Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'опыт'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. В журнале Sexual Medicine опубликовано исследование, демонстрирующее, что употребляющие марихуану мужчины имеют чуть лучшую сексуальную функцию и при этом наслаждаются сексом больше, чем мужчины, которые употребляют каннабис редко или не употребляют вообще. Авторы исследования опросили 325 мужчин, 71,4% из которых заявили, что употребляют каннабис не менее шести раз в неделю. В среднем эти мужчины показали лучшие результаты согласно Международному индексу эректильной функции (IIEF), чем те, кто употребляет марихуану от трёх до пяти раз в неделю, один-два раза в неделю или никогда. Другими словами, постоянные пользователи каннабиса занимаются сексом чаще и испытывают меньше проблем от сексуальной дисфункции. Мужчины, которые употребляли травку чаще, также сообщали о более сильных оргазмах и большем удовлетворении от полового акта, чем те, кто потреблял ее реже. Большинство участников исследования заявили, что они отдают предпочтение курению или употреблению пищи с ТГК, чем вейпингу и другим способам употребления. Однако исследователи обнаружили, что способ потребления и состав каннабиноидов не имеют никакого отношения к сексуальной активности или удовлетворенности. Несмотря на эти результаты, авторы подчеркивают, что каннабис не следует рассматривать как лекарство от сексуальной дисфункции, и настаивают на том, что они просто сообщают о существовании очевидной связи между частым употреблением марихуаны и улучшением секса. При этом стоит иметь в виду, что это не первое исследование, в котором заметна такая тенденция. Например, в другой статье, опубликованной в прошлом году в журнале Sexual Medicine, речь шла о том, что две трети людей, которые совмещали каннабис и секс, испытали увеличение интенсивности своего оргазма. При этом 73,8% сообщили, что марихуана увеличила их сексуальное удовлетворение. Половина женщин в этом исследовании также заявили, что им легче достигать оргазма при употреблении каннабиса. Среди мужчин только 11,4% сказали то же самое, что не удивительно, учитывая, что мужчинам обычно не нужна помощь для достижения оргазма. Не совсем понятно, как именно марихуана вызывает эти эффекты, хотя кажется вероятным, что определенные элементы сексуальной функции опосредуются эндоканнабиноидной системой и, следовательно, могут быть усилены с помощью каннабиса. Доказательства этого можно увидеть в недавнем исследовании с участием самцов крыс, которые являлись нормальными и здоровыми грызунами, но по какой-то причине отказывались спариваться, даже когда сталкивались с сексуально восприимчивыми самками. Однако после лечения анандамидом (эндоканнабиноид млекопитающих) половина самцов наконец обратили внимание на самок и начали спариваться. Как всегда, невозможно сказать наверняка, сработает ли то же самое для людей, испытывающих сексуальные проблемы, но всегда приятно встретить исследование, которое имеет счастливый конец для лабораторных крыс. Материал подготовлен при поддержке сидшопа EuroSeeds. Источник: sciencedirect.com Перевод и адаптация: Nimand Полезные статьи: Марихуана и секс Какой секс лучше: под алко или mj Что делать, если ваш партнёр против каннабиса? Секс и каннабис: как лучше выпустить пар?
  2. У автоцветущих растений особые требования к свету. Объясняем, что им нужно. При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих. Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве. Важна ли ночь для автоцветов? Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6. Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса! Особенности графиков 18/6 и 24/0 18/6 В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами. 24/0 Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи. Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12? Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света. Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело. Вегетация и цветение автоцветов Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения. В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете. Цветовой спектр При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола. Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп 6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни. Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни. P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом. Успеха! Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Генеалогическое древо рода Cannabis Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Как вырастить автоцвет?
  3. Если вас не удовлетворяют результаты естественного выращивания, используйте методы прогрессивного гровинга. Подрезание, подгибание и прищипывание позволяет изменить интенсивность роста растения в нужных направлениях. Подрезание и подгибание Суперкроппинг Подрезание корней Метод Fuck,I Missed (метод FIM) Метод Low Stress Training/ тренировка/ подгибание Что лучше поддаётся тренировке? Метод Screen of Green (СКРОГ) Метод Sea of Green (Море зелени/Зелёное море) Воздушное подрезание корней Химическое подрезание корней Стресс Подрезание и подгибание растения меняет направление распределения гормонов роста. Подрезание влияет на растение более радикально, чем подгибание. Выборочное подрезание и подгибание позволяют нам манипулировать уровнями гормона ауксина в кончиках веток и цветов. Удаление или подгибание ветки или кончика ветки приводит к смещению гормональных балансов. Подрезание меристемы (верхушки) растения распределит ауксины и приведет к большим концентрациям их в концах нижних веток. Подгибание растущего кончика меняет концентрацию гормонов в меньшей степени, чем подрезание. Как правильно тренировать наши растения Подрезание и подгибание Всегда используйте чистые инструменты при подрезании. Эффективно применяются: лезвие бритвы, одностороннее лезвие, острый секатор, ножницы. Дезинфицируйте секаторы и лезвия между подрезаниями, обмакнув их в спирт. Используйте секаторы для помещения — только в помещении. На секаторах с улицы есть все что-угодно, начиная с красных клещиков до плесневых пор. Если вам придется использовать уличный секатор, обмакните его в спирт до момента подрезания. После подрезания, открытая рана притягивает болезни и паразитов. Мойте руки и инструменты до и после подрезания. Делайте срез под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась на ранке. Не беспокойте листья! Удаление здоровых листьев подрывает здоровое растение. Удаление крупных листьев НЕ ДЕЛАЕТ растение более продуктивным. Эти действия НЕ ДАЮТ больше света маленьким листьям и растущим кончикам. Растениям нужны все их листья, чтобы производить максимальное количество хлорофилла и питания. Удаляйте тонкие ветки и отростки, которые лишь поглощают энергию, включая мертвые и умирающие листья. Обрезание нижних веток, концентрирует ауксины в верхних ветках и заставляет растение вытягиваться в высоту. Отрезайте нижние ветки со стебля начисто, чтобы не оставалось пеньков на стебле, которые могут загнить и привлечь паразитов и болезни. Если вам необходимо собрать немного листвы для курения раньше срока сбора урожая — удаление нескольких нижних веток повлияет на сокращение урожая меньше всего. Подрезание тонких веток и отростков позволяет растениям немного открыться и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Это также позволяет свету проникать глубже в растение. Отказ от подрезания имеет свои преимущества. Цветочные гормоны имеют возможность концентрироваться на кончиках веток, что позволяет шишкам расти сильнее и плотнее. Наиболее успешные гроверы совсем не подрезают растения, особенно при выращивании низких культур, достигающих всего 60-90 см в высоту. Прищипывание или подрезание верхушек (кончиков веток) заставляет две ветки под срезом расти сильнее и больше. Правильная