Поиск сообщества

Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив Выбор удобрений Юность Когда кормить? Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме

Что нужно для расчёта? Чтобы узнать, сколько вы платите за электроэнергию, потребуются следующие исходные данные: Стоимость электроэнергии в вашей квартире или доме (сколько стоит 1 кВт/ч). Список всех электроприборов, задействованных в процессе выращивания, и их энергопотребление (мощность) в ваттах. Количество часов, которое каждый прибор работал в течение всего цикла. Разберём каждый пункт подробнее. Стоимость электроэнергии в России Сейчас по стране (данные за июнь 2021) средняя цена за 1 кВт/ч равна 3,4 рубля. Но в каждом регионе потребление энергии тарифицируется по-разному. Например, жители Чукотки платят 8,5 рублей за 1 кВт/ч, а Иркутской области – 1,17 рублей. Для москвичей плата за 1 кВт/ч электричества составляет 5,7 рублей. Сельские жители платят меньше, чем городские в той же области. Электричество дешевле в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Как узнать свой тариф на электроэнергию? Достаточно загуглить эту информацию. Она находится в интернете в свободном доступе. В этой статье для примеров я буду использовать московский тариф — 5,7 рублей за 1 кВт/ч. Перечень оборудования Освещение. Вентиляция (канальные вентиляторы, обдув растения). Увлажнитель/осушитель воздуха. Кондиционер. Для гидропоники: компрессоры и помпы. Любые другие работающие от электросети приборы, которые вы используете в гровинге. Как определить мощность каждого прибора? Как правило, энергопотребление прибора указано на его коробке или в руководстве по эксплуатации. Тем, кто выращивает на лампах ДНАТ или ДНАЗ нужно учитывать, что пускорегулирующий аппарат, входящий в состав светильника также потребляет электроэнергию. Для определения энергопотребления всего светильника ДНАТ нужно мощность лампы умножить на коэффициент потерь ПРА. Для электромагнитных ПРА он составляет 1,1; для электронных ПРА —1,06. Например, светильник с лампой ДНАТ 400 Вт и ЭмПРА будет потреблять 400х1,1=440 ватт, а такой же светильник с ЭПРА — 424 ватта. Для светильников с лампами ДРЛ этот коэффициент составляет 1,08 при использовании ЭмПРА, и 1,06 для ЭПРА. Таким образом, экономичнее использовать электронные ПРА. Для более точного расчёта энергопотребления светильника ДНАТ желательно узнать коэффициент потерь (или энергопотребление) вашего ПРА у производителя, так как качество производства и сборки могут отличаться. Реальное потреблении энергии прибором может не соответствовать заявленному производителем. Поэтому, если вы хотите абсолютно точную цифру — используйте бытовой ваттметр. Этот недорогой прибор покажет, сколько в действительности энергии потребляет ваше оборудование. По какой формуле считать? Для каждого устройства вычисляем стоимость потраченной электроэнергии по формуле: Общая стоимость = Стоимость электроэнергии х Энергопотребление устройства х Общее количество часов работы устройства : 1000 Для наглядности приведу пару примеров: Пример 1 Ультразвуковой увлажнитель мощностью 30 ватт работал по 24 часа в день в течение 2 недель (то есть 24 часа х 14 дней =336 часов). Стоимость электричества 5,7 рублей за 1 кВт/час. Общая стоимость работы увлажнителя составит 5,7 руб. х 30 Вт х 336 часов : 1000 = 57 рублей 46 копеек. Пример 2 Я вырастил фотопериодные растения на светильнике с лампой ДНАТ 1000 Ватт и ЭмПРА. Учитывая коэффициент потерь, энергопотребление светильника составляет 1000 х 1,1= 1100 Вт. 4 недели (28 дней) световой режим был 18/6 (вега), затем 12 недель (84 дня) 12/12 (цвет). Общее время работы лампы = 28х18 (вега) + 84х12 (цвет) =1512 часов. Общая стоимость работы светильника составит: 5,7 руб. х 1100 Вт х 1512 часов : 1000 = 9480 рублей 24 копейки. После того, как посчитали стоимость энергии для каждого прибора, складываем вместе все полученные цифры и получаем общую стоимость электроэнергии за цикл выращивания. Советы по экономии электроэнергии 1. Создавайте оптимальные условия для быстрого и здорового роста ваших растений, этим вы сократите общее время цикла, а значит, снизите расход электричества. Кроме того, здоровое быстрорастущее растение даст вам больший урожай. Изучайте больше информации о выращивании конопли и совершенствуйте свои навыки. 2. Выберите сорт с более короткой стадией цветения. 3. Выращивайте автоцветущие сорта. 4. В вегетативной фазе используйте только режим 18/6 вместо 20/4 или 24/0. Растения каннабиса усваивают световую энергию не более 18 часов в день, остальная энергия будет расходоваться впустую. 5. В начале жизни растения используйте только маломощные лампы, не надо сразу ставить рассаду под ДНАТ. Одной лампы ЭСЛ мощностью 65 ватт вполне хватит для первых двух недель роста. Кроме того, вам не придётся использовать охлаждающую вентиляцию для ДНАТа в течение этого периода. 6. При выращивании на лампах ДНАТ используйте электронные ПРА, имеющие низкий коэффициент потерь. 7. Выбирайте самые эффективные лампы для выращивания, имеющие больший показатель светоотдачи (количество люменов на Ватт). Светильники с лампами ДНАТ дают световой поток 90–100 lm/W, в то время как хорошие светодиоды — до 220 lm/W. Также светильники типа Quantum board гораздо меньше греются, что снизит затраты на охлаждение и вентиляцию. 8. Держите источники света на правильном расстоянии от растения. Если они будут находиться слишком далеко, то их энергия будет расходоваться неэффективно. 9. Используйте методы тренировки растений (LST, ScrOG, и другие), чтобы увеличить урожайность при том же расходе электроэнергии. 10. Откажитесь от использования кондиционера, включая свет в гроубоксе в то время суток, когда в комнате более прохладно, или выращивая каннабис в холодное время года. 12. По возможности, делайте воздуховоды более прямыми и короткими — это сделает их более эффективными при отводе тепла. 13. Переходите на оплату электроэнергии по двухтарифному учёту. В этом случае вы сможете платить за электричество примерно в два раза меньше, включая свет в гроубоксе ночью. Для перехода на такой тариф достаточно будет установить двухтарифный счётчик и подать специальное заявление в компанию, которая предоставляет вам электроэнергию (например, Мосэнергосбыт). 14. Выращивайте каннабис летом на открытом воздухе. Пожалуйста, оставляйте комментарии, делитесь своим опытом по экономии электроэнергии. Автор: @DrKostas Материал подготовлен при поддержке производителя LED освещения Sun² by @MrGrower Еще почитать: Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс? Лучший световой режим для выращивания каннабиса Как ускорить сбор урожая Десять советов по выращиванию в индоре Свет. Лампы. Электричество

Первые пробы Впервые употребление каннабиса может вызвать либо чудесное ощущение эйфории, либо вызвать сильную тошноту, побледнение и, возможно, потерю сознания. Возможно, вы слышали выражение «словить бледного», которое используются для обозначения случаев, когда курение идет не так, как надо. К счастью, для тех, кто действительно ловил бледного, это состояние бывает 1-2 раза в начале пути употребления марихуаны, а затем все проходит гладко, хотя иногда может повторяться из-за чрезмерного потребления. Есть много разных ситуаций, когда травка может появиться в вашей жизни впервые. В большинстве случаев новичок пробует травку, потому что на каком-то этапе ему кто-то предлагает ее. В этот момент человек может знать или не знать ничего о каннабисе. Самое главное - не быть втянутым против своей воли и не курить травку «для того, чтобы быть крутым». Совет: будьте благоразумны и не употребляйте, если вы не готовы или чувствуете, что сейчас неподходящий момент. Риски Главный риск, связанный с употреблением каннабиса, - это его законность. На карту поставлена ваша свобода, поэтому убедитесь, что вы понимаете, что если вас поймают, существует риск штрафа или даже тюремного заключения. Очевидно, что это зависит от количества стаффа и места вашего проживания, но помните, что марихуана все еще незаконна в большинстве стран. Ознакомьтесь с законами в вашем месте проживания и всегда потребляйте в безопасных условиях. Что касается негативных последствий, которые может вызвать каннабис, существует риск, что у вас возникнут неприятные ощущения. Вы можете попробовать и просто решить, что это не для вас. Другие потребляют его всю жизнь и не имеют побочных эффектов. Сообщаемые негативные эффекты употребления каннабиса могут включать: Паранойя Беспокойство Тошнота Рвота Дезориентация Сонливость Проведите собственное исследование Читайте больше о каннабисе - это лучший способ быть более информированным, просто остерегайтесь фейковых новостей и ненадежных источников информации. Относитесь к тому, что вы слышите, с долей скепсиса, доверяйте своей интуиции и советам близких друзей. Все приходит с практикой и опытом, но чем больше вы экспериментируете с каннабисом, тем больше вы узнаете о самом растении и обо всем, что с ним связано. Начинайте с небольших дозировок Если у вас низкая толерантность, разумно начать с более низкой дозы, чем у вашего друга, который курит в течение многих лет. Со временем вы познакомитесь с этим чувством и научитесь лучше себя вести, когда вы под кайфом. Вначале кайф может быть ошеломляющим, и, поскольку вы к нему не привыкли, он может немного сбить вас с толку. Некоторые люди бесконтрольно смеются и хотят говорить обо всем и обо всех, другие могут погрузиться в себя и потеряться в своих чувствах и мыслях. При курении или вейпинге эффект наступает довольно быстро, что позволяет относительно легко подобрать оптимальную дозу. Просто остановитесь, если вы начинаете чувствовать себя некомфортно. Делайте паузы между затяжками, чтобы оценить свои ощущения. Что касается съедобных форм каннабиса, убедитесь, что между приемами прошло достаточно времени. Если вы съели печеньку с каннабисом и ничего не чувствуете, подождите как минимум час или два, прежде чем съесть еще одну. Научитесь крутить косяки Навык кручения косяков может стать проблемой для многих новичков. Как только вы освоите основы, вам предстоит усовершенствовать свои навыки, чтобы научить других, если им понадобится помощь. Никому не нравится плохо скрученный косяк, который горит только с одной стороны, но не с другой, или выглядит так, как будто вот-вот развалится, пока вы пытаетесь его выкурить. Этикет каннабиса Обмен - одна из радостей жизни, и культура каннабиса во многом основана на этой концепции. Однако употребление каннабиса также может быть очень личным опытом, поэтому важно понимать, что люди могут. Когда вы начнете употреблять каннабис с окружающими вас людьми, вашими друзьями или семьей, вы поймете, как вести себя вежливо, не быть навязчивым по поводу своей очереди, совместного использования и всего остального, что поддерживает этикет в отношении потребления каннабиса. Найдите время и место Кайф от употребления каннабиса может длиться часами в зависимости от того, как вы его употребляете. Это означает, что лучше всего установить время и место, где вы можете быть уверены, что вас не прервет что-то, что может поставить под угрозу ваш опыт. Необходимость иметь дело с трудными ситуациями, когда вы под кайфом, может усугубить ситуацию, поэтому убедитесь, что у вас достаточно свободного времени. Курение / вейпинг - 2-3 часа Съедобный каннабис - 4-6 часов Поделитесь своим опытом Мы уже рассмотрели, как совместное использование может обеспечить более плавное знакомство с каннабисом. Большинство людей начнут с присутствия другого человека, но лучше, если этого человека вы знаете и ему доверяете. Это не значит, что вы не можете курить с кем-то, кого вы не знаете, но если это ваш первый раз и вы должны быть уверены, что этот человек сможет позаботиться о вас, если возникнет проблема, которую нужно решить. Поделитесь своим первым опытом с другими людьми - это отличный способ узнать больше о мире каннабиса. В процессе вы наладите новые отношения, поскольку травка действительно может объединить людей в позитивном ключе. Не паникуйте Не все одинаково реагируют на каннабис, иногда он может вызвать довольно неприятные ощущения, независимо от того, готовы вы к этому или нет. Никто никогда не умирал от передозировки каннабиса, поэтому постарайтесь не думать, что вы не выживете, потому что с вами все равно все будет в порядке. КБД (каннабидиол) может использоваться для противодействия ТГК в случае приступа паники. КБД не является психоактивным и только расслабляет и снижает тревожность Выводы Помните, если вы употребляете каннабис в первый раз, то делайте это постепенно и вдумчиво. Многие люди завязывают с марихуаной сразу после того, как начали, потому что обстановка, люди или сам каннабис помогли создать плохие воспоминания об этом опыте. Благодаря всей информации и культуре, которые у нас есть сейчас, пользователи, впервые знакомящиеся с каннабисом, могут начать свое путешествие, зная, что у них не будет галлюциногенного путешествия, как в некоторых фильмах. Если вы нашли эту статью полезной, пожалуйста, оставьте комментарий ниже! Мы хотели бы узнать о том, как вы впервые употребляли каннабис! Источник: Growdiaries Еще по теме: Как новичку выбрать подходящий сорт? Чтобы первый раз был гладким. Советы начинающим Семь правил безопасности для тех, кто выращивает каннабис Всё, что нужно знать новичку о гровинге

Сколько времени пройдет от семян до урожая? Пройдет от 8 недель до 6+ месяцев, прежде чем ваши растения будут готовы к сбору урожая. Но это ведь огромный разброс, не правда ли? Время сбора урожая зависит от выбранного вами метода выращивания — индор или аутдор, а так же от выбранного вами сорта и желаемых результатов: Метод выращивания. К примеру, почва зачастую является самой медленной средой для выращивания, в то время как гидропоника способствует наиболее быстрому развитию растений. Индор или аутдор. Как правило, уличным растениям требуется больше времени на созревание, чем растениям, которые растут в помещении. На открытом воздухе нужно сажать семена весной, тогда собирать урожай вы будете поздней осенью, что в результате занимает 5–6 месяцев, а то и более. В помещении у вас есть больше контроля над растениями, и вы сами можете выбрать, сколько вашим растениям расти до сбора урожая, ведь существуют сорта и методики, при которых вы можете получить урожай всего за несколько месяцев (с автоцветущими сортами). В помещении вы также можете начать выращивать каннабис в любое время, независимо от погоды и времени года. Сорт. Автоцветущие сорта, как правило, имеют более короткий срок развития, а вот фотопериодным требуется больше времени, прежде чем они будут готовы к сбору урожая. Например, вы можете вырастить сорт +Speed Auto от Sweet Seeds, чтобы собрать урожай всего через 8 недель. Или же вы можете посадить легендарную сативу и получить урожай через 16–18 недель. Желаемая урожайность. Если вы хотите получить более высокую урожайность, вам нужно более крупное растение, а для его роста требуется больше времени и пространства, чем для маленького и компактного растения. Насколько высокими будут мои растения? Очень важно понимать, что каннабис можно вырастить ниже ваших колен или же выше вашего дома. По сути, вы как гровер полностью контролируете этот процесс, и только от вас зависит, насколько высокими будут ваши растения. Это особенно актуально для тех, кто выращивает в помещении с полным контролем над всеми процессами. Конечно, при выращивании на открытом воздухе у вас все ещё остается контроль над высотой растений, но не стоит забывать, что они также находятся во власти солнца и природных стихий. Некоторые сорта имеют тенденцию вырастать высокими и худыми, а другие — короткими и кустистыми, но вы всё же можете заставить растения развиваться иначе, используя специальные методики тренировок и выращивания каннабиса. Фактически, у вас почти всегда есть возможностеи контролировать точную форму и размер ваших растений. Чтобы узнать обо всех доступных вам инструментах и методах контроля за высотой и формой ваших растений, ознакомьтесь с нашим руководством по тренировкам растений. Зачастую, когда гроверы используют различные методы тренировки растений, им нужно много места, чтобы получить хороший урожай. Но когда дело доходит до выбора нужного размера, всё же больше всего на руку вам сыграет правильно подобранный сорт. Хотя с помощью различных методов тренировок вы и можете контролировать высоту и форму растений, независимо от их сорта, разные сорта всегда растут по-разному, и вам нужен именно тот, который облегчит получение желаемых вами результатов. К примеру, чтобы бороться с этим естественным генетическим развитием растений и заставить их быть одной высоты, гроверу потребовалось бы использовать разные методы и стратегии для каждого куста. Если бы понадобилось сделать правое растение (на фото выше) короче, нужно было бы применить тренировку с низким стрессом или суперкроппинг. Но если было бы нужно, чтобы левое растение выросло выше, то гроверу понадобилось бы дать этому растению больше времени на этапе вегетации, так как почти все сорта индики, как правило, остаются короткими. Таким образом, даже если вы и сможете заставить растения расти до любого размера и формы, то вам гораздо легче будет сразу начать с сорта, который естественным образом растет именно так, как вы и хотите. Таким образом, ваши растения будут уже работать на вас, а не против вас! Источник: GrowWeedEasy Перевод: @Terpen Еще почитать: От семечки до урожая. Сколько времени всё занимает? Особенности выращивания сативы в домашних условиях Как ускорить сбор урожая Топ Dzagi: 10 самых быстрых автоцветов Топ Dzagi: лучшие фотопериодные сорта для новичков

