Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'выращивание'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Техника «лоллипопа» (леденец на палочке) заключается в удалении большей части листвы с нижней части растения, которая не получает нужного количества света. При этом участки вверху растения остаются нетронутыми. На фото ниже показано, как выглядело растение перед началом цветения. Это идеальный кандидат для «лоллипопа». Вскоре после того, как растение начало формировать соцветия, гровер заметил, что нижние шишки не получают света и в результате не толком не развиваются. Чтобы помочь растению сосредоточиться на верхних шишках, гровер удалил все нижние участки завязей и листьев, то есть применил технику «лоллипопа». На фото ниже — это же растение незадолго до сбора урожая. Как видите, оно получало достаточно света и одарило гровера большим урожаем качественных шишек. Те шишки, которым не достаётся достаточное количество света, никогда не растут должным образом. Суть «лоллипопа» состоит в том, чтобы удалить те листья, соцветия и ветки, которые получают мало света. Эту технику называют «лоллипоп» потому, что когда вы оголяете низ растения, оно начинает выглядеть, как леденец на палочке. Обычно лучшего результата можно достичь, срезав все нижние листья и лишние веточки перед переходом растения на стадию цветения. Но имейте в виду, что удаление слишком большого количества веточек и листьев может навредить растению. На фото ниже видно, что гровер срезал абсолютно всё с нижней части растения, в результате растение не дало большого урожая. Вот пара хороших примеров: По факту, «лоллипоп» — это часть метода дефолиации, который мы вам советуем изучить. Помните, когда вы тренируете растение, будьте максимально аккуратны и старайтесь не навредить ему. Успеха, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: LST: подробное руководство Что такое швазинг и как он увеличивает урожай? Кольцевание
  2. Иногда мы уделяем нашим растениям слишком много внимания, и чрезмерный полив — одна из самых распространенных ошибок. Но избыток воды не означает, что вы плохой гровер. Главное — вовремя остановиться. Основным симптомом чрезмерного полива является увядание листвы. Увядание листвы при чрезмерном поливе происходит из-за недостатка кислорода в корнях. Растения на гидропонике, корни которых всегда находятся в воде, не проявляют признаков перелива потому, что пузырьки воздуха из аэратора постоянно доставляют кислород корням. Есть и множество других признаков чрезмерного полива: пожелтение листьев, недостаток питательных веществ, пятна на листьях, коричневые края у листьев, их скручивание и так далее. Перелив вообще может вызвать удивительное число различных симптомов, потому что он полностью нарушает усвоение питательных веществ растением. Хотя большинство растений немного поникают во время «ночного» периода, их листья должны подниматься вверх сразу после наступления «дня». Если ваше растение выглядит обвисшим сразу после включения света, знайте, что у вас есть проблема с переливом. Симптомы чрезмерного увлажнения часто путают с другими проблемами. Это неприятно, так как вы можете искать другие решения, тогда как единственно правильным будет просто поливать растения реже. Это переувлажненное растение (на фото ниже) слегка поникло, но более явным признаком перелива является пожелтение верхних листьев, как при обесцвечивании от слишком близко расположенного источника света или недостатке калия. Проблема решилась, когда растение стали поливать реже и меньшим количеством воды. Чрезмерное увлажнение корневой зоны — самая распространенная причина проблем у растений, даже если эти проблемы кажутся вызванными дефицитом питания. Если какие-либо симптомы всегда усиливаются вскоре после полива, вы можете быть почти уверены, что корень проблем — перелив. Какие признаки указывают на перелив 1. Коричневые края листа Избыток воды может привести к появлению коричневых пятен на краях листьев. Не путайте с ожогом от питательных веществ — он обычно затрагивает только верхушки листьев, а не все края, как при переливе. Пятна на зубчатых краях листьев зачастую связаны с проблемами корней, проблемами с движением воды через растение или питанием. Обычно самой частой причиной этого является перелив. Эти коричневые края у листьев появились после полива растения. Как отличить чрезмерный полив от ожога питательными веществами? Всё просто: пятна появляются на разных частях листа. 2. Пожелтение Избыток воды мешает жизненным процессам растения. От переувлажнения растение, особенно молодое, начать желтеть. Пожелтение может произойти даже тогда, когда корни имеют доступ к питательным веществам и уровень рН находится в правильном диапазоне. Саженец на фото ниже стал желтеть от чрезмерного полива. Вот ещё один пример перелива. Также избыток воды может вызвать симптомы, похожие на стресс. Если верхние листья рядом с источником света становятся жёлтыми, это выглядит как лёгкий стресс (признак того, что свет расположен слишком близко), но проблема может быть в том, что растение неправильно перемещает воду и не может распределить питательные вещества на все веточки. Если вы знаете, что светильник находится на правильном расстоянии, но тем не менее видите пожелтение верхних листьев, очень вероятно, что на самом деле вы имеете дело с дефицитом питательных веществ или переливом. Этот кустик пожелтел после того, как его перелили. 3. Недостаток питательных веществ Коричневые пятна (ожоги) на листьях, по-видимому, являются одним из наиболее распространенных симптомов чрезмерного полива, однако их обычно путают с дефицитом кальция. В дополнение к коричневым пятнам нередко можно видеть и другие недостатки питания, например, нехватку калия, меди, железа, фосфора. Свернувшиеся концы листьев являются ещё одним признаком чрезмерного увлажнения корней. Растение на фото слева выглядит так, будто имеет дело с дефицитом питательных веществ. Тем не менее весьма влажная среда выращивания и общее здоровье указывают на то, что проблема на самом деле в чрезмерном поливе. У растения на фото справа эти симптомы появились на следующий день после полива растения. Обратите внимание, что коричневые пятна появились не только между «венами», но и на зубчатых краях листьев. Жёлтые прожилки листа на фото ниже выглядят как результат недостатка питательных веществ, но настоящая причина — чрезмерное увлажнение. Эти странные симптомы у растения на фото ниже тоже выглядят, как недостатки питания, но они вызваны слишком влажной средой. Еще один пример проявления дефицита питательных веществ. Эти коричневые пятна между «венами» становились всё хуже с каждым разом, когда это растение поливали до стока. Гровер должен был начать давать меньше воды за раз, чтобы исправить ситуацию. 4. Закручивание и выворачивание листьев Иногда симптомы переувлажнения — заострённые края листа, скручивание листа вверх или вниз — выглядят, как результат действия высоких температур в боксе. Верхние листья скручиваются, нижние листья желтеют, скручиваются, рост растения затормаживается — всё это признаки того, что у растения есть проблемы с поливом и питанием. Растение ниже выглядит зелёным и здоровым, но обратите внимание на субстрат и то, что верхние листья опускаются вниз. Это указывает на перелив. Гровер не осознавал, что он переливает растение, а симптомы продолжали ухудшаться. Вскоре листья стали морщинистыми, с закрученными краями. Ещё один залитый водой кустик показал другой вид выворачивания листьев. Причина та же — перелив. Этот 27-дневный кустик с завитыми вниз листьями (на фото ниже) очень медленно растёт из-за переувлажнения. Обратите внимание на кончики листьев на фото ниже. Это результат чрезмерного полива в сочетании с холодом. Холодные температуры повышают вероятность того, что растения страдают от чрезмерного увлажнения, так как им не требуется так много жидкости. Поскольку растение получало идеальные питательные вещества и pH, это лишь доказывает проблему чрезмерного увлажнения почвы. Как только растение перестали много поливать, листья стали зелёными и здоровыми. 5. Проблемы Когда дело доходит до диагностики болезни у растения, изучение верхнего слоя почвы может помочь вам сузить круг возможных проблем. Если вы заметили следующие проблемы с верхним слоем почвы вместе с любым из перечисленных выше симптомов, вы можете быть уверены, что ваш враг — это чрезмерный полив: грибные комарики; зелёные водоросли; почва постоянно влажная и не дышит; верхний слой почвы стал твердым; в почве появились выемки. Обратите внимание на фото ниже: земля выглядит полностью пронизанной зелёными водорослями. Эти водоросли растут только тогда, когда верхний слой почвы слишком долго остается влажным. Это дает вам понять, что проблема заключается в чрезмерном увлажнении, независимо от симптомов, которые проявляются у самого растения. Грибные комары, как и водоросли, появляются только тогда, когда верхний слой почвы остается влажным в течение длительных периодов времени. Если вы видите грибных комариков (крошечные черные мухи, гудящие над почвой), это почти всегда означает, что вы переливали растение. У растения ниже — сильное заражение грибными комарами. Это означает, что его переувлажняют. Трудно сказать, являются ли грибные комарики и чрезмерное увлажнение непосредственно причиной симптомов, но решение остаётся тем же: нормализовать полив растения. Если вы видите зелёные водоросли и глубокие воронки/ямки, в которых скапливается вода, вы можете быть уверены, что вы льёте её слишком много. Одна из трудностей в диагностике проблем заключается в том, что многие симптомы могут быть вызваны множеством различных факторов. Например, дефицит питательных веществ может быть вызван как их нехваткой, так и неправильным уровнем pH, чрезмерным поливом и другими ошибками. Тем не менее, если вы наблюдаете увядание наряду с другими симптомами, есть большая вероятность того, что виновником ваших проблем может быть перелив. Чрезмерное увлажнение — это широкий термин, который описывает ситуацию с большим количеством воды, но с небольшим количеством кислорода в корнях. Прежде чем приступить к решению проблемы, вы должны точно определиться, в чём вы ошиблись. Есть несколько способов разобраться. Вы знаете, что растение залито водой, но как это исправить? Распространенные причины перелива: полив происходит слишком часто; плохая дренажная система у горшка; не убрали воду со стока (всегда удаляйте сток после полива для достижения наилучших результатов); плохая транспирация — растение не может эффективно испарять воду через листья, это препятствует тому, чтобы растения «высосали» воду из корней, и приводит к медленному поглощению воды. Чрезмерный полив наиболее вероятен в следующих ситуациях: слабое освещение — растения просто не пьют много при слабом освещении. Это означает, что перелив чаще встречается при использовании слабых светодиодных светильников, КЛЛ, Т5 и других подобных ламп; маленькое растение, большой горшок — когда растения маленькие, молодые или нездоровые, они не пьют много. Когда они находятся в горшке, который намного больше, чем размер их корней, им легко «захлебнуться», потому что корни расходуют весь кислород, а затем «сидят» в стоячей воде. Лучший способ помочь этим растениям — давать меньше воды за раз, пока они не вырастут и не станут больше пить. температура выше 30°C — в жару кислород в меньшей степени доступен для корней. Защита корней от перегрева помогает растению лучше справляться с жарой; температура ниже 21°C — на холоде растения испаряют меньше воды из своих листьев, что означает, что они пьют меньше. Это повышает вероятность того, что корни будут слишком тонкими и слишком длинными. Корни особенно не любят быть в холоде. Растения могут процветать при значительно более низких температурах окружающей среды, если корни сохраняются в тепле; влажность выше 65% — высокая влажность, как и холод, препятствует правильному испарению воды с листьев. Это означает, что растения в целом пьют меньше, что увеличивает вероятность перелива; отсутствие циркуляции воздуха — легкий ветерок полезен для растений. Небольшой поток воздуха укрепляет стебли и позволяет растениям быстрее испарять воду с листьев. Как правильно поливать растения Рассада Не давайте больше 2–3 чашек (500–750 мл) воды за раз, пока растения не достигнут возраста двух недель. Обычно саженцы нужно поливать каждые 2–3 дня. Все растения немного отличаются, их потребность в воде зависит от того, насколько они малы или велики, от окружающей среды, от субстрата, размера и типа горшка. Тем не менее, общее правило таково: если субстрат выглядит влажным, подождите ещё один-два дня, пока он не подсохнет; если субстрат выглядит полностью сухим, поливайте почаще. Большой горшок, маленькое растение Давайте за один раз только немного воды — маленьким кружком вокруг основания стебля. Как только растения подрастут и станут пить больше, вы можете начать сильнее поливать их. Придерживайтесь правила «2-2-2»: две чашки воды каждые два дня в течение первых двух недель после прорастания. После этого можно начинать давать немного больше воды за раз. Как понять, стоит ли поливать Когда земля пропитана водой, она становится тяжёлой, как кирпич. Когда земля или кокосовый субстрат высыхают, они становятся очень легкими. Это означает, что если горшок с растением кажется вам на удивление тяжёлым для своего размера, нужно подождать немного дольше, прежде чем снова поливать растение (и, возможно, давать меньше воды за раз). Если вы берете горшок, и он кажется удивительно лёгким, значит, вы должны полить растение. Изучите верхний слой почвы Если верхний слой почвы все время выглядит влажным, вам, вероятно, следует меньше поливать ваши растения. Обратите внимание на грязную, заболоченную почву на фото ниже. Это растение точно получает слишком много воды! Когда начинать поливать до стока и как выбрать размер горшка Если вы даете растениям дополнительные питательные вещества, вы можете дать достаточно воды, чтобы она стекла со дна горшка. Это помогает предотвратить накопление излишков питательных веществ в почве. Тем не менее, полив до стока, когда растения слишком маленькие, является простым способом, чтобы вызвать симптомы чрезмерного полива. Растения достаточно большие, когда они примерно такого размера: 30 см высотой ~ горшок 10 литров; 60 см высотой ~ горшок 20 литров; 90 см высотой ~ горшок 30 литров; 120 см ~ горшок 40 литров; 150 см ~ горшок 50 литров. Хорошо дренированную или воздушную среду для выращивания следует поливать больше, более густую и плотную — меньше. Что касается горшков для растений, просто помните, что любой горшок, который пропускает воздух с боков, нуждается в большем количестве воды. Это связано с тем, что вода постоянно испаряется по бокам, а не только расходуется корнями растений. Как поливать до стока (земля) Как только растения достигли хорошего размера для своего горшка (см. совет выше), они готовы к полному поливу. Если вы выращиваете на земле, то, скорей всего, к этому моменту растения уже израсходовали все питательные вещества, которые были в земле. Это означает, что если вы ещё не добавляли питательные вещества в воду для полива, то сейчас самое время для этого. Подождите, пока верхний слой почвы не высохнет (альтернатива: подождите, пока горшок не станет лёгким). Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Как поливать до стока (кокос) Растения, растущие на кокосе, хотят больше влаги, чем растения на земле. Это означает, что нужно поливать кокос немного чаще, чем землю. При выращивании на кокосе в воду для полива всегда добавляют питательные вещества. Дождитесь, пока верхний слой кокоса станет в основном сухим (за исключением нескольких влажных пятен), а горшок окажется лёгким. Лейте до тех пор, пока вы не увидите около 10% вылитой вами воды на дне стока. Всегда убирайте воду со стока. Теперь вы официально являетесь экспертом по подводному плаванию. Шутка=))) На самом деле теперь вы знаете все удивительные симптомы перелива, которые нужно учитывать при диагностике болезни вашего растения. А ещё вы знаете, как правильно поливать растения. Успеха вам! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Интересные статьи: Гид по поливу растений Недолив? Перелив? Почему их стоит опасаться Методика «Четыре ЗА» Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ
  3. Регулировка рН занимает менее пяти минут, а ваши растения будут вам благодарны. Вы используете качественные удобрения и стимуляторы, но растениям всё равно не хватает питательных веществ? Самой распространенной причиной этого является неправильный уровень pH в корневой зоне. Что такое pH? pH — это водородный показатель, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде. Он представляет собой логарифм концентрации ионов водорода, взятый с обратным знаком, то есть pH = -log[H+]. Если говорить проще, то величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-, образующихся при диссоциации воды. pН 7 считается нейтральным, такой рН имеет чистая вода. Измерять pH воды можно при помощи специального pH-тестера или цифровой ручки для измерения pH, как на фото ниже. Почему pH важен для каннабиса? Корни каннабиса любят слегка кислую среду. Почва со слабокислым pH — это именно то, что заставляет каннабис процветать в дикой природе. Правильный рН у корней помогает растениям усваивать необходимые питательные вещества. Если pH у корней слишком высокий или низкий, растение не может должным образом поглощать питательные вещества и, соответственно, испытывает их дефицит. Питательные вещества принимают различные формы (на химическом уровне) в зависимости от рН среды, в которой они находятся. Некоторые формы усваиваются корнями легче, чем другие. Поэтому в некоторых случаях растение может демонстрировать признаки дефицита питательных веществ, даже когда питательные вещества физически присутствуют в корнях. Если ваше растение развивается идеально, без каких-либо признаков дефицита питательных веществ, можно считать, что уровень pH находится в оптимальном для растений диапазоне. Таким образом, при стабильном и правильном уровне pH растения реже страдают от болезней или недостатка питательных веществ, а также быстрее развиваются, даря более высокую урожайность. Какое значение pH лучше всего подойдет для моих растений? Почва — 6,0–7,0 рН. Гидропоника / кокос — 5,5–6,5 pH. Из-за слишком высокого или слишком низкого pH каннабис может проявлять признаки дефицита питательных веществ, даже если они есть в субстрате. Следующие диаграммы показывают, насколько легко растению усваивать каждое питательное вещество при разных уровнях pH. Земля, рН ~ 6,0–7,0 Посмотрите, какие питательные вещества лучше всего усваиваются при разных уровнях pH: Если вы не используете жидкие питательные вещества, pH не так важен. Но при использовании жидких удобрений вам почти всегда придется регулировать рН, чтобы предотвратить проблемы и получить наилучший результат. Гидропоника, кокос, pH ~ 5,5–6,5 Для гидропонных установок и беспочвенных питательных сред, таких как кокос, оптимальный рН корневой зоны находится между 5,5 и 6,5. Он является более кислым, чем оптимальный уровень рН для выращивания в почве. Посмотрите, какие питательные вещества лучше всего усваиваются при разных уровнях pH: При использовании гидропоники особенно важно, чтобы pH слегка изменялся. Диаграмма выше демонстрирует, что разные питательные вещества могут поглощаться растениями только при более высоких или более низких значениях pH. В гидропонной установке почти всегда используются жидкие питательные вещества, так что избавьте себя от множества проблем, наблюдая и корректируя уровень pH по мере необходимости. Со временем он естественным образом изменится, и вам нужно будет только корректировать его, когда он начнет выходить за пределы нужного вам диапазона 5,5–6,5. А как насчет кокоса? Большинство беспочвенных субстратов полностью инертны, что означает, что они никак не вносят питательные вещества в растение. Они являются опорой для корней, а питательные вещества для растений вносятся вместе с водой. Органика требует несколько более высокого уровня рН. Не нужно быть слишком точным Уровень рН может колебаться вверх и вниз — в этом нет ничего страшного. Не стоит гнаться за его идеальным значением, нужно просто держать рН в правильном диапазоне, предотвращая слишком высокий или слишком низкий его уровень в корневой зоне. Пока вы придерживаетесь рекомендуемых диапазонов pH, указанных выше, вы сможете избежать большинства проблем с питательными веществами, вызванных слишком высоким или слишком низким pH. Важно помнить, что добавлять питательные вещества в воду нужно до проверки и регулирования рН, поскольку удобрения и стимуляторы оказывают влияние на его уровень. Что нужно для проверки и корректирования уровня pH Для проверки и корректировки уровня рН вам понадобятся: ‣ PH тестер Цифровая ручка pH Набор для измерения pH с каплями или полосками ‣ PH регулятор PH Up и PH Down PH Up и PH Down — прекрасные средства для регулирования pH в почве или гидропонике. Наиболее распространены продукты производства General Hydroponics, но можно воспользоваться и предложениями других брендов, например, E-Mode. Существуют и другие средства для корректировки уровня pH, но PH Up и PH Down прекрасно подходят для выращивания каннабиса и поддерживают pH более стабильным, чем такие альтернативы, как уксус или пищевая сода. Как отрегулировать уровень pH для растений Добавьте удобрения или другие добавки в воду. Всегда делайте это в первую очередь, потому что питательные вещества могут изменить pH воды. Осторожно перемешайте полученный раствор. Проверьте pH с помощью цифрового тестера, капель или полосок. Отрегулируйте pH путем добавления раствора PH Up или PH Down. Ваша цель состоит в том, чтобы вода с удобрениями находилась в правильном диапазоне pH для той среды выращивания, которую вы используете. Если уровень pH слишком низкий, добавьте PH Up, чтобы исправить ситуацию, если слишком высокий — PH Down. Проведите повторную проверку, чтобы убедиться, что pH находится в надлежащем диапазоне. Многие гроверы проверяют pH воды со стока, чтобы убедиться, что она находится в нужном диапазоне. Попробуйте сделать так же. Проверять лучше самый ранний сток. Любители гидропоники могут проверить pH воды, протестировав небольшой образец из резервуара. Сколько PH Up / PH Down добавлять? Если вы используете очень мягкую воду, вам понадобится небольшое количество регуляторов, чтобы выровнять рН. Для жесткой воды нужно будет добавить немного больше. PH Down —1 мл / 10 л воды, как правило, снижает pH раствора примерно на одну единицу. Конечно, это очень приблизительная оценка, но она дает вам отправную точку для экспериментов. Если вы используете обратный осмос или мягкую воду, вам, вероятно, потребуется меньше PH Down. Но если у вас очень жесткая вода, вам может понадобиться больше. PH UP — имеет более слабый эффект по сравнению с PH Down. В зависимости от того, насколько жесткой является вода, вам нужно будет добавить PH Up в количестве 2–4 мл / 10 л воды, чтобы поднять pH на одну единицу. Советы по питанию растений и контролю pH Не переусердствуйте с жидкими удобрениями, всегда лучше недокормить, чем перекормить. Ведь добавить можно всегда. Никогда не смешивайте питательные вещества или добавки друг с другом, всегда добавляйте их непосредственно в воду. При смешивании питательные вещества могут вступить в реакцию друг с другом и стать менее доступными для растений. Сначала добавьте «Микро» в воду, если вы используете трехкомпонентные удобрения. Водопроводная и минеральная вода имеет дополнительный буфер минералов и других веществ. Это помогает предотвратить быстрое повышение или понижение pH и может упростить вам жизнь. Взболтайте воду, и pH изменится. При проверке и корректировке pH некоторые гроверы предпочитают встряхивать емкость с водой, для равномерного перемешивания содержимого. Это рабочий метод, а корни любят дополнительный кислород в воде, но важно понимать, что растворенный кислород повысит уровень pH. Поэтому воду следует перемешивать осторожно. Старайтесь держать pH в предлагаемом диапазоне, и все будет в порядке, даже если он находится на верхнем или нижнем пределе. Промывка Проблемы с pH иногда вызваны чрезмерным содержанием удобрений (растению давали слишком много питательных веществ и добавок, которые в результате накапливались в субстрате). Промывку следует делать только тогда, когда у вас нет другого выбора, потому что она вымывает дополнительные питательные вещества и соли. После промывки поливайте растения легким питательным раствором. Растения могут опускать листья, когда их промывают (признак чрезмерного полива), но это пройдет, как только субстрат начнет высыхать. После высыхания верхнего слоя субстрата, поливайте растение в обычном режиме и проверяйте сточную воду, чтобы убедиться, что pH изменился до нужного вам уровня. Земля Уровень рН воды должен быть 6–7. Если рН... 6–7 — это правильный диапазон, никаких изменений не требуется. Менее 6 — обеспечить следующий полив при рН 7 Более 7 — обеспечить следующий полив при рН 6 Применяйте это правило при каждом поливе. Кокос Уровень рН воды должен быть 5,5–6,5. Если рН... 5,5-6,5 — это правильный диапазон, никаких изменений не требуется. Менее 5,5 — обеспечить следующий полив при рН 6,5 Более 6,5 — обеспечить следующий полив при рН 5,5 Применяйте это правило при каждом поливе. Гидропоника Поддержание уровня рН особенно важно в гидропонике. К счастью, это действительно просто, так как вам нужно беспокоиться только о воде в резервуаре. Если pH слишком высокий, добавьте небольшое количество раствора PH Down в резервуар. Если pH слишком низкий, добавьте небольшое количество раствора PH Up в резервуар. Важно: рН воды имеет тенденцию повышаться, когда вода насыщается кислородом, например, при аэрации, и это нормально; рH с течением времени изменяется, потому что растения потребляют питательные вещества из воды; хорошей идеей является полная смена содержимого резервуара хотя бы раз в неделю, особенно на стадии цветения, когда растения более требовательны к питательному раствору. Это постоянное обновление помогает предотвратить многие проблемы с pH, а также накопление солей в резервуаре; Регулярно проверяйте воду в резервуаре, чтобы выявить проблемы с рН, прежде чем это навредит вашим растениям. Цифровой тестер vs капли и полоски Наиболее распространен способ проверки pH воды с помощью капель или полосок. Вы просто сравниваете полученный цвет с диаграммой, и это дает вам приблизительное представление о уровне pH. Цифровой тестер pH Этот прибор похож на термометр. Вы погружаете один конец тестера в воду, и на экране появляется цифровое значение. Плюсы цифрового тестера рH: вы сразу получаете точное значение pH без дополнительных манипуляций; процедура проверки очень проста и занимает всего несколько секунд. Минусы цифрового тестера рH: прибор требует правильного хранения. Всегда надевайте крышку после использования, чтобы электрод не окислился; тестеру необходима калибровка, чтобы быть уверенным в его точности; дорого по сравнению с каплями / полосками Комплект для определения уровня рH с каплями или полосками Принцип работы этих тестеров прост: вы берете небольшой образец воды в прилагаемую пробирку, добавляете несколько капель раствора и затем сравниваете цвет воды с диаграммой, чтобы определить уровень pH. Мой рН постоянно меняется, когда я тестирую Помните, что встряхивание воды временно повышает pH. Поэтому, если вы еще раз встряхнете воду и снова проведете тест, вы заметите, что показания pH отличаются. Если вы используете полоски, убедитесь, что вы точно следуете инструкциям. Добавление слишком большого или слишком малого количества жидкости сделает тест ложным. Если вы используете цифровой pH-тестер, убедитесь, что он верно работает, проверив его на калибровочной жидкости 4.0 и 7.0. Сложно ли поддерживать pH? Поддержание уровня pH для каннабиса в принципе не может быть простым и интуитивно понятным занятием. Измерение и регулирование pH — такой же важный процесс, как и смешивание самих питательных веществ. Проверка уровня pH может занять меньше минуты, но влияние этой проверки на конечный результат, который вы получите при харвесте, может быть огромным. Итак, что нужно помнить о pH: Всегда проверяйте pH воды, которую вы даете растениям. Если вы используете жидкие удобрения, но наблюдаете дефицит питательных веществ у растений, первое, что нужно сделать, — это проверить уровень pH, поскольку неправильный уровень pH может помешать растениям эффективно поглощать удобрения. Возможно, вам придется устроить растениям промывку, если рН не в порядке. Всегда добавляйте питательные вещества и другие добавки в воду до тестирования и корректировки pH. Многие удобрения могут изменить рН воды. Все хорошо до тех пор, пока pH остается в нужном диапазоне. pH почвы должен быть между 6,0 и 7,0, pH гидропоники — между 5,5 и 6,5. Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом. Полезные статьи: Типы воды: качество и очистка Анионы и катионы: сбалансирована ли ваша система? Гид по поливу растений Детка, ты просто осмос!