подрезка увеличивает количество верхних или главных кол, позволяет вам избавиться от лишних веток, которые не будут вовремя готовы к производству цветов. Совет! Не бойтесь подрезать растения. Обрезайте самые нижние веточки, избавляйтесь от их переплетений и тех веточек, чей рост направлен внутрь к стеблю, оставляйте те, которые тянутся к свету. Это только увеличит урожайность. Сконцентрировав энергию растения на ограниченном числе веток, вы поможете ему развить более плотные и урожайные цветы. Соцветия должны располагаться на вершине растения, где наибольшая интенсивность освещения. Вы будете систематически обрезать все маленькие не получающие достаточно света ответвления и тем самым освобождая пространство для уже отобранных вами веточек. Сильная обрезка (суперкроппинг) Это форма подщипывания концов веток. Существует несколько разных видов этого процесса, включая те, которые используются вместе с подгибанием. Некоторые люди доходят до того, что они калечат растения, обрывая листья и боковые ветки на десяток сантиметров ниже шишки. Удаление здоровых листьев так, чтобы почки получали больше света, практикуется некоторыми возделывателями. Подрезание всех веток или удаление более 20% листвы за короткое время плохо влияет на растения и уменьшает урожай. Чрезмерное и слишком частое подрезание может изменить концентрацию гормонов, что приведет к появлению хрупких отростков. Это часто случается с материнскими растениями, от которых берут слишком много клонов. Материнскому растению необходим отдых и восстановление сил, потому что мелкие тонкие ветки плохо укореняются. Удаляйте все ветки кроме 4 основных. Центральный стебель отрезают как раз над 4 основными нижними ветками. Удаление центрального стебля концентрирует гормоны в 4 оставшихся ветках. Ветки растут сильнее и у них больше густых цветов наверху. Supercropping Подрезание корней Подрезание корней может быть необходимым, чтобы дать новую жизнь растениям в горшках, выращенных в помещении или теплицах. Удаление корней не поможет растениям расти быстрее. На самом деле, это замедлит рост на две недели. Метод FIM Был изобретен анонимным читателем «High Times» из Южной Каролины в июльском выпуске журнала 2000 года. Этот метод стал легендарным на сайте Overgrow с тех пор как тот гровер написал, что «метод подрезания может произвести революцию в выращивании в помещении». Гровер из Южной Каролины хотел отщипнуть кончик растения, но когда он не смог удалить всю шишку, воскликнул «Черт, я промахнулся» и таким образом получился англоязычный акроним FIM (Fuck, I Missed). На рисунке наглядно показан этот метод, заключающийся в отщипывании верхушки у растения. Растущий побег полностью удаляется прямо под шишкой. Когда он удален — две колы, располагающиеся под срезом, растут энергичнее и быстрее . Главный фактор технологии Fuck,I missed заключается в том, примерно 10 процентов шишки не трогается. И в итоге, из- за одного подрезания появляется много разных цветущих верхушек. По заверениям гроверов, шишки выращенные таким методом вырастают большими и более плотными. Low Stress Training, Подгибание, Тренировка Рис.1. Начинать подгибать растения лучше тогда, когда у главного стебля появится 4–5 узлов (точек роста). Перед тренировкой подрежьте макушку. Цель подрезки – стимулировать к развитию отростки ниже макушки. Также рекомендуется удалить листву, которая окажется под стеблем – это будет бесполезная листва, которая не получит достаточно света для роста. Рис.2. Всегда лучше начинать гнуть растение, когда оно давно не поливалось - оно будет более податливым. Если вы загибаете после полива, стебель будет хрупкий и может сломаться.Первый шаг – закрепить основание стебля, чтобы при загибе его не выдернуло из земли. Шаг втоорой - растяжкой мы подгибаем стебель вниз. Рис. 3. Так необходимо загибать лопухи, чтобы боковые ветви получали больше света. На Рис. 4. показано, как боковые ветви начинают расти и растение трансформируется. Рис.5. Необходимо растягивать и боковые ветви, чтобы у вас получился ровный и красивый ковёр. Одна из схем процесса подгибания: Подгибание сходно с подрезанием в том, что оно меняет интенсивность потока гормонов. Подгибание эффективно нейтрализует эффект действия гормона, препятствующего росту. Подгибание гораздо легче переносится растениями, чем подрезание. Гроверы также могут сочетать подгибание и подрезание. С подрезанием легко перестараться, а с подгибанием это сделать труднее. Пошаговое LST, Кобра Стоит добавить, что тренировка практически не увеличивает объем «продукта» на выходе (поскольку природу не обманешь - потенциал растения остаётся прежним). Но за счёт перераспределения гормона роста ауксина увеличивается объем второстепенных кол. А за счёт большей площади освещённости растения - смолистость соцветий выражена гораздо значительнее. (Лучше меньше кол, но жирнее, чем много тощих кол с кучей листьев, загораживающих свет) Что лучше поддаётся тренировке? Большинство видов конопли адаптируется к LST. Чаще всего предпочитают гнуть Индику, потому что её боковые колы более податливые, но не столь урожайны. Сативе нужно больше места, но её боковые ветви более урожайны. Screen of Green ScrOG очень популярный способ управления ростом растения. Используется чаще всего в гроубоксах, но не существует никаких ограничении по его использованию. Этот метод прост, проверен и эффективен. Важно не перестараться и не сломать стебель. Sea of Green (Море Зелени/ Зелёное море) Этот метод предназначен только для опытных садоводов, выращивающих только один сорт методом непрерывного культивирования. Техника заключается в том, чтобы заставить преждевременно цвести отводки одного и того же сорта, дабы поместить в рабочее помещение максимально возможное количество растений. Цель этого метода — получить максимальный выхлоп в кратчайшие сроки. Этот способ немного радикален, так как сводит период роста к периоду укоренения. Плотность также становится проблемой, не позволяя вам заботится о каждом растении, и ,кроме того, помещение, предназначенное для цветения, может быстро превратиться в неконтролируемые джунгли. SoG (Sea Of Green) метод Soma's GrowRoom SOG Google: SOG Воздушное подрезание корней Когда корни дорастают до дна контейнера и висят в воздухе, они перестают расти. Воздух подрезает корни естественным образом. Они не могут перерасти конец горшка, поскольку среда с маленьким содержанием влажности и большим количеством воздуха слишком враждебен для них. Химическое подрезание корней Химическое подрезание корней — это отличный способ контролировать рост корней внутри контейнеров. Люди, выращивающие крупные плантации, используют этот метод на протяжении многих лет с выдающимися результатами. Стресс Стабильная среда — лучший залог успешного роста и урожая конопли. Очевидно, что плохие условия снижают урожай. Что относится к стрессу: нехватка воды, нестабильный фотопериод, плохое освещение, ультрафиолет, токсичные питательные вещества, нехватка каких - либо веществ, неправильная t° почвы (слишком теплая или прохладная), t ° окружающей среды и самые простые повреждения. С одной стороны стресс способен убедить растение выделять большее количество смол, но с другой стороны, это замедляет рост или делает его нерегулярным. Если удалить большие зеленые листья, то это позволит свету проникнуть на маленькие листья, что впрочем также замедлит рост.Необходимо удалять листья, которые более чем на половину поражены болезнями или паразитами. Листья, которые пожелтели смогут снова зазеленеть, сразу после преодоления стресса. Если удалять тонкие ветки или плохо освещенные нижние ветки, то это нанесет меньше вреда, чем если бы вы просто удаляли листву для ускорения роста верхних листьев. Помимо всего прочего,стресс способен изменять пол растения, что может привести к гермафродитизму. Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента.