Гидропоника — наука о выращивании растений без почвы, в беспочвенной смеси — субстрате. Всё питание поставляется в легкоусвояемой форме через питательный раствор, обогащённый кислородом. Благодаря этому конопля растёт быстро и даёт больший урожай по сравнению с выращиванием в земле. В отличие от почвы, гидропоника не прощает ошибок и требует внимания и хорошей теоретической подготовки. Для начала определимся, какую систему выбрать для своего первого грова? Гидропонные системы 1. Капельный полив В этой системе раствор непрерывно подаётся к корням растения капельным способом. Все корни растения при этом находятся в субстрате (например, кокосе). Система проста, но требует регулярной чистки и имеет риск появления плесени и грибков. 2. Фитильная система Питательный раствор поступает в субстрат по фитилю. Система максимально проста, но не подходит для выращивания крупных растений, раствор не обогащён кислородом, растение развивается медленно. 3. Аэропоника Корни растения висят в воздухе и орошаются питательным раствором с помощью распылителя. Наиболее эффективный способ, но требующий больших вложений, регулярной чистки. Любое отключение электроэнергии может привести к гибели растения. 4. NFT (система питательного слоя) Горшки с растениями установлены в наклонённой ёмкости. В неё закачивается помпой питательный раствор и стекает назад в резервуар, омывая корни. Система очень эффективна, но требует регулярного ухода и чистки и крайне зависима от электроэнергии и работы помпы. 5. Система периодического затопления Ёмкость с субстратом (в котором находятся корни), заполняются питательной средой с помощью насоса по таймеру. Спустя некоторое время раствор сливается назад по дренажу. Метод прост, недорог, урожаен, но опять же зависим от электричества, высока возможность поломок и засоров, а также загнивания корней. 6. Метод глубоководных культур (DWC, Deep Water Culture) Растение находится в маленьком горшке с субстратом. Горшок установлен в крышке бака с питательным раствором, в который погружены корни. «Компот» непрерывно обогащается кислородом с помощью компрессора. Самая простая и дешёвая установка активного типа, её легко настроить. Метод высокоурожаен, отключение электроэнергии некритично по сравнению с аэропоникой и периодикой. Необходима чистка и контроль уровня питательного раствора. Это одна из самых продуктивных и надёжных систем. Для начинающего предлагаю именно DWC. Подробно: Типы гидропонных систем: от фитиля к аэропонике Оборудование и удобрения Для выращивания на DWC потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, система DWC, Ph- и EC/TDS-метры, термометр для измерения температуры раствора, удобрения для гидропоники, годная для приготовления питательного раствора вода, субстрат для выращивания. Рассмотрим вариант на одно растение. Гроубокс Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на гидропонике, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем, TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы. Система DWC Прекрасным готовым вариантом является AquaPot, подробно о его сборке прочитайте здесь. Можете сделать такую же систему сами, с этим справится любой. Главное — объём ведра для раствора должен быть не менее 20 литров. Чем больше объём раствора, тем стабильнее будет Ph. Удобрения В настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самый популярные и ходовые из них — GHE, сейчас переименованные в Terra Aquatica. Для первого опыта я бы использовал их самую известную линейку — Tripart, достаточно будет простого набора Micro, Grow, Bloom, Final Part и FlashClean. Кроме этого, обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности. Удобрений потребуется много, так что сразу нужно купить по одному литру каждого компонента. Бутылочки по 60 мл не покупайте, их точно не хватит, кроме того, таблицы применения на них другие, не подходящие для нас. Удобрения TriPart (ранее назывались Flora Series) На форуме есть раздел, где можно подробно ознакомиться со всеми линейками и задать вопрос представителю фирмы-производителя. Удобрение Micro, входящее в состав линейки, выпускается в двух вариантах: для мягкой и для жёсткой воды (мягкая — до 210 ppm, жёсткая — 210–320 ppm). Поэтому перед покупкой удобрения обязательно узнайте, какая у вас вода, измерив её TDS-метром. Если будете использовать дистиллированную или осмотическую воду, то приобретайте Micro для мягкой воды. Подробнее о воде будет написано ниже. Субстрат выращивания Пеностекло Самый классический вариант — керамзит, но он требует специальной подготовки, из-за щелочных свойств. Поэтому я бы использовал минеральную вату или пеностекло с фракцией 1–2 см. Их достаточно один раз промыть водой с Ph 6,0 перед использованием. Субстраты мелкой фракции типа перлита и кокоса неудобны, так как могут высыпаться из сетчатого горшка в раствор. Подробно: Выбор субстрата для гидропоники TDS/EC- и Ph-метр Этими приборами мы будем измерять характеристики гидропонного раствора: кислотность (Ph-метр) и количество растворённых в нём солей (TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь растений, поэтому к данному разделу отнеситесь наиболее ответственно. Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 Ph (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем ежедневно или даже чаще в ведре с раствором Ph-метром. При необходимости корректируем растворами Ph-up и Ph-down. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте Ph раствора. Вторым важнейшим показателем является электропроводность(EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть. Статьи, обязательные для изучения: EC и PPM раствора FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ Вода и водоподготовка Для выращивания на гидропонике нужна чистая фильтрованная вода без вредных примесей. Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (ppm менее 210 по европейскому стандарту), дистиллированная вода. Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор-ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо вашим растениям. Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 320 ppm использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте и отстаивайте такую воду и не применяйте максимальные дозировки удобрений. Выбор сорта Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights, классический неприхотливый и урожайный сорт. Процесс выращивания на DWC Проращивание Вначале нужно прорастить семя конопли. Для этого многие гроверы используют кубики минваты. Гораздо более удобным вариантом являются кубики root riot, они содержат всё необходимое для хорошего прорастания семени и набор питательных веществ на первую неделю. Рекомендую приобрести именно их. Кубики Root Riot Семечку на сутки замачиваем в воде с Ph=6, температурой 25–30°С. Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечку, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечка прорастёт и скинет каску (скорлупку), ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНАТ на этом этапе не обязателен, можно просто повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на расстоянии 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания! Световой режим 18 часов света/6 часов темноты. Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в AirPot. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его водой с Ph=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть. Пересадка в AirPot Вначале настраиваем работу AirPot. Потом готовим питательный раствор. Его объём должен быть таким, чтобы до дна сетчатого горшка оставалось пара сантиметров. Можно заранее налить просто воду и измерить, сколько получилось литров. Включаем компрессор. Пузырьки от компрессора лопаются, и брызги орошают сетчатый горшок и крышку большого ведра. Правильным показателем работы системы будет являться мокрая от брызг крышка большого ведра. Удобрения мы выбрали Terra Aquatica. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц. Базовые удобрения смешивать нужно только в такой последовательности: сначала Micro (добавили в воду, размешали), затем Grow, затем Bloom. Количество удобрений, необходимых на каждой стадии, вы можете найти на самих бутылочках или скачать таблицу по ссылке. Скачать таблицы T.A. (pdf): Terra Aquatica таблицы применения.pdf Главное правило: сразу не разводим всю дозу, а берём в три раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл/л, то добавляем 0,3 мл/л, и так все остальные компоненты. (Стадию первых корешков в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике). После того как все компоненты добавили, измеряем Ph (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами PH-Up и PH-Down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, значение не должно превышать указанного). Итак, раствор приготовили, залили в ведро, закрыли крышкой. Теперь берём наш подготовленный субстрат, промытый водой с Ph=6 (я выбрал пеностекло), насыпаем его в сетчатый горшок, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон субстратом, вставляем сетчатый горшок в аквапот, включаем компрессор, ДНАТ, вентиляцию. Рассада OG Kush, DWC, пеностекло. Автор фото — @Kolobox, Dzagi Что делать дальше? Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно гидропоники. 1. Ежедневно контролируем уровень раствора, Ph и EC Доливать раствор в ведро можно при уменьшении первоначального объёма на треть. Что именно доливать, разберём ниже. Ph должен быть в границах 5,5–6,5, при приближении к границам корректируем эти значения. Не нужно стараться держать стабильно одно значение Ph, пусть оно «плавает» в допустимых пределах, это поможет более полноценному усвоению питательных веществ. Если растёт EC, значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае доливаем в ведро воду с откорректированным Ph. Если EC падает, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений. Если EC не меняется, и уровень воды падает, скорее всего, мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений. Подробно: Методика «Четыре ЗА» 2. Как часто менять питательный раствор Новичку лучше всего менять питательный раствор один раз в неделю. Сливаем старый, готовим и заливаем новый, чтобы избежать возможных проблем с растением. Дополнительно прочитайте статью по смене питательного раствора. Кроме того, обязательно менять раствор при переходе растения в новую стадию роста, концентрации удобрений при этом будут меняться (смотрим по таблице). Конкретно: когда у растишки появятся три пары настоящих листьев, сливаем старый раствор и заливаем новый, для стадии роста (вегетации). Когда растение покажет пол (появятся первые стигмы) — оно вступает в стадию предцветения. В этот момент сливаем старый раствор и заливаем на сутки воду с раствором Flash Clean (для очищения растения от накопившихся удобрений), после чего меняем этот раствор на раствор для предцветения. Так же поступаем при вступлении растения в фазу цветения (после оформления цветущей кроны — фаза одуванчиков) и за 10–15 дней до сбора урожая. Последние 10–15 дней даём растению раствор удобрения FinalPart (обеспечивает насыщенный вкус, больше активных компонентов и урожая). В конце два дня промываем растение раствором Flash Clean и снимаем урожай. 3. Контролируем температуру раствора. Она должна быть в пределах 18–24⁰С. 4. Обязательно! Ведите дневник садовода, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели Ph, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего — ведите с самого начала гроурепорт на Dzagi, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем. 5. Внимательно наблюдайте за растением Если вас что-то настораживает, делайте фотографию, и задавайте вопросы на форуме. Здесь вам обязательно помогут. Имейте ввиду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Темы, где ты можешь задать вопрос: Хэлп по гидропонике Вопрос - Ответ 6. Изучайте больше информации о гидропонном выращивании каннабиса, читайте гроурепорты 7. Обязательно освойте программу — калькулятор удобрений Для чего это нужно? Предположим, у вашего растения дефицит азота, желтеют нижние веерные листья. Как вам добавить азота? Конечно, можно попробовать просто увеличить количество удобрения с преобладающим азотом (Micro), но это может вызвать дисбаланс в растворе, так как в Micro содержится не только азот. Пересчитать количество добавляемых в раствор компонентов вам поможет как раз калькулятор. Один из них с руководством для использования вы можете скачать прямо здесь. NPKcalculator.v1.27.rar Полезно: Обзор NPK калькуляторов Как можно улучшить свою DWC-систему? E-Mode 1. Если у вас нет возможности или желания постоянно контролировать влажность кубика при проращивании семени, можете использовать DWC-систему, оснащённую капельным поливом. В этом случае вы сможете настроить её так, чтобы влажность кубика минваты или другого субстрата была стабильной, кроме того, вам не придётся заниматься пересадкой, можно будет растить от семени в AirPot’е. 2. Если хотите обеспечить растение раствором с более стабильной кислотностью, можете приобрести E-MODE Ph-контроллер. Этот прибор будет непрерывно измерять кислотность раствора, и при необходимости сам добавит Ph-up или –down в нужном количестве. Можно полностью автоматизировать систему, установив оборудование Ponics Pilot, которое будет измерять и поддерживать концентрацию питательных веществ и при необходимости корректировать кислотность. 3. Для точного определения времени сбора урожая используйте электронный микроскоп. Автор фото — @bunnyfisher, выигравший номинацию «Лучшая Гидропоника» в последнем Кубке Дзаги с репортом выращивания Cloud Walker от GHS Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку. Желаю всем успехов в освоении гидропоники и больших урожаев! Подготовил: @DrKostas Еще почитать: FAQ по DWC pH и EC: Основы и важность контроля Растим сами. Подготовка к первому грову Первый гров без проблем. Советы начинающим от CDD Мой первый аутдор: с чего начать?

Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание     Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других  будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы.   Рассада     Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под  бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны     Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев     Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и  дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей:   При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение:     Вегетация     Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок:   На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ.  Цветение     Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай.   Сбор     Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним.     Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка     Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло.   Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds       Обсудить на форуме      

Для того чтобы культивирование ганджи прошло максимально гладко и безопасно, давай сначала рассмотрим, чем отличается «партизанский» гровинг на улице от комнатного выращивания. Особенности аутдора В отличие от индора, где достаточно безопасно, грядку заменяет горшок с землёй, лампы имитируют солнце, а роль матушки-природы берёт на себя заботливый садовод, в ауте дело обстоит совсем иначе: всегда есть опасность обнаружения делянки людьми, животные и вредители могут погубить урожай, климатические условия непостоянны, а частые посещения растений (а значит и своевременное обнаружение проблем) зачастую невозможны. Поэтому в аутдоре главный акцент должен быть поставлен в первую очередь на правильной подготовке. Подготовка Она включает в себя 3 ключевых момента, от которых напрямую зависит успешный финал: Выбор места Выбор времени посадки Выбор сорта Выбор места Делянка обязательно должна быть максимально безопасной и хорошо освещённой (не менее 8 часов прямого солнечного света в сутки). При выполнении этих условий успех практически обеспечен. Место подходит, потому что будет освещаться практически целый день, а трава, которая вырастет, будет отличной маскировкой Можешь отправиться сразу на разведку пешком, а можешь использовать Google карты. Лучше всего подходят опушки лесов, заброшенные поля и другие места в удалении от населённых пунктов, редко посещаемые людьми, неинтересные для грибников. Можно найти хорошее место в каком-нибудь охотхозяйстве, предварительно узнав сроки открытия охоты в твоём регионе, чтобы не столкнуться с охотниками. Чтобы место было хорошо освещённым, оно должно быть открытым хотя бы с востока и юга, а лучше ещё и с запада. Ни в коем случае не сажай в редколесье, где растения будут почти постоянно находиться в тени - в таких условиях они практически не вырастут. Место не подходит, потому что, несмотря на хорошую маскировку, растение большую часть дня будет находиться в тени деревьев Желательными, но необязательными характеристиками поляны являются наличие подходящего грунта и наличие источника воды. Для марихуаны прекрасно подходит грунт, на котором растёт крапива, которая, кстати, является прекрасной природной маскировкой деляны. Когда найдёшь подходящее место, обязательно копни грунт сапёрной лопаткой и сделай ямку глубиной 20-30 сантиметров. Посмотри через 15 минут, не начала ли просачиваться в ямку вода – такие случаи бывают. В такой ситуации лучше поискать другое место или сажать позже, когда сойдёт вода. Постарайся найти как можно больше подходящих мест, и выбери из них 3 самых лучших. Сажать все семена в одно место не стоит. Время посадки Оно напрямую зависит от колебаний температуры на улице. Для хорошего развития конопли желательно, чтобы ночью было стабильно не менее 14-15 градусов тепла, при более низких температурах рост будет тормозиться. В средней полосе России такая температура обычно устанавливается в начале июня. Оптимальные сроки посадки это 5-15 июня. При жизненном цикле растения 2 месяца, можно высаживать рассаду максимум до начала июля. При более поздней высадке резко увеличивается риск развития плесени и полной гибели урожая. Выбор сорта Автоцвет, выращенный в аутдоре. Автор фото @Adrenalin, Dzagi Если ты живёшь в средней полосе, или севернее, то для первого знакомства с аутдором однозначно выбирай только автоцветущую марихуану. Большинство таких растений при посадке рассадой в начале июня, в середине августа уже дадут урожай. Выбор конкретного сорта можешь сделать сам. Главное, чтобы их жизненный цикл составлял не более чем 2-2.5 месяца. К сожалению, производители семян не всегда указывают длительность цикла, чаще в описании даются только сроки цветения. Поэтому я от себя лично рекомендую тебе регулярные автоцветы отечественного бридера @NegoroGC (Negoro Garden). Конкретно по сортам: White Widow, Red Dragon, Lemon Skunk и AK47xHindu Kush. Все эти растения прекрасно чувствуют себя в климате средней полосы и даже севернее, и при посадке в начале июня 10-12 дневной рассадой отцветут за 2-2,5 месяца. По минимуму рекомендую взять 20 семян, по 6 семян на каждую грядку, с учётом возможного не пророста. Итак, места подобраны, семена куплены, теперь надо вырастить рассаду и параллельно подготовить грядку. Рассада Готовая к высадке рассада Для лучших результатов в средней полосе России растения надо высаживать в аутдор только рассадой, как минимум 10-12 дневной, когда у растения сформируются 2 пары настоящих листьев. Если сделать это раньше, то растения могут вырасти меньших размеров, и слабыми. Начинать проращивание нужно соответственно за 2 недели до посадки в аут, то есть с 25 мая по 5 июня. После проращивания семечки сажай в стаканчики 0,5 литра с увлажнённой землёй и закрой плёнкой с дырочками. Стаканчики поставь в помещение с температурой 25-30 градусов тепла. После появления всходов сними плёнку и выращивай рассаду под лампами холодного спектра 6500K. На площадь 30 кв. см. будет достаточно энергосберегающей лампочки с потребляемой мощностью 40 Ватт. Если места мало, не обязательно выращивать всю рассаду сразу, можно сделать это в 2 захода. Грядка Способов посадки много: сажают в лунки, закапывают вёдра, делают траншеи. Каждый способ хорош для своей ситуации. Поскольку мы собираемся выращивать регуляры, и часть растений будут мужскими, я не вижу смысла тратить время на выкапывание лунки под каждый кустик. Советую сделать так: выкопай прямоугольный «котлован» 60x40 см., глубиной 15 см. Этого объёма (36 литров) хватит на посадку 6 кустиков рассады (6 литров на одно растение). Землю не откидывай, сложи рядом в кучу. Дно грядки перекопай и разбей комки. Настоятельно рекомендую постелить на дно котлована картон и пластиковую или металлическую сетку с ячейкой не более 2 см. – это защитит растения от кротов. Боковые стенки желательно выложить досками или любым другим плотным материалом (пластиком, картоном), чтобы защитить грядку от прорастания в неё корней сорняков. Требования к грунту в ауте те же, что и в индоре: земля должна держать форму комка при сжатии, но легко рассыпаться. Желательно добавлять разрыхлитель (речной песок, вермикулит) в любой тип почвы, по возможности 30%-40%. Если есть возможность, вносится перегной в количестве 30%. Если на месте грядки растёт крапива – этот грунт можно смело использовать вместо покупного, предварительно выбрав из него все сорняки и корни. Глинистые и песчаные почвы не подходят для выращивания каннабиса. Почву с большим содержанием глины требуется заменить Глинистую почву заменяем смесью «покупная земля 30% - перегной 30% - песок 40%», или же покупной землёй с любым разрыхлителем. Песчаную почву заменяем на 60 % покупной землёй или смесью «земля: перегной» 1:1. Обязательно добавь в почву гидрогель. Это средство не даст погибнуть растениям в период засухи и сделает запас влаги во время дождей. На нашу грядку будет достаточно 30-40 грамм сухого гидрогеля. Перед добавлением в почву, его нужно замочить в воде, чтобы гранулы впитали воду Теперь засыпаем готовый грунт в «котлован» и грядка готова. До момента посадки замаскируй её прошлогодней травой. Можно предварительно постелить на грядку агротекстиль для защиты от сорняков. Если захочешь сам выбрать сорт и выращивать из феминизированных семян, можешь подготовить грядку по тому же принципу, на нужное тебе количество растений, или выкопать под каждое растение отдельную лунку, объёмом 5 литров на одно растение. В некоторых регионах даже в начале июня может быть ситуация, когда при выкапывании ямки в земле, начинает просачиваться вода. Если найти другое место невозможно – то выхода только два – либо выращивать в ведре, поставленном на землю, либо сделать грядку над землёй. К этим вариантам прибегай только в крайних случаях, т.