Поиск сообщества

Представьте себе просушенную и пролеченную шишку, уже готовую к употреблению. Возможно, она будет из урожая, который вы собрали сами, а может это экзотичный и уникальный штамм или вообще какой-нибудь обобщенный образ, который ваш мозг воспроизводит в качестве иллюстрации к слову "шишка". Уверен, что большинство из вас, за небольшим исключением, автоматически представит типичные шишки круглой или продолговатой формы с гладкой поверхностью, такие как на фото ниже: Но не всегда все идет по плану и часто можно встретить урожай с торчащими в разные стороны "лисьими хвостами". На фото ниже появление такого хвоста обусловлено слишком большим количеством тепла, хотя это может быть вызвано и генетическими причинами. Ниже мы подробнее разберем оба типа "лисьих хвостов". Большинство гаджетов для обрезки автоматически удаляют "лисьи хвосты", поэтому вы скорее всего не раз употребляли шишки с "лисьими хвостами", даже не подозревая об этом. Но ничего страшного в этом нет :) Итак, что же такое "лисьи хвосты"? Всеми нами любимые шишки состоят из множества небольших "чашечек", которые в свою очередь служат вместилищем для будущих семок. Однако, эти семена будут формироваться только в случае опыления другим растением или при гермафродизме (когда у куста развиваются как женские, так и мужские придатки). Обычно когда фемки растут в нормальных условиях и впитывают достаточное количество солнечного света, "чашечки" начинают вырастать в группах, наслаиваясь друг на друга. В конечном итоге они формируют привычную для нас шишку. Некоторые экзотичные штаммы могут образовывать более гладкую структуру поверхности шишки. "Лисьи хвосты" вытягиваются из шишки и визуально напоминают растущие в разные стороны маленькие веточки или отростки. Именно эти выросты искажают внешний вид шишки, делая ее необычной по сравнению с тем, что мы привыкли видеть. Есть так же сорта, у которых подавляющее большинство шишек вырастает с "лисьим хвостом" и это обусловлено генетической предрасположенностью. Обратите внимание, что у куста "лисьи хвосты" практически у каждой шишки, даже у тех, что расположены внутри. "Лисий хвост" это хорошо или плохо? Было бы здорово получить категоричный ответ на этот вопрос - да или нет, но к сожалению (или к счастью) все не так просто. Поэтому если вы хотите удивить друзей знанием того приносит "лисий хвост" больше пользы или вреда, то придется вас разочаровать, т.к. единогласного мнения на этот счет нет, поэтому придется вам впечатлить друзей своими кулинарными изысками или крутым сальто назад. Два типа "лисьих хвостов" (Хорошие vs Плохие) Прежде чем вы продолжите чтение, хотелось бы сделать пояснение, что хороший "лисий хвост" категория очень условная, он считается "хорошим" просто потому, что не дает никаких отрицательных эффектов, как впрочем и положительных. Хороший "лисий хвост" как и его заметно сразу, но это исключительно косметический недостаток, в остальном от него нет никаких проблем. Совсем другое дело плохой "лисий хвост", поскольку он может стать сигналом о действительно серьезных проблемах. На самом деле сказать хороший перед вами "лисий хвост" или плохой довольно просто, достаточно взглянуть на внешний вид шишек и практически сразу можно сказать какой тип перед вами. Для примера посмотрите на эти две фотографии: На левой фотографии представлен пример хороших "лисьих хвостов", рассмотрим причины возникновения: "Хорошая" генетика Для некоторых сортов появление "лисьих хвостов" - это абсолютная норма, причем без разницы был выведен этот штамм людьми или матушкой-природой. Но даже если куст просто предрасположен к появлению "лисьих хвостов", они могут начать активно появляться из-за избытка тепла или света и будут считаться уже "плохими". Стоит отметить, что генетически обусловленные "хвосты" выглядят более однородно и естественно в отличии от образовавшихся в результате стрессового воздействия. Хороший или плохой?! Если совсем коротко, то ничего плохого в "лисьих хвостах" нет. Генетика в любом случае проявляет себя, вне зависимости от способа выращивания и внешних условий. Кроме того, утверждение, что штаммы с генетически обусловленными "лисьими хвостами" обладают более низким уровнем ТГК не более чем миф. Давайте подробнее разберемся почему же плохие "лисьи хвосты" могут сигнализировать о серьезной опасности. Теплый и светлый стресс Причиной возникновения плохих "лисьих хвостов" чаще всего является тепловой или световой стресс. Достаточно просто смонтировать мощные HPS или светодиодные лампы (CFL и T5 обычно недостаточно сильны) слишком близко к кусту и совсем скоро начнут появляться "лисьи хвосты". Стрессовый фокстейлинг может проявляться, как и обычный - в виде длинных белых отростках. Они появляются на тех частях куста, которые расположены ближе всего к источнику освещения, это еще раз доказывает, что данный тип "лисьих хвостов" стрессовый, а не генетический. Если вы заметили на своем растение хвосты такого типа, следует в кратчайшие сроки уменьшить количество тепла или сократить световой поток: отодвинуть лампы подальше от куста, откалибровать систему вентиляции, проверить исправность термометров и предпринять другие меры по охлаждению гроубокса. Плохой, но полезный Плохой тип "лисьих хвостов" на самом деле может послужить полезным сигналом о том, что ваши кусты получают слишком много света или тепла. Если появившиеся "хвосты" сопровождаются выцветанием и сухостью листьев, то время бить тревогу и срочно отключать освещение, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение куста. И если в случае повреждение листьев, очевидно, что куст уже находится под стрессовым воздействием, то появление "лисьих хвостов" может вам отрегулировать световой и тепловой поток заранее, не нанося значительного урона кусту. Но в любой бочке меда всегда есть своя капля дегтя, и в случае с плохим фокстейлингом это связано с тем, что появление хвостов является предвестником теплового повреждения. Это значит, что вы могли потерять часть силы урожая из-за нагрева, и теперь ваша задача свести эти потери к минимуму. Обычно такой тип фокстейлинга четко локализован и проявляется в местах максимального воздействия светового потока, фактически очерчивая его периметр. Но это тоже не строгое правило, думаю многие на собственном опыте видели, как некоторые кусты покрываются "лисьими хвостами" полностью. Это означает только то, что всегда будут елки, растущие вопреки любым канонам. Касаемо же фокстейлинга в целом , главное чтобы вы четко понимали причины и суть данного явления, чтобы можно было вовремя принять профилактические меры. Удачного гровинга! Статья переведена при поддержке магазина оборудования Growmama

VGrow Smart Grow Box Это проект американской компании, представляющий собой гроубокс для выращивания 1 кустика, полностью автоматизированный с лучшим современным освещением полного спектра, которое позволит получить отличные шишки даже в таком компактном пространстве - 45.7 x 45.7 x 121.9 см. Встроенный фильтр защитит от нежелательных запахов. Система циркуляции воздуха позаботится о хорошей атмосфере для вашего нового друга. Питательный раствор хранится или стекает (в зависимости от модели использования) в нижней части бокса в специальный отсек. Полный контроль со смартфона, где бы вы ни находились. https://torogrow.com/VGrow-Smart-Grow-Box-p702180805 Пользуйтесь самыми современными и лучшими оригинальными продуктами с Toro Growshop, невзирая на ограничения. p.s. если блокирует провайдер - качайте витрину у нашего робота в Telegram: @ToroGrowshopBot

Привет, камрады! С вами Varden, и сегодня мы будем говорить о цветах наших с вами любимых шишек. Разберемся с тем, что определяет их окраску, можно ли на это как-то повлиять, и зачем это вообще нужно. Разноцветная палитра ваших растений Думаю, каждому гроверу порой приходит мысль о том, что интересно бы вырастить шишки с необычным цветом. Все мы видели фотки фиолетовых, черных и даже красных соцветий каннабиса. Выглядит волшебно. И, разумеется, вызывает желание получить столь же красивый стаф. Самое первое, что здесь следует сказать — в реальности всё не так круто, как на фотографиях. Это как данные из паспорта семян. Вы ведь не ждёте, что ваша растишка на самом деле созреет за обещанные 55 дней (правда же?). Точно так же и с необычными цветами. В большинстве случаев сидшопы и гроверы несколько приукрашивают результат, используя специальное освещение, цветокоррекцию и другие методы обработки изображений. Это не подразумевает ложь, но яркие цвета шишек почти всегда преувеличены, когда речь идёт о фотографиях в Интернете. Зачем вообще нужна эта экзотика? Практического применения в этом нет почти никакого. Конечно, бытуют мифы о том, что фиолетовые\красные\черные шишки сильнее прут, но никаких подтверждений этому нет. Реальные же причины стремиться к необычному окрасу соцветий скорее эстетические: Это достаточно необычно, чтобы иметь лишний повод похвастаться перед другими гроверами. Самому любоваться приятно. Если вы занимаетесь выращиванием коммерческого каннабиса (разумеется, в той стране, где это легально), то специфический окрас стафа вполне может выделить его среди продукции конкурентов. Что определяет цвет? Короткий ответ — пигменты. Химические соединения, которые окрашивают растительные ткани в определённые цвета. Растениям это нужно вовсе не для декоративных целей. С помощью изменения пигментации осуществляются различные важные для них процессы — поглощение света, защита от избыточного излучения в определенном волновом диапазоне, терморегуляция. Хлорофилл Основной пигмент, отвечающий за зеленый цвет. Ключевой компонент в процессе фотосинтеза, поскольку именно с его помощью происходит преобразование светового излучения в энергию для роста. Главный пигмент для практически всей флоры, без которого невозможно развитие растений. Обычно преобладает в молодых листьях и шишках. Пока содержание хлорофилла остается высоким, другие пигменты обычно не проявляются. Флавоноиды Большая группа пигментов. Для них примечательно то, что эти соединения также обладают определенными терапевтическими свойствами сами по себе. Многие из них проявляют антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное действие. Однако, в контексте цветовой палитры обычно рассматривается только подкласс этих пигментов — антоцианы. В большинстве случаев они играют защитную роль, помогая растишкам справляться с определенными стрессовыми факторами. В зависимости от внешних условий, могут окрашивать шишки в пурпурный\синий\красный цвета. Участвуют в защите растения от избыточного ультрафиолетового излучения. Выработка антоцианов усиливается при низких температурах и некоторых других стрессовых условиях. Каротиноиды Пигменты, придающие соцветиям оттенки желтого, оранжевого и красного. Как и хлорофилл, содержатся в хлоропластах, принимая вторичное участие в процессе фотосинтеза. Поэтому они начинают проявляться тогда, когда распадается зеленый пигмент. Защищают растение от фотоокисления и помогают в абсорбции света для фотосинтеза. Каротиноиды, такие как бета-каротин, могут придавать шишкам и листьям золотисто-желтый или оранжевый оттенок, особенно в конце цветения. Генетика Окей. Мы разобрались с тем, из-за чего меняется цвет растения или его частей. Всё дело в пигментах. Но прежде чем мы рассмотрим способы повлиять на содержание этих соединений, очень важно понять одну ключевую вещь. Генетика играет ключевую роль в формировании химического состава растительных клеток и, следовательно, цвета шишек. Иными словами, вы можете применять самые разные методики, менять pH, вызывать контролируемый стресс и так далее. Но это не даст никакого заметного результата, если вы выращиваете сорт, не имеющий предрасположенности к высокому содержанию антоцианов. И наоборот — можно выбрать стрейн, большинство фенотипов которого склонны проявлять определенную экзотическую окраску. В этом случае даже незначительный триггер приведет к существенному результату. Так что если вы очень хотите получить «цветные» шишки, то изучите предложения различных сидбанков, а уже потом пробуйте создавать необходимые для этого условия. У многих магазинов семян есть различные экзотические предложения. Пигменты и кислотность А теперь самое интересное. Вы приобрели сорт, склонный к проявлению необычных цветов. Теперь нужно сделать так, чтобы эта особенность проявилась наиболее выражено. Из всех пигментов на действия гровера хоть как-то реагируют только антоцианы. Каротиноиды проявляются сами при разрушении хлорофилла, и практически всегда окрашивают растения в желтые цвета. А вот окраска антоцианов может быть достаточно разной, и зависит она от pH среды внутри клеток растения. Уровень внутренней кислотности во многом определяется тем же показателем субстрата. Чем ниже pH (более кислая среда), тем более красными будут оттенки соцветий и листьев. Чем выше pH (более щелочная среда), тем больше вероятность увидеть пурпурные и синие цвета. Важно! Эксперименты с изменением уровня кислотности должны проводиться только в допустимом диапазоне. Чрезмерное понижение или повышение этого показателя приведет к блокировке определенных питательных элементов, их дисбалансу и нарушению гармоничного роста. Кроме того, делать что-то подобное стоит только тогда, когда вы уверены, что ваша растишка здорова и не страдает из-за какого-либо стресса. Ну и не забывайте, что это лишь вспомогательный фактор. Не стоит сильно на него рассчитывать. Другие факторы Изменяя pH, вы можете повлиять на то, какие оттенки будут принимать антоцианы. Но также важно обеспечить такие условия, при которых выработка этих пигментов будет увеличена. Обычно, она повышается в качестве реакции на стрессовые условия. К наиболее известным из них относятся: Дополнительное УФ-освещение, поскольку защита от этого спектра является первичной функцией антоцианов. Понижение температуры, особенно ночной. Уменьшение дозировок фосфора и магния. Каждый из этих способов следует применять с осторожностью, на свой страх и риск. Помните, что получение красивых шишек не стоит риска потерять весь урожай. Заключение Уровень pH почвы действительно оказывает воздействие на цвет шишек каннабиса, но оно сильно ограничено особенностями сорта. Генетическая предрасположенность является ключевым фактором, определяющим количество и форму производимых растением пигментов. Корректировка pH может помочь усилить проявление пигментов, но это работает далеко не со всеми стрейнами. В конечном итоге успех получения соцветий необычного цвета будет зависеть от выбора подходящей генетики, и уже во вторую очередь, от внешних условий, включающих корректировку уровня кислотности и прочие факторы. Также следует помнить, что любые подобные эксперименты стоит проводить с осторожностью и только в том случае, когда у вас уже достаточно опыта в гровинге. Иначе вы легко можете убить свое растение, не понимая, что именно с ним происходит. Автор: @Varden Копирование материала возможно только с письменного разрешения автора и при условии указания источника — @growpediadzagi. Ещё почитать: Как вырастить розовые или фиолетовые соцветия? Фиолетовые трихомы! Измерение кислотности почвы и почвенный рН-метр Ссылки на все ресурсы Dzagi Просмотр полной Статья

Очень многих интересует вопрос, что из культурных растений можно выращивать гидропонным способом. Помимо классических перцев, салата, укропа, и помидорок черри предлагаем следующее: Во-первых, физалис ягодный и физалис овощной. Во времена СССР, почти у каждого в доме стояли сухие веточки с ярко-оранжевыми фонариками. Это был физалис декоративный - он не съедобный. А сейчас продаются семенами овощного и ягодного видов. Это растение словно создано для выращивания на гидропонике. Обычно вырастает огромный куст - на 3-4 метра в высоту и 2 метра в окружности. Как он перейдет на стадию цветения и плодоношения, растение будет несколько лет приносить множество плодов. Иногда оно переходит в вегетативную стадию, чтобы вырасти еще больше. Посадка и выращивание рассады, как у томатов. Ягоды - вкусные. Во-вторых, мята. Мята разрастается в гидропонике мгновенно. Для нее главное, чтобы было побольше места, так как это растение разрастается корневищем. За один месяц мята готова. Ей нужно много света, она «пьет» много раствора, но результат впечатляет. Затем каждые 2-3 недели вы срезаете мяту почти под корень, и она вырастает снова в еще большем количестве. В-третьих, пассифлора - она же страстоцвет. Пассифлора - уникальная, красивоцветущая лиана. В переводе «пассифлора» означает цветок страстей, а по-русски страстоцвет. Названо растение так потому, что внутри цветка имеется образование, которое напомнило описавшим растение миссионерам терновый венец – символ страданий Иисуса Христа. У этого растения есть и другое название «Кавалерская звезда», так как цветы растения похожи на орден. При покупке семян обратите внимание на надпись: семена пассифлоры могут всходить в течении 12 месяцев! Приходится запастись терпением. Если терпения хватило только на месяц, автор предлагает предпринять следующее: проращивать в минераловатном мате. Разрежьте пленку сверху на манер бороздок. В самом мате так же сделайте надрезы глубиной 0,5см. В бороздки уложите семечки и полейте весь мат чистой родниковой водой. Затем все поставьте под обыкновенный настольный светильник. Можно также поставить на окно и добавить лампу, чтобы обеспечить круглосуточное осветление. Поливайте еще раз водой, а потом можно использовать Flora series из расчета 0,25 мл на 1 литр воды каждого компонента. На опыте автора недели через 2 проклюнулось 1 семечко из 5 посаженых. Когда появился настоящий лист, аккуратно вырезали корневую систему вместе с ватой из мата и пересадили в систему «Rainforest 2». И тут ее «прорвало»: за год она обвила весь угол комнаты с 4-метровыми потолками и цвела непрерывно, образовывая все новые бутоны в течение 6 месяцев. В-четвертых это различные цветочные культуры на срезку. Здесь существует огромное разнообразие культур. Помимо всем известной розы можно попробовать выращивать герберу. Она очень быстро укореняется в системах типа Aeroflo, а также очень быстро зацветает и дает сразу по несколько цветков. Как видите, вариантов достаточно много. Выбор же в ваших руках. В комментариях делитесь своим опытом. А в этом разделе можно создать свой репорт, посвящённый выращиванию культурных растений. Материал из журнала HydroponEast №3 (март '12)