  4. Многие гроверы используют увлекательную технику выращивания каннабиса, которая получила название флюсинг. Эта техника была разработана гровером Light Addict. Вот оригинальный текст его краткого руководства по флюсингу, написанный в 2014 году. Позднее Light Addict написал об этой технике тренировок книгу, которая является более подробной и включает множество советов и приемов флюсинга. Эта сетчатая основа растения в итоге разовьётся в массу плотных шишек. Light Addict пошагово объясняет процесс с множеством иллюстраций, поэтому нет необходимости воссоздавать его учебник. Мы лишь хотим поделиться с вами основной информацией о технике, про которую вы, возможно, раньше не слышали. Флюсинг создает растение с двумя основными стеблями. Далее эти два основных стебля разводятся в разные стороны, чтобы получилось широкое и плоское растение с множеством шишек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Ниже приведены примеры флюсинга (все изображения от Light Addict). Преимущество флюсинга заключается в том, что он дает гроверу полный контроль над структурой роста растения. Благодаря этой технике, между всеми веточками создается одинаковое пространство для проникновения света и потока воздуха. Кроме того, каждая веточка имеет одинаковую структуру, что может стать большим преимуществом. Как говорит Light Addict: «С каннабисом этот процесс почти симбиотический, поскольку вы контролируете все аспекты его роста». Флюсинг начинают, когда растение ещё совсем молодое. Нужно срезать все лишнее, кроме двух основных стеблей, а затем закрепить и растягивать две основные ветви вниз и в сторону по мере роста растения. Мастера флюсинга часто закрепляют веточки очень низко, чтобы растения оставались короткими и аккуратными, но начинающему гроверу проще закрепить два основных стебля более свободно и после этого позволить растению расти относительно естественно. При использовании флюсинга вы получаете возможность создавать растения каннабиса с большим количеством равномерно расположенных кол. С более подробными инструкциями вы можете ознакомиться в кратком руководстве от Light Addict по флюсингу или в его книге. Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Как тренировать автоцветы для большей урожайности Убираем низы, или Техника «лоллипопа» Подрезка vs FIMing
  5. Любое дело трудно начать. А начать выращивать вдвойне трудней. Ошибок не избежать даже перелопатив всю теорию и прочитав массу статей. В этой статье вы найдете советы от CDD, которые прописаны очень доступно и просто для понимания. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  6. Гроубокс Метод выращивания Выбор сорта Старт Первые дни жизни Полив и удобрения Юность Подкормка Дефолиация (обрыв листьев) Несколько слов о сборе урожая Если, вдруг... Довольно часто первый гров начинается так: многие сначала перелопачивают гору информации, например, Шпаргалку, Гроупедию, Репорты, а когда доходит до действий - все равно делают много ошибок. От чего это? Думаю, все-таки, от неуверенности и отсутствия практики. Теорию выучили на "пять", а лабораторную работу еще не сдали. Хе-хе. Да, что тут говорить, сам таким был - в голове каша из кучи нужной и не очень инфы, а как до дела доходит, так сомнения берут. Постараюсь пошагово объяснить - что нужно делать, а что не стоит. Гроубокс Не буду много писать (гроубокс в гроупедии), напомню только несколько важных, на мой взгляд, моментов: 1. Свет. Подбирайте свет исходя из габаритов (площади) бокса. Мало света - плохо (урожай будет крайне мал). Много света, как ни странно, тоже плохо, не смотря на поговорку, что "Много света не бывает". В первую очередь температура. Чем больше света - тем сложнее ее побороть. Во вторых, слишком высокая интенсивность света начнет жечь листья, растение, банально, не справляется (об этом чуть позже). Ну и в конце-концов, простая целесообразность - подумайте о киловаттах. Тип освещения ДНАТ, ЭСЛ, LED - дело Вашего вкуса и бюджета. Скажу только, что соотношение эффект-ть/цена лучше у ДНАТ, а вот эффективность/потребление, все-таки, думаю за LEDами будет. ЭСЛ где-то между ними. Для особо дотошных: ДНАТ - отличный выбор при малом бюджете. LED - эффективно, энерго-экономично, но о-очень дорого. Хотя, если есть опыт в электрике, то можно сделать самим, купив чипы на Алиэкспрес (весьма бюджетно может быть). ЭСЛ- не очень дешево, не очень эффективно, зато просто. 2. Вентиляция. Примите как аксиому: вход холодного воздуха - снизу, выход горячего - сверху и (желательно) на другой стенке. По поводу активного вдува могу сказать - если нет особых ограничений, что бывает крайне редко, поставьте лучше этот вент в помощь вытяжному, а вдув оставьте пассивным. Имейте ввиду, что температура в боксе напрямую зависит от температуры помещения, откуда берется забор воздуха. Даже при самой удачной конструкции бокса она на 3-5°С больше. Поэтому, если в помещении, где стоит бокс, температура 27°С и более, то делайте забор воздуха из другого помещения, где температура ниже (гофра Вам в помощь). 3. Температура не должна быть более 30°С. Выносите всё, что греется вон из бокса (кроме лампы, конечно). В техотсек, например. 4. Обдув растих. На первых порах желателен (но не обязателен) и без фанатизма, типа "Шумел камыш, деревья гнулись". На стадии цвета - ставить обязательно, позволит избежать плесени в плотных шишках. 5. Влажность. Обычной влажности большинства жилых (и нежилых) помещений должно хватить. Растиха сама увлажняет воздух вокруг себя. Можете сами проверить. Когда нарастет достаточно листьев, выключите вытяжку на ночь, а перед включением ламп загляните в бокс. Увидите как там сыро. Днём влажность уменьшается за счет нагрева от лампы. Но, все равно, растиха справляется. Исключение, может быть, при слишком высокой температуре в боксе, за 30°С и более. В этом случае, увлажняя воздух, можно понизить температуру в боксе до комфортных условий. Увлажнять не обязательно увлажнителем. Вполне подойдет какой-нибудь впитывающий влагу пористый материал. Грубая ткань, поролон, камрад Shajtan даже кирпич советовал! Кстати, хороший вариант. У кирпича, за счет пор поверхность испарения - огого какая! В самый первый свой гров, я еще ставил блюдца, ванночки в бокс (начитавшись). А потом забил на это дело и не парюсь до сих пор. Но всё, как говорится, индивидуально. Нужно принимать во внимание Ваши конкретные условия. Метод выращивания Всех впечатляют результаты на Гидропонике - это и темпы роста и огромные ёлки. Но мало кто осознает то, сколько труда и времени было вложено до этого. Сколько проб, ошибок и открытий, наконец, было на пути того Гровера. Поэтому, тем новичкам, кто думает: "А замучу-ка я понику, по быренькому", отвечу: "Нет, Брателло, только земля!!!". И буду тысячу раз прав. Ведь, что такое гидра? Это, по сути, кормление организма вручную. С ложечки, так сказать. "За Маму, за Папу, ... за Бабушку". А усвоение в гидре, в отличие от буферной земли, идет мгновенно. И если, что-то пошло не так, то и решение нужно принимать быстро, иначе последствия будут необратимы. А как новичку быстро принять правильное решение, если он даже по виду растихи не может понять, что с ней? И начинаются призывы "Помогите! Растиха умирает". Так, что набирать первый опыт лучше на земле. Поверьте, нюансов и здесь предостаточно, но они, хотя бы, все очевидны и легко понимаются. Итак, готовим землю. Вполне достаточно покупной земли и разрыхлителя. Тем по выбору той или иной земли достаточно. Кто-то ругает "Терравиту", кто-то говорит, что "Сад Чудес" стал лажу гнать. Не знаю, спорить не буду. Все возможно. Сам юзаю землю купленную еще полтора года назад. Горшок или тканевый ГроуБэг (что ещё лучше) берите литров на 10-15 и более. Это позволит реже и, что очень важно для новичка, более равномерно пользоваться удобрами. В дне горшка проделать несколько отверстий Ø5мм для дренажа. Свежая земля должна быть слегка влажной. Насыпаем в горшок небольшими порциями, хорошенько перетирая комки. Очень твердые выбрасываем, волокна оставляем. Каждые несколько порций земли разбавляем разрыхлителем (кокос, перлит и пр.) и перемешиваем. Кстати, иногда в составе земли уже есть разрыхлитель (светлые гранулы). По мере заполнения горшка, слегка постукиваем им об пол, чтоб земля заполнила все пустоты. Заодно и прикидываем вес горшка, в будущем это Вам пригодится. Ни в коем случае не утрамбовываем. Земля должна оставаться рыхлой. И так далее, до заполнения горшка. Граница - примерно 5см от верха. Выбор сорта Почему-то, многие советуют начинать с автоцветов. Типа, с ними проще. А чем проще-то? Только быстрым зацветанием и единым световым режимом? Дык, быстрое зацветание это, как раз и минус для новичка. Ведь не факт, что с первого раза все пойдет как надо. Там не доглядел, сям переборщил, глядь, а она уже зацвела, рост прекратился. И получаем чупачупс. Так, что при выборе Авто или Фото, лучше ориентироваться на Фотопериодный. Перевести таймер с 18/6 на 12/12 - не проблема. Зато, переводить на цвет можно в любое время, когда куст уже сформирован. Автоматы, считаю, только для Аута, где не успевают отцвести Фотопериоды. По поводу Регуляр или Фем. Как правило, феминизированные семена стоят раза в полтора (реже в 2) дороже регуляров. Но, поверьте, оно того стоит. Зачем Вам мужики и потерянное время? Ведь, лучше быть уверенным, что будет Дама. Не, ну бывают случаи огермливания, конечно (куда-же без ложки дегтя). Редко, но бывают. С этим только смириться и принять как неизбежный риск. Регуляры имеет смысл выбирать если у Вас большая площадь и Вам по барабану потеря нескольких "бойцов" или Вам, во чтобы-то ни стало, нужно получить семена (потомство). Сатива или Индика? Напомню, Сатива: длинные ветки, высокая ель, цветет долго, Индика: компактная, плотная, отцветает быстрее на 2-4 недели. Так что, для первого опыта, чистую Сативу лучше не брать. Намучаетесь. Да и с переходом на цветение могут быть проблемы (иногда режим 12/12 не помогает и приходится еще больше уменьшать световой день 11/13). Оно Вам надо? Так что, Ваш выбор - это Индика или гибрид Индика/Сатива. Старт Итак, бокс готов и испытан, горшки полны, семена проклюнулись. Сразу оговорюсь, если готовите рассаду для Аута, то сажайте в двойные стаканчики (из них потом легче вынимать). Ссылки для Аута: Северный партизанский аут Советы по гровингу в ауте от Зигульки "Его величество Аут" by Негоро Если для бокса (о чем и статья) то сажайте сразу в штатный горшок без всяких промежуточных вариантов типа - таблЭтка, торфяной стакан и пр. Горшок готов и в меру тяжел. Земля в нем свежая и слегка влажная. Место посадки пшикаем и заливаем 50мл воды. Зубочисткой слегка ковыряем пятак земли. Аккуратно берем семячко корешком вниз. Опускаем в землю так, чтобы виднелась только верхушка "шлема". Слегка придавливаем весь пятачек. Еще раз брызгаем. Ставим в бокс. Лампу повыше (или горшок пониже). Включаем свет (земля должна чуть прогреться). Режим 18/6. Пятак с семкой накрываем парничком, чтоб земля не высохла. Ждём. Раз в сутки проверяем, снимаем стакан, пятак не должен быть сухим (видно по цвету почвы). Если семка живая, то взойдет. Забавный случай - семка случайно была посажена корешком вверх (это потом выяснилось) и присыпана. Подозрительно долго не всходила. При раскопках обнаружилась абсолютно живая, уже у самой поверхности (чуть терпения не хватило) с корешком закрученным в петлю! Это получается, что росток чувствует гравитацию, где верх, где низ и куда ему расти?!!! Показался росток. В 99 случаев из 100 он самостоятельно скинет "каску". Нужно только время. В редких случаях ему нужно помочь. Брызнуть пульвиком. Пинцетом и зубочисткой (или двумя) осторожно дораскрываем две половинки "каски". Затем, нежно придерживая пальцами стебелек, осторожно освобождаем семядоли (родовые листочки). Не забываем снять пленку. Обычно, она отходит вместе с каской, но иногда остается на семядолях. Из-за этого они не могут раскрыться. И так, Ура, роды приняты. Росток живой и здоровый, рост 3см, вес неизвестен. И ничего, что у него семядоли желтые (бывает), пару часов света и вот он, во всей красе, смотрит на Вас своими зелеными семядолями: "Здравствуй Папа (или Мама)! А что у нас там пожрать есть? И что со светом?" Первые дни жизни На это время из "пожрать" только то, что есть в земле. Ну и вода, разумеется. Отстоянная несколько дней. И никакой отсебятины, как бы Вы ни любили свое чадо. Поливать умеренно, пятак 10см вокруг растихи, предварительно смочив землю пульвиком (так лучше впитается). Лить 50-100мл, в зависимости от испарения почвы. Под светом верхний слой почвы, довольно быстро, испаряется. Поэтому, первые дни, когда корни еще не глубоко, стоит проверять состояние почвы раз в день. Как? Элементарно - пальцем, на глубину 3см чуть в стороне от ростка. Влажно - не поливаем. Сухо - польем. Не забываем перед поливом прыснуть землю из пульвика. Как отрастет первая пара листьев, отгребите немного земли от краев горшка к ростку. Сделайте почву на 1-2см выше. Это немного снизит испарение. Каждый 3-й день площадь полива немного увеличиваем. С таким расчетом, чтобы к концу второй недели это был круг 15-20см. Соответственно, увеличится и разовый объем воды - 150, 200, 300, 500мл. Не забываем о вреде перелива, еще раз напомню - полив по необходимости. А что у нас со светом? Да примерно то-же, что и с "пожрать". Пока не стоит слишком опускать лампу и давить светом. Достаточно того, чтобы росток не вытягивался в погоне за светом. Дайте ему время нарастить корни. Вот тогда он попрет. Самый лучший вариант - выбрать золотую середину, когда листья не корежит от переизбытка света, но и растиха не вытягивается. Например, для ДНАТ250 - это 40-50см, для 400 - 50-80, для 600 - 80 и более. Объясню на примере. В простом изложении это выглядит примерно так: Корни берут питание из почвы в виде N,P,K и многих других элементов. Это строительный материал для новых клеток, из которых в дальнейшем, будут строиться новые листья, наращиваться ствол и сами корни. Для работы всей этой "стройки" требуется энергия, большую часть которой дают листья, преобразуя свет. Пока корней мало, то мало и "стройматериалов". Соответственно, и энергии нужно не много. Кстати, что будет, если лампу поднять совсем высоко? Росток сразу начнет тянуться к свету, т.к. "стройка" забастует "Даешь энергию!". Но, всетаки подумав, перенаправит и без того дефицитные "стройматериалы" на строительство никому не нужного стебля, в ущерб корням и листьям. Результат - срыв сроков, лишение премии! Теперь представьте, что лампа слишком низко. Энергии много, "стройка" довольна, рабочие в перерывах даже солнечные ванны принимают. А энергия все прибывает и прибывает, ее уже девать некуда - "стройматериалы" еще не подвезли, аккумуляторы под завязку (потому как мало их еще), да и перегреваться что-то стали. И тут звучит сирена - все ресурсы на охлаждение батарей! А ресурсов-то и нет почти. Опять "стройку" останавливать. И вот уже срабатывает аварийная защита. Батареи схлопываются, листья скукоживаются. На ремонт - "n" человеко/дней. Заведено уголовное дело по статье вредительство и разгильдяйство. "Стройка" законсервирована. Вот, примерно так и с растихой. Кто-то может возразить: - Да у меня температура в боксе над растихой 25°С, откуда перегрев? - Так это температура воздуха. А сам лист? Попробуйте на себе: весна, солнечный день, +20°, благодать, вроде не жарко, да и ветерок приятный такой. Выходите на солнце. 5мин - эх ляпота, 10мин - неплохо, 15мин - что-то припекает головушку, 20мин - пойду-ка я в тенек. А температура-то, всего +20°С. Растиха может компенсировать перегрев листьев за счет испарения той жидкости, которая циркулирует внутри неё (простой закон физики - при испарении, температура тела понижается). Эту жидкость растиха потом восполнит корнями из почвы. А какое восполнение может быть у недельного ростка, с его-то корешками? Вот и корежит листья, сворачиваются в трубочку. А когда и это не помогает - высыхают. Вот такая печальная картина. Так, к чему я это так сложно и дотошно расписываю? Всё просто – одно дело Запомнить (со временем забывается), а можно Понять (тогда забыть, просто, невозможно). Так, что жизнь растения состоит из цепочки отдельных, простых, зачастую понятных законов природы. И все вместе связано и сбалансировано. Не обеспечил баланс в одном месте - получи "косяк" в целом. Полив и удобрения Тема посвященная поливу находится ЗДЕСЬ! Дам лишь отдельные советы. 1. Воду отстаивать несколько дней. Например, набираете канистру, крышку не закрываете. И пусть стоит себе где-нибудь в тенечке. С неё и набираете для каждого полива. Когда остается на один полив, переливаете в ёмкость для полива, а канистру снова наполняете. 2. Перед поливом лучше смочить сухую землю из пульвика. 3. Воду лить по чуть-чуть в разные участки, а не выливать весь объем сразу. Иначе, вода быстро найдет себе кратчайший путь и выльется вдоль стенок на дно горшка. Полили чуть-чуть, передохнули пока впитается, на растих, полюбовались. Потом еще чуть и так весь объем. Это позволит воде равномерно впитаться. Покажу на наглядном примере: а) Горшок пустой, надо бы полить. б) Ливанули сразу 1Л!!! Вода не успела смочить грунт и по краям вся ушла вниз, а там через дренаж наружу. Вроде полили "аж с дренажа пошло", а корни сухие. в) Льем по чуть-чуть в разные места. Ждём. г) Минут через 5, верхний слой грунта смочится и можно полить ещё. Таким образом можно хорошо смочить весь объем. 4. Не поливайте "когда придётся". Приучайте себя и растиху к определенному ритму полива. Например, 1 раз в 2(3) дня. Тогда будет видно "как растиха пьет". На первый раз, обязательно, заведете себе блокнот, заносите в таблицу. Если со временем объём полива увеличивается, то значит все идет хорошо. Если вдруг, уменьшился - ищите причину. Кстати, таблица пригодится и при подкормке удобрами. Всегда освежит Вам память когда и что давали. 5. Необходимость полива. На стадии рассады 1-я, 2-я недели корни еще не глубоко. И проверить поливать или нет, лучше ковыряя почву (5-10см от ростка) на 3-5см вглубь. Когда растихе уже 3 недели и больше, она достаточно нарастила корни вглубь, и может пить 0,5л и более, то лучше определять по весу горшка. Легкий - полейте, еще тяжелый - пропустите. Вялая листва может быть признаком как нехватки воды, так и перелива!!! Не обманитесь. С нехваткой понятно - нет воды, нет тургора (упругость стебля, за счет циркуляции соков внутри). А вот с переливом сложнее. Корням, помимо воды нужен еще и кислород. А какой кислород когда кругом болото и никакой аэрации? Вот растихе и поплохело, от этого и вялость. Так что - опустила листья - проверяйте почву. Сухая (горшок легкий), Вам повезло - недолив (ничего страшного, иногда даже полезно) полейте и все.При переливе сложнее. Можно просто ждать, когда просохнет или выпьет. Лампу чуть приподнять на время, пока растихе не станет лучше. Можно немного помочь, разрыхлить почву. Если растиха взрослая, то берется сварочный электрод или палка от суши (или похожий предмет). Медленно опустить в землю до дна. Медленно покачать крест накрест, вытащить. И так еще в 2-х, 3-х местах. Возможно, небольшая часть корешков при этом повредится, но зато растиха быстрее справится с проблемой. Если растиха молодая, корней мало, то проще выкопать с комком земли. Почву в горшке просеять, при этом она просохнет. А комок земли с ростком немного подержать на воздухе. Как чуть подсохнет, засадить обратно. Удобрения Основная тема ЗДЕСЬ. Речь пойдет о минеральных удобрах. Достойных множество. Однокомпонентые: один флакон для веги, другой для цвета (пример Etisso). Многокомпонентные: 2-3 и более флаконов, которые потом смешиваются в разных пропорциях (пример Flora). Бывают жидкие, бывают сухие (пример Powder Feeding). Что выбрать? Почитайте репорты, особенно Кубковые, там плохих удобр нет. Начинающим я бы посоветовал однокомпонентные. Следить только за дозировкой удобнее. Но, чтобы Вы ни выбрали, проведите на них два и более циклов. Не стоит переходить с одного на другое в поисках самого, самого. Удобры надо приобретать заранее. Чтобы потом не метаться в поисках и не брать что попало. Я вот, например, долго не мог найти буржуйские. Первый гров, вообще провел на "Кемире" (вспоминать не хочется), потом "Агриколу" прикупил (ничего так). Последние несколько лет пользую Etisso. И ни на что другое уже не смотрю. Это не реклама и не призыв - всем брать именно Etisso :). Это лишь доказывает, что есть группа качественных удобр, которые можно и нужно использовать. При описании дозировок, постараюсь не привязываться к конкретному типу удобр, а пользоваться универсальной мерой - "рекомендованная производителем доза". Например, для Etisso это 1колпак (10мл) на 1,5л воды. У кого-то, к примеру, 2+3+1мл/л (для 3-х компонентного) и т.д. У каждого производителя свой рецепт. Это всегда отражено в инструкции, как на лекарствах. По некоторым удобрам есть и здесь темы. Обязательно ознакомьтесь, если это Ваши удобры. Как отмерять? Жидкие удобры, если нет встроенного дозатора удобно отмерять шприцом. А как быть с порошками, если нет точных весов, а мерную ложечку производитель не положил? Сухие порошки могут отличаться по плотности от воды, и набрав в обычный шприц 1мл, можно не получить ровно 1г. Но! Как правило, они расфасованы в пакетики по 10, 20, ... гр (см этикетку). Вариант 1. Высыпаем на ровную поверхность, берем в руки кредитку и ... (ну что так заулыбались-то сразу?) и делим кучку на число грамм на этикетке, выделяем 1гр. Этот 1гр всасываем в шприц, переворачиваем, выгоняем воздух, считаем деления. Теперь у Вас есть мерка. Вариант 2. Берём самый большой шприц, вынимаем поршень, затыкаем носик. Сыпем порошок из пакетика до крайней отметки в 5(10)(20)мл. Не влезло? Освобождаем шприц в другую ёмкость. Сыпем еще. И так весь пакетик. И так, получилось - 2 шприца по 5мл и еще 2,5мл. Итого 12,5 мл. А на этикетке - 10гр. Делим 12,5 на 10 получаем 1гр=1,25мл. Юность И так, спустя 2 недели, если Вы соблюдали режим, то растиха уже нарастила достаточно корней и вот вот попрет. Что? Уже попёрла? Ну, тогда я рад за Вас! Если низ ствола (до семядолей) уже толщиной 3мм и более, если на нем появилась характерная сеточка (деревенеет, однако), если уже более 3-х, 4-х пар листьев (этажей) и уже виднеются зачатки боковых веток, то уже можно начинать формировать куст, для того чтобы он развивался не только вверх, но и в ширину, т.е. дать свободу боковым веткам. Не буду перечислять все возможные способы, Вы о них уже читали в шпаргалке и все они хороши. Рассмотрим три варианта: 1. Ничего не делать. Главные колы ого какие вырастают. 2. Отщипнуть макушку чуть выше последней пары листьев. Тогда боковые сами в рост пойдут. (Для Автоцветов не подойдет). 3. Постепенно наклонять и заворачивать стебель, чтобы свет попадал внутрь растихи. Тогда и боковые свет получат и главная кола останется. Для этого варианта Вам понадобится проволока (я использую обрезки витой пары, разделанной на отдельные проводки), можно и скрепки с резинками. Не столь важно, что именно, главное чтобы ставилось и снималось легко. Еще надо будет сделать отверстия по краю горшка - за что цеплять. Перед поливом, когда стебель мягкий, цепляете растяжку одним концом за стебель (между узлами), другим к горшку. Как подросла - следующую. И так по кругу. Позже, когда перейдем к цветению, покажу еще один способ. Но об этом позже. Всему свое время. Итак, определились с кустом, теперь самое время отрегулировать свет. Т.к. наша "стройка" работает на полную, проблем с поставками "материалов" не наблюдается, то самое время подбросить "дровишек", то-бишь энергии. Опускаем лампу (или поднимаем горшок), так чтобы расстояние от макушки до лампы было примерно 30см для ДНАТ250. И сохраняем это расстояние, вплоть до начала цветения. Сохраняем это значит, что по мере роста лампу нужно будет приподнимать. Здесь хочу остановиться подробнее. Если до этого лампа висела достаточно высоко (критерии я указывал), то разница в конструкции ламп была не так важна. Сейчас-же, мы ощутимо увеличили световой поток и точные сантиметры для разных светильников указать затруднительно. Например, у меня ДНАТ250 с самопальным отражателем без стекла, дающий узкий пучок света в 60°. А у Васи тоже ДНАТ250, только в пыльном култубе и напруга в сети у него выше 200в не поднимается. А у кого-то, вообще, топовая LED панель общей мощностью 600вт. Так как-же быть? Как определить: тебе Петя ровно 40см, Васе 20см и помыть култуб, а ты Вова, сменил бы свою бандуру в 1000вт на что-нибудь поскромнее. (Имена вымышленные). Все гораздо проще, чем Вы думаете! Помните, я приводил пример с солнышком? Подставьте ладонь или ее тыльную сторону (смотря, что у Вас чувствительнее) под лампу на 20-50см ниже. Чувствуете тепло? А выше или ниже? Вот от этого и пляшите. Если на первых двух неделях тепло едва ощущалось, то сейчас должно быть тепло. Не "конкретно" тепло, не горячо, а просто тепло. Конечно, это понятия растяжимые, но для первой прикидки пойдет. Более точно подстраиваем уже в процессе, наблюдая за растихой. Новые листья не должно "корежить", те что побольше не должны загибать зубцы в "лодочку". Допустимо только небольшое пожелтение самых кончиков больших листьев. Но это уже та грань, которую не стоит переходить. Ну а в остальном, все остается по прежнему. Следим за поливом. Заглядываем в блокнот, записываем. В общем, поддерживаем комфортные условия растихе. Шпаргалку с Гроупедией почитываем. В Скорую помощь советую зайти на экскурсию, как в кунсткамеру, только в обморок не падайте. Мысли "-а может подкормить?" подавляем. Ничего, уже скоро подкормим. Подкормка Рано или поздно, но наступает такой момент, когда запасы веществ, что есть в почве начинают иссякать. И когда же начинать кормить, спросите Вы. Ответов, как всегда в жизни, больше одного, т.