  4. Селективный световой тренинг (Selective Light Training, SLT) — это воздействие светом на определенные части растения с целью манипулирования белком. Мне ещё не приходилось сталкиваться с производителем или продавцом светодиодов, который имел бы представление о светочувствительных растительных белках. Обычно растения имеют более тысячи таких белков. Phot1 и Phot2 — фототропины, фоторецепторные белки, которые откликаются на манипуляции с синим светом. Синий свет заставляет растительные клетки не удлиняться так сильно, поэтому его воздействие на стебель даёт в итоге более компактное растение. Как использовать SLT для своей пользы Чтобы воздействовать на стебли, вы должны установить для непрерывного освещения синюю светодиодную матрицу рядом со стеблем, как это сделано с этим молодым растением сорта Jack Herer на фото выше. Вот почему я использую овальные светодиоды 20х55 градусов. Угол линз в 20 градусов позволяет немного «прицелиться», а угол в 55 градусов по вертикали обеспечивает отличное перекрытие света. Светодиоды можно найти здесь. Используйте модель номер 725LB7C. Это дешёвые китайские светодиоды, поэтому вам нужно будет снизить их мощность до 10 мА. Последовательное соединение с резистором на 330 Ом и построение линейной решетки позволяет использовать нерегулируемый источник питания на 12 В. Все это делается для снижения ваших затрат (эти светодиоды стоят по 3 цента за пределами Китая). Я никогда не видел, чтобы хоть один из этих синих светодиодов перегорал при более низком уровне мощности. Светодиодные палочки очень просты в сборке. На фото выше я показываю капсулирование эпоксидной смолой. Если синий свет действует только на стебель, то другие световые волны можно использовать на прочих частях растения. В экспериментах со сладким базиликом я воздействовал синими светодиодами на стебель, а красными светодиодами — на листья. Листья у моего базилика выросли в четыре раза больше обычных. Не все растения реагируют одинаково, и результаты, по-видимому, зависят от сорта (базилик сладкий, базилик салатный и пурпурный базилик реагируют по-разному). На фото ниже — сорт Mystery Skunk, который дал мне возможность получить 4–5 междоузлий на каждые 3 сантиметра, даже при более низких уровнях основного освещения. Избыточное удлинение стебля осталось в прошлом, и я получаю значительно больший прирост на единицу площади. На фото: два примера использования светодиодных палочек Обратите внимание, что я использую светодиодные палочки с разными световыми волнами и цветом, направленные на определенные части растения. Также использую маленькие кулеры для охлаждения светодиодов и обдува растения. На фото выше справа вы можете увидеть, как выглядит выращенное исключительно на таком освещении взрослое растение, которому до харвеста осталось всего три недели. На фото ниже — сорт Purple Arrow, который я тоже вырастил методом SLT. Воздействие синего света на стебель делает растения менее широкими и высокими, но сначала вы должны проверить, насколько хорошо SLT работает на выбранном вами сорте. Такой тип освещения требует распыления азота по листу, что может увеличить температуру и влажность в боксе из-за повышенного фотосинтеза у растений. На фото: пример метода Side Light Training Не стоит отодвигать синие светодиоды далеко от ствола. При синем боковом освещении листья начинают расти вниз и блокируют стебель от света. Синие светодиоды должны находится очень близко к стволу. Это и отличает селективный световой тренинг (SLT) от бокового освещения. Также следует отметить, что синими светодиодами нужно воздействовать только на растущие части растения (зона стебля и междоузлий). Я всё собираюсь попробовать этот метод на саженцах кофейного дерева, чтобы вырастить более компактное и экономически эффективное растение. Вот почему я тренирую растения именно так. Тут всего около 30 Вт светодиодов, это очень впечатляющий результат. Синий свет заставляет устьица (газообменные поры) на нижней стороне листьев расширяться больше, чем обычно. Светодиоды в верхней части выбраны для повышения уровня ауксина в основной коле. Синий светодиод — это серия Philips Rebel, эффективность которой составляет около 45%. Я использую простой линейный постоянный ток, поэтому я всегда получаю максимальную эффективность. Краткое примечание о световом спектре Вот спектральный профиль поглощения листа марихуаны с высоким содержанием азота (сорт Jack Herer). Оказывается, растения могут использовать зелёный свет, а при более высоких уровнях освещения для фотосинтеза зелёный свет более эффективен, чем красный. Это связано с тем, что верхний слой хлоропластов, содержащий хлорофилл, становится очень насыщенным, в то время как зелёный может проникать глубже в ткань листьев (эффект сита) и отражаться до тех пор, пока не будет поглощен другим хлоропластом, содержащим хлорофилл (эффект обхода). Эту эффективность можно измерить по флуоресценции хлорофилла. Зелёный свет, используемый один, имеет тенденцию вызывать большое удлинение. Много зелёного / желтого /красного спектра дают, например, лампы типа ДНаТ. Мы можем использовать зелёный светодиодный «безопасный свет», потому что две основные группы белков, ответственных за регуляцию фотопериодизма (критохромные и фитохромные белки), в значительной степени нечувствительны к зелёному свету. Это не имеет ничего общего с фотосинтезом. Есть и множество других белков, связанных с фотопериодизмом и цветением. Использование дешевого люксметра Мы используем люксометр для измерения интенсивности света. Интенсивность света играет очень важную роль в скорости фотосинтеза. Скорость фотосинтеза является основным фактором, влияющим на урожайность. В некотором смысле, больше света = больше урожая. Экспонометр определяет только количество света, а не спектр. Ниже я продемонстрировал несколько снимков спектра, чтобы проиллюстрировать, как наши глаза и люксметр воспринимают свет по сравнению с тем, что видит растение. 15000–20000 люкс — нижний предел того, что мы хотим для роста овощей; 35000–40000 люкс — то, что мы хотим попробовать для цветения; 75000 и более люкс — бессмысленно выходить за пределы этого уровня интенсивности. На фото: подсветка хлорофилла в листе каннабиса флуоресцентной лампой Мы используем эту информацию, чтобы определить, насколько далеко нужно расположить источник света от растения. Это не тот случай, когда можно просто попытаться приблизить растение как можно ближе к свету, но не слишком близко, чтобы не обжечь его. Например, продувая воздухом свет и само растение, мы сможем приблизить растение к свету без негативных последствий в виде ожогов, но в процессе мы можем подняться выше точки 75000 люкс. А это просто пустая трата энергии, так как мы хотим добиться максимальной эффективности. Для получения максимальной урожайности используйте уровень 35000–40000 люкс. Например, обычно для цветения используют красные светодиоды, которые имеют более низкую цветовую температуру, а для вегетативного роста — синие светодиоды, которые имеют более высокую цветовую температуру. Если вам нужна теория, почему всё так, прочитайте разделы по фотоморфогенезу или моё руководство по освещению. Измеритель освещённости лучше всего использовать с датчиком/измерителем, направленным прямо вверх, а не непосредственно на источник света. Та маленькая белая полусфера или плоский кусок пластика, обычно компенсирует это. На фото: самодельный спектрометр Теперь вы знаете, что такое Selective Light Training, возможно, и вы когда-нибудь оцените его эффективность! Успеха! Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Материал подготовлен при поддержке гроушопа и производителя освещения minifermer Полезные статьи: Семь ошибок при тренировках Формирование куста: тренировки в системнике Суперкроппинг Углекислый газ (CO2) в мире растениеводства