к. риск обнаружения растения увеличивается. Вариант надземной грядки для затопляемых районов. Фото – @DrKostas, Dzagi Пересадка в открытый грунт Пересадку проводи в пасмурную погоду, во избежание стресса у растений. Сперва взрыхли грядку, выбрав все сорняки и их корни. Затем сделай 6 лунок и в них переложи из стаканчиков рассаду, присыпая вокруг грунтом с грядки. Перед тем, как вынуть рассаду из стаканчика, её нужно обильно полить, чтобы ком земли не рассыпался при пересадке. Для защиты от плесени рядом с каждым растением в почву на глубину 1-2 сантиметра положи по таблетке «Глиокладина». В качестве первой подкормки рассыпь равномерно по грядке удобрение «Азофоска» (примерно 1 спичечный коробок), и обильно полей всю грядку. Не бойся перелива, лишняя влага уйдёт в землю. Также обязательно посыпь вокруг растишек средством «Гроза» от слизняков, делай защитные круги, не жалея. Слизни могут за считанные часы уничтожить все твои посевы. От муравьёв (они переносят тлю) грядку нужно посыпать средством «Гром» Перед уходом обязательно проверь и сотри оставшиеся следы от обуви. Проверь, не оставил ли на месте что-либо из личных вещей и замаскируй грядку местной травой. Защита от других вредителей Я уже рассказал, как бороться со слизнями и муравьями, но кроме этого обязательно воспользуйся советами опытного гровера @NegoroGC. Его наставления уже не раз спасали мой урожай: «Обязательно приобретите средство «Ордан», оно поможет вам бороться с фитофторозом, заболеванием, которым страдают растения в ауте… … запаситесь инсектицидами «Актеллик», «Фитоверм»… двукратная или более обработка этими препаратами жизненно необходима для растений». Орданом обработай растения дважды: первый раз при появлении 5 пар настоящих листьев, второй – через неделю или 2 после первой обработки. Инсектициды применяй при появлении любых признаков атаки насекомыми. Статья полностью: «Его величество Аут» от Negoro» Удобрения В аутдоре сложно навредить растениям, если придерживаться рекомендуемых дозировок удобрений. Неиспользованные элементы будут вымываться в нижние слои почвы. Поэтому для питания каннабиса будет достаточно любых дешёвых удобрений. Я уже писал выше, что в землю при посадке нужно внести азофоску по инструкции на упаковке (содержит N, P, K). Кроме этого, можно приобрести жидкие бюджетные удобрения по бутылочке на вегу и на цвет (например, Бона форте). Как часто посещать посадки и что делать? Навещать растения нужно не реже 1 раза в 2 недели. Распишу план действий с учётом именно такой частоты. Обязательно составь аналогичный план для себя. С собой всегда нужно иметь средства борьбы с вредителями, воду для полива и опрыскиватель. 2 неделя от высадки рассады Уничтожить мужские особи. О том, как их выявить, читай: Как определить пол растения Прополка Полив с удобрением на вегу, по инструкции на бутылочке. В случае если средства «Гром» и «Гроза» смыло дождём - снова сделать защитные круги. Обработка «Орданом» 4 неделя Прополка Желательно сделать подгиб каждого растения параллельно земле, это увеличит урожайность, уменьшит вероятность обнаружения растения а также обеспечит лучшую вентиляцию и защиту от плесени. Полив с удобрением на цвет. При необходимости, защита от слизней и муравьёв. Повторно внести под корень таблетки « Глиокладин» от плесени. Повторная обработка «Орданом» 6 неделя Прополка Полив с удобрением на цвет. При необходимости повторная защита от слизней и муравьёв. Если листва слишком густая – удалить все веерные листья, чтобы улучшить вентиляцию и этим защитить от плесени. При возможности лучше посещать растения раз в неделю, действуя по тому же плану. Примерно на 8 неделе от посадки рассады, или немного позже уже можно будет собирать первый урожай! Уборка и перевозка урожая Для уборки урожая рекомендую использовать садовый секатор и 5-литровые баклахи. Преимущество баклахи в том, что она совершенно не пропускает запах растения! Сначала оборви все крупные листья, брось их в баклаху, потом срежь секатором растение под корень, и сразу разделяй куст на отдельные шишки, которые смогу пройти в горлышко баклахи. Работать нужно обязательно в латексных перчатках. После окончания работы перчатки и секатор убери в несколько целлофановых пакетов, чтобы спрятать запах. Грядку также при уходе желательно замаскировать травой. Вот и вся премудрость! Уверен, что следуя внимательно этим советам, ты без проблем вырастишь свою первую траву на природе! Самое главное – не забывай, что залог успеха в аутдоре – тщательная подготовка. Беспалевного всем грова и хорошего урожая! Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом в аутдорном выращивании. Автор: @DrKostas Еще почитать: Стелс-идеи для аута Аутдор. Глава 3: Партизанское выращивание Советы по гровингу в ауте от Зигульки Безопасное выращивание в открытом грунте Растения-компаньоны для каннабиса

  Для полива наших любимых растений используется вода, к которой предъявляется ряд некоторых требований. В ней должно быть малое содержание солей, минеральных веществ и прочих токсичных примесей, к тому же у воды  должна быть нейтральная или слабокислая реакция. ( pH 5,8-6,2 ).  Вода для полива растений может быть куплена в продуктовом магазине, взята из водопроводного крана, колодца, скважины, родника, из близлежащего водоема. Так же для полива используется дождевая и снеговая (талая) вода. Каждый вид воды обладает своими особенностями и характеристиками, имеет разную пригодность для полива.     • Покупная вода (не минеральная, без газов) вполне пригодна как для питья, так и для полива растений.    • Водопроводная вода проходит фильтрацию и различные стадии очистки, что делает ее пригодной для питья. Эта вода подходит и для полива, содержание в ней минеральных веществ достаточно невелико, но в ней значительное содержание хлора, что требует дополнительного отстаивания перед поливом растений.   • Вода из открытого водоема менее прочего пригодна для полива, главным образом из-за большого риска содержания в ней токсичных отходов, продуктов гниения, различных химических веществ, бактерий и прочих опасных примесей с заразой. • Дождевая вода значительно мягче водопроводной, обладает почти нейтральной кислотной реакцией, в ней довольно высоко содержание растворенного кислорода. Благодаря всем этим характеристикам дождевую воду можно рассматривать как идеальную и естественную для полива растений.     •  Бывает так же дистиллированная вода - это очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, что делает её слишком очищенной и практически малоиспользуемой в поливах.    Уровнем минерализации определяется в общих чертах жёсткость воды. Это свойство вода приобретает из-за находящихся в ней солей кальция, магния, железа, что влияет в свою очередь на состояние кислотно-щелочного баланса почвы. Регулярное поступление минералов положительно влияет на процессы обмена веществ, активизирует деятельность микроорганизмов и в целом улучшает структуру почвы. Жёсткой считается вода с минерализацией более 200 ppm.      Обратный осмос – лучший метод очистки воды. Таким способом вы получите идеальной чистоты воду. Недостаток такой фильтрации – полное отсутствие минералов.  Вода проходит под давлением сквозь полунепроницаемую мембрану, очищается более чем на 90% от всех минералов. Кстати, что интересно, явление обратного осмоса было замечено человеком при наблюдении за чайками, которые могут абсолютно безвредно пить солёную воду. В клюве этих птиц находится мембрана, проходя через которую солёная вода становится пресной.     Растения в почве или почвенной смеси следует поливать, как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж, то избыток воды не является проблемой, т. к. почва высыхает достаточно быстро. Проблемы у растений возникают не потому, что почва слишком влажная, а потому, что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням, они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает, то они растут слабыми и легко поражаются бактериями. Основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому мешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им обильный "душ" из распылителя (так, чтобы капли с листьев). Делать это лучше в темное "время суток", чтобы к включению света они успели высохнуть.   Перелив   Перелив — одна из главных ошибок, которую допускают начинающие гроверы. При переливе корни растений заливаются настолько, что становятся неспособными получить достаточное количество кислорода и медленно умирают.    Признаки перелива: увядающая листва, обвислый вид, пожелтевшие и/или опавшие листья.   Для определения уровня влажности почвы погрузите указательный палец в почву. Если кончиком пальца вы чувствуете, что почва почти сухая, это самый подходящий момент для полива. Необходимо дождаться высыхания верхнего слоя почвы между поливами. Если верхний слой почвы все еще влажный — растение не нуждается в поливе. Кроме того при поливе попытайтесь определить достаточное количество воды для насыщения почвы. Это легко определятся по воде: по ее объему и скорости выхода из дренажных отверстий контейнера. Наблюдайте — при поливе вода не должна свободно выливаться через дренажные отверстия, вытекать с напором или бить струей. Вода должна просто увлажнить поддон — это будет свидетельством того, что почва в контейнере пропитана достаточно хорошо. Также можно использовать прибор для определения влажности почвы (влагометр, гигрометр), который сообщит о снижении уровня влажности. Подобную технику можно приобрести в большинстве магазинов, специализирующихся на продаже гидропонного оборудования.   Во избежание перелива можно предпринять следующие шаги: 1. Использование поддона. 2. Добавление перлита в почву. После полива необходимо сделать перерыв в несколько дней. Рассада предпочитает обильный полив, но необходим перерыв в пару дней для осушения почвы между поливами. Если у вас случился перелив, избегайте дополнительных поливов, иначе переполитые растения и почва покажут все признаки недолива.   Недолив   Недолив демонстрирует признаки схожие с переливом – обвислый вид растения и твердая почва. Важно отличить одно от другого. Помимо ваших внутренних ощущений о количестве политой воды и состояния растения, есть верные признаки отличия недолива от перелива: при недоливе растения обвисают больше, первичные листья поникают ближе к стеблю и желтеют меньше, чем при переливе. Во избежание недолива, убедитесь в том, что вы приготовили достаточное количество воды для полива, и даже чуть больше, чем в прошлый полив. Это делается в связи с тем, что некоторые из ваших растений время от времени нуждаются в более обильном поливе. Единственный способ прекратить недоливы — поливать растения тогда, когда контейнер с растением мало весит (см. пункт «Время полива»). При поливе убедитесь, что из дренажа выходит небольшое количество воды — свидетельство того, что растение получило достаточно влаги. Время полива   Метод поднятия горшка широко применяется, и это самый простой и достаточно верный способ узнать, когда необходимо поливать ваше растение. Этот метод очень прост в освоении. Горшок с растением, готовым к поливу, становиться легким. Вам необходимо это почувствовать. В качестве тренировки можно заполнить аналогичный горшок грунтом и взвесить в руке – примерно столько же и должен весить ваш готовый к поливу горшок. Если горшок с растением заметно тяжелее, не следует поливать его, пока он не “похудеет”. Ваши растения будут прибавлять в весе по ходу роста и это естественно. К тому времени вы научитесь чувствовать вес своего растения.        Дополнительная информация на форуме: Какое качество Вашей воды? Общая теория предмета Обсудить на форуме

В этой статье я хочу рассмотреть тенденции и хитрости, в которых не упоминают в описании товаров для растениеводства и самое главное — помочь выбрать свою первую конфигурацию новичку. Мы будем поэтапно разбирать выбор конфигурации для домашнего растениеводства, на что стоит обратить внимание при выборе, на чем можно сэкономить деньги, да и вообще, постараемся понять что нужно именно тебе. Думаю прочитав эту статью, будет вполне внятно скорректировать картину в своей голове и осознано приступить к выбору. Для простоты восприятия разобью всю статью на несколько частей. Из чего состоит гроубокс и чего и зачем нужно добиться при проектировании? Определяемся с целью и стилем выращивания для выбора гроутента О источниках света О светильниках Вентиляция и фильтрация Итог Для начала давайте с вами определимся из чего же состоит гроубокс? Тут все довольно просто — это палатка, корпус или же целая комната внутри которой располагается площадь для выращивания наших растений, это освещение под которым происходит основная жизнедеятельность растений и это система вентиляции с фильтрацией, которая помогает нам добиться необходимого микроклимата внутри. Главная задачи при проектировании бокса — получить высокий КПД под те цели, которые мы хотим видеть в результате окончания цикла с выбранной нами культурой. Коэффициент полезного действия же подразумевает собой высокую светоотдачу с оптимальной температурой и уровнем влажности. Вопрос ресурс о-затрат в связке с КПД рассматривать будет не совсем уместно, так как любое хобби или же профессиональная деятельность просит определенных и постоянных затрат. По этому остановимся лишь на выше упомянутых вещах. Помните, главное оружие отличного садовода — качественный и мощный свет, который не должен негативно сказываться на температуре в гроубоксе. Больше света — больше плоды. Однако свет выделяет большое количество тепловой энергии, по этому необходимо балансировать оптимальные показатели климата с помощью вентиляции. Кстати, оптимальные показатели влажности у нас следующие: Стадия вегетации ~ 70-80% Стадия цветения ~ 40-50% Но стоит знать, что при высокой влажности на этапе цветения очень просто спровоцировать очаги плесени на плодах ваших растений! Для это необходимо грамотно организовать вентиляцию вашего пространства и обдувать растения дополнительными вентиляторами, так же некоторые гроверы в борьбе с плесенью прибегают к помощи низкой влажности ~ 25%, просто высушив весь воздух высокой температурой лампы. Так же не стоит забывать, что при подключении угольного фильтра, стоит внимательно отнестись к показателю влажности, иначе уголь напитывается ей и перестает должным образом пропускать воздух или же вовсе фильтровать его! Оптимальная температура составляет: Ночью 19-21 градусов по Цельсию Днем 25-28 градусов по Цельсию Конечно ваши показатели могут отличаться от рекомендуемых, но если погрешность не большая, то это не очень критично. Некоторые опытные гроверы, не всегда считают критичными показатели гигрометра и термометра, но я бы хотел поспорить на этот счет. Если контролировать уровень влажности не под силам всем, и как то можно прожить без этого, то с температурой совсем другая история. Низкая температура ночью может негативно сказаться в развитии растения, и оно просто на просто будет тормозить. Высокая температура так же может стать причиной заторможенного развития а так же испортить плоды вашего растения. Рекомендую относиться к этому довольно внимательно и стараться не допускать выход с вашей погрешностью за рамки в 17-30 градусов ночью и днем соответственно. Что мы хотим получить от выращивания и какие результаты мы хотим видеть в конце цикла? Наверное самая большая проблема новичка это жадность, основывается она на том, что новички не совсем понимают какая площадь для выращивания подойдет для обычного домашнего хобби, и начинают хватать не нужные размеры гроубоксов и гроутентов, а собрав его думают — «вот это махина». Или же покупают маленькие тенты и пытаются засунуть туда огромное количество горшков, и в итоге бокс просто разрывается уже в начале цветения и из за плотности посадки, а свет же не может как надо проникнуть ко всем частям растения, что в итоге сказывается на конечном результате. Не жадничайте ребята! Я же склоняюсь к мнению, что не нужно гнаться за сильно большой или малой площадью, нужно просто поймать свой «дзэн», с опытом рано или поздно ты к нему так и так приходишь. Основываясь на стандартных размерах от большинства производителей, можно сделать следующий вывод о том, какой размер тента выбрать. Небольшие гроутенты: 40х40х120 – один из самых компактных размеров тентов, в данном боксе можно проводить полноценные гровы небольших растений, к примеру авто-сортов. Стоит помнить, что размещать больше одного растения на таком пространстве не нужно. Главными достоинствами этого размера является компактность, его можно незаметно поставить в угол комнаты или же вовсе попробовать спрятать в шкафу купэ. Комплектация бокса так же будет довольно экономичной в плане электропотребления, а небольшой размер канального вентилятора даст спать спокойно. Минусом такого тента является проблема размещения активного охлаждения лампы. 60х60х160 — как по мне отличный размер гроутента, я бы сказал это золотая середина по соотношению цены/размера для одного растения. Не сильно громоздкий размер, вполне достаточная высота, он отлично впишется в любом удобном для вас помещении. Площадь данного бокса позволяет выращивать одно фотопереодичное растение с умеренной длиной вегетации, даже с возможностью использования технологии ScroG. Для любителей разнообразия можно плотнячком разместить два разных автоцветущих растения в небольших горшках. Так же в него войдет светильник для активного охлаждения лампы. И если хорошо постараться в нем можно использовать ДнаТ на 400Вт, что даст просто изумительный КПД для данной площади. 80х80х160/180 — максимальный размер небольших тентов. Пожалуй самый крутой вариант из всех небольших палаток. Данный тент уже весомо ощущается в пространстве вашей комнаты, будьте к этому готовы! В таком тенте рекомендовал бы размещать одно фотопереодичное растение и выращивать его с более долгой стадией вегетации, что бы заполнить все полезное пространство тента. Можно использовать любую компактную гидропоническую установку. Любителям разнообразия так же будет удобно разместить несколько автоцветущих сортов в небольших горшках - от двух до четырех. Оборудование на такой площади чувствует себя вполне просторно. Средние гроутенты: 100х100х160/180 — самый маленький размер из средних тентов, позволяет разместить больше одного фотопереодичного растения, например два, и более четырех автоцветущих, в таком тенте можно использовать свет с очень высокими показателями светоотдачи. 