к. нужно учитывать много факторов. Например, размер горшка. Опытные Гроверы и в литровых горшочках выращивают достойные елки, репорт Хотабыча тому подтверждение. Правда, поливать и кормить приходиться почти каждый день, потому как съедает все быстро, а с "запасом" не положишь - "концентраты" растиха есть не может, передоз обеспечен. Передоз А можно и в 40-литровой бочке растить и забить на кормление. Но постараюсь все разжевать. Начну издалека. Растиха потребляет питательные вещ-ва, в зависимости от своего самочувствия. Если ей хреново, перелив или сухо, жарко или холодно, ПШ не тот или еще что. То она может вообще перестать есть, только пить. Вспомните себя, когда у Вас температура. Как у Вас с аппетитом? Зато, если Вы все делаете правильно и растихе хорошо, она с каждым днем прибавляет и радует Вас новыми побегами, то и аппетит у нее отличный. Период бурного роста начинается к концу 2-й недели, когда корни уже немного наросли и начинают поставлять питание растихе в приличном объеме. Растиха с благодарностью это принимает и продолжает наращивать как себя, так и сами корни, которые стремятся освоить весь объем горшка. Именно с этого момента почва и начинает постепенно обедняться. И тут есть два варианта. Либо продолжать использовать ресурсы почвы, дожидаясь пока растиха не начнет показывать признаки голода, и только потом покормить. Плюсы: Не ломать себе голову и жить спокойно. А у меня горшок большой, авось хватит. Все. Плюсы (сомнительные, кстати) закончились. Минусы: По мере подъедания, растиха будет незаметно тормозить. Вы можете не сразу понять признаки голода. Одним разом покрыть дефицит сложно. При резкой смене питания, растихе поплохеет (после голода сначала только бульончик). И напоследок, имейте ввиду, что в грунте удобры довольно долго усваиваются, день, два. За это время Вы, подумав: "Наверное мало", даете еще, потом еще ... И попадаете в ловушку - передоз. При этом варианте минусов гораздо больше. Вариант другой, сразу начать восполнять то, что съедается сейчас. Начну с минусов: вижу только один - опасность переборщить, с непривычки. Но об этом, развернуто скажу ниже. Плюсы: нет резкого перехода (начальные дозы небольшие). Нет обеднения почвы, поэтому растиха развивается максимально быстро. При правильно подобранном балансе потребление/подкормка почву можно использовать повторно. Да, да, Вы не ослышались. Выше, я уже говорил, что не покупаю землю уже полтора года. После каждого цикла рыхлю ее (штырем, до дна), перемешиваю верхний слой вместе с опавшими сухими листьями (кстати, сухие листья хорошая мульча). И в новый путь. Я не настаиваю на повторном использовании. Только показываю - как может быть. Тем более, это обсуждалось уже, и есть как сторонники, так и противники этого -мол, засоление, перекос в NPK и что проще купить новую за копейки. Спорить не буду. Но, вернемся на "землю". И так, работаем по второму варианту. Первые 2-3 недели растиха развивается медленно, причины я указывал, и никакими удобрами Вы этот процесс не ускорите. Поэтому, подкормка не требуется. Как только она поперла в рост - можно первый раз подкормить дозой 0,3 от рекомендованной. Подчеркну один момент - все это касается здоровой растихи. Если она у Вас чахлая, значит ищите причину в другом (ПШ, свет, перелив/недолив...). Но, как показывает практика, невероятные вещи тоже иногда случаются. Как вариант - слишком бедная почва. Хоть покупная, как правило, изначально "богатая", но ... Как узнать, что почва бедная? Цвет листьев светлый, ближе к салатовому. Поэтому, таких пациентов тоже кормим однократно. Доза 0,3 полюбому, не навредит. Зато, если произойдет "чудо" и растихе похорошеет, то Вы на верном пути. Ну, а если нет - ищите причину. Итак, первая подкормка прошла. Не забудьте занести в блокнот (в таблицу). К этому времени, Вы уже должны войти в определенный ритм полива, например ½ (1 день полив/2 дня засухи) или 1/3. Следующий полив - только вода. Заодно наблюдаем за изменениями, особенно за цветом листьев. Немного позеленели? Хорошо. Полив увеличился? Отлично. Следующая подкормка, если с растихой всё хорошо - через полив после первой. Доза 0,5. Продолжаем следить за цветом листьев. Они не должны светлеть, что может говорить о недоборе питания. Но и не должны быть совсем темно-зелеными с "глянцем", что может говорить о переизбытке Азота (ведь, удобрения на Вегу с преобладанием "N" - Азот). В этом случае, очередную подкормку стоит пропустить и надолго. Вот так и балансируем. На стадии цветения рост веток замедляется, потребление Азота падает и нужно переходить на другой состав удобрений (меньше N и больше P,K). Полив и подкормку продолжаем в том же ритме. Необходимость подкормки определяем как и раньше по листьям, только уже тех, которые ближе к будущим "шишкам", а также по общему виду растихи. Самые нижние листья, к этому времени могут пожелтеть из-за недостатка света (они в тени) это нормально, не обращайте внимания. Ваша цель - "околобошечные" веерные листья и их черешки. Листья должны иметь тот же зеленый цвет, не бледный (голод) и не слишком темный. Черешки не должны быть фиолетовыми (голод), но могут быть слегка розовыми. Кстати, от низких температур черешки тоже могут иметь фиолетовый оттенок. Но в Боксе низкие температуры - скорее экзотика. В финальной части цветения, уже "околобошечные" листья могут желтеть. Что поделаешь - осень. Елка, да ее уже можно так назвать, готовится к завершению цикла. Она уже начинает меньше пить. Самое время, прекратить подкормку и держать только на воде. Ведь, через 10-14 дней долгожданный Харвест. И ещё ... Я не рекомендую начинающим, в первый гров доводить концентрацию до 1,0 дозы. Если на то пошло, то не вижу разницы между внесением 1,0 дозы через 2 полива и внесением 0,3 дозы каждый полив. Это к тому, что интенсивность питания можно регулировать не только поднятием дозы, но частотой внесения. Не гонитесь за результатом. Вернее, Цель для Вас, в начале пути, должна быть не "монстр" в полкило сухого веса, а провести первый гров без проблем, набрать опыт по выращиванию. Заодно, "приноровиться" к своей линейке удобрений. Поверьте, последствия передоза - гораздо серьезнее, чем кажется. Если в условиях голода еще можно вырастить, то при передозе можно все потерять. Но это два крайних случая. Лучше, всё же, держаться "золотой" середины. P.S. Я не уделил внимание некоторым видам удобрений, т.к. они не входят в "курс молодого бойца гровера". И не являются "строго" необходимыми. Микроэлементы. Некоторые элементы таблицы Менделеева также необходимы растихе, но в меньших количествах, чем NPK. В буржуйских удобрениях они есть - внимательно почитайте состав. Сульфат магния (сера, магний). Даётся по листу на веге, иногда под корень при поливе (на цвете). Можно дать пару, тройку раз за цикл, можно не давать. Но особого эффекта не ждите. Это Вам не "живая вода". МФК или монофосфат калия. Хорошая вещь на цветении. Но для более опытных. Рипен. Примерно тоже самое. МФК+Сульфат магния. Применяется на финальной стадии цветения взамен штатного удобрения (перед 10 днями воды). Если с ней все хорошо, то примите первые поздравления. Вы это заслужили. Ведь, сколько раз Вы ловили себя, удерживали, чтобы не дать ей "чего-нибудь этакого". С 3-й недели можно дать первую подкормку в 0,3 от полной дозы. В остальном - все по старому: полив по графику, следить за светом (расстояние), наблюдать за растихой. Не забываем и про формирование куста - отгибаем ветки и веерные листья так, чтобы все были под солнцем. Ничего не режем. Примерно в это время уже определяется пол (у Автоцветов раньше). Начинайте думать - когда переводить на цветение. Все упирается в размеры Вашего бокса. На цветении растиха затормозит в росте, начнет "пышнеть", но все равно может увеличиться в 1,5-2 раза. Вот и решайте. Также, имейте ввиду, что после смены режима на 12/12, растиха не сразу зацветет, а недельку, две "подумает". Это т.н. Предцвет. Так что - решать Вам. Но я бы, рекомендовал не затягивать Вегу более 4-х недель. Это не Ваших интересах. Вам важнее, для первого раза, пройти все стадии жизни растихи. Так сказать, ознакомиться на практике, набить руку. Перевод на 12/12. Делаем резко. В момент перехода со дня на ночь (или наоборот), сразу ставим таймер на 12/12. Делаем запись в блокноте. До появления признаков цветения, рецепт подкормки не меняем. Наблюдаем за растихой. Примерно в это время, могут появиться первые желтые листья. Как правило, это одни из первых трехлистников. Не расстраивайтесь - это нормальное явление, до них просто не доходит свет. Да и не нужны они уже, они выполнили свою функцию. Их можно удалить (прикоснитесь - они сами отвалятся). Цветение. Вы заметили нечто странное? Количество белых волосков резко возросло. Особенно, на верхушках. Поздравляю, это начало цветения. Запишите в блокнот. С этого дня переходим на другой состав подкормки - "для цветения". Лампу можно опустить чуть ниже. Теперь вентиляторы на обдув обязательны! Они помогут снять возросшую тепловую нагрузку с листьев (за счет лучшего испарения), а также не дадут зародиться плесени в уплотняющихся соцветиях. Осталось совсем немного 6-8 недель. И наблюдать за растихой стало намного интереснее. Появился новый аромат. Как у Вас с фильтром на выхлоп? Пить растиха может уже до 2-х литров каждые 2-3 дня. Не забываем поливать медленно, частями. И подкормкой не борщим, если не уверенны - лучше обождать. На цветении некоторые ветки могут пойти вверх быстрее других, особенно главная кола. Как быть, если лампу уже не поднять? Очень просто - загибать. Резко, но без заломов. На ветке выбирается участок между узлами, где стебель еще зеленый (не задубевший). Сдавливаем пальцами на участке 5-6см. Стебель становится плоским, но целым. Теперь плавно загибаем с радиусом ~5см почти горизонтально. Фиксируем подпоркой (чтоб не упал под тяжестью). Внимание, все делается перед поливом (за 6-12ч). Через неделю этот участок задубеет, подпорку можно снять. Теперь все верхушки вровень и равномерно освещены. Со временем, по мере необходимости, это можно повторить и на других участках. Дефолиация (обрыв листьев) До сих пор идут дебаты и не ясно полезно это или вредно. Но скажу сразу - в первый опыт - никакой дефолиации. Это все равно, что караван перед походом через пустыню, лишать части запасов воды, в надежде взять больше товара. Листья потребляют только в момент своего строительства. После, все потребление уходит вверх на новые точки роста, в новые листья, побеги и т.д. А листья остаются выполнять свою функцию. К тому же, раз они подключены к общей "трубе" (стеблю), они накапливают влагу, чтобы потом (при засухе) отдать ее в "общак". Так, что бездумно обрывая листья, Вы уменьшаете объем резерва. Простой пример из жизни - металлическая канистра в 10Л. Умельцы "раздувают" ее до 12л. И не зря - запас карман не тянет. Зато, если ее сжать с боков, то в нее не влезет и 8л. Но так никто не делает, потому что никому не нужно. Обрывать можно желтые (отслужившие) листья, которые и сами вот-вот отвалятся. И те, которые закрывают свет молодым побегам. Эксперименты проводите в последующие циклы, не в этот раз. Что еще сказать? Если первые две недели цветения прошли нормально, то значит, вы все сделали правильно и мои усилия не пропали зря. Продолжайте в том же духе, не забудьте вовремя остановиться с подкормкой. Сложностей уже никаких быть не должно. Харвест, как говорят в таких случаях, неизбежен. О самом Харвесте много говорить не буду. В общих словах - когда бОльшая часть белых волосков (стигм) на шишке станет коричневыми, значит пора. Бывает, что какие-то колы (те, что ближе к свету) созревают быстрее. Можно сначала срезать их. Остальную "мелочь" оставить дозревать еще недельку. Несколько слов о сборе урожая Время близится к Харвесту и самое время узнать, как лучше собрать урожай. Способов множество. Расскажу, как делаю я. Многие советуют рубить и сушить куст целиком (типа так сушка происходит мягче, за счет соков в стебле). Я противник этого. Во первых, так он занимает больше места, во вторых (и самое главное), так его труднее маникюрить (обрывать лишнее) т.к. постоянно мешают соседние ветки. Я сторонник того, чтобы сразу разделять его на отдельные ветки. Итак, в час "Ч" вооружаемся бокорезами (или похожим инструментом) и режем самую нижнюю ветку, прям у ствола. Теперь ее удобно держать в руке, как розу и ничего не мешает. Удаляем все доступные листья. Лопухи и желтые складываем в одну кучу, их потом можно пустить на мульчу для следующего цикла (высушив и размельчив). Листья поменьше, с явными кристаллами, складываем в другую кучку, из них получится отличная шала, которую хорошо потом покурить в хорошей компании. Те листочки, которые торчат из плотных шишек, просто обрезаем вровень с шишкой. Не стоит пытаться добраться до их черешка, т.к. вся смола останется на пальцах, а это потери. И так все ветки и главную колу. Затем, все подвешиваем в темном, сухом месте на сушку. Это первый этап. Я не люблю, когда шишки пересыхают до такой степени, что от легкого нажатия рассыпаются в труху. Поэтому, завершаю сушку, когда шишки слегка сыроватые. Обычно, это 3-5 дней сушки. Второй этап. Берём почти сухую ветку и бокорезами (ножницами с острыми концами) срезаем маленькие веточки, начиная с самого низа. С каждой такой отдельной веточки срезаем мелкие листья (те до которых было не добраться раньше) и мелкие шишки. Последовательность простая - лист, шишка, лист, шишка и т.д. По мере продвижения к верху большой ветки, шишки будут уплотняться. Кстати, любая шишка состоит из множества более мелких, величиной с ноготь. Когда срезать уже будет невозможно, т.к. далее пойдет однородная масса, отрезаем эту верхнюю шишку от стебля. И так со всем урожаем. В результате, имеем 3 кучи - голые стебли (в мусор), мелкая листва с кристалликами (откладываем на шалу) и, собственно, сами шишки. Шишки перед финальной просушкой, лучше слегка спрессовать в контейнерах. Я поступаю так - от листа А4 отрезается полоска. Эта полоса скручивается в цилиндр. Один конец закольцовывается (просто загибать края вовнутрь). Далее в этот цилиндр насыпаются 90%просушенные бошки. Слегка утрамбовываются подручным предметом, еще засыпаются и т.д. Это удалит лишний воздух, да и плотные шишки будут гораздо приятнее на вид и ароматней. После окончательной сушки (2-3 дня), проверяем, закрываем, пакуем, убираем. Сейчас их лучше оставить на несколько недель (т.н. пролечка). Периодически заглядываем, проверяем качество. За несколько недель пролечки, вкус должен преобразиться. После этого можно отправить на хранение в морозильник. Если, вдруг... Если, вдруг, возникнут вопросы или, не дай бог, проблемы - то не создавайте отдельно новую тему, а обращайтесь в Вопросы опытным или в Скорую помощь. Там в любое время дня и ночи найдутся опытные Гроверы, которые помогут Вам. Только, задавайте вопрос правильно. А то, обычное явление - на вопрос типа "Растиха не развивается, что делать?" Вам могут ответить по разному - "Сульфиком по листу дай", "Голодает, покорми", "Перелил, просуши" и т.д. Сразу вспоминается анекдот: Коммунальная квартира. В туалете нечаянно закрылась маленькая девочка и не может оттуда выйти. Вокруг туалета собрались все жители и наперебой кричат за дверь: – Видишь там такую маленькую щеколдочку? – Наверх, наверх её! – Влево тяни! – Нет, вправо! Вправо! Толкай! – Левее! Сзади незаметно подходит ещё одна маленькая девочка, смотрит на взрослых и тихо так, сама себе: – Oxyeть, Форт Баярд, блRдь. Опытный Гровер сразу скажет - Дай всю информацию. И будет прав. Поэтому, задавая вопрос, особенно, по проблемам с растихой, давайте всю информацию сразу - сорт, способ выращивания, возраст растихи, свет, режим, расстояние до лампы, температура и что делали последние 2 недели (тут поможет Ваш дневник). Обязательно прикладывайте фото. Вот тогда Вам действительно помогут. И еще. Для подстраховки, можете завести Репорт, где в первом посте даете всю информацию (см. Правила оформления Репорта), а дальше примерно раз (два) в неделю описываете что и как. Тогда у Вас будет постоянное сопровождение с советами, поправками, помощью. Т.е. Вам помогут довести растиху до победного финала. Предварительно, стоит ознакомиться с Безопасностью на форуме. Старайтесь все это дело "вещать" ч/з Анонимайзеры. Удачи!!! Приятных покуров! Обсудить на форуме
  7. Тренировка с низким уровнем стресса, сокращенно LST (LowStressTrainig), похожа на искусство бонсай, только применяется она для растений каннабиса. Это специальная техника подгибания и подвязки растений, позволяющая придать им нужную форму. LST также поможет вам получить большое количество массивных шишек, выравнивая крону растения так, чтобы освещение действовало на него более эффективно. Использование LST поможет вам увеличить урожай, а ещё это — на удивление весёлое занятие. На фото ниже — всего лишь одно растение высотой около 45 сантиметров. Обратите внимание, что техника LST вынудила его остаться невысоким, а все его колы стали такими же, как центральная. Тренировки с низким уровнем стресса можно использовать для выращивания растений любого размера и формы. На фото ниже — гровер тренирует свои растения, удерживая их рост на одной высоте, используя сетку для ScrOG’а. Как использовать LST в ваших интересах Что такое тренировка с низким уровнем стресса, и как она увеличивает урожайность? Тренировка с низким уровнем стресса используется для формирования относительно плоского, ровного по высоте, и широкого растения. Это помогает свету проникать ко всем участкам растения, способствуя его бурному развитию. В результате обученные таким методом растения создают больше шишек, чем необученные. На фото ниже — два растения сорта Papaya от Nirvana, которые тренировали методом ST, чтобы в итоге получить много жирных и плотных шишек. LST — это дешёвый и эффективный метод тренировки, подходящий для всех сортов каннабиса. Метод LST заключается в сгибании и подвязывании ветвей таким образом, чтобы они в итоге образовали несколько основных кол. Кроме того, тренировка с низким уровнем стресса позволяет выращивать растения нужной формы и размера, что помогает «комнатным» гроверам достигать гораздо большей урожайности, не используя более мощные светильники. Технику LST можно использовать для того, чтобы растения не становились слишком высокими для вашего гроубокса или не вырастали выше соседних растений. Преимущества тренировок с низким уровнем стресса Повышение урожайности без необходимости менять светильник и гроубокс. Полный контроль над высотой, формой и размерами растения. Растения дают много одинаковых и жирных кол, а не одну основную с множеством крошечных боковых веток. Теперь взгляните на «скелет» этого растения, чтобы увидеть, как техника LST изменила его форму. Обратите внимание на то, что растение закручивали по спирали. Центральный стебель сначала загибали вниз и в сторону от центра горшка. После этого основной стебель продолжали гнуть по кругу, и в результате нижние ветви оказались на одной высоте с верхними. Таким образом, техника LST помогла гроверу собрать гораздо больший урожай. LST позволяет лучше распределять свет, поскольку все части растения (и, следовательно, все потенциальные места появления шишек) располагаются на оптимальном расстоянии от источника света. Зачем довольствоваться одной большой колой, если у вас может быть много одинаковых жирных кол? Тренировка с низким уровнем стресса заключается в сгибании веток с использованием проволоки или стяжек, которые удерживают ветки в нужном вам положении. Большинство гроверов, использующих технику LST, стараются, чтобы растения были короткими, но широкими, чтобы использовать все преимущества светильника или солнца. Для этого нужно подогнуть все ветви и закрепить их подальше от других ветвей. Так растение сможет более эффективно использовать свет и начнёт больше питаться. Сгибайте самые высокие ветви, пока они не окажутся на одной высоте, и закрепите их стяжками или проволокой для растений. При необходимости повторяйте эти действия. Когда у растения появятся завязи шишек, оно образует множество массивных кол, так как все его ветви располагались на одной высоте и получали достаточное количество света. Посмотрите на «скелет» этого растения и обратите внимание на то, как гровер менял направление центрального стебля для развития боковых ответвлений. Некоторые гроверы используют опоры (клетки) для томатов, чтобы было легче подвязывать растения, держа все ветви на одной, заранее заданной высоте. В горшки можно воткнуть бамбуковые палочки и использовать их в дальнейшем в качестве опоры для тяжелых шишек. Перед началом LST многие срезают или отщипывают верхушки растений. Это вовсе не обязательно, но иногда может быть полезно. Такая подрезка расщепляет основную колу на две, обеспечивая более симметричную и удобную основу для дальнейших тренировок. Для достижения наилучших результатов наряду с LST часто используют и другие методы тренировок растений. Вот отличный пример LST от Santacabrera, показывающий, как аккуратно согнуть центральную колу растения вниз и в сторону от центра горшка, не подрезая макушку. Автоцветущие сорта и LST Тем, кто выращивает автоцветущие сорта, мы не рекомендуем делать любые подрезки, а советуем сразу приступать к LST. Автоцветущие растения проходят все этапы своей жизни в ускоренном темпе, всего за 2–3 месяца, и могут не иметь вегетационного периода достаточной продолжительности для того, чтобы растение успело оправиться от стресса после подрезки. Однако автоцветущие сорта тоже поддаются методам тренировок. Узнайте, как правильно тренировать автоцветущие растения. В конечном итоге все ветки растения начнут расти вверх, прямо к свету, а затем превратятся в массивные колы с плотными шишками. Плотность шишек также зависит и от генетики — не забывайте об этом. После первого сгибания веток рост растения может замедлиться на день или два, потому что ему требуется время на восстановление, особенно если в процессе сгибания вы случайно повредите стебли. Впрочем, при использовании метода LST растениям практически не требуется времени на восстановление, и они сразу же возвращаются к развитию в своем обычном режиме. Если вы планируете применять метод LST, мы настоятельно рекомендуем вам использовать катушку проволоки для растений или проволоку с мягким покрытием, чтобы подвязывать растения. Никогда не используйте нитки или что-либо другое, способное повредить ветки. Идеально подойдут мягкие пластиковые или проволочные стяжки или что-нибудь другое, столь же мягкое и гибкое. Стебли можно привязать к горшкам, в которых находятся растения, или к чему-нибудь другому. Главное — делать все так, чтобы вам было удобно и комфортно работать с растениями. Никогда не крепите части растения к полу, потому что потом его будет невозможно передвинуть. Тренировка с низким уровнем стресса побуждает растения расти более широкими и густыми. Как только вы заметите, что одни ветви становятся выше других, подогните их и закрепите на нужной вам высоте. Это обеспечит вам красивый и ровный «ковер» из шишек. Помните, что растения нужно тренировать медленно и не спеша, максимально стараясь не навредить им. Не стоит пытаться согнуть жёсткие и толстые ветви, иначе они просто-напросто сломаются. Если вы случайно повредили растение, важно быстро заклеить рану пластырем или изолентой, чтобы она оставалась закрытой. Это также поддержит ветку в месте перелома. Пластырь будет работать как защитная скрепляющая повязка, и нужно будет держать её до тех пор, пока растение место травмы не заживёт окончательно. В большинстве случаев растения быстро восстанавливаются после подобных травмы. Что вам понадобится для тренировки с низким уровнем стресса (LST) Растение на вегетативной стадии. Проволока для растений или стяжки. Острые ножницы. Немного творчества и воображения. Шаг 1. Аккуратно подрежьте макушку растения выше 4–6-го этажа Примечание: если вы выращиваете автоцветущий сорт, то узнайте, стоит ли делать топпинг автоцветам. Цель любого метода подрезки — снизить доминирование центральной колы для развития всех боковых ответвлений. Когда вы подрезаете верхушку растения, оно начинает ветвиться, позволяя более низким ветвям подняться вверх и превратиться в массивную колу. Топпинг облегчает вам работу при дальнейшем применении LST, обеспечивая более симметричную «платформу» для создания нужной вам формы растения. Не позволяйте растению вымахать больше, чем это вам необходимо, иначе у вас могут возникнуть трудности. А если вы подрежете растение слишком рано, оно может замедлить свой рост, и потребуется дополнительное время, чтобы оно могло восстановиться. Шаг 2. Согните стебель и самые высокие и длинные ветки, а затем подвяжите их Очень важно, чтобы вы как можно скорее приступили к LST. Лучше всего начать тренировки, когда ваше растение ещё очень молодо. Но иногда лучше позже, чем никогда! Просто аккуратно согните стебель растения в нужном направлении. Мы советуем по мере роста куста отгибать все ветви вниз и подальше от середины, а затем аккуратно подвязывать их. Вот два примера того, как это выглядит сверху: Подгибание самых высоких веток вниз приводит к получению невысоких, но мощных растений с плоской и широкой кроной. Сгибайте стебли, пока они еще молодые и гибкие Если вы собираетесь тренировать ваши растения методом LST, результаты будут лучше, если вы начнете тренировки ещё на раннем этапе их развития, когда стебли легко согнуть. По мере роста стебли становятся твёрдыми и плотными, их становиться сложно согнуть, не сломав и не повредив, поэтому старайтесь выбирать только самые гибкие части растения для подгибки и подвязки. Советы Основные правила, о которых следует помнить: Будьте аккуратны: всегда сгибайте веточки очень медленно и осторожно. Сгибайте только молодые ветки. Важно сосредоточиться на наиболее пластичных частях растения, чтобы избежать неприятных ситуаций. Начинайте тренировку в начале вегетативного периода, чтобы потом вам не приходилось гнуть уже толстые, мощные стебли. Убедитесь, что все стяжки и подвязки надёжно прикреплены и зафиксированы. При этом не позволяйте проволоке или стяжкам царапать или передавливать стебли, так как это может вызвать лишний стресс и замедлить развитие растения. Проверяйте все свои растения как можно чаще и повторяйте подгиб веток хотя бы раз в неделю. Следует помнить, что любая согнутая, но не привязанная ветвь снова начнет расти вверх. Это фотография сделана сразу после сеанса тренировки LST: 17 часов спустя все ветви, которые не были привязаны, снова стали подниматься на прежнее место: Благодаря быстрому восстановлению растений на вегетативной стадии, LST можно использовать для создания коротких, но пышных растений за предельно короткое время. При этом растения подвергнутся минимальному стрессу. Это стоит запомнить, друзья: не привязывайте растения так, чтобы вы не могли ухаживать за ними или с легкостью перемещать их. Вы точно пожалеете об этом позже! Шаг 3. Начало стадии цветения и LST Продолжайте тренировки методом LST на протяжении всей вегетативной стадии, пока растение не приобретёт нужную вам высоту, ширину и форму. Когда растение переходит в фазу цветения, оно может удвоиться в высоту всего за первые несколько недель. Поэтому, как только ваше растение начнет цвести, вы должны продолжать следить за ним и при необходимости использовать LST в течение первых нескольких недель, пока растение переживает последний всплеск роста. В течение этого периода вы должны стараться по возможности не прикасаться к новым завязям шишек, но если это произойдет — не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. После первого месяца цветения ваша работа по тренировке методом LST будет практически завершена. Теперь вы уже можете расслабиться и просто ждать, пока созреют шишки. На этом этапе растение вкладывает всю свою энергию в создание новых завязей шишек, а структура растения не изменится в течение последних нескольких недель жизни. Не рекомендуется начинать LST, когда растения уже цветут. Правильно будет начать LST, когда растения находятся ещё на вегетативной стадии, так как на стадии цветения большая часть их структуры уже сформирована. Если вы правильно тренировали ваши растения методом LST на вегетативной стадии, оно должно естественным образом начать наращивать множество массивных кол. Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы применить этот метод тренировки к вашим растениям. Успеха вам, друзья! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надёжного сидшопа CANNADO Полезные статьи: Как тренировать автоцветы для большей урожайности 7 ошибок при тренировках Кольцевание