  5. Рассмотрим один из таких способов — бокс в шкафу. Необходимый для этого предмет мебели можно найти на AVITO, в IKEA, ну, или вы просто можете использовать для постройки гроубокса свой старый шкаф. Итак, вам понадобятся: Шкаф. Лампа. Охлаждение для света (если вы используете ДНаТ). Вентиляция. Таймер. Сетка для SCRoG (на ваше усмотрение). При постройке гроубокса важно помнить, что приточное отверстие для воздуха должно быть как минимум в два раза больше, чем отточное. Для того чтобы отфильтровать воздух с приточки (чтобы не было пыли, шерсти домашних животных, пыльцы, плесени и тому подобного), лучше всего использовать небольшой фильтр из войлока. Приток лучше пустить через фильтр, причём так, чтобы воздух проходил через некий «лабиринт» (см. на фото ниже), чтобы он был максимально чистым. Теперь начнем установку освещения. Держать дверь открытой — неподходящий вариант для нашего беспалевного гроубокса! Нужно проявить немного творчества и установить лампу максимально выгодно для вас и ваших растений. Решение, которое использовал автор при создании этого гроубокса, состояло в том, чтобы поместить воздуховод от освещения за пределы шкафа. Поэтому пришлось добавить небольшой деревянный корпус для воздуховода с задней стороны шкафа, как на фото ниже. Автор заранее позаботился и о высоте расположения лампы над растениями, предусмотрев три варианта положения, два из которых закрываются, а одно используется (см. фото ниже). Всё, что нужно для вентиляции, расположено в верхней части шкафа. Совет: часть пространства используйте для установки канальной вытяжки (которая будет высасывать горячий воздух через воздуховод от освещения, а выпускать через угольный фильтр), а другую часть используйте для размещения там балласта для лампы, таймера и так далее. Чтобы незаметно установить сверху на шкафу угольный фильтр, используйте любую коробку или контейнер (см. на фото ниже). Ну что, ваш «невидимый» бокс готов к использованию! Всё, что вам понадобилось, это: Шкаф. Светоотражающий материал внутри шкафа. Освещение. Отверстие сзади (около дна) для притока прохладного воздуха и фильтр из войлока (для защиты от пыли и различных вредителей). Отверстие в верхней части для оттока воздуха. Вытяжка. Помните, что вытяжной вентилятор должен быть направлен вверх, чтобы вытягивать горячий воздух из шкафа. Растения внутри шкафа. Вот такая простая инструкция по созданию беспалевного гроу-бокса! Есть и много других способов создания стелс-боксов, например, из системника: Hi-tech PC growbox - Project XEON Стелс-бокс из системника Chieftec / LED / угольный фильтр Стелс - системник - ver 2.0 Все зависит от ваших нужд, желания и возможностей… Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью ответим на них в комментариях ниже. Успеха! Материал эксклюзивно переведен и опубликован на Dzagi при поддержке сидшопа Torogrow: большой ассортимент, бонусы и отправка по всему миру. Источник: GrowWeedEasy Перевел: Terpen Полезные статьи: Что нам стоит гроубокс построить? Виды гроубоксов Самопальный фильтр для небольших боксов за 30 минут Свет для растений и как его использовать Особенности автоматизации полива Воздух и Вентиляция
  6. При выращивании автоцветов вам не придётся переводить ваши растения на стадию цветения. Автоцветы самостоятельно зацветают при любом графике освещения. Чаще всего они готовы к сбору урожая примерно через три месяца от семени. Тогда возникает вопрос: какой график освещения будет идеальным для автоцветов? (Если, конечно, вы выращиваете в индоре.) Ответ: 18/6 — 18 часов света, 6 часов темноты. Это, кстати, идеально подходит для начинающих. Большинство производителей автоцветущих семян согласны с тем, что автоцветущим растениям нужно от 18 до 24 часов света в день. Некоторые производители семян рекомендуют использовать световой режим 20/4 для своих автоцветущих сортов. Но если вы будете давать своим растениям поспать, то сможете, как минимум, сэкономить немного денег на электричестве. Важна ли ночь для автоцветов? Многие гроверы считают, что автоцветам обязательно нужен темный период, потому что растения, получающие 24 часа света в сутки, не так здоровы. Однако автоцветы прекрасно справляются и с круглосуточным освещением. Надо сказать, что дикий предок автоцветущих растений Ruderalis растет в северных районах России и летом может получать почти 24 часа света в сутки. Это говорит о том, что автоцветы вполне могут преуспеть при круглосуточном освещении. Однако летним днём обычно очень жарко, поэтому лучше дать растениям немного поспать и прохладиться под ветерком вентиляторов, пользуясь графиком освещения 18/6. Кстати, отдельно благодарим Сашу SashaJointDoctor за создание автоцветущих сортов каннабиса и огромный вклад в индустрию каннабиса! Особенности графиков 18/6 и 24/0 18/6 В знойном климате возможность выключить свет в течение шести самых жарких часов дня будет нелишней. Позволит сократить потребление электроэнергии на 25% по сравнению с графиком 24/0. Растения становятся более устойчивыми к стрессу и быстрее восстанавливаются после него. Этот дополнительный бонус может облегчить вам жизнь, если вы столкнетесь с проблемами. 24/0 Растения каннабиса обычно растут быстрее, когда они получают 24 часа света в день, особенно в течение первого месяца жизни. Хороший выбор, если дома становится холодно. Сохранение света 24 часа в сутки может избавить растения от стресса из-за холодных «ночей». Автоцветы при этом графике зачастую выглядят очень здоровыми и быстро растут, несмотря на отсутствие ночи. Можно ли выращивать автоцветущие растения по графику 12/12? Если вы выращиваете фотопериодные растения, вам нужно держать их в графике 12/12 для того, чтобы они продолжали цвести. Можно ли подселить туда автоцвет? Да, он будет хорошо расти при графике 12/12... но есть один нюанс. Скорее всего, урожай будет меньше, чем в том случае, если бы вы давали растению больше света. Одна из замечательных особенностей автоцветущих растений заключается в том, что они способны достигать довольно впечатляющих результатов за весьма короткое время. При 18 часах света в сутки шишечки получают на 50% больше света и растут быстрее, чем при режиме 12/12. Используя график 12/12, вы просто не даете растению показать свои возможности в полной мере, но если вы не возражаете против снижения урожайности, то расти