Если вы увлекались садоводством, то знаете, что капуста весьма капризный овощ. Почему капризный? Ну, во-первых, капуста очень требовательна к наличию питательных веществ. Если к ней относиться без должного почтения, то она начнет страдать от недостатка кальция, калия, фосфора. Кроме того, капуста – это легкая добыча для грибков и бактерий. Во-вторых, капуста легко схватывает болезни и вредителей, если её посадить рядом с другими представителями крестоцветных (семейства, к которому относится капуста), а то (что ещё хуже) от тех же растений, которые выращивались на этом месте в прошлом году. А в довершении всего капуста боится избыточного полива и сильной жары. С такими характеристиками капуста, возможно – не самый лучший кандидат для традиционного выращивания, но она может успешно сопротивляться болезням и вредителям в управляемой среде. Посмотрим, как это можно сделать! Капуста, которую мы все знаем с детства, это двулетнее растение с большими зелеными листьями. Растение выращивается как однолетнее ради твердого кочана из листьев, который и используют в гастрономических целях. Капуста (brassica oleracea) происходит от дикой полевой капусты. У обыкновенной капусты кочаны весят от 0,5 до 4,0 кг. Цвет кочана может быть зеленым, белым или фиолетовым. Когда кто-нибудь упоминает капусту, вы, вероятно, подумаете о плотном зеленом кочане с гладкими листьями, самой распространённой форме капусты в Восточной Европе и СНГ. Если мы захотим проследить всю историю капусты, то это окажется практически невозможным, так как её одомашнили более 3000 лет тому назад. И с тех пор она не теряет своей популярности, присутствуя в основном в европейской кухне и оставаясь в ней до сегодняшнего дня. Прежде чем попасть на стол, кочаны капусты собираются в первый год жизни растения. На растениях, которые предназначены для семян, кочаны оставляют на следующий год. Семенные растения выращивают отдельно от других, чтобы избежать перекрестного опыления. Капуста популярный овощ, который выращивается по всему миру. Только в 2010 году ООН сообщила, что мировое производство капусты и других крестоцветных приблизилось к 60 миллионам метрических тонн. Угадайте, что за страна лидирует? Китай, где выращивается половина всей мировой капусты. Россия, Украина, Румыния также присутствуют в десятке мировых лидеров по выращиванию капусты. Капуста готовится многими различными способами. В то же время наилучший способ – это квашение. Когда доходит до вопросов, касающихся полезности для здоровья, то следует сказать, что капуста – это хороший источник бета-каротина, витамина C и клетчатки. Было продемонстрировано, что капуста способна снижать риск заболевания определенными разновидностями рака, особенно из колоректальной группы. Этим качеством капуста обладает, благодаря наличию глюкозинолатов, которые служат метаболическими детоксикантами, или также, благодаря содержанию сульфорафанов, ответственных за метаболическую и противораковую активность. Ещё одной особенностью обладает фиолетовая капуста, содержащая антоцианы, имеющие противораковые свойства. Капуста – это источник индол-3-метанола, вещества, подстёгивающее восстановление ДНК в клетках, а также блокирующее рост раковых клеток. Учёные также обнаружили, что варка капусты снижает содержание вышеописанных субстанций в овощах. С другой стороны, благодаря своим впитывающим свойствам, при загрязнении капуста может стать источником пищевого заражения для человека. Довольно любопытным является то, что можно обнаружить рекорды Гиннеса, касающиеся капусты. Например, самый тяжелый кочан весил 62,71 килограмм, самый тяжелый кочан красной капусты весит 19,05 килограмм, самый длинный голубец был 15,37 метра, а самое тяжелое капустное блюдо весило 925,4 килограмма. После столь пространной преамбулы давайте перейдём к теме нашей статьи. Выращивание капусты на гидропонике относительно трудная задача из-за требовательности растения к питательным веществам. Но энтузиасты от гидропоники могут подтвердить, капуста на гидропонике это не фантастика! Это правда! Этапы гидропонного выращивания капусты Процесс выращивания капусты на гидропонике в общих чертах выглядит следующим образом: Вы выбираете правильное, хорошо освещенное местоположение. Затем выбираете и устанавливаете гидропонную систему в соответствии с вашим бюджетом. Начинайте выращивание, приобретя семена нужного качества. Прорастите их. Пересадите в ваш гидропонный сад. Наблюдайте за тем, как они растут. Заботьтесь о ней. Приблизительно через 60—90 дней ваши труды будут вознаграждены свежими и богатыми питательными веществами кочанами. Перейдём к деталям: Во-первых, мы любим говорить, что каждый садовод является королем своих гидропонных решений. Другими словами, вы сами выбираете, гидропонную систему, сколько вы хотите на это потратить, и сколько времени вы хотите уделить работе с гидропонной системой. Если вы впервые выращиваете капусту на гидропонике, мы рекомендуем начинать с небольшой системы. Позже, когда вы достаточно хорошо освоите свою систему, вы всегда сможете добавить новые функции. Далее, убедитесь, что у вас достаточно света, подсвеченное окно, или внутреннее пространство с достаточным количеством источников света. Мы уже говорили, что капуста капризна, поэтому слишком много света, или слишком много тепла не будут ей в пользу. Во-вторых, в вашей гидропонной системе должна быть вода, которая бы циркулировала по ней, а потом бы сливалась. Да, быть может это слишком наивный совет для профессионалов гидропоники, но важный для новичков. Ваши лотки, или емкости должны быть заполнены субстратом, глиняными шариками, вермикулитом, или перлитом. Если у вас нет никакого субстрата, то поищите его в ближайшем гидропонном магазине. Кроме субстрата, вам также потребуются питательные смеси. В таких магазинах можно найти кучу питательных смесей. Только не забудьте объяснить, что именно вы выращиваете, чтобы получить дельный совет. Капусте требуется много азота, а также много других важных элементов (кальция, фосфора, и т.д.) В смесь также должны входить аминокислоты и минералы. В-третьих, выращивайте капустную рассаду в бумажных стаканчиках или в контейнерах для выращивания, что упрощает начальный этап выращивания при использовании семян. Просто поместите семена в контейнеры, а затем контейнеры поместите в специальные отсеки вашей гидропонной системы. Через десять дней получите проростки. Когда увидите, что рассада достаточно окрепла, её нужно пересадить на гидропонное ложе. Туда, где растение и будет расти. Не забудьте и о расстоянии между растениями. Капусте может потребоваться 60—70 сантиметров для разрастания. Когда рассаду удаляют из маленьких горшочков, просто поместите их в большие отсеки, которые помещаются в вашу систему. Помните, что если вы купите пророщенную рассаду в магазине, непременно вымойте всю почву из корней холодной водой. При составлении питательных растворов, следуйте инструкциям, указанным на упаковке. Смешивайте в соответствии с указаниями, и опять же делайте раствора столько сколько вам нужно. Не надо делать с запасом на будущее, так как в неиспользуемом растворе могут завестись грибки и водоросли. Если вы предпочитаете делать собственные растворы, вот рецепт ((на 100 л воды). • Сернокислый аммоний 23,7 гр. • Сернокислый магний (сульфат магния) 53,7 гр. • Кальций азотнокислый 126,5 гр. • Азотистокислый кальций 25,0 гр. • Монофосфат калия 35,0 гр. Проверьте равномерность уровня pH. Для капусты требуется pH между 6,5 и 7,0, чтобы она хорошо росла. Если у вас другие уровни pH, то отрегулируйте их всеми возможными инструментами и средствами. В-четвертых, опять же, насчёт света. Убедитесь, что ваши растения расположены так, чтобы получать достаточное количество света. Если вы сажаете у окна, то лучше у восточного, туда попадает достаточно света, но без жары в полдень и обжигающего вечернего солнца. В-пятых, очень важно контролировать влажность и температуру. Спорим, что вы, наверняка видели, как капуста вянет на летней жаре в открытой почве. Чтобы избежать увядания, установите оптимальную влажность и температуру. В-шестых, регулярно выискивайте вредителей. Даже в закрытом помещении на ваши растения могут напасть, скажем, тля. Пользуйтесь инсектицидным мылом, чтобы отводить эти атаки! Правильная забота о капусте После общих указаний, мы немного вдадимся в детали, которые крайне важны при выращивании капусты на гидропонике. Жара: Капуста начинает трескаться, если в закрытом помещении становится слишком жарко или слишком сухо, лучше помещать растения там, где у них в полдень будет тень. Если вы собираетесь выращивать растения только в закрытом помещении, установите освещение нужной интенсивности прямо над растениями. PH: Мы упомянули, что идеальный pH для капусты это от 6,5 до 7,0, поэтому мониторинг pH это необходимость. Мы рекомендуем сливать всю воду каждые три недели. Азот: Вместе с кальцием и магнием капусте требуется много азота для роста. В связи с этим нужно убедиться, что ваша гидропонная питательная смесь содержит все упомянутое, чтобы растение не страдало от недостатка питательных веществ. Патогены: Контролируйте тлю, самого распространенного вредителя для гидропонной капусты, инсектицидным мылом или инсектицидами. Слой алюминиевой фольги под растениями будет отражать свет на нижнюю поверхность листьев, что сделает их непригодными для обитания тлей. Во влажной среде гидропонных ферм превалируют улитки и слизни. Так что не перебарщивайте с влажностью. Мы надеемся, что наши советы помогут вам вырастить превосходную капусту! Напоминаем вам, что у вас есть возможность на форуме заводить свои репорты с культурными растениями. Статья взята из журнала HydroponEast №20 (август 2013)

Каждый гровер знает, что поддерживать среду в стабильном состоянии крайне необходимо для того, чтобы ваши растения росли сильными и здоровыми. А это значит, что особое внимание следует уделять показателям cF, PPM и pH. Чтобы поддерживать свой сад в здоровом состоянии и с хорошей урожайностью, нужно уважать индивидуальные потребности каждого растения. Поэтому мы составили таблицу pH/PPM/cF для наиболее распространенных овощей, выращиваемых на гидропонике. Пожалуйста, имейте ввиду, что указанные ниже значения приводятся только для семян, пророщенных на гидропонике. Также мы должны отметить, что специфические потребности растений будут расходиться в зависимости от климатических условий и от сезона к сезону в одном и том же регионе. Материал подготовлен при помощи Soilless Обсудить на форуме

Репортаж о выращивании табака на семена и для курения.

Связь дерева ним с человечеством насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают листья нима, найденные во время археологических раскопок вдоль бассейна Инда в современном Пакистане. Что такое ним? Масло нима — продукт дерева ним или Azadirachta indica, которое произрастает в Индии. Это вечнозеленое дерево достигает в высоту более 20 метров, и ему не нужно большое количество воды для развития. В настоящее время, благодаря широкому использованию дерева ним (от фармацевтической промышленности до сельского хозяйства), его можно найти практически во всех тропических районах планеты, за исключением тех, что находятся на большой высоте. Инсектицидные и фунгицидные свойства масла нима находят широкое применение в области экологически чистого земледелия. Его применяют как в помещениях, так и на открытом воздухе. Основным действующим веществом масла нима, имеющим инсектицидное действие, является азадирахтин. Как производят масло нима? Существует несколько методов производства масла нима. Метод, позволяющий сохранить наибольшее количество полезных веществ, — это холодный отжим. Другой метод — горячее прессование — более эффективно, но при этом типе экстракции получается масло более низкого качества, которое обычно используется для производства мыла. Состав масла нима Масло нима содержит большое количество триглицеридов и тритерпеноидных соединений, последние придают ему характерный горький вкус. Азадирахтин является наиболее известным и изученным в качестве инсектицида тритерпеноидом с содержанием в масле от 300 до 2500 частей на миллион, в зависимости от метода экстракции и качества обработанных семян. Ним также содержит стероиды, такие как кампестерол, бета-ситостерин и стигмастерол, все они являются органическими соединениями. Тремя основными компонентами масла нима являются: олеиновая кислота (омега-9), которая обычно составляет 25–50% от общего количества, гексадекановая кислота (пальмитиновая кислота) и октадекановая кислота (стеариновая кислота). Кроме того, масло содержит и другие соединения, такие как линолевая кислота (омега-6), альфа-линоленовая кислота (омега-3) и 9-гексадекановая кислота (пальмитолеиновая кислота). Масло нима в качестве инсектицида Чаще всего масло нима применяют как инсектицид широкого спектра действия. Азадирахтин является одним из немногих инсектицидов, одобренных для органического земледелия. Ним также содержит другие вторичные метаболиты, такие как саланнин, мелиантриол, нимбин и нимбидин, которые также обладают инсектицидными свойствами. Азадирахтин действует при прямом контакте с насекомыми. В первую очередь он подавляет выработку хитина, поэтому насекомое не может развиваться должным образом лишается возможности размножаться и умирает, не оставив потомства. Азадирахтин также действует как антипитательное вещество, подавляя кормление насекомых и снижая уровень белков и аминокислот в их организмах. Надо отметить, что масло нима не влияет на полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, имеет очень низкую токсичность для млекопитающих и полностью разлагается микроорганизмами (через 100 часов воздействия света или прямого контакта с водой). Как видите, это прекрасный союзник для гроверов, которые заботятся об окружающей среде, помогающий избавиться от большого количества вредителей, как в верхней части растения (листья и стебли), так и в корневой зоне. Вот основные вредители, с которыми справляется масло нима: паутинные клещи; белокрылки; муравьи; тля; гусеницы; клещи; листовые вредители; мучнистые червецы; нематоды; термиты; грибные мошки. Масло нима как фунгицид Преимущества масла нима не ограничиваются его инсектицидным действием. Некоторые из компонентов масла обладают высокой противогрибковой активностью, предотвращая развитие некоторых грибов, наиболее опасных для каннабиса: плесени и мучнистой росы. В основном ингредиенты масла нима снижают уровень кислотности поверхности листьев, препятствуя размножению грибков на них. Поэтому масло нима — хорошее решение для борьбы как с насекомыми, так и с грибами. Причем его действие значительно усиливается при применении вместе с бикарбонатом натрия или калия (последний более эффективен против плесени). Как использовать масло нима, дозировка и применение Перед использованием масла нима или азадирахтина очень важно помнить, что, как и любое масло, оно имеет водоотталкивающие свойства, поэтому его трудно перемещать с водой до образования однородной смеси. Поэтому следует использовать поверхностно-активное вещество, которое хорошо смешивается с водой: калиевое мыло или другой натуральный инсектицид широкого спектра. Масло нима наносят на растение путем опрыскивания (внекорневое внесение) или путем полива под корень. Часто рекомендуется использовать оба метода, так как внекорневое внесение будет действовать как контактный инсектицид, в то время как полив раствором из нима будет действовать системно (внутрирастительно) — распространяться по сосудам растения и отравлять пожирающую вредоносную живность. Вы можете чередовать эти два метода как для профилактики (каждую неделю или 10 дней), так и для борьбы с вредителями (каждые 4–5 дней). Обрабатывать растения рекомендуется в темное время. Не рекомендуется применять на стадии цветения. Использование против насекомых. Для нанесения на листья и полива: 1–2 мл масла нима + 3–5 мл поверхностно-активного вещества (калиевое мыло) +1 л воды. Сначала хорошо перемешайте воду и поверхностно-активное вещество. Затем добавьте масло нима и хорошо перемешайте смесь до однородного состояния. Для полива вы можете немного увеличить дозу масла нима до 3 мл на литр воды. Использование против грибов. Нанесите на листья: 1–2 мл масла нима + 2–3 г бикарбоната + 3–5 мл поверхностно-активного вещества (калиевое мыло) +1 л воды. Смешайте воду, бикарбонат и калиевое мыло. Затем добавьте масло нима. Не рекомендуется использовать бикарбонат натрия для полива, так как это может вызвать накопление соли в субстрате (вы можете использовать бикарбонат калия). Другие методы использования нима В сельском хозяйстве, кроме использования в качестве инсектицида и фунгицида, ним также применяют как превосходное органическое удобрение, которое еще и отталкивает потенциальных вредителей — термитов, муравьев и нематод. Обычно ним культивируют для уменьшения опустынивания в некоторых районах, особенно в Индии, и считается, что он является отличным абсорбентом углекислого газа в атмосфере. Ним был частью аюрведической медицины на протяжении веков. Его использовали для лечения лихорадки, прыщей, экзем, проказы, малярии и туберкулеза. За многочисленные терапевтические свойства (антисептическое, мочегонное, противозачаточное, паразитарное, жаропонижающее и так далее) ним прозвали в народе «деревом тысячи назначений». Ним можно также использовать для получения газообразного метана (из его целлюлозы), создания различных косметических средств, производства мыла с большей пенообразующей и моющей способностью, чем у тех, которые изготовлены из пищевых масел. В районах, где культивирование нима является традицией, его веками использовали в ритуалах и религиозных церемониях для очищения окружающей среды. Как видим, дерево ним является отличным средством от вредителей и помощником в выращивании растений, а также предлагает другие интересные свойства для сельскохозяйственной, фармацевтической и косметической промышленностей. Не удивительно, что ним так ценится! А вам довелось использовать нимовое масло? Источник: Alchimia Перевод: Terpen Полезные статьи: 10 насекомых для сада Микроорганизмы и каннабис Мучнистая роса Что такое лисий хвост и откуда он взялся? Почему желтеют листья? Все причины