  8. Почему растения остаются маленькими? Вы сажаете семена, появляются всходы, но растения растут очень медленно... Это обычная проблема с растениями на вегетативной стадии, но зачастую бывает сложно найти решение. В чем же причина? Как заставить растения расти быстрее? Это руководство расскажет вам о семи основных причинах замедленного роста и поможет узнать, как добиться быстрого и здорового роста растений. 1. Неправильное освещение Как правило, растения медленно растут, если им не хватает света. Если медленный рост сочетается с длинными и вытянутыми стеблями, вашим растениям нужно больше света. В этом случае либо увеличьте мощность света, либо разместите источник света ближе к растению. Растения также могут плохо расти из-за избытка света, который обычно приводит к стрессу и необычным симптомам, замедляющим рост растений. То есть мощные лампы могут замедлить рост, если их держать слишком близко. 2. Неправильная среда для выращивания Каннабис любит солнце, тепло и правильную влажность. В этом отношении он чем-то похож на человека. Некоторые сорта более устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды, но лучше всего растут при умеренной влажности и негорячем воздухе. Подходящий температурный диапазон — выше 21°C ночью и около 26–28°C днем. Влажность около 50–60% будет идеальным вариантом. Холодные дневные температуры (ниже 15°C) могут замедлить рост, а более ещё низкие температуры — вовсе убить растение. Высокая температура (выше 30°C) также может замедлить рост или убить растение. Сухой воздух (влажность ниже 35%) может остановить рост, а при влажности ниже 25% вы увидите признаки недостатков питания на листьях и другие странные симптомы. Высокая влажность (выше 70%) может привести к увяданию растений и замедлению роста, так как растению будет труднее перемещать воду ко всем веточкам. Молодым растениям труднее справиться с плохой окружающей средой, тогда как взрослые растения, как правило, более устойчивы к неверно выбранной температуре и влажности. Низкие температуры тоже могут замедлить рост растений или заставить их расти со скоростью улитки. На фото ниже: растение пережило холодную ночь при температуре ниже 10°C и на следующее утро стало таким вялым. Ему потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться и начать нормально расти. Что ещё хуже, низкие температуры заставляют растения меньше пить, поэтому они с большей вероятностью будут страдать от симптомов чрезмерного полива при понижении температуры. Примечание. Хотя вентиляторы и помогают выровнять температуру в гроубоксе, слишком сильный обдув может замедлить рост. Листья должны слегка шевелиться, но стебли растений не должны колыхаться ветру. Если это происходит, выключите вентилятор или просто направьте его в другую сторону. 3. Проблемы с корнями Если вы выращиваете на земле или кокосе, то корни ваших растений, скорее всего, вам не видны. Однако состояние корней влияет на рост растений так же сильно, как и окружающая среда. Когда корни не здоровы, растение чахнет и перестает расти. Когда корни получают то, что им нужно, растение может прибавлять несколько сантиметров каждый день. Самая частая причина проблем с корнями, особенно у молодых растений, — чрезмерный полив. Он обычно возникает из-за того, что вы даёте растению слишком много воды за раз или делаете это слишком часто. Но разве вода не полезна для растений? Проблема в том, что корням нужен кислород, который они обычно получают через воздушные карманы в почве. Если почва переувлажняется, то корни начинают «тонуть» из-за недостатка кислорода. А недостаток кислорода вызывает симптомы увядания и медленного роста. При выращивании методом гидропоники кислород поступает к корням через пузырьки воздуха, вот почему такие растения не обвисают, хотя их корни живут в воде. На фото ниже: обвисание и пожелтение возникли из-за того, что это небольшое растение находится в слишком большом для него большом горшке и его хронически заливают. А вот еще пример (на фото ниже) — растению уже почти месяц, но оно осталось маленьким из-за частого полива. Недолив встречается реже, но для рассады он может быть даже хуже, чем перелив. Если растение остается в слишком маленьком горшке, где его корням не хватает места для распространения, то его рост заметно замедляется, и оно остается маленьким. Возможно, вам придётся как можно скорее пересадить растение в горшок побольше, чтобы избавиться от таких симптомов. Но помните, что нельзя беспокоить корни во время пересадки (старайтесь держать их сплошным пучком и помещать корневой ком прямо в подготовленное отверстие в новом горшке). 4. Недостаток питательных веществ Выращенные в почве растения не нуждаются в питательных веществах сразу с рождения, поскольку они находят питательные вещества в почве. Однако если уровень pH у корней будет слишком высоким или низким (идеально 6–7 pH), растения не смогут должным образом усваивать питательные вещества, потому что при высоких или низких значениях pH питательные вещества принимают другую химическую форму. Для кокоса или гидропоники оптимальный диапазон pH составляет 5,5–6,5. Если вы наблюдаете дефицит питательных веществ, то, скорее всего, ваше растение будет развиваться не так быстро, как могло бы. Например, растение на фото ниже растет медленно из-за дефицита железа, вызванного высоким pH у корней. Кроме того, растение переувлажнено. 5. Вредители Вредители (паутинные клещи, трипсы или грибные мошки) могут замедлить рост растения, поскольку ему придется тратить энергию на восстановление повреждений. Иногда гроверы путают симптомы поражения вредителями с признаками недостатка питательных веществ или другими проблемами. Не игнорируйте пятна или что-то необычное на листьях растения, а попытайтесь найти их причину. Вот некоторые распространенные вредители каннабиса: Паутинные клещи часто поражают растения и оставляют маленькие желтые пятнышки на листьях и тонкую паутину. Трипсы также оставляют крапинки на листьях, но в виде больших пораженных участков. Грибные комарики выглядят как крошечные мухи, вьющиеся у самой почвы. Обычно они не очень опасны для растений. Просто реже поливайте растение, и проблема будет решена. Однако в больших количествах такие комарики замедляют рост растений, особенно небольших. На фото ниже: сильно заражённое грибковыми комарами растение. 6. Генетика и фенотип Генетика имеет одно из самых важных значений при гровинге. Некоторые сорта прорастают и растут быстрее, чем другие. Помимо генетики важно и хранение семян. Старые семена, как правило, медленнее прорастают, а растения из старых семян поначалу растут медленнее. Также труднее прорастить семена, хранившиеся при высоких температурах. Этим шести автоцветущим растениям (на фото ниже) около трёх недель, и все они — разных сортов. Они были проращены в один день и росли в одной и той же среде. Но из-за различий в генетике одни из них крупнее, чем другие. Даже если генетика растений одинакова, и заботитесь о них вы одинаково, расти они могут с разной скоростью. Это заметно даже среди клонов: некоторые из них растут быстрее, несмотря на то, что генетика клонов идентична. Так устроена природа. Поэтому если вы заметили, что одно растение растет медленно, а все остальные — быстро, это говорит о том, что вам попался коротышка. Возможно, проблемы с ростом не имеют никакого отношения к вам, всему виной генетика. 7. Растения просто хотят, чтобы их оставили в покое К сожалению, иногда вы можете «перелюбить» свои растения. Новички часто заливают свои растения, потому что пытаются дать им все самое лучшее и немного увлекаются. Иногда растения нужно просто оставить в покое. Могут быть дни или даже недели, когда им действительно от вас ничего не нужно, кроме воды. Если вы недоумеваете, почему растения растут медленно, но при этом постоянно возитесь с ними, прикасаясь к ним, сгибая их, дефолируя и так далее, возможно, вам нужно дать им перерыв, пока они снова не начнут быстро расти. Зачастую растениям просто нужно время, чтобы заняться своим делом. Как заставить каннабис расти быстрее Теперь, когда вы знаете, что может быть причиной проблем с ростом, просто найдите нужное вам решение, чтобы избежать этих проблем. 1. Полив Горшки подходящего размера — с ними гораздо легче избежать чрезмерного полива или недолива. Хороший дренаж — почва или кокос не должны казаться грязными, плотными или густыми. Вода должна свободно стекать со дна горшка (если дренажных отверстий нет, сделайте их самостоятельно). Хорошая почва или кокос имеют текстуру, подобную той, что на фото ниже. Стремитесь к поливу каждые 2–3 дня. Если вы будете давать ровно столько воды, сколько нужно вашим растениям, они будут расти быстрее. Ежедневный полив даёт отличный рост, но нужно быть осторожным, чтобы не дать слишком много жидкости за один раз. Чтобы избежать перелива при ежедневном поливе, нужен опыт. Новичкам рекомендуется поливать растения раз в 2–3 дня, так меньше шансов совершить ошибку. Возможно, вам понадобится давать растениям совсем немного воды в то время, когда они маленькие и ещё мало пьют. Питательные вещества и pH — убедитесь, что ваши растения получают необходимые питательные вещества, а для этого всегда проверяйте pH и следите за его уровнем. Так вы сможете быть уверены, что растения употребляют все необходимые питательные вещества. 2. Окружающая среда Если окружающая среда благоприятна для вас, вероятно, она хороша и для ваших растений. Краткая памятка: Вентиляторы — выравнивают температуру и влажность, перемещая воздух. Просто помните, что они не могут изменить общую температуру или влажность. Для этого вам понадобятся… Увлажнитель — повышает температуру, повышает влажность. Ультразвуковой испаритель — снижает температуру, повышает влажность. Осушитель воздуха — повышает температуру и снижает влажность. Кондиционер (AC) — снижает/повышает температуру, снижает/повышает влажность Правильная среда для выращивания даёт быстрый рост и самые здоровые растения. 3. Оптимизируйте освещение Выберите качественный светильник и держите его на рекомендованном расстоянии от саженцев для наиболее быстрого роста. 4. Семена / Генетика Начните с хорошей генетики для достижения наилучших результатов. Из старых или случайно найденных семян могут появится медленно растущие растения. Кроме того, одни сорта прорастают лучше и растут быстрее других. Это означает, что вы получите самые быстрорастущие растения, если начнете с проверенной генетики от надежного сид-банка. 5. Быстрая реакция на проблемы Ежедневно смотрите на свои растения хотя бы минуту или две. Очень легко не заметить проблемы, если просто поливать растения и уходить, не уделяя им должного внимания. Если вы потратите пару минут на то, чтобы по-настоящему взглянуть на каждое растение и его листья, вы обнаружите все проблемы в самом начале их появления. Выделите 2–3 минуты каждый день, чтобы искать… пятна на листьях или изменение их цвета; увядание; белые пятна или плесень; завивание или скручивание листвы; жёлтые или коричневые кончики листьев. Хотя бы просто обратите внимание на общий цвет и внешний вид растений. Если ваше растение кажется вам «нездоровым», то, вероятно, это так и есть. Если вы быстро отреагируете на возникшие проблемы, вы сможете решить практически любую из них без значительного замедления роста, не навредив растению и помогая ему избежать стресса. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Материал подготовлен при поддержке надежного сидшопа EuroSeeds Полезные статьи: Проблемы рассады Корни — самая важная часть твоего растения Как растение потребляет питательные вещества? Его Величество PH
  9. Народ, такой вопрос: а кто из вас как давно увлекается выращиванием? С чего вообще началось ваше маленькое хобби? Поделитесь с нами
  10. Приветствую всех гроверов и тех, кто лишь собирается встать на этот интересный, но тернистый путь. Надеюсь, что мои темы слегка помогут вам, дадут начальный базис знаний, от которых можно отталкиваться. Немного расширят ваш гроу-кругозор или просто станут очередной темой для того, чтобы задуматься и что-то пересмотреть или подредактировать в своем выращивании. Как всегда это лишь мои зарисовки ни в коей мере не претендующие на абсолютную истину, это лишь одна из точек зрений, имеющая право на существование, не судите строго. Эта тема абсолютно не нова, ее нюансы общедоступны и для многих гроверов со стажем абсолютно понятны. Но, возможно, новичкам она слегка поможет сэкономить и чуть быстрее получить урожай о котором они мечтали, глядя на чужие репорты. Ведь все мы когда-то, затаив дыхание, следили за чужими успехами и мечтали сделать что-то подобное в своей оранжерее. О чем пойдет разговор? Как известно, мы живем в состоянии постоянного кризиса. Зачастую бюджет на гровинг для многих ограничен, и покупать заводские (читай оригинальные семена) не каждому по карману и с каждым годом все больше и больше гроверов, как начинающих, так и профессиональных, начинают смотреть в сторону отечественной селекции, т.к. цена на семена отечественных бридеров-селекционеров зачастую в разы ниже. При этом, почти не уступая, а иногда и превосходя по качеству, селекционные растения заграничных сид-банков. В этой теме речь пойдет о выращивании моих любимых регулярных автоцветов и оптимизации выращивания для получения отличного урожая в вашей оранжерее за максимально короткое время. Кроме того, я расскажу о тех нюансах на которые стоит обратить внимание при покупке семян второго поколения или гибридов на их основе от отечественных производителей. Ну-с поехали! Экономичное выращивание регулярных автоцветов Последнее время все чаще и чаще встречаю репорты где гроверы, используя не совсем верную технологию выращивания, жалуются на то, что регулярные автоцветы, как в принципе и фотопериодные регулярные растения больше выращивать не будут, отдав предпочтение феминизированным семенам автоматов - и это большое заблуждение. Исходя из банальных экономических расчетов, учитывая стоимость феминизированного семени в 400-600р. за штуку, которая, в свою очередь, может не прорасти или при не совсем грамотных действиях гровера огермиться, к чему феминизированные семена более склонны, чем регулярные. Но по цене одного феминизированного семени можно легко взять 8-10 регулярных семян у гроверов форума, олка или других торговых площадок (30-60р/шт), из которых минимум появится 4-5 женских особей, переведите это количество женских растений в стоимость таких же из фем. семян, как вам эта сумма? Это как раз стоимость 20 семян f2 и комплекса высококачественных удобрений. Вся ошибка заключается в том, что садоводы сразу сажают проросшие семена в объем по 4-8 литров, занимая потенциал бокса на стадии веги (читай "неопределенности") большим объемом горшка в котором могут появиться и мужские особи, выглядит это так: Но на этой же площади легко может поместиться 8-9 ёмкостей по 1,5-2 литра, которых более чем достаточно для определения автоцветущего растения с полом, и потом - после определения с полом и пересадке женских особей в больший объем, можно либо выбрать лучшие женские растения, сохранив небольшое количество только женских особей (если ресурс бокса не позволяет обеспечить местом все растения в соответствующем объеме грунта для продолжения цикла), либо разместить все женские особи в объеме от 4 до 8 литров на той стадии, где объём напрямую связан с урожаем при харвесте. Естественно, нужно понимать, что большее количество женских растений повлечет за собой усиление запаха, поэтому либо улучшайте фильтрацию "выходной" вентиляции, либо делайте выборку наиболее сильных женских особей из популяции. Вот та же вега, но в правильном объеме: Рисунки выше лишь показывают, сколько места мы используем впустую, сажая проросшие семена в большие горшки. Изображения схематические, для оценки занимаемой площади. Спросите у любого человека, профессионально занимающегося растениями, важен ли большой объем грунта для молодого растения, и он однозначно ответит "нет". Более того, в малом объеме растение быстрее формирует большую массу корней, занимая равномерно весь объём горшка, а в случае с большим объёмом - корни тянутся вниз. Для сравнения вырастите одно растение по этой технологии, а другое по стандартной - той которой пользуемся мы все - посадка сразу в большой горшок и для интереса посмотрите на корневую систему первого и второго растения при харвесте: разница по плотности "освоения" корнями объема тары будет легко различима. Плюсом будет и то, что при пересадке женской особи из малого горшка в большой, корни быстрее примутся за освоение нового объема, что вызовет ускорение роста надземной части, что для нас и ценно. В момент определения с полом у автоцветов, как известно это 14-18 день (иногда чуть дольше), мы не успеваем "засолить" субстрат удобрениями и остатками жизнедеятельности растений, поэтому при пересадке женских особей в большие тары, мы смело можем использовать землю из-под мужских особей для достижения необходимого объема субстрата под пересаживаемое женское растение. Соответственно, при подобном выращивании вся сложность заключается лишь в единоразовой пересадке растения, о котором пойдет речь ниже, разве это слишком сложно, учитывая экономию которую мы получаем при подобном выращивании? Многие гроверы считают пересадку стрессом. Это еще один миф, сродни тому, что растения, выращенные гидропонным способом сильнее земляных собратьев и такие легенды очень сложно выбить из их головы. Заявляю вас ответственно - пересадка не является стрессом, если производить ее аккуратно и бережно. Для кого подобная технология выращивания регулярных автоцветов станет выгодной и покажется целесообразной? 1. Тем, кто хочет использовать КПД своего бокса на 100%. 2. Тем, кто не хочет терять время для достижения ЛУЧШЕГО результата. 3. Тем, кто считает себя экономным человеком, и полагает, что лучше сохранить деньги на покупку высококачественных удобрений без лишних затрат, сэкономив на приобретении феминизированных семян. Даже если вы проведете вегу из рук вон плохо, то в вашем распоряжении регулярные семена дадут 30% женских особей, но 3 обычных семени - 1 девочка при таком процентном соотношении будут стоить 90-180р, а одно фем. семя 400-600р. Всё еще не улавливаете своей выгоды? Можете не дочитывать эту статью до конца, для вас это лишнее. Это важно! Не нужно истолковывать подобную технологию выращивания регулярных автоцветов превратно. Здесь важен минимальный объем на стадии до определения с полом 1,5-2л. Если вы посадите свои растения в стаканчики по 0,5-1 литру, растение определится с полом и в этом объеме, но процесс займет гораздо больше по времени, чем 14-18 дней. Вы получите стеснение корней, и неохотное разрастание после пересадки, потерянное время и комически крохотные автоцветы будут итогом такого безрассудного использования этой техники. Естественно, все вышеописанное подходит наиболее трудолюбивым и экономным гроверам, которые считают свои финансы, ведь определенные "жопочасы" затратить все же придётся, поэтому если денег у вас как у дурака фантиков, никто вас не заставляет растить так - покупайте фемки! Но я считаю, что гровинг должен быть экономически целесообразным, естественно, к качественному оформлению бокса, хорошему свету и адекватным по соотношению цена/качество удобрениям это не относится! Нюансы Если вы собираетесь выращивать в стелс-системах малого объема, например, в системном блоке, то эта система выращивания даст вам дополнительные плюсы. Как правило, объём системника слишком мал, и сажая фем. растение или выращивая регулярные автоцветы по технологии выше, на выходе вы можете получить слишком крупное растение, которое даже при использовании ЛСТ будет "упираться" в лампу - обжигаться, что в конечном итоге может быть дополнительным стрессом и уменьшить силу растения или его урожайность. Выращивая те же автоцветы, благодаря использованию меньших тар - вы можете "играть" габаритом растения к харвесту. Посадите растение в горшки по 1 литру и даже после определения с полом, не торопитесь пересаживать растения в большую тару, вы получите стеснение корней и легкое замедление роста. Позднее вы все равно пересадите ваше женское растение в тару большого объема, но слишком сильно разрастись оно уже не сможет, т.к. цикл фиксирован. Дальше вы можете оптимально сконфигурировать полученное растение методом LST и оптимизировать его габарит под малый габарит вашей системы без негативных признаков - ожогов от лампы. Пересадка это не стресс, а очень простая манипуляция Не столь важно, когда заниматься этим процессом. Если вы делаете это впервые, лучше заняться пересадкой после выключения света, в "биологическую ночь" для растения. Если данное действо получиться сделать не очень чисто, у растения будет возможность немного «очухаться» за следующую, после пересадки, ночь. Берём горшок с малым объемом земли, у самой поверхности грунта зажимаем стебель растения между указательным и большим пальцем, или большим и безымянным (кому как удобнее), тем самым ладонью, перекрывая поверхностный слой земли, и переворачиваем горшок. Для более легкого высвобождения земляного кома с корнями. Можно слегка посжимать горшок свободной рукой или аккуратно постучать по его дну, если выход субстрата с корнями не происходит. Из-за слеживания грунта у вас на руке останется достаточно плотный ком земли, он уже "пропитан" корнями, но даже если часть грунта свалится, обнажив корешки - это не страшно, поэтому пересадку лучше производить в ванной над тазиком или на балконе. В подготовленный горшок большего объема предварительно насыпьте на дно земли с таким расчетом, чтобы при пересадке поверхность "комка" земли с растением находилась на уровне верхней поверхности нового горшка или чуть выше - со временем земля осядет, и все встанет на свои места. Либо, если вы не прикапывали растения по семядоли, что в нашем случае более выигрышно, посадите его на чуть большую глубину на 1-2 см ниже, чтобы потом прикопать (здесь нужно ориентироваться по нижним - "полноценным" листикам, если стебель слишком вытянут (например, из-за недостатка света), можно увеличить глубину заделки). Конечно, желательно, чтобы этого не было, т.к. при слишком глубокой заделке из-за удлиненного стебля к корням будет поступать меньше воздуха, но при качественном дренаже субстрата, наличии перфорации внизу горшка и выращивании в индоре это не столь критично, как в ауте. Грунт, насыпанный внизу большого горшка, хорошенько утрамбуйте, но без избыточного фанатизма. Положите земляной ком с растишкой на дно, выстланное утрамбованным грунтом по центру горшка (если собираетесь выращивать по "стандартной" технологии). Либо со смещением в сторону противоположную загибу центрального стебля (при использовании в дальнейшем технологии прогрессивного выращивания LST - Low Stress Training), чтобы при загибе растение не выходило изначально за габарит используемой вами тары. И придерживая за низ стебля, если это необходимо, начинайте засыпать боковые пустоты большого горшка грунтом, утрамбовывая пальцами, достаточно сильно, но опять же без фанатизма. После полной засыпки свежим грунтом, слегка разрыхлите поверхностный слой, стараясь не потревожить поверхностный слой корней. Перекурив, или испив чайку, можно пролить пересаженное растение теплым раствором корневина или тёплой водой, не переборщив с количеством - равномерно по центру с увеличением к крайним граням нового горшка. Скорее всего, при пересадке из малого горшка в нём уже была влага и этим поливом нужно задать корням направление для роста, хотя природа и без вас сделает всё остальное. Пересадка закончена. Повредить корни растения или что-то сделать не так - крайне сложно, не беспокойтесь об этом. И если у вас нет сильного тремора конечностей и вы не в стельку пьяны или убиты , растение даже не почувствует то, что оказалось в новой - большой и удобной квартире, где и будет произрастать до финальной стадии созревания! Если все делали на ночь, можете слегка опрыскать растение по листу с добавлением малой концентрации удобрений для веги, 0,5-1 мл/л зелёной Etisso, к примеру. Примите поздравления. Если вы не делали подобного до этого, то вы стали еще на один шаг ближе к профессионализму, который каждый гровер оттачивает от первого опыта и до последней посаженной в жизни растишки! Словами достаточно сложно передать некоторые нюансы, и если, что-то по пересадке для вас все ещё не понятно, посмотрите это видео! Напоминаю, чтобы ваше растение на всех стадиях жизненного цикла чувствовало себя прекрасно при выращивании на земле и подготовке субстрата, не забывайте хорошенько перетереть весь объем покупного грунта, избавившись, от крупных фракций. А так же не забывайте добавить разрыхлителя-абсорбента – вермикулита. Он будет равномерно распределять влагу по объему горшка при поливе, частично предохранит от передозировки растения удобрениями, сделает грунт более дренируемым и "воздушным", избавит от плесени поверхностного слоя, который часто можно встретить у комнатных растений, в субстрат которых он не был добавлен. Внести его желательно в объеме 10-20% от общего объема грунта, можно и чуть меньше, но лучше на этом не экономить. Немного подкорректирую героя этого видео: 1. В рамках нашего выращивания мы говорим об однократной пересадке растения после определения с полом в горшок большого объема (мы это делаем для использования КПД бокса на 100% и получению на той же площади большего количества женских растений), 2-3 пересадки - нам не нужны. 