Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'новичку'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Культура употребления
    • Гроубокс
    • Гидропоника
    • Земля и почвосмеси
    • Органика
    • Открытый грунт
    • Сорта и генетика
    • Оборудование и удобрения
    • Видеоканал
    • Своими руками
    • Библиотека
    • Техническое коноплеводство
    • Ситифермерство
    • Энтеогены
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
  • Конкурсы
  • Гроу - рынок
  • Общество

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Дайджест
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
  • Гороскоп
  • Девайсы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Город


Интересы

  1. Тема такая: собрал максимально доступный гроубокс для всех. Фото вы видите. Цены в шекелях РФ. Состав: 1.Лампа 4200K ЭСЛ =1900 шекелей 2. Ящик из дсп, скрученный за час = сп**дил у контейнера :sm: 3. Две банки от пива в качестве отражателей = :lol2: ? шекелей 4. Фольга и скотч алюм.= 150 шекелей 5. патрон, провод,таймер = 300 шекелей 6. Вентиляция- бесценно (неплотная крышка "по-еврейски") Жду критики и мнений!
  2. Фотопериодные сорта Автоцветущие сорта Феминизированные семена Регулярные семена Основные отличия автоцветов от фотопериодных сортов, их преимущества и недостатки Принцип "работы" автоцветов Происхождение автоцветов Кому подходит выращивание автоцветов? Урожай и показатели ТГК Максимальный урожай Начнем с того, что понятия "автоцвет" и "фотопериодный сорт" - это антонимы. А значит, они имеют противоположные значения. Фотопериодные (сорта полного жизненного цикла) сорта – это сорта, фазы роста которых зависит от продолжительности освещения. Для перехода в стадию цветения необходимо изменение светового цикла 12/12 (12 часов темноты/12 часов света) при индорном выращивании или наступления осени в ауте. Данные сорта хоть и являются однолетними, но под искусственным светом и при длине светового дня больше 14 часов могут расти годами. Автоцветущие сорта – это сорта конопли, которые зацветают независимо от продолжительности освещения и обладают коротким жизненным циклом. Растения этих сортов после короткого периода вегетации без изменения длины светового дня автоматически переходят в стадию цветения. Весь жизненный цикл от семени до соцветий составляет всего 50 - 60 дней. Первым, кто начал активно работать с автоцветами и добился впечатляющих результатов, был легендарный фермер из Канады - Joint Doctor. А теперь - внимание! Фотопериодные и автоцветущие растения могут давать феминизированные и регулярные семена. Феминизированные семена – это семена, из которых с вероятностью 90-100% вырастают женские особи. Как показывает многолетняя гроверская практика, процент женских растений из феменизированных семян может изменяться и зависит от качества продукции и уровня семенного банка. В настоящее время большинство гроверов предпочитают выращивать феминизированные семена, так как порой в условиях ограниченного пространства они не имеют возможности отслеживать мужские растения и выращивать дополнительные. Регулярные семена – это семена, полученные естественным путем. Растения, выросшие из этих семян, с равной степенью вероятности могут стать как женскими, так и мужскими. Как правило, в благоприятных условиях, женских растений вырастает больше чем мужских. Опытные гроверы предпочитают работать с регулярными семенами, так как считается, что растения, вырастающие из этих семян, более жизнестойки и имеют более качественные и стабильные результаты. Гроверы, которые хотят вырастить качественный урожай, стремятся вырастить именно женские, не опылённые растения. Так как только в цветах женских растений содержание психоактивных веществ может достигнуть своего максимального уровня, при условии, что они не будут опылены (Сенсемила). Чтобы получить феминизированные семена (семена женских растений), используют различные технологии феминизации. Первым, кто представил на рынок качественные и стабильные феминизированные семена, был сидбанк Dutch Passion. Основные отличия автоцветов от фотопериодных сортов, их преимущества и недостатки. В двух словах, автоцветы – это самые быстрые и самые компактные сорта конопли. Эти сорта можно выращивать даже в очень ограниченных пространствах. В последние годы наметилась тенденция появления на рынке автоцветущих сортов большого размера. Размер растений и объём урожая этих сортов вплотную приближается к размерам фотопериодных сортов. Основными недостатками автоцветущих сортов является низкая урожайность и уровень содержания психоактивных веществ по сравнению с фотопериодными сортами. Рудералис, который присутствует в генетике автоцветов, стремится свести уровень ТГК к своему естественному, природному уровню. Ещё один недостаток автоцветов в том, что они требуют более внимательного ухода, особенно на ранних стадиях роста, так как не имеют времени отойти после стресса. Яркий пример - когда у вас вырастает слишком маленькое растение - «шишка на палочке». Это часто бывает, когда в раннем возрасте, в начале своего короткого вегетационного цикла, растение подвергается какому либо шоку, чаще всего, передозировке удобрениями или переувлажнению. Не стоит удивляться или ругать семенной банк, если вдруг вы купили высокоурожайного сорта, а у вас выросло совсем маленькое растение. Это чаше всего связано со стрессом, которое растение перенесло в начале своего жизненного цикла. После стресса растение заканчивает вегетационный рост, запускает программу выживания и переходит в стадию цветения. Оно на генетическом уровне не имеет времени для восстановления и продолжения вегетации. По этой же причине вы не получите хороших результатов, если попытаетесь клонировать автоцвет. Однако, преимущества автоцветущих сортов с лихвой перекрывают их недостатки! Автоцветущие сорта проходят фазу всходов за 3-4 недели от семечка. За это время они показывают свой пол и начинают цвести. Последующий период цветения варьируется от 4 до 6 недель. Только благодаря автоцветущим сортам и Joint Doctor’у у гроверов всего мира появились возможности, которые ранее не были доступны. В Индоре - возможность выращивать компактные, не зависящие от светового периода 12/12, растения. Автоцвет можно просто вырастить на подоконнике. Появилась возможность содержать все растения в одном помещении вне зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла они находятся: цветут или только начинают вегетацию. Значительно сократились сроки созревания: от семечка до цветов 55-60 дней. В Аутдоре преимущество автоцветов проявилось особенно ярко. Стало возможным невозможное. До появления автоцветов было известно только несколько фотопериодных сортов, которые успевали созреть в средней полосе России до наступления холодов. Лучших результатов в подобных условиях достигал Passion #1 от Dutch Passion. Автоцветы идеально подходят для выращивания в саду или на заднем дворе. Они придутся по душе как профессиональным гроверам, так и новичкам, которые охотятся за быстром урожаем. Автоцветы идеальны и надежны в условиях раннего аутдора, особенно там, где о длинном и теплом лете приходится только мечтать В тёплом южном климате преимущество автоцветов выразилось в возможности, которая появилась у женских растений - созревать раньше, чем их мужские дикорастущие родственники. Пыльца мужского растения может перемещаться ветром на десятки километров опыляя всё на своём пути. Гровер, который хочет вырастить неопылённое женское растение, настоящую девственную сенсимилью, под тёплым южным солнцем в аутдоре, легко может это сделать, если высадит уже достаточно взрослое растение, которое успеет созреть до наступления периода цветения у дикорастущих растений или просто получить урожай до наступления жаркой, засушливой погоды. Ещё одним неоспоримым преимуществом автоцветов в аутдоре является их малый размер, который позволяет незаметно выращивать в условиях, абсолютно не подходящих на первый взгляд: это может быть крыша дома, задний двор, место в теплице рядом с помидорами или огурцами. Их легко замаскировать на дачном участке или, абсолютно не привлекая внимания, выращивать на деревьях. Фантазии гроверов нет предела. Принцип «работы» автоцветов Регулярные растения имеют четко выраженную вегетативную стадию, которая зависит от территории или широты, где оно выращивается. Большинство представителей рода конопляных ждут светового сигнала или изменения продолжительности светового дня для того, чтобы перейти в стадию цветения. Автоцветы же фактически зависят от возраста растения и только от него. А объём урожая зависит от генетических особенностей конкретного сорта и условий выращивания. Итак, что же было сделано? Была устранена стадия вегетации. Поэтому, например, в индоре нет необходимости разделять комнаты в связи с нуждами растений, находящихся в разных фазах. При индорном выращивании нет разницы, сколько часов света получит растение – 12, 16 или 20. Хотя, в последнем случае растение будет более продуктивным. Автоцветущее растение имеет определенный срок, который зависит только от того, когда оно было посажено, а не от времени года, как беременная мамаша. Садишь в марте – урожай в июле. Садишь в июле – урожай в сентябре. Это настолько просто, что люди иногда этого не понимают. Пока не увидят автоцветы в деле. А потом все очевидно… Происхождение автоцветов Как получились автоцветы? Гены диких видов каннабиса, которые уже имели эту черту, были привиты психоактивной конопле. Считается, что отцом автоцветов является Joint Doctor. Но, справедливости ради, нужно отметить, что основы были заложены Sensi Seeds и их Ruderalis-Skunk много-много-много лет назад. Все дело в том, что этот сорт был представлен на рынке наряду с другими, регулярными, сортами. Поэтому потенциал был не замечен и не оценен по достоинству. А еще слово “ruderalis” пугает некоторых консерваторов, которые нос воротят от всего, что как-то относится к тому, что они называют сорняками, не признавая потенциал, который может быть в эти «сорняки» заложен. Еще подробнее об этом можно прочитать здесь Урожай и показатели ТГК Как правило, урожай составляет от 7 до 14 грамм у самых карликовых растений. Самые большие представители могут дать 60 и больше . Умножайте показатели на два при выращивании на гидропонике. Что касается содержания ТГК, то обычно оно колеблется между 8 и 16%. Максимальный урожай Был зафиксирован случай, когда урожай случился в 96 грамм. Это был Lowryder#2 на гидропонике. Новые сорта, которые множатся день ото дня, дают более серьёзные результаты. Кому подходит выращивание автоцветов? Любому, кто гровит в домашних условиях или без большого опыта. Растение вырастет даже на подоконнике, правда без должных условий результат будет скромный. Но он будет! Любому, кто работает в ограниченном пространстве, будь то ин- или аутдор, и ждет быстрого результата. Любому, кто использует дополнительное пространство на заднем дворе или крыше. Любому, кто хочет выращивать свои припасы на расстоянии вытянутой руки, под носом у соседей. Да кто угодно! Включая тех «регулярных» гроверов, которые хотят иметь некий запас в «сухой» сезон, в процессе ожидания вызревания крупных растений. Таким образом, при выборе сорта не забывайте, что автоцвет - это полная противоположность фотопериодных сортов. И лучший выбор для быстрого, легкого и компактного выращивания! Обсудить на форуме
  3. Наука и поп-культура редко приходят к согласию, но мем о забывчивом укурке знают и любят и там, и там. Недавно журнал, посвященный изучению шизофрении, в очередной раз написал о разрушительном воздействии каннабиса на память. Авторы отмечают, что люди с зависимостью от марихуаны – как здоровые, так и шизофреники – запоминают хуже, чем некурящие представители той же группы. Что еще интереснее, у тех, кто употребляет каннабис, значительно понижен объем мозгового вещества в таламусе и полосатом теле – двух зонах мозга, ответственных за подкрепление навыков, обучение и рабочую память. Эти изменения и вызывают проблемы с запоминанием. Строго говоря, связь между курением марихуаны и шизофренией не доказана, авторы просто решили сравнить эти две группы. Однако есть исследования, согласно которым душевные расстройства действительно чаще встречаются у любителей покурить травки. О возможной потере памяти после длительного пристрастия к марихуане говорят уже давно. Вот и в прошлом году одно влиятельное издание заявило, что курение марихуаны пагубно влияет на интеллект. Более того, чем раньше начинаешь курить, тем сильнее выражен спад. Сейчас, когда каннабис легализуют повсюду, от отдельных штатов США до далекого Уругвая, такие открытия тревожат еще сильнее. Но чем попусту переживать за жителей какого-нибудь Колорадо или Вашингтона, лучше попробуем разобраться: что же такого мы скуриваем с марихуаной, что вызывает расстройства сознания? ТГК (тетрагидроканнабинол) – основной психоактивный компонент каннабиса, благодаря которому мы и чувствуем себя «накуренными». Меняется наше восприятие окружающего мира, мы чувствуем удовлетворение и растущий аппетит. Но кроме этого, ТГК – еще и причина многих отрицательных последствий курения, таких как привыкание, психотические симптомы и когнитивные расстройства. Другая важная составляющая – КБД (каннабидол), который повышает естественный для нашего мозга уровень каннабиноидов. За последние 30 лет среднее содержание ТГК в каннабисе выросло аж на 12%, а значит, сегодня марихуана забористее, чем была раньше. А вот содержание КБД, наоборот, неуклонно падает: иногда встречается и концентрация в 0,1%. Нелегальный рынок быстро заполняет «сканк», новая разновидность марихуаны, где много ТГК и мало КБД. Возможно, именно распространение сканка вызвало всплеск среди курящих марихуану таких диагнозов, как наркозависимость, шизофрения и расстройства сознания. Изменения в химическом составе каннабиса в чем-то случайны, а в чем-то и закономерны. Часто новые сорта с высоким содержанием ТГК выводятся специально, чтобы усилить действие наркотика. На химические показатели влияет и технология выращивания. Нелегально выращивать марихуану легче в закрытом помещении: это привлекает меньше внимания. Не забудем о намеренно завышенном уровне ТГК, и картина выходит совсем грустная. Понятно, что большинство исследований в этой области сосредоточено на людях с тяжелой зависимостью. Относительно тех, кто покуривает время от времени, собрано слишком мало данных, чтобы уверенно говорить о каких-то страшных последствиях. Но, учитывая последние изменения в законодательстве, количество курящих марихуану будет расти. А значит, повышается и риск зависимости, вызванной более крепкими и более популярными сортами с высоким содержанием ТГК и низким – КБД. Легализация употребления каннабиса в медицинских и рекреационных целях, недавно принятая в некоторых штатах США, может существенно снизить ущерб обществу, связанный с тюремными сроками и судимостями за мелкие нарушения с наркотиками. Но есть также шансы, что теперь курение марихуаны станет меньше вредить сознанию и психике. Можно, например, сделать обязательным использование сортов с высоким содержанием КБД и вернуться к старым методам выращивания, которые не требуют постоянного искусственного освещения. Эти изменения могут предохранить от разрушительного воздействия наркотика и предотвратить быстрое привыкание. Может быть, всеми любимые голливудские укурки даже вспомнят, где их тачка. Источник Обсудить на форуме