Друзья, привет! В деревне , где живут родственники, очень много заброшенных домов. Стоят никому не нужные, много лет с заколоченными окнами и заросшими огородами (есть прям на краю деревни, даже палева рядом с соседями нет, на отшибе одинокие древние заброшки). Планирую пробраться в такой заброшенный огород, в густых кустах сделать деляночку небольшую и засадить дарами Джа, в районе 5-10 кустов. Вопрос: был ли у кого-нибудь данный опыт? , вообще рабочий ли это вариант?. Интересна любая информация, советы, рекомендации со стороны и т.п. Всем мир и богатых урожаев🌱

Привет, я тут "попыхтел" с утречка, выпил кофейку и понял, что хочу поделиться своей поделкой-задумкой (вдруг не все читают репорты). Использовал на грове в большом боксе как псевдоскрог на 15л гроубэгах. Использовал на микрогрове в аирпоте как псевдоскрог и скрог (два слоя). Суть такая, в свободном доступе продаются удобные сетки под названием: Корзинка для клубники. Изначально задумано, что садовод закроет у нее замочки, ножки у конструкции вонзит в землю и поднимет клубнику, но в даннйо ситуации это не так. Если сомкнуть замок у корзинки, то она приоюретает коническую форму, а это забирает у нас пространство. Я просто аккуратно обрезал ножки у корзинки (их там три) и пристегнул к краям горшка биндерами (можно стяжками, когда растиха сильная - вырывает биндеры). На фото готовое к тренировке растение (АК-47 Стронг Сидс) и приготовленная корзинка для псевдоскрога, на горшок аирпот 5 литров 20*30 см. Фиксация растения осуществляется: оттяжка стебял у основания пенькой на край горшка и вторая петля из пеньки загибает стебель к корзинке максимально низко (естественно на 2-3 день после полива). Далее ветви, колы, основной стебель стелю по часовой стрелке от прорези в корзинке (там где у нее замок) при помощи "S" и "Г" - образных крючков из садовой проволоки, очень удобно - можно сразу ее резать плоскогубцами и гнуть до нужной длины, переставлять уже имеющиеся крючки по корзинке - при ослаблении натяжения растением. Не забываем про обдув и кормежку кремнием, чтоб был хороший тургор. Тренируем на 2-3 день после полива, в случае поломки ветви используем "Садовый Вар" (Беларусь). Общий вид АК-47 начавшего тренировку на псевдоскроге, на 1-2 дня отростки при помощи фототропизма повернутся к свету - это надо внимательно отслеживать, когда растение вступит в ЦВЕТЕНИЕ, оно перестанет удлинняться в проемах корзинки и поворачиваться к свету тоже. Общий вид АК-47 освоивший тренировку на псевдоскроге: Биг Бад Х Сканк от ГХС на тренировке псевдоскрог, гроубэг 15 литров, в гроубоксе. Биг Бад Х Сканк от ГХС после Харва, гроубэг 15 листров, гроубокс. Немного подумав, я решил модифицировать свой экран для тренировок в стелс боксе, потому как теперь был ограничен по высоте при тренировке псевдоскрогом. Я взял металлическую подставку для грилля микроволновки (на них ставят часто гроубэги) и у брал у нее перемычки, оставив только круглую раму. Далее взял вторую корзинку для клубники, аккуратно расширил строительным ножом у нее ячейки для тренировок и сделал края более гладкими, чтобы не повреждать стебли, дополнил каркас проволокой для подвязки. И установил стяжками прямо на псевдоскрог. Вот что получилось, АК-47 продолжает тренировки уже на СКРОГе: Далее тренировка, контроль, тренировка, контроль, полив, предцвет, цветение. Выступающие за пределы экрана ветви и листья пришлось срезать, чтобы можно было извлекать растение из бокса для обслуживания. Так же по мере роста растения в стелсе, у него увеличивается объем, снижая циркуляцию воздуха и повышая влажность и температуру. Это тоже надо предусмотреть. Итак АК-47 на цветении на том же скроге, позволяющией осматривать и обслуживать, вращать растение, поливать, обрабатывать и т.д. (Пропустил полив несколько дней. получил лисьи хвосты, вентилятор дул сверху вниз от светильника) Сушка куста на том же СКРОГе, очень удобно, подвесы светильника выполняют смежную функцию. Плюсы такого применения: 1. Доступность, продаются по 10 шт в упаковке; 2. Можно обслуживать и перемещать горшки - в отличие от стационарного СКРОГа в боксе, это важно, при контроле отсутствия насекомых, например подур и т.д. Рыхления, сбора опавшей листвы, досыпания просевшего грунта, аэрации. Всем спасибо, кто заинтересовался и дочитал. Полный репорт по этому грову в спойлере:

Неважно, где вы выращиваете — в помещении или на открытом воздухе, важно всегда следовать трём «не»: не палиться, не продавать, не болтать. Быть гровером — это здорово! Лично мне нравится сам процесс выращивания — это не только забавное и полезное хобби, но и собственный запас каннабиса, который экономит кучу денег на его покупке. Что может быть лучше, правда? Но с выращиванием есть одна большая проблема: в большинстве стран мира оно незаконно. Поскольку не каждый может построить себе секретную комнату для выращивания, мы поделимся несколькими простыми, но эффективными стратегиями, которые максимально снизят риск обнаружения ваших гроверских экспериментов. Для вашей безопасности важно приложить все силы, чтобы сохранить гров в секрете от всех. Если вы хотите избежать обнаружения, убедитесь, что не оставляете никаких следов, которые могут вызвать подозрения. Секретное пространство для выращивания — это безопасное пространство для выращивания. Эти правила могут отдавать паранойей, но они позволили многим гроверам заниматься своим любимым делом без каких-либо юридических проблем. Даже если соблюдение некоторых из этих правил покажется вам сложным, ими не стоит пренебрегать. Правило 1: Никогда не говорите никому, даже своим друзьям, что вы начали выращивать каннабис В этом действительно есть здравый смысл! «Рассказал не тому человеку» — самая распространенная причина, из-за которой «принимают» гроверов. Множество гроверов попались, раскрыв тому, кому вовсе и не стоило знать о нём. Поэтому просто никогда не говорите никому, что вы выращиваете марихуану. Никаких исключений! Если кто-то спросит вас, где вы взяли травку, скажите, что не хотите об этом говорить, и оставьте всё как есть. А ещё лучше не говорите никому, что вы курите, если вы можете этого избежать. Никогда не намекайте, что вы умеете выращивать. Если вы встретите людей, которые говорят о гровинге, лучше держите язык за зубами и никогда не раскрывайте свой секрет. Правило 2: Будьте осторожны, заказывая семена марихуаны в Интернете. По возможности лучше не заказывать доставку семян марихуаны туда, где вы хотите их выращивать. Выбирайте доставку в почтовое отделение или в постамат. Причём когда вы получите семена, которые были доставлены через скрытую доставку, обратите внимание на то, что даже сами магазины семян маскируют посылки для большей беспалевности. Правило 3: Учитывайте все звуки, запахи и свет, исходящие из помещения для выращивания Закройте все окна светонепроницаемой тканью или плотными шторами. Очень яркие лампы, необходимые для культивации каннабиса, могут выдать то, что вы гровер. Поэтому нужно заблокировать любой свет, который могут увидеть лишние люди. Что касается звука, то лампы для выращивания могут издавать гул, но обычно гораздо больше звуков при выращивании каннабиса в помещении издают маленькие вентиляторы, вытяжные вентиляторы и воздушно-водяные насосы для гидропоники. Мощные вытяжные вентиляторы могут быть худшими нарушителями тишины. Если у вас есть сосед по комнате, если у вас есть общая стена с соседями, если вы поставили палатку для выращивания растений в своей спальне и хотите спать по ночам — вам нужно найти способ сделать шум минимальным. Кроме того, постарайтесь сразу приобрести качественные и бесшумные вентиляторы, а также не устанавливайте воздушные или водяные насосы прямо на пол, поскольку вибрация может проникнуть и к соседям снизу. Сильный запах — это очень важно! Помните, что вы привыкнете к запаху цветущих растений и со временем перестанете его чувствовать, но это не значит, что его не почувствуют любопытные соседи. Некоторые сорта обладают очень сильным запахом, другие — пахнут не так сильно. К сортам со слабым запахом относятся Northern Lights, Papaya, Ice, Blue Mystic. Запахи обычно сильнее, когда в гроуруме становится жарко и влажно, а также по мере приближения времени сбора урожая. Правило 4: Следите, чтобы за вами никто не наблюдал, когда приходите на место грова Даже если вы на самом деле ничего не продаёте, соседи могут быть на удивление внимательны к тому, что вы делаете. Помните это! Если какой-то скучающий сосед наблюдает за вами, ему может показаться странным, что вы входите и выходите из дома с горшками, питательными веществами (удобрениями), большими мешками с почвой или беспочвенной смесью для выращивания или просто постоянно носите куда-то много воды. Вот почему одним из лучших прикрытий для выращивания являются другие растения: цветы, овощи, фрукты, например, прямо на балконе. Если это не вариант, убедитесь, что за вами не наблюдают, когда вы приходите и уходите со всем необходимым для гровинга. Правило 5: Избегайте частых приёмов гостей дома Возможно, это немного чересчур, но если вы действительно не доверяете кому-то, просто не позволяйте им приходить к вам в гости. По крайней мере заприте дверь в ту комнату, где вы выращиваете, и не пускайте туда людей. Это не значит, что нужно относиться ко всем с подозрением. На самом деле, как нам кажется, большинство людей, скорее всего, хорошие, однако часто бывает так, что они даже сами не заметили, как рассказали ваш секрет кому-то, кто потом случайно сказал об этом не тому человеку… Это печально! Если вы серьезно относитесь к конфиденциальности и скрытности, мы настоятельно рекомендуем никогда и никого не приводить к вам домой до тех пор, пока вы занимаетесь там гровингом. Правило 6. Учтите, что вертолеты с тепловизорами могут летать над вашим частным домом или гаражом Сотрудники правоохранительных органов могут иногда искать необычную тепловую активность, чтобы обнаружить места, где выращивают марихуану. Сильный жар, излучаемый большими лампами для растений (особенно когда их много), является явным признаком того, что в этом месте явно что-то происходит. Конечно, можно выбрать лампы меньшего размера для выращивания, которые выделяют меньше тепла. В целом есть много способов скрытия тепла от гровинга, главное — помнить о своей безопасности и всегда предпринимать все возможные меры для скрытия грова! Правило 7: Всегда руководствуйтесь здравым смыслом Через некоторое время вы привыкнете к скрытности, и это станет для вас обыденностью. Никогда не теряйте бдительности! Не попадитесь, чтобы не провести свою жизнь или часть её за решеткой! Если вам кажется, что статья нагоняет излишний страх, это только потому, что мы заботимся о свободе всех нынешних гроверов. Мы хотим, чтобы вы были в безопасности, чтобы вы могли наслаждаться плодами своего труда. Мира вам, друзья, успеха и процветания! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Декриминализация и легализация марихуаны. В чем разница? Как долго марихуана остается в ваших волосах? Как лаборатории по тестированию марихуаны в США делают мир лучше В гостях хорошо, а дома лучше. Особенно если дом из конопли

Выращивание каннабиса – не самое простое занятие, особенно когда речь идет о здоровом и урожайном растении. Один из важных факторов, который стоит брать во внимание - это концентрация сахара в растении. И хотя этот показатель кажется второстепенным, на самом деле он очень важен. Он влияет на рост каннабиса и набор зеленной массы, что в конечном счете является залогом обильного урожая. Если куст марихуаны синтезирует достаточное количество сахара и правильно распределяет его по своим «органам», то при харвесте гровера обязательно будут ждать жирные смолистые шишки. Нет сахара, нет каннабиса Все мы слышали о фотосинтезе. Именно этот процесс позволяет превращать солнечный свет в сахар. Есть множество способов улучшить эффективность проведения фотосинтеза, чтобы способствовать синтезу большего количества сахаров. Но дело не только в стимуляции производства, ведь сахара также должны транспортироваться в достаточном количестве в те части растения, которые больше всего в них нуждаются. Внутри конопли сахар транспортируется и распределяется по специальным сосудам. Однако их количество в разных частях растения различно, и соцветия марихуаны, которые особо в нем нуждаются, часто не получают его в достаточном количестве. Это не позволяет им раскрыть свой генетический потенциал, что непременно отражается на качестве готового продукта. Обмен веществ и образование сахара Значительную часть сахара забирает молодая листва, поскольку он нужен ей для роста. Зрелым и увядающим листьям его нужно значительно меньше. Не поглощенный сахар не пропадает, он просто транспортируется к молодой листве. Весь это процесс может показаться простым, но на самом деле все довольно сложно. В процессе распределения сахара присутствует много переменных, ведь каждая часть растения пытается получить как можно большее его количество. Чем сильнее сила всасывания каждого конкретного органа, тем больше сахара к нему поступает. Мы можем узнать, насколько эффективно солнечный свет трансформируется в сахар, измеряя количество углеводов, содержащихся в соке листьев конопли, чтобы положительно повлиять на показатели урожайности. Для этого нужно узнать немного об уровне Брикса и купить простой и недорогой прибор. Даже начинающий садовод сможет с легкостью овладеть этим ценным навыком. Расчет сахара по уровню Брикса Уровень Брикса – это величина, которая показывает, сколько света преломляется, когда он проходит сквозь объект. Поместите любой предмет в воду, и он будет выглядеть по-другому – изменит форму или размеры. Оптическая иллюзия является результатом разницы плотности двух веществ. Измерив угол преломления света в соке каннабиса, можно определить его плотность, а значит и концентрацию сахара. Уровень Брикса измеряют с помощью специального прибора – рефрактометра. Хотя другие химические соединения также способны влиять на угол преломления света, сахар, представляющий собой углеводы, имеет самый большой размер молекул. Это означает, что его воздействие на свет более существенное по сравнению с мелкими молекулами других веществ. Рефрактометр – нужный гроверу инструмент К счастью для гроверов, карманные рефрактометры являются недорогими и простыми в использовании приборами. Поэтому они подойдут всем садоводам вне зависимости от их бюджета и опыта. Начать стоит с измерения уровня Брикса дистиллированной воды. Показатель в 0% будет гарантией правильной калибровки прибора. Далее следует поместить в специальное отверстие несколько капель сока, взятого путем прессования или сжатия листа, и нажать кнопку запуска. Вскоре на цифровом дисплее будет показан уровень Брикс. Если гровер выбрал цифровой рефрактометр, то процесс измерения станет еще проще и точнее. Как устроен рефрактометр Еще один момент. На поведение света при прохождении через сок конопли может оказывать влияние температура окружающей среды. Однако большинство современных приборов учитывают ее автоматически или требуют ручной установки. Однако на всякий случай все же лучше делать измерения при комнатной температуре. Хорошо, у вас есть прибор и получены результаты измерения, но какой же показатель является наиболее благоприятным? Цель гровера – 12%. Он будет означать, что куст не только синтезирует достаточное количество сахара, но и имеет высокий уровень устойчивости к вредителям и болезням конопли. Чем выше уровень Брикса, тем лучше. Однако если показатель будет ниже 12%, то это будет говорить о том, что растение что-то недополучает. Это может быть свет, вода, питательные вещества или температурный режим. Необходимо все тщательно проверить и попытаться максимально улучшить условия жизни «зеленого питомца». Если достичь нужного результата не удастся, то следует прибегнуть к нескольким методам, которые способны улучшить производство сахара. Сахарные добавки Фотосинтез – это не только поглощение и преобразование солнечного света. Этот процесс зависит от множества различных факторов. К ним относится необходимость наличия воды, углекислого газа и питательного субстрата. Оптимизируя эти переменные, гровер может помочь растению усилить темпы синтеза сахара, что поспособствует формированию большего числа соцветий. Существует большое количество сахарных добавок для грунта, которые способны благоприятно повлиять на период цветения конопли. Все, начиная от фирменных удобрений и заканчивая обычной мелкой мелассой, можно добавлять в субстрат за несколько недель до начала цветения для более широкого и эффективного распределения сахара в тканях растения. Обрезка листьев Одним из наиболее распространенных и популярных способов повышения концентрации сахара в каннабисе является дефолиация – обрезка листьев. Срезанной листве сахар ведь не нужен, а потому соцветия получат большее его количество. Однако не стоит забывать, что именно листья являются главными производителями сахара. Их количественный недостаток может легко привести к снижению эффективности процесса фотосинтеза, что сократит синтез сахара. Нельзя срезать здоровые листья. В первую очередь следует избавиться от увядающих или желтых. Чаще всего такой становится веерная листва. Также стоит начинать обрезку с нижележащей листвы. Она получает меньше света, а значит, процесс фотосинтеза в ней протекает не так эффективно, как в той, которая находится ближе к лампе. Также можно просто обрезать новые молодые листья, которые начали расти после начала периода цветения. Это избавит растение от новых «потребителей» и поможет соцветиям получать больше сахара. В завершение о сахаре Все растения, включая каннабис, не поглощают непосредственно сахар. Они синтезируют его с помощью серии внутренних метаболических процессов. Если все они происходят при благоприятных условиях, то это приводит к повышению урожайности. При хорошем метаболизме растения синтез сахара достигает своего максимума. Оно становится больше, сильнее и устойчивее к негативным факторам внешней среды. И мы говорим не только о размерах куста и количестве шишек, но также об их вкусе, аромате и воздействии. Источник: Royalqueenseeds Еще почитать: Витамины для растений Гормоны растений Стимуляторы роста: корнеобразование и метаболизм Стимуляторы роста: цветение и аромат Стимуляторы роста: профилактика и защита здоровья Просмотр полной Статья