2. Никакого дренажа на дно горшка не кладем - это лишнее, весь объем забиваем однородной смесью субстрата. Но дренажные отверстия в горшке быть должны, особенно это важно для новичков, которые часто переливают растения и скапливающаяся на дне жидкость может привести к загниванию корней и смерти растения. Эпилог Кто-то спросит, а где же суть? А вы возьмите калькулятор и посчитайте, а так же посмотрите репорты (где растёт одно крупное автоцветущее растение и несколько мелких на разных стадиях, что приводит к потери времени и нерациональному использованию бокса). После вы сами все поймете. В этом алгоритме нет никаких инноваций, лишь разумный подход и логика. Но, тем не менее, пользуются им лишь единицы, да и я пришел к этой технологии не сразу. И вырастив по ней в первый раз, понял, что только так и буду продолжать выращивать свои любимые регулярные автоматы. Я всё равно ничего не понял! Что за технология такая?! Вот, бро, посмотри репорт, в нём как раз использована эта технология. И за 60-70 дней был получен такой результат в применении на моих регулярных автосеменах. В этом цикле из 18 посаженных изначально растений, было получено 12 женских особей, но, учитывая габарит бокса, пришлось оставить лишь 9 наиболее сильных растений, хотя и это было перебор. Приходилось удалять избыток зелёной массы задолго до 40-45 дня, когда это уже в некоторых ситуациях можно делать, за счет чего урожай получился меньше, чем мог бы быть. Жадность гровера сгубила. Почему не было использовано ЛСТ? Во-первых, того же ДНАТ 250 хватало вполне, чтобы "пробить" все ярусы растений светом. Во-вторых, ЛСТ уменьшает высоту растения (что идёт на плюс, колы получают больше люменов, которые, как известно, падают пропорционально квадрату удаления от источника света), но увеличивает его габарит в горизонтальной плоскости, что при такой "плотной посадке" было бы недопустимо. Этот результат был получен на лапме ДНАТ 250Вт и лишь последние 15 дней все было подсвечено ДНАТ 400Вт, опять же для экономии электроэнергии, мы ведь за экономичный гровинг. У большей части растений харвест был произведен на 60 дне от прорастания, но Вайт Рашн и АК47 вышли за этот временной цикл в плане вызревания и не попали в этот видеорепорт. Цикл ВР составит 63 дня, цикл АК47 × Хинде Куш около 70 дней, вот какими они получились к харвесту. Вайт Рашн: АК 47 × Хинде Куш: Желаю всем отличных результатов с выращиванием авторегулярных растений в ваших оранжереях! Покупка "неоригинальных" (не сидбанковских) семян. На что обратить внимание? Дорогие друзья, все мы хотим выращивать достойные растения, получать хорошие и забористые урожаи, при этом, не переплачивая за оригинальную упаковку, ведь нам важно качество, а не кусочек красиво оформленного картона по цене в 4- 5 раз выше реальной себестоимости! Давно известно, что семена, полученные бридерами-селекционерами или Вами самими, в результате опытов по скрещиванию имеют формальную маркировку f2 - второе поколение (при скрещивании внутри одного сорта, при создании гибридов классификация несколько иная)! Естественно, сидбанкам не выгодны такие расклады и они пытаются навязать мнение о том, что семена второго поколения чем-то хуже или менее качественны, чем родительские (читай оригинальные семена f1). Это дезинформация, основанная на высокопарных заявлениях владельцев сидбанков о стабильности (которой, в принципе, не существует, отдаленно о ней можно говорить лишь при получении феминизированных семян, относительная стабильность характеристик которых в популяции обусловлена способом их получения из материнских растений), а на самом деле - банальными вопросами конкуренции в вопросах спроса и предложения. Конечно, многое зависит от подхода, опыта и профессионализма гровера, получающего семена, если Вам пока еще не хватает опыта вырастить растение, сохраняя его высокие жизненные параметры на протяжении всего цикла - лучше воздержаться от подобных опытов, т.к. проблемные растения зачастую не смогут выдать потомство полностью соответствующее характеристикам материнских растений. Но разговор не об этом! Рынок производства семян каннабиса растёт изо дня в день, что не может не радовать, все больше отечественных гроверов готовы предложить свои наработки в вопросах селекции или качественные реплики известных сортов. Занимаясь постоянным мониторингом сайтов подобной тематики типа Гроусток, Каннабай и др., я был неприятно удивлен фактом того, что многие продавцы в силу своей неосведомленности (о каком качестве может тогда идти речь, в принципе?) или, что еще неприятнее, в большинстве случаев – движимые жаждой наживы идут на ОСОЗНАННЫЙ ОБМАН своих покупателей! Дело в том, что с каждым годом производство РЕГУЛЯРНЫХ семян (читай нефеминизированных) уменьшается и это понятно, лишь эти семена способны давать нормальное потомство, а профессиональным сидбанкам это не выгодно и это понятно. Крайне неприятно тратить 2- 4 года на получение нового "стабильного" сорта и продав его наблюдать за тем, как семена копируются и продаются не под торговым знаком правообладателя. В связи с этим все чаще новые сорта идут только в феминизированном исполнении. Феминизация - это не только способ получить семена, из которых вырастут только женские растения (сидбанки умалчивают о том, что вероятность огермливания у фем. семян гораздо выше чем у регулярных, что сказывается на качестве, но прямого отношения к нашему разговору это не имеет). При адекватных условиях и правильном выборе параметров среды выращивания около 70-90% семян, действительно, становятся только женскими, но и своеобразная ЗАЩИТА СОРТА ОТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И КОПИРОВАНИЯ. Ведь растение, выращенное из феминизированного семени, только формально считается женским, хоть оно и даёт великолепный по потребительским свойствам урожай. ВОСПРОИЗВОДИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОТОМСТВО СЕМЯН ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ оно не в состоянии, это обусловлено генетическими нарушениями, полученными в процессе феминизации! Сейчас мы как раз подошли к основному акценту темы нашего разговора! Перед покупкой любых семян второго поколения (независимо от того автоцветущее это растение или фотопериодное), сделайте следующее: зайдите на официальный сайт сидбанка или "загуглите" информацию о том, выходил ли желаемый вами сорт в РЕГУЛЯРНОМ (нефеминизированном) исполнении. Если - НЕТ, значит, продавец, пытаясь облегчить себе жизнь, при скрещивании или для расширения ассортимента продаваемых ими семян, пошел на ОСОЗНАННЫЙ ОБМАН, подвергнув опылению, растение из феминизированного семени пыльцой регулярного мужского растения. Потомство подобного скрещивания НИКОГДА НЕ ДАСТ НОРМАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ растений, чаще всего из них будут получаться гермафродиты, мужские особи или женские растения с серьезными мутациями и генетическим браком не позволяющим вырабатывать достаточное количество трихом - кристаллов для качественного эйфорического эффекта, которым и славится неоплодотворенное женское растение - сенсемиллья. О выше написанном знают лишь те, кто много времени посвятил гровингу и вникал в нюансы, недоступные большинству новичков, ведь большинству растящих для себя и не вникающих в вопросы размножения и селекции такие тонкости просто ни к чему, что абсолютно нормально. Кроме того, очень часто встречаются продавцы, которые под видом разных сортов продают одни и те же растения. Поэтому не считайте зазорным поинтересоваться о наличии оригинальной пачки, как минимум, или фотографиями процесса выращивания и скрещивания данного сорта и если на подобные вопросы продавец отвечает не охотно или прерывает связь, это лишний повод задуматься о том, что работать с данным продавцом себе дороже! Конечно, даже учитывая все вышеописанное, есть достаточно высокая вероятность получить не качественные растения из семян F2. Разумеется, оно напрямую связано с опытом и добросовестностью бридера при получении собственных семян. Но всё же это снижает шанс попасть на откровенный брак и низкое качество! Будьте внимательны и не ленитесь потратить несколько минут на простой процесс ознакомления с генетикой сидбанка перед приобретением семян второго поколения, в противном случае 2-5 месячный цикл может оказаться досадным разочарованием. Будьте внимательны и цените свое время и заработанные деньги! P.S. Часто в репортах или личных сообщениях возникает путаница в определении типа семян и растений из них вырастающих. Их существует 4 вида, пятого не дано, используйте правильную терминологию, во избежание путаницы и недопонимания при общении: 1. Фотопериодные растения. 1.1. Фотопериодные регулярные (для перехода на стадию цветения необходим перевод светового цикла на режим 12/12, возможно получение как женских, так и мужских растений). 1.2. Фотопериодные феминизированные (то же, что и 1.1, но из этих семян вырастают только женские растения). 2. Автоцветущие растения. 2.1. Автоцветущие регулярные (постоянный режим светового цикла на весь жизненный интервал растения - от семени до харвеста, возможно получение как женских, так и мужских растений) 2.2. Автоцветущие феминизированные (то же, что и 2.1, но из этих семян вырастают только женские растения) Спасибо за внимание! Статья - победитель конкурса «Автор, жги! – 1/2 июня-июль». Призы предоставлены магазином RastaShop. Обсудить на форуме
  11. Неважно, где вы выращиваете — в помещении или на открытом воздухе, важно всегда следовать трём «не»: не палиться, не продавать, не болтать. Быть гровером — это здорово! Лично мне нравится сам процесс выращивания — это не только забавное и полезное хобби, но и собственный запас каннабиса, который экономит кучу денег на его покупке. Что может быть лучше, правда? Но с выращиванием есть одна большая проблема: в большинстве стран мира оно незаконно. Поскольку не каждый может построить себе секретную комнату для выращивания, мы поделимся несколькими простыми, но эффективными стратегиями, которые максимально снизят риск обнаружения ваших гроверских экспериментов. Для вашей безопасности важно приложить все силы, чтобы сохранить гров в секрете от всех. Если вы хотите избежать обнаружения, убедитесь, что не оставляете никаких следов, которые могут вызвать подозрения. Секретное пространство для выращивания — это безопасное пространство для выращивания. Эти правила могут отдавать паранойей, но они позволили многим гроверам заниматься своим любимым делом без каких-либо юридических проблем. Даже если соблюдение некоторых из этих правил покажется вам сложным, ими не стоит пренебрегать. Правило 1: Никогда не говорите никому, даже своим друзьям, что вы начали выращивать каннабис В этом действительно есть здравый смысл! «Рассказал не тому человеку» — самая распространенная причина, из-за которой «принимают» гроверов. Множество гроверов попались, раскрыв тому, кому вовсе и не стоило знать о нём. Поэтому просто никогда не говорите никому, что вы выращиваете марихуану. Никаких исключений! Если кто-то спросит вас, где вы взяли травку, скажите, что не хотите об этом говорить, и оставьте всё как есть. А ещё лучше не говорите никому, что вы курите, если вы можете этого избежать. Никогда не намекайте, что вы умеете выращивать. Если вы встретите людей, которые говорят о гровинге, лучше держите язык за зубами и никогда не раскрывайте свой секрет. Правило 2: Будьте осторожны, заказывая семена марихуаны в Интернете. По возможности лучше не заказывать доставку семян марихуаны туда, где вы хотите их выращивать. Выбирайте доставку в почтовое отделение или в постамат. Причём когда вы получите семена, которые были доставлены через скрытую доставку, обратите внимание на то, что даже сами магазины семян маскируют посылки для большей беспалевности. Правило 3: Учитывайте все звуки, запахи и свет, исходящие из помещения для выращивания Закройте все окна светонепроницаемой тканью или плотными шторами. Очень яркие лампы, необходимые для культивации каннабиса, могут выдать то, что вы гровер. Поэтому нужно заблокировать любой свет, который могут увидеть лишние люди. Что касается звука, то лампы для выращивания могут издавать гул, но обычно гораздо больше звуков при выращивании каннабиса в помещении издают маленькие вентиляторы, вытяжные вентиляторы и воздушно-водяные насосы для гидропоники. Мощные вытяжные вентиляторы могут быть худшими нарушителями тишины. Если у вас есть сосед по комнате, если у вас есть общая стена с соседями, если вы поставили палатку для выращивания растений в своей спальне и хотите спать по ночам — вам нужно найти способ сделать шум минимальным. Кроме того, постарайтесь сразу приобрести качественные и бесшумные вентиляторы, а также не устанавливайте воздушные или водяные насосы прямо на пол, поскольку вибрация может проникнуть и к соседям снизу. Сильный запах — это очень важно! Помните, что вы привыкнете к запаху цветущих растений и со временем перестанете его чувствовать, но это не значит, что его не почувствуют любопытные соседи. Некоторые сорта обладают очень сильным запахом, другие — пахнут не так сильно. К сортам со слабым запахом относятся Northern Lights, Papaya, Ice, Blue Mystic. Запахи обычно сильнее, когда в гроуруме становится жарко и влажно, а также по мере приближения времени сбора урожая. Правило 4: Следите, чтобы за вами никто не наблюдал, когда приходите на место грова Даже если вы на самом деле ничего не продаёте, соседи могут быть на удивление внимательны к тому, что вы делаете. Помните это! Если какой-то скучающий сосед наблюдает за вами, ему может показаться странным, что вы входите и выходите из дома с горшками, питательными веществами (удобрениями), большими мешками с почвой или беспочвенной смесью для выращивания или просто постоянно носите куда-то много воды. Вот почему одним из лучших прикрытий для выращивания являются другие растения: цветы, овощи, фрукты, например, прямо на балконе. Если это не вариант, убедитесь, что за вами не наблюдают, когда вы приходите и уходите со всем необходимым для гровинга. Правило 5: Избегайте частых приёмов гостей дома Возможно, это немного чересчур, но если вы действительно не доверяете кому-то, просто не позволяйте им приходить к вам в гости. По крайней мере заприте дверь в ту комнату, где вы выращиваете, и не пускайте туда людей. Это не значит, что нужно относиться ко всем с подозрением. На самом деле, как нам кажется, большинство людей, скорее всего, хорошие, однако часто бывает так, что они даже сами не заметили, как рассказали ваш секрет кому-то, кто потом случайно сказал об этом не тому человеку… Это печально! Если вы серьезно относитесь к конфиденциальности и скрытности, мы настоятельно рекомендуем никогда и никого не приводить к вам домой до тех пор, пока вы занимаетесь там гровингом. Правило 6. Учтите, что вертолеты с тепловизорами могут летать над вашим частным домом или гаражом Сотрудники правоохранительных органов могут иногда искать необычную тепловую активность, чтобы обнаружить места, где выращивают марихуану. Сильный жар, излучаемый большими лампами для растений (особенно когда их много), является явным признаком того, что в этом месте явно что-то происходит. Конечно, можно выбрать лампы меньшего размера для выращивания, которые выделяют меньше тепла. В целом есть много способов скрытия тепла от гровинга, главное — помнить о своей безопасности и всегда предпринимать все возможные меры для скрытия грова! Правило 7: Всегда руководствуйтесь здравым смыслом Через некоторое время вы привыкнете к скрытности, и это станет для вас обыденностью. Никогда не теряйте бдительности! Не попадитесь, чтобы не провести свою жизнь или часть её за решеткой! Если вам кажется, что статья нагоняет излишний страх, это только потому, что мы заботимся о свободе всех нынешних гроверов. Мы хотим, чтобы вы были в безопасности, чтобы вы могли наслаждаться плодами своего труда. Мира вам, друзья, успеха и процветания! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Декриминализация и легализация марихуаны. В чем разница? Как долго марихуана остается в ваших волосах? Как лаборатории по тестированию марихуаны в США делают мир лучше В гостях хорошо, а дома лучше. Особенно если дом из конопли
  12. Есть мнение, что каждый гровер должен сделать свои семена (ну один то раз, ну). Призываем каждого Гровера попробовать сделать семена для себя и друзей. На вопрос многих «как же это сделать?», мы собрали основные советы воедино. Надеемся, эта статья многим поможет. Это не означает, что мы хотим сделать из вас бридеров, мы лишь хотим познакомить вас с процессом создания семян. Как сделать свои собственные семена каннабиса в домашних условиях Создать свои семена каннабиса в домашних условиях довольно просто. Выращиваем регуляры. Сделайте свои собственные семена, чтобы создать или сохранить свою особую, уникальную или любимую генетику. Вот основные советы для создания своих стрейнов. Каждый уважающий себя гровер, должен обладать этим навыком. Каждый сорт уходит со временем в небытие, когда например их снимают с продажи. Такие навыки могут иметь большое значение в наше время. Выращивайте мужские растения Мужские растения могут быть выращены в самых обычных условиях в изолированном пространстве. Самцов можно переводить на цвет рядом с самками, внимательно наблюдая за ними на первой и второй неделе, но будьте осторожны - их нужно убрать от девочек до образования мешков с пыльцой, которые раскрываются и опыляют всё вокруг. Самцы также могут быть клонированы. Лучше всего выделить отдельный бокс для ваших самцов, с угольным фильтром и отрицательным давлением - так вы сможете избежать распространения пыльцы в нежелательные места. Собирайте пыльцу у мужских растений Пыльцу можно собирать, слегка постукивая по мешочкам с ней, держа снизу лист бумаги. Пыльца будет легко распространяться по всей комнате, поэтому обязательно выключите все вентиляторы. Посещайте самцов только после того, как поухаживаете за женскими растениями, чтобы случайно не опылить их! Мужское растение в тот момент, когда начинают открываться пыльцевые мешочки: Опыляйте этой пыльцой женские растения Достаньте из бокса свою самку для опыления или отключите все циркуляционные вентиляторы. Аккуратно нанесите пыльцу на выбранное вами соцветие. Пыльца должна попасть на так называемые «белые волосики» (пестики; ещё их иногда называют стигмы), чтобы опылить женское растение. Лучшим временем для опыления считается промежуток с третьей по пятую неделю цветения. Вы можете опылить отдельно выбранную шишечку или ветку, а все остальные оставить не опыленными. Каждую опыляемую ветвь стоит пометить, так как куст развивается быстро, а вы просто можете потерять её из виду. Правильная метка включает в себя дату, названия сортов, и имя бридера. Примерная этикетка выглядит следующим образом: 20.04.2015 – Lowryder autoreg (Doctors Choice) x Afgani Mazar genetics fem (IZI Seeds). Такая метка должна храниться вместе с семенами, когда вы их соберёте. Через годы вы будете благодарны за дату и информацию о семенах, которая может ускользнуть из памяти. Избавьтесь от разлетевшейся пыльцы Вода хорошо деактивирует пыльцу, так что сразу после опыления вымойте руки, примите душ, если требуется и смените одежду, застирав старую (если пыльцы было действительно много и она могла разлететься). Через 3 часа после опыления, растение можно опрыскать водой, чтобы также деактивировать лишнюю пыльцу, и вернуть кустик в помещение для выращивания, а вентиляторы снова включить. Избегайте распространения пыльцы, она может оказаться везде! Мужской куст каннабиса буквально взорвался пыльцой: сорт Prayer Tower Sativa Соберите семена Семена созреют примерно через 4-6 недель. Захарвестите растение и высушите его, затем собирайте семена. Проращивать их рекомендуется через месяц после высыхания. Так женские соцветия разбухают от семян: Какие сорта лучше выбрать для бридинга? Абсолютно любые сорта, которые вам только захочется, возможно, что ваша интуиция поможет вам с выбором.Конечно, начинать лучше со стабильных и сильных генетик. Некоторые генетики, например: Cookies, OG и Diesel склонны к гермафродитизму, поэтому их лучше брать, если они действительно ваши любимчики. Следуйте зову сердца. Скрещивание двух неродственных сортов в первый раз - называется «F1». Скрещивание брата и сестры «F1» одного и того же сорта создает новое поколение «F2» и так далее. Селекция играет огромную роль в том, каков будет результат. Создание семян «F2» из купленного вами «F1» не даст вам таких же семян. Скорее всего, вы обнаружите новые фенотипы, напоминающие некоторых из родителей, а может и прародителей. Многие комбинации будут отлично работать, а некоторые нет. Если у вас не получилось с первого захода, не стоит расстраиваться - попробуйте еще раз, выбрав новых родителей. Каждая комбинация уникальна - А и В могли бы отлично сочетаться вместе, так же С и D могли бы подойти друг другу, но все еще есть вероятность - что А и С объединятся, чтобы создать мутанта. Каждая родительская комбинация уникальна! Если вы нашли уникальную черту, которая вам нравится, то делайте свои семена. Методы селекции Женские растения Выбрать хорошую самку для опыления довольно легко. Вырастите женские растения из семян, а затем из клона, чтобы проверить их стабильность. Важен будет и смоук тест. Потенциальное материнское растение должно иметь все топ качества, которые важны для вас. Гермафродитов следует избегать! У женских растений для опыления должны быть все ваши любимые черты. Используйте лучшие и крепкие женские растения. Мужские растения Выбирая «мужчину», вы должны использовать свои чувства и интуицию. Те, что растут и пахнут лучше остальных, будут хорошей отправной точкой. Структура куста и корневая система так же важны, а полые стебли могут быть индикаторами высокого содержания ТГК. Мужики, первыми показывающие пол или быстрее всех зацветающие обычно отбраковываются (они вам не нужны, так как у них не стабильная генетика). Самцы начинают распылять пыльцу, ещё до того как они успеют зацвести, чтобы показать свои истинные черты. Как бридер - новичок, вы можете использовать пыльцу с любого этапа цветения, но те, кто занимается этим давно, рекомендуют дать им отцвести в течение нескольких недель после появления пыльцы. Так вы сможете собрать пыльцу с ярко выраженными генами. В качестве «мужика» безопасней будет взять сорт, который вы уже выращивали ранее, даже если это была девочка. Следите за появлением смолы; наблюдайте, как формируются и нарастают соцветия. Мужские соцветия образуются аналогично женским; большой потенциал урожая часто проявляется в сильно сформированных скоплениях мешочков с пыльцой, которые на расстоянии могут выглядеть почти как «женские» шишки. Выращивать мужские растения тоже очень весело. Подобно женскому растению, из которого они происходят, у них имеются свои личные особенности и уникальные черты. Blue Magoo BX под LED освещением Для более продвинутой селекции - рекомендуется начинать сразу же с нескольких сотен семян. (Для новичков, чем больше – тем более качественная селекция. Так вы сможете найти поистине лучших) Каждые несколько недель можно отсеивать плохие или не понравившиеся растения, отбирая только лучших по вашему мнению. Клоны хорошего племенного самца бесценны! Благодаря клонированию, селекционеры могут создавать одну и ту же генетику годами, используя одинаковых родителей в виде клонов. Выводы Эти советы - всего лишь размышления на тему, как пойти по собственному пути, стилю грова и сохранению любимого сорта. Семена, которые вы создадите, всегда будут особенным для вас! В наши дни, создание собственных семян важнее, чем когда-либо, исходя из нынешних событий в мире. Мы должны внести свой вклад в сохранение генетического разнообразия этого целебного растения, которое развивалось в течение миллионов лет Старайтесь выращивать ответственно и с любовью! Материал подготовлен при поддержке Doctor’s Choice – сидбанка, который подарил миру автоцветы. Полезные статьи: Выбор сорта для новичка Растения - гермафродиты Эра автоцветов, или «А где же доктор?» Гайд: поднимаем мужские растения и собираем семена Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Как создаются гибриды каннабиса Гибриды: F1 или F2 – вот в чем вопрос Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Источник
  13. Здравствуйте друзья. На нашем сайте вы можете приобрести семена каннабиса с постоянной скидкой до 20% Заказ свыше 6,5 k - скидка 10% Заказ свыше 13 k - скидка 15% Заказ свыше 23 k - скидка 20% Бесплатная доставка по миру при сумме заказа свыше 23 k В каждом заказе бонус. Желаем Вам приятных покупок.
