достигает точки старения, гормоны роста растрачиваются, не оставляя достаточно энергии для корней. Клонирование шаг за шагом: Шаг 1: выберете материнское растение, которому, по крайней мере, два месяца. Некоторые разновидности дают отличные клоны, даже когда они накачены гидропоникой с удобрением. Если разновидность трудно клонировать, выщелачивайте почву 2 литрами воды на каждый 1 литр почвы каждое утро в течение недели до срезания клонов. Дренаж должен быть хорошим. Опрыскивайте обильно листья простой водой каждое утро. Оба метода помогают вымыть Азот (N). Не удобряйте. Шаг 2: Острым лезвием под углом 45 градусов срежьте здоровые ветки 3-6 мм толщиной, 3-5 см в длину. Осторожно, не расплющите конец стебля при надрезании. Уберите 2-3 ряда нижних листьев и междоузлий так, чтобы стебель мог войти в землю. Над поверхностью должно быть, по крайней мере, два ряда листьев и один или два междоузлий под землей. Делайте срез между междоузлиями. Немедленно поместите конец в воду. Держите срезанные клоны в воде, пока вы срезаете остальные. Шаг 3: Корневые кубы из минеральной ваты (Rockwool) и Оазис (Oasis tm) очень удобны и легки в использовании. Наполните маленькие контейнеры или подносы крупным промытым песком, мелким вермикулитом, беспочвенной смесью или, если ничего больше нет, легким цветочным грунтом. Пролейте субстрат водой. Используйте не заточенный карандаш, палочку, гвоздь и т.д. для проделывания отверстия в субстрате, — отверстие должно быть немногим больше диаметра стебля по размеру. Отверстие должно достигать 1 — 2 см от дна контейнера, чтобы корням было место для роста. Поместите поднос с корневыми кубами на стандартные поддоны для минеральной ваты. Если такового нет в наличии, сделайте отверстия на ¾ куба для стеблей клонов. Наполните поднос с кубиками минваты водой с рН 5-6. Всегда используйте прочные пластиковые подносы. Шаг 4: Приготовьте корневой гормон и смесь (если необходимо) сразу, непосредственно до использования. Используйте концентрацию для клонов, как для мягкой древесины. Обмакните каждый срез в раствор гормона на 5-15 секунд. Поместите срезы в отверстия в среде роста. Аккуратно утрамбуйте среду вокруг стебля. Гелиевые и порошковые корневые гормоны не требуют смешивания. Обмакните стебли в гель как указано в инструкциях или обмакните в порошок. При посадке будьте особенно аккуратны с поддержанием равномерного слоя геля или порошка гормонов вокруг стебля. Шаг 5: Слегка полейте водой, пока поверхность не станет равномерно увлажненной. Держите клоны увлажненными все время. У клонов нет корней, чтобы передать воду листьям. Вода поступает в растение из листьев и стебля до тех пор, пока она ее не будут доставляться новыми корнями. Вода необходима для поддержания увлажненной среды. Не позволяйте ей застаиваться. Шаг 6: Клоны укореняются быстрее всего при 18-24 часах дневного света. Если клоны необходимо поместить под лампы высокого мощности, расставьте их по периметру сада, чтобы они получали меньше интенсивного света, или оттените их с помощью ткани или экрана. Флуоресцентная трубка, ЭСЛ, на расстоянии 15 см над клонами или металлогалоген на 400 Ватт на расстоянии 1,2 м -1.8 м от растений поставляют оптимальное количество света для укоренения клонов. Холодные белые флуоресцентные лампы (или комбинация из теплых и холодных белых) отлична для укоренения. Шаг 7: Клоны укореняются быстрее, когда влажность составляет 95-100% первые два дня и постепенно понижается до 80-85% во время последующей недели. Тент будет поддерживать высокую влажность. Соорудите тент из пластиковых пакетов, твердого пластика или стекла. Не забывайте оставлять отверстия для проветривания, чтобы маленькие клоны могли дышать. Если это удобно, увлажняйте клоны несколько раз в день не используя тент. Удаляйте больную, сгнившую или мертвую листву. Оставьте половину листа, другую отрежьте, чтобы уменьшить поверхность испарения и уберечь клон от расхода излишней энергии на поддержание в них жизненных сил. Держите среду равномерно увлажненной, чтобы уберечь надрезанные листья от утечки растительных сахаров. Шаг 8: Клоны укореняются быстрее, когда среда роста на несколько градусов теплее, чем температура окружающего воздуха. Более теплый субстрат ускоряет подземную химическую активность, а меньшая температура воздуха снаружи замедляет испарения. Для лучших результатов, поддерживайте