120х120х180 — наверное эта палатка открывает пространство для гроу-творчества, тут можно разместить уже целую гидропоническую систему, например новую систему капельного полива от лаборатории E-Mode, а на ней растить 4 полноценных фотопереодичных растения. Без сомнения для высокого КПД на такой площади необходимо использовать мощьный свет. 150х150х180/200 — самый большой тент из среднячка, тут ваш полет фантазии может позволить себе эксперементировать не только с различными сортами, но с различным оборудованием. Думаю много гроверов хотело бы опробовать гибридный свет — ДНАТ + ЛЕД, тут это реализуется очень легко. Большие тенты: С большими тентами все очень круто, они дают вам безграничность действий, это как бы целая маленькая теплица. Вы можете держать внутри маленький бокс с материнским растением и выращивать клоны в основном пространстве, поставить крупную гидропоническую установку или вовсе отсеивать фенотипы и заниматься бридерством. Большие тенты занимают очень много места, пол комнаты, а то и целое пространство, что не очень комфортно, лучше использовать их в других помещениях, но ни как не в квартире. Вентиляция в таком боксе так же будет издавать ощутимый шум, возможно будет необходимо использовать вентиляционные глушители. Разница в выборе между гроутентом или же обычным шкафом очевидна. Преимущества всех тентов заключается в их мобильности, они быстро убираются и собираются, для людей живущих с частыми переездами просто восхитительный вариант. Так же все тенты обладают высокой герметичностью и светоизоляцией, теперь лучи света и ароматы ваших цветов ни кто не заметит. С деревянным гроубоксом все иначе, вам же либо придется доработать готовый шкаф, либо собрать свой с нуля, по ресурсозатратам с учетом работы цены на палатки и шкафы практически одинаковы. Выбираем освещение Помните? Свет это залог успешного грова и самая главная составляющая конфигурации домашней оранжереи. На сегодняшний день эффективны два вида ламп — газоразрядные высокого давления(ДНАТ, ДНАЗ) и светодиодные(ЛЕД). Давайте рассмотрим плюсы и минусы данных источников освещения. Натриевые лампы: +Очень высокий показатель КПД (можете посмотреть репорты) +Низкая стоимость лампы и аналогового пускового оборудования за мощный свет (менее 10 000) +Долгий срок службы пускового оборудования (5-20 лет) -Направленность света (лампа маркировки ДНАТ освещает с углом 360 градусов, необходим светильник для направления энергии света в нужное русло) -Высокая теплоотдача, соответственно дополнительные растраты на охлаждение (скорее всего придется докупить светильник ~4000рублей) -Пожаробезопасность мощного пускового оборудования (начиная от 400В, оборудованию необходимо высокая сила тока при запуске и работе, лучше использовать с конденсаторами или вообще не использовать лампы 600-1000В с плохой проводкой). Лампы ДНАТ рекомендуется менять каждые 4 цикла т.к. они теряют свою светоотдачу, на деле можно использовать и дольше, в зависимости от реалий и качества ламы. СТРОГО РЕКОМЕНДУЮ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО БРЕНДОВЫЕ ЛАМПЫ (OSRAM, PHILIPS, Sylvania, SUNMASTER, Reflax и другие, лампы дешевле 400 рублей долго не работают, помните об этом)! Так же есть специализированные натриевые лампы для выращивания, к примеру SunMaster или Sylvania GrowLux. У данных ламп немного увеличена светоотдача а так же приподнят спектр в синей области. По мимо всего этого данные лампы как правило собираются на европейских заводах, и качество их изготовления на порядок выше. У натривыех ламп есть 2 вида пускателей - ЭПРА (электронные) и ЭмПРА (электромагнитные). ЭПРА (электронные) - дорого стоят, но имеют органы управления а так же дают более стабильный ток, что увеличивает срок эксплаутации лампы, это можно увидеть на фото - при использовании электронного пускателя "помехи" отсутствуют. Так же зачастую ЭПРЫ гибридные и умеют работать с разными мощьностями ламп, к примеру 400/600 Ватт. Главным минусом является невозможность ремонта, как правило все микросхемы залиты специальным интерфейсом. ЭмПРА (электромагнитные) - стоят дешего, служат долго. Однако имеют свойства издавать посторонние звуки и быстрее "истощять" лампу. ЛЕД: +Возможность конфигурировать спектр светильника, соответственно выигрывать в скорости и качестве вегетации и некоторых частях цветения у натриевой лампы (почти всегда можно собрать лампу самому, или заказать необходимый спектр у производителя) +Теплоотдача ниже чем у натриевой лампы (но не верьте людям, которые утверждают о том, что лед «не греет») +Долгий срок службы диодов и пускового оборудования при правильной проектировки +Возможность использовать линзы для рассеивания с необходимым углом -Очень высокая цена на качественные светильники и компоненты Не навязываю свое мнение о использовании того или иного освещения в определенных условиях, хочу лишь сказать то, что начиная от ДНАТ 400В, светодиодный светильник почти не составляет конкуренцию ДНАТ. Я бы рекомендовал использовать ЛЕД освещение в маленьких пространствах, к примеру малых боксах до 80х80 включительно (да и в большом боксе материнское растение поблагодарит вас). Используйте ЛЕД на стадии вегетации, он выигрывает ДНАТ. Самое лучшее, пожалуй совмещать ЛЕД и натрий, мощь ДНАТ и спектр хорошего лед-светильника одарит вас превосходными результатами. Так же ЛЕД хороший вариант для микрогровинга, однако без второго контура вентиляции вам почти не обойтись. Выбираем светильник Само собой светильник для лед освещения нам не пригодится, разве что в системнике или тумбочке для того, что бы выиграть несколько градусов в борьбе с высокой температурой. Светильник будем выбирать исключительно для натриевых ламп, так что если вы выбрали ЛЕД, можете смело пропускать эту часть. Существует два вида светильников — открытые и закрытые. Обычно и в обоих видах используют отражающий алюминий Alanod(Германия) или Anafol(РФ), который согнут в виде бипараболы или же просто полуцелендрической формы. Наиболее эффективна форма бипараболы, так же встречаются отражатели с более сложными геометрическими формами. Открытые светильники представляют собой конструкцию из светоотражающего алюминия определенной формы с креплением для подвеса и патроном для установки лампы. Выбирать открытый светильник стоит при отсутствии проблем с внутренней температурой гроубокса, допустим если у вас установлена мощная вытяжная вентиляция или снаружи вашего бокса не сильно высокая температура. Так же светильники открытого типа существенно дешевле. Еще существуют открытые светильники с возможностью забора горячего воздуха от лампы, например Matrix Pro, он же и представляет собой сложную геометрическую форму. Закрытые светильники используются для оттока температуры выделяемой вашей лампой за пределы гроубокса. Наиболее распространенные светильники CoolTube и CoolMaster. Второй тип как правило представляет собой стальную конструкцию с двумя флянцами для крепления приточного и отточного канала вентиляции, стеклом, отражателем, патроном и креплением для подвеса светильника. В светильники CoolTube же корпус выполнен из стеклянной трубы. Данные светильники обычно поставляются в трех популярных размерах 100/125/150 (измеряются по флянцу для крепления воздуховода, однако и сами имеют больший объем), 100 процентную инструкцию для выбора светильника вы можете удивить ниже: Светильник D100 - ДНАТ150, ДНАТ250 Светильник D125 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600 Светильник D150 - ДНАТ150, ДНАТ250, ДНАТ400, ДНАТ600, ДНАТ1000 CoolTube и CoolMaster имеют ряд преимуществ и недостатков за примерно одинаковую цену, давайте разберемся с ними. CoolTube -Имеет очень хрупкую конструкцию, если вы разобьете его, вам придется купить новый светильник. -Имеет более рассеянное световое пятно, следовательно хорошо подходит для использования в средних и больших боксах т.к. свет лучше охватывает полезную площадь. -За счет маленького объема корпуса вентилируется быстрее. -Обладает отличной герметичностью. -Сложно обслуживается. CoolMaster -Имеет надежную конструкцию, если вы вдруг разобьете стекло, то всегда можете купить новое. -Имеет более точечное световое пятно, следовательно все люмены лампы попадают точно на растение, очень хорошо показывает себя в небольших боксах. -Легко обслуживается. -Герметичность зависит от способа крепления стекла. Проблема светильников закрытого типа, это обслуживание, а точнее чистка, при вентилировании на стекле светильника регулярно появляется пыль, которую по хорошему стоит протирать хотя бы раза в месяц, что бы она не преграждала путь нашим люменам исходящих от ламы. У светильников типа CoolMaster попадаются экземпляры с плохой герметичностью, как правило это светильники с креплением стекла с помощью салазок, и за этого приходится дополнительно проклеивать стекло для лучшей изоляции. Лучше выбирать винтовое соединение, когда стекло прижимается к корпусу с помощью винтов и креплений. Рекомендую использовать светильники CoolTube в боксах от 100х100 до 150х150 с одной мощной лампой, в остальных случаях используйте CoolMaster. Выбираем вентиляцию с фильтрацией Вентиляция является одним из ключевых параметров гроубокса. А отвечает она за следующие вещи: -Микроклимат -Обновление воздуха внутри пространства гроубокса -Выброс горячего воздуха -В совокупности с фильтром за очищение отработанного воздуха -Охлаждение светильника При классическом выращивании обычно используют три популярные схемы подключения вентиляции. Самая простая схема состоит из канального вентилятора и угольного фильтра. При такой конфигурации фильтр и вентилятор устанавливаются под потолком гроубокса, и через фильтр вентилятор забирает воздух из внутреннего пространства и выбрасывает его наружу через вентиляционный рукав. Лампа высокого давления при такой конфигурации находится в обычном открытом светильнике. Данная схема обычно используется с LED освещением, так же она подойдет для гроубоксов в прохладных помещениях для компенсации температуры. Не забудьте о оптимальных показателях температуры. Схема подключения с активным охлаждением светильника в один контур. Пожалуй самый популярный вариант, который используется с лампами высокого давления. Воздух забирается через фильтр, далее по вентиляционному каналу проходит через CoolMaster или CoolTube и выбрасывается наружу с помощью канального вентилятора в вентиляционный рукав. Все устанавливается так же под потолком гроубокса. Стоит помнить, что при подобном способе монтажа стоит делать как можно меньше изгибов вентиляционных каналов, в противном случае вы можете существенно снизить воздушный поток. Самая продвинутая двухконтурная система вентиляции. Чаще используется в больших боксах/румах с активным охлаждением ламп, или же в небольших боксах с мощными лампами для выравнивания температуры. Данная схема выигрывает примерно 3 градуса у предыдущей конфигурации. Фильтр и основной канальный вентилятор устанавливаются как и в самой простой схеме, однако к светильнику CoolMaster или CoolTube подключается отдельный небольшой вентилятор, который забирает воздух снаружи и прогоняет его через светильник и выбрасывает опять же наружу в специальные вентиляционные рукава на противоположных стенках бокса. Если вы выберете такую схему, то стоит обратить внимание, что бы гроутент обладал такими дополнительными рукавами. Что касается выбора мощности канального вентилятора: Небольшие гроутенты: 120-280 м2/ч Средние гроутенты: 280-500 м2/ч Большие гроутенты: 500+ м2/ч Старайтесь выбирать профессиональные вентиляторы, предназначенные для суровой эксплуатации 24/7. Для того, кому критична тишина подойдет серия Silent от испанского производителя S&P, да они не дешевые, но свое качество более чем оправдывают. Так же обратите внимание на недорогие канальные вентиляторы от GARDEN HIGHPRO, продукция зарекомендовала себя на ура и да, у них есть аналог вентиляторов S&P - TT EXTRACTION FAN. Если вы захотите организовать двухконтурную систему вентиляции, где будет использоваться 1 светильник, то можете использовать бытовой вентилятор необходимого диаметра, их производительности в ~ 140 м2/ч обычно хватает с головой. Для нескольких светильников в цепочке, лучше использовать 1 профессиональный, но более мощный канальный вентилятор. Касаемо выбора фильтра стоит обратить внимание на следующие характеристики: -Производительность фильтра должна быть больше производительности канального вентилятора на одну ступень. -Толщина слоя угля должна составлять не менее 3 см. -Желательно выбирать металлическую конструкцию. -Конструкция фильтра обязательна должна предусматривать замену угля. Одним приятным бонусом для системы вентиляции является обдувной вентилятор. Почему то многие гроверы пренебрегают им, а зря. Он выполняет несколько очень полезных функций, а именно: обдувая молодое растение очень хорошо стимулирует развитие корневой системы, продувает плоды растения спасая от образовании плесени, позволяет избавиться от воздушных карманов. Как правило в боксах до 100х100 используют небольшие вентиляторы на прищепках, а в больших полноценные напольные. Настоятельно рекомендую обзавестись им. Итог Подведем итог, какие компетентны лучше выбрать для вашего бокса 40х40х120 — ДНАТ 150 / LED 80-160, компактный вентилятор ~150м2/ч, фильтр на ~200м2/ч 60х60х160 — ДНАТ 250-400 (использовать с светильником) / LED 160-300, канальный вентилятор ~240м2/ч, фильтр на ~350м2/ч 80х80х160/180 — ДНАТ 250-400 (400 использовать с светильником) / LED 200-350, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 100х100х160/180 — ДНАТ 400-600 (использовать с светильником) / LED 300-450, канальный вентилятор ~280м2/ч, фильтр на ~380м2/ч 120х120х180 — ДНАТ 400-600 (600 использовать с светильником) / LED 300-500, канальный вентилятор ~320м2/ч, фильтр на ~400м2/ч 150х150х180/200 — ДНАТ 600-1000 (использовать с светильником) / LED 400-600, канальный вентилятор ~420м2/ч, фильтр на ~500м Большие тенты — индивидуально, в зависимости от площади. Прошу заметить, что мощность канальных вентиляторов указанна не конкретно потому, что у разных производителей она может отличаться. Просто выбирайте самый близкий по значению. Еще как правило при использовании светильника и слабой лампы, можно немного снизить производительность вентиляции без серьезных ущерб микроклимату и уменьшить уровень шума. Делайте выводы и выбирайте свою первую оранжерею правильно! Надеюсь я был вам полезен! Статья победитель конкурса "Автор, жги - октябрь"

Начинающему гроверу первым делом стоит изучить работу световых циклов. К счастью, установить правильный график освещения просто, если вы понимаете, как растения каннабиса растут на открытом воздухе. Что такое график освещения? Когда мы говорим о свете, зачастую мы имеем в виду солнечные циклы в аутдоре. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца в течение всего года, количество дневного света меняется с каждым днем. Летом солнце поднимается выше, обеспечивая продолжительный световой день. Зимой солнце находится ниже, поэтому день становится короче. Количество солнечного света разнится в зависимости от того, где вы живете и какое время года за окном. Возможность выращивать коноплю в помещении появилась благодаря пониманию того, как количество света меняется на открытом воздухе в течение года. Таким образом, контролируя график света в индоре, мы можем собирать урожай несколько раз в год. Индор против аутдора Каннабис можно выращивать с использованием разных графиков освещения, однако есть некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Большая часть сортов конопли являются фотопериодическими, что означает их способность реагировать на изменения света. Такие сорта распознают, когда им необходимо расти, а когда цвести, исходя из продолжительности дня. Летнее солнцестояние сигнализирует им о том, что дни начинают сокращаться. Для Северного полушария это происходит в июне, а для Южного — в декабре. Растения каннабиса в аутдоре начинают расти весной. Пока световой день длинный, растения сфокусированы на развитии большого количества листьев и ветвей. Когда дни начинают становиться короче, цветы распускаются, чтобы успеть опылиться до наступления зимы. Когда температура падает, а количество света становится небольшим, урожай готов. Итак, мы разобрались, что каннабис в период вегетации нуждается в большем количестве света, нежели на цветении. В большинстве регионов, где конопля растет хорошо, растения получают много солнечного света в течении периода вегетации и достаточно для поддержания периода цветения. Это не относится к автоцветущему каннабису, речь о котором пойдет чуть позже. В открытом грунте не бывает понятия «лучшего» светового графика, потому что природа всё решила самостоятельно. Мы можем оказать некоторую помощь, поместив растения под прямые солнечные лучи или переставив их в тень, но, тем не менее, количество дневного солнечного света останется таким же. Безусловно, этим невозможно управлять. Можно измерить, сколько часов ваши растения находятся на солнце и, исходя из этого, спланировать их развитие. Выращивание в закрытом грунте требует, чтобы мы самостоятельно регулировали график освещения. Контроль световых циклов позволяет сократить время вегетации. Поэтому растения в аутдоре, как правило, больше своих индорных собратьев. Время цветения зависит от генетического потенциала растения, а также от окружающей среды. Выращивание некоторых сортов занимает больше времени, если вы живете ближе к экватору из-за продолжительного лета. Сорта родом из более северных или южных районов обычно быстрее цветут и имеют короткие циклы созревания. Некоторые садоводы любят экспериментировать с различными световыми циклами, которые отлично работают при правильном использовании. Например, освещение 24/0 на самых ранних стадиях роста может помочь сохранить стабильную окружающую среду, пока растения еще хрупки. Лучший световой режим для каннабиса Мы можем взять то, что знаем о природе, и применить эти знания к процессу выращивания в индоре. За долгие годы гроверы усовершенствовали способы освещения и теперь могут получать урожай круглый год и в любом климате. Каждая стадия роста выигрывает от определенного светового режима. Мы в основном имитируем идеальный цикл наружного освещения с некоторыми корректировками. Растения конопли можно заставить цвести, внезапно уменьшив количество света, которое они получают. Большинство гроверов придерживаются того, что лучше всего работает: стандартный график предполагает 18 часов света в период вегетации и переключение на 12-часовой режим, когда необходимо заставить растения цвести. Самое лучшее в контроле над светом в том, что растения можно вырастить до нужного размера, прежде чем они зацветут. Вы можете использовать это знание в своих интересах вне зависимости от того, растите вы на открытом или закрытом грунте. Многие гроверы дают старт своим растениям в боксах, а потом высаживают их в аутдор, что помогает контролировать размеры кустов. Давайте посмотрим, как каждая стадия роста выигрывает от различных графиков освещения: Клоны (24/0) Хорошая идея — дать постоянный свет клонам для поддержания стабильных условий их развития. Освещение помогает обеспечить постоянную температуру с поддержанием уровня влажности. Клон не имеет развитой корневой структуры, чтобы поглощать энергию, поэтому ему необходимо брать её из внешней среды. Любые экстремальные изменения в окружающей среде могут уменьшить вероятность укоренения клона. Если вы планируете работать с клонами, мы рекомендуем для них режим 24/0, если только у вас нет дополнительного оборудования для поддержания постоянной температуры и влажности. После укоренения клонов количество света можно уменьшить. Рассада (20/4) Саженец очень хрупок и прилагает все силы, чтобы надежно укорениться в питательной среде. Поглощение воды на этой стадии происходит медленно, поэтому график 20/4 может побудить растения пить немного быстрее за счет повышенной температуры. Саженцы любят тепло, и при коротких периодах темноты температура будет падать не так значительно. Когда растение каннабиса выходит из своего семени, появляются два маленьких листа (семядоли), и начинается процесс фотосинтеза. Свет является основным источником энергии для растения и особенно полезен, пока корни молодые. Более продолжительное дневное время так же помогает предотвратить чрезмерное вытягивание саженца в поисках света, то есть растение сможет направить энергию на развитие сильной корневой структуры. Вегетация (18/6) Вегетативная фаза — это основной период роста растения конопли. Большая часть листвы появляется на этой стадии, наблюдается заметное изменение скорости роста. Можно использовать большее количество света во время вегетации, но большинство