На вегетативной стадии каннабис отращивает только новые стебли и листья. При этом может вырасти на несколько сантиметров в день и способен восстанавливаться практически от любого стресса. Даже если вы столкнетесь с серьёзными проблемами на вегетативной стадии, у вас ещё будет время, чтобы найти решение, просто немного поработав с растением. Однако на стадии цветения каннабиса всё уже не так радужно. На этой стадии растение развивается по-другому и становится намного более чувствительным к проблемам. Сложность стадии цветения заключается в том, что у вас нет права на ошибку, ведь каждая из них может снизить или вообще погубить урожай. Чтобы получить максимальный урожай, важно знать, на чём следует сосредоточиться именно на стадии цветения. Рассмотрим полный цикл цветения. Неделя 1–3: переход к цветению При выращивании каннабиса в помещении стадия цветения начинается, когда вы меняете освещение на 12/12 (12 часов света, 12 часов темноты каждый день). Причём 12 часов непрерывной темноты каждый день дают вашему растению сигнал, что пора начать цвести. В каком-то смысле растение «думает» о приближении зимы, потому что день стал короче. В течение первых нескольких недель после перехода на график 12/12 растения будут расти как сумасшедшие и быстро набирать высоту. Фактически после перехода на 12/12 растения могут почти удвоиться в высоту. Незадолго до 12/12 Через четыре недели после 12/12 В течение первых нескольких недель стадии цветения вы увидите пучки отдельных листьев, образующихся на верхушках ваших основных колы (как на фото ниже). Скоро из середины пучка начнут показываться белые пестики, которые в итоге станут большими шишками. Сейчас растение всё ещё очень устойчиво к стрессу и может справляться с проблемами, как на вегетативной стадии. Однако по-прежнему очень важно избегать любых сложностей и заботиться о своем растении. На этом этапе у вас осталось всего несколько недель для тренировок растений, поэтому не упускайте эту последнюю возможность контролировать форму своего растения, особенно если вам не хватает места. Неделя 3–4: формирование соцветий Безумный рост, как в первые несколько недель, начнет замедляться лишь на 3–4 неделе, но растение всё равно будет стремиться вверх. На этом этапе вы действительно начнёте видеть уже формирующиеся соцветия, а не просто волоски. Бутончики начинают формироваться там, где были торчащие белые пестики. Вам необходимо следить за тем, чтобы растение оставалось здоровым на протяжении всего периода цветения, ведь ему предстоит расти ещё больше месяца. По мере того, как растение продолжает цвести, вы можете увидеть несколько жёлтых или обесцвеченных листьев рядом с нижней частью растения, особенно в тех местах, где листья почти не получают свет. Не о чем беспокоиться, если это всего лишь несколько листьев, так как растение направляет всю свою энергию на верхушку и соцветия. Еще одна вещь, о которой нужно знать, — это ожог от питательных веществ. Вот что происходит, когда вы даёте растениям слишком много питательных веществ: кончики всех листьев фактически сгорают. Старайтесь изо всех сил избегать ожога от питательных веществ, так как по мере продолжения стадии цветения ситуация может только ухудшиться. Недостаток питательных веществ также может вызвать проблему, если его вовремя не компенсировать. Это не обязательно повлияет на потенцию шишек, но они будут выглядеть не так хорошо, как могли бы. Неделя 4–6: соцветия начинаю набухать В это время шишки значительно увеличиваются в размере. На них по-прежнему будут белые пестики, торчащие во всех направлениях, но сами шишки будут становиться толще с каждым днем. Поскольку у растения не будет появляться так много новых листьев, вы должны думать об оставшихся листьях как о броне — страховке от любых стрессов или проблем с листьями. Дефолиация может быть полезной для обнажения участков шишек, которым не хватает света. Важно убедиться, что вы сохраняете растению достаточное количество листьев для стимулирования роста соцветий. Помните, что к концу шестой недели пестики, вероятно, всё ещё остаются в основном белыми, а бутоны с каждым днем становятся всё больше и плотнее. Неделя 6–8: шишки созревают, пестики темнеют Отныне у растения не будет появляться новых листьев или стеблей, и с этого момента до сбора урожая вся его энергия будет сосредоточена на соцветиях. Это нормально, когда некоторые из нижних листьев начинают желтеть, хотя растение всё равно должно быть в основном зелёным даже на 6–8 неделе. На этом этапе растение может стать более чувствительным к проблемам с питательными веществами, в том числе вызванными неправильным pH у корней. Сейчас не время расслабляться при уходе за растениями! Если листья уже желтеют на 6–8 неделе — это слишком рано! Раннее пожелтение листьев, вероятно, вызвано либо проблемами с питательными веществами, либо световым ожогом (которые гораздо чаще встречаются на стадии цветения). Реагируйте на проблемы быстро, чтобы не навредить урожаю. Еще одна распространенная проблема, на которую следует обратить внимание на этом этапе, — это «лисий хвост». Это ненормальный процесс роста шишек, чаще всего он вызван слишком большим количеством тепла или света. Если вы видите «лисьи хвосты», значит вам нужно контролировать температуру и уровень освещённости, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение урожая. С этого момента и до сбора урожая очень важно избегать слишком высоких уровней света или тепла, потому что (в дополнение к «лисьему хвосту») это может обесцветить/отбелить /сжечь шишки и даже «испарить» часть ТГК из них. В ближайшие несколько недель шишки должны значительно увеличиться в размерах. Неделя 8+: окончание цветения, промывка, сбор урожая Финишная прямая! Вы уже очень близки к своей цели. Чтобы до сбора урожая всё прошло гладко, относитесь к своему растению, как к кинозвезде, и выполняйте все его нужды! Очень немногие сорта каннабиса готовы к сбору до восьмой недели цветения, но сейчас мы подошли к тому моменту, когда некоторые сорта уже почти готовы к харвесту. Многие гроверы в такой момент начинают промывку растений. Она заключается в использовании для полива растений простой воды (от нескольких дней до нескольких недель) перед сбором урожая. Трихомы и все волосики уже рыжеют, хотя новые пестики могут продолжать появляться на некоторых шишках. Сейчас, наверное, лучшее время, чтобы сделать фото шикарных шишек! Подсказка: хотите сделать фото лучше? Попробуйте сфотографировать шишки в темноте со вспышкой. Примерно через 8–10 недель вы увидите растения во всей их красе. Кстати, и запах в это время подходит к пику своей интенсивности. В этот момент листья начинают желтеть, иногда очень быстро, но это совершенно нормально. Если пожелтение не влияет на шишки и вы очень близки к сбору урожая, нет причин для беспокойства. Многие гроверы предпочитают промывать свои растения в течение двух недель перед сбором урожая, чтобы убедиться, что растение израсходовало все дополнительные питательные вещества, которые могут повлиять на вкус или запах шишек. Иногда вам нужно собрать урожай на ранней стадии из-за каких-либо жизненных ситуаций или из-за того, что растение болеет, и все соцветия начинают выглядеть обгоревшими или обесцвеченными. Если шишки выглядят полностью готовыми, а состояние листьев растения ухудшается, зачастую лучше собрать урожай немного раньше, чтобы обеспечить наилучшее качество в такой ситуации. День урожая — лучший день (не считая того дня, когда вы впервые покурите выращенные шишки)! Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке Toro Growshop Полезные статьи: LST: подробное руководство Пять удивительных признаков перелива Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того?

Почему соцветия так долго не созревают, как ускорить процесс созревания? Гроверы часто сталкиваются с ситуацией, когда одно, или несколько его растений не вызревают в ожидаемый срок. Почему это произошло, и что можно с этим сделать? Давайте разберем несколько вариантов, почему подобное может происходить, и затем разберем различные варианты решения данной проблемы. Сорт Некоторые сорта каннабиса зреют значительно дольше других, особенно штаммы сативы, различные варианты «XXL» сортов и, например Haze’ы. (Тот факт, что эти генетики имеют продленное время цветения, позволяет иметь с них максимальный урожай). Так же во многих современных сортах можно увидеть некоторую «лень» в созревании. Они могут длительное время оставаться не спелыми и потом внезапно, даже за одну ночь, полностью вызреть. Нужно следить на этом этапе роста особенно внимательно за вашими растениями, созревание может проходить внезапно и быстро. Данное растение, может показаться, что выглядит как будто оно в пике цвета, и до харвеста еще далеко, хотя по факту чистого цветения прошло уже порядка 10 недель. И вот та же кола спустя 7 дней, прибавила в весе и запахе, и готова к сбору. Многие гроверы любят затянутое цветение, т.к. часто это может дать значительную (до 100%) прибавку к урожаю, если дать возможность растению реализовать свой потенциал полностью. Не реальные цифры от бридера Скорость, с которой развивается ваше растение, может казаться как долгим, так и наоборот, все зависит от ваших ожиданий. Если вы ожидаете, что ваше растение будет готово за 8 недель, а по факту проходит 12 недель, вам кажется это долгим. Но если вы, оценив потенциал генетики и условия роста, ожидаете 13 недель цветения, а проходит всего 12, это кажется, вполне быстро. Путаница в этом вопросе может начинаться с карточки сорта, когда сидбанк указывает время «чистого» цветения, а многие гроверы начинают считать цветение с переходом на 12 на 12 световой цикл. Фактически при переходе на 12 на 12 наступает стадия предцвета, которая в среднем длиться от 12 до 20 дней до того момента когда растение не начнет полностью цвести. «Чистое» цветение подразумевает под собой время, когда растение остановилось в росте, и тратит всю свою энергию на производство соцветий. Так что, добавляя всегда 2 недели к паспорту сорта, вы вряд ли ошибётесь в расчетах полного жизненного цикла ваших растений. К тому же в целом на рынке большей популярностью пользуются быстрые сорта, по этому, к сожалению, у продавцов есть тенденция преуменьшать реальные сроки цветения их сортов. Выбирайте всегда максимально надежного поставщика, с производителями можно познакомиться здесь. Температурный и/или световой стресс Жара или очень яркий свет могут вызвать у цветущего растения стрессовое состояние, которое будет проявляться новыми и новыми волнами роста соцветий. Если верхние листья вашего цветущего растения начинают желтеть или выглядят сожжёнными. А те шишки, что ближе всего к свету продолжают обрастать новыми волнами белых пестиков – это признак чрезмерного количества света и жары. Все это реакция на воздействие повышенных температур на относительно старые соцветия, и попытка вырастить новые, «свежие» бутоны которые не подвержены стрессу. Если вы наблюдаете подобную картину, соцветия ближайшие к свету будут продолжать набирать массу новых соцветий, и будут становиться все толще и толще. При этом качество стафа может падать, т.к. данный процесс вторичного цветения вынужденный, и в нем уже не так много активных смол и они, как правило, менее плотные и сахаристые, соцветия. Второй похожей реакцией на стресс от жары и света бывает так называемые «лисии хвосты». При выборе момента харвеста таких растений не имеет смысла смотреть на свежие молочные трихомы «лисьих хвостов», оценивать нужно более старые соцветия. Конечно же, наблюдая подобную реакцию ваших растений вам в первую очередь нужно понизить температуру и поднять лампы подальше от макушек. Светодиодное освещение Некоторые пользователи LED освещения получают странные результаты с периодом цветения, он становиться значительно дольше. Некоторые растения, по большей части подобная проблема возникает у автоцветов, но бывает и у фотопериодов, под LED освещением цветут на 30-40 дней дольше своих сестёр под ДНАТ! При таких проблемах, вам нужно сократить количество световых часов, что бы дать растениям сигнал на созревание. Для многих опытных граверов светодиодное освещение ассоциируется с большим временем цветения. Ревегетация Одна из возможных причин задержек в созревании это полная или частичная ре-вегетация, которая часто происходит из-за ошибок, в допуске света в ночной период жизни растений. Процесс ревегетации может быть запущен даже от маленького светодиодного индикатора внутри гроубокса. Если ваше растение замедляет процесс цветения, и внезапно начинает отращивать новые листья, особенно если эти листья не стандартные зубчатые, а гладкие – это верный признак ревеги. В дальнейшем этот процесс заставляет соцветия отмирать и пускать всю силу в новую волну роста листьев и стеблей. Ревега – одна из самых частых ошибок молодых гроверов, кто выбрал в качестве первых сортов фотопериодные растения и не уделяет должного внимания к ночной жизни растений. 12 часов ночи у цветущих фотопериодов должны быть абсолютно без света. Если хочешь знать о процессах ревеги более подробно, вот полезная статья "Гайд по ревегетации (монстеркропингу)". Иногда бывает сложно отличить стресс от ревеги и стресс от чрезмерного света и тепла. Основная разница в том, что при тепловом стрессе процесс цветения не останавливается, у вас продолжают нарастать все новые и новые волны соцветий. При ревегетации соцветия останавливаются в росте и, со временем, начинают отмирать, могут расти новые листья, покрытые смолой, но набор массы шишек прекращается, как на примере ниже. Оценивайте степень готовности по трихомам на шишках, не по листьям! Убедитесь, что вы смотрите туда, куда нужно. Нет смысла оценивать степень готовности по новым волнам пестиков, проверяйте готовность шишки к сбору с боку, и конкретно на соцветиях, а не на листьях. Что делать, чтобы шишки зрели быстрее? Вот несколько советов: Уменьшите световой цикл у ваших растений. Когда вы даете вашим растением меньше часов света в сутках, оно начинает думать что зима близко, по этому принципу мы переводим фотопериоды на 12 на 12, имитируя приход осени. Тем не менее, некоторые сорта сативы и особенно Haze’ы могут, цвести очень долго, и если вам нужно ускорить созревание подобных генетик вы можете сменить режим света, например на 10 часов света и 14 часов темноты, или даже 8 на 16, если вам действительно очень торопит. Если у вас автоцветы, они так же могут поддаться этому трюку, если вам нужно заставить авто как можно быстрее созревать, вы можете переключить режим лампы на 12 – 12, прямо как у фотопериодных сортов. Важно заметить, что сокращение световых часов может сделать урожай меньше ожидаемого. Изменения в рамках 2 часов, конечно, не будут столь значительными для урожая, но вы должны четко понимать, зачем это делаете. Давайте меньше света в день, и растения будут созревать быстрее, но ценой количества урожая. Гарант полной темноты - ночь Как уже было вскользь отмечено выше, полная темнота во время темного периода суток растения это чрезвычайно важный параметр. Даже малоинтенсивный свет, и периодическое попадания света в зону выращивания могу существенно затормозить процессы созревания и общее качество цветения. Пониженная температура, слабый свет, низкий уровень относительной влажности воздуха Некоторые гроверы верят, что при помощи низких температур, и уменьшения интенсивности света можно достоверным для растения образом эмитировать приход осени и заставлять растения созревать быстрее. Другой метод, который позволяет увеличить количество выделяемых растением смол и ускорить процесс созревания это понижение влажности воздуха ниже 40%, что в свою очередь эмитирует сухую и холодную зиму. Любая симуляция осенних признаков может заставить растение созревать быстрее, и наоборот. Специальные добавки Есть несколько специализированных стимуляторов созревания, такие как Ripen от GHE, Final solution от BAC или Overdrive от AN. Которые специально разработаны для последних недель цветения растений, и могут стимулировать процесс созревания. Терпение! Зачастую лучшим решением будет просто набраться терпения и ждать, т.к. длительное цветение максимально раскроет потенциал растения, и вы можете получить экстра большой урожай! Примеры шишек, которые пора собирать. (Даже если трихомы не кажутся до конца готовыми) Готовность растения к харвесту можно определить и просто по внешнему виду, но самый верный способ это использование лупы или микроскопа, для того что бы разглядеть трихомы на соцветиях. Если яркие кристаллы на шишках (трихомы) перестали быть прозрачными и стали молочными – это лучшее время для сбора ТГК каннабиса. Тем не менее, бывает ряд случаев, когда судя по трихомам растение еще не готово до конца, но его нужно харвестить немедля. Ниже приведем ряд примеров. Шишки стали коричневыми и «подгоревшими» Если не собрать такой стаф сейчас, в дальнейшем шишки могут начать процесс деградации. В растении останавливается жизнь Часто растения ближе к поздней стадии цветения начинают меньше пить и потреблять удобрений – это верный признак начала остановки жизненных процессов в растении. Растение каннабиса однолетнее и оно точно знает, когда настало время умирать. Для каннабиса процесс увядания перед зимой вполне нормален. Лучше всего этот процесс наглядно отображается на листве, она начинает активно желтеть и увядать, в некоторых случаях так быстро, что этот процесс больше похож «горение» листвы. Если у вас не осталось зеленых листьев – это верный повод собирать урожай. Если вы не соберете растение вовремя, процесс желтизны начнётся и на шишках. Гермафродит Если растение внезапно посреди цветения начинает отращивать мужские цветы, похожие на «бананы» или «яйца» это верный признак собирать урожай прямо сейчас. Т.к. данные мужские цветы, даже в небольшом количестве могут опылить все вокруг, в итоге вы получите шишки с семенами. Можно накрыть подобное растение полиэтиленовым пакетом, прежде чем начнете его двигать, т.к. пыльца начнет разлетаться во все стороны. Как определить гермафродитов? Ниже на фото примеры гермафродитов, «яйца» и «бананы». Гниль шишек Если у вас возникли проблемы с активным поражением шишек плесенью вам нужно снимать урожай как можно скорее. Чем больше времени проходит с момента заражения, тем больше вероятность загубить весь урожай! Если вы выращиваете каннабис в ауте, вы можете, заведомо ознакомившись с прогнозом погоды, вычислить, когда будет особенно холодно и влажно, и за день до этого собрать свой урожай. Повышенная влажность и холод – основные причины возникновения гнили шишек. Подробнее о гнили шишек. Заражение насекомыми или клещами Если в конце цветения вы сталкиваетесь с проблемой насекомых-вредителей, нет смысла начинать обработки пестицидами, это может нанести вред здоровью, при дальнейшем потреблении. Лучше собрать урожай как можно скорее, и если вас смущает курить соцветия, пораженные насекомыми, вы всегда можете спокойно и безопасно сделать из такого стафа качественный гашиш. Быстрых и больших вам урожаев, друзья! Статья подготовлена при поддержке магазина семян EuroSeeds Теперь у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем важные и интересные новости.