автоцветы будут просто отлично! Кроме того, иногда может быть забавно подселить дополнительное растение в палатку и позволить ему делать свое дело. Вегетация и цветение автоцветов Когда дело доходит до выбора наилучшего графика освещения для автоцветов, нужно понимать, как свет влияет на рост каннабиса. У всех сортов, будь то фотопериодные или автоцветущие, есть две основные стадии жизни: вегетативная стадия и стадия цветения. В отличие от фотопериодных, автоцветущие сорта не зависят от графиков освещения для определения времени цветения. Они автоматически покидают вегетативную стадию и начинают цвести примерно через 2–3 недели, независимо от того, какой график освещения вы используете. Цветовой спектр При выращивании автоцветущих сортов вы можете следовать классическому принципу, используя синий спектр на веге, а затем переключиться на более красный, как только увидите первые признаки пола. Синий свет для вегетативного периода — голубоватый свет (например, от металлогалогенных ламп или флуоресцентных ламп 6500k (синий)) — отличный выбор для вегетативной стадии, которая длится у автоцветов всего лишь несколько первых недель жизни. Красный свет для цветения — красный / оранжевый / желтый свет (как от ламп ДНат) обеспечивает лучший рост и получение самых плотных соцветий. Этот спектр имитирует красноватый свет осеннего солнца. Красный спектр света подходит растению на всех стадиях жизни. P.S.: Говорят, что лучшие урожаи и плотность при цветении обычно достигаются с красновато-желтым светом. Успеха! Материал подготовлен при поддержке сидшопа Doctor’s Choice — семена от создателя автоцветов. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным? Как создать свой автоцвет? Инструкция от Joint Доктора Генеалогическое древо рода Cannabis Пошаговая инструкция по сушке и пролечке урожая Как вырастить автоцвет?
  7. Пример мужских и женских половых органов каннабиса Женские растения скоро произведут пестики. Тонкие белые волоски — верный признак того, что перед вами женское растение. Как определить пол у молодого растения Что такое предцвет каннабиса? Это маленькие версии «взрослых» цветов, которые появляются на растениях еще на вегетативной стадии. По ним можно определить под растения. Обычно мужские растения каннабиса готовы к цветению в возрасте 3–4 недель от всходов, женские — в возрасте 4–6 недель. Знание пола растения полезно. Большинство гроверов стараются идентифицировать и убирать мужские растения из гроурума как можно раньше. Только женские растения наращивают мощные шишки, в то время как мужские производят пыльцевые мешочки. Кроме того, очень важно предохранять женские растения от любого контакта с пыльцой мужских растений, чтобы получить продукт высочайшего качества, так называемую sinsemilla — растение без семян. Растения на предцвете показывают пол у основания листьев Мужской предцвет Женский предцвет Это растение женского пола еще не выпустило свой тонкий белый пестик. Если вы начинаете гров с феминизированных семян, все растения в конечном итоге будут женскими. В этой ситуации определение пола растения не является необходимым. Но у гроверов, использующих регулярные семена, около половины растений могут оказаться мужскими. К сожалению, мы еще не умеем определять пол растений, просто посмотрев на семена. Как выяснить пол растения на предцвете Растения каннабиса обычно показывают свой пол в возрасте от трёх до шести недель от семени, но вы должны точно знать, куда смотреть. То, что вы ищете, называется «предварительные цветы». Это крошечные версии половых органов, по виду которых можно определить, какого пола растение. Обычно предварительные цветы появляются на верхних частях растения, ближе к источнику света, но иногда приходится обыскивать всё растение, так как предварительные цветы могут появиться и на случайной ветке снизу. Формы мужских и женских половых органов каннабиса в общих чертах схожи, но есть и различия. Большинство мужских растений показывают свой пол к 3–4 неделе от семени, в то время как женские растения делают это на 4–6 неделе роста. То есть в основном все растения раскрывают свой пол примерно к шестой неделе от семени. Ещё раз подчеркнем, что необходимо осматривать весь куст в разных местах, особенно верхушки, потому что предварительные цветы обычно не появляются по всему растению. Внимательно изучите фото ниже, чтобы понять, что именно нужно искать. Мужские предварительные цветы Мужские растения каннабиса часто показывают свой пол немного раньше, чем женские. Их предварительные цветы, как правило, похожи на пики из колоды игральных карт. Это мужское растение было только на третьей неделе роста, когда произвело свой первый предварительный цветок. Заметьте, какой он крошечный по сравнению с пальцем! Зачастую сложно определить пол, когда половой орган такой маленький (или когда у вас ещё мало опыта). Если вы не уверены, стоит немного подождать и посмотреть, как будет развиваться предварительный цветок, чтобы перестраховаться. Просто чтобы дать вам представление о том, насколько маленькими могут быть предварительные цветы, когда они появляются... Это та же самая картина, что и выше. Совсем крошечный половой орган, не так ли? Мужские предварительные цветы — это незрелые мешочки пыльцы. Когда растение начнет цвести, они вырастут и превратятся в гроздья, очень похожие на виноградные. По этому предварительному цветку действительно сложно определить пол. Однако это оказалось мужское растение. На приведенном выше фото пыльцевой мешок всё ещё скрыт, в то время как на следующем снимке крошечные наросты раскрылись, полностью показав пол. Вот еще один мужской половой орган на маленьком стебле. А тут появился одиночный мужской половой орган. Если вы видите несколько пыльцевых мешочков без белых пестиков, вы можете быть уверены, что это мужское растение. Иногда пыльцевые мешочки выглядят немного необычно, когда они только начинают расти. Но вы сразу поймете, что это мужское растение, когда увидите несколько таких цветков без пестиков, собранных в гроздь. Если вы щелкнете по следующей картинке и увеличите масштаб, то увидите, как у листьев наросли мешочки с пыльцой. Так выглядят мужские мешочки с пыльцой, когда растение начинает цвести. Это мужское растение каннабиса продвинулось немного дальше в стадии цветения. А вот как выглядит мужское растение в зрелости, когда начинает распылять пыльцу. Еще один пример распыления пыльцы на листву. А это для тех, кто никогда не видел растения каннабиса мужского пола во всей красе. Теперь вы знаете, как выглядят мужские половые органы, и мы перейдем к рассмотрению женских. Женские предварительные цветы Женские половые органы обычно длиннее и уже, чем мужские, иногда с толстым основанием. У них также есть 1–2 белых волоска (пестика), торчащих сверху. Иногда для появления пестиков требуется несколько дополнительных дней. Тонкие белые пестики — верный признак того, что вы смотрите на женские цветы. У этого растения пестик еще не торчит, но форма помогает понять, что оно женское. Если вы не уверены в том, какой пол у растения, подождите