гроверов сокращают его до 18 часов в день, с темным периодом в 6 часов. Это помогает сэкономить на расходах на освещение. Использование более длинного светового графика, например, 20/4 может помочь контролировать размер растения, сократить период вегетации, однако это не повлияет на урожайность или эффективность готовых соцветий. Растения также нуждаются в периоде покоя с достаточным количеством часов темноты, чтобы правильно функционировать. Заложенная в растениях возможность распознавать день и ночь облегчает процесс их роста и помогает поддерживать здоровье. Цветение (12/12) Как только растения конопли станут достаточно большими, мы можем переключить график освещения на 12/12. Иногда гроверы дают ещё меньше света, чтобы сэкономить на электричестве, но 12 часов — это идеальный вариант. Меньшее количество света может повлиять на развитие растений и стать причиной образования плесени. После переключения на режим 12/12 наступает взрывной период роста, который называют предцветом. Внезапное изменение светового дня является катализатором для начала выработки гормонов, растения могут удвоиться или утроиться в размерах в течение 2–3 недель. Аутдорные плантации можно принудить к цветению, однако ими сложно управлять впоследствии. Вы можете попытаться сделать это, если живете там, где зима приходит раньше и длится дольше. Урожай (0/24) Существует техника, которую садоводы используют в конце периода цветения. Она предназначена для повышения мощности урожая и его запаха. Были неоднократные заявления, что переключение светового графика на 0/24 в течение 48–72 часов до сбора урожая может сотворить чудеса для соцветий, однако конкретных доказательств этому нет, поэтому следует экспериментировать с осторожностью. Если вы надолго оставляете растения в темноте в конце цветения, это может увеличить вероятность появления плесени. Поэтому, если вы пробуете такой метод, разместите поворотные вентиляторы по периметру гроубокса, чтобы предотвратить оседание спор плесени, но не направляйте поток воздуха прямо на соцветия. Автоцветущий каннабис Автоцветы, в отличие от фотопериодических растений, не зависит от продолжительности светового дня. Благодаря генам рудералиса, автоцветы созревают в зависимости от своего возраста. Это заложено в их генетике — начать цветение всего через несколько недель после прорастания. Это означает, что они могут быть выращены при разных режимах освещения и цвести независимо от них. Для того, чтобы автоцветы правильно росли, им всё равно нужно минимальное количество света. Некоторые культиваторы используют график 24/0 для всего цикла, исходя их того, что чем больше света потребляет растение, тем быстрее оно будет развиваться. Этот метод может работать, однако стоит он дорого, так как свет будет гореть в течение всего цикла развития. Хотя растения каннабиса любят свет, они также извлекают выгоду из темноты. Всего несколько часов темноты может быть достаточно, чтобы стимулировать рост и способствовать общему здоровью. График 18/6 оптимален для автоцветов, потому что таким образом растения получают и много света, и достаточно времени для отдыха. Рекомендуется освещать автоцветы не менее 12 часов в день, иначе они могут плохо развиваться и давать скудные урожаи. Если вы пытаетесь сэкономить на расходах на электроэнергию, то можно выращивать автики в режиме 12/12. На практике такой режим чаще используется, если автоцветы находятся в боксах для цветения. В противном случае автоцветы лучше оставить в боксах для вегетации с графиком 18/6. Советы по световым циклам Мы не могли закончить эту статью без нескольких простых советов. Настройка режима света проста, однако эффективная установка требует строгого соблюдения технических норм. Нам действительно приходится полагаться на какое-то оборудование, которое требует определенных инвестиций, но приложенные усилия определенно окупятся. От создания стабильной среды зависит разница между большими и средними урожаями. Любые ошибки с освещением могут стать проблемой для растений, если их оставить без присмотра. Таймеры могут избавить вас от многих хлопот, так что вам не придется беспокоиться о включении и выключении света ежедневно. Температура также играет большую роль в способности конопли к процветанию, поэтому вы можете настроить световой график в зависимости от типа климата, в котором живете. Садоводы, живущие в жарком климате, часто предпочитают включать свет ночью и выключать днем в самые жаркие часы. Таймеры Настройка таймеров, подключенных к лампам, имеет смысл. Включение и выключение света вручную не всегда удобно, а при небольших вложениях вся система легко автоматизируется. Освещение для растений Вы можете обнаружить, что изменение типа освещения во время роста может иметь положительные результаты. Гроверы обычно используют разные источники света для стимулирования роста на разных стадиях, поскольку это помогает обеспечить оптимальные условия. КЛЛ (CFL) — компактные люминесцентные лампы остаются прохладными, не потребляют много электроэнергии, поэтому они идеально подходят для ранних стадий, когда требуется более длительный график освещения. Они обеспечивают правильный спектр и могут оставаться включенными в течение длительного времени, не производя слишком много тепла. LED — светодиоды можно использовать на протяжении всего роста, но особенно хорошо они работают на вегетативной стадии. Обычно они излучают волны синего и красного спектра с некоторым количеством белого света, чтобы создать полный спектр. Светодиоды не дают много тепла, поэтому их можно разместить рядом с растениями, чтобы предотвратить вытяжение ростков. ГЛВИ (HID) — газоразрядные лампы высокой интенсивности хорошо подходят для стадии цветения. Эти лампы мощные, производят много тепла и требуют большего ухода, но дают отличные результаты. ГЛВИ излучают большое количество волн красного/оранжевого света, которые необходимы для здоровых цветов. Вспомните о том, как меняется естественный свет в конце лета/начале осени. Подробно: Свет, Лампы, Электричество Таймеры дёшевы, просты в использовании, настройка светового графика займет не больше 5–10 минут, но следует время от времени проверять, правильно ли он работает. Диммируемые светильники и балласты Использование диммируемого света или балласта позволяет вам контролировать интенсивность света. Когда растение каннабиса молодо, оно чувствительно, а сильный свет может быть вредным для него. Увеличение интенсивности по мере созревания растений поможет облегчить их адаптивность, минуя стресс. Вы даже можете увеличивать интенсивность освещения на несколько часов каждый день по мере взросления растений. Диммируемые лампы дают вам гораздо больше возможностей и позволяют увеличивать или уменьшать интенсивность без необходимости менять лампочку или осветительный прибор. Наличие диммера не обязательно, но он может улучшить развитие кустов, если используется правильно. Если свет достаточно мощный и излучает правильный спектр, его можно использовать в течение всего периода роста. Вывод Одна из самых важных вещей в выращивании каннабиса заключается в правильном количестве света для ваших растений. Теперь, когда вы узнали о тонкостях правильного светового графика, планирование цикла роста должно быть намного проще. А вы экспериментировали с различными световыми режимами? Каковы были успехи или неудачи? Делитесь своим мнением в комментариях. Источник: growdiaries.com Еще почитать: Режим 12/12 от семени до урожая. Стоит ли того? Разбор: световой режим 12/12 и SoG Пять причин, почему ДНаТ всё ещё доминирует Что за график освещения 12/1? Техника световой депривации в аутдоре

Смотрите также: Автоцветы: От семечки до урожая. Перевод и озвучка Дзаги Видео: Выращивание автоцветов на органике (Перевод Dzagi)

Как сделать свои собственные семена каннабиса в домашних условиях Создать свои семена каннабиса в домашних условиях довольно просто. Выращиваем регуляры. Сделайте свои собственные семена, чтобы создать или сохранить свою особую, уникальную или любимую генетику. Вот основные советы для создания своих стрейнов. Каждый уважающий себя гровер, должен обладать этим навыком. Каждый сорт уходит со временем в небытие, когда например их снимают с продажи. Такие навыки могут иметь большое значение в наше время. Выращивайте мужские растения Мужские растения могут быть выращены в самых обычных условиях в изолированном пространстве. Самцов можно переводить на цвет рядом с самками, внимательно наблюдая за ними на первой и второй неделе, но будьте осторожны - их нужно убрать от девочек до образования мешков с пыльцой, которые раскрываются и опыляют всё вокруг. Самцы также могут быть клонированы. Лучше всего выделить отдельный бокс для ваших самцов, с угольным фильтром и отрицательным давлением - так вы сможете избежать распространения пыльцы в нежелательные места. Собирайте пыльцу у мужских растений Пыльцу можно собирать, слегка постукивая по мешочкам с ней, держа снизу лист бумаги. Пыльца будет легко распространяться по всей комнате, поэтому обязательно выключите все вентиляторы. Посещайте самцов только после того, как поухаживаете за женскими растениями, чтобы случайно не опылить их! Мужское растение в тот момент, когда начинают открываться пыльцевые мешочки: Опыляйте этой пыльцой женские растения Достаньте из бокса свою самку для опыления или отключите все циркуляционные вентиляторы. Аккуратно нанесите пыльцу на выбранное вами соцветие. Пыльца должна попасть на так называемые «белые волосики» (пестики; ещё их иногда называют стигмы), чтобы опылить женское растение. Лучшим временем для опыления считается промежуток с третьей по пятую неделю цветения. Вы можете опылить отдельно выбранную шишечку или ветку, а все остальные оставить не опыленными. Каждую опыляемую ветвь стоит пометить, так как куст развивается быстро, а вы просто можете потерять её из виду. Правильная метка включает в себя дату, названия сортов, и имя бридера. Примерная этикетка выглядит следующим образом: 20.04.2015 – Lowryder autoreg (Doctors Choice) x Afgani Mazar genetics fem (IZI Seeds). Такая метка должна храниться вместе с семенами, когда вы их соберёте. Через годы вы будете благодарны за дату и информацию о семенах, которая может ускользнуть из памяти. Избавьтесь от разлетевшейся пыльцы Вода хорошо деактивирует пыльцу, так что сразу после опыления вымойте руки, примите душ, если требуется и смените одежду, застирав старую (если пыльцы было действительно много и она могла разлететься). Через 3 часа после опыления, растение можно опрыскать водой, чтобы также деактивировать лишнюю пыльцу, и вернуть кустик в помещение для выращивания, а вентиляторы снова включить. Избегайте распространения пыльцы, она может оказаться везде! Мужской куст каннабиса буквально взорвался пыльцой: сорт Prayer Tower Sativa Соберите семена Семена созреют примерно через 4-6 недель. Захарвестите растение и высушите его, затем собирайте семена. Проращивать их рекомендуется через месяц после высыхания. Так женские соцветия разбухают от семян: Какие сорта лучше выбрать для бридинга? Абсолютно любые сорта, которые вам только захочется, возможно, что ваша интуиция поможет вам с выбором.Конечно, начинать лучше со стабильных и сильных генетик. Некоторые генетики, например: Cookies, OG и Diesel склонны к гермафродитизму, поэтому их лучше брать, если они действительно ваши любимчики. Следуйте зову сердца. Скрещивание двух неродственных сортов в первый раз - называется «F1». Скрещивание брата и сестры «F1» одного и того же сорта создает новое поколение «F2» и так далее. Селекция играет огромную роль в том, каков будет результат. Создание семян «F2» из купленного вами «F1» не даст вам таких же семян. Скорее всего, вы обнаружите новые фенотипы, напоминающие некоторых из родителей, а может и прародителей. Многие комбинации будут отлично работать, а некоторые нет. Если у вас не получилось с первого захода, не стоит расстраиваться - попробуйте еще раз, выбрав новых родителей. Каждая комбинация уникальна - А и В могли бы отлично сочетаться вместе, так же С и D могли бы подойти друг другу, но все еще есть вероятность - что А и С объединятся, чтобы создать мутанта. Каждая родительская комбинация уникальна! Если вы нашли уникальную черту, которая вам нравится, то делайте свои семена. Методы селекции Женские растения Выбрать хорошую самку для опыления довольно легко. Вырастите женские растения из семян, а затем из клона, чтобы проверить их стабильность. Важен будет и смоук тест. Потенциальное материнское растение должно иметь все топ качества, которые важны для вас. Гермафродитов следует избегать! У женских растений для опыления должны быть все ваши любимые черты. Используйте лучшие и крепкие женские растения. Мужские растения Выбирая «мужчину», вы должны использовать свои чувства и интуицию. Те, что растут и пахнут лучше остальных, будут хорошей отправной точкой. Структура куста и корневая система так же важны, а полые стебли могут быть индикаторами высокого содержания ТГК. Мужики, первыми показывающие пол или быстрее всех зацветающие обычно отбраковываются (они вам не нужны, так как у них не стабильная генетика). Самцы начинают распылять пыльцу, ещё до того как они успеют зацвести, чтобы показать свои истинные черты. Как бридер - новичок, вы можете использовать пыльцу с любого этапа цветения, но те, кто занимается этим давно, рекомендуют дать им отцвести в течение нескольких недель после появления пыльцы. Так вы сможете собрать пыльцу с ярко выраженными генами. В качестве «мужика» безопасней будет взять сорт, который вы уже выращивали ранее, даже если это была девочка. Следите за появлением смолы; наблюдайте, как формируются и нарастают соцветия. Мужские соцветия образуются аналогично женским; большой потенциал урожая часто проявляется в сильно сформированных скоплениях мешочков с пыльцой, которые на расстоянии могут выглядеть почти как «женские» шишки. Выращивать мужские растения тоже очень весело. Подобно женскому растению, из которого они происходят, у них имеются свои личные особенности и уникальные черты. Blue Magoo BX под LED освещением Для более продвинутой селекции - рекомендуется начинать сразу же с нескольких сотен семян. (Для новичков, чем больше – тем более качественная селекция. Так вы сможете найти поистине лучших) Каждые несколько недель можно отсеивать плохие или не понравившиеся растения, отбирая только лучших по вашему мнению. Клоны хорошего племенного самца бесценны! Благодаря клонированию, селекционеры могут создавать одну и ту же генетику годами, используя одинаковых родителей в виде клонов. Выводы Эти советы - всего лишь размышления на тему, как пойти по собственному пути, стилю грова и сохранению любимого сорта. Семена, которые вы создадите, всегда будут особенным для вас! В наши дни, создание собственных семян важнее, чем когда-либо, исходя из нынешних событий в мире. Мы должны внести свой вклад в сохранение генетического разнообразия этого целебного растения, которое развивалось в течение миллионов лет Старайтесь выращивать ответственно и с любовью! Материал подготовлен при поддержке Doctor’s Choice – сидбанка, который подарил миру автоцветы. Полезные статьи: Выбор сорта для новичка Растения - гермафродиты Эра автоцветов, или «А где же доктор?» Гайд: поднимаем мужские растения и собираем семена Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Как создаются гибриды каннабиса Гибриды: F1 или F2 – вот в чем вопрос Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Источник

Проблема: Ваше растение может выдержать только определенное количество света. Если перешагнуть этот рубеж, то листья начинают желтеть, или растение каким-то другим образом реагирует на чрезмерный свет или тепло самыми приближенными своими участками. Итак, листья могут пожелтеть, покрыться коричневыми пятнами. Часто ожог проявляется по кромке листа, а сам он остается зеленым. Другие проблемы, например, проблемы с питательными веществами, могут только усугубить симптомы ожога. Листья могут сгореть и целиком в местах, где много света. Особенно, если это сопровождается еще и перегревом. Если вы заметили, что только те части, которые находятся непосредственно под светом, белеют или меняют цвет нездоровым образом, то обычно это значит, что свет слишком яркий для ваших растений, и следует расположить его дальше от растений! Если проявляются еще какие-то проблемы, то вероятность светового ожога гораздо более велика. Ознакомьтесь с иллюстрациями проблемы. Световой стресс в первую очередь проявляется по краю листа, в то время, как внутри жилки остаются зелеными. Этот саженец обжегся при слишком близком расположении LED-освещения. Эта рассада выросла исключительно под основным мощным освещением! Тепло от ламп стало причиной обширного ожога практически повсеместно. Если листья напрямую соприкасаются со светом, то он оставляет ожоги от ламп. Это растение было зелёным и здоровым на протяжение всего вегетативного периода под LED-освещением, но листья начали отмирать вскоре после начала цветения. А все потому, что LED был слишком близко. Эти растения казались совсем здоровыми, но верхушки продолжали светлеть, потому что LED был слишком близко. Иначе как ожогами эти симптомы не объяснить! Выбеливание шишек Это история о том, как получаются шишки-альбиносы. Световое выбеливание – это наиболее распространенная ситуация, связанная с мощным LED или ДНАТ светом, который находился слишком близко к растениям. В основном, это происходит из-за того, что растение получает слишком много света. Примерно то же самое происходит с волосами у вас на макушке, когда вы проводите слишком много времени на солнце! Кроме того, «выгоревшие» шишки не такие уж и мощные. Выбеленные шишки, как правило, обладают меньшей силой, а иногда и вовсе остаются без нее (ни ТГК, ни иных каннабиноидов). Поэтому вас стоит избегать светового отбеливания шишек любой ценой! Иногда такие шишки ошибочно называют «альбиносами» или «белой коноплей», но вся суть заключается в том, что белый цвет шишек указывает на проблемы со здоровьем растения (даже если это выглядит круто). Решение: если ваше растение получает слишком много света, то просто переместите источник выше\дальше от верхушек растения. Вряд ли ваше растение получит солнечные ожоги при аутдорном выращивании, ведь под солнцем они оказываются не внезапно. Аутдорные растения могут проявлять признаки легкого стресса, если переехали из тенистого место под открытое солнце. Любые изменения среды обитания растений нужно вводить очень медленно, чтобы защитить растения от стресса. Будь то аутдор или индор. Иногда тепловой стресс может проявляться как световой. Когда вы изучаете вопросы гровинга, старайтесь поддерживать общую температуру. И, если вам кажется, что в помещении очень жарко, задумайтесь – может растению тоже жарко? Таблицы с оптимальным расстоянием от лампы до макушки растения Что касается, компактных люминесцентных ламп: они должны располагаться на высоте 15-30 см от растения. Дополнительно: Свет, лампы, электричество Дефицит магния? Дефицит Кальция Дефицит Азота Благодарим магазин RastaRasha за помощь в создании материала Обсудить на форуме