Плотность шишек — не самый важный показатель, но, безусловно, приятно, когда ваш урожай выходит очень плотным и пахучим. Надеемся, что эта статья поможет вам добиваться именно таких результатов. Вот шесть наиболее распространенных причин, по которым ваши шишки не такие плотные, как могли бы быть. 1. Генетика Даже в идеальных условиях некоторые сорта будут наращивать только маленькие и воздушные шишечки. Если генетика не одарила плотностью, вы не виноваты в том, что шишки выглядят пушистыми, и с этим ни чего не поделать. Некоторые популярные сорта наращивают не самый плотный стаф. Это характерно для сативы, а также части гибридов. Но низкая плотность не обязательно означает, что шишки плохие. Выбор правильного сорта значительно увеличит вероятность получения плотных соцветий. Тенденцию к развитию самых плотных шишечек демонстрируют сорта индики, хотя в наши дни почти все сорта являются гибридами. На фото ниже — твердые и плотные шишечки сорта Aurora Indica. А какой твой любимый плотный сорт? Пиши в комментах. 2. Неправильное питание на стадии цветения Растения зачастую прощают много ошибок на стадии вегетации. Но на стадии цветения питательные вещества начинают оказывать прямое влияние на качество, плотность и урожайность. Поэтому не позволяйте растениям исчерпать все питательные вещества в момент формирования соцветий и их развития. Правильное питание имеет решающее значение для наращивания больших и плотных соцветий. Избегайте слишком большого количества азота на стадии цветения Избыток питательных веществ тоже вредит растениям, вызывая у них стресс и ожоги. Если вы даете растениям слишком много азота (N) на стадии цветения, это может препятствовать развитию шишек. К счастью, переизбыток азота легко определить. Он приводит к тому, что листья растения становится темно-зелеными, а в некоторых случаях выглядят почти блестящими. О переизбытке азота могут говорить и загибающиеся в форме когтя листья растения. Исправить ситуацию достаточно легко. Если вы заметили, что листья стали темно-зелеными и загибаются, как когти, просто уменьшите количество азота, которое получают ваши растения. Не прекращайте давать азот, просто уменьшите его концентрацию. Если вы используете питательные вещества с низким содержанием азота, но растения все еще выглядят темными, уменьшите уровень питательных веществ в целом, не меняя соотношение. Также можете попробовать просто промыть субстрат. Не игнорируйте недостаток питательных веществ Цветущему каннабису нужно много фосфора (Р) и калия (K), но не так много азота (N). Еще одной распространенной проблемой с питательными веществами на стадии цветения является их дефицит. Если вы не добавляете питательные вещества в воду, возможно, растению их не хватает. Эта проблема решается добавлением подходящего питательного раствора. Внимательно следите за здоровьем вашего растения, чтобы получить плотные шишечки. Насколько важны для плотности шишек стимуляторы? По правде говоря, вы можете достичь невероятного качества и плотности, используя только базовые питательные вещества. Они содержат всё, что требуется растению для здорового роста, поэтому вам не нужны ещё какие-либо добавки для выращивания больших и плотных соцветий. Иногда стимуляторы могут лишь усугубить ситуацию, вступая во взаимодействия с питательными веществами. Многие добавки полезны в малых дозах, но в более высоких концентрациях могут убить растения, поэтому сначала протестируйте добавки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают. Производители заявляют, что некоторые добавки увеличивают плотность соцветий, но сложно точно определить, какие из них реально работают. К сожалению, проведено не так много экспериментов, демонстрирующих эффект, который дает каждая добавка. Советы по использованию добавок на стадии цветения: Добавляйте только одну новую добавку за раз. Скорее всего, вы получите неожиданные результаты, если добавите сразу несколько новых стимуляторов. Добавление только одной добавки за раз также помогает вам определить, какая добавка оказывает тот или иной эффект на растение. Всегда используйте добавки, произведенные той же компанией, что и ваши основные удобрения — это снижает вероятность нежелательных результатов. Каждая компания разрабатывает питательные вещества и добавки, которые рекомендует использовать вместе с базой удобрений. Используйте добавки экономно. Слишком много добавок может нанести вред растениям, сжечь листья и замедлить рост шишек. Всегда начинайте с наименьшей рекомендуемой дозы (или даже меньше) и увеличивайте ее только в том случае, если растения хорошо на нее реагируют. 3. Неправильное освещение Очень важно использовать хорошее освещение и правильно расположить его над растениями. Многие некачественные светодиоды (особенно безымянные китайские) не обеспечивают растения достаточным количеством света, и шишки просто не набухают. Растения на фото ниже выглядят здоровыми, хотя так и не нарастили плотных соцветий. Если плотность является для вас важным фактором, как правило, вы получите наилучшие результаты при использовании на стадии цветения ламп ДНаТ. Однако в последние годы технология производства светодиодов значительно улучшилась, и появились светодиоды, которые работают не хуже ДНаТ. Даже слабые светильники ДНаТ всегда помогают добиться хорошей плотности. 4. Ошибки на вегетативной стадии На вегетативной стадии вы полностью задаете окончательную форму и размер растения. В ваших интересах расположить растения правильно, чтобы они получали достаточно света примерно на одной высоте. Слишком много бутонов Тренировка растений повышает урожайность, заставляя их наращивать несколько основных кол вместо одной. Не расходуйте энергию растения на все ветки, иначе рискуете получить множество мелкого попкорна. Если у вас относительно небольшое растение, попытайтесь заставить его сосредоточиться не на всех ветках, а только на нескольких основных. Большие растения могут поддерживать нужным количеством питательных веществ большее число веток. Не переходите на стадию цветения слишком рано Более крупные растения могут наращивать более крупные шишки. Раннее переключение на 12/12 может не дать растению вырасти достаточно большим, чтобы наращивать плотные, толстые колы. Попробуйте переключиться на стадию цветения, когда ваше растение достигнет примерно половины желаемого размера, потому что после перехода растений на 12/12 их размер увеличивается примерно вдвое. 5. Ошибки на стадии цветения Плохая забота о растении на стадии цветения — распространенная причина появления воздушных шишек. Эта стадия является наиболее важной частью жизни растения, когда речь идет о качестве, плотности и урожайности. Вот несколько факторов, которые могут помешать вам добиться нужной плотности. Слишком большое количество листьев Когда растения настолько покрыты листвой, что воздух и свет не могут пройти сквозь нее, шишки становятся не такими плотными, как могли бы. Воздух и свет должны беспрепятственно проходить через растение на стадии цветения. Для достижения оптимального обдува некоторых растений вам может потребоваться удалить с них часть листьев. Вредители и болезни Очень важно быстро реагировать на любые проблемы растений. Не игнорируйте проблемы, пока они не вышли из-под вашего контроля. Обычно возникшие проблемы очень легко исправить на начальных стадиях, но чем дольше они продолжаются, тем хуже становится растению. Больные растения сильно тормозят в росте, поэтому тщательно следите за их здоровьем. Экстремальные температуры (особенно жара) Многие гроверы игнорируют проблемы микроклимата (например, жару) на стадии цветения, потому что растения и шишки все еще продолжают расти. Зачастую они не понимают, насколько это может навредить. Казалось бы, если растения выглядят хорошо, то жара не должна быть проблемой. К сожалению, это не так. Когда на стадии цветения воздух слишком теплый (выше 26°C), почки становятся более светлыми и пористыми. Иногда из-за жары вы можете обнаружить так называемый «лисий хвост». Слишком холодный воздух тоже может привести к тому, что шишки станут маленькими, воздушными и рыхлыми. Есть еще одна вещь, связанная с температурой: каннабис на стадии цветения любит тепло днем и небольшую прохладу ночью. Теплые ночи также связаны с неплотными шишками. Старайтесь поддерживать температуру в пределах 18–27°С для лучшего развития соцветий. Высокая влажность Влажность на стадии цветения является еще одним фактором, которому часто не придают значения. Каждый лист растения постоянно отдает влагу в воздух, то есть по мере развития растений влажность повышается. И хотя молодым растениям нравится высокая влажность, на стадии цветения она должна быть ниже, чем на веге. Для достижения наилучших результатов держите влажность ниже 50%, пока шишки созревают, иначе они станут не такими плотными, как могли бы. Плохой поток воздуха Вы должны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Она помогает контролировать влажность, предотвращать появление влажных пятен росы на листьях и перемещает воздух по всему гроубоксу. Любой другой серьезный стресс Если ваше растение выглядит не очень хорошо или кажется болезненным на этапе цветения, это первое, на что вы должны обратить внимание. Исправьте это, прежде чем делать что-либо еще. Например, растения на фото ниже страдают от стресса, вызванного жарой. 6. Ошибки при сборе и сушке Не собирайте урожай слишком рано. За последние несколько недель до сбора урожая соцветия набирают свой основной вес, размер и плотность. Если вы соберете шишки раньше положенного времени, они будут значительно меньше и не такими плотными, как могли бы. Недоспелые шишки не дают сильного эффекта и могут вызывать головную боль. Так что есть много веских причин, чтобы собрать урожай в нужное время. Сушка и пролечка Сушка и пролечка урожая поможет вам добиться желаемого результата. Шишки станут лучше пахнуть и будут более сильными. Не пропускайте этот шаг ни в коем случае! Шишки обычно выглядят более плотными после правильной сушки и пролечки. Надеемся, что эти простые советы помогут вам достичь желаемого результата! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом. Полезные статьи: Почему шишки не зреют? Почему мои шишки не прут? Разница в сушке Как и сколько хранится урожай? Опрыскивание по листу Как улучшить качество шишек?