температуру среды 24-27 oC. Температура среды выше 29oC – вредна. Поддерживайте температуру воздуха на 3-5.5oC холоднее, чем температура субстрата. Более теплая среда выращивания вместе с более прохладной окружающей средой замедляет болезни и сберегает влагу. Увлажнение клонов также охлаждает листву и замедляет испарение, чтобы помочь травмированным клонам удержать влагу, которая недоступна из-за отсутствия корней. Поместите клоны в теплое место, настройте нужную температуру воздуха и используйте нагревательный элемент, кабели или нагревательную спираль под укореняющимися клонами. Шаг 9: Некоторые клоны могут увянуть, но обрести стойкость через несколько дней. Клоны должны уже хорошо выглядеть к концу недели. Срезы, которые остаются вялыми после 7 дней, будут укореняться так долго, что им никогда не догнать остальных. Удалите их или поместите их обратно в комнату клонирования, чтобы они отрастили больше корней. Шаг 10: Через 1-3 недели клоны должны укоренится. Сигналом того, что они укоренились, будут пожелтевшие кончики листьев, корни, растущие из дренажных отверстий, вертикальный рост клонов. Чтобы проверить рост корней в ячейках или горшках, осторожно достаньте кубик с корнями и клон, чтобы посмотреть, хорошо ли у него развивается корневая система. Для наилучших результатов не пересаживайте клоны до тех пор, пока густая корневая система не покажется на сторонах и дне корневого куба. Через неделю после срезания, стебель клона разовьет крепкие твердые корни, которые называются первичными. Первичные корни полупрозрачны или белые по цвету и должны выглядеть здоровыми. Клоны дают мало зелени во время этого процесса. Как только корни и сосудистая система развиты и работают, клоны готовы к быстрому росту при должном уходе. Хранение клонов Чтобы сохранить клоны для дальнейшего использования, заверните свежий срез и очищенный стебель во влажную ткань или бумажное полотенце. Положите клоны в пластиковый пакет и храните их в холодильнике. Ежедневно удаляйте воду, конденсирующуюся внутри в холодном холодильнике. Поддерживайте температуру выше 5oC. Температуры ниже этого уровня могут привести к разрыву клеток растения. Срезы можно хранить в холодильнике примерно 3 недели. Пересадка клонов шаг за шагом: Шаг 1: Поливайте клон 50% раствором бактерии Триходерма и витаминов В1 в течение двух дней до пересадки. Шаг 2: Наполните контейнер емкостью 11 литров богатой горшечной землей или беспочвенной смесью, так что бы слой почвы не доходил примерно на 5 см до края горшка. Шаг 3: Поливайте среду выращивания на три четверти разбавленным гидропонным раствором удобрения, пока почва не насытится, и раствор не дренирует через дно. Шаг 4: Осторожно удалите корневой кубик из контейнера. Для этого положите руку на верх контейнера, чтобы аккуратно захватить стебель между пальцами, поверните горшок вниз головой, и дайте комку выпасть в вашу руку. Будьте предельно внимательны, чтобы сохранить корневой ком целым. Шаг 5: Осторожно поместите ком/кубик в подготовленное отверстие в 11 литровом контейнере. Убедитесь, что все корни направлены вниз. Шаг 6: Уплотните почву вокруг кома. Аккуратно, но прочно уложите почву вокруг корней. Шаг 7: Поливайте наполовину разбавленным раствором удобрениея, содержащим бактерию Триходерма или витамин В1. Почва должна быть насыщенной, а не залитой и с хорошим дренажем. Если корневой куб и новый субстрат не идентичны, уделяйте особое внимание равномерному увлажнению. Дайте минвате достаточно высохнуть, чтобы корни могли проникнуть в новую среду роста в поисках влаги. Шаг 8: Поместите пересаженные растения по периметру сада, где расставлены лампы большой мощности или под экраном, чтобы затенить солнечный свет на пару дней. Как только «трансплантаты» будут выглядеть крепкими, их можно переместить под полный свет. Шаг 9: Удобряйте беспочвенные смеси после пересадки сполна гидропонным раствором удобрения, содержащего растворимые хелатные питательные вещества. Новая горшечная земля обычно поставляет достаточно питания на пару недель, прежде чем потребуется дополнительное питание. Шаг 10: Таблица минимального размера контейнеров Закаляйте сильные клоны и перемещайте их в «реальный мир» — комнату выращивания, чтобы они испытали активную реакцию фотосинтеза — которая заставляет их клетки дрожать. Теперь настало время для выращивания клонов — периода вегетации, до помещения их в камеру цветения. Пересадка растений Когда растения слишком большие для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями вытягиваются вверх с малым количеством веток. При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев. Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост. Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение. Соотношение размеров горшка и растения В первую очередь необходимо помнить, что некоторые растения генетически более предрасположены к сохранению плотной структуры. В хороших условиях они самостоятельно развивают «коренастую» структуру. Но существуют условия, их мы укажем ниже, при которых растения будут удлиняться даже вопреки генетической непредрасположенности к этому. Последствием удлинения станет потеря эффективности домашнего садоводства. Если вы начали процесс культивирования с проращивания семян, не забудьте расположить их в земле достаточно глубоко (1,5 см) и избегать пересыхания почвы. Тогда семечку придётсяприложить усилия, чтобы пробиться на поверхность, что в будущем укрепит растение. Правильно установленная влажность почвы и воздуха поможет избежать размягчения и удлинения стебля. Внимание, в этот период растение быстро высыхает, поэтому необходимо сбалан- сировать влажность. Если воздух слишком сухой, воспользуйтесь мини-оранжереей или специальным колпаком. Чем больше пространства вы оставляете для корней, тем более длинным растение. Правильная форма растения: Интенсивность и распределение света влияют на урожай. Если вы приобрели оборудование согласно нашим советам, интенсивность освещения не будет для вас проблемой. Совет. Необходимо следить за лампочками, так как они теряют свою эффективность со временем. Срок её работы зависит в большей степени от спектра, чем от интенсивности света. При покупке лампочек осведомитесь о длительности их срока службы. Распределение света должно быть максимально однородным. Если растения отбрасывают друг на друга тень или лампа слишком удалена, растения, испытывая недостаток в свете, удлиняются. Наиболее простыми случаями являются те, в которых растения растут равномерно. Легче всего добиться этого, работая с растениями одного или близких сортов. Совет! Чем больше расстояние между растением и лампой, тем меньше интенсивность света. Культивирование слишком больших растений означает потерю эффективности вашего рабочего помещения. Поэтому вашей целью является развитие растения коренастого по своей структуре и забота о его здоровье для удачного перехода к периоду цветения. Движение воздуха – важное средство укрепления структуры растения. Движение, навязанное вентиляторами, укрепляет стебель и сокращает удлинение, направляя силы растения на укрепление боковых веток. Тем не менее, избегайте потоков воздуха, направленных прямо на растения. Наиболее классическая технология подрезания состоит в аккуратном срезании стерильным скальпелем верхней почки, благоприятствует росту боковых веточек и тем самым повышает густоту растения. В результате правильного подрезания и (если позволит пространство) растение разовьётся в форме куста, а не стрелы (длинный стебель и отсутствие гнёзд). Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента. В начало
  21.   Грибки и болезни Серая плесень Гнилостная плесень (черная ножка) Пушистая милдью Сыпь Крапинки и грибки на листве Фузариозная гниль (Fusarium) Зеленая водоросль Пылевидная милдью Корневая гниль Питозная гниль (Pythium) Черная плесень Вертициллиозная гниль (Verticillium) Вирусы   Грибки и болезни Грибок – это примитивное растение, которое не производит хлорофилл – продукт, который придает растениям зеленый цвет. Грибки размножаются разбрасыванием микроскопических пор. Бесчисленные грибковые споры находятся в воздухе все время. Если эти воздушные споры найдут подходящие условия, они осядут и начнут расти. Некоторые грибки, как например, серая плесень, вызывающая гниение шишки (Botrytis), настолько энергичны, что могут погубить урожай за считанные дни.  Нестерильная, сырая почва вкупе с влажным, застоявшимся воздухом создает прекрасные условия для развития плесени. Несмотря на различные виды грибков, методы по их предотвращению схожи.      