[sp='Спектр света и расположение ламп '] перейти к разделу - Фотосинтез, PAR - Цветовая температура - Шкала Кельвина - Измерение силы света - Фотометры (люксметры) - Интенсивность - Закон обратных квадратов - Расположение ламп - Боковое освещение - Поворачивание растений - Расположение растений[/sp] [sp='Светильники и рефлекторы'] перейти к разделу - Формы рефлекторов - Виды светильников - Отраженный свет - Горизонтальные светильники - Вертикальные светильники - Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом) - Блок перемещения света[/sp] [sp='Виды ламп'] перейти к разделу - Натриевые лампы высокого давления (ДнаТ, ДНаЗ, HPS) - Запуск ДНаТ - Конденсатор в схеме ПРА - Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИ, HD) - Ртутные лампы - Люминесцентные лампы (ЛдС) - Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ) - Светодиоды (LED) - Плазменные лампы - Индукционные лампы - Лампы накаливания - Вольфрамогалогенные лампы - Натриевые лампы низкого давления[/sp] [sp='Об электричестве'] перейти к разделу - Глоссарий - О балластах (дросселях) - Электрический кабель - О потреблении электричества - Генераторы - Таймеры - Установка ламп высокого давления.Видео. - Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе - Как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе? [/sp] Спектр света и расположение ламп В общечеловеческом понимании, свет – это та часть электромагнитного излучения, которая видна человеческому глазу. Длины волн ~380—780нм. Волны разной длины в оптическом диапазоне воспринимаются глазом как отдельные цвета, все вместе – как белый свет. Однако в биологии и других естественных науках, этот термин понимается гораздо шире - к этому излучению также примыкают невидимые части спектра. И все части цветового диапазона играют важную роль в существовании любых видов организмов. Свет является одним из самых главных условий существования и развития растений, благодаря ему в зеленых листьях растений проходят фотохимические реакции фотосинтеза. В ходе процесса фотосинтеза из воды и углекислого газа синтезируются сложные органические вещества, которые крайне необходимы для роста и развития растений. Свет должен быть необходимого спектра и интенсивности для обеспечения быстрого роста растений. Свет состоит из разных цветовых диапазонов. Различные цвета в спектре, влияют на различные процессы. Наиболее подходящим для биосинтеза и цветения являются диапазоны в красной области спектра (длина волны около 640-660 нм) и синей (440-450 нм) Для того, чтобы растение цвело, необходимы соответствующие части спектра и длина светового периода. Эти условия называются фотопериодом. График интенсивности поглощения растением света различной длины То, что растениям не нужен зелёный свет – это ошибка из-за того, что кривая фотосинтеза в зелёном спектре имеет прогиб по отношению к красному и синему свету. Установлено, что зелёный свет полезен для фотосинтеза плотных листьев, стеблей. Благодаря своей высокой проникающей способности, зелёный свет хорошо проникает к листьям нижних ярусов, густых посевов растений Фотосинтез, PAR Фотосинтез у растений - это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды под воздействием света и при участии хлорофилла. Хлорофилл – это зелёный пигмент растений, участвующий в процессе фотосинтеза (поглощения двуокиси углерода из воздуха) и превращения солнечной энергии в такие химические связи, как образование углеводородов (сахаров и крахмала). В результате такого процесса фотосинтеза происходит выделение кислорода. Как уже говорилось выше, флора воспринимает свет иначе, чем люди. На графике интенсивности поглощения видны эти различия, которые прослеживаются достаточно четко, и существует огромная разница между видимым для людей спектром и теми его частями, которые необходимы растениям для роста и цветения. Световые волны, которые нужны растениям, именуются фотосинтетически-активной волной спектра. При этом человеческие органы зрения видят только центр спектрального диапазона, а растения используют более широкий диапазон. Центральная параболическая линия графика B обозначает ту часть спектра света, который видят люди. График А– это спектр света, необходимый растениям для роста. Единицей измерения света является длина волны, которая рассчитывается в нанометрах (нм). 1 нм = одна биллионная метра (10-9). При этом растениями используется лишь определенная длина световой волны. Синий и красный диапазон волн – наиболее важные части для максимально высокого уровня производства хлорофилла и фотосинтеза. Этот диапазон находится между 400-500 и 600-700 нанометрами. Данная область именуется зоной активного фотосинтетического излучения, или PAR (photosynthetically active radiation). Единица измерения количества фотонов, которые нужны для полноценного роста, называются Ватты PAR. Фотоны – единица измерения световой энергии. Именно они влияют на фотосинтез, активируя клетки растения для последующего деления и роста. Весь световой спектр важен для растений. Только от частей спектра зависит такая функция, как позитивный тропизм, рост растения в сторону источника света. Большая часть необходимой энергии может обеспечиваться с помощью искусственных источников освещения в то время, когда выращивание в открытом грунте затруднительно или невозможно. Больше о фотосинтезе, теория Цветовая температура Функция длины волны в оптическом диапазоне называется цветовой температурой. Измерение цветовой температуры происходит по шкале Кельвина в промежутке конкретного сегмента светового спектра. Понятие «цветовая температура» дает лишь примерное представление о преобладании той или иной части видимого спектра. Точную информацию дают спектральные графики конкретной лампы. Лампы с одинаковым обозначением цветовой температуры могут иметь разный спектральный состав излучаемого ими света, обусловленный технологией производства. Шкала Кельвина 800 К– начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел 1800 К– свет восхода и видимая часть света от свечи 1900–2200 К– натриевые лампы высокого давления 2360 К– лампы накаливания 2700–3200 K– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Warm light) тёплый свет, с преобладанием вкрасном диапазоне 52CRI 2800 К– Северное небо 3000 К– Галогенные лампы 4000–4200 К– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Cool light) холодный свет 62CRI 4200 К– белый дневной свет 5200–5500 К – металлогалогеновая лампа дневного света 100 CRI 5500 К – обычный солнечный свет 6200–6500 K – люминесцентные лампы (Day light) дневного света Выше 8000 К– ультрафиолет (Black light) – ультрафиолетовое излучение Категория лампы Температура цветокоррекции, K Тёплая 3000 K Нейтральная 4000 K Холодная 6000 K Лампа Температура в кельвинах CRI Прохладная белая 4150 K 62 Светло-белая 4150 K 62 Тёплая белая 3000 K 52 Насыщенного дневного света 8500 K 84 Живого света 5500 K 96 Дневного солнечного света 5300 K 100 В данной таблице показана зависимость между активностью хлорофилла, цветовой температурой и типами ламп. Металлогалогеновая лампа (ДРИ) дневного света с цветовой температурой 5500К отлично подходит для вегетации. Натриевая лампа высокого давления (ДНАТ) с температурой 2200К -лучшая лампа для цветения. Измерение силы света В физике присутствуют различные единицы измерения световой энергии: люкс, люмен и фут-свеча. В люксах измеряется видимая освещенность для человеческого глаза. Люкс (Lux) Световой поток измеряется в люменах (Lm) Все эти величины не интересны для нас, так как они относятся к общим физическим величинам, а не к конкретным спектральным частям, которые нужны растениям. Поэтому, мы возвращаемся к той единице, которая нам нужна - к PAR, то есть фотосинтетическому активному излучению. Но так как не все виды излучения равны по характеристикам выделяемой энергии, то измерения в Ваттах PAR не всегда достаточно, чтобы объяснить все тонкости. Наша с вами задача дать растениям больше синего цвета во время вегетативной стадии, а затем красный и желтый во время цветения и плодоношения, тем самым обеспечив флору тем, что они получают в природе во время смены сезонов: летом спектр в основном синий, а осенью – красный. Фотометры (люксметры) Большая часть фотометров (или люксметров), доступных на данный момент в продаже, измеряют свет в фут-свечах или люксах Lx. Однако, как уже говорилось выше, подобные единицы не сильно помогают при работе с растениями, так как улавливают лишь ту часть, которая видна человеческому глазу и не показывают количество PAR Ватт и не измеряют фотосинтетическую реакцию. Но говорят об общем уровне освещённости и интенсивности источников излучения света. Интенсивность Интенсивность (она же напряжение) влияет на яркость ламп: чем выше интенсивность, тем ярче светят лампы. При правильном использовании этой характеристики, можно получить больше качественного урожая на один Ватт энергии. Называется величина световой энергии на единицу площади. Другими словами, растения которые находятся на расстоянии 60 см от ламы, получают четверть того света, которое получало бы растение, находясь на расстоянии в 30 см. Если взять другие единицы, то лампы высокого напряжения, излучающие 100 000 люменов, доносят лишь 25000 люменов на расстоянии 60 см. 1 000 ваттные лампы высокого напряжения, излучающие 100000 исходных (начальных) люмен, доносят 11 111 люмен на расстоянии 90 см. Из этих цифр следует простой вывод: чем ближе растение находится от источника освещения. Тем больше PAR Ватт оно получает. Однако и здесь есть свои подводные камни – ни в коем случае нельзя ставить представителей флоры слишком близко. Это может нанести ожог листьям и, в конечном итоге, погубить растение. Использование искусственных источников освещения несет за собой определенный вывод: лампы утрачивают мощность обратно пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что удвоение расстояния до лампы сокращает уровень освещенности в четыре раза. Об этом мы уже говорили, но возникает вопрос: на каком расстоянии должна находиться лампа? Лампа мощностью 400 ватт – на расстоянии 30 см, 600 ватт – 45 см, 1000 ватт – 60 см. Разумеется, эти величины приблизительны. Наличие поворачивающегося вентилятора, прямо обдувающего растения снизу, помогает создавать поток воздуха и рассеивать тепло. Закон обратных квадратов Закон обратных квадратов выводит интенсивность света в зависимости от расстояния Данный закон определяет взаимосвязь между светом, излучаемым источником (лампой) и расстоянием. Согласно этому закону интенсивность света изменяется в обратной пропорции к расстоянию до источника, возведенному в квадрат. Формула такова: И (интенсивность) = С (Свет) / Р (Расстояние в квадрате) Например: 100 000 = 100 000/1 25 000 = 100 000/4 11 111 = 10 000/9 6250 = 100 000/16 Зависимость мощности лампы и расстояния можно увидеть при сравнении ДНаТ 250 и ДНаТ 600 На расстоянии 1м 250 ДНаТ выдает - 120 PAR и 4500 Lux 600Днат соответственно - 740 PAR и 24 300 Lux Получаемые люмены измеряются в ваттах на квадратный фут или в фут-свечах (fc). Одна фут-свеча равна количеству света, падающего на 1 м2 поверхности, расположенной на расстоянии 1 м от свечи. Чем меньше растение получает люменов (или фотосинтетического излучения, как мы договорились обозначать интересующую нас часть спектра), тем медленнее оно растет, цветет и созревает. Это можно наблюдать как на открытом грунте, так и в индоре. Расположение ламп Три 400-ваттные лампы могут освещать на 30–40% больше площади выращивания, чем одна 1000-ваттная лампа. Также 400- ваттные лампы можно подвешивать ближе к растениям. Три 600-ваттные лампы обеспечивают больше света, чем две 1000-ваттные лампы высокого напряжения. Лампы меньшей мощности означают большее количество источников света, поэтому их можно размещать ближе к растениям. На каждый 15 см приближения к растениям, интенсивность света удваивается. Чем ниже эта интенсивность, тем больше растения тянутся к источнику света. При плохом освещении растения теряют эстетические свойства: редкая листва и тонкие ветки, раскиданные по стеблю, не только плохо смотрятся, но и показывают плохое самочувствие растения, что может привести к снижению урожая и плохой генетике в дальнейшем. Увеличить выработку урожая можно, обеспечив всю площадь выращивания равномерным светом. Если освещение будет неоднородным, то какие-то листья будут находиться в тени, создаваемой другими листьями. А это, опять же, приводит к снижению выработки урожая. Поэтому, такие ветки стоит либо обрезать, либо перепланировать освещение. Листья всегда тянутся к свету Листва сильных, хорошо освещенных растений всегда получает максимальное количество энергии. Определить положение лампы помогают рефлекторы, с помощью наблюдения можно рассчитать расстояние между самими источниками освещения и расстояние над растениями. Также можно наблюдать места на лампах, которые имеют более сильные показатели свечения – именно к ним тянутся ветки. Опытные садоводы выбирают высокомощные лампы – 400, 600, 1000 ватт, так как такие лампы выделяют больше люменов на Ватт и их PAR-показатели гораздо выше, чем у маленьких ламп, что вполне логично. Хотя 400-ваттные лампы при правильной установке, производят меньше люмен на ватт, чем 1000-ваттные лампы, они доставляют больше полезного света растениям. 600 ваттная лампа обладает самой высокой способностью преобразования люмен на ватт (150 люмен на ватт), и может быть расположена ближе к растению, в отличие от 1000 ваттных ламп. Если 600 ваттная лампа находится близко к растениям, они получат максимум света. 1000 ваттная лампа высокой интенсивности (HID) излучает много света. Но при этом, она излучает много тепла, что может стать причиной ожогов листвы, если растение находится слишком близко к источнику освещения. Во многих случаях применение ламп с меньшей мощностью эффективнее. Например, две 400-ваттные лампы можно расположить ближе к растениям, чем одну 1000-ваттную, тем более, что две лампы источают свет с двух точек, что уменьшает площадь тени, а значит, повышает количество листьев, получающих свет. Боковое освещение Не всегда получается удачно разместить лампы так, чтобы они вертикально давали максимальное количество света, необходимого густой листве. В таких случаях необходимо дополнительное размещение источников света вдоль стен, сбоку от растения. Таким образом, свет попадает даже туда, куда не может пробиться освещение с помощью рефлекторов. При этом стоит подходить к вопросу с тщательностью: те же компактные флуоресцентные лампы для этого попросту не подходят (особенно, если основным источником являются лампы высокого напряжения). Поворачивание растений Большая грядка на роликах может легко передвигаться Один из вариантов решения проблемы с недостаточным количеством света – поворачивание растений. Такие действия необходимо проводить раз в два дня. При этом угол поворота не должен быть меньше, чем 90°, но и не больше 180°, что позволит обеспечить полноценный рост и развитие стебля и листьев. Также для этого необходимо выбирать лампы разного уровня выделения света, чтобы можно было создать различные уровни освещения. Если поворачивать растения вручную, то они будут расти более однородно. Чем больше растения находятся на стадии цветения, тем в большем количестве света они нуждаются. Во время первых 3–4 недель цветения растения потребляют немногим меньше света, чем на протяжении завершающих 3–4 недель. Цветущие растения во время последних трех-четырех недель размещаются прямо под лампу, где свет ярче. Растения, которые только что были помещены в комнату цветения, могут находиться по периметру сада, а затем более зрелые растения сдвигаются к центру оранжереи. Такая хитрость поможет увеличить урожай на 5–10%. Сделать такую тумбу самому несложно. По сути это доска с колесиками. При этом крупные растения бывает весьма затруднительно поворачивать. Для упрощения этого процесса можно приобрести блочные конструкции (об этом поговорим далее), либо поместить контейнер на телегу с колесами. Расположение растений Самая большая интенсивность света – непосредственно под лампой. Для стимулирования равномерного роста расположите растения таким образом, чтобы они получали свет одинаковой интенсивности Точно также обстоит дело с гровингом: листья на верхушках растений получают более интенсивный свет, чем листья у основания. Верхние листья затеняют нижние и поглощают световую энергию, в результате нижним листьям достается меньше световой энергии. Если нижние листья не будут получать достаточно света, они пожелтеют и отомрут, либо будет необходимо их обрезать еще до созревания. Высокие растения (1.8 метра), требуют больше времени для роста и дают больше урожая, чем более низкие, метровые растения. При этом урожай с самих макушек будет примерно одинаковый. В связи с недостатком света, высокие растения имеют больше соцветий ближе к верхушке (90–120 см) и меньше ближе к основанию стебля. Высокие растения имеют тенденцию к образованию тяжелых шишек, чей вес стеблю сложно удерживать. Эти растения нуждаются в постоянной подвязке. Низкие растения лучше держат вес макушек, и у них больше цветочного веса, чем листового. Светильники и рефлекторы Безусловно, использование рефлекторов просто необходимо, так как они позволяют гроверам поместить источник света максимально близко к растениям, не боясь обжечь их. Такие светильники наиболее эффективны, так как и лампа находится близко, и свет более интенсивен. Чем дальше от растений расположена лампа, тем меньше света они получат (это необходимо запомнить). Правильный рефлектор и отражающие стены помогут увеличить площадь выращивания в 2 раза. Соответственно гроверы, применяющие самые эффективные светильники, получат в два раза больше урожая. Рассада, клоны и растения в вегетативной стадии роста требуют меньше света и другие спектры, чем цветущие растения, так как требования по свету разные – для разных стадий. Первые недели жизни рассада и клоны легко выживают под флуоресцентным светом. Вегетативному росту необходимо немного больше света, который может легко обеспечить металлогалогенка или компактная флуоресцентная лампа (ЭСЛ). Лучшие светильники всегда покрыты краской белого цвета. Это необходимо для максимального отражения и рассеивания света. При этом, как ни парадоксально, один белый цвет может отличаться от другого. Наиболее эффективным считается матовый бело-титановый. Глянцевые поверхности легче протирать от грязи и пыли, но они создают горячие точки и их легче погнуть и поцарапать, что приведет к неравномерному распределению света. Отражающая поверхность в виде гальки «Аланод» также обеспечивают более равномерный свет. Также следует задумать о выборе материала: рефлекторы из металлических листов менее дорогие, чем алюминиевые рефлекторы того же размера, за счет сокращения расходов на материалы. Но алюминий распространяет тепло быстрее, чем сталь. Формы рефлекторов Трапециевидный – Дает яркое пятно света непосредственно под лампой. Треугольный – Достаточно равномерно распределяет свет. Хорошо подходит для прямоугольных боксов. Двойная парабола – Применяется в профессиональных светильниках для растений. Самая равномерная освещенность. Полукруглый – Направляет большую часть света прямо вниз. Виды светильников Gavita TripleStar 600. Настраивается на 3 режима: широкий спектр, средний и глубокий. Рефлектор можно закрепить высоко над растениями в режиме глубокого спектра для улучшения климатического контроля либо низко, в режиме широкого спектра в ограниченном пространстве. При любом режиме эффективность превышает 90%. -maxilight- Вариант для компактных гроубоксов. Обладает закрытыми стенками и очень плотным пучком света. Этот рефлектор обладает уникальной формой. Лучи отраженного света проходят глубже, чем у плоских рефлекторов. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт. Рефлектор Бриллиант Можно использовать с лампами ДНАТ, мощностью от 250 до 600WT. Покрывает до 1,5 квадратных метров поверхности при высоте подвеса от 30 до 60 см от верхушки растения. -powerlux-reflector- Голландский светильник без открытых соединений. Подходит для небольших растений в гроубокс. -topshield- Обладает встроенным охлаждением ламы и преотражателем, закрывающим растения от ожога. Имеет изменяющийся угол отражения. Зона покрытия от 1,5 до 1,7 квадратных метра при использовании с лампой 600 WT. -Hamerslag- Включает преотражатель для уменьшения попадания прямых лучей на растения. Имеется специальная вилка для подключения ламп ДНаТ через балласт. Рефлектор, подходящий как для ЭСЛ, так и для ДНаТ ламп. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт. Зеркальный рефлектор Как вариант используется. Но использовать не советуем, в связи с плохой рассеянностью светового потока. Растения получат ожоги. Отраженный свет Материал % отражённого света Фойлон 94–95 Майлар 90–95 Матовая белая краска 85–93 Полуглянцевый белый цвет 75–80 Гладкий жёлтый 70–80 Алюминиевая фольга 70–75 Чёрный менее 10 Стены, покрытые отражательным материалом, увеличивают освещенность в гроуруме. Благодаря ним на растения может отразиться до 95% светового потока. Например, если на стены по периметру сада падает 5000 Люмен на квадратный метр, а отраженный свет составляет 50 %, то с помощью отражения мы экономим 2500 Люмен на квадратный метр. Матовые белые поверхности содержат мало или вообще не содержит светопоглощающего пигмента, поэтому они практически не поглощают свет и отражают его почти полностью. Совет! Не используйте блестящий белый цвет. Он содержит лак, который препятствует отражению света. Матовая поверхность дает больше отражения. Зарубежные гроверы используют Фойлон и Майлар в качестве отражающей обшивки поверхности. Мы привыкли использовать свои родные материалы. Фойлон (Foylon) – это равномерно отражающий материал. Отличается высокой прочностью и отражает 95% попадаемого на него света. Служит хорошим изоляционным материалом, а также устойчив к теплу и огню. Майлар (Mylar) - материал, обеспечивающий одну из лучших отражающих поверхностей. С виду как очень тонкое зеркало. Этот материал отражает почти весь свет. Просто крепится на стену с помощью скреп или скотча. Чтобы материал не порвался, наклейте скотч на место сцепления скреп. Один из не самых лучших вариантов отражающей поверхности – алюминиевая фольга. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, чем другие поверхности, а это очень вредно для хлоропластов в листьях. Зеркала тоже отражают свет, но меньше, чем Майлар. Вначале свет должен пройти сквозь стекло зеркала, а потом через то же стекло отразиться обратно. То есть, при прохождении через стекло интенсивность света теряется. Горизонтальные светильники Горизонтальные светильники наиболее эффективны для систем высокоинтенсивного освещения. Горизонтальная лампа дает на 40% больше света, чем лампа в вертикальном положении. При горизонтальном положении вниз на растения направлена половина света, поэтому отражение требуется только для другой половины. В связи с этим лампа и горизонтальный рефлектор более эффективны, чем вертикальное расположение лампы/отражателя. Что логично, горизонтальные светильники имеют разный размер и форму. Чем ближе рефлектор находится к дуге, тем меньше расстояния свету требуется пройти до момента отражения. Чем меньше расстояние, тем сильнее отражение. У горизонтальных рефлекторов наблюдается образование горячих точек прямо под лампочкой. Чтобы рассеять излишнюю концентрацию света и снизить нагрев, некоторые производители светильников устанавливают световой дефлектор под лампу. Дефлектор рассеивает свет и тепло, собирающееся под лампой. Когда горячих точек не возникает, светильники вместе с дефлекторами можно располагать максимально близко к растениям, как уже говорилось. Рефлектор с дефлектором Вертикальные светильники Как и горизонтальные лампы, вертикальные лампы излучают свет по сторонам дуги. Другое дело - закрытые светильники со стеклом, работают при более высоких температурах. Этот щит из стекла является барьером между раскаленной лампочкой и растениями. У закрытых светильников должно быть достаточно вентиляционных отверстий, иначе в соединениях лампы накапливается слишком много тепла, и лампы перегорают. Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом) Есть несколько типов систем с использованием воздушного охлаждения. Многие гроверы используют светильники с защитным стеклом и двумя вентиляторами: первый нагоняет воздух в теплицу, а второй выталкивает горячий воздух за ее пределы через вентиляционные отверстия. Часто воздуху требуется достаточно много времени, чтобы охладить все углы светильника, поэтому использование рефлекторов типа “Cooltube” без углов, позволяет «гонять» воздух быстрее и эффективнее. Осветительная система, охлаждаемая воздухом, требует установки вентиляторов, которые бы направляли и выводили выделяемое лампой тепло из гофры. [media]http://www.youtube.com/watch?v=85K0owt0N9s&list=UUG5rQo6oxrRd3Ok_zMdSpDg[/media] Блок перемещения света Наши народные умельцы на все способны, в том числе и на такую штуку, как блочное освещение. Не самая популярная вещь у нас, но на западе используется. Стоит задать себе вопрос о необходимости подобной конструкции. Но не осветить это мы не могли. С помощью таких блоков можно имитировать движение солнца. Это позволяет растениям находиться в практически естественных условиях. По сути, блок двигает источник освещения взад-вперед, либо по кругу (что предпочтительней). Так свет распределяется максимально равномерно, не оставляя теневых участков с какой-либо стороны гроурума. Также можно развить идею и сделать вертикальное движение, что позволит приближать и отдалять светильник, создавая смену времен года. Надежные линейные блоки перемещения света являются исключительно ценными для домашних гроверов. Интенсивность света увеличивается по экспоненте, когда лампы с помощью блока перемещения света подвигаются ближе к растениям Часто специалисты говорят о том, что с помощью блочного освещения можно уменьшить количество используемых ламп, при этом получая такой же урожай. Блоки увеличивают площадь покрытия интенсивным светом на 25–35%. Получается, что три лампы, размещенные на автоматических блоках, выполняют работу четырех ламп. Виды Ламп Сравнение двух аналогичных по мощности ламп Лампы высокого напряжения – прекрасная замена настоящему свету Солнца в помещениях. С помощью них можно вырастить самый богатый урожай. Эти лампы превосходят все остальные своим соотношением люмен / ватт, спектральным балансом и яркостью. Соответствующий спектр и яркость помогают садоводам воспроизвести химические процессы, вызываемые солнцем в аутдоре. К семейству ламп высокой интенсивности относятся ртутные, металлогалоиды (металлогалогены), натриевые лампы высокого давления и модифицированные (преобразованные) лампы. Металлогалогены, натриевые лампы высокого давления и модифицированные лампы обладают спектром, схожим с солнечным светом. Ртутные лампы стали пионерами в этой области, но сейчас они уже отживают свое, так как малоэффективно потребляют электричество и обладают недостаточным спектром для роста растений. Важно: Лампочки накаливания – не эффективны! О балластах (дросселях) С помощью балластов можно регулировать определенные исходные свойства и напряжение. Для эксплуатации ламп высокого давления используют балласты старого трансформаторно-катушечного типа или современные электронные балласты (ЭПРА). Последние – более бесшумны, мало весят, экономят электроэнергию и не так сильно нагреваются, что важно для получения хорошего урожая и снижения уровня энергопотребления на вентиляцию. Важно выбрать правильный балласт для лампы высокого напряжения. Ни в коем случае нельзя использовать балласты от лампы одной мощности для другой. Если лампа и входит в патрон в балласте, это еще не означает, что она будет работать. Подобные эксперименты могут не только испортить саму лампу, но и негативно сказаться на росте растений. Применение не соответствующего данной лампе балласта, конденсатора или стартера также приведет к тому, что лампа не будет излучать соответствующее ее типу количество света. А «неправильная» лампа, подключенная в «неправильный» балласт, вообще может взорваться и травмировать незадачливого гровера. Помните, что балласт – это электрическое устройство и с ним следует вести себя точно так же, как с электроутюгом или электрической плитой. Во время его работы не прикасайтесь к нему, чтобы не получить удар током. Не надо ставить балласт на мокрый пол, потому что вода хорошо проводит электричество (каждый знает это со школьных уроков физики). Всегда ставьте балласт выше уровня пола и избегайте попадания на него влаги. Подвесьте балласт или поставьте на полку у стены. Лучше всего ставить балласт на мягкий коврик для поглощения вибраций и звука. Если комплектующие балласта разболтаны внутри, при вибрации может возникнуть сильный шум, поэтому необходимо постоянно проверять приборы. Также балласт необходимо постоянно охлаждать, тогда он и работать будет лучше, и лампы будут светить ярче. Дистанционный балласт легко перемещать. Такой балласт может помочь контролировать температуру. Для этого установите балласт над полом или на полу в наиболее прохладных местах сада или переместите его наружу, чтобы наоборот охладить сад. Так же балласт можно крепить прямо к светильнику, но им требуется больше пространства, они более тяжеловесны и излучают больше тепла около лампы. Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ, ДНаЗ, HPS) Натриевые лампы высокого давления (Дуговая Натриевая Трубчатая лампа, HPS - High Pressure Sodium) на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре. Металлогалоидные лампы дают синий спектр и годятся для вегетативной стадии роста. Лампы HPS дают гораздо больше желтого и красного спектра и годятся для этапа цветения. Но процесс не стоит на месте и сейчас в продаже есть лампы HPS с достаточным количеством синего спектра для применения на протяжении всего жизненного цикла растения. Такая особенность хороша для использования в гидропонике, так как этот метод снижает важность вегетативного периода роста. Но если целью является сохранение материнского растения в вегетативной стадии, то лучше использовать металлогалоидные лампы. Наиважнейший факт о ДНАТ лампах заключен в том, что 600 ваттной лампой выделяется 90 000 начальных люмен. Это одна из самых самая эффективных из имеющихся ламп для выращивания. Их мощность бывает 35, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 310, 400, 600 и 1000 ватт. Почти все натриевые лампы в комнатах выращивания – прозрачные. Для каждой из них понадобится свой собственный балласт. Некоторые балласты могут применяться как с лампами МН, так и с лампами HPS, но за это приходится расплачиваться падением урожайности. Балласт вырабатывает большое количество тепла. Лучше, если возможно, держать их вне оранжереи, либо разработать продуманную систему охлаждения с помощью вентиляторов (но это приведет к повышению затрат на электроэнергию). Для борьбы с теплом, которое зачастую является важным фактором, в продаже имеются светильники с воздушным охлаждением. Летом лампы можно включать ночью, дабы воспользоваться более прохладным воздухом. Однако не стоит забывать, что при цветении некоторых видов растений, свет должен изменяться. В определенный период времени, вегетативные клетки должны перестать производиться, чтобы к моменту цветения вся энергия была направлена на формирование цветков. Для этого подойдет свет из красного участка спектра, так как активнее будут формироваться цветочные гормоны, а вегетативная стадия быстро сойдет на нет. Многие гроверы рекомендуют именно натриевые лампы высокого давления в этот период, чтобы количество соцветий и вес увеличились. Лампа Philips Agro ДНаТ 400 подходит для всех стадий выращивания, так как имеет большую долю в «синей» области спектра, чем другие тепличные лампы. Одна из самых популярных ламп в гроусообществе. Устройство и эксплуатация Натриевые лампы высокого давления образуют свет, когда ток подается на два основных электрода, между которыми вспыхивает электрическая дуга. Вся конструкция помещена в пары натрия, ртути и нейтрального газа ксенон. По физическим, электрическим и спектральным, свойствам натриевые лампы полностью отличаются от металогалоидов. Электричество проходит или образует дугу между двумя главными электродами. Если лампу выключить или лампа погаснет, газам в дуге нужно будет остыть от 3 до 15 минут, прежде чем пусковой механизм включится снова. Наружная колба защищает электрическую дугу от повреждений и содержит вакуум, снижая потерю тепла, получаемого от дуги. Натрий, ртуть, и ксенон находятся в керамической трубке и имеют постоянную температуру. Лампу можно эксплуатировать в любом положении (360°). Однако предпочтительнее вешать в горизонтальном положении. Вершина эволюции натриевых ламп - двухцокольная лампа Philips Master Greenpower Plus ДНаТ 1000 для профессионального светильника GavitaPro. Уникальный светильник, специально адаптированный для «хобби рынка» под напряжение 220В. Мощность светильника регулируется в диапазоне 600-660-750-825-1000-1150Вт Видео, рассказывающее о сравнении ламп ДНаТ и LED [media]https://www.youtube.com/watch?v=H1bKnkHUrJ8&list=UUM_boiu1WAC3VpYTVJsorQQ[/media] Люмены и срок службы Хотя из всех ламп высокого напряжения натриевые лампы признаны самыми долговечными, но во время длительного ежедневного использования соотношение натрия и ртути меняется из-за химических процессов, и это приводит к увеличению напряжения в дуге. В итоге балласт не может справиться с повышенным напряжением, и лампа гаснет после запуска, сильно нагревшись. Но нормально включается через доли секунд. Такие симптомы могут означать, что скоро лампа перестанет работать совсем. Срок 1000-ваттной натриевой лампы высокого давления составляет порядка 24 000 часа, или пять лет, на протяжении которых лампа работала 12 часов ежедневно. Запуск ДНаТ Внимание! Никогда не подключайте лампы Днат и Дри к сети 220В В силу своего устройства, лампу ДНаТ нельзя подключать напрямую к нашей домашней электрической сети — для зажигания ламп высокого напряжения сети недостаточно. К тому же, ток дуги лампы требуется ограничивать. Поэтому лампы ДНаТ используются совместно с Пуско-Регулирующими Аппаратами (ПРА) — электромагнитными (ЭмПРА) и электронными (ЭПРА). В западной терминологии эти устройства называются балластами — Magnetic Ballast и Digital Ballast, соответственно. Устройство и сборка ПРА — пуско-регулирующего аппарата для лампы ДНаТ Итак, в ПРА используется всего три составляющих: Индуктивный дроссель. Он как-раз ограничивает ток дуги. Стоимость от 600 руб, зависит от производителя, мощности. Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. Т.е. для лампы ДНаТ 250 ищем в магазине дроссель мощностью 250 Вт. ИЗУ - импульсное зажигающее устройство. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые и создают дугу. Стоимость от 300 руб. При покупке таже обращаем внимание на мощность. ИЗУ имеют диапазон мощностей, например 35-400 Вт. Смотрим, чтобы мощность нашей лампы попадала в этот диапазон. Фазокомпенсирующий конденсатор. Этот компонент может остутствовать, но его использование даёт дополнительнае преимущества. Стоимость от 150 руб. Про параметры конденсаторов будет сказано ниже. Схемы ПРА выглядят следующим образом: Представлены варианты с двух - и трёхконтактными ИЗУ — и те и другие встречаются в продаже. На третьей схеме показан вариант с применением фазокомпенсирующего конденсатора (на схеме обозначен С). В схему с трёхконтактным ИЗУ конденсатор подключается точно также, параллельно. На ИЗУ и на дросселе вы увидите похожие схемы, но более подробные, с обозначением маркировок контактов ваших конкретных устройств. Обязательно следуйте этим маркировкам! При достаточной внимательности проблем во время сборки возникнуть не должно. При сборке схемы удобно пользоваться цветами проводов. Это ускоряет монтаж, и устраняет необходимость их прозванивать. Правила такие: Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный. Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой. Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета. Для соединения трёх проводов в одной точке (ноль от лампы, от ИЗУ и от вилки), удобно использовать трёхконтактный клеммник. Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки (если имеются) должны быть надежными. Винты в соединительных колодках должны затягиваться плотно, но без чрезмерных усилий - чтоб не сломать колодку. Вот так выглядит собранный ПРА для ДНаТ 250: Конденсатор в схеме ПРА Использование фазокомпенсирующего конденсатора позволяет уменьшить нагрузку на вашу домашнюю электропроводку и на цепь вашего осветительного устройства в частности. На вопрос зачем ДНаТу конденсатор лучше всего ответит видео. Ёмкость конденсатора для нашей цепи подбираем по такой таблице: Мощность лампы Конденсатор 220 В ~ 50 Гц 150 Вт 20 мкФ 250 Вт 32 мкФ 400 Вт 45 мкФ 600 Вт 60 мкФ 1000 Вт 85 мкФ ДНаЗ лампы Лампа ДнаЗ (зеркальная) Производятся на российском заводе Рефлакс. Бывают следующих мощностей 70,100,150,250,400,600Вт. Отличаются от обычных ДНаТов встроенным зеркальный отражателем, создающим оптимизированное продольное перераспределение светового потока. Не требуют установки отражателя (светильника). Совместимы с патроном Е40. Одна из самых популярных гроверских ламп. Подобные светильники используются для ДНаЗ ламп. Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИ, HD) ДРИ лампы Пожалуй, металлогалогены на сегодня являются одним из самых эффективных источников искусственного света. Они излучают яркий свет, нужный для роста растений в любом возрасте: от рассады до цветения. В зависимости от размера они могут быть 175-, 250-, 400-, 1000-ваттными. Лампы могут быть покрыты фосфорным слоем, а могут продаваться без покрытия (как раз им и необходим специальный балласт). Самые маленькие, 175- или 250-ваттные лампы применяются в небольших гроубоксах. Большая часть гроверов используют 400, 1000 ваттные лампы в индоре. Более мощная, 1500-ваттная лампа применяется реже, так как её срок службы оставляет желать лучшего - 2000–3000 часов работы, и она выделяет огромное количество тепла, которое сложно контролировать должным образом. Устройство и эксплуатация Металлогалогены вырабатывают свет, когда электрический ток подается на электроды и возникает электрическая дуга. Электроды помещенные в кварцевую трубку заполненную парами аргона, йодида ртути, йодида тория, йодида натрия или йодида скандия. Такие лампы испускают характерный белый свет. Лампа достигает оптимального нагрева за 3-5 минут после включения. При этом, для того, чтобы процесс образования электродуги стабилизировался, необходимо как минимум 100 часов работы лампы. И при скачке электричества в сети или его полном выключении, лампе требуется от 5 до 15 минут для остывания и повторного включения. Поэтому важно использовать сетевые фильтры и предохранители, блокирующие скачки электричества. Наружная колба функционирует как защитный чехол, в котором находится дуга и пусковой механизм, а так же поддерживает устойчивой внутреннюю среду и поглощает ультрафиолетовое излучение. Когда лампа запускается, для ионизации газа требуется большое электрическое напряжение. При включении и выключении лампы больше, чем один раз в день, происходит износ системы лампы высокого напряжения, что сокращает ее срок работоспособности. Люмены и срок лампы В среднем, продолжительность нормальной работы металлогалогеновой лампы – примерно 12 000 часов (около двух лет «жизни»), 18 часов в сутки. Многие работают дольше. Лампа становится непригодной, когда перестает светиться или ее яркость спадает (спад количества выделяемых люменов может произойти и гораздо раньше, при неправильной эксплуатации или дефекте). Стандартное снижение яркости происходит, из-за разрушения электродов с течением времени, менее эффективной пропускной способности дуги из-за почернения, или смещения химического баланса металлов в дуге. При этом не стоит жадничать и использовать лампу до ее «смерти»: лампочки следует заменять каждые 10–12 месяцев или 5000 часов работы. Разрушение электродов происходит в значительной степени во время запуска лампы, так как в это время она потребляет наибольшее количество электроэнергии. Не стоит пугаться, если металлогалоген даст эффект стробоскопа: дуга может гаснуть и вспыхивать до 120 раз за секунду. Освещение, как правило, остается устойчивым, но для человеческого глаза оно может показаться прерывистым. Балласты для металлогалогена Балласт для 1000-ватного металлогалогена может управлять стандартным, прозрачным или покрытым фосфором металлогалогеном, питаясь 120 или 240 вольтами напряжения. Для ламп разной мощности – 150, 250, 400, 1000, 1100 и 1500 нужны разные балласты. Немного информации Натриевые лампы используются для промышленного, жилого и агротехнического освещения. Все натриевые лампы высокого давления способствуют росту растений. Несмотря на то, что они очень яркие, выделяемый ими спектр содержит мало синего и больше желтого цвета. Отсутствие цветового баланса приводит к длинным междоузлиям, но не обязательно сказывается на урожайности. 