  4. Несмотря на скандальную репутацию конопли как таковой, конопляное семя обладает удивительными целебными свойствами, это один из самых богатых источников аминокислот растительного происхождения. А настои и отвары семян конопли славятся своим противовоспалительным, очищающим, болеутоляющим, обволакивающим действием. В этом продукте сочетаются такие важные витамины и микроэлементы, как витамины С, Е, В, каротин, калий, магний, железо, цинк, кальций. Кроме того жирные аминокислоты Omega 6 и Omega 3 присутствуют в конопляном семени в соотношении 1:3, наиболее усвояемым человеком (такое же соотношение аминокислот наблюдается в рыбьем жире). Стоит отметить, что продажа семян конопли совершенно законна, т.к. семена не содержат запрещённых веществ. Конопляные семена помогают при огромном количестве болезней. При бронхитах, сильном кашле и любых заболеваниях верхних дыхательных путей используют специальный чай (иначе его называют – конопляное молоко) – чайную ложку семян конопли заваривают стаканом крутого кипятка и настаивают минут десять. Лечебный чай можно подсластить ложкой меда. Пить небольшими глотками, в день выпивая два стакана. Этот чай поможет также и при синдроме хронической усталости, нервном перенапряжении, стрессах и бессоннице. У кормящих матерей он увеличивает лактацию и способствует скорейшему восстановлению организма после родов. Отвар конопли хорошо помогает при болезнях почек, его используют как мочегонное. По стакану конопляных и тыквенных семян растирают и добавляют постепенно три стакана кипятка. Затем отвар следует процедить и добавить мед по вкусу. Выпивать в течение дня, можно добавлять во фруктовые соки. Для того чтобы получить лучший эффект, лечение должно быть продолжительным. Примочки из отвара конопляного семени помогут и при таких неприятных явлениях, как нарывы, фурункулы, мозоли, опрелости и потертости. Компрессы из семян конопли используют при хроническом ревматизме. Для повышения потенции рекомендуют принимать семена конопли, поджаренные с солью. Также конопляный настой (столовая ложка семян на пол-литра кипятка) следует выпивать по полстакана четырежды в день перед едой, подсластив медом. Также эта статья заинтересует и тех, кто привык заботиться о своей внешности. Благодаря удивительному сочетанию полезных веществ отвар семян конопли, если им ополаскивать волосы, заметно увеличивает их объем, блеск и эластичность, препятствуя возникновению сухости. Кроме того семена конопли являются великолепным омолаживающим средством, применять его можно внутрь в виде конопляного молочка с медом, эффективными будут маски для лица с кашицей из семян. А еще чтобы бороться с признаками увядания кожи, можно протирать по утрам лицо и шею кубиками льда из семенного отвара. Очень полезным для здоровья считается конопляный хлеб. Для того чтобы его приготовить, не нужно владеть даже азами пекарского дела. Достаточно поджарить и перемолоть 300 граммов конопляного семени и смешать с измельченным сухим ржаным хлебом (150 г). Смочить молоком и сделать небольшие шарики, которые печь в духовке порядка 30 минут. Этот богатый витаминами и питательными веществами хлеб можно есть как отдельное блюдо или сочетать с другими продуктами. Семечки как лекарство. При миоме: пить 3 раза в день по 50мл в течение 15 дней отвар конопляного (или льняного) семени. При лечении болезней ушей: хорошо помогает промывание уха горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. Усиление лечебного эффекта можно добиться ещё и таким способом: при ушной боли на ватный фитилек наложить немного конопляного масла и заложить его в ухо как можно глубже. Сверху обмотать шерстяным платком, а поверх платка приложить мешочек разогретых отрубей, подогревая его по мере остывания. И, вот после этого, следует промывать ухо горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. При бронхиальной астме: принимать по 3 капли спиртовой настойки цветков конопли 2 раза в день - после обеда и на ночь, запивая глотком воды. Или же ещё рецепт: взять 5-10г семян конопли посевной, измельчить, прокипятить в стакане воды (но, ещё лучше молока), процедить, отжать. Выпить в несколько приемов за день. Для удаления бородавок: нужно 2-3 раза в день смазывать бородавки мазью из мела и конопляного масла в пропорции 1:4. После укуса ядовитой змеи: если поблизости нет медицинского специалиста для оказания экстренной помощи, то можно помочь пострадавшему таким образом. Нужно привязать к ранке растолченные в порошок семена конопли. Можно использовать и само растение (размять в кашицу свежие листья), но эффект будет слабее. При цистите: взять 10г сухих измельченных цветков календулы, 6г травы хвоща полевого, 5г истолченных семян и листьев конопли, 3 столовые ложки меда залить 500мл сухого белого вина, варить в закрытой посуде на слабом огне 10 минут, охладить, процедить. Пить по трети стакана утром натощак и вечером перед сном и по столовой ложке каждый час в течение дня. Или ещё рецепт: нужно смешать 20г корня стальника, 12г семени конопли, 15г коры лещины, по 10г травы синеголовника, травы дрока красильного, травы дубровника, листа купены лекарственной, травы хвоща полевого и зимолюбки зонтичной, 5г травы истода. Залить 1 столовую ложку этой смеси 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема через 1 час после еды. Курс лечения - 25-30 дней, повторить его через 2-3 недели. При хронической желтухе: взять 120г порошка семян конопли, залить 1 литром воды, варить (упаривать) на слабом огне до 500мл, процедить, подсластить по вкусу. Пить по 1 стакану каждые 3 часа в течение 8 дней. При необходимости курс лечения повторить через 2 недели. При ожогах: выделить яичный белок, взбить с 2 столовыми ложками прокипяченного охлажденного конопляного масла (или льняного, или оливкового) - это отличное противоожоговое средство. Эту мазь как можно быстрее выложить на марлю и прикрыть ею ожоги. Марлю как можно чаще менять на новую. При фибромиоме матки: взять 100г измельченных семян конопли (потолочь в ступке или пропустить через кофемолку) и 2 литра красного сухого вина, настоять в темном прохладном месте один месяц, периодически встряхивая содержимое, процедить, остаток отжать. Принимать по 30-50мл 3 раза в день за 30 минут до еды. При запоре (для клизмы): нужно взять 1 ложку толченого льняного семени (его можно заменить овсом, ячменем или листьями мальвы), вскипятить в 4 стаканах воды, процедить, добавить 2 столовые ложки конопляного (или льняного) масла или одну столовую ложку соли. Клизма при приеме должна быть теплой. При лечении ринита (насморка): нужно взять 10г семян конопли посевной, измельчить, залить 1 стаканом воды и 1 стаканом молока. Кипятить 3 минуты, охладить, процедить. Выпить в течение дня. При нефрите, крови в моче: нужно взять по 2 части семени льна, семени тыквы, листьев ежевики, цветков липы, цветков бузины, травы зверобоя и плодов конопли, 1 часть цветков ромашки - всё это хорошо измельчить и перемешать. Для приготовления брать 4 столовые ложки этой смеси, залить 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпивать в 4 приема за день, особенно, при появлении крови в моче. При болезнях нервной системы и психических расстройствах: нужно мелко растолочь 2 столовые ложки семян конопли, просеять, залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Настоять, укутав, 30-40 минут. Выпить половину стакана за 2 часа до сна. Потом, через 1 час, остальное вместе с осадком (обязательно теплым). Курс лечения приблизительно две недели, не менее. Хорошо принимать этот сбор и при периодической бессоннице. Для повышения лактации у кормящих матерей: нужно залить 1-2 столовые ложки измельченного семени конопли 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Для преодоления фригидности: нужно поджарить семена конопли и слегка их посолить. Принимать ежедневно по 1 чайной ложке. При лечении мужских половых желёз: нужно смешать корень стальника - 20г, траву синеголовника - 10г, семя конопли - 12г, кору лещины - 15г, траву дрока красильного - 10г, траву дубровника - 10г, траву истода - 5г, листья купены лекарственной - 10г, траву хвоща полевого - 10г и зимолюбки зонтичной - 10г. Заварить 1ст.л. смеси 500мл кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема (через 1 час после еды). Курс лечения 25-30 дней, повторить через перерыв в 2-3 недели. Функционирование мужских половых желез зависит от работы некоторых отделов спинного и головного мозга, от деятельности гипофиза (выделения его гормонов), а также общего состояния здоровья. Попавшая в организм инфекция (ангина, грипп, туберкулез) может быть причиной возникновения простатита - воспаления предстательной железы (простаты). Простатиту могут предшествовать местное переохлаждение, особенно сидение на влажной земле, половые излишества, малоподвижный образ жизни. Признаками острого простатита являются: повышение температуры, частое мочеиспускание с резью, жжение в промежности, ослабление напора струи мочи. Наибольшая активность половой функции наблюдается с 19 до 21 часа. В этот период времени половая функция лучше поддается лечению. О неблагополучии в этой сфере говорит чувство неполноценности, обильный беспричинный смех, горячие ладони, опухание желез под мышками, плохой запах изо рта, тяжесть в сердце, быстрая утомляемость, приступы гнева и злобы по пустякам. Простата - второе сердце мужчины.. А сердце нужно беречь!!! Обсудить на форуме
  5. Интересует следующее, после административного суда мне не дали ни каких документов, постановлений, только на словах сказали что я должен оплатить штраф и обратиться к наркологу. к наркологу я обратился а вот со штрафом не знаю как быть?
  6. :hello: Вот и наступил мой первый опыт выращивания! Посадил три ёлочки Blue AutoMazar (http://cannado.org/catalog/2694/29832/) в своём первом гроубоксе, :clap: для этого использовал покупную землю, "Рассада" с уровнем Ph 6.0...6.5 . Прорастил орешки через 2 дня закопал в землю поливаю через день чередую полив день вода, через день АКЧ (АКЧ готовлю сено+сахар 2 ложки столовых на 1,5 литра), прошло 17 дней и вот что у меня получилось. Даже и не знаю, что думать, всё выросло такое разное, а один совсем инвалид....... :( Может , что не так дела или бывает и такое 1-й. куст красавчеггг растёт и радует ровный и красивый тьфу тьфу тьфу(чтоб не сглазить :sm: ). 2-ой. немного какой то квёлый не такой насыщенный цвет листьев того и гляди пожелтеет совсем но я так дума залил его немного, сейчас меньше стал его поливать вроде стал оживать а то к своей бледности стал немного вянуть листики обвисать стали. Щас приподнятые стали но цвет совсем слобо зелёный :hz: 3-ий зелёный всё у него хорошо только как то странно растёт , так кажется что это генетический урод, в развитии он задерживался относительно первы двух, растёт как то без ствола, не знаю что я с ним сделал может и выправится позже :( Подскажите братья гроверы что я не так сделал, если нужна конкретика или фото получше, пишите я выложу, жду ВАШИХ ДОБРЫХ и ДЕЛЬНЫХ советов Ёлки пронумеровал, если что....
  7. А настои и отвары семян конопли славятся своим противовоспалительным, очищающим, болеутоляющим, обволакивающим действием. В этом продукте сочетаются такие важные витамины и микроэлементы, как витамины С, Е, В, каротин, калий, магний, железо, цинк, кальций. Кроме того жирные аминокислоты Omega 6 и Omega 3 присутствуют в конопляном семени в соотношении 1:3, наиболее усвояемым человеком (такое же соотношение аминокислот наблюдается в рыбьем жире). Стоит отметить, что продажа семян конопли совершенно законна, т.к. семена не содержат запрещённых веществ. Конопляные семена помогают при огромном количестве болезней. При бронхитах, сильном кашле и любых заболеваниях верхних дыхательных путей используют специальный чай (иначе его называют – конопляное молоко) – чайную ложку семян конопли заваривают стаканом крутого кипятка и настаивают минут десять. Лечебный чай можно подсластить ложкой меда. Пить небольшими глотками, в день выпивая два стакана. Этот чай поможет также и при синдроме хронической усталости, нервном перенапряжении, стрессах и бессоннице. У кормящих матерей он увеличивает лактацию и способствует скорейшему восстановлению организма после родов. Отвар конопли хорошо помогает при болезнях почек, его используют как мочегонное. По стакану конопляных и тыквенных семян растирают и добавляют постепенно три стакана кипятка. Затем отвар следует процедить и добавить мед по вкусу. Выпивать в течение дня, можно добавлять во фруктовые соки. Для того чтобы получить лучший эффект, лечение должно быть продолжительным. Примочки из отвара конопляного семени помогут и при таких неприятных явлениях, как нарывы, фурункулы, мозоли, опрелости и потертости. Компрессы из семян конопли используют при хроническом ревматизме. Для повышения потенции рекомендуют принимать семена конопли, поджаренные с солью. Также конопляный настой (столовая ложка семян на пол-литра кипятка) следует выпивать по полстакана четырежды в день перед едой, подсластив медом. Также эта статья заинтересует и тех, кто привык заботиться о своей внешности. Благодаря удивительному сочетанию полезных веществ отвар семян конопли, если им ополаскивать волосы, заметно увеличивает их объем, блеск и эластичность, препятствуя возникновению сухости. Кроме того семена конопли являются великолепным омолаживающим средством, применять его можно внутрь в виде конопляного молочка с медом, эффективными будут маски для лица с кашицей из семян. А еще чтобы бороться с признаками увядания кожи, можно протирать по утрам лицо и шею кубиками льда из семенного отвара. Очень полезным для здоровья считается конопляный хлеб. Для того чтобы его приготовить, не нужно владеть даже азами пекарского дела. Достаточно поджарить и перемолоть 300 граммов конопляного семени и смешать с измельченным сухим ржаным хлебом (150 г). Смочить молоком и сделать небольшие шарики, которые печь в духовке порядка 30 минут. Этот богатый витаминами и питательными веществами хлеб можно есть как отдельное блюдо или сочетать с другими продуктами. Семечки как лекарство. При миоме: пить 3 раза в день по 50мл в течение 15 дней отвар конопляного (или льняного) семени. При лечении болезней ушей: хорошо помогает промывание уха горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. Усиление лечебного эффекта можно добиться ещё и таким способом: при ушной боли на ватный фитилек наложить немного конопляного масла и заложить его в ухо как можно глубже. Сверху обмотать шерстяным платком, а поверх платка приложить мешочек разогретых отрубей, подогревая его по мере остывания. И, вот после этого, следует промывать ухо горячим молоком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло. При бронхиальной астме: принимать по 3 капли спиртовой настойки цветков конопли 2 раза в день - после обеда и на ночь, запивая глотком воды. Или же ещё рецепт: взять 5-10г семян конопли посевной, измельчить, прокипятить в стакане воды (но, ещё лучше молока), процедить, отжать. Выпить в несколько приемов за день. Для удаления бородавок: нужно 2-3 раза в день смазывать бородавки мазью из мела и конопляного масла в пропорции 1:4. После укуса ядовитой змеи: если поблизости нет медицинского специалиста для оказания экстренной помощи, то можно помочь пострадавшему таким образом. Нужно привязать к ранке растолченные в порошок семена конопли. Можно использовать и само растение (размять в кашицу свежие листья), но эффект будет слабее. При цистите: взять 10г сухих измельченных цветков календулы, 6г травы хвоща полевого, 5г истолченных семян и листьев конопли, 3 столовые ложки меда залить 500мл сухого белого вина, варить в закрытой посуде на слабом огне 10 минут, охладить, процедить. Пить по трети стакана утром натощак и вечером перед сном и по столовой ложке каждый час в течение дня. Или ещё рецепт: нужно смешать 20г корня стальника, 12г семени конопли, 15г коры лещины, по 10г травы синеголовника, травы дрока красильного, травы дубровника, листа купены лекарственной, травы хвоща полевого и зимолюбки зонтичной, 5г травы истода. Залить 1 столовую ложку этой смеси 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема через 1 час после еды. Курс лечения - 25-30 дней, повторить его через 2-3 недели. При хронической желтухе: взять 120г порошка семян конопли, залить 1 литром воды, варить (упаривать) на слабом огне до 500мл, процедить, подсластить по вкусу. Пить по 1 стакану каждые 3 часа в течение 8 дней. При необходимости курс лечения повторить через 2 недели. При ожогах: выделить яичный белок, взбить с 2 столовыми ложками прокипяченного охлажденного конопляного масла (или льняного, или оливкового) - это отличное противоожоговое средство. Эту мазь как можно быстрее выложить на марлю и прикрыть ею ожоги. Марлю как можно чаще менять на новую. При фибромиоме матки: взять 100г измельченных семян конопли (потолочь в ступке или пропустить через кофемолку) и 2 литра красного сухого вина, настоять в темном прохладном месте один месяц, периодически встряхивая содержимое, процедить, остаток отжать. Принимать по 30-50мл 3 раза в день за 30 минут до еды. При запоре (для клизмы): нужно взять 1 ложку толченого льняного семени (его можно заменить овсом, ячменем или листьями мальвы), вскипятить в 4 стаканах воды, процедить, добавить 2 столовые ложки конопляного (или льняного) масла или одну столовую ложку соли. Клизма при приеме должна быть теплой. При лечении ринита (насморка): нужно взять 10г семян конопли посевной, измельчить, залить 1 стаканом воды и 1 стаканом молока. Кипятить 3 минуты, охладить, процедить. Выпить в течение дня. При нефрите, крови в моче: нужно взять по 2 части семени льна, семени тыквы, листьев ежевики, цветков липы, цветков бузины, травы зверобоя и плодов конопли, 1 часть цветков ромашки - всё это хорошо измельчить и перемешать. Для приготовления брать 4 столовые ложки этой смеси, залить 500мл кипятка, настаивать 1 час, процедить и выпивать в 4 приема за день, особенно, при появлении крови в моче. При болезнях нервной системы и психических расстройствах: нужно мелко растолочь 2 столовые ложки семян конопли, просеять, залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Настоять, укутав, 30-40 минут. Выпить половину стакана за 2 часа до сна. Потом, через 1 час, остальное вместе с осадком (обязательно теплым). Курс лечения приблизительно две недели, не менее. Хорошо принимать этот сбор и при периодической бессоннице. Для повышения лактации у кормящих матерей: нужно залить 1-2 столовые ложки измельченного семени конопли 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Для преодоления фригидности: нужно поджарить семена конопли и слегка их посолить. Принимать ежедневно по 1 чайной ложке. При лечении мужских половых желёз: нужно смешать корень стальника - 20г, траву синеголовника - 10г, семя конопли - 12г, кору лещины - 15г, траву дрока красильного - 10г, траву дубровника - 10г, траву истода - 5г, листья купены лекарственной - 10г, траву хвоща полевого - 10г и зимолюбки зонтичной - 10г. Заварить 1ст.л. смеси 500мл кипятка, настоять 1 час, процедить и выпить в течение дня в 4 приема (через 1 час после еды). Курс лечения 25-30 дней, повторить через перерыв в 2-3 недели. Функционирование мужских половых желез зависит от работы некоторых отделов спинного и головного мозга, от деятельности гипофиза (выделения его гормонов), а также общего состояния здоровья. Попавшая в организм инфекция (ангина, грипп, туберкулез) может быть причиной возникновения простатита - воспаления предстательной железы (простаты). Простатиту могут предшествовать местное переохлаждение, особенно сидение на влажной земле, половые излишества, малоподвижный образ жизни. Признаками острого простатита являются: повышение температуры, частое мочеиспускание с резью, жжение в промежности, ослабление напора струи мочи. Наибольшая активность половой функции наблюдается с 19 до 21 часа. В этот период времени половая функция лучше поддается лечению. О неблагополучии в этой сфере говорит чувство неполноценности, обильный беспричинный смех, горячие ладони, опухание желез под мышками, плохой запах изо рта, тяжесть в сердце, быстрая утомляемость, приступы гнева и злобы по пустякам. Простата - второе сердце мужчины.. А сердце нужно беречь!!! Обсудить на форуме
  8. Привет всем. Подскажите какое-нибудь хорошее удобрение не дороже 1000. Из ассортимента этого сайта: https://dzagigrow.ru/ Заранее спасибо.