  14. Выращивание каннабиса – не самое простое занятие, особенно когда речь идет о здоровом и урожайном растении. Один из важных факторов, который стоит брать во внимание - это концентрация сахара в растении. И хотя этот показатель кажется второстепенным, на самом деле он очень важен. Он влияет на рост каннабиса и набор зеленной массы, что в конечном счете является залогом обильного урожая. Если куст марихуаны синтезирует достаточное количество сахара и правильно распределяет его по своим «органам», то при харвесте гровера обязательно будут ждать жирные смолистые шишки. Нет сахара, нет каннабиса Все мы слышали о фотосинтезе. Именно этот процесс позволяет превращать солнечный свет в сахар. Есть множество способов улучшить эффективность проведения фотосинтеза, чтобы способствовать синтезу большего количества сахаров. Но дело не только в стимуляции производства, ведь сахара также должны транспортироваться в достаточном количестве в те части растения, которые больше всего в них нуждаются. Внутри конопли сахар транспортируется и распределяется по специальным сосудам. Однако их количество в разных частях растения различно, и соцветия марихуаны, которые особо в нем нуждаются, часто не получают его в достаточном количестве. Это не позволяет им раскрыть свой генетический потенциал, что непременно отражается на качестве готового продукта. Обмен веществ и образование сахара Значительную часть сахара забирает молодая листва, поскольку он нужен ей для роста. Зрелым и увядающим листьям его нужно значительно меньше. Не поглощенный сахар не пропадает, он просто транспортируется к молодой листве. Весь это процесс может показаться простым, но на самом деле все довольно сложно. В процессе распределения сахара присутствует много переменных, ведь каждая часть растения пытается получить как можно большее его количество. Чем сильнее сила всасывания каждого конкретного органа, тем больше сахара к нему поступает. Мы можем узнать, насколько эффективно солнечный свет трансформируется в сахар, измеряя количество углеводов, содержащихся в соке листьев конопли, чтобы положительно повлиять на показатели урожайности. Для этого нужно узнать немного об уровне Брикса и купить простой и недорогой прибор. Даже начинающий садовод сможет с легкостью овладеть этим ценным навыком. Расчет сахара по уровню Брикса Уровень Брикса – это величина, которая показывает, сколько света преломляется, когда он проходит сквозь объект. Поместите любой предмет в воду, и он будет выглядеть по-другому – изменит форму или размеры. Оптическая иллюзия является результатом разницы плотности двух веществ. Измерив угол преломления света в соке каннабиса, можно определить его плотность, а значит и концентрацию сахара. Уровень Брикса измеряют с помощью специального прибора – рефрактометра. Хотя другие химические соединения также способны влиять на угол преломления света, сахар, представляющий собой углеводы, имеет самый большой размер молекул. Это означает, что его воздействие на свет более существенное по сравнению с мелкими молекулами других веществ. Рефрактометр – нужный гроверу инструмент К счастью для гроверов, карманные рефрактометры являются недорогими и простыми в использовании приборами. Поэтому они подойдут всем садоводам вне зависимости от их бюджета и опыта. Начать стоит с измерения уровня Брикса дистиллированной воды. Показатель в 0% будет гарантией правильной калибровки прибора. Далее следует поместить в специальное отверстие несколько капель сока, взятого путем прессования или сжатия листа, и нажать кнопку запуска. Вскоре на цифровом дисплее будет показан уровень Брикс. Если гровер выбрал цифровой рефрактометр, то процесс измерения станет еще проще и точнее. Как устроен рефрактометр Еще один момент. На поведение света при прохождении через сок конопли может оказывать влияние температура окружающей среды. Однако большинство современных приборов учитывают ее автоматически или требуют ручной установки. Однако на всякий случай все же лучше делать измерения при комнатной температуре. Хорошо, у вас есть прибор и получены результаты измерения, но какой же показатель является наиболее благоприятным? Цель гровера – 12%. Он будет означать, что куст не только синтезирует достаточное количество сахара, но и имеет высокий уровень устойчивости к вредителям и болезням конопли. Чем выше уровень Брикса, тем лучше. Однако если показатель будет ниже 12%, то это будет говорить о том, что растение что-то недополучает. Это может быть свет, вода, питательные вещества или температурный режим. Необходимо все тщательно проверить и попытаться максимально улучшить условия жизни «зеленого питомца». Если достичь нужного результата не удастся, то следует прибегнуть к нескольким методам, которые способны улучшить производство сахара. Сахарные добавки Фотосинтез – это не только поглощение и преобразование солнечного света. Этот процесс зависит от множества различных факторов. К ним относится необходимость наличия воды, углекислого газа и питательного субстрата. Оптимизируя эти переменные, гровер может помочь растению усилить темпы синтеза сахара, что поспособствует формированию большего числа соцветий. Существует большое количество сахарных добавок для грунта, которые способны благоприятно повлиять на период цветения конопли. Все, начиная от фирменных удобрений и заканчивая обычной мелкой мелассой, можно добавлять в субстрат за несколько недель до начала цветения для более широкого и эффективного распределения сахара в тканях растения. Обрезка листьев Одним из наиболее распространенных и популярных способов повышения концентрации сахара в каннабисе является дефолиация – обрезка листьев. Срезанной листве сахар ведь не нужен, а потому соцветия получат большее его количество. Однако не стоит забывать, что именно листья являются главными производителями сахара. Их количественный недостаток может легко привести к снижению эффективности процесса фотосинтеза, что сократит синтез сахара. Нельзя срезать здоровые листья. В первую очередь следует избавиться от увядающих или желтых. Чаще всего такой становится веерная листва. Также стоит начинать обрезку с нижележащей листвы. Она получает меньше света, а значит, процесс фотосинтеза в ней протекает не так эффективно, как в той, которая находится ближе к лампе. Также можно просто обрезать новые молодые листья, которые начали расти после начала периода цветения. Это избавит растение от новых «потребителей» и поможет соцветиям получать больше сахара. В завершение о сахаре Все растения, включая каннабис, не поглощают непосредственно сахар. Они синтезируют его с помощью серии внутренних метаболических процессов. Если все они происходят при благоприятных условиях, то это приводит к повышению урожайности. При хорошем метаболизме растения синтез сахара достигает своего максимума. Оно становится больше, сильнее и устойчивее к негативным факторам внешней среды. И мы говорим не только о размерах куста и количестве шишек, но также об их вкусе, аромате и воздействии. Источник: Royalqueenseeds Еще почитать: Витамины для растений Гормоны растений Стимуляторы роста: корнеобразование и метаболизм Стимуляторы роста: цветение и аромат Стимуляторы роста: профилактика и защита здоровья Просмотр полной Статья
  15. Выращивая каннабис, разные гроверы преследуют разные цели. Одни выращивают медицинские сорта для лечения, другие растят ради удовольствия, а некоторые и вовсе преследуют коммерческие цели (чего мы не одобряем и вам не советуем). Однако многих объединяет общая цель — максимизировать количество ТГК и других каннабиноидов (или повысить потенцию конечного продукта). Эту шишку на фото ниже вырастили с целью получения максимально возможного уровня ТГК, при этом она стала очень плотной, липкой и выглядит просто великолепно! Зачем нужны максимальные значения ТГК Это повышает эффективность шишек. Производителям медицинского каннабиса важны высокие уровни ТГК для облегчения симптомов тошноты, некоторых видов боли, спазмов и даже некоторых симптомов рассеянного склероза. Многое из того, что делается для повышения уровня ТГК в растении, также увеличивает общую урожайность. Тем не менее, не каждый гровер преследует цель получить самый высокий уровень ТГК. Другие каннабиноиды тоже представляют интерес. Например, есть много производителей, которые предпочитают каннабис с низким содержанием ТГК и высоким КБД, который не обладает психоактивностью и полезен тем, кто ищет спасение от тревоги или различных приступов. Что повышает уровень ТГК и общую потенцию? Большая часть ТГК содержится в трихомах. Вот наиболее важные факторы, которые влияют на уровень ТГК и общую потенцию марихуаны: сорт и генетика растения; правильное время сбора урожая; здоровье растения и уход за ним; качественное освещение; процесс пролечки. Сорт и индивидуальная генетика растения Потенциал растения в первую очередь определяют его гены. Они устанавливают верхний предел уровня ТГК и других каннабиноидов, который сможет накопить растение. Вы можете использовать различные методы для максимизации ТГК в пределах указанного производителем значения, но никогда не сможете преодолеть его. У некоторых сортов просто нет нужных генов, чтобы сделать шишки такими же мощными и усыпанными трихомами, как у других сортов. Например, производитель указывает, что растение может производить не более 15% ТГК. Это означает, что вы можете получить менее 15% ТГК, если не будете правильно ухаживать за растением. Но независимо от того, что вы делаете, вы никогда не добьётесь уровня ТГК выше 15% — этого не позволит генетика, растение просто не способно на большее. Чтобы получить действительно высокий уровень ТГК, важно начать с выбора качественного сорта с высоким содержанием ТГК от известного производителя семян. Правильное время сбора урожая Многие гроверы не понимают, что они собирают урожай слишком рано, снижая урожайность и эффективность растения в целом. На стадии цветения есть 2–3 недели, когда растения «дозревают» и шишки находятся на самых высоких уровнях ТГК. В этот момент крошечные смоляные железы (трихомы) становятся молочно-белыми, а большинство белых волосков (стигм) темнеют и сворачиваются. Высший уровень ТГК — это когда... …большинство трихом станут белыми (цвет выглядит как молочный). Если дать растению продолжить созревание, то профиль его каннабиноидов продолжит меняться. Шишки, собранные на более поздней стадии созревания, вызывают более расслабленный high-эффект, а психоактивные свойства ТГК могут быть несколько снижены. Если вы соберете урожай раньше, чем растение достигнет своего полного потенциала, то эффект у шишек будет более слабым, а так же они могут вызывать головные боли у некоторых людей (в таких случаях помогает длительная пролечка), поэтому, если позволяет время, избегайте раннего сбора урожая. У шишки на фото ниже есть несколько недель, прежде чем она достигнет самого высокого уровня ТГК. Сбор урожая в данный момент снизит как урожайность, так и потенцию. Здоровье и уход за растениями Чтобы каннабис мог производить самые сильные шишки, нужно крепкое, здоровое растение, с большим количеством завязей на нем, которые будут получать качественный свет на стадии цветения. Это означает, что важно избегать распространенных ошибок в отношении здоровья растений, таких как чрезмерный полив, тепловой стресс, проблемы с корнями, нерегулярные циклы освещения и проблемы с питанием. Старайтесь поддерживать равновесие и избегайте крайностей. По сути, относитесь к своему каннабису, как к знаменитости – пусть он всегда получает всё, что хочет! Качественное освещение Хотя каннабис может расти в условиях относительно слабого освещения, но он не будет производить значительного количества шишек. Каннабис использует свет для роста шишек, а также для накапливания ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечки Нет никаких доказательств того, что процесс пролечки увеличивает уровни ТГК, но существует множество доказательств, что он увеличивает воспринимаемую нами активность различных каннабиноидов. Хотя это и не совсем понятно, но на этапе пролечивания происходят множество химических изменений, которые в свою очередь усиливают действие ТГК и других каннабиноидов. Процесс пролечивания также имеет и другие преимущества. Например, свежие, но высушенные шишки часто пахнут как свежесрезанная трава или огурцы, даже если они очень вкусно пахли на стадии цветения. Процесс пролечки помогает избавиться от неприятного травянистого вкуса и запаха, возвращая естественный вкус и запах растения. Добавки и стимуляторы для повышения ТГК и общей потенции Есть много добавок для выращивания конопли, и у каждой из них своя цель. Некоторые добавки отличные, а другие просто не работают. Когда речь идёт о добавках, повышающих качество шишек, большинство гроверов утверждают, что они увеличивают урожайность, а некоторые добавки улучшают вкус. Есть добавки, производители которых заявляют (или по крайней мере намекают), что они помогают повысить потенцию и уровень ТГК у растений. К сожалению, в настоящее время нет никаких доказательств того, что добавки действительно увеличивают уровень ТГК. Возможно, некоторые из них и работают, как заявлено, но пока нет точных тестирований, мы не можем знать это наверняка. Польза долгой вегетативной стадии Говорят, если держать растение на веге больше восьми недель, то он достигнет лучшего возраста для обильного цветения и максимальной урожайности. Идея заключается в том, что растение должно оставаться в вегетативной стадии не менее восьми недель, прежде чем перейти на стадию цветения. Делается это для того, чтобы дать растению достичь своих максимальных уровней ТГК уже на тот момент, когда оно только начинает образовывать завязи шишек. Растения, которые росли в течение восьми недель на вегетационной стадии, становятся намного крупнее и более устойчивыми к вредителям и болезням, чем растения, которые были переведены на цветение ранее. Но означает ли это, что они набирают более высокие уровни ТГК? Это кажется возможным, но также может быть связано и с другими факторами. Например, большие растения обычно выращивают при сильном освещении, которое так же влияет на потенцию. Требуется больше исследований, чтобы быть уверенным и в этой теории. Специальные способы промывки Во время процесса промывки, в течение последних нескольких недель перед сбором урожая, гроверы обычно дают растениям простую воду. Это делается для того, чтобы побудить каннабис выгнать из себя и использовать все накопленные питательные вещества. Идея состоит в том, чтобы промыть растение от всех питательных веществ, которые могли накопиться в шишках и оказать влияние на вкус и запах. Говорят, что приведенные ниже методы тоже могут помочь в повышении количества трихом и ТГК в шишках: держать растения в полной темноте за 2–3 дня до сбора урожая; собирать урожай, когда для растения наступает утро, но свет ещё не включился; поливать растения ледяной водой перед сбором урожая (последнюю неделю); срубить и подвесить всё растение вверх ногами на несколько дней перед тримом и сушкой. Вывод: настало время выращивать еще более мощный каннабис! Существуют разные методы, которые определенно помогут максимизировать ТГК, производимый растением. Если вы серьёзно относитесь к повышению ТГК, то обязательно следуйте советам, приведённым в статье, и сами всё увидите. Выбор правильного сорта, качественное освещение, правильный уход, харвест, сушка и пролечка — это самые важные шаги, которые вы можете предпринять для повышения уровня ТГК у растений. Пропуск любого из этих шагов наверняка снизит их потенцию. Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds. Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Полный гайд по триму Один из простейших способов клонирования Как селективный световой тренинг действует на растения
  16. И хотя этот показатель кажется второстепенным, на самом деле он очень важен. Он влияет на рост каннабиса и набор зеленной массы, что в конечном счете является залогом обильного урожая. Если куст марихуаны синтезирует достаточное количество сахара и правильно распределяет его по своим «органам», то при харвесте гровера обязательно будут ждать жирные смолистые шишки. Нет сахара, нет каннабиса Все мы слышали о фотосинтезе. Именно этот процесс позволяет превращать солнечный свет в сахар. Есть множество способов улучшить эффективность проведения фотосинтеза, чтобы способствовать синтезу большего количества сахаров. Но дело не только в стимуляции производства, ведь сахара также должны транспортироваться в достаточном количестве в те части растения, которые больше всего в них нуждаются. Внутри конопли сахар транспортируется и распределяется по специальным сосудам. Однако их количество в разных частях растения различно, и соцветия марихуаны, которые особо в нем нуждаются, часто не получают его в достаточном количестве. Это не позволяет им раскрыть свой генетический потенциал, что непременно отражается на качестве готового продукта. Обмен веществ и образование сахара Значительную часть сахара забирает молодая листва, поскольку он нужен ей для роста. Зрелым и увядающим листьям его нужно значительно меньше. Не поглощенный сахар не пропадает, он просто транспортируется к молодой листве. Весь это процесс может показаться простым, но на самом деле все довольно сложно. В процессе распределения сахара присутствует много переменных, ведь каждая часть растения пытается получить как можно большее его количество. Чем сильнее сила всасывания каждого конкретного органа, тем больше сахара к нему поступает. Мы можем узнать, насколько эффективно солнечный свет трансформируется в сахар, измеряя количество углеводов, содержащихся в соке листьев конопли, чтобы положительно повлиять на показатели урожайности. Для этого нужно узнать немного об уровне Брикса и купить простой и недорогой прибор. Даже начинающий садовод сможет с легкостью овладеть этим ценным навыком. Расчет сахара по уровню Брикса Уровень Брикса – это величина, которая показывает, сколько света преломляется, когда он проходит сквозь объект. Поместите любой предмет в воду, и он будет выглядеть по-другому – изменит форму или размеры. Оптическая иллюзия является результатом разницы плотности двух веществ. Измерив угол преломления света в соке каннабиса, можно определить его плотность, а значит и концентрацию сахара. Уровень Брикса измеряют с помощью специального прибора – рефрактометра. Хотя другие химические соединения также способны влиять на угол преломления света, сахар, представляющий собой углеводы, имеет самый большой размер молекул. Это означает, что его воздействие на свет более существенное по сравнению с мелкими молекулами других веществ. Рефрактометр – нужный гроверу инструмент К счастью для гроверов, карманные рефрактометры являются недорогими и простыми в использовании приборами. Поэтому они подойдут всем садоводам вне зависимости от их бюджета и опыта. Начать стоит с измерения уровня Брикса дистиллированной воды. Показатель в 0% будет гарантией правильной калибровки прибора. Далее следует поместить в специальное отверстие несколько капель сока, взятого путем прессования или сжатия листа, и нажать кнопку запуска. Вскоре на цифровом дисплее будет показан уровень Брикс. Если гровер выбрал цифровой рефрактометр, то процесс измерения станет еще проще и точнее. Как устроен рефрактометр Еще один момент. На поведение света при прохождении через сок конопли может оказывать влияние температура окружающей среды. Однако большинство современных приборов учитывают ее автоматически или требуют ручной установки. Однако на всякий случай все же лучше делать измерения при комнатной температуре. Хорошо, у вас есть прибор и получены результаты измерения, но какой же показатель является наиболее благоприятным? Цель гровера – 12%. Он будет означать, что куст не только синтезирует достаточное количество сахара, но и имеет высокий уровень устойчивости к вредителям и болезням конопли. Чем выше уровень Брикса, тем лучше. Однако если показатель будет ниже 12%, то это будет говорить о том, что растение что-то недополучает. Это может быть свет, вода, питательные вещества или температурный режим. Необходимо все тщательно проверить и попытаться максимально улучшить условия жизни «зеленого питомца». Если достичь нужного результата не удастся, то следует прибегнуть к нескольким методам, которые способны улучшить производство сахара. Сахарные добавки Фотосинтез – это не только поглощение и преобразование солнечного света. Этот процесс зависит от множества различных факторов. К ним относится необходимость наличия воды, углекислого газа и питательного субстрата. Оптимизируя эти переменные, гровер может помочь растению усилить темпы синтеза сахара, что поспособствует формированию большего числа соцветий. Существует большое количество сахарных добавок для грунта, которые способны благоприятно повлиять на период цветения конопли. Все, начиная от фирменных удобрений и заканчивая обычной мелкой мелассой, можно добавлять в субстрат за несколько недель до начала цветения для более широкого и эффективного распределения сахара в тканях растения. Обрезка листьев Одним из наиболее распространенных и популярных способов повышения концентрации сахара в каннабисе является дефолиация – обрезка листьев. Срезанной листве сахар ведь не нужен, а потому соцветия получат большее его количество. Однако не стоит забывать, что именно листья являются главными производителями сахара. Их количественный недостаток может легко привести к снижению эффективности процесса фотосинтеза, что сократит синтез сахара. Нельзя срезать здоровые листья. В первую очередь следует избавиться от увядающих или желтых. Чаще всего такой становится веерная листва. Также стоит начинать обрезку с нижележащей листвы. Она получает меньше света, а значит, процесс фотосинтеза в ней протекает не так эффективно, как в той, которая находится ближе к лампе. Также можно просто обрезать новые молодые листья, которые начали расти после начала периода цветения. Это избавит растение от новых «потребителей» и поможет соцветиям получать больше сахара. В завершение о сахаре Все растения, включая каннабис, не поглощают непосредственно сахар. Они синтезируют его с помощью серии внутренних метаболических процессов. Если все они происходят при благоприятных условиях, то это приводит к повышению урожайности. При хорошем метаболизме растения синтез сахара достигает своего максимума. Оно становится больше, сильнее и устойчивее к негативным факторам внешней среды. И мы говорим не только о размерах куста и количестве шишек, но также об их вкусе, аромате и воздействии. Источник: Royalqueenseeds Еще почитать: Витамины для растений Гормоны растений Стимуляторы роста: корнеобразование и метаболизм Стимуляторы роста: цветение и аромат Стимуляторы роста: профилактика и защита здоровья