несколько дней и посмотрите, не появляются ли белые волоски (что будет свидетельствовать, что это определенно женское растение). Еще один пример женских половых органов, которые еще не раскрыли пестик. Вот женский половой орган, который показывает пестик прямо из чашечки. Если предварительный цветок очень острый и тонкий, как на фото ниже, то чаще всего это признак женского растения. На женских растениях зелёные, похожие на волоски наросты, рядом с которыми появляются половые признаки, пересекаются друг с другом. Наросты на мужских растениях пересекаются редко. Этот признак не может быть способом окончательной идентификации пола растения, но может служить небольшой подсказкой, которая поможет вам, если вы все еще не уверены. Например, следующий женский половой орган все еще не имеет пестика, но длинная тонкая форма в сочетании со скрещенными наростами помогает понять, что это женское растение. Если есть сомнения, подождите еще неделю и посмотрите снова. На этом изображении вы можете увидеть белые пестики, выходящие из чашечек. Женские пестики — тонкие и белые, а не зеленые. Вот еще один женский половой орган, у которого еще нет белых волосков, но вы можете сказать, что он женский, потому что он длинный и узкий, а не в форме пиковой масти. Макрофото женского полового органа. Знаете ли вы, что чашечки — это то, что удерживает семена, если ваше растение опыляется? Как только пыльца касается белых пестиков, она попадает внутрь, и семя начинает формироваться. Как увеличить число женских растений при использовании регулярных семян Ученые до сих пор не уверены, что именно приводит к тому, что определенные растения становятся одного или другого пола после прорастания. Известны лишь некоторые факторы, которые предсказывают общую вероятность появления мужских / женских растений. Определенные условия, такие как чрезмерная жара, стресс, необычные периоды освещения и проблемы с питательными веществами, могут привести к тому, что больший процент растений станет мужскими. С другой стороны, следующие факторы могут увеличить количество женских растений: Здоровая мать — собирайте семена только от здорового материнского растения, у которого никогда не было никаких признаков стресса или мужских пыльцевых мешочков. Прохладные температуры — дайте саженцам слегка прохладные температуры днем и ночью, избегайте жары. Высокая влажность — 50–70% относительной влажности. Короткий световой день — сохраняйте постоянные дневные и ночные периоды между 14/10 и 18/6 в течение первых нескольких недель. Синий свет — всегда начинайте гров под вегетативным светом (используйте лампы с большим количеством синего света, например, металлогалогенные или 6500k CFL / T5). Полноценное питание — убедитесь, что вы обеспечили достаточное количество азота и не позволяйте саженцам испытывать недостаток питательных веществ. Отсутствие стресса — избегайте любого стресса у растений в течение первых нескольких недель. Забота о корнях — избегайте чрезмерного полива. Когда растению будет около трёх недель, его пол будет полностью сформирован, и его можно будет определить визуально. Важно знать, что если вы возьмете клоны с рассады регулярных семян, которая еще не показал пол, то один клон может оказаться мужским, а другой — женским. Но если вы возьмете клон после трёх недель роста, пол клонов всегда будет совпадать. Это еще одно доказательство того, что окружающая среда влияет на пол растения. Успеха! Материал переведен при поддержке сидшопа Euroseeds — надежного и щедрого магазина семян. Источник: GrowWeedEasy Перевод: Terpen Полезные статьи: Советы для предцвета Один из простейших способов клонирования Грамм на ватт — это сложно? Как улучшить качество шишек? Выбор сорта для новичка
  8. Представляем вашему вниманию очередную статью из проекта "Биржа статей". В этой статье вам расскажут, как подготовить хорошую рассаду, основные ошибки при выращивании рассады, а также наглядный пример подготовки рассады. Три таких фактора, как температура, влажность и воздух (кислород) обеспечат долгую и насыщенную жизнь вашим растениям. Теперь немного подробнее о каждом факторе. Температура Рекомендуемая температура проращивания 21-27С⁰. Если температура выше рекомендуемой - это увеличивает вероятность возникновения грибков и бактерий, что приводит к высыханию корня и смерти. С другой стороны, небольшое повышение температуры увеличивает скорость развития семени. Если температура ниже рекомендованной – это приведет к возникновение заболеваний и, как правило, плохому развитию плода! Влажность Семя не должно плавать в воде, и не греться на солнышке. Пониженная влажность (Сухо) – семя не получит необходимое количество воды. Повышенная влажность (Влажно) – семя не получило необходимого количества кислорода, также больший риск заболеванием грибковых болезней. Воздух(кислород) Не забывайте что любому организму нужен кислород, отсутствие свежего кислорода замедлит развитие плода, что приведет к гибели. Подготовка грунта Грунт для рассады нужно предварительно подготовить, положив его на сутки в то место, где рассада будет расти, чтобы грунт принял температуру окружающей среды. Грунт должен быть хорошо перемешанный, в меру утрамбованный. Используйте тот же грунт, где рассада будет развиваться в будущем Подготовка рассады Рассыпаем грунт в торфяные горшочки и прижимаем его, но в меру, чтобы он не был слишком жесткий. Зубочисткой делаем небольшое углубление и аккуратно кладём туда семя, корнем вниз, чуть сверху присыпаем, буквально несколько миллиметров. Если посадить глубоко то семена не смогут вырасти достаточно, чтобы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. А если посадите семена недостаточно глубоко, они могут высохнуть. Первый раз обильно поливаем из пульверизатора, но не до грязи, делаем на первое время парник, я делаю из одноразового стакана, предварительно сделав в нём отверстия для вентиляции, брызгаю в него пульверизатором и накрываю им горшок с ростишкой. Ставим в бокс или под лампу для рассады, но раз мы говорим об аутдоре, то возможно у вас нет бокса в наличии, тогда можно просто положиться на солнце, поставить рассаду на подоконник, на солнечную сторону. В боксе, выставляем режим, вегетацию 18\6(18день\6 ночь). Рекомендуется первый день оставить 24 часа света! Через несколько дней появятся ростки. Важно: если у ростка не слетел «панцирь», то скидывает его сами, это довольно сложно не повредив росток, но его скинуть надо. Если вовремя не скинуть скорлупу, она задушит росток. Когда появятся первые пары листьев, убираем парник, периодически проверяем влажность грунта. Поливать нужно только из пульверизатора, удобрения для рассады отдельно использовать не стоит, т.