  9. Всем Доброго времени суток.... Кто имел дело с выращиванием AK-48 regular, дайте пожалуйста рекомендации по выращиванию этого сорта! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  10. Проращивание Рассада Клоны Болезни первых месяцев Вегетация Цветение Сбор Сушка Проращивание Казалось бы, что тут можно сделать не так, замочить семена в ватных дисках, например, и оставить прорастать. Однако здесь есть ряд ошибок: Переувлажнение или недостаточная влажность Слишком высокая или низкая температура Передозировка стимуляторов (если применяются) Неподходящая ёмкость для проращивания Недостаточная стерильность Все эти причины ведут к снижению процента всхожести семян и, даже если семена проросли, могут привести к их гибели. Чтобы этого избежать, придерживайтесь следующих правил: Не переувлажняйте материал, в котором будут находиться семена, намочите его, а затем отожмите. Семенам необходима не только влага, но и воздух. Отсутствие последнего вызывает гниль. Температура в месте, где находятся семена, должна быть от 20 до 27 градусов. Не превышайте концентрацию стимуляторов, указанную в инструкции, ничего хорошего из этого не выйдет. Не нужно использовать слишком большие или слишком маленькие емкости. В одних семена будут быстро сохнуть, в других будет слишком высокая влажность. Оптимальный объем 0.5л. Всегда! Всегда используйте чистые емкости и материалы для проращивания, иначе есть риск развития плесени или бактерий, которые погубят всходы. Рассада Будем считать, что с проращиванием у вас все получилось, но не стоит расслабляться, далее вас поджидают следующие неприятности: Слишком глубокая посадка ростка Перелив или недостаточное увлажнение Полив под корень Недостаточная влажность Низкая или высокая температура Использование удобрений Некорректный уровень Ph Плохая вода для полива Данные ошибки приводят как к замедлению развития, так и к гибели рассады. Рекомендации к каждому пункту ошибок: Не стоит глубоко закапывать пророщенные семена, оптимальная глубина 0.5-1 см. Не стоит заливать росток, быстрее он от этого не вырастет. Достаточно посадить семена в увлажненный субстрат и дождаться появления семядолей, после чего поливать из пульверизатора. Первую неделю для растения достаточно 20 мл воды в день. Для лучшего корнеобразования поливать следует не под корень, а на некотором расстоянии вокруг стебля. Постепенно расстояние нужно увеличивать, т.к. корни тянутся к влаге и, поливая, таким образом, мы стимулируем их развитие. Для рассады первое время очень важна влажность в помещении, она должна достигать 80%, чтобы этого добиться, достаточно сделать мини-парник из прозрачного пластикового стакана. Проделайте отверстие на дне стакана, оно необходимо для вентиляции, обрызгайте стакан изнутри из пульверизатора и накройте им росток. Такой парник обеспечит необходимую влажность на первой неделе роста. Поддерживать оптимальную температуру: 25-27°С днем и 21-22°С ночью. За этим крайне важно следить на этапе рассады, т.к. растения очень уязвимы в это время. Принцип "чем раньше, тем больше" с удобрениями не работает. Не начинайте кормить растение до двухнедельного возраста, исключениями являются способы выращивания без субстрата, но и тут нужно использовать очень слабый раствор. Учитывайте, что первые 10 дней растению достаточно питательных веществ в семядолях. Передозировки в раннем возрасте очень тормозят рост растения. Уровень Ph или кислотно-щелочной баланс для субстрата должен быть равен 6-6.5. Для гидропоники - 5.5. При нарушении этого баланса, происходит блокировка питательных веществ, а следственно, растение плохо развивается. При сильных отклонениях возможна гибель растения. Наилучшая вода для полива это РО вода или обратный осмос. Если же такой воды у вас нет, то используйте отстоянную водопроводную воду, не забывая при этом корректировать ее уровень Ph. Для корректировки можно использовать специальные средства, например, от GHE Ph down или Ph up. Часто используют воду из-под бытовых фильтров, эта вода не подходит для полива, т.к. после фильтрации в ней соли кальция и магния замещаются солями натрия, которые вредны для растения, это равносильно относится и к бутилированной воде. Клоны Многие ошибки с рассадой, присутствуют и при клонировании, рассмотрим остальные: Больное или слабое материнское растение Некорректный срез клонов Недостаточная влажность Клонирование без стимуляторов Некорректный уровень Ph Нестерильный инструмент Варианты решений: Клоны должны быть срезаны со здорового и не зараженного паразитами материнского растения. Это правило часто нарушается при сборе клонов с растения на улице. При этом очень велик шанс занести в ваш индор паразитов, даже если на первый взгляд, растение и выглядит чистым и здоровым. Такие клоны лучше опрыскивать инсектицидами, и выдержать на карантине. Оптимальный размер клона – 4 междоузлия, причем с нижних 2-х удаляются почки и листья, т.к. у клона не хватит на них сил, к тому же из срезов быстрее развиваются корни. Клоны, как и рассада должны находиться в условиях высокой влажности (80%). Для повышения приживаемости клонов рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, либо специализированные средства для укоренения клонов, например: ClonFix от Hesi, Maxiclon или Clonex. Оптимальный уровень Ph для корнеобразования – 6.0. Используйте только стерильные лезвия и ножи для срезки клонов, иначе вы рискуете занести инфекцию, и клоны погибнут. Болезни первых месяцев Болезни растений можно разделить на несколько основных групп: Вызванные вредителями Грибковые заболевания (плесень и т.п.) Вызванные факторами окружающей среды (ожоги, переохлаждение, высокая или низкая влажность и т.п.) Вызванные избытком или нехваткой питательных веществ Познакомиться с этими болезнями вы сможете, если будете совершать следующие ошибки, хотя я не советую этого делать =) Итак, поехали: Работа с растениями в индоре в той же одежде, что и на улице. При помещении растений из аутдора или чужих клонов с остальными растениями в индоре, без карантина. Использование не стерильных субстратов. Влажность выше 80% на веге и 60% - на цвете, слишком низкая влажность (менее 40%). Опрыскивание днем, или при включенном освещении. Слишком маленькое расстояние от растения до лампы. Слишком низкая температура. Отсутствие вентиляции или неправильный контур циркуляции воздуха. Передозировка удобрениями или недостаток питания. Как этого избежать? - Придерживайтесь следующих правил: В индоре при уходе за растениями всегда переодевайтесь, чтобы не занести вредителей или споры плесени. Никогда не приносите растения с улицы без предварительной обработки от вредителей и карантина. То же правило относится и к чужим клонам. На веге от вредителей подойдут «Актелик», «Актара» и т.п., т.к. эти препараты ядовиты и долго сохраняются на растении. Не рекомендуется использовать их на цветении. На стадии цветения лучше использовать неядовитые препараты, такие как «Фитоверм». Разведите препараты в воде по инструкции и опрыскайте растения. После обработки подержите принесенное растение 3-4 дня отдельно от остальных, затем проверьте на отсутствие вредителей. Все субстраты в продаже уже обработаны и не содержат в себе вредных спор или вредителей, чего нельзя сказать о земле с огорода. Если вы используете необработанную землю с улицы, будьте готовы к борьбе с различными вредителями. Перед использованием такой земли, нужно сначала её стерилизовать. Стерилизовать грунт для растений можно разными способами. Можно поместить грунт на один час в духовку или на водяную баню при температуре + 80 градусов Цельсия. Поместить грунт на 10 мин в духовку и выдерживать при температуре + 200 градусов. Поместить грунт на 10 мин. в микроволновку. Учтите, что сразу после стерилизации такую землю использовать не рекомендуется. Необходимо увлажнить ее с использованием препаратов, восстанавливающих биологические процессы в почве, таких как Байкал ЭМ1, Сияние-1, и дать постоять неделю. Оптимальный уровень влажности на веге - 60%, на цветении 40-50%. При превышении этих уровней возрастает риск возникновения плесени, что особенно губительно на цветении, поскольку шишки, пораженные плесенью курить нельзя! Для повышения влажности можно использовать бытовые увлажнители. Для снижения - пересмотреть систему вентиляции, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в боксе. В крайнем случае, приобрести бытовой осушитель воздуха. Осушитель - это прибор, предназначенный для снижения влажности воздуха. В жаркий день или при использовании мощных ламп, опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы. Производите опрыскивание вечером или при отключенном освещении, чтобы избежать ожогов. Не следует располагать лампы слишком близко к растению, это приведет к появлению ожогов. При использовании ДНАТ воспользуйтесь следующей таблицей: При низких температурах повышается риск возникновения плесени, а также сказывается на росте растения. Старайтесь поддерживать температуру на оптимальном уровне. Воздух при выращивании в боксе всегда должен циркулировать, меняться. Для этого необходимо в нижней части бокса обеспечить доступ прохладного воздуха, а из верхней части удалять нагревшийся. Неправильная вентиляция ведет к нарушению температурного режима, а также увеличивает шанс возникновения плесени. Не превышайте дозировки удобрений, указанные производителем. Быстрее и больше не вырастет, скорее, меньше и дольше. Старайтесь измерять уровень Ph и ЕС, дренажа или отработанного раствора и раствора для полива, чтобы понять, потребляет ли растение питательные вещества. Уровень Ph для почвы 6.5, для гидропоники 5.5. Уровень ЕС дренажа или отработанного раствора должен быть меньше, чем уровень раствора для полива! Некое представление о причинах болезни даст следующее изображение: Вегетация Если вам удалось избежать всех предыдущих ошибок, значит, вы на верном пути и ничего нового из неприятностей уже не предвидится. Однако все еще можно допустить несколько ошибок, например: Неправильный баланс макроэлементов Слишком длинная вега (в индоре) Отсутствие тренировок Неподходящий спектр света Рассмотрим решение данный ошибок: На стадии вегетативного роста требуется повышенное количество азота, поэтому и подкармливать требуется с учётом этого. Обычно производители комплексных удобрений это учитывают и отражают в таблицах применения. Частая ошибка - это затягивание веги, что после перевода на цветение приводит к чрезмерному увеличению размеров растения. Длина веги зависит от размеров вашего бокса, всегда смотрите на размер растения, указанный производителем. Этот размер достигается при веге в 4-5 недель, при увеличении этого срока размер будет еще больше. Учитывайте, что после перевода на цветение растение увеличится минимум в 2 раза. Тренировки зачастую позволяют существенно увеличить урожай по сравнению с растениями, которые растут естественно. Существует множество различных способов, например: ScroG, SoG, LST, а также различные виды подрезок, скропинг и т.д. советуем изучить их все и выбрать наиболее подходящий для вас. Учтите, что тренировки проводятся только на веге. Не забывайте, что для наращивания зеленой массы растению больше подходит синяя часть спектра, т.е. 6000К. Для этого подойдут либо специальные LED светильники. Либо ЭСЛ или ДРИ лампы. Предпочтительно использовать LED или ДРИ. Цветение Осталось совсем немного до харвеста, просто не делайте следующих ошибок: Избыток азота, недостаток фосфора и калия Неправильный спектр ламп Высокая влажность Недостаточный обдув Плохой осмотр Если действовать согласно следующим рекомендациям, то вас ждет отличный урожай: В отличие от вегетативного роста, на цветении растению уже не требуется так много азота, нежели фосфора и калия, не забывайте об этом. Однако это не значит, что азот не нужен вообще. Оптимальная цветовая температура на цветении – 2500К. Наиболее эффективны лампы ДНАТ и LED светильники, специально разработанные для выращивания растений. Однако можно использовать и ЭСЛ лампы, но это скажется на количестве урожая. Критический параметр на цветении, влажность не должна превышать 40%, иначе резко возрастает шанс появления плесени. На цветущие растения обязательно должен быть направлен поток воздуха, это препятствует возникновению плесени. Используйте обычные напольные или настольные бытовые вентиляторы, в зависимости от размеров бокса. Крайний случай - компьютерные кулеры, если размеры не позволяют использовать что-то еще. Очень важно ежедневно тщательно осматривать соцветия на предмет возникновения плесени, либо мужских соцветий. Если растение испытывало стресс, то есть шанс появления мужских соцветий наряду с женскими. Если от них вовремя не избавиться, то растение опылит не только себя, но и растения вокруг. Также при осмотре можно выявить очаги плесени на ранней стадии и удалить их. Не ленитесь, это поможет сохранить ваш урожай. Сбор Итак, весь процесс выращивания позади, казалось бы, что еще может быть не так. Однако: Урожай собран слишком рано или слишком поздно Излишний контакт с соцветиями при сборе и маникюре Чтобы сделать все правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций: Хоть производители семян и указывают время цветения, нельзя слепо верить этим указаниям. Лучше всего ориентироваться по состоянию трихом и собирать урожай при соотношении янтарных и мутных трихом 50/50. Вначале все трихомы прозрачные, затем они начинают мутнеть, после чего приобретают янтарный оттенок, это означает, что растение почти достигло своего потенциала и эффект будет максимальным. Если же собрать слишком рано, то эффект будет более сативным, но менее сильным. Если же собрать слишком поздно, то вы получите эффект тяжелый эффект индики, но также более слабый. Так что, приобретите 10-кратное увеличительное стекло и следите за трихомами. Микроскоп также не будет лишним. Старайтесь как можно меньше касаться соцветий при сборе и подготовке урожая к сушке, т.к. основная концентрация действующих веществ находится в трихомах, которые легко разрушаются от прикосновения. Сушка Несмотря на то что уже все позади и урожай собран и сушится, часто допускаются следующие ошибки: Сушка без маникюра Использование обдува для ускорения сушки Сушка при повышенной температуре Сушка на свету Слишком низкая или высокая влажность Короткая или долгая сушка Отсутствие пролечки Запомните! Для сохранения аромата, соцветия должны сохнуть естественным путем, в течение 5-10 дней, в зависимости от размера. Идеально сушить растение целиком, не разделяя его на соцветия, дабы сохранить вкусо-ароматические свойства, сушите урожай правильно: Перед сушкой необходимо удалить большинство листвы с растения, иначе увеличится время сушки. Не используйте обдув при сушке, достаточно естественной вентиляции или проветривания. Сушка при высокой температуре приводит к снижению силы эффекта, а также к потере вкусовых свойств, не торопите события, дайте растению высохнуть естественным путем. Сушку следует производить в темноте, на свету также идет снижение силы эффекта. Оптимальная влажность для сушки – 60%. При более низких значениях портится конечный аромат и вкус продукта, при более высокой влажности - сушка затягивается и появляется шанс возникновения плесени. Наилучшее время на сушку - 5-10 дней. Определить готово ли растение можно по хрусту стеблей, когда вы сгибаете их, если хрустит и ломается, значит, готово. Не стоит пересушивать растение, поскольку это также отрицательно скажется на вкусовых свойствах. После просушки необходимо поместить продукт в герметичные стеклянные или жестяные банки минимум на 2 недели. При этом ежедневно открывая их на несколько минут, дабы из соцветий вышла вся оставшаяся влага. Чем дольше длится лечение, тем вкуснее становятся шишки, поскольку со временем полностью разрушается хлорофилл, который придает дыму горечь и дерет горло. Статья подготовлена при поддержке магазина Euroseeds Обсудить на форуме
  11. Решил построить свой собственный и первый гроубокс (далее ГБ) почитал форум нахватался информации и от такого количества знаний закружилась и разболелась голова :blink:, хотя с первого взгляда всё казалось легко и просто. По ходу изучения данной темы сложилось общее понимание что я хочу и естественно накопилась целая куча вопросов. Планирую постройку "домика" для трёх жильцов, размер данного строения следующий: Высота -120 см, ширина - 90 см, Глубина - 50 см. Обошью ГБ изнутри фольгированным пенофолом. В нижней части ГБ сделаю техническое отверстие для пассивной вентиляции, закреплю пару компьютерных кулеров внутри ГБ для циркуляции воздуха и один компьютерный кулер установлю сразу после угольного фильтра (который и будет выполнять роль выпускной вентиляции). ВОПРОС: Правильное ли решение я принял по вентиляции??? Далее - освещение, здесь я совсем заблудился. Такое богатое разнообразие ламп совсем смущает, а продавцы в нашем сельпо вообще не могут обяснить какой свет даёт лампа и что такое кельвины :( где они живут и с чем их едят. Единственное что могу сказать я достаточно ограничен в средствах и не могу себе позволить супер-пупер дорогих ламп. Так что братья гроверы и гуру гидропоники помогите "чайнику" со светом :sm:, а вернее с его выбором. И последний лес в котором я заблудился, какую систему выбрать то ли садить в землю, то ли сделать устройство из бутылок и подливать питательный раствор в ручную или же собрать простенький агрегат для капельного полива?.. ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРОСТО СОВЕТОВ
  12. Парни, тема такая... В соседнем дворе продают сарай кирпичный, размеры 6х6м. Всего за 9 тыс. Проблема в документах к нему - их нет... Какие проблемы могут с этим возникнуть? О помещении и почему оно меня заинтересовало: Цена низкая, присутствует труба для печки, при осмотре не обнаружил сырости, ну и достаточные размеры. Проблема только в том, что нет документов...