600-ваттная натриевая лампа высокого давления увеличила соотношение люмен/ватты на 7 %. Эта лампа – одна из самых эффективных в мире (об этом уже говорилось выше) Важно! В лампах HPS и MH внешнее стекло служит фильтром, не позволяющему попасть большей части УФ-излучения за пределы внутренней колбы, где газ генерируется. Если внешнее стекло разобьется, то сама лампа станет источником опасности как для растения, так и для человека. Ее следует немедленно выключить и утилизировать, не забывая о мерах предосторожности. Прежде всего, трещины и дыры в спасительном стекле можно заметить по листве: если вы видите ярко очерченные выжженные участки, то необходимо провести тщательный осмотр всех ближайших ламп. Тем не менее, даже целая лампа может вредить человеку, так как свет, испускаемый HPS и MH, крайне негативно сказывается на состоянии глаз. Поэтому необходимо обзавестись солнцезащитными очками с высокой способностью задерживать ультрафиолет. И, разумеется, ни в коем случае нельзя смотреть на свет включенной лампы. Эти простые рекомендации позволят избежать каких угодно неприятностей при работе с натриевыми лампами и металлогалоидами. Ртутные лампы «Старичками» семейства ламп высокого напряжения по праву считаются ртутные лампы. Их начали производить еще в 20-х годах XX века, но масштабная продажа началась лишь в 30-х годах. Ртутные лампы производят только 60 люмен на ватт. Для гровинга эта лампа не очень хороша, так как она дорога в эксплуатации и ее спектр с низким PAR Ваттов. Конечно, можно использовать ртутные лампы мощностью 40–1000 ватт, и они могут работать до трех лет при эксплуатации 18 часов ежедневно. Но фактические показатели гораздо ниже, что подтверждается многими гроверами. Лампы обычно требуют раздельные балласты, хотя существует несколько видов ламп с низкой мощностью, которые продаются уже вместе с балластами, но при этом и стоят дороже. Экономные гроверы часто пытаются использовать балласты для ртутных ламп для галоидных или натриевых ламп. Что в корне ошибочно. Люминесцентные лампы (ЛДС и ЭСЛ) Люминесцентные лампы (лампы дневного света, ЛДС) За годы развития этого типа ламп, в их конструкции произошло достаточно много изменений. Однако есть определенные характеристики, которые остаются неизменными: новые лампы светят гораздо лучше, их цена не так высока, как у ламп других типов и спектры ЛДС практически полностью идентичны свету солнца. Поэтому их можно применять при выращивании клонов, материнских растений и небольших растений в вегетативной стадии. Лампы дневного света представляют собой стеклянные трубки, различной длины начиная от 2.5 см. Трубки длиной от 60 см. и до 1.2 м. легко устанавливать и часто имеются в наличие в магазинах. Такие лампы хорошо применять для освещения укореняемых клонов. Излучаемый ими не горячий, рассеянный свет нужного спектра стимулирует рост корней. Особенно укоренению способствует любая люминесцентная лампа «дневного спектра». Поскольку эти лампы выделяют меньше тепла, чем лампы высокого напряжения, их можно ставить близко к растениям – на расстоянии 5–10 см. Люминесцентные трубки бывают разных типов. Та, что нам нужна, воспроизводит солнечный спектр: дневной свет, «холодный белый». Для черенков используйте лампу в 60 ватт «высокой производительности». Есть также люминесцентные лампы, более компактные, чем трубки, но с теми же характеристиками. Их мощность достигает 200 ватт, чего достаточно для материнского растения. Устройство и эксплуатация Конструкция невероятно проста: люминесцентные лампы создают свет, проводя электричество через пары газа под низким давлением. Как и лампы высокого давления, люминесцентные лампы требуют использования балласта. Обычно осветительная арматура встроена сразу в светильник, что упрощает использование. Существует несколько видов таких систем, среди которых наиболее известными лампами являются те, которые прикрепляются к патрону с помощью двуштырьковых контактов. При покупке новой лампы, удостоверьтесь, что она соответствует используемому вами патрону. Осветительная система может включать одну, две или четыре лампы. Балласт концентрирует все тепло, выделяемое системой, он должен располагается достаточно далеко от флуоресцентных трубок, чтобы в случае прикасания к лампам растения не получили ожог. Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ) Компактные люминесцентные лампы выделяют много света нужного спектра для роста и цветения Эти лампы появились в 90-х годах прошлого века и стали гораздо более эффективными. Несомненными плюсами компактных люминесцентных ламп являются отсутствие высоких температур, повышенная мощность, компактность, долговечность. Хотя ЭСЛ не такие яркие, как лампы высокого давления, они пригодны для образования спектров типа Cool White (холодный белый) и Warm White (теплый белый). ЭСЛ – отличный источник света для экономных гроверов с небольшими площадями для растений площади выращивания. Особенно на вегетативной стадии роста. Так как нагрев минимален, то и необходимая вентиляция будет незначительна. Устройство и эксплуатация ЭСЛ создают свет, когда электрический заряд проходит между двумя электродами через газ закаченный под низким давлением в колбу. ЭСЛ покрыты изнутри слоем фосфора 3 (трехвалентного фосфора), который увеличивает выделение света. ЭСЛ нагреваются за 5 минут. Как и все люминесцентные, компактным лампам необходима подходящая система, включающая маленький электронный балласт для регулировки электричества и напряжения в бытовой сети. Балласты могут прикрепляться к лампе, или встраиваться в светильник. Небольшие лампы с прикрепленными балластами ввинчиваются в патрон бытовой лампы накаливания. Обычный срок работы ЭСЛ составляет 10 – 20000 часов (18–36 месяцев при 18 часах ежедневной работы). Утилизация. Хотя ЭСЛ не считаются опасными, они содержат небольшое количество ртути, вредной для окружающей среды. Поэтому прежде чем выбросить, положите люминесцентные лампы в пластиковый пакет, так же как вы поступаете с батарейками, масляной краской, моторным маслом и т. д. Сравнение двух ламп ЭСЛ и ДНаТ Светодиоды (LED) (в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED - Light Emitting Diode (светоизлучающий диод)) Многие специалисты считают, что диоды – решение всех проблем в гровинге. Хоть их и изобрели в 1907 году. Но относительно недавно стали изготовлять диоды с достаточно сильным светом для выращивания растений. Изначально, их продавали для экономии электричества. Нынешние светодиоды охватывают четыре диапазона, и, таким образом, стали многоцелевыми и уже могут применяться в период цветения. Вообще, если использовать ту же мощность на светодиоде, что и на HPS (светодиод 600 ватт против лампы ДНаТ 600 ватт) и задать тот же спектр, то получится идеальное освещение для периода цветения. Можно сказать, это новое слово в комнатном растениеводстве. Лампа абсолютно не выделает тепла, поэтому климат в помещении регулируется гораздо легче и вам не придется все время открывать вентиляцию, заодно происходит экономия на дорогостоящих рефлекторах и системах вентиляции. Лампа не только упрощает обогащение углекислым газом, но, возможно и постоянная влажность играет важную роль. В то же время ограничительным фактором распространения этой разновидности освещения является цена на системы MH или HPS. В довершение ко всему, нужен один блок светодиодов для вегетативных растений, затем другой уже для цветения. В конечном счете, все становится абсолютно неэкономно. Плюсы LED ламп: Малое потребление электричества Быстрый выход на полную мощность Ровный световой поток Экологичность (если вдруг разобьется - без вредных веществ обойдется) Минусы LED ламп: Заявленные 50.000 часов - это при идеальных условиях эксплуатации. Случается несоответствие цветовым спектрам, указанным на упаковке (особенно у китайских ламп) Плазменные лампы Подавляющее большинство гроверов уверено, что плазма является наиболее перспективной разработкой в сфере искусственного освещения. В небольшой лампе находится инертный газ или металлогалоид (либо и то и другое). Газ возбуждается радиоволнами и превращается в плазму, излучающую очень яркий свет. На это не требуется слишком много электричества: 300 ватт достаточно для излучения огромного количества света. Такое устройство стоит дорого (относительно других источников света), но долгосрочность использования лампы (около 5 лет при 18-часовом цикле). Позволяет говорить о перспективной экономии. Такая лампа испускает очень мало тепла, зато её радиочастотный возбудитель – много, и нуждается в большом количестве воздуха для охлаждения. Однако это тепло излучается над лампой, и его легко рассеять с помощью хорошей вентиляции. В этом типе ламп есть лишь один недостаток – в свете не хватает красного спектра, который необходим во время цикла цветения. Обсуждение плазменных светильников Индукционные лампы Следует отдельно остановиться на этом виде ламп. По сути это модернизированная люминесцентная лампа. Главное отличие ее от других ламп – это отсутствие электродов накаливания, которые необходимы для зажигания обычных ламп. По словам производителей и некоторых гроверов индукционная лампа имеет ряд неоспоримых преимуществ перед всеми другими видами ламп. Среди прочих называют: – 100 000 часов непрерывного горения. – Не греются. – Мгновенное включение/ выключение. – Не шумят. – Не мерцают. – Экономия до 70% электроэнергии. – Излучают приятный мягкий белый свет. Самым важными параметрами для растений при подсветке являются характеристики светового потока, которые у индукционных ламп минимум в два раза лучше, чем у других ламп подобного назначения. Индукционные лампы для растений предоставляют оптимизированный спектр качественного света, сокращая при этом на 70% расходы на энергоносители. Высокий коэффициент цветопередачи индукционной биспектральной лампы для растений позволит цветочным культурам выглядеть при искусственном освещении абсолютно естественно и привлекательно. И все было бы замечательно, если бы не один единственный, но самый большой минус — это цена. В сравнении с другими лампами - конкурентами стоимость индукционной заметно выше. По соотношению цена - качество лидером будет ДНаТ лампы. Следует упомянуть о других видах ламп, хотя они малоэффективны при выращивании некоторых видов растений. Лампы накаливания – неэффективны вовсе, вольфрамогалогенные лампы яркие, но неэффективные, а натриевые лампы низкого давления хоть и эффективны, но их спектр ограничен. Лампы накаливания Лампы накаливания – не пригодны для выращивания некоторых видов растений вообще! Лампы накаливания были изобретены Томасом Эдисоном в 19 веке и с тех практически не изменились. Свет образуется от раскаленной нити накаливания, по которой пропускается ток. Нить накаливания имеет большое сопротивление и поэтому раскаливается, излучая яркий свет. Такие лампы питаются от бытовой сети и не нуждаются в балласте. Их мощность бывает разной, равно как и размеры. Спектр большинства ламп накаливания находится в основном в красном диапазоне, но есть лампы с преобладающими синим спектром. Они дороги в эксплуатации и выделяют немного люмен на ватт. Наиболее эффективно их можно использовать как источник умеренного тепла для укоренения клонов. Вольфрамогалогенные лампы Свет от таких ламп очень скуден для выращивания. Изначально они назывались кварцевыми лампами. Внешняя колба сделана из жаропрочного кварца. Выход люмен на ватт очень низок. Они также питаются от бытовой розетки и не нуждаются в балластах. Как и лампы накаливания, вольфрамовые галогенные лампы неэффективны. Цветовой спектр находится в удаленном красном диапазоне при видимом спектре всего 0–15%. Натриевые лампы низкого давления Натриевые лампы низкого давления монохромны. Не используйте их для выращивания. Они производят свет в очень узком участке спектра, приблизительно 589 нм, и излучают желтый свет. Их мощность бывает от 55 до 180 ватт. Соотношение люмен на ватт у них самое высокое из всех ламп на сегодня. Главным образом они используются в бытовом освещении и в качестве надежных источников света в промышленности. Об электричестве Все, что вам нужно знать об электричестве – вы уже давно знаете по школьным учебникам и с уроков ОБЖ, однако определенный глоссарий по электричеству может понадобиться в любом случае. И всегда сначала вкручивайте лампочку, а уже затем включайте питание. Глоссарий Ампер – единица измерения силы тока. Прерыватель - Переключатель Вкл/Выкл выключит электричество, если цепь замыкания перегружена. Такие прерыватели обычно размещаются на предохранительных панелях или коробках. Предохранитель – защитное электрическое устройство, состоящее из плавкого металла, который плавится и создает разрыв в цепи, когда она перегружена. Никогда не заменяйте предохранители монетами и алюминиевой фольгой. Они не плавятся, и при перезагрузке сети не препятствуют прохождению электричества. Так можно вызвать пожар, что приведет к большим неприятностям. Заземление происходит с помощью провода, который прокладывается параллельно электрической цепи и прикрепляется к металлическому столбику, вкопанному в землю. Металлические, водосточные и канализационные трубы также служат хорошими путями для заземления. Водосточные трубы хорошо проводят электричество, и все они плотно соприкасаются с землей. Автоматический релейный прерыватель необходим там, где используется вода. Такие устройства в комнате выращивания важны для обеспечения безопасного, мгновенного отключения электричества в случаях необходимости. Ватт/часы – количество ватт потребленных устройством в течение одного часа. (Один киловатт/час = 1000 ватт/час.) 1000-ваттная лампа высокого напряжения будет примерно потреблять 1 киловатт в час, а балласт будет потреблять примерно 100 ватт/час. Счета, которые приходят к нам за потребление электричества, выставляются в киловатт/час. Электрический кабель Толщина проводов важна по двум причинам. 1) от толщины зависит допустимая нагрузка в сети, и 2) от толщины зависит перепад напряжений. Токовая нагрузка – это количество ампер, который кабель может безопасно пропускать. Электричество, проходящее по проводу, образует тепло. Чем больше сила тока в кабеле, тем больше провод нагревается. Тепло – это расходуемая впустую энергия. Поэтому используйте хорошие кабели правильной толщины (от 1 до 2.5 мм в зависимости от нагрузки). Если вы подключаете провод в розетку, стоит всегда помнить о правилах безопасности: Следите за тем, чтобы провода не спутались и не перетерлись, что может привести к короткому замыканию. Розетки должны всегда иметь надежные контакты, поэтому периодически проверяйте состояние розеток. Если вы собираетесь сделать новую проводку или электрощит, лучше наймите электрика, или прочитайте книгу по электротехнике. О потреблении электричества Преступления в использовании электричества, купленного законным способом, конечно, нет. Ни одному здравомыслящему судье не придет в голову выдать ордер на обыск, основываясь на подозрительном потреблении электричества. Комната выращивания с 1–3 грядами требует 2–3 шт. 1000-ваттных ламп, а для 4–5гряд необходимо 3–5 ламп, такое потребление электроэнергии вызывает подозрения, ну разве что чуть-чуть. Установка большего количества ламп требует большой осторожности. Количество потребления электроэнергии и размер дома пропорциональны. Часто увеличение потребления электроэнергии – нормальное явление. Например, если в семье появился ребенок или увеличилось количество жильцов. Некоторые люди игнорируют счетчик и предпочитают подворовывать электроэнергию другими способами. Это дурная идея, потому что электрические компании могут вас легко вычислить. Если потребление электроэнергии бросается в глаза, есть еще один выход из положения – использовать автономные генераторы электричества. Генераторы Для того, чтобы избежать чрезмерного потребления электроэнергии из городских сетей, можно использовать генераторы. Они спокойно обеспечат гроурум электричеством, будут надежным и мощным источником, с одним лишь минусом – генераторы издают слишком много шума. Специалисты советуют не покупать генераторы с рук – только новые. У них обязательно должна быть водная система охлаждения, и он должен быть полностью автоматизирован (сейчас это вполне возможно). Прежде чем купить, проверьте уровень шума. К примеру, генератор должен обеспечивать мощность в 1300 ватт на лампу. Балласт потребляет немного энергии, нагрузка на провода так же не велика. 5500-ваттный генератор “Honda” сможет обеспечить работу четырех 1000 Вт ламп. Использование генератора на протяжении 12 часов в день требует много усилий. Его нужно обеспечивать топливом и регулярно проверять. Если генератор внезапно выйдет из строя, растения получат шок. Таймеры Таймер – это недорогое вложение в прибор, с помощью которого можно автоматизировать какие-либо части процесса выращивания в гроуруме: включить/выключить свет, приборы и прочее. Использование таймера позволяет вашему саду получать контролируемый световой период с одинаковой продолжительностью каждый день. Независимо от типа освещения, оно должно регулироваться таймером для обеспечения регулярного цикла. Таймер должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать все электроприборы, подключенные к нему. Поэтому, важно выбрать качественный таймер и не стоит экономить. Кроме того, таймер всегда необходимо заземлять. Бывают механические и электронные. Установка ламп высокого давления Лучше один раз увидеть,чем несколько раз прочитать об этом. Видеоинструкция о подключении лампы Днат Видеоинструкция о подключении конденсатора к Днату Познавательное видео, для тех, кто сомневается в надобности приобретения конденсатора. Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе мощность ДНаТ/МГЛ мощность ЭСЛ площадь бокса см площадь бокса м² 70Вт 100Вт 30х30см 0.09м² 100Вт 150Вт 40х40см 0.16м² 150Вт 250Вт 50х50см 0.25м² 250Вт 400Вт 60х60см 0.35м² 400Вт 90х90см 0.80м² 600Вт 110х110см 1.2м² 1000Вт 130х130см 1.7м² Сколько будет стоить освещение при выращивании? Или как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе? Для выяснения приблизительных расходов, воспользуйтесь таблицей. Нужна мощность вашей лампы и время её работы. Полученную информацию из таблицы умножьте на количество работающих ламп и на стоимость киловатт-часа. Мощность лампы 75 Вт 150 Вт 250 Вт 400 Вт 600 Вт 1000 Вт В р е м я 4 ч 9 18 30 48 72 120 6 ч 13,5 27 45 72 108 180 8 ч 18 36 60 96 144 240 10 ч 22,5 45 75 120 180 300 12 ч 27 54 90 144 216 360 14 ч 31,5 63 105 168 252 420 16 ч 36 72 120 192 288 480 18 ч 40,5 81 135 216 324 540 Наглядный пример: имеем 2 лампы мощностью 250 Вт, и работают они по 12 часов в сутки. Киловатт-час стоит, например 3 рубля 50 копеек (эту стоимость вычисляйте самостоятельно, исходя из вашего региона, счетчика и прочих условий. Мы сейчас округляем для удобства). На пересечении наших данных (250Вт и 12ч) в таблице имеем результат – 90. Т.к. ламп у нас 2, значит, получаем формулу: 2 лампы * 90 КВт-ч = 180 КВт-ч 180 КВт-ч потребляют наши 2 лампы за месяц. Осталось умножить этот результат на стоимость киловатт-часа. Получаем: 180 КВт-ч * 3,5 руб./КВт-ч = 630 руб. Итак, в месяц освещение 2 лампами мощностью 250Вт по 12 часов в сутки обойдется в 630 рублей. Дополнительно: Да будет свет! Освещение в оранжерее Обсудить на форуме