Грибные комарики — частые гости в теплицах и гроурумах. Растения, которые растут на гидропонике, особенно чувствительны к этому вредителю, хотя и органические субстраты (с избыточной влажностью) также являются отличной средой обитания для грибных комариков. Грибные комарики или сциаридные мошки (sciaridae) — это летающие насекомые отряда двукрылых, размером от 3 до 5 мм. Эти маленькие темные мошки обычно появляются на нижних частях растений и в субстрате. Они питаются патокой, сахаром и разлагающимися органическими веществами. Их любимые условия окружающей среды — низкая интенсивность света и высокая влажность, а также высокие температуры. В настоящее время известно около 1700 видов сциаридных мух, а общее количество видов в этом семействе может достигать 20 тысяч (обитающих в основном в тропиках), при этом 600 из них были обнаружены в Европе. Тело и крылья грибных комариков темные и удлиненные, а у многих видов самки и вовсе бескрылые. Размножение грибных мошек Как мы уже говорили, сциаридным мошкам для правильного развития и размножения требуется плохое освещение и влажная, теплая среда. После спаривания самки откладывают от 50 до 200 яиц в субстрат. Через 48–72 часа (при благоприятных условиях) из яиц вылупляются личинки. В течение следующих 2–3 недель они проходят четыре стадии развития, прежде чем достигнут последней, взрослой стадии. На последней стадии личинки белые, с черной головой и имеют длину около 5 мм. В этот момент они плетут кокон, из которого они вылезут примерно через 72 часа уже взрослыми. В зависимости от условий окружающей среды, их распространение может быть достаточно быстрым и даже вызвать проблемы и болезни у растений. Таким образом, правильная профилактика очень важна для эффективной борьбы с этим насекомым. Симптомы, вызванные грибными мошками Чаще всего эти вредители причиняют серьёзный вред растениям. Более мощный ущерб наносят личинки. Они питаются тонкими корневыми волосками, пережевывая их и тем самым влияя на усвоение питательных веществ и увеличивая вероятность грибковых инфекций в корневой зоне. Ущерб причиняют как личинки, так и взрослые особи. Это приводит к заболеваниям, вирусным инфекциям или росту грибков. Корни каннабиса не являются основным источником пищи для личинок грибных комаров, но корни попадают под перекрестный огонь. Хотя основной рацион грибных мошек — это грибки и разлагающиеся вещества, личинки с удовольствием грызут корневые волоски и молодые нежные корни растений. Типичными симптомами этого вредителя являются: замедление роста растений; грибковые инфекции. Откуда берутся в субстрате грибки, которыми питаются грибные мошки? Ответ прост: грибок растет во влажных условиях и является важной частью окружающей среды (где он разлагает органические вещества, такие как мертвые листья). Споры грибов окружают нас повсюду, но эти споры никогда не начнут расти и развиваться без влаги. Тёплая и влажная почва, на которой растет каннабис, является хорошей средой для роста грибка. Иногда невооруженным глазом невозможно увидеть ни грибки, ни начальный этап заражения растения грибными комариками. Но как только для этих вредителей будут созданы подходящие условия, их личинки начнут развиваться в верхнем слое почвы, независимо от того, увидите вы грибок или нет. На фото ниже — несколько растений каннабиса, пострадавших от нашествия мошек. Обратите внимание на то, что листья выглядят нездоровыми (есть пожелтение, пятна, скручивание). Одного взгляда на листья недостаточно, чтобы определить, что у вас завелись грибковые комары, потому что они вызывают самые разные симптомы. Как узнать, что у вас завелись грибковые комары 1. Маленькие насекомые летают вокруг ваших растений и ползают по земле. Даже если растение и его листья выглядят здоровыми, но вы увидели грибных мошек, это означает, что у вас проблемы с грибком и влажностью в почве. Не позволяйте заражению выйти из-под контроля, избавляйтесь от вредителей, как только заметили их присутствие. Взрослые грибные комары просто раздражают (и отвратительны); они не кусают вас и не причиняют большого вреда вашим растениям, кроме распространения болезней. Но несмотря на то, что взрослые грибные комары не представляют большой угрозы для растений, их присутствие позволяет узнать, что почва заражена их потомством — личинками, что вызывает реальные проблемы. 2. Маленькие белые или полупрозрачные личинки с черными головками в почве. Это увеличенное изображение, на котором вы можете увидеть врага в лицо, но на самом деле личинки совсем крошечные. Обычно вы просто видите крошечные белые пятна, извивающиеся в верхнем слое почвы. 3. Грибные комары против плодовых мух. Будьте внимательны и убедитесь, что у вас именно грибные мошки, а не плодовые мухи. Плодовые мушки коричневого, желтого или оранжевого цвета, а грибные мошки темно-коричневые или чёрные. Плодовые мушки обычно крупнее и толще, и их легче увидеть, чем крошечных грибных комариков. С плодовыми мушками нужно бороться иначе. Они могут появится из-за плохой компостированной почвы, содержащей пищевые отходы, но в остальном плодовые мухи редко встречаются в помещениях для выращивания, если, конечно, там нет спелых или гниющих фруктов и других вкусных, по их мнению, лакомств. Прогнать их просто: как только вы избавитесь от их пищи, плодовые мухи сразу исчезнут. Профилактика заражения грибными мошками и борьба с ними Аромат мяты отпугивает мошек Как известно, гораздо легче предотвратить появление вредителей, чем бороться с ними. Помните: тепло + влажный верхний слой почвы = грибные мошки (и другие проблемы или вредители в почве вам обеспечены). В отсутствие влажного верхнего слоя почвы грибные мошки исчезают естественным образом. Если у вас все же завелись грибные мошки, то вам нужно: всегда поддерживать умеренную влажность; никогда не переливать растения; установить вентилятор для хорошего обдува верхнего слоя почвы. Поддержание верхнего слоя субстрата сухим значительно уменьшит присутствие этих насекомых, поскольку чрезмерно влажная среда является идеальной для обитания взрослых комариков и личинок. Другое решение — покрыть субстрат вермикулитом или мульчировать его, чтобы взрослые самки не могли откладывать яйца в верхнем слое. Масло нима — это эффективный метод борьбы с подобными вредителями, будь то мухи, личинки или другие насекомые, питающиеся корнями. Оно идеально подходит для борьбы с вредителями в субстрате. Ещё один способ борьбы с летающими насекомыми — использование липких ловушек. Оно уменьшаем популяцию вредителей и скорость их размножения. В дополнение к липучкам мы советуем регулярно поливать растения с маслом нима, разведенным в воде. Органические инсектициды Мы советуем вам не пользоваться химическими средствами, ведь они наносят вред окружающей среде, растениям и людям. Что касается органики, то тут есть несколько вариантов. Можно использовать Steinernema feltiae, микроскопическую энтомопаразитарную нематоду, которая питается насекомыми, не нанося вред растениям, животным и людям. Другой вариант — хищный клещ Hypoapsis Miles или жук Atheta Coriaria. Оба являются эффективным оружием против грибных мошек и их личинок. Steinernema feltiae, естественный враг грибных мошек Так же помогает бацилла thuringiensis var israelensis. Этот тип бактерий производит токсин, который повреждает личинки грибных комаров и мешает им есть, но не влияет на растения и их корни. Продукты, содержащие эти бактерии, иногда обозначаются как «BT» или «BTi» (для обозначения подвида israelensis, который особенно эффективен против грибных мошек). Они безопасны для рыб, домашних животных, людей и почти всех, кроме личинок. Они безопасны для растений и даже в середине стадии цветения навредят лишь не нужным нам микробам, живущим в почве. При использовании гранулированных составов bacillus thuringiensis вы получите лучшие результаты, если измельчите их прямо в почву или смешаете их с водой. Порошковые и сухие препараты bacillus thuringiensis, кажется, работают лучше, чем жидкие. Подготовьтесь к следующему грову: профилактика Перед новым циклом выращивания убедитесь, что вы тщательно очистили и продезинфицировали все пространство, если у вас были грибковые мошки или другие вредители. Избавьтесь от комнатных растений, вокруг которых летают насекомые. Помните, что соблюдение надлежащих правил ухода и гигиены в вашем помещении для выращивания вознаградит ваши усилия чистым урожаем соцветий самого высшего качества. Как говорится, лучше перестраховаться, чем сожалеть! Всего наилучшего и успеха! Источник: AlchimiaWeb и GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Масло нима Проблемы растений: вирус табачной мозаики 10 насекомых для сада

В связи с приближающимся сезоном, поднимаем лучшие материалы про аут! Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Предисловие Дорогие друзья, я новичек на данном ресурсе, но занимаюсь гроувингом уже давно, возможно, вы знаете меня по другим дружественным ресурсам, видели мои фильмы на ютубе или может быть даже выращивали растения из моих семян, частичные фотографии которых размещены в теме ниже, это не столь важно. Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Возможно, кому-то помогут мои заметки, думаю любому новичку некоторые из моих рекомендаций стоит взять на вооружение. В любом случае, это лично мои умозаключения, которые могут идти в разрез с мнениями других уважаемых гроуверов этого ресурса, прошу это учесть, все нижеизложенное лишь мой опыт и он не претендует на истину в первой инстанции, а лишь является сводом рекомендаций, накопленных за многолетнее выращивание растений в открытом грунте РФ, особенно достаточно северных областях нашей необъятной. Заранее спасибо за возможные плюсы и лайки, если кому-то эта информация поможет поднять свой первый кустик в открытом грунте или убережет урожай и позволит увеличить его - я буду очень рад, ну что же, ближе к телу как говорил Мопассан, поехали! Его величество Аут Для тех кому индорный гровинг снится лишь в мечтах аут будет настоящим спасением. Лично мне кажется он гораздо более простым, т.к передозов там почти не бывает. Но есть и свои риски: деляну могут спалить и ладно, если это будут просто местные жители, бывает и хуже – люди взрослые объяснять не нужно, кроме того, урожай могут просто украсть – поэтому лучше разделить делянки и, чтобы их было несколько в удалении друг от друга. Поэтому выбор правильного места в ауте дает 80% успеха. Кроме того в ауте бывают и сложности в виде – вредителей; болезней, которые не грозят нам в индоре; плесень – быстро убивающая растих при высокой влажности и низкой солнечной активности на фоне ослабленного ветра – подсушающего растих, что уменьшает вероятность плесени при низких температурах. Кто-то наиболее уверенный в беспалевности может вырастить автоцветы меж других растений в парнике. Но лучше все-таки избежать посадок на территории проживания, хотя те же автоцветы очень легко маскируются в некошеной траве на участке, но все это экстрим – родственники, соседи, друзья могут начать задавать вопросы или принести другие проблемы, всякое бывает. Желательно выбирать солнечное место на отшибе – где немного людей, грибников, отдыхающих и молодежи. Земля достаточно сухая и затопления после интенсивных дождей нам сильно не грозят. Близость водоема – дополнительный плюс, не нужно таскать воду для поливов. Вообще в ауте средних широт, с поливом не так много проблем – дожди, роса, достаточно высокая влажность позволяет нам расслабиться и даже в достаточно засушливые года поливать растих лишь раз в неделю, но достаточно обильно, лишнее все равно уйдет в почву. Я давно определился с местом посадки и оно весьма своеобразно. Русская деревня вымирает и рядом с моим любимым колхозиком много опустошенных деревень с заброшенными участками на которые из года в год никто не приезжает, я выбираю те, что без плодовых деревьев, что может вызвать интерес сельской молодежи, именно там под покровом ночи я и создаю свои маленькие плантарики, выбирая несколько путей подхода, чтобы не натаптывать тропинок. Вполне не плохой вариант, за разваливающимися заборами и зарослями все скрыто от посторонних глаз, да и некому не интересны эти полуразрувшиеся ветхие лачуги. Советы по Безопасному ауту Выбор растений Если вы живете в средних и северных уголках нашей необъятной, от выращивания фотопериодных растений я бы посоветовал бы вам отказаться полностью, очень малое количество их вызревает в ауте этих широт, вы получите огромные растения до 3 метров, но выходом зачастую будет лишь ботва и мелкие неосмолившиеся шишки, годные разве что под кулинарию. Ветви фотиков тяжелые и часто обламываются под тяжестью – их нужно будет подвязывать, огромный рост даже при использовании растяжки делает их палевными издалека, очень уж дисгармонируют наши растихи на фоне нашей природы, особенно в августе и позже, когда все становится желтым, а эти огромные монстры стоят зеленые, как ни в чем не бывало. Вот мой первый аут с фотиками, сентябрь месяц, но нет даже намеков на шишки, увы, только ботва… Пожалуйста, вот сорта, которые можно попробовать вырасти и их шанс отцвести получив трихомы и урожай неплохого качества весьма высок, хотя это сильно зависит от погоды сентября-октября, плюс нужна посадка в середине мая или заблаговременная значительная вега дома: Пашн, Перпл, Топ сканк 44, Вдова от Ахх и Сплифов, Дюрбан Пойзон, Холланд Хоуп, Еггмонд, Ерли Дюрбан плюс-минус еще два сорта. Речь только о центральных регионах рф и ее северных частях. Если вы живете в Волгограде, Астрахани или городах этой параллели, вы можете рискнуть и с другими, более долгоцветущими сортами, но зачастую результат может быть плачевен. Да почему так-то? Классические 12/12 для инициирования цветения на территории РФ наступают лишь в конце сентября, прибавьте смело даже 5 недель – начало появления трихом и это минимум, а лучше 8-10 недель - отцветание фотопериодной индики и вы получите конец октября начало ноября, о сативе с ее 12-14 неделями цвета и говорить не приходится, увы, в наших регионах уже начало октября может стать дождливым и холодным, что замедлит метаболизм растений и просто не даст шишкам сформироваться. На удивление клоны некоторых фотопериодных растений или растения с экстремально длинной вегой (4-5 месяцев) начинают цвести раньше, чем их родители, т.е. возраст растения – основного 2-3 месяца и клона в месяц-два позволяют некоторым сортам зацветать чуть раньше наступления режима 12/12, но это исключение из правил и чистое везение, да и клонирование ни каждому по зубам – редкий феномен их выцветания я отношу к значительному возрасту растений, более 4 месяцев веги. Из всех сортов, что я знаю, самый быстрый отцветающий в ауте РФ фотопериодный регуляр это мой лоу перпл, специально для этого он и создавался, при посадке в конце мая зацветает он в конце августа и может успеть вызреть к началу октября, начинает он цвести гораздо раньше Перпла, было 3 скрещивания с автоцветами! Вот он на севере Тверской области, первые числа октября. Выбор сорта для аутдора Теперь я поговорю с прагматиками и реалистами, которым нужен гарантированный результат, а не мечты и фантазии – их выбор – только автоцветы, ну или это скажем будет основной подстраховкой при посадке некоторых фотопериодных растений – для получения опыта, чтобы вообще не остаться без урожая. Автоцветы - королевы открытого грунта В общем-то никаких сложностей с выращиванием автоцветов в открытом грунте нет, но я расскажу о тонкостях, которые известны не каждому новичку, но способны значительно повысить объем и качество урожая. В открытый грунт старайтесь высаживать не только что проросшие семена, а рассаду 10-12 дней, вы можете посадить проросшие семки в аут, но урожай будет в разы меньше – запомните это аксиома, изначально растения, проросшие в виде семян и посаженные в подготовленные лунки будут испытывать сложности с начальной стадией веги, возможно пожелтение, ослабленное разрастание и набор зеленой массы, так стоит делать если альтернативы нет вообще. Лучше все же начальную часть вегетативного роста провести в таре 0,5-1 литр или даже меньше на протяжении 10-14 дней и лишь потом пересадить в открытый грунт, так растения быстрее разовьются и стрельнут в беспроблемный рост. Если речь идёт о регулярных автоцветущих растениях можно дождаться определения с полом и потом посадить только женские особи, но в ауте при благоприятном времени посадки гораздо больше растений станут женскими, чем в индоре, да и мелкой рассады перевезти в открытый грунт можно больше, поэтому здесь это личный выбор каждого. Вот эта стадия или чуть меньше - идеальна для пересадки в открытый грунт Когда начинать высаживать рассаду? Основной ориентир это температура, не стоит гнаться за особенно ранней высадкой – это может уменьшить урожай и повысить количество мужских особей (при выращивании из автоцветущих регулярных растений) или увеличить число гермов (при высадке автоцветущих феминизированных растений), что связано с неблагоприятными условиями в виде заморозков и холодных ночей. Рекомендую производить высадку растений, когда ночная температура не будет опускаться ниже 14-15 градусов. Вообще на Руси коноплю высаживали в открытый грунт 7 июня – день Леонтия-конопляника, но можно это сделать в конце мая или начале июня, для средних и северных широт РФ это будет оптимальным временем высадки, т.к. с конца мая-начала июня по середину августа мы имеем самые благоприятные условия – много солнца и минимум дождей, которые начинают набирать активность в середине-конце августа. Основная ошибка всех новичков – это избыточный объем грунта под одно растение. В ауте корневая система формируется совсем иначе нежели в индоре и требует гораздо меньше места. В индоре мы имеем нитевидную корневую быстро заполняющую почти весь объем горшка к харвесту, автоцвет может освоить и 12-15 литров грунта в индоре, в ауте же редкое растение сформирует корни заполняя объем более 5 литров (имеется в виду посадка в землю - в лунку; если вы вкопаете ведро с грунтом, строение корневой системы будет как в индоре и 5 литров скорее всего будет не достаточно для отличного результата). Поэтому при подготовке качественного грунта рекомендую остановиться на значении 3-5 литров хорошего качественного грунта либо покупного или приготовленного из перегноя сформированного в компосте. Не забудьте о разрыхлителе-абсорбенте – вермикулите или перлите, можно обойтись и без них, но тогда очень тщательно и кропотливо переберите грунт, избавляя его от крупных фракций. Вот корневая женской особи Вайт Рашн авто, давшая на выходе более 40 грамм шишек, теперь вам понятно, почему нам не будет нужна огромная «траншея» со значительным объемом земли – он просто будет лишним и не востребованным корневой системой растения: Для подготовки в месте посадки рекомендую остановиться на лунках по геометрии напоминающим усеченную пирамиду с основанием развернутым вверх – большая площадь сверху с уменьшением площади в глубину. Место, где подготовленный качественный грунт будет соприкасаться с «местной» землей имеет смысл взрыхлить и хорошенько размягчить лопаткой или грабельками, любым подручным инструментом, дабы облегчить переход корневой в основной земляной субстрат при разрастании корневой системы за пределы подготовленного грунта, особенно если поливы будут не частыми и растению придется сформировать чуть большую корневую систему в поисках воды. При выращивании из автоцветущих регулярных семян (читай нефеминизированных, из которых могут появиться как мужские, так и женские особи), сразу после определения с полом мужские особи должны быть безжалостно уничтожены, пыльца очень летучая и если она попадет на женские растения, о высоком ТГК, определяющим силу эффекта можете забыть. После появления половых признаков и боковых побегов, ориентировочно 25-34 день в открытом грунте рекомендую сделать загиб основного стебля параллельно земле – в отличии от классического ЛСТ (растягивания) в индоре, в ауте достаточно будет просто наклонить главный стебель и зафиксировать его, это нужно будет делать несколько раз, до полного его наклона с момента появления боковых побегов до окончательного формирования общей длины растения, боковые побеги можно не ориентировать растяжкой, они и так займут оптимальное положение, хотя при избыточной зеленой массе и значительной густоте растения это можно будет сделать чуть позже на стадии активного цветения, но это не критично. ЛСТ в ауте поможет: • уменьшить высоту растения, сделав его менее палевным; • увеличив площадь освещения резко ускорить рост растения и боковых побегов, благодаря увеличению фотосинтеза; • позволит увеличить «продув» растения для уменьшения плесени при избыточной влажности и улучшить дыхание растения в целом • при подобном загибе боковые стебли станут плотнее и даже очень тяжелые соцветия не будут прогибать побеги и растению не нужно будет тратить силы на удержание боковых ветвей, а вас освободит от подвязки, дабы застраховаться от надлома боковых побегов; Рекомендую не отказываться от этого действа, оно реально обеспечит увеличение объема второстепенных соцветий, повысит их уровень осмаливания, улучшит здоровье и увеличит скорость разрастания ваших питомцев. Помните, что растягивать растение безопаснее всего, когда оно испытывает жажду - во время, максимально удаленное от последнего полива, когда водяной подпор в растении станет минимальным и надломить стебель будет гораздо сложнее, т.к. он становится пластичнее и лучше поддается загибу, вообще на этой стадии до фомрирования шишек, стебель и так достаточно пластичен, но лучше подстраховаться. Вот в принципе и все пункты, на которых я хотел обратить ваше внимание. Удобрения и необходимые компоненты Далее поговорим о удобрениях и недорогих препаратах, которые избавят нас от проблем, возникающих в открытом грунте, их гораздо больше чем при выращивании в домашней оранжерее, но если вы их приобретете здоровье и хороший урожай Вам обеспечен – это очень важно и мы остановимся на необходимом и достаточном минимуме. В ауте использовать дорогие удобрения вообще не стоит, при заделке - подготовке земли можно сразу внести в нее карбамид - азот и суперфосфат (или монофосфат калия или аммофоску - все это гранулированные минеральные удобрения - это делать не обязательно, но можно, особенно если на лицо дефицит качественного, богатого основными и вспомогательными микроэлементами грунта), которые по мере растворения при попадании влаги в почву будут высвобождать питательные элементы. Для подкормок на веге удобряхи с доминирующим азотом, на цвет с фосфором и калием, это может быть что угодно - Флорист, Агрикола, Бона форте, Идеал, да и любые другие бюджетные удобрения низкого уровня, в ауте их избыток все равно уйдет в почву не нанеся растениям никакого вреда. Не стоит использовать слишком много покупной качественной земли или перегноя из компоста. Автоцвету вполне хватит 4-5 литров качественного грунта, фотопериодному растению с высотой до 2 метров вполне хватит 8-10 литров, корневая в ауте формируется по другому принципу (см. фото выше) и если в индоре этого количества будет мало, то в ауте его хватит за глаза, поэтому слишком усердствовать с количеством грунта под одно растение не стоит. Что важно! Обязательно приобретите средство "Ордан" оно поможет вам бороться с фитофторозом, заболевание которым страдают растения в ауте - изменение пигментации листа и некрозы - если вы растите свои растишки в поле это необходимо, болезнь быстро распространяется, часто связана с щелочностью почвы и низким содержанием питательных элементов, мы не на черноземье, к сожалению. Что Очень важно !!! Обязательно запаситесь инсектицидами "Актеллик", "Фитоверм", очень много вредителей готовы полакомиться нашими растишками и двухкратная или более обработка этими препаратами жизненно необходима для растений, иначе даже если их не съедят, то сильно изгадят листву, что скажется в виде задержек в развитии и уменьшении урожая. !!!Если вы растите в низинах или местах с повышенной влажностью, главной опасностью станут не люди, не белокрылка, паутинный клещ и тля... а самый страшный враг, мерзкий и медлительный, но уничтожающий растения очень быстро - это слизни. Мой первый аут был съеден без остатка менее чем за 2 недели этими тварями, которые атакуют наших растих в ночное и утреннее время со всех сторон, если будет возможность увидеть это зрелище оно вас ужаснет, полчища этих тварей могут съесть фотопериодный куст очень быстро, оставив лишь ветки и стебли, для автоцветов слизни будут смертельными. Но есть отличный выход - средство "Гроза", делайте круги вокруг растишек из этого средства, не щадя количества, стоит оно не дорого, но это мощный барьер, который слизням не преодолеть. По возможности пропалывайте сорняки вокруг растих, сухая почва вокруг растих, без сорняков со скоплением воды дополнительный гарант безопасности наших любимцев. Если в вашем регионе могут быть обильные дожди, присмотритесь к антигрибковым средствам, препятствующим появлению плесени. Подойдет медный купорос или чуть более дорогие средства пролонгированного действия. Даже Циркон отчасти увеличит шансы по предотвращению появления плесени за счет того, что он является иммуномодулятором для растений, но полагаться лишь на него в этой части не стоит! Поэтому я и рекомендую высаживать рассаду 10-12 дней в начале июня, т.к. период с начала июня до середины августа, когда скорее всего будет готов ваш автоцветущий десант - месяцы с минимальным риском появления плесени, а эта напасть зачастую сильнее мародеров и вредителей, т.к. уничтожит растения и их плоды достаточно быстро. !!! Одно из лучших органических удобрений, эффект просто нереальный, подчас лучше любого фирменного водорастворимого питательного комплекса !!! Если вы заядлый дачник, вы наверняка занимаетесь кошением травы на участке триммером и именно он даст вам удобрение №1. Обязательно оденьте на него защитный кожух, по мере кошения, мелкодисперсную траву скапливающуюся на кожухе, собирайте и сжимая в кулак - выжимайте, она будет сочиться зеленым соком, который очень ценен, при кошении хотя бы одной сотки вы получите до 300 гр. подобной выжимки, дайте ей настояться 1..3 дня и потом разбавив 1:50..100 поливайте растих под корень, любая пропорция даже минимальная этой "выжимки" даст хороший эффект и ни коим образом не повредит вашим растихам. Результат вы увидите сами и он будет потрясающим! Очень рекомендую, кстати, после того как эта зеленая жижа настоиться просто вдохните ее запах - он будет очень приятным, это чистейшая природная польза в ее первозданном виде. Все вышеперечисленное легко впишется в бюджет около 1000р, на остатки можете взять Циркон (!Эпин не берите - из-за него фемки часто гермятся), можно взять средства Бутон, Цветень - стимуляторы цветения, но ими не борщите, они создаются на основе гиберреллиновых кислот, которые могут сбить автоцветение у автоматов. Лучший стимулятор это Циркон (3-4 обработки на ночь по листу вполне хватит в течении всего цикла) В заключение Если Вы прочитали и уяснили все описанное выше, вы готовы к автоцветущему ауту на 100% и выполнив все необходимые условия получите великолепный результат. Если кто-то скажет вам,что автоцветы дают малый урожай, этот человек ни черта не разбирается в том, о чём говорит. Вот что дадут в среднем 4-5 женских особи автоцветов на территории чуть более 1 квадратного метра Лучших результатов в открытом грунте, друзья. Теперь Вы знаете о нём то, на что, действительно, стоит обратить внимание! И помните, grow must go on... Дополнительные материалы: ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.1 ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.2 ► Клоны в аутдоре ► Как пересаживать автоцвет ► Полив в ауте ► Капельный полив в ауте ► Советы по гровингу в ауте от Зигульки ► АКЧ (аэрированный компостный чай) ► Методы борьбы со слизнями и улитками ► Выбор сорта для открытого грунта ► Препараты для растений