  13. Klippa

    Призыв о помощи

    Всем доброго времени суток! Решил начать выращивать коноплю. Но о, ужас, возникла проблема. Из-за отсутствия опыта (на самом деле из-за кривых рук) я боюсь все испортить. Я пробежался по статьям, которые имеются на сайте, и купил лампы, удобрения, почву, горшок, и, конечно, семена (куда же без них). Старый шкаф (36х36х107 см) будет играть роль гроубокса. Я хотел бы, чтобы вы ответили на парочку моих вопросов. Я рассортирую их по темам, чтобы вам было проще отвечать. Вот список купленных вещей: -Горшок объемом 25л -15л почвы "Сад чудес, пальма. Питательный грунт -2л перлита -2л керамзита -2л вермикулита -3л биогумуса -500 мл удобрения "Байкал ЭМ1" -5л удобрения "Биуд". -Длинная лампа "Camelion" 6200к (дневной свет) -Цокольная лампа "Camelion" 2700к (теплый свет) -5 семян сорта "Auto Anasthesia" -2 семени сорта "Auto AK" Итак, уважаемые знатоки, вопросы. Почва: 1. Сколько кг из купленной почвы и дренажей нужно засыпать в горшок? 2. В каком порядке? 3. Сколько и когда добавлять удобрений? Свет: 1. Где лучше расположить лампы? 2. Как чередовать их работу? 3. Как расположить их? Семена: 1. Какой сорт более терпим к моей криворукости? 2. Сколько семян можно посадить в горшок (его площадь примерно равна 90 см2)? Вентиляция: 1. Можно ли просто открывать шкаф с растением и включать большой вентилятор? 2. Если да, то как часто и насколько? Буду очень признателен, если вы окажете мне помощь.
  14. Основные характеристики семян Надежные сорта Рекомендации В первую очередь новичку следует определиться со своими возможностями и потребностями и выбрать место для своих любимых растений. Если выбор остановился на культивировании в помещении (indoor), то предпочтительнее будет выбирать невысокие сорта, к примеру, Diesel fem или Roadrunner 2 autofem . При выборе семян для посадки на улице (outdoor) необходимо учитывать климатические особенности места посадки, время высадки и сроки созревания растения. Для выращивания в аутдоре лучше выбирать сорта конопли с коротким периодом цветения т.к. не во всех широтах длинное солнечное лето. Такие как Fruit autofem или Timanfaya autofem очень скоро порадуют вас своей красотой. Кроме того, чтобы новичку правильно выбрать подходящий сорт, нужно разбираться в основных характеристиках. Существует две группы характеристик, которые говорят нам: о половом признаке (регуляр или фем) о цветении (фотопериод или автоцвет) Описание основных характеристик семян: Регулярные семена конопли – это семена «обычные», из которых могут вырасти как женские, так и мужские растения конопли. Вероятность произрастания из семечка мужского, либо женского растения зависит не только оттого, что заложено в генах, но и от влияния окружающей среды. Факторы окружающей среды, влияющие на пол: Более высокая концентрация азота даст большее количество женских растений конопли Более высокая влажность даст большее количество женских растений конопли Более низкая температура даст большее количество женских растений конопли Более синий спектр света даст большее количество женских растений конопли Меньше часов света даст больше женских растений конопли. Важно проводить эти изменения на стадии появления третьей пары листьев и продолжать 2-3 недели, после чего вернуться к стандартным условиям. Феминизированные семена конопли - это семена из которых вырастают женские растения конопли (sinsemilla). Могут быть как фотопериодными, так и автоцветущими. Качество (вкус, аромат и сила) марихуаны, полученной из феминизированного семени, превосходит марихуану из обычных семян. В оптимальных условиях выращивания, которые должны быть у каждого хорошего садовода, феминизированные семена конопли будут производить только девочек. Если условия менее оптимальны, или растение подверглось стрессу, в популяции, возможно, появятся мальчики и гермафродиты. Фотопериодные сорта зависят от светового цикла. На вегетативной стадии обычно используется 18/6 световой цикл, а для того, чтобы растение перешло в стадию цветения, необходимо изменить световой цикл на 12/12. Автоцветущие сорта конопли зацветают независимо от фотопериода, обладают очень коротким жизненным циклом, после всходов образуют несколько пар листьев и сразу же переходят в стадию цветения, не требуют перевода времени с освещением. Интересно: Фотопериодные сорта сопоставляются в противовес к автоцветущим. А регулярные в противовес к феминизированным. Это разные характеристики. Кроме этих характеристик нужно выбрать вид, удовлетворяющий вашим желаниям. Рассмотрим различия между двумя видами каннабиса: индика и сатива - являются двумя основными видами растений каннабиса, которые могут быть смешаны с целью создания гибридов. Полезно: Каннабис сатива: вызывает активность, поднимает настроение и способствует энергичности. Каннабис индика: наоборот, представляет собой сильный физический эффект сонливости и обеспечивает глубокое чувство релаксации, а также является очень эффективной для общего облегчения боли и часто используется для лечения бессонницы. Поскольку каннабис сатива и индика имеют очень разные лекарственные преимущества и эффекты, некоторые сорта марихуаны могут быть направлены на лечения конкретных заболеваний. Конопля индика обычно растет невысоким и широким растениями созревает немного быстрее, по сравнению с сативой, которая вырастает, как правило, высоким, стройным растением с редкими ветвями. Преимущества каннабис индики: 1. Снимает боль в теле; 2. Расслабляет мышцы; 3. Снимает спазмы, уменьшает судороги; 4. Снимает головные боли и мигрени; 5. Снимает беспокойство и стресс Преимущества каннабис сативы: 1. Чувство благополучия; 2. Рассудительность, позитивные и целенаправленные мысли; 3. Стимулирует и заряжает энергией; 4. Повышает внимание и творчество; 5. Борется с депрессией. Надежные сорта Среди огромного выбора семян существуют сорта, которые можно внести в отдельную группу - они вас “не подведут”. Это сорта: · Mazar · Blueberry · White Widow Все они невысокие, но урожайные и смолянистые. Стойкие к болезням и вредителям. Неприхотливые и сложностей при выращивании практически не возникает. Рекомендации В целом, для новичка будет проще вырастить феминизированные семена регулярных сортов марихуаны, т.к. этот тип прощает больше ошибок в отличие от автоцветущих сортов и с ним появляется возможность контролировать длину вегетативной стадии, что позволяет управлять размером растения. Среди сортов такого типа можно рекомендовать: Shaman Kalichakra Krystalica Если же новичок обладает хорошим запасом хотя бы теоретических знаний, можно попробовать и автоцветущие сорта со стойкой генетикой, например, с преобладанием индики: Northern Lights auto AutoMazar AutoWhite Widow с преобладанием сативы: Original Amnesia Timanfaya Jack Herer Сортов, как и вкусов, великое множество. Не зависимо от того, какой сорт выберете вы, ухаживайте за ним тщательно. И тогда растение обязательно порадует вас отменным урожаем. Удачного грова! Дополнительно: Гроупедия - энциклопедия знаний, кладезь информации Каталог сортов Dzagi - все сорта с отзывами и описанием Отечественные бридеры - дешёво и сердито Сорта - много интересно разнообразного Генетика - начинающему бридеру Рейтинги и Тайный покупатель - проверка магазинов на качество! Статья создана при поддержке магазина Cannado Обсудить на форуме
  15. Очень часто в различных статьях можно встретить упоминание о"феминизированных семенах каннабиса". Но зачастую, новичкам в гровинге не известно, что это такое, и с чем его едят. Попробуем разобраться (Первая часть). Факторы, которые влияют на пол растения. Умение разбираться в различных факторах, которые могут повлиять на пол растения увеличивает шансы прорастания из феминизированных семян исключительно женских растений. Чтобы максимально приблизиться к желаемому результату, нужно учитывать следущее: - использование минеральных удобрений с высоким содержанием азота; - поддержание влажности воздуха на достаточно высоком уровне (важно не переборщить, иначе возможно появление плесени); - соблюдение температуного режима, без перегрева растения; - использование источников освещения синего спектра. Используя феминизированные семена, гровер получает целый рядпреимуществ, независимо от того, какой способ выращивания он выберет (на открытом или закрытом грунте, в теплице или в оранжерее): 1. Качество продукта, полученного из феминизированных семян, значительно превосходит качество марихуаны, полученной из клонов или обычных семян. 2. Устойчивость растений, выращенных из феминизированных семян, намного превосходит устойчивость клонов. Клоны, кроме всего прочего, более восприимчивы к вредителям и плесени, так как защитный генетический потенциал реализуется в полной мере только растениями, выросшими из семени. 3. Отличительной особенностью конопли, полученной из феминизированных семян, является схожесть отдельных экземпляров одного сорта – гомогенность. Соответственно, объем урожая с каждого куста и его свойства (сила воздействия) также почти идентичны. Регулярные семена тоже имеют свои преимущества по сравнению с феминизированными: они дешевле, и вероятность появления гермафродитов из таких семян ничтожно мала. Однако культивировать их предпочитают более опытные гроверы, так как выращивание конопли из регулярных семян сложнее, чем из феминизированных, и имеет свои тонкости. Материал подготовлен при помощи Wikipedia и MJ Novosti
  16. Рост растения происходит под влиянием периода длинных дней и коротких ночей, который характеризуется, как длинный фотопериод. В процессе роста, Каннабис Индика направляет свою энергию на увеличение размеров и высоты. В период, когда длительность светового дня сокращается, а ночи становятся более длинными, растение получает сигнал о приближении зимы, вследствие чего активизируется фаза его цветения. Во время фазы цветения, замедляется, а затем останавливается рост Каннабис Индика вверх и в стороны. В этот период растение направляет большую часть своей энергии для роста репродуктивных частей – мужских цветков, которые накапливают пыльцу, и в женские цветки, которые производят большое количество и которые необходимы для получения пыльцы и семян. В том случае, если мужские цветки будут уничтожены в самом начале фазы цветения, то женские цветки не смогут производить семена и цветы, обогащенные каннабиноидами собирают в целях получения лекарств и рекреационного использования. Материал подготовлен при помощи Rasta News
  17. В мире существует огромное множество семян конопли. Сосчитать появляющиеся каждый день сорта уже невозможно. Но всю эту массу семян марихуаны можно поделить на три вида: Автоцветущие; Феминизированные; Регулярные. Автоцветущие Автоцветущие семена селекционируют более 30 лет. Основное их автоцветов в простоте выращивания. Эти сорта не нуждаются в огромном контроле, так как период роста и цветения данных видов не зависит от светового цикла (Разницей между днем и ночи). В среднем период развития всех Автоцветов не более 60-70 дней. Преимущества Автоцветущих сортов: • Сбор урожая можно совершать несколько раза в год. Конечно, если первую посадку осуществить ранней весной. • Компактность, а если быть точнее невысокий рост. • Созревание в среднем 60-70 дней. Для многих является главным фактором. • Серьезные гены всех автоцветов способствуют устойчивости к заболеваниям. Растения данного вида более приспособлены к агрессивным климатическим условиям. Недостатки Автоцветов: • Небольшой урожай так как большинство растений имеют невысокий размер. • В большинстве растений данного вида снижен уровень ТГК (это связывают с присутствием гена вида Рудералис). Феминизированные семена конопли. Проще говоря, это семена, из которых вырастают женские особи растений. Преимущества феминизированных семян: • Качество полученного продукта, которое значительно превосходит свойства конопли, полученной путем клонирования или высадкой обычных семян. • Устойчивость растения (например, по сравнению с клонами) к образованию плесени и вредителям. • Высокая урожайность. Регулярные семена Соотношение мужских особей к женским при выращивании таких семян составляет около 50%, то есть один к одному. На пол растения влияют не только гены, но и множество факторов среды выращивания. Факторы, влияющие на пол растений конопли: • Высокая концентрация азота, даёт большее количество женских растений конопли. • Высокая влажность даёт большее количество женских растений конопли. • Более низкая температура даёт большее количество женских растений конопли. • Больше синего светового спектра даёт большее количество женских растений конопли. • Чем меньше часов света в сутки, тем больше женских растений конопли. Главное чтобы эти условия применялись во время появления третьей пары листьев. Продолжительность этих изменений должна составлять 2-3 недели, в дальнейшем возвращайтесь к стандартным условиям. Материал подготовлен при помощи Rasta News
  18. Факторы, которые влияют на пол растения. Умение разбираться в различных факторах, которые могут повлиять на пол растения увеличивает шансы прорастания из феминизированных семян исключительно женских растений. Чтобы максимально приблизиться к желаемому результату, нужно учитывать следущее: - использование минеральных удобрений с высоким содержанием азота; - поддержание влажности воздуха на достаточно высоком уровне (важно не переборщить, иначе возможно появление плесени); - соблюдение температуного режима, без перегрева растения; - использование источников освещения синего спектра. Используя феминизированные семена, гровер получает целый рядпреимуществ, независимо от того, какой способ выращивания он выберет (на открытом или закрытом грунте, в теплице или в оранжерее): 1. Качество продукта, полученного из феминизированных семян, значительно превосходит качество марихуаны, полученной из клонов или обычных семян. 2. Устойчивость растений, выращенных из феминизированных семян, намного превосходит устойчивость клонов. Клоны, кроме всего прочего, более восприимчивы к вредителям и плесени, так как защитный генетический потенциал реализуется в полной мере только растениями, выросшими из семени. 3. Отличительной особенностью конопли, полученной из феминизированных семян, является схожесть отдельных экземпляров одного сорта – гомогенность. Соответственно, объем урожая с каждого куста и его свойства (сила воздействия) также почти идентичны. Регулярные семена тоже имеют свои преимущества по сравнению с феминизированными: они дешевле, и вероятность появления гермафродитов из таких семян ничтожно мала. Однако культивировать их предпочитают более опытные гроверы, так как выращивание конопли из регулярных семян сложнее, чем из феминизированных, и имеет свои тонкости. Материал подготовлен при помощи Wikipedia и MJ Novosti
  19. Феминизированные – это такие семена конопли, из которых выращивают «sinsemilla» (сенсимилью, или не опыленное растение женского пола). Как правило, содержание ТГК в соцветиях женского растения увеличивается постепенно, по мере развития, пика достигает к моменту опыления, а после этого уменьшается. Если же растение не будет опылено, цветы с него опадут, а на их месте появятся завязи так называемых «ложных плодов» – зеленых шишкек, снаружи и внутри которых со временем образуется смола. Уровень ТГК в них будет максимально возможным для данного сорта конопли. Размер ложных плодов также обычно больше. Поэтому феминизированные семена всегда дороже обычных (регулярных). Распознать марихуану, полученную из сенсимильи, можно по большому количеству «пустых» семян. Изначально технология выращивания сенсимильи была изобретена в Индии – регионе, где впервые открыли психоактивные свойства конопли. Но широкую популярность такой метод начал приобретать после того, как его освоили ямайские гроверы. Использование теплиц для культивирования конопли позволяет использовать данную технологию очень эффективно, независимо от географического региона выращивания. В оптимальных условиях из феминизированных семян вырастают только женские экземпляры конопли. Если условия выращивания далеки от идеальных, либо растения подвергались стрессу (которым может стать даже подрезка, нерегулярный световой режим, высокая температура или недостаток удобрений), не исключено появление мужских растений или гермафродитов. Другими словами, пол растения определяется не только генетикой, но и внешними факторами. В случае появления мужских растений или гермафродитов нужно немедленно удалить мужские соцветия, а при необходимости – и все растение. Это позволит избежать опыления женских особей и сохранит урожай. Материал подготовлен при помощи MJ Novosti и Wikipedia
  20. Приветствую дорогие! Помогите определить проблемку с сортами Chemdog, АК-автоцвет. Кратко о системе: DWC около 20 литров, раствор на удобрениях GHE flora, замер на 3 октября - PH 5.9, PPM 1100 (это где то EC 1.6). Растихи перешли от стадии проращивания до стадии пересадки в более большую DWC систему. Не хватает времени для сборки системы и пересадки, на выходных думаю переедут. Посажены были 27 августа из семян, росли довольно хорошо и без проблем до этого момента. Просмотр записей показал что был небольшой передоз 26 сентября - добавление раствора с удобрениями ph 5.5, ppm 1370. 30 сентября долив воды ph 5.7, ppm 1130. Посоветуйте дальнейшие действия дабы неубить совсем растишки. Это мой первый опыт гидропоники, до этого всегда имел дело с земелькой.