Предотвращение:   это ключевой фактор по контролю появления грибка. Покройте ковер пластиком Вискуин (Visqueen ®). Для предотвращения образования плесени на стенах опрыскайте их фунгицидом. Вымойте стены пятипроцентным раствором отбеливателя или Пинесолом (Pinesol ®), который изготовлен из сосновых масел. Покройте стены краской, содержащую противогрибковое вещество. Для применения во влажных условиях существуют специальные краски, которые содержат фунгицид. При покрытии подвальных стен, эта краска проникает в щели, в которых может содержаться влага. До нанесения противогрибковой краски удалите со стен всю плесень, промыв их отбеливающим раствором. Чистота и климатический контроль – ключевые понятия в предотвращении появления грибков.     Чтобы быстро выводить влажный воздух и поддерживать влажность на уровне 50% или меньше, установите канальный вентилятор достаточно большого  размера. Канальный вентилятор – самое простое и недорогое средство для контроля влажности.  При работе генераторов углекислого газа испарение воды приводит к увеличению влажности. Поэтому для контроля влажности в закрытых оранжереях будьте готовы к покупке осушителя.       Контроль:   Предотвращайте появление грибков, устраняя возможные потайные места их образования, поддерживания оранжерею в чистоте, понижая уровень влажности до 50%  и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Аккуратно удаляйте и уничтожайте мертвые листья. Мойте руки после каждого прикосновения к пораженной листве.     Серая плесень (botrytis), иначе Плесенные шишки    Вид:   Серая плесень – наиболее распространенный грибок, который атакует домашние растения и развивается во влажных климатических условиях. К сожалению, такая проблема часто встречается при выращивании внутри помещения (indoor). Вред от этого грибка усложняется влажной средой (при уровне влажности более 50%). Развитие грибка начинается в шишке, и на начальном этапе его сложно заметить. Первоначальный серовато-белый цвет волосков грибка сменяется голубовато — зеленым.  По мере развития грибка листья становятся слизистыми. В менее влажной среде плесень может возникать в виде темных, коричневатых пятнышек на шишках. Сухой на ощупь, зараженный участок растения часто при трении крошится. Несмотря на то, что грибок чаще всего атакует плотные набухающие шишки, плесень может развиться также на стебле, листьях и семенах, вызывая их увядание и разлагая сухие хранящиеся шишки. Грибок также может передаваться через семена.   Если вы заметили, что некоторые листья вокруг шишек мистическим образом высыхают, это может стать сигналом развития грибка внутри шишки. Необходимо осуществлять постоянное наблюдение, особенно во время последних двух недель перед урожаем. Пораженные цветочные шишки быстро увядают во влажных прохладных условиях, а в теплой и засушливой среде выращенные шишки превращаются в порошок, который невозможно курить. Серая плесень может уничтожить весь урожай за 7-10 дней. Поражение стебля, когда именно на нем в первую очередь развивается плесень, не такое частое явление при выращивании внутри помещения. Сперва, стебель становится  желтого цвета, затем развивается омертвение. Рост стебля над пораженным участком ослабевает, и стебель сгибается. Серую плесень очень легко занести в помещение – через воздух, на немытых  руках и инструментах, и при благоприятных для этого грибка условиях, заражение всего сада может произойти менее чем за неделю.      Контроль:   Понизьте уровень влажности до 50% или меньше, обеспечьте воздуху хорошую циркуляцию и вентиляцию. Растения, которые производят тяжелые плотные шишки, наиболее всего подвержены атаке этого грибка. Прохладные (21Со), влажные климатические условия с влажностью более 50% — идеальное место развития серой плесени. При удалении мертвой и зараженной листвы, стебельков и черешков не прикасайтесь к другим здоровым растениям. Увеличьте вентиляцию и понизьте уровень влажности на отметку ниже 60% и следите за чистотой оранжереи. Используйте для выращивания каждого урожая новую, стерильную почву.   Агротехнические и физические меры борьбы: как только появились признаки заражения, срежьте с помощью садовых ножниц, стерилизованных в спирте, пораженные шишки, по меньшей мере на 3 см ниже пораженного участка. Некоторые выращиватели срезают шишки на 5-10 см от пораженного места. После удаления уничтожьте их. Вымойте руки и инструменты. Увеличьте температуру до 26 Со и понизьте влажность
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!