  17. В связи с приближающимся сезоном, поднимаем лучшие материалы про аут! Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Предисловие Дорогие друзья, я новичек на данном ресурсе, но занимаюсь гроувингом уже давно, возможно, вы знаете меня по другим дружественным ресурсам, видели мои фильмы на ютубе или может быть даже выращивали растения из моих семян, частичные фотографии которых размещены в теме ниже, это не столь важно. Все мы знаем что индор - это зачастую баловство и оттачивание мастерства выращивания, а также способ вырастить фотопериодные растения, которые зачастую просто не вызревают в климатических условиях открытого грунта РФ, но все же основной запас "варенья" на зиму нам дает именно открытый грунт, речь о котором и пойдет ниже. Возможно, кому-то помогут мои заметки, думаю любому новичку некоторые из моих рекомендаций стоит взять на вооружение. В любом случае, это лично мои умозаключения, которые могут идти в разрез с мнениями других уважаемых гроуверов этого ресурса, прошу это учесть, все нижеизложенное лишь мой опыт и он не претендует на истину в первой инстанции, а лишь является сводом рекомендаций, накопленных за многолетнее выращивание растений в открытом грунте РФ, особенно достаточно северных областях нашей необъятной. Заранее спасибо за возможные плюсы и лайки, если кому-то эта информация поможет поднять свой первый кустик в открытом грунте или убережет урожай и позволит увеличить его - я буду очень рад, ну что же, ближе к телу как говорил Мопассан, поехали! Его величество Аут Для тех кому индорный гровинг снится лишь в мечтах аут будет настоящим спасением. Лично мне кажется он гораздо более простым, т.к передозов там почти не бывает. Но есть и свои риски: деляну могут спалить и ладно, если это будут просто местные жители, бывает и хуже – люди взрослые объяснять не нужно, кроме того, урожай могут просто украсть – поэтому лучше разделить делянки и, чтобы их было несколько в удалении друг от друга. Поэтому выбор правильного места в ауте дает 80% успеха. Кроме того в ауте бывают и сложности в виде – вредителей; болезней, которые не грозят нам в индоре; плесень – быстро убивающая растих при высокой влажности и низкой солнечной активности на фоне ослабленного ветра – подсушающего растих, что уменьшает вероятность плесени при низких температурах. Кто-то наиболее уверенный в беспалевности может вырастить автоцветы меж других растений в парнике. Но лучше все-таки избежать посадок на территории проживания, хотя те же автоцветы очень легко маскируются в некошеной траве на участке, но все это экстрим – родственники, соседи, друзья могут начать задавать вопросы или принести другие проблемы, всякое бывает. Желательно выбирать солнечное место на отшибе – где немного людей, грибников, отдыхающих и молодежи. Земля достаточно сухая и затопления после интенсивных дождей нам сильно не грозят. Близость водоема – дополнительный плюс, не нужно таскать воду для поливов. Вообще в ауте средних широт, с поливом не так много проблем – дожди, роса, достаточно высокая влажность позволяет нам расслабиться и даже в достаточно засушливые года поливать растих лишь раз в неделю, но достаточно обильно, лишнее все равно уйдет в почву. Я давно определился с местом посадки и оно весьма своеобразно. Русская деревня вымирает и рядом с моим любимым колхозиком много опустошенных деревень с заброшенными участками на которые из года в год никто не приезжает, я выбираю те, что без плодовых деревьев, что может вызвать интерес сельской молодежи, именно там под покровом ночи я и создаю свои маленькие плантарики, выбирая несколько путей подхода, чтобы не натаптывать тропинок. Вполне не плохой вариант, за разваливающимися заборами и зарослями все скрыто от посторонних глаз, да и некому не интересны эти полуразрувшиеся ветхие лачуги. Советы по Безопасному ауту Выбор растений Если вы живете в средних и северных уголках нашей необъятной, от выращивания фотопериодных растений я бы посоветовал бы вам отказаться полностью, очень малое количество их вызревает в ауте этих широт, вы получите огромные растения до 3 метров, но выходом зачастую будет лишь ботва и мелкие неосмолившиеся шишки, годные разве что под кулинарию. Ветви фотиков тяжелые и часто обламываются под тяжестью – их нужно будет подвязывать, огромный рост даже при использовании растяжки делает их палевными издалека, очень уж дисгармонируют наши растихи на фоне нашей природы, особенно в августе и позже, когда все становится желтым, а эти огромные монстры стоят зеленые, как ни в чем не бывало. Вот мой первый аут с фотиками, сентябрь месяц, но нет даже намеков на шишки, увы, только ботва… Пожалуйста, вот сорта, которые можно попробовать вырасти и их шанс отцвести получив трихомы и урожай неплохого качества весьма высок, хотя это сильно зависит от погоды сентября-октября, плюс нужна посадка в середине мая или заблаговременная значительная вега дома: Пашн, Перпл, Топ сканк 44, Вдова от Ахх и Сплифов, Дюрбан Пойзон, Холланд Хоуп, Еггмонд, Ерли Дюрбан плюс-минус еще два сорта. Речь только о центральных регионах рф и ее северных частях. Если вы живете в Волгограде, Астрахани или городах этой параллели, вы можете рискнуть и с другими, более долгоцветущими сортами, но зачастую результат может быть плачевен. Да почему так-то? Классические 12/12 для инициирования цветения на территории РФ наступают лишь в конце сентября, прибавьте смело даже 5 недель – начало появления трихом и это минимум, а лучше 8-10 недель - отцветание фотопериодной индики и вы получите конец октября начало ноября, о сативе с ее 12-14 неделями цвета и говорить не приходится, увы, в наших регионах уже начало октября может стать дождливым и холодным, что замедлит метаболизм растений и просто не даст шишкам сформироваться. На удивление клоны некоторых фотопериодных растений или растения с экстремально длинной вегой (4-5 месяцев) начинают цвести раньше, чем их родители, т.е. возраст растения – основного 2-3 месяца и клона в месяц-два позволяют некоторым сортам зацветать чуть раньше наступления режима 12/12, но это исключение из правил и чистое везение, да и клонирование ни каждому по зубам – редкий феномен их выцветания я отношу к значительному возрасту растений, более 4 месяцев веги. Из всех сортов, что я знаю, самый быстрый отцветающий в ауте РФ фотопериодный регуляр это мой лоу перпл, специально для этого он и создавался, при посадке в конце мая зацветает он в конце августа и может успеть вызреть к началу октября, начинает он цвести гораздо раньше Перпла, было 3 скрещивания с автоцветами! Вот он на севере Тверской области, первые числа октября. Выбор сорта для аутдора Теперь я поговорю с прагматиками и реалистами, которым нужен гарантированный результат, а не мечты и фантазии – их выбор – только автоцветы, ну или это скажем будет основной подстраховкой при посадке некоторых фотопериодных растений – для получения опыта, чтобы вообще не остаться без урожая. Автоцветы - королевы открытого грунта В общем-то никаких сложностей с выращиванием автоцветов в открытом грунте нет, но я расскажу о тонкостях, которые известны не каждому новичку, но способны значительно повысить объем и качество урожая. В открытый грунт старайтесь высаживать не только что проросшие семена, а рассаду 10-12 дней, вы можете посадить проросшие семки в аут, но урожай будет в разы меньше – запомните это аксиома, изначально растения, проросшие в виде семян и посаженные в подготовленные лунки будут испытывать сложности с начальной стадией веги, возможно пожелтение, ослабленное разрастание и набор зеленой массы, так стоит делать если альтернативы нет вообще. Лучше все же начальную часть вегетативного роста провести в таре 0,5-1 литр или даже меньше на протяжении 10-14 дней и лишь потом пересадить в открытый грунт, так растения быстрее разовьются и стрельнут в беспроблемный рост. Если речь идёт о регулярных автоцветущих растениях можно дождаться определения с полом и потом посадить только женские особи, но в ауте при благоприятном времени посадки гораздо больше растений станут женскими, чем в индоре, да и мелкой рассады перевезти в открытый грунт можно больше, поэтому здесь это личный выбор каждого. Вот эта стадия или чуть меньше - идеальна для пересадки в открытый грунт Когда начинать высаживать рассаду? Основной ориентир это температура, не стоит гнаться за особенно ранней высадкой – это может уменьшить урожай и повысить количество мужских особей (при выращивании из автоцветущих регулярных растений) или увеличить число гермов (при высадке автоцветущих феминизированных растений), что связано с неблагоприятными условиями в виде заморозков и холодных ночей. Рекомендую производить высадку растений, когда ночная температура не будет опускаться ниже 14-15 градусов. Вообще на Руси коноплю высаживали в открытый грунт 7 июня – день Леонтия-конопляника, но можно это сделать в конце мая или начале июня, для средних и северных широт РФ это будет оптимальным временем высадки, т.к. с конца мая-начала июня по середину августа мы имеем самые благоприятные условия – много солнца и минимум дождей, которые начинают набирать активность в середине-конце августа. Основная ошибка всех новичков – это избыточный объем грунта под одно растение. В ауте корневая система формируется совсем иначе нежели в индоре и требует гораздо меньше места. В индоре мы имеем нитевидную корневую быстро заполняющую почти весь объем горшка к харвесту, автоцвет может освоить и 12-15 литров грунта в индоре, в ауте же редкое растение сформирует корни заполняя объем более 5 литров (имеется в виду посадка в землю - в лунку; если вы вкопаете ведро с грунтом, строение корневой системы будет как в индоре и 5 литров скорее всего будет не достаточно для отличного результата). Поэтому при подготовке качественного грунта рекомендую остановиться на значении 3-5 литров хорошего качественного грунта либо покупного или приготовленного из перегноя сформированного в компосте. Не забудьте о разрыхлителе-абсорбенте – вермикулите или перлите, можно обойтись и без них, но тогда очень тщательно и кропотливо переберите грунт, избавляя его от крупных фракций. Вот корневая женской особи Вайт Рашн авто, давшая на выходе более 40 грамм шишек, теперь вам понятно, почему нам не будет нужна огромная «траншея» со значительным объемом земли – он просто будет лишним и не востребованным корневой системой растения: Для подготовки в месте посадки рекомендую остановиться на лунках по геометрии напоминающим усеченную пирамиду с основанием развернутым вверх – большая площадь сверху с уменьшением площади в глубину. Место, где подготовленный качественный грунт будет соприкасаться с «местной» землей имеет смысл взрыхлить и хорошенько размягчить лопаткой или грабельками, любым подручным инструментом, дабы облегчить переход корневой в основной земляной субстрат при разрастании корневой системы за пределы подготовленного грунта, особенно если поливы будут не частыми и растению придется сформировать чуть большую корневую систему в поисках воды. При выращивании из автоцветущих регулярных семян (читай нефеминизированных, из которых могут появиться как мужские, так и женские особи), сразу после определения с полом мужские особи должны быть безжалостно уничтожены, пыльца очень летучая и если она попадет на женские растения, о высоком ТГК, определяющим силу эффекта можете забыть. После появления половых признаков и боковых побегов, ориентировочно 25-34 день в открытом грунте рекомендую сделать загиб основного стебля параллельно земле – в отличии от классического ЛСТ (растягивания) в индоре, в ауте достаточно будет просто наклонить главный стебель и зафиксировать его, это нужно будет делать несколько раз, до полного его наклона с момента появления боковых побегов до окончательного формирования общей длины растения, боковые побеги можно не ориентировать растяжкой, они и так займут оптимальное положение, хотя при избыточной зеленой массе и значительной густоте растения это можно будет сделать чуть позже на стадии активного цветения, но это не критично. ЛСТ в ауте поможет: • уменьшить высоту растения, сделав его менее палевным; • увеличив площадь освещения резко ускорить рост растения и боковых побегов, благодаря увеличению фотосинтеза; • позволит увеличить «продув» растения для уменьшения плесени при избыточной влажности и улучшить дыхание растения в целом • при подобном загибе боковые стебли станут плотнее и даже очень тяжелые соцветия не будут прогибать побеги и растению не нужно будет тратить силы на удержание боковых ветвей, а вас освободит от подвязки, дабы застраховаться от надлома боковых побегов; Рекомендую не отказываться от этого действа, оно реально обеспечит увеличение объема второстепенных соцветий, повысит их уровень осмаливания, улучшит здоровье и увеличит скорость разрастания ваших питомцев. Помните, что растягивать растение безопаснее всего, когда оно испытывает жажду - во время, максимально удаленное от последнего полива, когда водяной подпор в растении станет минимальным и надломить стебель будет гораздо сложнее, т.к. он становится пластичнее и лучше поддается загибу, вообще на этой стадии до фомрирования шишек, стебель и так достаточно пластичен, но лучше подстраховаться. Вот в принципе и все пункты, на которых я хотел обратить ваше внимание. Удобрения и необходимые компоненты Далее поговорим о удобрениях и недорогих препаратах, которые избавят нас от проблем, возникающих в открытом грунте, их гораздо больше чем при выращивании в домашней оранжерее, но если вы их приобретете здоровье и хороший урожай Вам обеспечен – это очень важно и мы остановимся на необходимом и достаточном минимуме. В ауте использовать дорогие удобрения вообще не стоит, при заделке - подготовке земли можно сразу внести в нее карбамид - азот и суперфосфат (или монофосфат калия или аммофоску - все это гранулированные минеральные удобрения - это делать не обязательно, но можно, особенно если на лицо дефицит качественного, богатого основными и вспомогательными микроэлементами грунта), которые по мере растворения при попадании влаги в почву будут высвобождать питательные элементы. Для подкормок на веге удобряхи с доминирующим азотом, на цвет с фосфором и калием, это может быть что угодно - Флорист, Агрикола, Бона форте, Идеал, да и любые другие бюджетные удобрения низкого уровня, в ауте их избыток все равно уйдет в почву не нанеся растениям никакого вреда. Не стоит использовать слишком много покупной качественной земли или перегноя из компоста. Автоцвету вполне хватит 4-5 литров качественного грунта, фотопериодному растению с высотой до 2 метров вполне хватит 8-10 литров, корневая в ауте формируется по другому принципу (см. фото выше) и если в индоре этого количества будет мало, то в ауте его хватит за глаза, поэтому слишком усердствовать с количеством грунта под одно растение не стоит. Что важно! Обязательно приобретите средство "Ордан" оно поможет вам бороться с фитофторозом, заболевание которым страдают растения в ауте - изменение пигментации листа и некрозы - если вы растите свои растишки в поле это необходимо, болезнь быстро распространяется, часто связана с щелочностью почвы и низким содержанием питательных элементов, мы не на черноземье, к сожалению. Что Очень важно !!! Обязательно запаситесь инсектицидами "Актеллик", "Фитоверм", очень много вредителей готовы полакомиться нашими растишками и двухкратная или более обработка этими препаратами жизненно необходима для растений, иначе даже если их не съедят, то сильно изгадят листву, что скажется в виде задержек в развитии и уменьшении урожая. !!!Если вы растите в низинах или местах с повышенной влажностью, главной опасностью станут не люди, не белокрылка, паутинный клещ и тля... а самый страшный враг, мерзкий и медлительный, но уничтожающий растения очень быстро - это слизни. Мой первый аут был съеден без остатка менее чем за 2 недели этими тварями, которые атакуют наших растих в ночное и утреннее время со всех сторон, если будет возможность увидеть это зрелище оно вас ужаснет, полчища этих тварей могут съесть фотопериодный куст очень быстро, оставив лишь ветки и стебли, для автоцветов слизни будут смертельными. Но есть отличный выход - средство "Гроза", делайте круги вокруг растишек из этого средства, не щадя количества, стоит оно не дорого, но это мощный барьер, который слизням не преодолеть. По возможности пропалывайте сорняки вокруг растих, сухая почва вокруг растих, без сорняков со скоплением воды дополнительный гарант безопасности наших любимцев. Если в вашем регионе могут быть обильные дожди, присмотритесь к антигрибковым средствам, препятствующим появлению плесени. Подойдет медный купорос или чуть более дорогие средства пролонгированного действия. Даже Циркон отчасти увеличит шансы по предотвращению появления плесени за счет того, что он является иммуномодулятором для растений, но полагаться лишь на него в этой части не стоит! Поэтому я и рекомендую высаживать рассаду 10-12 дней в начале июня, т.к. период с начала июня до середины августа, когда скорее всего будет готов ваш автоцветущий десант - месяцы с минимальным риском появления плесени, а эта напасть зачастую сильнее мародеров и вредителей, т.к. уничтожит растения и их плоды достаточно быстро. !!! Одно из лучших органических удобрений, эффект просто нереальный, подчас лучше любого фирменного водорастворимого питательного комплекса !!! Если вы заядлый дачник, вы наверняка занимаетесь кошением травы на участке триммером и именно он даст вам удобрение №1. Обязательно оденьте на него защитный кожух, по мере кошения, мелкодисперсную траву скапливающуюся на кожухе, собирайте и сжимая в кулак - выжимайте, она будет сочиться зеленым соком, который очень ценен, при кошении хотя бы одной сотки вы получите до 300 гр. подобной выжимки, дайте ей настояться 1..3 дня и потом разбавив 1:50..100 поливайте растих под корень, любая пропорция даже минимальная этой "выжимки" даст хороший эффект и ни коим образом не повредит вашим растихам. Результат вы увидите сами и он будет потрясающим! Очень рекомендую, кстати, после того как эта зеленая жижа настоиться просто вдохните ее запах - он будет очень приятным, это чистейшая природная польза в ее первозданном виде. Все вышеперечисленное легко впишется в бюджет около 1000р, на остатки можете взять Циркон (!Эпин не берите - из-за него фемки часто гермятся), можно взять средства Бутон, Цветень - стимуляторы цветения, но ими не борщите, они создаются на основе гиберреллиновых кислот, которые могут сбить автоцветение у автоматов. Лучший стимулятор это Циркон (3-4 обработки на ночь по листу вполне хватит в течении всего цикла) В заключение Если Вы прочитали и уяснили все описанное выше, вы готовы к автоцветущему ауту на 100% и выполнив все необходимые условия получите великолепный результат. Если кто-то скажет вам,что автоцветы дают малый урожай, этот человек ни черта не разбирается в том, о чём говорит. Вот что дадут в среднем 4-5 женских особи автоцветов на территории чуть более 1 квадратного метра Лучших результатов в открытом грунте, друзья. Теперь Вы знаете о нём то, на что, действительно, стоит обратить внимание! И помните, grow must go on... Дополнительные материалы: ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.1 ► Какой сорт выбрать для аутдора в России?Рекомендации сидбанков. Ч.2 ► Клоны в аутдоре ► Как пересаживать автоцвет ► Полив в ауте ► Капельный полив в ауте ► Советы по гровингу в ауте от Зигульки ► АКЧ (аэрированный компостный чай) ► Методы борьбы со слизнями и улитками ► Выбор сорта для открытого грунта ► Препараты для растений
  18. Может ли вирус табачной мозаики поражать каннабис? Некоторые гроверы считают, что это возможно, но реальные доказательства таких случаев найти очень трудно. Что такое вирус табачной мозаики Вирус табачной мозаики (TMV) обычно поражает табак, делая его листья скрученными и пятнистыми (мозаичными), замедляя рост растений и снижая их урожайность. Однако TMV может заражать не только табак, но и некоторые другие виды растений. Некоторые полагают, что заразиться вирусом мозаики может и каннабис. Примечание. Вирус мозаики, если ваше растение им заражено, не причинит вам вреда. Но растения, заражённые им, могут расти очень медленно или давать скромный урожай. А знали ли вы, что вирус табачной мозаики был первым вирусом, который обнаружили у растений? Он был впервые обнаружен на растениях табака в 1892 году, но теперь известно, что TMV заражает по меньшей мере 125 видов растений, включая томаты, перец, огурцы и многие виды цветов. TMV может жить в почве, но в основном перемещается с растения на растение при их прямом контакте. Его также можно переносить с одного растения на другое руками или на одежде. Некоторые садоводы утверждали, что замечали появление симптомов у своих растений после того, как курили рядом с ними табак. Вот, например, табак, заражённый TMV: листья в крапинку являются основным признаком вируса, помимо общего замедленного роста. Вот фотография тыквы, которая заразилась вирусом мозаики: Растение Euphorbia viguieri, зараженное вирусом мозаики: Симптомы могут проявляться сразу на нескольких листьях или всего лишь на одном или двух листах. Обычно скрученность листьев сопровождается пятнистым (мозаичным) рисунком на них. А некоторые растения являются скрытыми переносчиками и могут никогда не проявлять никаких симптомов, но передавать TMV следующим поколениям. Может ли каннабис заразиться вирусом табачной мозаики? А это настоящая загадка. Может ли TMV поражать каннабис? И если может, каковы симптомы и как избавиться от вируса? Некоторые производители считают, что подобные крапинки и полосы на листьях каннабиса (на фото ниже) могут быть признаком заражения вирусом. Ниже приведены фотографии растений со схожими симптомами: скрученными или изогнутыми листьями, жёлтыми полосами, пятнами и мозаичным узором. Тем не менее, эти симптомы могут быть вызваны и другими проблемами: жарой, корневой гнилью, стрессом, дефицитом питательных веществ и так далее. Также существует возможность мутации или других генетических факторов. Наиболее частый симптом, приписываемый вирусу TMV, — это появление на листьях неровных темно-зелёных полос и жёлтых пятен. Пожелтение усиливается на деформированных и скрученных частях листьев. Темно-зелёные участки обычно несколько толще, чем более светлые участки листа. Говорят, что пораженные вирусом растения медленно растут, кажутся болезненными и обычно дают маленькие урожаи. Некоторые гроверы рассказывают, что их растения сильно пострадали от этого вируса, в то время как другие утверждают, что на растения каннабиса TMV не распространяется. Проверить растения на вирус мозаики бывает очень сложно, даже в лаборатории. Если ваше растение растет быстро и выглядит здоровым, то вам не стоит ни о чем беспокоиться. На фото ниже — признаки, которые напоминают симптомы вируса мозаики, но ни в одном из случаев заражение вирусом не подтвердилось. К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие имеют дорогое оборудование или лицензированные средства, чтобы проверять свои растения на вирус табачной мозаики. Может ли вирус распространиться на соседние растения? Никто не знает наверняка, но... кроме отдельных сообщений, существует не так много доказательств того, что растения каннабиса могут заразиться вирусом мозаики; тесты часто оказываются отрицательными. Министерство сельского хозяйства Флориды проверило несколько растений каннабиса, показывающих симптомы заражения вирусом, но ни один из них не дал положительных результатов на TMV; подобные симптомы могут указывать на другие проблемы, в том числе неправильный pH, проблемы c поливом, проблемы с корнями, недостаток или избыток питания; пораженные растения не всегда кажутся заразными. Гроверы пишут, что они находили симптомы на одном растении, но заражения соседних растений при этом не происходило; возможно, в ряде случаев симптомы являются результатом генетической изменчивости. Красная стрелка на фото ниже указывает на растение сорта Purple Sunset с мозаичными полосами на листьях. Несмотря на полосы, саженец рос быстро и выглядел здоровым, а через несколько недель листья начали и вовсе нормально расти. Вот крупный план. У других растений Purple Sunset из той же партии семян проявлялись такие же пятна на листьях. Были ли эти пятна результатом сбоя в генетике, никому не известно. Не беспокойтесь о вирусе табачной мозаики, если... пораженные растения здоровы и быстро растут; симптомы не передаются с растения на растение; это кажется генетическим сбоем (например, распространенным среди всех растений одного штамма), но вы не видите симптомов на соседних растениях других сортов; вы думаете, что симптомы могут быть вызваны другой проблемой, такой как недостаток питательных веществ, проблемы с корнями, тепловой стресс. Вирус табачной мозаики невероятно сложно определить, поскольку многие факторы вызывают похожие симптомы. Просто помните, что если TMV всё же существует, он относительно редко встречается у каннабиса, и это радует. Вирусные болезни у растений зачастую почти невозможно вылечить. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить заноса в ваш сад вирусных заболеваний. Всегда помните об этом! Санитария и чистота — главные средства борьбы с вирусными заболеваниями. Зараженные растения следует немедленно удалять, чтобы предотвратить распространение возбудителя на другие растения. Следует избегать использования табачных изделий во время культивирования, чтобы предотвратить заражение растений вирусом табачной мозаики. Любой, кто употребляет табак или работает с зараженным растительным материалом, должен тщательно вымыть руки в мыльной воде и хорошо протереть их спиртом, прежде чем прикасаться к вашим растениям. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, поделитесь вашим опытом или фото в комментариях ниже. Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод и адаптация: Terpen Полезные статьи: Проблемы растений: семь причин отставания в росте Почему желтеют листья? Все причины Что такое септориоз и как с ним бороться? Что такое лисий хвост и откуда он взялся?