  21. [sp='Спектр света и расположение ламп '] перейти к разделу - Фотосинтез, PAR - Цветовая температура - Шкала Кельвина - Измерение силы света - Фотометры (люксметры) - Интенсивность - Закон обратных квадратов - Расположение ламп - Боковое освещение - Поворачивание растений - Расположение растений[/sp] [sp='Светильники и рефлекторы'] перейти к разделу - Формы рефлекторов - Виды светильников - Отраженный свет - Горизонтальные светильники - Вертикальные светильники - Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом) - Блок перемещения света[/sp] [sp='Виды ламп'] перейти к разделу - Натриевые лампы высокого давления (ДнаТ, ДНаЗ, HPS) - Запуск ДНаТ - Конденсатор в схеме ПРА - Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИ, HD) - Ртутные лампы - Люминесцентные лампы (ЛдС) - Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ) - Светодиоды (LED) - Плазменные лампы - Индукционные лампы - Лампы накаливания - Вольфрамогалогенные лампы - Натриевые лампы низкого давления[/sp] [sp='Об электричестве'] перейти к разделу - Глоссарий - О балластах (дросселях) - Электрический кабель - О потреблении электричества - Генераторы - Таймеры - Установка ламп высокого давления.Видео. - Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе - Как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе? [/sp] Спектр света и расположение ламп В общечеловеческом понимании, свет – это та часть электромагнитного излучения, которая видна человеческому глазу. Длины волн ~380—780нм. Волны разной длины в оптическом диапазоне воспринимаются глазом как отдельные цвета, все вместе – как белый свет. Однако в биологии и других естественных науках, этот термин понимается гораздо шире - к этому излучению также примыкают невидимые части спектра. И все части цветового диапазона играют важную роль в существовании любых видов организмов. Свет является одним из самых главных условий существования и развития растений, благодаря ему в зеленых листьях растений проходят фотохимические реакции фотосинтеза. В ходе процесса фотосинтеза из воды и углекислого газа синтезируются сложные органические вещества, которые крайне необходимы для роста и развития растений. Свет должен быть необходимого спектра и интенсивности для обеспечения быстрого роста растений. Свет состоит из разных цветовых диапазонов. Различные цвета в спектре, влияют на различные процессы. Наиболее подходящим для биосинтеза и цветения являются диапазоны в красной области спектра (длина волны около 640-660 нм) и синей (440-450 нм) Для того, чтобы растение цвело, необходимы соответствующие части спектра и длина светового периода. Эти условия называются фотопериодом. График интенсивности поглощения растением света различной длины То, что растениям не нужен зелёный свет – это ошибка из-за того, что кривая фотосинтеза в зелёном спектре имеет прогиб по отношению к красному и синему свету. Установлено, что зелёный свет полезен для фотосинтеза плотных листьев, стеблей. Благодаря своей высокой проникающей способности, зелёный свет хорошо проникает к листьям нижних ярусов, густых посевов растений Фотосинтез, PAR Фотосинтез у растений - это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды под воздействием света и при участии хлорофилла. Хлорофилл – это зелёный пигмент растений, участвующий в процессе фотосинтеза (поглощения двуокиси углерода из воздуха) и превращения солнечной энергии в такие химические связи, как образование углеводородов (сахаров и крахмала). В результате такого процесса фотосинтеза происходит выделение кислорода. Как уже говорилось выше, флора воспринимает свет иначе, чем люди. На графике интенсивности поглощения видны эти различия, которые прослеживаются достаточно четко, и существует огромная разница между видимым для людей спектром и теми его частями, которые необходимы растениям для роста и цветения. Световые волны, которые нужны растениям, именуются фотосинтетически-активной волной спектра. При этом человеческие органы зрения видят только центр спектрального диапазона, а растения используют более широкий диапазон. Центральная параболическая линия графика B обозначает ту часть спектра света, который видят люди. График А– это спектр света, необходимый растениям для роста. Единицей измерения света является длина волны, которая рассчитывается в нанометрах (нм). 1 нм = одна биллионная метра (10-9). При этом растениями используется лишь определенная длина световой волны. Синий и красный диапазон волн – наиболее важные части для максимально высокого уровня производства хлорофилла и фотосинтеза. Этот диапазон находится между 400-500 и 600-700 нанометрами. Данная область именуется зоной активного фотосинтетического излучения, или PAR (photosynthetically active radiation). Единица измерения количества фотонов, которые нужны для полноценного роста, называются Ватты PAR. Фотоны – единица измерения световой энергии. Именно они влияют на фотосинтез, активируя клетки растения для последующего деления и роста. Весь световой спектр важен для растений. Только от частей спектра зависит такая функция, как позитивный тропизм, рост растения в сторону источника света. Большая часть необходимой энергии может обеспечиваться с помощью искусственных источников освещения в то время, когда выращивание в открытом грунте затруднительно или невозможно. Больше о фотосинтезе, теория Цветовая температура Функция длины волны в оптическом диапазоне называется цветовой температурой. Измерение цветовой температуры происходит по шкале Кельвина в промежутке конкретного сегмента светового спектра. Понятие «цветовая температура» дает лишь примерное представление о преобладании той или иной части видимого спектра. Точную информацию дают спектральные графики конкретной лампы. Лампы с одинаковым обозначением цветовой температуры могут иметь разный спектральный состав излучаемого ими света, обусловленный технологией производства. Шкала Кельвина 800 К– начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел 1800 К– свет восхода и видимая часть света от свечи 1900–2200 К– натриевые лампы высокого давления 2360 К– лампы накаливания 2700–3200 K– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Warm light) тёплый свет, с преобладанием вкрасном диапазоне 52CRI 2800 К– Северное небо 3000 К– Галогенные лампы 4000–4200 К– люминесцентные, металлогалогеновые лампы (Cool light) холодный свет 62CRI 4200 К– белый дневной свет 5200–5500 К – металлогалогеновая лампа дневного света 100 CRI 5500 К – обычный солнечный свет 6200–6500 K – люминесцентные лампы (Day light) дневного света Выше 8000 К– ультрафиолет (Black light) – ультрафиолетовое излучение Категория лампы Температура цветокоррекции, K Тёплая 3000 K Нейтральная 4000 K Холодная 6000 K Лампа Температура в кельвинах CRI Прохладная белая 4150 K 62 Светло-белая 4150 K 62 Тёплая белая 3000 K 52 Насыщенного дневного света 8500 K 84 Живого света 5500 K 96 Дневного солнечного света 5300 K 100 В данной таблице показана зависимость между активностью хлорофилла, цветовой температурой и типами ламп. Металлогалогеновая лампа (ДРИ) дневного света с цветовой температурой 5500К отлично подходит для вегетации. Натриевая лампа высокого давления (ДНАТ) с температурой 2200К -лучшая лампа для цветения. Измерение силы света В физике присутствуют различные единицы измерения световой энергии: люкс, люмен и фут-свеча. В люксах измеряется видимая освещенность для человеческого глаза. Люкс (Lux) Световой поток измеряется в люменах (Lm) Все эти величины не интересны для нас, так как они относятся к общим физическим величинам, а не к конкретным спектральным частям, которые нужны растениям. Поэтому, мы возвращаемся к той единице, которая нам нужна - к PAR, то есть фотосинтетическому активному излучению. Но так как не все виды излучения равны по характеристикам выделяемой энергии, то измерения в Ваттах PAR не всегда достаточно, чтобы объяснить все тонкости. Наша с вами задача дать растениям больше синего цвета во время вегетативной стадии, а затем красный и желтый во время цветения и плодоношения, тем самым обеспечив флору тем, что они получают в природе во время смены сезонов: летом спектр в основном синий, а осенью – красный. Фотометры (люксметры) Большая часть фотометров (или люксметров), доступных на данный момент в продаже, измеряют свет в фут-свечах или люксах Lx. Однако, как уже говорилось выше, подобные единицы не сильно помогают при работе с растениями, так как улавливают лишь ту часть, которая видна человеческому глазу и не показывают количество PAR Ватт и не измеряют фотосинтетическую реакцию. Но говорят об общем уровне освещённости и интенсивности источников излучения света. Интенсивность Интенсивность (она же напряжение) влияет на яркость ламп: чем выше интенсивность, тем ярче светят лампы. При правильном использовании этой характеристики, можно получить больше качественного урожая на один Ватт энергии. Называется величина световой энергии на единицу площади. Другими словами, растения которые находятся на расстоянии 60 см от ламы, получают четверть того света, которое получало бы растение, находясь на расстоянии в 30 см. Если взять другие единицы, то лампы высокого напряжения, излучающие 100 000 люменов, доносят лишь 25000 люменов на расстоянии 60 см. 1 000 ваттные лампы высокого напряжения, излучающие 100000 исходных (начальных) люмен, доносят 11 111 люмен на расстоянии 90 см. Из этих цифр следует простой вывод: чем ближе растение находится от источника освещения. Тем больше PAR Ватт оно получает. Однако и здесь есть свои подводные камни – ни в коем случае нельзя ставить представителей флоры слишком близко. Это может нанести ожог листьям и, в конечном итоге, погубить растение. Использование искусственных источников освещения несет за собой определенный вывод: лампы утрачивают мощность обратно пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что удвоение расстояния до лампы сокращает уровень освещенности в четыре раза. Об этом мы уже говорили, но возникает вопрос: на каком расстоянии должна находиться лампа? Лампа мощностью 400 ватт – на расстоянии 30 см, 600 ватт – 45 см, 1000 ватт – 60 см. Разумеется, эти величины приблизительны. Наличие поворачивающегося вентилятора, прямо обдувающего растения снизу, помогает создавать поток воздуха и рассеивать тепло. Закон обратных квадратов Закон обратных квадратов выводит интенсивность света в зависимости от расстояния Данный закон определяет взаимосвязь между светом, излучаемым источником (лампой) и расстоянием. Согласно этому закону интенсивность света изменяется в обратной пропорции к расстоянию до источника, возведенному в квадрат. Формула такова: И (интенсивность) = С (Свет) / Р (Расстояние в квадрате) Например: 100 000 = 100 000/1 25 000 = 100 000/4 11 111 = 10 000/9 6250 = 100 000/16 Зависимость мощности лампы и расстояния можно увидеть при сравнении ДНаТ 250 и ДНаТ 600 На расстоянии 1м 250 ДНаТ выдает - 120 PAR и 4500 Lux 600Днат соответственно - 740 PAR и 24 300 Lux Получаемые люмены измеряются в ваттах на квадратный фут или в фут-свечах (fc). Одна фут-свеча равна количеству света, падающего на 1 м2 поверхности, расположенной на расстоянии 1 м от свечи. Чем меньше растение получает люменов (или фотосинтетического излучения, как мы договорились обозначать интересующую нас часть спектра), тем медленнее оно растет, цветет и созревает. Это можно наблюдать как на открытом грунте, так и в индоре. Расположение ламп Три 400-ваттные лампы могут освещать на 30–40% больше площади выращивания, чем одна 1000-ваттная лампа. Также 400- ваттные лампы можно подвешивать ближе к растениям. Три 600-ваттные лампы обеспечивают больше света, чем две 1000-ваттные лампы высокого напряжения. Лампы меньшей мощности означают большее количество источников света, поэтому их можно размещать ближе к растениям. На каждый 15 см приближения к растениям, интенсивность света удваивается. Чем ниже эта интенсивность, тем больше растения тянутся к источнику света. При плохом освещении растения теряют эстетические свойства: редкая листва и тонкие ветки, раскиданные по стеблю, не только плохо смотрятся, но и показывают плохое самочувствие растения, что может привести к снижению урожая и плохой генетике в дальнейшем. Увеличить выработку урожая можно, обеспечив всю площадь выращивания равномерным светом. Если освещение будет неоднородным, то какие-то листья будут находиться в тени, создаваемой другими листьями. А это, опять же, приводит к снижению выработки урожая. Поэтому, такие ветки стоит либо обрезать, либо перепланировать освещение. Листья всегда тянутся к свету Листва сильных, хорошо освещенных растений всегда получает максимальное количество энергии. Определить положение лампы помогают рефлекторы, с помощью наблюдения можно рассчитать расстояние между самими источниками освещения и расстояние над растениями. Также можно наблюдать места на лампах, которые имеют более сильные показатели свечения – именно к ним тянутся ветки. Опытные садоводы выбирают высокомощные лампы – 400, 600, 1000 ватт, так как такие лампы выделяют больше люменов на Ватт и их PAR-показатели гораздо выше, чем у маленьких ламп, что вполне логично. Хотя 400-ваттные лампы при правильной установке, производят меньше люмен на ватт, чем 1000-ваттные лампы, они доставляют больше полезного света растениям. 600 ваттная лампа обладает самой высокой способностью преобразования люмен на ватт (150 люмен на ватт), и может быть расположена ближе к растению, в отличие от 1000 ваттных ламп. Если 600 ваттная лампа находится близко к растениям, они получат максимум света. 1000 ваттная лампа высокой интенсивности (HID) излучает много света. Но при этом, она излучает много тепла, что может стать причиной ожогов листвы, если растение находится слишком близко к источнику освещения. Во многих случаях применение ламп с меньшей мощностью эффективнее. Например, две 400-ваттные лампы можно расположить ближе к растениям, чем одну 1000-ваттную, тем более, что две лампы источают свет с двух точек, что уменьшает площадь тени, а значит, повышает количество листьев, получающих свет. Боковое освещение Не всегда получается удачно разместить лампы так, чтобы они вертикально давали максимальное количество света, необходимого густой листве. В таких случаях необходимо дополнительное размещение источников света вдоль стен, сбоку от растения. Таким образом, свет попадает даже туда, куда не может пробиться освещение с помощью рефлекторов. При этом стоит подходить к вопросу с тщательностью: те же компактные флуоресцентные лампы для этого попросту не подходят (особенно, если основным источником являются лампы высокого напряжения). Поворачивание растений Большая грядка на роликах может легко передвигаться Один из вариантов решения проблемы с недостаточным количеством света – поворачивание растений. Такие действия необходимо проводить раз в два дня. При этом угол поворота не должен быть меньше, чем 90°, но и не больше 180°, что позволит обеспечить полноценный рост и развитие стебля и листьев. Также для этого необходимо выбирать лампы разного уровня выделения света, чтобы можно было создать различные уровни освещения. Если поворачивать растения вручную, то они будут расти более однородно. Чем больше растения находятся на стадии цветения, тем в большем количестве света они нуждаются. Во время первых 3–4 недель цветения растения потребляют немногим меньше света, чем на протяжении завершающих 3–4 недель. Цветущие растения во время последних трех-четырех недель размещаются прямо под лампу, где свет ярче. Растения, которые только что были помещены в комнату цветения, могут находиться по периметру сада, а затем более зрелые растения сдвигаются к центру оранжереи. Такая хитрость поможет увеличить урожай на 5–10%. Сделать такую тумбу самому несложно. По сути это доска с колесиками. При этом крупные растения бывает весьма затруднительно поворачивать. Для упрощения этого процесса можно приобрести блочные конструкции (об этом поговорим далее), либо поместить контейнер на телегу с колесами. Расположение растений Самая большая интенсивность света – непосредственно под лампой. Для стимулирования равномерного роста расположите растения таким образом, чтобы они получали свет одинаковой интенсивности Точно также обстоит дело с гровингом: листья на верхушках растений получают более интенсивный свет, чем листья у основания. Верхние листья затеняют нижние и поглощают световую энергию, в результате нижним листьям достается меньше световой энергии. Если нижние листья не будут получать достаточно света, они пожелтеют и отомрут, либо будет необходимо их обрезать еще до созревания. Высокие растения (1.8 метра), требуют больше времени для роста и дают больше урожая, чем более низкие, метровые растения. При этом урожай с самих макушек будет примерно одинаковый. В связи с недостатком света, высокие растения имеют больше соцветий ближе к верхушке (90–120 см) и меньше ближе к основанию стебля. Высокие растения имеют тенденцию к образованию тяжелых шишек, чей вес стеблю сложно удерживать. Эти растения нуждаются в постоянной подвязке. Низкие растения лучше держат вес макушек, и у них больше цветочного веса, чем листового. Светильники и рефлекторы Безусловно, использование рефлекторов просто необходимо, так как они позволяют гроверам поместить источник света максимально близко к растениям, не боясь обжечь их. Такие светильники наиболее эффективны, так как и лампа находится близко, и свет более интенсивен. Чем дальше от растений расположена лампа, тем меньше света они получат (это необходимо запомнить). Правильный рефлектор и отражающие стены помогут увеличить площадь выращивания в 2 раза. Соответственно гроверы, применяющие самые эффективные светильники, получат в два раза больше урожая. Рассада, клоны и растения в вегетативной стадии роста требуют меньше света и другие спектры, чем цветущие растения, так как требования по свету разные – для разных стадий. Первые недели жизни рассада и клоны легко выживают под флуоресцентным светом. Вегетативному росту необходимо немного больше света, который может легко обеспечить металлогалогенка или компактная флуоресцентная лампа (ЭСЛ). Лучшие светильники всегда покрыты краской белого цвета. Это необходимо для максимального отражения и рассеивания света. При этом, как ни парадоксально, один белый цвет может отличаться от другого. Наиболее эффективным считается матовый бело-титановый. Глянцевые поверхности легче протирать от грязи и пыли, но они создают горячие точки и их легче погнуть и поцарапать, что приведет к неравномерному распределению света. Отражающая поверхность в виде гальки «Аланод» также обеспечивают более равномерный свет. Также следует задумать о выборе материала: рефлекторы из металлических листов менее дорогие, чем алюминиевые рефлекторы того же размера, за счет сокращения расходов на материалы. Но алюминий распространяет тепло быстрее, чем сталь. Формы рефлекторов Трапециевидный – Дает яркое пятно света непосредственно под лампой. Треугольный – Достаточно равномерно распределяет свет. Хорошо подходит для прямоугольных боксов. Двойная парабола – Применяется в профессиональных светильниках для растений. Самая равномерная освещенность. Полукруглый – Направляет большую часть света прямо вниз. Виды светильников Gavita TripleStar 600. Настраивается на 3 режима: широкий спектр, средний и глубокий. Рефлектор можно закрепить высоко над растениями в режиме глубокого спектра для улучшения климатического контроля либо низко, в режиме широкого спектра в ограниченном пространстве. При любом режиме эффективность превышает 90%. -maxilight- Вариант для компактных гроубоксов. Обладает закрытыми стенками и очень плотным пучком света. Этот рефлектор обладает уникальной формой. Лучи отраженного света проходят глубже, чем у плоских рефлекторов. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт. Рефлектор Бриллиант Можно использовать с лампами ДНАТ, мощностью от 250 до 600WT. Покрывает до 1,5 квадратных метров поверхности при высоте подвеса от 30 до 60 см от верхушки растения. -powerlux-reflector- Голландский светильник без открытых соединений. Подходит для небольших растений в гроубокс. -topshield- Обладает встроенным охлаждением ламы и преотражателем, закрывающим растения от ожога. Имеет изменяющийся угол отражения. Зона покрытия от 1,5 до 1,7 квадратных метра при использовании с лампой 600 WT. -Hamerslag- Включает преотражатель для уменьшения попадания прямых лучей на растения. Имеется специальная вилка для подключения ламп ДНаТ через балласт. Рефлектор, подходящий как для ЭСЛ, так и для ДНаТ ламп. Простой и удобный рефлектор с специальной вилкой для подключения ламп ДНаТ через балласт. Зеркальный рефлектор Как вариант используется. Но использовать не советуем, в связи с плохой рассеянностью светового потока. Растения получат ожоги. Отраженный свет Материал % отражённого света Фойлон 94–95 Майлар 90–95 Матовая белая краска 85–93 Полуглянцевый белый цвет 75–80 Гладкий жёлтый 70–80 Алюминиевая фольга 70–75 Чёрный менее 10 Стены, покрытые отражательным материалом, увеличивают освещенность в гроуруме. Благодаря ним на растения может отразиться до 95% светового потока. Например, если на стены по периметру сада падает 5000 Люмен на квадратный метр, а отраженный свет составляет 50 %, то с помощью отражения мы экономим 2500 Люмен на квадратный метр. Матовые белые поверхности содержат мало или вообще не содержит светопоглощающего пигмента, поэтому они практически не поглощают свет и отражают его почти полностью. Совет! Не используйте блестящий белый цвет. Он содержит лак, который препятствует отражению света. Матовая поверхность дает больше отражения. Зарубежные гроверы используют Фойлон и Майлар в качестве отражающей обшивки поверхности. Мы привыкли использовать свои родные материалы. Фойлон (Foylon) – это равномерно отражающий материал. Отличается высокой прочностью и отражает 95% попадаемого на него света. Служит хорошим изоляционным материалом, а также устойчив к теплу и огню. Майлар (Mylar) - материал, обеспечивающий одну из лучших отражающих поверхностей. С виду как очень тонкое зеркало. Этот материал отражает почти весь свет. Просто крепится на стену с помощью скреп или скотча. Чтобы материал не порвался, наклейте скотч на место сцепления скреп. Один из не самых лучших вариантов отражающей поверхности – алюминиевая фольга. Фольга все время мнется и отражает свет в разные стороны, что неправильно, так как свет растрачивается попусту. Она также отражает больше ультрафиолета, чем другие поверхности, а это очень вредно для хлоропластов в листьях. Зеркала тоже отражают свет, но меньше, чем Майлар. Вначале свет должен пройти сквозь стекло зеркала, а потом через то же стекло отразиться обратно. То есть, при прохождении через стекло интенсивность света теряется. Горизонтальные светильники Горизонтальные светильники наиболее эффективны для систем высокоинтенсивного освещения. Горизонтальная лампа дает на 40% больше света, чем лампа в вертикальном положении. При горизонтальном положении вниз на растения направлена половина света, поэтому отражение требуется только для другой половины. В связи с этим лампа и горизонтальный рефлектор более эффективны, чем вертикальное расположение лампы/отражателя. Что логично, горизонтальные светильники имеют разный размер и форму. Чем ближе рефлектор находится к дуге, тем меньше расстояния свету требуется пройти до момента отражения. Чем меньше расстояние, тем сильнее отражение. У горизонтальных рефлекторов наблюдается образование горячих точек прямо под лампочкой. Чтобы рассеять излишнюю концентрацию света и снизить нагрев, некоторые производители светильников устанавливают световой дефлектор под лампу. Дефлектор рассеивает свет и тепло, собирающееся под лампой. Когда горячих точек не возникает, светильники вместе с дефлекторами можно располагать максимально близко к растениям, как уже говорилось. Рефлектор с дефлектором Вертикальные светильники Как и горизонтальные лампы, вертикальные лампы излучают свет по сторонам дуги. Другое дело - закрытые светильники со стеклом, работают при более высоких температурах. Этот щит из стекла является барьером между раскаленной лампочкой и растениями. У закрытых светильников должно быть достаточно вентиляционных отверстий, иначе в соединениях лампы накапливается слишком много тепла, и лампы перегорают. Култуб (Осветительная система, охлаждаемая воздухом) Есть несколько типов систем с использованием воздушного охлаждения. Многие гроверы используют светильники с защитным стеклом и двумя вентиляторами: первый нагоняет воздух в теплицу, а второй выталкивает горячий воздух за ее пределы через вентиляционные отверстия. Часто воздуху требуется достаточно много времени, чтобы охладить все углы светильника, поэтому использование рефлекторов типа “Cooltube” без углов, позволяет «гонять» воздух быстрее и эффективнее. Осветительная система, охлаждаемая воздухом, требует установки вентиляторов, которые бы направляли и выводили выделяемое лампой тепло из гофры. [media]http://www.youtube.com/watch?v=85K0owt0N9s&list=UUG5rQo6oxrRd3Ok_zMdSpDg[/media] Блок перемещения света Наши народные умельцы на все способны, в том числе и на такую штуку, как блочное освещение. Не самая популярная вещь у нас, но на западе используется. Стоит задать себе вопрос о необходимости подобной конструкции. Но не осветить это мы не могли. С помощью таких блоков можно имитировать движение солнца. Это позволяет растениям находиться в практически естественных условиях. По сути, блок двигает источник освещения взад-вперед, либо по кругу (что предпочтительней). Так свет распределяется максимально равномерно, не оставляя теневых участков с какой-либо стороны гроурума. Также можно развить идею и сделать вертикальное движение, что позволит приближать и отдалять светильник, создавая смену времен года. Надежные линейные блоки перемещения света являются исключительно ценными для домашних гроверов. Интенсивность света увеличивается по экспоненте, когда лампы с помощью блока перемещения света подвигаются ближе к растениям Часто специалисты говорят о том, что с помощью блочного освещения можно уменьшить количество используемых ламп, при этом получая такой же урожай. Блоки увеличивают площадь покрытия интенсивным светом на 25–35%. Получается, что три лампы, размещенные на автоматических блоках, выполняют работу четырех ламп. Виды Ламп Сравнение двух аналогичных по мощности ламп Лампы высокого напряжения – прекрасная замена настоящему свету Солнца в помещениях. С помощью них можно вырастить самый богатый урожай. Эти лампы превосходят все остальные своим соотношением люмен / ватт, спектральным балансом и яркостью. Соответствующий спектр и яркость помогают садоводам воспроизвести химические процессы, вызываемые солнцем в аутдоре. К семейству ламп высокой интенсивности относятся ртутные, металлогалоиды (металлогалогены), натриевые лампы высокого давления и модифицированные (преобразованные) лампы. Металлогалогены, натриевые лампы высокого давления и модифицированные лампы обладают спектром, схожим с солнечным светом. Ртутные лампы стали пионерами в этой области, но сейчас они уже отживают свое, так как малоэффективно потребляют электричество и обладают недостаточным спектром для роста растений. Важно: Лампочки накаливания – не эффективны! О балластах (дросселях) С помощью балластов можно регулировать определенные исходные свойства и напряжение. Для эксплуатации ламп высокого давления используют балласты старого трансформаторно-катушечного типа или современные электронные балласты (ЭПРА). Последние – более бесшумны, мало весят, экономят электроэнергию и не так сильно нагреваются, что важно для получения хорошего урожая и снижения уровня энергопотребления на вентиляцию. Важно выбрать правильный балласт для лампы высокого напряжения. Ни в коем случае нельзя использовать балласты от лампы одной мощности для другой. Если лампа и входит в патрон в балласте, это еще не означает, что она будет работать. Подобные эксперименты могут не только испортить саму лампу, но и негативно сказаться на росте растений. Применение не соответствующего данной лампе балласта, конденсатора или стартера также приведет к тому, что лампа не будет излучать соответствующее ее типу количество света. А «неправильная» лампа, подключенная в «неправильный» балласт, вообще может взорваться и травмировать незадачливого гровера. Помните, что балласт – это электрическое устройство и с ним следует вести себя точно так же, как с электроутюгом или электрической плитой. Во время его работы не прикасайтесь к нему, чтобы не получить удар током. Не надо ставить балласт на мокрый пол, потому что вода хорошо проводит электричество (каждый знает это со школьных уроков физики). Всегда ставьте балласт выше уровня пола и избегайте попадания на него влаги. Подвесьте балласт или поставьте на полку у стены. Лучше всего ставить балласт на мягкий коврик для поглощения вибраций и звука. Если комплектующие балласта разболтаны внутри, при вибрации может возникнуть сильный шум, поэтому необходимо постоянно проверять приборы. Также балласт необходимо постоянно охлаждать, тогда он и работать будет лучше, и лампы будут светить ярче. Дистанционный балласт легко перемещать. Такой балласт может помочь контролировать температуру. Для этого установите балласт над полом или на полу в наиболее прохладных местах сада или переместите его наружу, чтобы наоборот охладить сад. Так же балласт можно крепить прямо к светильнику, но им требуется больше пространства, они более тяжеловесны и излучают больше тепла около лампы. Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ, ДНаЗ, HPS) Натриевые лампы высокого давления (Дуговая Натриевая Трубчатая лампа, HPS - High Pressure Sodium) на данный момент остаются самыми популярными для использования в индоре. Металлогалоидные лампы дают синий спектр и годятся для вегетативной стадии роста. Лампы HPS дают гораздо больше желтого и красного спектра и годятся для этапа цветения. Но процесс не стоит на месте и сейчас в продаже есть лампы HPS с достаточным количеством синего спектра для применения на протяжении всего жизненного цикла растения. Такая особенность хороша для использования в гидропонике, так как этот метод снижает важность вегетативного периода роста. Но если целью является сохранение материнского растения в вегетативной стадии, то лучше использовать металлогалоидные лампы. Наиважнейший факт о ДНАТ лампах заключен в том, что 600 ваттной лампой выделяется 90 000 начальных люмен. Это одна из самых самая эффективных из имеющихся ламп для выращивания. Их мощность бывает 35, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 310, 400, 600 и 1000 ватт. Почти все натриевые лампы в комнатах выращивания – прозрачные. Для каждой из них понадобится свой собственный балласт. Некоторые балласты могут применяться как с лампами МН, так и с лампами HPS, но за это приходится расплачиваться падением урожайности. Балласт вырабатывает большое количество тепла. Лучше, если возможно, держать их вне оранжереи, либо разработать продуманную систему охлаждения с помощью вентиляторов (но это приведет к повышению затрат на электроэнергию). Для борьбы с теплом, которое зачастую является важным фактором, в продаже имеются светильники с воздушным охлаждением. Летом лампы можно включать ночью, дабы воспользоваться более прохладным воздухом. Однако не стоит забывать, что при цветении некоторых видов растений, свет должен изменяться. В определенный период времени, вегетативные клетки должны перестать производиться, чтобы к моменту цветения вся энергия была направлена на формирование цветков. Для этого подойдет свет из красного участка спектра, так как активнее будут формироваться цветочные гормоны, а вегетативная стадия быстро сойдет на нет. Многие гроверы рекомендуют именно натриевые лампы высокого давления в этот период, чтобы количество соцветий и вес увеличились. Лампа Philips Agro ДНаТ 400 подходит для всех стадий выращивания, так как имеет большую долю в «синей» области спектра, чем другие тепличные лампы. Одна из самых популярных ламп в гроусообществе. Устройство и эксплуатация Натриевые лампы высокого давления образуют свет, когда ток подается на два основных электрода, между которыми вспыхивает электрическая дуга. Вся конструкция помещена в пары натрия, ртути и нейтрального газа ксенон. По физическим, электрическим и спектральным, свойствам натриевые лампы полностью отличаются от металогалоидов. Электричество проходит или образует дугу между двумя главными электродами. Если лампу выключить или лампа погаснет, газам в дуге нужно будет остыть от 3 до 15 минут, прежде чем пусковой механизм включится снова. Наружная колба защищает электрическую дугу от повреждений и содержит вакуум, снижая потерю тепла, получаемого от дуги. Натрий, ртуть, и ксенон находятся в керамической трубке и имеют постоянную температуру. Лампу можно эксплуатировать в любом положении (360°). Однако предпочтительнее вешать в горизонтальном положении. Вершина эволюции натриевых ламп - двухцокольная лампа Philips Master Greenpower Plus ДНаТ 1000 для профессионального светильника GavitaPro. Уникальный светильник, специально адаптированный для «хобби рынка» под напряжение 220В. Мощность светильника регулируется в диапазоне 600-660-750-825-1000-1150Вт Видео, рассказывающее о сравнении ламп ДНаТ и LED [media]https://www.youtube.com/watch?v=H1bKnkHUrJ8&list=UUM_boiu1WAC3VpYTVJsorQQ[/media] Люмены и срок службы Хотя из всех ламп высокого напряжения натриевые лампы признаны самыми долговечными, но во время длительного ежедневного использования соотношение натрия и ртути меняется из-за химических процессов, и это приводит к увеличению напряжения в дуге. В итоге балласт не может справиться с повышенным напряжением, и лампа гаснет после запуска, сильно нагревшись. Но нормально включается через доли секунд. Такие симптомы могут означать, что скоро лампа перестанет работать совсем. Срок 1000-ваттной натриевой лампы высокого давления составляет порядка 24 000 часа, или пять лет, на протяжении которых лампа работала 12 часов ежедневно. Запуск ДНаТ Внимание! Никогда не подключайте лампы Днат и Дри к сети 220В В силу своего устройства, лампу ДНаТ нельзя подключать напрямую к нашей домашней электрической сети — для зажигания ламп высокого напряжения сети недостаточно. К тому же, ток дуги лампы требуется ограничивать. Поэтому лампы ДНаТ используются совместно с Пуско-Регулирующими Аппаратами (ПРА) — электромагнитными (ЭмПРА) и электронными (ЭПРА). В западной терминологии эти устройства называются балластами — Magnetic Ballast и Digital Ballast, соответственно. Устройство и сборка ПРА — пуско-регулирующего аппарата для лампы ДНаТ Итак, в ПРА используется всего три составляющих: Индуктивный дроссель. Он как-раз ограничивает ток дуги. Стоимость от 600 руб, зависит от производителя, мощности. Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. Т.е. для лампы ДНаТ 250 ищем в магазине дроссель мощностью 250 Вт. ИЗУ - импульсное зажигающее устройство. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые и создают дугу. Стоимость от 300 руб. При покупке таже обращаем внимание на мощность. ИЗУ имеют диапазон мощностей, например 35-400 Вт. Смотрим, чтобы мощность нашей лампы попадала в этот диапазон. Фазокомпенсирующий конденсатор. Этот компонент может остутствовать, но его использование даёт дополнительнае преимущества. Стоимость от 150 руб. Про параметры конденсаторов будет сказано ниже. Схемы ПРА выглядят следующим образом: Представлены варианты с двух - и трёхконтактными ИЗУ — и те и другие встречаются в продаже. На третьей схеме показан вариант с применением фазокомпенсирующего конденсатора (на схеме обозначен С). В схему с трёхконтактным ИЗУ конденсатор подключается точно также, параллельно. На ИЗУ и на дросселе вы увидите похожие схемы, но более подробные, с обозначением маркировок контактов ваших конкретных устройств. Обязательно следуйте этим маркировкам! При достаточной внимательности проблем во время сборки возникнуть не должно. При сборке схемы удобно пользоваться цветами проводов. Это ускоряет монтаж, и устраняет необходимость их прозванивать. Правила такие: Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный. Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой. Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета. Для соединения трёх проводов в одной точке (ноль от лампы, от ИЗУ и от вилки), удобно использовать трёхконтактный клеммник. Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки (если имеются) должны быть надежными. Винты в соединительных колодках должны затягиваться плотно, но без чрезмерных усилий - чтоб не сломать колодку. Вот так выглядит собранный ПРА для ДНаТ 250: Конденсатор в схеме ПРА Использование фазокомпенсирующего конденсатора позволяет уменьшить нагрузку на вашу домашнюю электропроводку и на цепь вашего осветительного устройства в частности. На вопрос зачем ДНаТу конденсатор лучше всего ответит видео. Ёмкость конденсатора для нашей цепи подбираем по такой таблице: Мощность лампы Конденсатор 220 В ~ 50 Гц 150 Вт 20 мкФ 250 Вт 32 мкФ 400 Вт 45 мкФ 600 Вт 60 мкФ 1000 Вт 85 мкФ ДНаЗ лампы Лампа ДнаЗ (зеркальная) Производятся на российском заводе Рефлакс. Бывают следующих мощностей 70,100,150,250,400,600Вт. Отличаются от обычных ДНаТов встроенным зеркальный отражателем, создающим оптимизированное продольное перераспределение светового потока. Не требуют установки отражателя (светильника). Совместимы с патроном Е40. Одна из самых популярных гроверских ламп. Подобные светильники используются для ДНаЗ ламп. Металлогалогенные (металгалоидные) лампы (ДРИ, HD) ДРИ лампы Пожалуй, металлогалогены на сегодня являются одним из самых эффективных источников искусственного света. Они излучают яркий свет, нужный для роста растений в любом возрасте: от рассады до цветения. В зависимости от размера они могут быть 175-, 250-, 400-, 1000-ваттными. Лампы могут быть покрыты фосфорным слоем, а могут продаваться без покрытия (как раз им и необходим специальный балласт). Самые маленькие, 175- или 250-ваттные лампы применяются в небольших гроубоксах. Большая часть гроверов используют 400, 1000 ваттные лампы в индоре. Более мощная, 1500-ваттная лампа применяется реже, так как её срок службы оставляет желать лучшего - 2000–3000 часов работы, и она выделяет огромное количество тепла, которое сложно контролировать должным образом. Устройство и эксплуатация Металлогалогены вырабатывают свет, когда электрический ток подается на электроды и возникает электрическая дуга. Электроды помещенные в кварцевую трубку заполненную парами аргона, йодида ртути, йодида тория, йодида натрия или йодида скандия. Такие лампы испускают характерный белый свет. Лампа достигает оптимального нагрева за 3-5 минут после включения. При этом, для того, чтобы процесс образования электродуги стабилизировался, необходимо как минимум 100 часов работы лампы. И при скачке электричества в сети или его полном выключении, лампе требуется от 5 до 15 минут для остывания и повторного включения. Поэтому важно использовать сетевые фильтры и предохранители, блокирующие скачки электричества. Наружная колба функционирует как защитный чехол, в котором находится дуга и пусковой механизм, а так же поддерживает устойчивой внутреннюю среду и поглощает ультрафиолетовое излучение. Когда лампа запускается, для ионизации газа требуется большое электрическое напряжение. При включении и выключении лампы больше, чем один раз в день, происходит износ системы лампы высокого напряжения, что сокращает ее срок работоспособности. Люмены и срок лампы В среднем, продолжительность нормальной работы металлогалогеновой лампы – примерно 12 000 часов (около двух лет «жизни»), 18 часов в сутки. Многие работают дольше. Лампа становится непригодной, когда перестает светиться или ее яркость спадает (спад количества выделяемых люменов может произойти и гораздо раньше, при неправильной эксплуатации или дефекте). Стандартное снижение яркости происходит, из-за разрушения электродов с течением времени, менее эффективной пропускной способности дуги из-за почернения, или смещения химического баланса металлов в дуге. При этом не стоит жадничать и использовать лампу до ее «смерти»: лампочки следует заменять каждые 10–12 месяцев или 5000 часов работы. Разрушение электродов происходит в значительной степени во время запуска лампы, так как в это время она потребляет наибольшее количество электроэнергии. Не стоит пугаться, если металлогалоген даст эффект стробоскопа: дуга может гаснуть и вспыхивать до 120 раз за секунду. Освещение, как правило, остается устойчивым, но для человеческого глаза оно может показаться прерывистым. Балласты для металлогалогена Балласт для 1000-ватного металлогалогена может управлять стандартным, прозрачным или покрытым фосфором металлогалогеном, питаясь 120 или 240 вольтами напряжения. Для ламп разной мощности – 150, 250, 400, 1000, 1100 и 1500 нужны разные балласты. Немного информации Натриевые лампы используются для промышленного, жилого и агротехнического освещения. Все натриевые лампы высокого давления способствуют росту растений. Несмотря на то, что они очень яркие, выделяемый ими спектр содержит мало синего и больше желтого цвета. Отсутствие цветового баланса приводит к длинным междоузлиям, но не обязательно сказывается на урожайности. 