Рассказываем, как превратить растение каннабиса в мать-бонсай, которая даст вам множество бесплатных клонов. Эта статья является сокращённой версией статьи «Как сохранить маму бонсай», написанной легендарным Oldtimer1. Оригинальный текст был опубликован в 2000 году, и за прошедшее время метод бонсай стал удивительно популярным среди гроверов по всему миру. Сейчас, когда число гроверов растёт, люди всё чаще начинают использовать именно этот метод для выращивания своих материнских растений. Что такое материнское растение Чаще всего гроверы держат материнское растение, чтобы производить новые растения бесплатно, экономя деньги. Чтобы не платить за каждое семя, можно использовать материнское растение для создания большого количества новых клонов. Во-первых, это ничего не стоит, во-вторых, такие клоны более предсказуемы, чем растения из семян. Семена несут в себе смесь черт обоих родительских растений, в то время как клон растёт и развивается в точности как мать. Клонирование поможет вам сэкономить, но экономия — не единственная причина для создания материнских растений. Иногда дело в сохранении хорошей генетики. Некоторые сорта каннабиса настолько особенные и ценные, что их просто необходимо клонировать! Если вы когда-нибудь найдете своё особенное растение, возьмите с него клоны, чтобы затем превратить их в материнские растения. Клоны получают, обрезая концы веток и сажая их так, чтобы они быстро укоренились. Эти черенки превращаются в полноценные растения, каждое из которых является генетическим клоном матери и имеет идентичные характеристики. Зачем нужна мать-бонсай У гроверов-любителей, в отличие от профессионалов, не так много места для содержания материнских растений. Но если каждое материнское растение будет небольшим, как бонсай, это позволит иметь хороший выбор генетики в небольшом пространстве без больших затрат на электричество. Поэтому для тех, кто выращивает в ограниченном помещении и при этом хочет сохранить разнообразие генетик, техника бонсай стала основной. Сейчас вы узнаете, как создать и поддерживать множество маленьких материнских растений в крошечном пространстве. Каждое материнское растение даст сотни новых клонов, и вы получите возможность производить множество новых растений бесплатно. Пример растения-бонсай от Дона де Марко Часть 1. Как создать бонсай Из этого краткого руководства вы узнаете, как создать полноценное материнское растение-бонсай. Такое растение, если его хорошо кормить, может производить от 10 до 30 хороших черенков для клонирования каждые 14–20 дней при весьма слабом освещении. Конечно, это больше чем нужно, но это позволит сохранить хороший сорт в относительно небольшом пространстве. Типичная мама-бонсай 1) Возьмите клон для материнского растения. Давайте начнем с превращения клона в материнское растение. Это достаточно просто. В каждой партии клонов всегда есть несколько растений, которые явно выделяются, кажутся более крепкими и лучше выглядят в целом. Выберите одно или два из них, чтобы вырастить материнское растение. Помните, это растение будет снабжать вас клонами от 15 до 25 раз в год в течение следующих 3–15 лет. Выбирайте только самые лучшие и крепкие клоны. Полностью укоренившийся клон посадите в 3-литровый квадратный горшок. Важно: использование именно квадратных горшков значительно облегчает обрезку корней, об этом мы расскажем дальше. 2) Обрежьте растение так, чтобы у него оставалось 3–4 этажа междоузлий. Обрежьте верхнюю часть укоренившегося клона, чтобы оставить 3–4 боковых ветви. 3) Формируйте растение в форме чаши, открывая середину по мере роста растения. Небольшие ветви, которые вы оставили раньше, станут основой растения-бонсай. Цель состоит в том, чтобы придать этим ветвям по мере их роста форму чаши. Верхние две ветви обычно растут быстрее, поэтому придется приложить усилия, чтобы всё выровнять. Следующие действия помогут вам создать более симметричное растение. Придайте двум верхним ветвям нужное вам положение. Когда ветви достигнут 10–12 см в длину, прищипните или отрежьте их кончики чуть выше листового узла. Как только все ветви окажутся одной высоты, прищипните или отрежьте растущие кончики у остальных. Такой процесс тренировки и поддержки двух верхних ветвей на одной высоте с остальными будет стимулировать формирование боковых побегов намного быстрее. Удалите все ветви, которые растут в центре формируемой чаши. 4) Возьмите первый набор клонов с материнского растения. После выполнения последнего пункта у вас должно остаться от 6 до 8 ведущих ветвей. Когда они достигнут 10–15 см в длину, с них можно снять первый набор клонов. После того как вы снимете клоны, материнское растение будет выглядеть лишь немного больше, чем в тот раз, когда вы его обрезали, но основные ветви станут толще. 5) Пересадите материнское растение в горшок большего размера. После того, как вы взяли первый набор клонов, материнскому растению нужен горшок побольше. Семилитровый квадратный горшок подойдет идеально. 6) Ура! Теперь у вас есть материнское растение-бонсай. Теперь у растения должно быть от 12 до 16 основных ветвей, не считая других, идущих от нижних междоузлий. Всего на растении может быть до 30 потенциальных клонов. Все тонкие ветви удаляют полностью, они не пригодны для клонов. На фото выше — мамы-бонсай на разных этапах: Подрезанный маленький клон. Снято два комплекта клонов и материнское растение готово к пересадке в 7-литровый горшок. Это материнское растение находится в 10-литровом горшке. Это пятилетняя мама-бонсай, с которой только что сняли 32 клона. Обратите внимание, что у всех растений открытый центр. Если своевременно подрезать растение, придавая ему эту форму, оно будет лучше и равномернее расти, давая каждый раз все больше хороших клонов. Общий уход и обслуживание Материнские растения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими. Кормить питательными веществами нужно два раза в месяц, половиной от рекомендуемой дозы удобрений. Если вы хотите, чтобы материнское растение развивалось быстрее, переходите на полное питание. Вы можете держать маму-бонсай одного размера и формы в течение многих лет. Каждые 2–4 недели с материнского растения берут новую порцию клонов, даже если они не нужны. Из-за того, что с растения часто срезают клоны, оно может испытывать недостаток макроэлементов, поэтому примерно раз в месяц ему дают питание по листу или лёгкую дозу питательных веществ. Судите о необходимости этого по внешнему виду растения, а не по расписанию. Одна из главных забот в работе гровера — регулярное и пристальное наблюдение за растениями. Важно знать, насколько они здоровы, и вовремя замечать первые признаки болезни или появление недостатков. Часть 2. Обрезка корней Один-два раза в год материнским растениям-бонсай требуется обрезка корней, чтобы они оставались здоровыми. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно питаются растения и насколько качественна ваша вода. На фото ниже — 7-летнее материнское растение, корни которого не обрезали в течение года, и которым сознательно пренебрегали в течение последних 10 недель, чтобы наглядно продемонстрировать процесс обрезки. Во-первых, обрежьте почти все ветви. Оставьте один или два небольших побега на конце каждой ветви, чтобы сохранить её живой. Нельзя удалять абсолютно все веточки и листья — это часто приводит к отмиранию всего растения в течение одного-двух месяцев. Но все будет хорошо, если вы оставите несколько небольших побегов на кусте, даже если они жёлтые от недостатка азота. Они начнут расти и зеленеть по мере формирования новых корней. Во-вторых, обрежьте по паре сантиметров с каждой стороны сформировавшегося корневого шара. Выглядит это примерно так: Это означает, что примерно две трети почвы в горшке нужно заменить новой. Корням понадобится день или два, чтобы начать расти в новой почве. Важно убедиться, что при заполнении пустот не осталось воздушных карманов вдоль боковых стенок горшка. Во время каждой пересадки маму-бонсай сажают на 3–5 см глубже, чем в прошлый раз. При использовании такого метода корни растения постоянно обновляются. Это помогает надолго сохранить материнские растения здоровыми. Теперь вы знаете всё, чтобы выращивать материнские растения-бонсай и поддерживать их здоровье в течение многих лет. Это легко — попробуйте сами! Напомним, что этот метод был разработан 24 года назад, так что у гроверов во всём мире было достаточно времени, чтобы убедиться в его надёжности. Как долго живет материнское растение, не теряя своих свойств: чистую индику заменяйте каждые 3 года; гибриды заменяйте каждые 4–5 лет; чистую сативу заменяйте каждые 6–7 лет. Конечно, срок жизни растения зависит от заботы, которую оно получают, и характеристик каждого конкретного сорта. В наши дни большинство растений являются гибридами, и вы не найдете ничего «чистого» среди нынешних генетик. Вот и всё, друзья. Теперь вы готовы к созданию своего материнского растения! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Интересные статьи: Один из простейших способов клонирования Приводит ли к деградации генетики регулярное клонирование растений Видео: клонирование каннабиса

Техника «лоллипопа» (леденец на палочке) заключается в удалении большей части листвы с нижней части растения, которая не получает нужного количества света. При этом участки вверху растения остаются нетронутыми. На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа». Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа». На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке. Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению. На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая. Вот пара хороших примеров: По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить. Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание

Выращивая каннабис, разные гроверы преследуют разные цели. Одни выращивают медицинские сорта для лечения, другие растят ради удовольствия, а некоторые и вовсе преследуют коммерческие цели (чего мы не одобряем и вам не советуем). Однако многих объединяет общая цель — максимизировать количество ТГК и других каннабиноидов (или повысить потенцию конечного продукта). Эту шишку на фото ниже вырастили с целью получения максимально возможного уровня ТГК, при этом она стала очень плотной, липкой и выглядит просто великолепно! Зачем нужны максимальные значения ТГК Это повышает эффективность шишек. Производителям медицинского каннабиса важны высокие уровни ТГК для облегчения симптомов тошноты, некоторых видов боли, спазмов и даже некоторых симптомов рассеянного склероза. Многое из того, что делается для повышения уровня ТГК в растении, также увеличивает общую урожайность. Тем не менее, не каждый гровер преследует цель получить самый высокий уровень ТГК. Другие каннабиноиды тоже представляют интерес. Например, есть много производителей, которые предпочитают каннабис с низким содержанием ТГК и высоким КБД, который не обладает психоактивностью и полезен тем, кто ищет спасение от тревоги или различных приступов. Что повышает уровень ТГК и общую потенцию? Большая часть ТГК содержится в трихомах. Вот наиболее важные факторы, которые влияют на уровень ТГК и общую потенцию марихуаны: сорт и генетика растения; правильное время сбора урожая; здоровье растения и уход за ним; качественное освещение; процесс пролечки. Сорт и индивидуальная генетика растения Потенциал растения в первую очередь определяют его гены. Они устанавливают верхний предел уровня ТГК и других каннабиноидов, который сможет накопить растение. Вы можете использовать различные методы для максимизации ТГК в пределах указанного производителем значения, но никогда не сможете преодолеть его. У некоторых сортов просто нет нужных генов, чтобы сделать шишки такими же мощными и усыпанными трихомами, как у других сортов. Например, производитель указывает, что растение может производить не более 15% ТГК. Это означает, что вы можете получить менее 15% ТГК, если не будете правильно ухаживать за растением. Но независимо от того, что вы делаете, вы никогда не добьётесь уровня ТГК выше 15% — этого не позволит генетика, растение просто не способно на большее. Чтобы получить действительно высокий уровень ТГК, важно начать с выбора качественного сорта с высоким содержанием ТГК от известного производителя семян. Правильное время сбора урожая Многие гроверы не понимают, что они собирают урожай слишком рано, снижая урожайность и эффективность растения в целом. На стадии цветения есть 2–3 недели, когда растения «дозревают» и шишки находятся на самых высоких уровнях ТГК. В этот момент крошечные смоляные железы (трихомы) становятся молочно-белыми, а большинство белых волосков (стигм) темнеют и сворачиваются. Высший уровень ТГК — это когда... …большинство трихом станут белыми (цвет выглядит как молочный). Если дать растению продолжить созревание, то профиль его каннабиноидов продолжит меняться. Шишки, собранные на более поздней стадии созревания, вызывают более расслабленный high-эффект, а психоактивные свойства ТГК могут быть несколько снижены. Если вы соберете урожай раньше, чем растение достигнет своего полного потенциала, то эффект у шишек будет более слабым, а так же они могут вызывать головные боли у некоторых людей (в таких случаях помогает длительная пролечка), поэтому, если позволяет время, избегайте раннего сбора урожая. У шишки на фото ниже есть несколько недель, прежде чем она достигнет самого высокого уровня ТГК. Сбор урожая в данный момент снизит как урожайность, так и потенцию. Здоровье и уход за растениями Чтобы каннабис мог производить самые сильные шишки, нужно крепкое, здоровое растение, с большим количеством завязей на нем, которые будут получать качественный свет на стадии цветения. Это означает, что важно избегать распространенных ошибок в отношении здоровья растений, таких как чрезмерный полив, тепловой стресс, проблемы с корнями, нерегулярные циклы освещения и проблемы с питанием. Старайтесь поддерживать равновесие и избегайте крайностей. По сути, относитесь к своему каннабису, как к знаменитости – пусть он всегда получает всё, что хочет! Качественное освещение Хотя каннабис может расти в условиях относительно слабого освещения, но он не будет производить значительного количества шишек. Каннабис использует свет для роста шишек, а также для накапливания ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечки Нет никаких доказательств того, что процесс пролечки увеличивает уровни ТГК, но существует множество доказательств, что он увеличивает воспринимаемую нами активность различных каннабиноидов. Хотя это и не совсем понятно, но на этапе пролечивания происходят множество химических изменений, которые в свою очередь усиливают действие ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечивания также имеет и другие преимущества. Например, свежие, но высушенные шишки часто пахнут как свежесрезанная трава или огурцы, даже если они очень вкусно пахли на стадии цветения. Процесс пролечки помогает избавиться от неприятного травянистого вкуса и запаха, возвращая естественный вкус и запах растения. Добавки и стимуляторы для повышения ТГК и общей потенции Есть много добавок для выращивания конопли, и у каждой из них своя цель. Некоторые добавки отличные, а другие просто не работают. Когда речь идёт о добавках, повышающих качество шишек, большинство гроверов утверждают, что они увеличивают урожайность, а некоторые добавки улучшают вкус. Есть добавки, производители которых заявляют (или по крайней мере намекают), что они помогают повысить потенцию и уровень ТГК у растений. К сожалению, в настоящее время нет никаких доказательств того, что добавки действительно увеличивают уровень ТГК. Возможно, некоторые из них и работают, как заявлено, но пока нет точных тестирований, мы не можем знать это наверняка. Польза долгой вегетативной стадии Говорят, если держать растение на веге больше восьми недель, то он достигнет лучшего возраста для обильного цветения и максимальной урожайности. Идея заключается в том, что растение должно оставаться в вегетативной стадии не менее восьми недель, прежде чем перейти на стадию цветения. Делается это для того, чтобы дать растению достичь своих максимальных уровней ТГК уже на тот момент, когда оно только начинает образовывать завязи шишек. Растения, которые росли в течение восьми недель на вегетационной стадии, становятся намного крупнее и более устойчивыми к вредителям и болезням, чем растения, которые были переведены на цветение ранее. Но означает ли это, что они набирают более высокие уровни ТГК? Это кажется возможным, но также может быть связано и с другими факторами. Например, большие растения обычно выращивают при сильном освещении, которое так же влияет на потенцию. Требуется больше исследований, чтобы быть уверенным и в этой теории. Специальные способы промывки Во время процесса промывки, в течение последних нескольких недель перед сбором урожая, гроверы обычно дают растениям простую воду. Это делается для того, чтобы побудить каннабис выгнать из себя и использовать все накопленные питательные вещества. Идея состоит в том, чтобы промыть растение от всех питательных веществ, которые могли накопиться в шишках и оказать влияние на вкус и запах. Говорят, что приведенные ниже методы тоже могут помочь в повышении количества трихом и ТГК в шишках: держать растения в полной темноте за 2–3 дня до сбора урожая; собирать урожай, когда для растения наступает утро, но свет ещё не включился; поливать растения ледяной водой перед сбором урожая (последнюю неделю); срубить и подвесить всё растение вверх ногами на несколько дней перед тримом и сушкой. Вывод: настало время выращивать еще более мощный каннабис! Существуют разные методы, которые определенно помогут максимизировать ТГК, производимый растением. Если вы серьёзно относитесь к повышению ТГК, то обязательно следуйте советам, приведённым в статье, и сами всё увидите. Выбор правильного сорта, качественное освещение, правильный уход, харвест, сушка и пролечка — это самые важные шаги, которые вы можете предпринять для повышения уровня ТГК у растений. Пропуск любого из этих шагов наверняка снизит их потенцию. Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Полный гайд по триму Один из простейших способов клонирования Как селективный световой тренинг действует на растения

Чтобы успешно завершить свой жизненный цикл, растению необходимо зацвести, опылиться и дать семена. Как правильно подготовить растение к этому периоду, и как правильно за ним ухаживать, расскажет эта статья. Условия цветения Предцветение Строение предцветов конопли Цветение Мужские растения Женские растения Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Трихомы Условия цветения Цветение вызывается сокращением светового дня и удлинением темного времени. Вам надо просто перейти от цикла 18/6 к циклу 12/12. Цветение делится на 3 большие части: предцветение, цветение и созревание. Предцветение Выращенная из семечки, она дает бутоны — предцветия после четвертой недели вегетативного роста. Они обычно появляются между четвертым и шестым узлами, считая от основания растения. Как правило, растения — либо мужские, либо женские. У каждого пола свои различные друг от друга цветы. Предцветия будут также либо мужскими, либо женскими. Парадоксально, но при переходе к стадии цветения интенсивность роста становится максимальной. Этот период длится от 15 дней у быстрых до 1 месяца у более медленных растений (последние мы не рекомендуем культивировать начинающим). В этот период почки перестают давать листья, концентрируясь на формировании цветов. ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР: Не ограничивайтесь использованием удобрения только для стадии цветения. Интенсивность роста в этот период требует получения азотированных удобрений (т.е. предназначенных для периода роста). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА РАСТЕНИЯ: Если вы начали культивирование с семян, то вам потребуется время для определения мужских и женских растений (этот вопрос не стоит, если вы использовали отводки). Как мы уже ранее говорили, пол растения очень легко определить. Достаточно дать растениям время хорошо развиться, но в то же время не дать мужским растениям произвести пыльцу. Чем раньше вы избавитесь от мужских растений, тем меньше вы будете расточать впустую пространство и освещение на растения, которым предстоит кончить в мусорном ведре. Строение предцветов конопли Изучите соцветия конопли на рисунке сверху, на примере хемповых безнаркотических сортов, таких как «Зеница», «Диана», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Славянка», «Антонио», «Пава», «Сурская» и «Юлиана». Все это представители рода Конопли посевной (лат. Cánnabis satíva) Строение: 1.Тычиночный цветок 2.Тычинка (Пыльник и короткая тычиночная нить) 3.Тычинка 4.Пестичный цветок с прицветником 5.Пестичный цветок без прицветника 6.Пестичный цветок с завязью 7.Семя (семянка) с прицветником 8.Семя без прицветника 9.Семя (вид сбоку) 10.Семя (поперечный разрез) 11. Семя (продольный разрез) 12.Семя очищенное Цветение Она цветет в уличных условиях осенью, когда дни становятся короче и растения получают сигнал о том, что годовой жизненный цикл подходит к концу. В период цветения функции растения изменяются. Рост листьев замедляется, и начинают образовываться цветы. Цветение в большинстве коммерческих видах инициируется 12 часами темноты и 12 часами света каждые 24 часа. Растения, выросшие в тропических регионах, часто начинают цвести при получении большего количества света и меньше темноты. Цветы образуются на последней стадии роста. Она бывает женской и мужской. Когда оба пола растений цветут, то пыльца с мужских растений попадает на женские цветы, оплодотворяя их. Мужское растение погибает после производства и сбрасывания всей своей пыльцы. Семена образуются и растут в женских цветах. По мере взросления семян, женское растение медленно погибает. Развитые семена затем падают в почву и прорастают естественным путем, либо их собирают для посадки следующей весной. Мужские растения Мужские предцветия, как правило, видны, когда растению 6-8 недель, после 4-ой недели вегетативного роста. Предцветия появляются за прилистником на 4 или 5-м междоузлии и обычно не превращаются в полные цветы. Всегда дожидайтесь появления предцветий прежде, чем стимулировать цветение. Стимулирование цветения 12 часами непрерывной темноты и 12 часами света до появления предцветий приведет к стрессу у растения. Этот стресс может повлиять на особенности роста и пола, и растение превратится в гермафродита. Стимулирование цветения до появления предцветий не ускорит зацветание! На самом деле, цветение произойдет тогда же, как если бы вы дождались появления предцветий! Мужские растения в фотопериоде 12/12 взрослеют и цветут на 1-2 недели раньше, чем женские растения. Однако, мужским растениям не так необходим фотопериод 12/12, чтобы образовать цветы и сбросить пыльцу. Мужские цветы могут цвести при более длинных днях и коротких ночах, но, как правило, в этом случае они дают меньше цветов. Мужские цветы продолжают цвести и сбрасывать желтоватую пылеобразную пыльцу из колоколобразных пыльников, и в стадии цветения женских растений, что обеспечивает опыление. Мужские цветы — примерно 6 мм в длину, светло-зеленого или желтоватого цвета. В первую очередь цветы развиваются близко к верхушке растения. Пылевые мешочки (пыльники) образуются на коротком усике и висят гроздьями у основания веток. Постепенно цветы появляются и у основания растения. Спустя 2-6 недель 12 часового периода, полностью сформировавшиеся цветочные мешочки раскрываются и сбрасывают пыльцу. Мужские растения обычно выше женских растений, обладают более крепким корнем, редкими ветками и листьями. В природе ветер и притяжение переносят пыльцу с более высоких мужских растений на женские, чтобы их оплодотворить (опылить). Мужские растения дают меньше цветов, чем женские, потому что одно мужское растение может опылить много женских. Женские растения В конце нормально протекающей вегетативной стадии, развивают предцветия. Это время, когда начинает образовываться женская чашечка и фотопериод здесь не играет роли. Это происходит тогда, когда растение уже достаточно взрослое, чтобы проявить признаки половой зрелости, примерно на 4 неделе вегетативного роста, или спустя 6-8 недель от прорастания. Предцветия появляются позади прилистников на 4 и 5 междоузлиях и выглядят как обычный женский цветок; у большинства есть пара пушистых пестиков. Пестики обычно образуются после образования светло-зеленого семенного предцветника. Дождитесь образования пестиков, чтобы убедится женское это растение или мужское. Стадия предцветения длится 1-2 недели. Требуется немного терпения! Стимулирование цветения до предцветий не ускорит цветение! Цветение произойдет в то же время, как если бы вы дождались предцветий. Женские растения богаты сильнодействующей смолой и награждают гроверов весомым урожаем. У большинства видов конопли первые признаки цветов появляются через 1-3 недели после стимулирования цветения с помощью 12-ти часового фотопериода. Женские цветы сначала появляются около верхушки растения и постепенно развиваются на нижних ветках. У цветов есть два пушистых белых волоска длиной 0,6-1,2 см, которые называются тычинками формы «V». Набор тычинок у основания соединен с семяпочкой, которая находится в светло-зеленом стручке, называемым чашечкой. Чашечки с пестиками образуют густые грозди или «шишки» вдоль стебля. Центральная гроздь шишек образует центральную колу. Шишки набирают большинство урожайного веса во время 2-3 последних недель роста, когда они набухают — плотнеют. Чистый вид сативы, включая тайские разновидности, может цвести 4 месяца или дольше. Как отличить мужские растения от женских? Сенсимилья Сенсимилья (от испанского sin semilla — бессемянная) — это созревшие, но не оплодотворенные соцветия женских растений. Сенсимилья хорошо ценится за свои плотные и большие соцветия с высоким уровнем ТГК. Увеличение массы женских соцветий продолжается в среднем 6 — 10 недель после начала цветения, пока не достигнет своего пика. Женское растение, не оплодотворенная мужской пыльцой, в процессе цветения производит все больше и больше соцветий. Неоходимо удалить все мужские растения, до того как пыльца оплодотворит женские растения. Будьте внимательны, иногда мужские растения могут рано начать сбрасывать свою пыльцу. Растения гермофродиты, способные к самоопылению, представляют не меньшую опасность. Трихомы Трихомы – это железы растения конопли, которые производят смолу. Статья в википедии рассказывает о биологическом значении трихом на растениях конопли: Трихомы – (в переводе с греческого – щетина) это выступающие образования на растениях конопли, которые могут быть самых разных форм: шарик, «шарик на палочке», волосков и т.д. На растениях есть несколько видов трихом, которые выделяют ТГК и КБД. Разные методы и инструменты выращивания могут сильно повлиять на количество и качество трихом. Есть всего одна или две недели в жизненном цикле растения, в которые происходит образование трихом. Этот период приходится на пик цветения конопли. Затем трихомы начинают выделять смолу, которая покрывает листья липким и блестящим налётом. Это «бриллиантовая пыль», которую Вы можете видеть на качественных растениях. Хемповые растения выделяют массу смолы, и содержат очень мало ТГК и КБД. В любом случае количество трихом – это один из признаков, по которым можно судить о качестве растений. Источник: Гроверы, «Библия Гровера» Хорхе Сервантеса и «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента, перевёденное DzagiGrow. Обсудить на форуме