  19. Технология непростая, но разобраться в ней можно, как это сделала семья Натальи Энгельгард. Загоревшись этой идеей в пандемию, она с мужем организовала сити-ферму и уже получает урожай, выращенный в городе. В мире такой способ выращивания, который выбрала Наталья с мужем, называется малообъемной гидропоникой. Растения выращиваются на инертном субстрате – минеральной вате, не строительной, а специальной: она удерживает влагу, имеет плотную структуру, позволяет корням дышать и не содержит фенолов и формальдегидов. Так выращиваются овощи и фрукты в большинстве промышленных теплиц во всем мире за счет того, что субстрат позволяет полностью контролировать процесс питания, дыхания и роста растений. Среди частных фермеров этот метод не слишком распространен: проще и быстрее выращивать урожай на грунте или проточной гидропонике, когда растения погружают корнями в питательный раствор. – После введения весной карантина у нас в семье появились сложности с работой, которая была связана с фотосъемкой, – рассказывает Наталья Энгельгард. – Начали думать о дополнительном способе заработка, увидели в интернете информацию о сити-фермах, и возникла идея выращивать листовую зелень, салаты и овощи в городских условиях. Свою ферму мы развернули в помещении, которое есть у нас в аренде, но в небольших масштабах можно организовать ее и в квартире. Наш опыт начался с выращивания пряной зелени: тимьяна, чабреца, базилика, листовой горчицы. Сажали мицуну, листовой салат, несколько штучек редиски. Зелени сажали несколько кустиков, но ежедневно собирали травку для своих салатов и угощали друзей. Всем очень понравилось: отмечали сочность, аромат. Также решили попробовать посадить помидоры и с декабря начали собирать урожай с двух сортов томатов. Для дочки посадили несколько кустиков земляники, и, к нашей радости, она быстро зацвела и стала давать крупные ароматные ягоды, по вкусу похожие на лесную землянику. Сейчас у нас на подходе урожай с 24 сортов помидоров, 5 сортов перца (сладкого и острого), 5 сортов земляники и 4 сортов клубники. А также начали выращивать экологически чистые сорта цветов, чьи лепестки и соцветия можно использовать для еды. В лепестках и цветах содержится огромное количество биологически активных веществ: это и витамины, и изофлавоноиды, и антиоксиданты, и микроэлементы, причем в цветах этих веществ часто намного больше, чем в других частях растений. Надеемся, что к марту сможем попробовать сами и угостить желающих. Всё, что мы вырастили за полгода, полностью устраивает нас по вкусовым качествам. Салаты и зелень – сочные и ароматные, помидоры – сладкие, с характерным томатным запахом. А учитывая, что это продукты, выращенные без малейшего использования пестицидов и гербицидов, – они вдвойне полезнее и безопаснее, особенно для наших детей. До сих пор наша сити-ферма была любительским увлечением, но со следующего года, надеюсь, она станет официальной и мы сможем радовать туляков ароматной земляникой и необычными плодами редких сортов помидоров. В планах – развитие земляничной фермы, хотим к 8 Марта вырастить более 10 тысяч цветущих и плодоносящих кустиков альпийской земляники, которую мужчины смогут преподнести своим женщинам вместо букетов. А еще планируем увеличить количество сортов и видов съедобных цветов, которые хотим предложить в рестораны, кафе и частным кондитерам. Сейчас у нас подрастают настурция, бархотки, несколько оттенков анютиных глазок и фиалок, портулак, гвоздика и карликовый подсолнух. Было бы интересно попробовать создать тульский пряник с цветоч­ной начинкой: это будет уникальное лакомство, не имеющее аналогов в мире. В России очень небольшой процент городских ферм, несмотря на то, что они позволяют выращивать растения без использования пестицидов, на чистой воде. Если бы была государственная или региональная помощь, то уверена, что нашлось бы немало людей, которые занялись бы городским фермерством, ведь таким способом можно выращивать даже редкие экзотические овощи и фрукты. Как устроить огород в городе? Для сити-фермы в первую очередь нужен субстрат для выращивания – специальная минеральная вата. Второе, что необходимо, – освещение. Растению в процессе развития нужен полный спектр освещения, а не выборочные цвета. Например, в начале роста требуется больше синего цвета, во время цветения – больше красного. Семена можно использовать как обычные, так и профессиональные, разработанные специально для гидропонных систем. Растениям нужны определенная температура (ночью +18, днем +23) и ежедневный уход: необходимо подкармливать их питательными растворами (они готовятся из базовых удобрений), следить за ростом, опылять и постоянно поливать – раз в час-полтора. Если посадок много, есть смысл установить автоматическую систему полива. С ней на сити-ферме работы даже меньше, чем в обычном огороде или теплице, – поливает всё автоматика, а полоть, укрывать от солнца или холода нет необходимости. Близкое по теме: Школьников обучают сити-фермерству Немцы выращивают зелень прямо в супермаркетах Гид по сити-фермерству Источник: myslo.ru
  20. Туляки создали сити-ферму и едят свои ягоды и овощи даже зимой. Технология непростая, но разобраться в ней можно, как это сделала семья Натальи Энгельгард. Загоревшись этой идеей в пандемию, она с мужем организовала сити-ферму и уже получает урожай, выращенный в городе. В мире такой способ выращивания, который выбрала Наталья с мужем, называется малообъемной гидропоникой. Растения выращиваются на инертном субстрате – минеральной вате, не строительной, а специальной: она удерживает влагу, имеет плотную структуру, позволяет корням дышать и не содержит фенолов и формальдегидов. Так выращиваются овощи и фрукты в большинстве промышленных теплиц во всем мире за счет того, что субстрат позволяет полностью контролировать процесс питания, дыхания и роста растений. Среди частных фермеров этот метод не слишком распространен: проще и быстрее выращивать урожай на грунте или проточной гидропонике, когда растения погружают корнями в питательный раствор. – После введения весной карантина у нас в семье появились сложности с работой, которая была связана с фотосъемкой, – рассказывает Наталья Энгельгард. – Начали думать о дополнительном способе заработка, увидели в интернете информацию о сити-фермах, и возникла идея выращивать листовую зелень, салаты и овощи в городских условиях. Свою ферму мы развернули в помещении, которое есть у нас в аренде, но в небольших масштабах можно организовать ее и в квартире. Наш опыт начался с выращивания пряной зелени: тимьяна, чабреца, базилика, листовой горчицы. Сажали мицуну, листовой салат, несколько штучек редиски. Зелени сажали несколько кустиков, но ежедневно собирали травку для своих салатов и угощали друзей. Всем очень понравилось: отмечали сочность, аромат. Также решили попробовать посадить помидоры и с декабря начали собирать урожай с двух сортов томатов. Для дочки посадили несколько кустиков земляники, и, к нашей радости, она быстро зацвела и стала давать крупные ароматные ягоды, по вкусу похожие на лесную землянику. Сейчас у нас на подходе урожай с 24 сортов помидоров, 5 сортов перца (сладкого и острого), 5 сортов земляники и 4 сортов клубники. А также начали выращивать экологически чистые сорта цветов, чьи лепестки и соцветия можно использовать для еды. В лепестках и цветах содержится огромное количество биологически активных веществ: это и витамины, и изофлавоноиды, и антиоксиданты, и микроэлементы, причем в цветах этих веществ часто намного больше, чем в других частях растений. Надеемся, что к марту сможем попробовать сами и угостить желающих. Всё, что мы вырастили за полгода, полностью устраивает нас по вкусовым качествам. Салаты и зелень – сочные и ароматные, помидоры – сладкие, с характерным томатным запахом. А учитывая, что это продукты, выращенные без малейшего использования пестицидов и гербицидов, – они вдвойне полезнее и безопаснее, особенно для наших детей. До сих пор наша сити-ферма была любительским увлечением, но со следующего года, надеюсь, она станет официальной и мы сможем радовать туляков ароматной земляникой и необычными плодами редких сортов помидоров. В планах – развитие земляничной фермы, хотим к 8 Марта вырастить более 10 тысяч цветущих и плодоносящих кустиков альпийской земляники, которую мужчины смогут преподнести своим женщинам вместо букетов. А еще планируем увеличить количество сортов и видов съедобных цветов, которые хотим предложить в рестораны, кафе и частным кондитерам. Сейчас у нас подрастают настурция, бархотки, несколько оттенков анютиных глазок и фиалок, портулак, гвоздика и карликовый подсолнух. Было бы интересно попробовать создать тульский пряник с цветоч­ной начинкой: это будет уникальное лакомство, не имеющее аналогов в мире. В России очень небольшой процент городских ферм, несмотря на то, что они позволяют выращивать растения без использования пестицидов, на чистой воде. Если бы была государственная или региональная помощь, то уверена, что нашлось бы немало людей, которые занялись бы городским фермерством, ведь таким способом можно выращивать даже редкие экзотические овощи и фрукты. Как устроить огород в городе? Для сити-фермы в первую очередь нужен субстрат для выращивания – специальная минеральная вата. Второе, что необходимо, – освещение. Растению в процессе развития нужен полный спектр освещения, а не выборочные цвета. Например, в начале роста требуется больше синего цвета, во время цветения – больше красного. Семена можно использовать как обычные, так и профессиональные, разработанные специально для гидропонных систем. Растениям нужны определенная температура (ночью +18, днем +23) и ежедневный уход: необходимо подкармливать их питательными растворами (они готовятся из базовых удобрений), следить за ростом, опылять и постоянно поливать – раз в час-полтора. Если посадок много, есть смысл установить автоматическую систему полива. С ней на сити-ферме работы даже меньше, чем в обычном огороде или теплице, – поливает всё автоматика, а полоть, укрывать от солнца или холода нет необходимости. Близкое по теме: Школьников обучают сити-фермерству Немцы выращивают зелень прямо в супермаркетах Гид по сити-фермерству Источник: myslo.ru Просмотр полной Статья
  21. И такое бывает. Сегодня мы объясним, как выглядят гермики, как избежать их появления и как исправить ситуацию, если такое всё же случилось. Что такое феминизированные семена конопли? Из феминизированных семян вырастают только женские растения. Они дадут вам урожай шишек, а не семян. Примерно половина растений, выросших из обычных, регулярных (не фемизированных) семян, оказываются мужскими. Они способны опылить все женские растения рядом, поэтому большинство гроверов удаляют из гроурума все мужские растения, как только их идентифицируют. Феминизированные семена позволяют планировать цикл грова более эффективно, потому что вам не придется выбрасывать половину растений, когда они покажут пол и начнут цвести. Что такое гермик? Гермиками гроверы называют растения-гермафродиты, которые выглядят как женские, но при этом имеют и мужские половые признаки. Это особенность приводит к появлению семян в шишках, что значительно снижает их качество. Если женские растения стали проявлять мужские признаки, это очень, очень плохо. На фото ниже — центральная кола, которая полностью опылила сама себя. Обратите внимание на круглые чашечки: внутри них сформировались семена. Почему появляются семена в шишках Если вы обнаружили в шишках несколько семян, ничего страшного. Но если семян образовалось много, это значительно снизит общую урожайность, так как растения будут тратить всю свою энергию на производство семян. Шишки, полные семян, будут менее сильными. Так что семена в шишках — это ещё не конец света, но по возможности такой ситуации следует избегать. Sinsemilla (сенсимилья) означает «без семян» Отсутствие мужских растений в гроуруме имеет решающее значение для предотвращения опыления женских растений. Феминизированные семена идеальны для начинающих гроверов Использование феминизированных семян гарантирует, что в конечном итоге у вас вырастут именно женские растения. Напомним, что из регулярных семян вырастут и женские, и мужские. Таким образом, начиная гров с феминизированными семенами конопли, вы можете более эффективно использовать пространство для выращивания, не беспокоясь об идентификации и своевременном удалении мужских растений. Плюсы феминизированных семян: все растения вырастают женскими; не надо тратить время на идентификацию мужских растений; не придется выбрасывать половину своих растений после ухода за ними в течение нескольких недель; не нужно беспокоиться о том, что шишки могут опылиться, что приведет к появлению большого количества семян, снижению качества и урожайности. Темная сторона феминизированных семян Даже использование феминизированных семян не страхует от появления гермиков. К сожалению, растение-гермафродит проглядеть гораздо легче, чем мужское растение, потому что поражена может быть лишь малая его часть. Мужское растение дает знать о себе в начале стадии цветения, но растение-гермафродит может нарастить в основном женские шишечки, за исключением одного или двух крошечных пыльцевых мешочков где-нибудь около завязей. Эти пыльцевые мешочки, даже спрятанные внутри шишки, могут производить пыльцу и в конечном результате добавят семена к вашему урожаю. А поскольку заметить это непросто, гермики являются ещё худшими вредителями, чем мужские растения. На фото ниже: этот гровер до самого харвеста не замечал, что у растения появились мужские половые органы. Уже при маникюре он заметил, что во всех шишках есть семена. Поскольку в гроубоксе мужских растений не было, это, скорее всего, было вызвано незамеченным гермиками. Правда ли, что из феминизированных семян иногда вырастают гермафродиты? Да! Многие гроверы считают, что растения-гермафродиты могут вырасти даже из не автоцветущих феминизированных семен. И в этом есть доля правды. Существуют разные методы феминизации семян, и некоторые из них создают семена, из которых могут вырасти гермики. Чтобы создать феминизированное семя, одно из родительских женских растений должно каким-то образом произвести пыльцу, чтобы опылить другое женское растение. Так как оба родителя — женские растения, их потомство тоже будет женским. Так и получаются феминизированные семена конопли. Но это также означает, что в недавней генетической истории этого семени было растение, которое произвело мужские цветы. Важно понимать, что растение-гермафродит может появиться по разным причинам, а различные типы гермиков передают будущим семенам разные гены. На фото ниже: внутри этой распухшей чашечки развивается семя Что порождает гермиков? Растения-гермафродиты появляются по разным причинам, например: плохая генетика — растение происходит от родителей, которые естественным образом создают гермиков без каких-либо причин даже в хороших условиях выращивания; высокий уровень стресса — высокие температуры, недостаток или переизбыток света, неправильные графики освещения, а также другие виды серьезного стресса могут вызывать гермафродитизм. При этом некоторые сорта более склоны к появлению гермиков, чем другие; урожай перезрел — это также называют роделизацией. Если растениям пришлось долго достигать зрелости без опыления, женское растение может производить мужскую пыльцу в своих чашечках, чтобы опылить себя и произвести семена для следующего поколения; химическая стимуляция — подвергая женское растение на ранних стадиях цветения воздействию определенных веществ, таких как коллоидное серебро или гибберелловая кислота, вы можете заставить любое женское растение создавать пыльцу. Вот так банки семян получают женскую пыльцу для производства феминизированных семян. Гибберелловая кислота (ГК3) Семена, созданные из «женской» пыльцы, станут женскими (или по крайней мере такими же, как родители). Пыльца от гермиков создает феминизированные семена Почти все феминизированные семена происходят от родителей с самой топовой генетикой, отобранной лучшими селекционерами. Мужские мешочки с пыльцой на этом растении женского пола открылись, а пыльца разлетелась по листве. Коммерческие селекционеры и банки семян используют химическое стимулирование для создания феминизированных семян. Это означает, что они используют особые химические соединения, чтобы заставить женские растения производить пыльцу. Эта методика работает практически с любым женским растением, и можно использовать два женских растения с отличной генетикой для производства женских семян. Но сначала бридер должен тщательно всё проверить и убедиться, что у него есть мощное здоровое растение с сильной генетикой, прежде чем использовать технику феминизации. Пыльца, получающаяся в результате химической стимуляции, используется для опыления другого женского растения и получения феминизированных семян. Но только дальнейшее тестирование позволит убедиться в их качестве. Выбор правильного сорта Великие бридеры уже создали большое количество стабилизированных сортов, которые разводились в течение нескольких поколений, чтобы подарить стабильный продукт без каких-либо проблем с появлением гермафродов. Если бридер еще не тестировал свои сорта, то скорей всего, он не будет знать, склонны ли его семена к гермафродитизму или нет. Если же среди его растений есть небрежно выведенные, имеющие склонность к огермливанию, то вполне вероятно, что и некоторые из полученных семян будут иметь такую же проблему. Вывод: феминизированные семена от заслуживающего доверия селекционера имеют очень низкую вероятность получения гермиков. Правда заключается в том, что для создания феминизированных семян без гермика не обойтись. Это означает, что вы всегда рискуете столкнуться с гермафродитом, когда выращиваете феминизированные семена, но это может произойти и с регулярными семенами. Много регулярных семян производят гермиков и это факт. Самое важное при выборе семян — это знать, какое растение тебе интересно, и купить семена у проверенных, известных производителей, которые пристально следят за качеством. Успеха вам, друзья! А вы когда-нибудь сами проводили процесс феминизации? Расскажите нам в комментариях! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Растения — гермафродиты Феминизация семян Гайд: поднимаем мужские растения и собираем семена Почему гибрид лучше чем сорт? Растения-мутанты
  22. Плотность шишек — не самый важный показатель, но, безусловно, приятно, когда ваш урожай выходит очень плотным и пахучим. Надеемся, что эта статья поможет вам добиваться именно таких результатов. Вот шесть наиболее распространенных причин, по которым ваши шишки не такие плотные, как могли бы быть. 1. Генетика Даже в идеальных условиях некоторые сорта будут наращивать только маленькие и воздушные шишечки. Если генетика не одарила плотностью, вы не виноваты в том, что шишки выглядят пушистыми, и с этим ни чего не поделать. Некоторые популярные сорта наращивают не самый плотный стаф. Это характерно для сативы, а также части гибридов. Но низкая плотность не обязательно означает, что шишки плохие. Выбор правильного сорта значительно увеличит вероятность получения плотных соцветий. Тенденцию к развитию самых плотных шишечек демонстрируют сорта индики, хотя в наши дни почти все сорта являются гибридами. На фото ниже — твердые и плотные шишечки сорта Aurora Indica. А какой твой любимый плотный сорт? Пиши в комментах. 2. Неправильное питание на стадии цветения Растения зачастую прощают много ошибок на стадии вегетации. Но на стадии цветения питательные вещества начинают оказывать прямое влияние на качество, плотность и урожайность. Поэтому не позволяйте растениям исчерпать все питательные вещества в момент формирования соцветий и их развития. Правильное питание имеет решающее значение для наращивания больших и плотных соцветий. Избегайте слишком большого количества азота на стадии цветения Избыток питательных веществ тоже вредит растениям, вызывая у них стресс и ожоги. Если вы даете растениям слишком много азота (N) на стадии цветения, это может препятствовать развитию шишек. К счастью, переизбыток азота легко определить. Он приводит к тому, что листья растения становится темно-зелеными, а в некоторых случаях выглядят почти блестящими. О переизбытке азота могут говорить и загибающиеся в форме когтя листья растения. Исправить ситуацию достаточно легко. Если вы заметили, что листья стали темно-зелеными и загибаются, как когти, просто уменьшите количество азота, которое получают ваши растения. Не прекращайте давать азот, просто уменьшите его концентрацию. Если вы используете питательные вещества с низким содержанием азота, но растения все еще выглядят темными, уменьшите уровень питательных веществ в целом, не меняя соотношение. Также можете попробовать просто промыть субстрат. Не игнорируйте недостаток питательных веществ Цветущему каннабису нужно много фосфора (Р) и калия (K), но не так много азота (N). Еще одной распространенной проблемой с питательными веществами на стадии цветения является их дефицит. Если вы не добавляете питательные вещества в воду, возможно, растению их не хватает. Эта проблема решается добавлением подходящего питательного раствора. Внимательно следите за здоровьем вашего растения, чтобы получить плотные шишечки. Насколько важны для плотности шишек стимуляторы? По правде говоря, вы можете достичь невероятного качества и плотности, используя только базовые питательные вещества. Они содержат всё, что требуется растению для здорового роста, поэтому вам не нужны ещё какие-либо добавки для выращивания больших и плотных соцветий. Иногда стимуляторы могут лишь усугубить ситуацию, вступая во взаимодействия с питательными веществами. Многие добавки полезны в малых дозах, но в более высоких концентрациях могут убить растения, поэтому сначала протестируйте добавки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают. Производители заявляют, что некоторые добавки увеличивают плотность соцветий, но сложно точно определить, какие из них реально работают. К сожалению, проведено не так много экспериментов, демонстрирующих эффект, который дает каждая добавка. Советы по использованию добавок на стадии цветения: Добавляйте только одну новую добавку за раз. Скорее всего, вы получите неожиданные результаты, если добавите сразу несколько новых стимуляторов. Добавление только одной добавки за раз также помогает вам определить, какая добавка оказывает тот или иной эффект на растение. Всегда используйте добавки, произведенные той же компанией, что и ваши основные удобрения — это снижает вероятность нежелательных результатов. Каждая компания разрабатывает питательные вещества и добавки, которые рекомендует использовать вместе с базой удобрений. Используйте добавки экономно. Слишком много добавок может нанести вред растениям, сжечь листья и замедлить рост шишек. Всегда начинайте с наименьшей рекомендуемой дозы (или даже меньше) и увеличивайте ее только в том случае, если растения хорошо на нее реагируют. 3. Неправильное освещение Очень важно использовать хорошее освещение и правильно расположить его над растениями. Многие некачественные светодиоды (особенно безымянные китайские) не обеспечивают растения достаточным количеством света, и шишки просто не набухают. Растения на фото ниже выглядят здоровыми, хотя так и не нарастили плотных соцветий. Если плотность является для вас важным фактором, как правило, вы получите наилучшие результаты при использовании на стадии цветения ламп ДНаТ. Однако в последние годы технология производства светодиодов значительно улучшилась, и появились светодиоды, которые работают не хуже ДНаТ. Даже слабые светильники ДНаТ всегда помогают добиться хорошей плотности. 4. Ошибки на вегетативной стадии На вегетативной стадии вы полностью задаете окончательную форму и размер растения. В ваших интересах расположить растения правильно, чтобы они получали достаточно света примерно на одной высоте. Слишком много бутонов Тренировка растений повышает урожайность, заставляя их наращивать несколько основных кол вместо одной. Не расходуйте энергию растения на все ветки, иначе рискуете получить множество мелкого попкорна. Если у вас относительно небольшое растение, попытайтесь заставить его сосредоточиться не на всех ветках, а только на нескольких основных. Большие растения могут поддерживать нужным количеством питательных веществ большее число веток. Не переходите на стадию цветения слишком рано Более крупные растения могут наращивать более крупные шишки. Раннее переключение на 12/12 может не дать растению вырасти достаточно большим, чтобы наращивать плотные, толстые колы. Попробуйте переключиться на стадию цветения, когда ваше растение достигнет примерно половины желаемого размера, потому что после перехода растений на 12/12 их размер увеличивается примерно вдвое. 5. Ошибки на стадии цветения Плохая забота о растении на стадии цветения — распространенная причина появления воздушных шишек. Эта стадия является наиболее важной частью жизни растения, когда речь идет о качестве, плотности и урожайности. Вот несколько факторов, которые могут помешать вам добиться нужной плотности. Слишком большое количество листьев Когда растения настолько покрыты листвой, что воздух и свет не могут пройти сквозь нее, шишки становятся не такими плотными, как могли бы. Воздух и свет должны беспрепятственно проходить через растение на стадии цветения. Для достижения оптимального обдува некоторых растений вам может потребоваться удалить с них часть листьев. Вредители и болезни Очень важно быстро реагировать на любые проблемы растений. Не игнорируйте проблемы, пока они не вышли из-под вашего контроля. Обычно возникшие проблемы очень легко исправить на начальных стадиях, но чем дольше они продолжаются, тем хуже становится растению. Больные растения сильно тормозят в росте, поэтому тщательно следите за их здоровьем. Экстремальные температуры (особенно жара) Многие гроверы игнорируют проблемы микроклимата (например, жару) на стадии цветения, потому что растения и шишки все еще продолжают расти. Зачастую они не понимают, насколько это может навредить. Казалось бы, если растения выглядят хорошо, то жара не должна быть проблемой. К сожалению, это не так. Когда на стадии цветения воздух слишком теплый (выше 26°C), почки становятся более светлыми и пористыми. Иногда из-за жары вы можете обнаружить так называемый «лисий хвост». Слишком холодный воздух тоже может привести к тому, что шишки станут маленькими, воздушными и рыхлыми. Есть еще одна вещь, связанная с температурой: каннабис на стадии цветения любит тепло днем и небольшую прохладу ночью. Теплые ночи также связаны с неплотными шишками. Старайтесь поддерживать температуру в пределах 18–27°С для лучшего развития соцветий. Высокая влажность Влажность на стадии цветения является еще одним фактором, которому часто не придают значения. Каждый лист растения постоянно отдает влагу в воздух, то есть по мере развития растений влажность повышается. И хотя молодым растениям нравится высокая влажность, на стадии цветения она должна быть ниже, чем на веге. Для достижения наилучших результатов держите влажность ниже 50%, пока шишки созревают, иначе они станут не такими плотными, как могли бы. Плохой поток воздуха Вы должны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Она помогает контролировать влажность, предотвращать появление влажных пятен росы на листьях и перемещает воздух по всему гроубоксу. Любой другой серьезный стресс Если ваше растение выглядит не очень хорошо или кажется болезненным на этапе цветения, это первое, на что вы должны обратить внимание. Исправьте это, прежде чем делать что-либо еще. Например, растения на фото ниже страдают от стресса, вызванного жарой. 6. Ошибки при сборе и сушке Не собирайте урожай слишком рано. За последние несколько недель до сбора урожая соцветия набирают свой основной вес, размер и плотность. Если вы соберете шишки раньше положенного времени, они будут значительно меньше и не такими плотными, как могли бы. Недоспелые шишки не дают сильного эффекта и могут вызывать головную боль. Так что есть много веских причин, чтобы собрать урожай в нужное время. Сушка и пролечка Сушка и пролечка урожая поможет вам добиться желаемого результата. Шишки станут лучше пахнуть и будут более сильными. Не пропускайте этот шаг ни в коем случае! Шишки обычно выглядят более плотными после правильной сушки и пролечки. Надеемся, что эти простые советы помогут вам достичь желаемого результата! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds: надежного и щедрого магазина семян конопли с большим ассортиментом. Полезные статьи: Почему шишки не зреют? Почему мои шишки не прут? Разница в сушке Как и сколько хранится урожай? Опрыскивание по листу Как улучшить качество шишек?
  23. Материалы не вошедшие в основную часть сериала "Ситиферма". Смотрите также: Видео: Ситиферма. Камчатка, 6 серия (Горшков) Видео: Ситиферма. Лаборатория Philips, 5 серия (Горшков)
  24. Материалы не вошедшие в основную часть сериала "Ситиферма". Смотрите также: Видео: Ситиферма. Камчатка, 6 серия (Горшков) Видео: Ситиферма. Лаборатория Philips, 5 серия (Горшков) Просмотр полной Статья
  • Создать...