600-ваттная натриевая лампа высокого давления увеличила соотношение люмен/ватты на 7 %. Эта лампа – одна из самых эффективных в мире (об этом уже говорилось выше) Важно! В лампах HPS и MH внешнее стекло служит фильтром, не позволяющему попасть большей части УФ-излучения за пределы внутренней колбы, где газ генерируется. Если внешнее стекло разобьется, то сама лампа станет источником опасности как для растения, так и для человека. Ее следует немедленно выключить и утилизировать, не забывая о мерах предосторожности. Прежде всего, трещины и дыры в спасительном стекле можно заметить по листве: если вы видите ярко очерченные выжженные участки, то необходимо провести тщательный осмотр всех ближайших ламп. Тем не менее, даже целая лампа может вредить человеку, так как свет, испускаемый HPS и MH, крайне негативно сказывается на состоянии глаз. Поэтому необходимо обзавестись солнцезащитными очками с высокой способностью задерживать ультрафиолет. И, разумеется, ни в коем случае нельзя смотреть на свет включенной лампы. Эти простые рекомендации позволят избежать каких угодно неприятностей при работе с натриевыми лампами и металлогалоидами. Ртутные лампы «Старичками» семейства ламп высокого напряжения по праву считаются ртутные лампы. Их начали производить еще в 20-х годах XX века, но масштабная продажа началась лишь в 30-х годах. Ртутные лампы производят только 60 люмен на ватт. Для гровинга эта лампа не очень хороша, так как она дорога в эксплуатации и ее спектр с низким PAR Ваттов. Конечно, можно использовать ртутные лампы мощностью 40–1000 ватт, и они могут работать до трех лет при эксплуатации 18 часов ежедневно. Но фактические показатели гораздо ниже, что подтверждается многими гроверами. Лампы обычно требуют раздельные балласты, хотя существует несколько видов ламп с низкой мощностью, которые продаются уже вместе с балластами, но при этом и стоят дороже. Экономные гроверы часто пытаются использовать балласты для ртутных ламп для галоидных или натриевых ламп. Что в корне ошибочно. Люминесцентные лампы (ЛДС и ЭСЛ) Люминесцентные лампы (лампы дневного света, ЛДС) За годы развития этого типа ламп, в их конструкции произошло достаточно много изменений. Однако есть определенные характеристики, которые остаются неизменными: новые лампы светят гораздо лучше, их цена не так высока, как у ламп других типов и спектры ЛДС практически полностью идентичны свету солнца. Поэтому их можно применять при выращивании клонов, материнских растений и небольших растений в вегетативной стадии. Лампы дневного света представляют собой стеклянные трубки, различной длины начиная от 2.5 см. Трубки длиной от 60 см. и до 1.2 м. легко устанавливать и часто имеются в наличие в магазинах. Такие лампы хорошо применять для освещения укореняемых клонов. Излучаемый ими не горячий, рассеянный свет нужного спектра стимулирует рост корней. Особенно укоренению способствует любая люминесцентная лампа «дневного спектра». Поскольку эти лампы выделяют меньше тепла, чем лампы высокого напряжения, их можно ставить близко к растениям – на расстоянии 5–10 см. Люминесцентные трубки бывают разных типов. Та, что нам нужна, воспроизводит солнечный спектр: дневной свет, «холодный белый». Для черенков используйте лампу в 60 ватт «высокой производительности». Есть также люминесцентные лампы, более компактные, чем трубки, но с теми же характеристиками. Их мощность достигает 200 ватт, чего достаточно для материнского растения. Устройство и эксплуатация Конструкция невероятно проста: люминесцентные лампы создают свет, проводя электричество через пары газа под низким давлением. Как и лампы высокого давления, люминесцентные лампы требуют использования балласта. Обычно осветительная арматура встроена сразу в светильник, что упрощает использование. Существует несколько видов таких систем, среди которых наиболее известными лампами являются те, которые прикрепляются к патрону с помощью двуштырьковых контактов. При покупке новой лампы, удостоверьтесь, что она соответствует используемому вами патрону. Осветительная система может включать одну, две или четыре лампы. Балласт концентрирует все тепло, выделяемое системой, он должен располагается достаточно далеко от флуоресцентных трубок, чтобы в случае прикасания к лампам растения не получили ожог. Компактные люминесцентные лампы (ЭСЛ) Компактные люминесцентные лампы выделяют много света нужного спектра для роста и цветения Эти лампы появились в 90-х годах прошлого века и стали гораздо более эффективными. Несомненными плюсами компактных люминесцентных ламп являются отсутствие высоких температур, повышенная мощность, компактность, долговечность. Хотя ЭСЛ не такие яркие, как лампы высокого давления, они пригодны для образования спектров типа Cool White (холодный белый) и Warm White (теплый белый). ЭСЛ – отличный источник света для экономных гроверов с небольшими площадями для растений площади выращивания. Особенно на вегетативной стадии роста. Так как нагрев минимален, то и необходимая вентиляция будет незначительна. Устройство и эксплуатация ЭСЛ создают свет, когда электрический заряд проходит между двумя электродами через газ закаченный под низким давлением в колбу. ЭСЛ покрыты изнутри слоем фосфора 3 (трехвалентного фосфора), который увеличивает выделение света. ЭСЛ нагреваются за 5 минут. Как и все люминесцентные, компактным лампам необходима подходящая система, включающая маленький электронный балласт для регулировки электричества и напряжения в бытовой сети. Балласты могут прикрепляться к лампе, или встраиваться в светильник. Небольшие лампы с прикрепленными балластами ввинчиваются в патрон бытовой лампы накаливания. Обычный срок работы ЭСЛ составляет 10 – 20000 часов (18–36 месяцев при 18 часах ежедневной работы). Утилизация. Хотя ЭСЛ не считаются опасными, они содержат небольшое количество ртути, вредной для окружающей среды. Поэтому прежде чем выбросить, положите люминесцентные лампы в пластиковый пакет, так же как вы поступаете с батарейками, масляной краской, моторным маслом и т. д. Сравнение двух ламп ЭСЛ и ДНаТ Светодиоды (LED) (в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED - Light Emitting Diode (светоизлучающий диод)) Многие специалисты считают, что диоды – решение всех проблем в гровинге. Хоть их и изобрели в 1907 году. Но относительно недавно стали изготовлять диоды с достаточно сильным светом для выращивания растений. Изначально, их продавали для экономии электричества. Нынешние светодиоды охватывают четыре диапазона, и, таким образом, стали многоцелевыми и уже могут применяться в период цветения. Вообще, если использовать ту же мощность на светодиоде, что и на HPS (светодиод 600 ватт против лампы ДНаТ 600 ватт) и задать тот же спектр, то получится идеальное освещение для периода цветения. Можно сказать, это новое слово в комнатном растениеводстве. Лампа абсолютно не выделает тепла, поэтому климат в помещении регулируется гораздо легче и вам не придется все время открывать вентиляцию, заодно происходит экономия на дорогостоящих рефлекторах и системах вентиляции. Лампа не только упрощает обогащение углекислым газом, но, возможно и постоянная влажность играет важную роль. В то же время ограничительным фактором распространения этой разновидности освещения является цена на системы MH или HPS. В довершение ко всему, нужен один блок светодиодов для вегетативных растений, затем другой уже для цветения. В конечном счете, все становится абсолютно неэкономно. Плюсы LED ламп: Малое потребление электричества Быстрый выход на полную мощность Ровный световой поток Экологичность (если вдруг разобьется - без вредных веществ обойдется) Минусы LED ламп: Заявленные 50.000 часов - это при идеальных условиях эксплуатации. Случается несоответствие цветовым спектрам, указанным на упаковке (особенно у китайских ламп) Плазменные лампы Подавляющее большинство гроверов уверено, что плазма является наиболее перспективной разработкой в сфере искусственного освещения. В небольшой лампе находится инертный газ или металлогалоид (либо и то и другое). Газ возбуждается радиоволнами и превращается в плазму, излучающую очень яркий свет. На это не требуется слишком много электричества: 300 ватт достаточно для излучения огромного количества света. Такое устройство стоит дорого (относительно других источников света), но долгосрочность использования лампы (около 5 лет при 18-часовом цикле). Позволяет говорить о перспективной экономии. Такая лампа испускает очень мало тепла, зато её радиочастотный возбудитель – много, и нуждается в большом количестве воздуха для охлаждения. Однако это тепло излучается над лампой, и его легко рассеять с помощью хорошей вентиляции. В этом типе ламп есть лишь один недостаток – в свете не хватает красного спектра, который необходим во время цикла цветения. Обсуждение плазменных светильников Индукционные лампы Следует отдельно остановиться на этом виде ламп. По сути это модернизированная люминесцентная лампа. Главное отличие ее от других ламп – это отсутствие электродов накаливания, которые необходимы для зажигания обычных ламп. По словам производителей и некоторых гроверов индукционная лампа имеет ряд неоспоримых преимуществ перед всеми другими видами ламп. Среди прочих называют: – 100 000 часов непрерывного горения. – Не греются. – Мгновенное включение/ выключение. – Не шумят. – Не мерцают. – Экономия до 70% электроэнергии. – Излучают приятный мягкий белый свет. Самым важными параметрами для растений при подсветке являются характеристики светового потока, которые у индукционных ламп минимум в два раза лучше, чем у других ламп подобного назначения. Индукционные лампы для растений предоставляют оптимизированный спектр качественного света, сокращая при этом на 70% расходы на энергоносители. Высокий коэффициент цветопередачи индукционной биспектральной лампы для растений позволит цветочным культурам выглядеть при искусственном освещении абсолютно естественно и привлекательно. И все было бы замечательно, если бы не один единственный, но самый большой минус — это цена. В сравнении с другими лампами - конкурентами стоимость индукционной заметно выше. По соотношению цена - качество лидером будет ДНаТ лампы. Следует упомянуть о других видах ламп, хотя они малоэффективны при выращивании некоторых видов растений. Лампы накаливания – неэффективны вовсе, вольфрамогалогенные лампы яркие, но неэффективные, а натриевые лампы низкого давления хоть и эффективны, но их спектр ограничен. Лампы накаливания Лампы накаливания – не пригодны для выращивания некоторых видов растений вообще! Лампы накаливания были изобретены Томасом Эдисоном в 19 веке и с тех практически не изменились. Свет образуется от раскаленной нити накаливания, по которой пропускается ток. Нить накаливания имеет большое сопротивление и поэтому раскаливается, излучая яркий свет. Такие лампы питаются от бытовой сети и не нуждаются в балласте. Их мощность бывает разной, равно как и размеры. Спектр большинства ламп накаливания находится в основном в красном диапазоне, но есть лампы с преобладающими синим спектром. Они дороги в эксплуатации и выделяют немного люмен на ватт. Наиболее эффективно их можно использовать как источник умеренного тепла для укоренения клонов. Вольфрамогалогенные лампы Свет от таких ламп очень скуден для выращивания. Изначально они назывались кварцевыми лампами. Внешняя колба сделана из жаропрочного кварца. Выход люмен на ватт очень низок. Они также питаются от бытовой розетки и не нуждаются в балластах. Как и лампы накаливания, вольфрамовые галогенные лампы неэффективны. Цветовой спектр находится в удаленном красном диапазоне при видимом спектре всего 0–15%. Натриевые лампы низкого давления Натриевые лампы низкого давления монохромны. Не используйте их для выращивания. Они производят свет в очень узком участке спектра, приблизительно 589 нм, и излучают желтый свет. Их мощность бывает от 55 до 180 ватт. Соотношение люмен на ватт у них самое высокое из всех ламп на сегодня. Главным образом они используются в бытовом освещении и в качестве надежных источников света в промышленности. Об электричестве Все, что вам нужно знать об электричестве – вы уже давно знаете по школьным учебникам и с уроков ОБЖ, однако определенный глоссарий по электричеству может понадобиться в любом случае. И всегда сначала вкручивайте лампочку, а уже затем включайте питание. Глоссарий Ампер – единица измерения силы тока. Прерыватель - Переключатель Вкл/Выкл выключит электричество, если цепь замыкания перегружена. Такие прерыватели обычно размещаются на предохранительных панелях или коробках. Предохранитель – защитное электрическое устройство, состоящее из плавкого металла, который плавится и создает разрыв в цепи, когда она перегружена. Никогда не заменяйте предохранители монетами и алюминиевой фольгой. Они не плавятся, и при перезагрузке сети не препятствуют прохождению электричества. Так можно вызвать пожар, что приведет к большим неприятностям. Заземление происходит с помощью провода, который прокладывается параллельно электрической цепи и прикрепляется к металлическому столбику, вкопанному в землю. Металлические, водосточные и канализационные трубы также служат хорошими путями для заземления. Водосточные трубы хорошо проводят электричество, и все они плотно соприкасаются с землей. Автоматический релейный прерыватель необходим там, где используется вода. Такие устройства в комнате выращивания важны для обеспечения безопасного, мгновенного отключения электричества в случаях необходимости. Ватт/часы – количество ватт потребленных устройством в течение одного часа. (Один киловатт/час = 1000 ватт/час.) 1000-ваттная лампа высокого напряжения будет примерно потреблять 1 киловатт в час, а балласт будет потреблять примерно 100 ватт/час. Счета, которые приходят к нам за потребление электричества, выставляются в киловатт/час. Электрический кабель Толщина проводов важна по двум причинам. 1) от толщины зависит допустимая нагрузка в сети, и 2) от толщины зависит перепад напряжений. Токовая нагрузка – это количество ампер, который кабель может безопасно пропускать. Электричество, проходящее по проводу, образует тепло. Чем больше сила тока в кабеле, тем больше провод нагревается. Тепло – это расходуемая впустую энергия. Поэтому используйте хорошие кабели правильной толщины (от 1 до 2.5 мм в зависимости от нагрузки). Если вы подключаете провод в розетку, стоит всегда помнить о правилах безопасности: Следите за тем, чтобы провода не спутались и не перетерлись, что может привести к короткому замыканию. Розетки должны всегда иметь надежные контакты, поэтому периодически проверяйте состояние розеток. Если вы собираетесь сделать новую проводку или электрощит, лучше наймите электрика, или прочитайте книгу по электротехнике. О потреблении электричества Преступления в использовании электричества, купленного законным способом, конечно, нет. Ни одному здравомыслящему судье не придет в голову выдать ордер на обыск, основываясь на подозрительном потреблении электричества. Комната выращивания с 1–3 грядами требует 2–3 шт. 1000-ваттных ламп, а для 4–5гряд необходимо 3–5 ламп, такое потребление электроэнергии вызывает подозрения, ну разве что чуть-чуть. Установка большего количества ламп требует большой осторожности. Количество потребления электроэнергии и размер дома пропорциональны. Часто увеличение потребления электроэнергии – нормальное явление. Например, если в семье появился ребенок или увеличилось количество жильцов. Некоторые люди игнорируют счетчик и предпочитают подворовывать электроэнергию другими способами. Это дурная идея, потому что электрические компании могут вас легко вычислить. Если потребление электроэнергии бросается в глаза, есть еще один выход из положения – использовать автономные генераторы электричества. Генераторы Для того, чтобы избежать чрезмерного потребления электроэнергии из городских сетей, можно использовать генераторы. Они спокойно обеспечат гроурум электричеством, будут надежным и мощным источником, с одним лишь минусом – генераторы издают слишком много шума. Специалисты советуют не покупать генераторы с рук – только новые. У них обязательно должна быть водная система охлаждения, и он должен быть полностью автоматизирован (сейчас это вполне возможно). Прежде чем купить, проверьте уровень шума. К примеру, генератор должен обеспечивать мощность в 1300 ватт на лампу. Балласт потребляет немного энергии, нагрузка на провода так же не велика. 5500-ваттный генератор “Honda” сможет обеспечить работу четырех 1000 Вт ламп. Использование генератора на протяжении 12 часов в день требует много усилий. Его нужно обеспечивать топливом и регулярно проверять. Если генератор внезапно выйдет из строя, растения получат шок. Таймеры Таймер – это недорогое вложение в прибор, с помощью которого можно автоматизировать какие-либо части процесса выращивания в гроуруме: включить/выключить свет, приборы и прочее. Использование таймера позволяет вашему саду получать контролируемый световой период с одинаковой продолжительностью каждый день. Независимо от типа освещения, оно должно регулироваться таймером для обеспечения регулярного цикла. Таймер должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать все электроприборы, подключенные к нему. Поэтому, важно выбрать качественный таймер и не стоит экономить. Кроме того, таймер всегда необходимо заземлять. Бывают механические и электронные. Установка ламп высокого давления Лучше один раз увидеть,чем несколько раз прочитать об этом. Видеоинструкция о подключении лампы Днат Видеоинструкция о подключении конденсатора к Днату Познавательное видео, для тех, кто сомневается в надобности приобретения конденсатора. Таблица сравнительной мощности ламп в гроубоксе мощность ДНаТ/МГЛ мощность ЭСЛ площадь бокса см площадь бокса м² 70Вт 100Вт 30х30см 0.09м² 100Вт 150Вт 40х40см 0.16м² 150Вт 250Вт 50х50см 0.25м² 250Вт 400Вт 60х60см 0.35м² 400Вт 90х90см 0.80м² 600Вт 110х110см 1.2м² 1000Вт 130х130см 1.7м² Сколько будет стоить освещение при выращивании? Или как рассчитать месячную стоимость освещения в гроубоксе? Для выяснения приблизительных расходов, воспользуйтесь таблицей. Нужна мощность вашей лампы и время её работы. Полученную информацию из таблицы умножьте на количество работающих ламп и на стоимость киловатт-часа. Мощность лампы 75 Вт 150 Вт 250 Вт 400 Вт 600 Вт 1000 Вт В р е м я 4 ч 9 18 30 48 72 120 6 ч 13,5 27 45 72 108 180 8 ч 18 36 60 96 144 240 10 ч 22,5 45 75 120 180 300 12 ч 27 54 90 144 216 360 14 ч 31,5 63 105 168 252 420 16 ч 36 72 120 192 288 480 18 ч 40,5 81 135 216 324 540 Наглядный пример: имеем 2 лампы мощностью 250 Вт, и работают они по 12 часов в сутки. Киловатт-час стоит, например 3 рубля 50 копеек (эту стоимость вычисляйте самостоятельно, исходя из вашего региона, счетчика и прочих условий. Мы сейчас округляем для удобства). На пересечении наших данных (250Вт и 12ч) в таблице имеем результат – 90. Т.к. ламп у нас 2, значит, получаем формулу: 2 лампы * 90 КВт-ч = 180 КВт-ч 180 КВт-ч потребляют наши 2 лампы за месяц. Осталось умножить этот результат на стоимость киловатт-часа. Получаем: 180 КВт-ч * 3,5 руб./КВт-ч = 630 руб. Итак, в месяц освещение 2 лампами мощностью 250Вт по 12 часов в сутки обойдется в 630 рублей. Дополнительно: Да будет свет! Освещение в оранжерее Обсудить на форуме
  22. ...В пособии есть спорные моменты, большая просьба, не надо писать, что я бы сделал по-другому, а это неправильно, и все в таком духе. Очень прошу. В пособии описан способ при котором можно поднять куст, написаны общие принципы, смешанные с моими личными наблюдениями. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов. В дальнейшем они сами решат, что им изменить в грове, что они посчитают лучшим. Вступление На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т. д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать все основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдёт речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все-таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое — это когда пол растихи заранее неизвестен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе — это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из-за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите своё время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем всё равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может, первый этап сразу пропустить? Читаете описания, те, которые нравятся, заказываете в интернет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Всё, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. Далее переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат Как показала практика можно растить в любой таре. Но чтобы получить нормальный результат вам понадобится горшок объёмом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще, неплохо растут и в 3-х, 5-ти и 7-ми литровых горшках. Но мы возьмём за точку отсчёта горшок в 10 л. В садовых магазинах обычные пластиковые горшки стоят копейки. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Здесь для нас важно, чтобы грунт, который вы купите, был с показателем пш 6–6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берем грунт, больше всего рекомендуют розу + лимон от "Сад чудес", эту смесь мы и будем использовать. Лично мне очень понравилась смесь "Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берём розу и лимон. Важно! Покупаем в садовых магазинах вермикулит или перлит. Он не даёт залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем! Замешиваем смесь, процентное соотношение 35% роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Смесь готова! Теперь важная часть - дренаж. Про дренаж идёт много дискуссий. Самый распространённый- это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как он может вызвать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезёт. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть. Если таковой отсутствует, то ищем в коробках из-под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Достаточный размер кубиков 2–3 см. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5–6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечёт. Убираем горшок в сторону, чтобы лишняя вода сбежала. В это время достаём орех. Часть третья. проращиваем семки Методов проращивания уйма! Я опишу самый простой. Берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, чтобы они были влажными, НО не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только ни в коем случае не батарею! Всё, дело сделано! Если семка не больная, не кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и ждём еще сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще, семка может прорастать до 2 недель. Но обычно хорошей семке нужно всего 2–3 дня и она уже дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроубокс и всё, что с ним связано Гроубоксы бывают разные, сделаны из коробок, и из ДСП, из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в интернете валом. Себе строил бокс смотря видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса, и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроубоксов и выделить принцип, то получим вот что. На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. Вентиляция - должна быть такая, чтобы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая подходящая температура - это 27С, и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. А ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный - это дырок наделать, чтобы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. Свет - это главное. Кто-то вешает МГЛ/ДНАТ, кто-то ЭСЛ, кто-то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. в основном боятся пожара и сложности с подключением. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотрите уже сами. Но отражатели необходимы, чтобы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. Не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают даже белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это также уменьшит наши световые потери. Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на e-bay, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло, то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотрите сами, обычно ставят от компа кулер. Дешево и сердито. Также берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой, если нужно, на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так: берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроубокса и если есть, то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроубокса. Дальше монтируем лампы, сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, чтобы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь), это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть пятая. Начало процесса Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить -это воду! Берем 5 литровые банки, лучше 3 шт., заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, чтобы верх каски немного торчал над землей. С пульверизатора брызгаем на место посадки и накрываем прозрачным стаканом. В стакан тоже пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок для вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем, не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла, а каска еще на ней, пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульверизатора. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть шестая. Вега, первые две недели У автоцветов начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи - это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что-то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Всё, не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой - это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На седьмой день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку, как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения, в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась. Сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того, чтобы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем, следите за растихой и радуйтесь, когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть седьмая. Удобрения Это самая интересная часть. Удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом, органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться тоже можно найти в интернете. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно вручную вбить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа: я не понимаю и туплю, это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Посидите денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то, что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто незаменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержатся все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем, одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу не написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть восьмая: PH - что это такое и для чего он нужен? Что такое PH и что нужно знать о нём новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении всё необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число!? Смотрим Часть четвертую, про гроубоксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH? Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Чтобы померить PH есть и лакмусовые бумажки, и капли, и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения, и случись какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть девятая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений Ну с удобрами, надеюсь, разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять, никаких PH, никаких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: Берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь). Берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25% Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы чутка подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка. Вылили, подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и, о чудо, с дренажа пошла вода. [b]Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. [/b]Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды также соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются соли и минералы, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. Тоже самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во-первых это не дает скапливаться ненужным солям в почве, во-вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Часть десятая. Цветение Для автоцветов можно применить такую схему полива: на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же: компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета - это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Чтобы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка дает один большой плюс. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы, одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же, компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю, с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, чтобы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать, в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen. При самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть одиннадцатая: Чистка и Харвест После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, чтобы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты, как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли. Лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком, предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, чтобы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждем-с пока не высохнет. Определить, когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком, сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, чтобы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть, как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего- нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! Дополнительно: Гроупедия Жизненный цикл — от семечки до урожая Обсудить на форуме
  23. Выращивать преимущественно сативу или наоборот индику новичку может быть сложновато. Сорта индики могут созревать продолжительное время, от чего напрямую зависит урожай. А вот то, что сатива является долго-цветущей, заведомо известно, именно поэтому очень непросто выстроить правильный график удобрения. 50/50 индика/сатива - идеальный вариант для первых опытов. Совет: выращивая сативу, не забывайте в середине цикла подкармливать растения разбавленным сульфатом магния (10 г на 100 л), чтобы сохранить уровень содержания магния. Главное здесь не переборщить, во избежание накопления солей. При выборе сидбанка в интернете избегайте сомнительных и доверяйте только зарекомендовавшим себя авторитетным магазинам. Появление феменизированных семян решило многие проблемы неопытных гроверов. Но вместе с положительными моментами, существует и несколько недостатков таких семян. Некоторые семенные компании приобретают материнское растение, предназначенное только для клонирования, и искусственно огермивают его, чтобы получить мужские мешочки с пыльцой. Таким нехитрым способом они производят феменизированные семена. Они зачастую попадают на рынок без всякого тестирования, что увеличивает шансы появления гермафродитов. Другая проблема фемок - это то, что они не всегда являются стабильными, а материнское растение начинает увядать через 3-6 месяцев после всхода. Клонированные особи получаются слабыми с низкой способностью укорениться. Таким образом, материнское растение следует выращивать из регулярных семян. Подводя итог, можно сказать, что идеальная схема для первого грова, которая обеспечит неплохой результат, это феменизированный гибрид 50/50. Обсудить на форуме
  24. Первое что приходит нам в голову при желании купить семена конопли - это законность намерений. Безопасно ли покупать семена конопли? Что говорит закон о покупке семян? Внимание, ответ: семена конопли не содержат наркотических веществ, поэтому не запрещены законом в большинстве стран (включая Россию, Украину, СНГ). Семена конопли можно использовать в качестве сувенира, оберега, корма для птиц, получения масел, научных исследований и других законных целей. Итак, мы выяснили, что покупать семена конопли не запрещено. Что же делать дальше? Как выбрать магазин для покупки семян? При столь нелегком выборе стоит обратить внимание на: - Официальное представительство сидбанка в России Как правило производители семян имеют в большинстве стран официальных представителей, обычно это проверенные временем интернет магазины, которые совершают оптовые покупки или на прямую у производителя или у одного из оптовых дистрибьютеров. Сидбанки указывают данные интернет магазинов только в случае полной уверенности порядочности магазинов. - Качество продукции Лучшей гарантией качества, является покупка семян в оригинальной упаковке производителей (оригинальность упаковки также можно проверить на сайте производителей. - Скорость обработки заказа В среднем занимает один - два дня для отправки, а далее ждем нашу родную почту либо транспортную компанию. Дополнительно можно взглянуть на рейтинги Дзаги. - Скорость обратной связи Важной характеристикой является скорость обратной связи не только во время оформления заказа, но и при сопровождении заказа, после его оформления. Обращайте внимание, сколько способов обратной связи доступно в магазине, указана ли электронная почта и есть ли он-лайн консультант. (При общении с менеджерами магазинов рекомендуем обращать внимание на рабочий график. Если вы написали письмо в 2:00 по Мск, не следует ожидать ответа немедленно!). - Цены Официальные магазины (определение см. выше) всегда придерживаются рекомендованных производителем цен. Как следствие, розничная стоимость семян соответствует стоимости указанной на официальном сайте производителя, конечно, с учётом колебания курса валют. Если при выборе магазина, вы замечаете значительное отличие в стоимости семян, это повод задуматься о порядочности данного магазина; - Бонусы, подарки и скидки Не являются частью темы о безопасности, но всегда приятно получить вместе с желанным заказом приятный сувенир. - Гарантии магазина и конфиденциальность информации Это один из самых важных пунктов, на что следует обратить внимание: где и как хранится персональная информация покупателей, кто имеет к ней доступ, возможно ли удаление персональной информации по первому требованию; - Отзывы покупателей уже сделавших покупку Советуем ознакомиться с отзывами перед тем, как сделать покупку. Хороший отзыв – лучшая гарантий качества. Но не стоит доверять отзывам от пользователей с одним - двумя сообщениями, иногда сотрудники магазинов могут создавать «ботов» для того что бы написать о себе пару - тройку лестных сообщений и ввести потенциальных покупателей в заблуждение. Обращайте внимание на отзывы от форумчан с большим количеством сообщений и регистрацией от 1 года и старше; - Удобство оформления заказа У каждого магазина могут быть свои преимущества: - оформление заказа без регистрации, либо с регистрацией и рядом преимуществ; - онлайн консультации; - удобный поиск по сайту; - отправление заказов «До востребования» - данную услугу предоставляют не все интернет магазины, но данная услуга почтовой службы может быть полезна, если у получателя нет постоянного адреса проживания, а также если он пребывает в месте назначения временно. Для того, чтобы адресат смог получить таким образом письмо или посылку, отправителю достаточно указать лишь Ф.И.О., город (область, район, село) и индекс почтового отделения, но следует помнить, что в этом случае вам не будет доставлено «Почтовое извещение о прибытии» (вы же не указываете адрес)!; - отправление заказов наложенным платёжом. Это очень популярный способ оформления заказа. Его суть заключается, в том, что покупатель оплачивает свой заказ при получении в Почтовом Отделении. Таким образом, покупатели избегают интернет - мошенников, которые взяв оплату (часто это происходит в Скайпе) в счёт заказа, перестают отвечать на письма покупателей; - возможность отслеживания процесса доставки заказа, с помощью номера РПО (Регистрируемые Почтовые Отправления), особенность доставки данного типа отправлений, заключается в том, что при регистрации в почтовом отделении, отправлению присваивается уникальный номер, указав который, на сайте Почты России/СПСР/EMS получатель может видеть, где в данный момент находится его заказ и какая транспортная операция с ним в данный момент происходит; - Качество упаковки заказа Имеет огромное значение. Качественно упакованный заказ – гарантия того, что вы получите его в целости и сохранности; Примеры хорошей упаковки: Внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой, который обладает определенной защитой от внешнего физического воздействия Семена в оригинальной упаковке помещаются между двумя листами пенофола, это термостойкий и защитный материал Конверт службы EMS Аналогичный внутренний конверт из плотной бумаги с воздушно-пузырьковой пленкой Коробка (по прочности будет круче конверта) Внутри коробки мягкие шарики из пенопласта Несколько простых правил, которые обеспечат хорошую безопасность каждому гроверу! 1. При посещении тематических ресурсов используйте анонимайзеры или прокси - сервера; 2. Покупая семена конопли, оформляйте заказ на друга, у которого никогда не росли эти самые семена и который всегда сможет сказать, что посылка была выслана ему ошибочно; 3. Не указывайте ваш реальный адрес проживания. Извещения о прибытии посылки почтальоны в 9 из 10 случаях не приносят, а если магазин высылает заказы с номером РПО, вы всегда сможете узнать, где находится ваш заказ; 4. При оформлении заказа с доставкой курьером, всегда можете указать адрес «на соседней улице», а когда курьер доставки позвонит, чтоб узнать дома вы или нет, тут-то с ним можно договориться встретиться где угодно, и зачастую курьеры при логичном объяснении отсутствия паспорта (он всегда необходим при получении отправлений), идут на встречу и заполняют данные со слов получателя (ведь курьер уверен, что он вручает отправление настоящему получателю, ведь он звонил по указанному на заказе номеру)!. 5. И самое главное правило каждого гровера: молчать о своих планах и не продавать результаты своих достижений! Дополнительно: Новичку о Dzagi 4 важных правила безопасного общения на форуме Anonymous Inkognitus: подробно об анонимайзерах Почему выращивать коноплю нельзя? Безопасно покупаем семена в интернете "Если вы параноик, то это еще не значит, что за вами не следят!" Исчерпывающая инструкция по правильному пользованию DZAGI.club и не только Статья подготовлена при поддержке магазина Коноплёвв Обсудить на форуме
  • Создать...