к. в готовом грунте уже имеются все микроэлементы, которые нужны растишкам. Когда появились вторые-третьи пары листьев (не считая «молочных»), можно пересаживать в открытый грунт! Перед поездкой в аут хорошенько поливаем, одеваем парник на горшок и отправляемся в заранее присмотренное место. Грядку надо вскопать, перемешать с грунтом той марки, в котором росла рассада. Выкопать лунку в размер горшка, желательно засыпать в неё «корневин». Переворачиваем растишу на ладонь, растишкой вниз, отделяем горшок и переворачиваем, вставляя в заранее подготовленную лунку, присыпаем грунтом, грунтом можно присыпать по семядоли, особенно это касается тех, кто выращивал рассаду на подоконнике и от нехватки света, они будут высокие, но лысые. Обильно поливаем, только стараемся не под корень лить, а вокруг ростишки, это будет полезно для корней. Если вы сажаете первый раз в выбранном месте и место не вам не знакомо, то актуально не забыть поставить метку на GPS. Основные ошибки при выращивании рассады. Рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой, прочным и толстым стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому, и для этого не надо каких-либо особых умений, главное — желание и немного знаний. Если всё это у вас уже есть, то единственное, что может помешать — это ошибки, допускаемые при выращивании рассады. Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее. Недостаточный полив. Станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или использовать мини-парник, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, не забываем поливать рассаду вовремя. Не забываем, что перелив станет причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20...+24°С. Слабое Освещение. Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми. Чтобы обеспечить достаточное освещение используйте гроубокс. Если же его нет, то рассаду необходимо поставить на солнечный (в идеале южный) подоконник. Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 18-20 часов. Рассаду необходимо досвечивать, используя для этого лампы типа ЛДС, ЭСЛ, LED, МГЛ, ДРЛ. Чтобы увеличить эффект от освещения, у ёмкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой. Нарушение температурного режима. Слишком низкая температура в лучшем случае повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут. Поэтому рассаду лучше не ставить на холодный подоконник, особенно сразу после посева. Температура внутри этой емкости с рассадой будет примерно на 10 °С ниже, чем температура в самом помещении. Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов. Установите ёмкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой ёмкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться. Идеальной температурой для прорастания считается +27..+З0 °С. Для дальнейшего нормального развития ростков, достаточно температуры около +25..+30 °С. Использование некачественных семян. Покупка семян плохого качества — первая, наиболее значимая и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь именно от качества семян, прежде всего, будет зависеть конечный результат. Из некачественных семян, в лучшем случае вырастут слабые растения, ну а в худшем — вообще ничего не вырастет. Поэтому экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На упаковках обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, срок их годности и номер партии. Неудачная почва для посадки. Использование для выращивания рассады почвосмесей, плохого качества, с кислой или, наоборот, щелочной реакцией на *ph*. А так же содержащей в смеси, личинки вредных насекомых, и болезнетворных микроорганизмов. Любое из этих факторов способен замедлить развитие рассады, нанести непоправимый ущерб и даже привести к гибели ростков. Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно или приобрести уже готовый грунт. Главное, чтобы состав был сбалансированным, насыщен питательными элементами, рыхлый и способен удерживать влагу. Использование неподходящей тары для рассады. Слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или, наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей - тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Отсутствие предпосевной подготовки. Подготовка семян к посеву — важный момент, которому гроверы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых побегов. Значительная часть инфекционных заболеваний, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии рассады. Несоблюдение сроков выращивания рассады. Многие начинающие гроверы ошибочно полагают что соблюдать, сроки выращивания рассады необходимости нет. Подумаешь, двумя неделями раньше или двумя неделями позже. Какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее разница есть, и она существенна. Для каждого региона РФ и стран СНГ, характерен свой климат, соответственно сроки проращивания рассады. Примерный срок посева семян на рассаду в аутдор можно обсудить здесь. Интерактивная карта РФ и СНГ. Чрезмерное заглубление семян. Будьте осторожней, не пытайтесь во время посадки заглубить семена в почву больше, чем требуется. Это может стать причиной того, что они не прорастут вообще, или прорастут единицы. Не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян составляет 2 диаметра семени, в нашем случае она будет равна 1-1,5 см. Информацию о глубине заделки семян цветов и овощей, как правило, производители указывают на упаковке. Загущение посевов. Еще одна типичная ошибка - последствиям которого станет слабая, вытянутая рассада. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же рассаде банально не хватает места для нормального развития. Они испытывают недостаток света и питания, в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются. Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило света, площади и питания. Чтоб во время роста они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за пространство. Полив после посева. Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили). Почву для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян. Следует использовать отстойную воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора. Недооценка роли подкормок. Независимо от того, рассаду какой культуры вы выращиваете, ей необходимы подкормки. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Чтобы подкормить рассаду, можно использовать различные растворы удобрений в слабой концентрации. Перед тем как проводить подкормку, землю в емкостях необходимо слегка полить обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Игнорирование болезней и профилактики. Игнорирование болезней рассады: корневых и прикорневых гнилей, черной ножки и прочих — неминуемо приведет к гибели растений, поэтому надеяться на чудо, на то, что все пройдет само собой, нельзя. Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так: она стала хилой, опадают ее листья, темнеет ствол, появились иные признаки неблагополучия — необходимо как можно раньше остановить болезнь. Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры, направленные на устранение проблемы. А для профилактики старайтесь позаботиться о рассаде заранее: заготовьте свободную от инфекций почвенную смесь с добавлением «Глиокладина, Сияния или Байкала» или их аналогов, обработайте семена перед посевом. Переросшая рассада. Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее. Так как она начинает ломаться во время пересадки, и плохо приживается. Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив. Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя затем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений. Нельзя оставлять рассаду без внимания. Пренебрежение этим может привести к потере саженцев. После пересадки первый полив проводят через 3-5 дней. Подкормки надо начинать не раньше, чем растения приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно через 10-15 дней, чередуя удобрения с поливами чистой водой. Если стоит прохладная погода, требуется соорудить парничок. Для этого подойдут обрезанные снизу баклажки, в магазинах можно приобрести плёнку или другой укрывной материал, изготовить простейшее защитное укрытие. Бывает так, что обстоятельства заставляют высаживать растения под солнцем, да еще оставлять их потом на несколько дней. Затенить рассаду можно экранами, изготовленными из сломанных веток кустарника, картона, молочно-белой пленки, ткани и других материалов. Спустя 2-3 дня если установилась хорошая погода, их можно убирать. А вам случалось допускать ошибки, выращивая рассаду? Какие выводы вы из них сделали, чему научились? Не зря ведь говорят, что учиться лучше на чужих ошибках — давайте поделимся своим опытом, чтобы предостеречь друг друга от возможных неудач. Дальше ростишка в тёплых руках бога Джа! Фото: Lekar85 Отдельное спасибо miha357за предоставленный материал. Материалы Взяты: Dzagi.ru, OLK.ru Статья подготовлена при поддержке магазина Гидропонист Обсудить на форуме
  9. О чём речь? В гроусообществе существует критерий эффективности и заключается он не в затраченном на цикл времени, а в соотношении мощности света и полученного урожая. Проще говоря, каждый ватт света способен приносить от грамма шишек и более. В конечном результате почти всё зависит от гроверских рук. В пример, если вы используете лампу Днат 600W и после снятия урожая ваш результат на весах более 600гр, такой цикл считается успешным, опять же отбрасывая в сторону качество продукта. Выбери сорт. Что-нибудь проверенное годами, White Russian, OGkush, Mazar, Lemon Skunk. Если опыт есть, берите то, с чем достигали наивысших результатов, а если нет - ступайте проторенной дорогой. Исходим из того, что опыта либо нет совсем, либо его очень мало. Допустим, сейчас есть сорт Blue dream, он известен всем и очень популярен не просто так - его легко растить и он приносит огромные урожаи. Вам нужно что-то в этом роде, чтобы легко росло, быстро цвело и было проверено тысячами гроверов. Вне зависимости от выбора, закупите семян с запасом. Если всё пойдет не по плану, опыт получится, а нервы сохранятся Выбери свет Выбирая Днат ты обрекаешь себя на муки жаром, а выбирая LED на муки называемые "жаба давит". Забегая вперед скажу, что получить грамм/ватт и более проще на LED свете. Чтобы получить такой результат с Днат лампы понадобится продолжительная вегетативная стадия, необходимо обеспечить отвод тепла и позаботиться о тренировках и растяжках. Из расчёта на квадратный метр, при использовании лапы ДНат 600W, вам нужно будет изрядно попотеть, чтобы снять урожай в 600 грамм. На тот же квадратный метр, будет достаточно 200W LED, чтобы снять +300г без тренировок, растяжек и существенных усилий. Снять +300г с Днат 250W очень непростая задача не только для новичка. Проблема в том, что у газоразрядных ламп типа ДнаТ более 40% затраченной энергии идёт в тепло, и гровер работающий с такой лампой должен это понимать. У LED ламп всё иначе: 90% затрачиваемой энергии идёт в свет, ты не пытаешься вырастить граммы на ваттах потраченных на обогрев помещения. Выбери способ Что лучше земля или гидра? И кто в конце концов сильнее, Джеки Чан или Шварценеггер? Не способ решает, а то насколько конкретный гровер в конкретном методе опытен, а поскольку опыта у нас нет, то идём и покупаем землю Biobizz или Plagron и т.п Совет! Не пытайтесь достичь высоких результатов, имея мало опыта, да еще и на гидропонике. «Прошлый раз вы помните? Всё приходит с опытом.» Наш выбор - почвогрунты заморские и проверенные поколениями.По объему, 20-30 литровый горшок земли позволяет выращивать растения, приносящие от 150-200гр. Не стоит ограничивать развитие корневой малой тарой. Выбери удобрения Бери то, что проверено и недорого. Не стоит скупать разного вида стимуляторы за огромные деньги, необходимо обеспечить растения правильным питанием, которое не сломает тебе мозг, а растениям жизнь. Не отступайте от дозировок производителя при использовании брендированных удобрений. Их можно немного уменьшать, но не увеличивать. Выбери график Поскольку мы определились с тем, что культивация будет на земле, то не забываем поливать наши растения вовремя. Земля, лишенная влаги проявляет гидрофобность, у нее ухудшается аэрация, корни начинают погибать. Используя горшки типа Эйрпоты (airpot), ты никогда не зальешь свои растения на земле и любом другом субстрате. Не усложняйте процесс, откажитесь от капельного полива и поливайте с руки, набивая руку. Не пытайтесь на глаз определить сколько растение пьёт, поднимите горшок перед поливом. Если горшок будет тяжелым, то просто разрыхлите верхний слой земли. Выбери воду Если вода из под крана у вас совсем плохая (+600ppm), то имеет смысл разжиться водой почище раза в два: 300ppm подойдет идеально. Ph 6-7 на земле без опасений, приобретаете PH down и при помощи реактива доводите воду до нужных значений. Выбери вентиляцию Система вентиляции воздуха, которую вы собрали, должна обеспечивать нужный микроклимат с постоянной циркуляцией воздуха, в помещении не должно быть душно. Сделайте приток и отток воздух активными, их соотношение зависит от места которое будет использовано под цикл. Рассмотрим на простом примере бокса 120х120х200 с лампой ДНаТ 400W. Чтобы избежать неприятностей ставим на отток 300 кубов с фильтром после, а на приток 150 кубов. Выбери стратегию Нам нужно определиться с количеством растений. Исходим из того, что у нас есть бокс 60х60х160. Этого пространства хватит на одно растение, а мы тренировать и гнуть не умеем. Не более 100W LED на такой бокс, если мы хотим высокий результат, про Днат в таком "помещении" можно забыть. Если мы богомерзкий LED не хотим, хотим практиковать Днат лучезарный, тогда берем лампу 400W и сажаем под неё четыре растения в 30л горшки, все это должно находится в помещении, габариты которого не менее 120х120х200. Хочется габаритный проект? Думай о законах РФ. Думай: оно те надо? Никому не нужны проблемы. Используйте на больших пространствах 300W LED на м2. Выбери место Кто на что горазд, у кого на что хватит ума и смелости: дом, гараж, сьёмное жилье или своё собственное. Главное - помнить о мерах безопасности и никому не болтать. Мнение автора может не совпадать с вашим. Делитесь в комментариях своими рекордами эффективности и ссылками на гроурепорты. Выбери жизнь. Близкое по теме: LED и тепло Современный фитосвет и гибридное освещение Воздух и Вентиляция Свет, Лампы, Электричество Воздух и Вентиляция Нужна ли кустам боковая подсветка? Материал подготовлен при поддержке EuroSeeds – лучшего магазина семян 2019 г. по итогам рейтинга сидшопов, проводимых на Дзаги.
  10. Парни, вопрос к тем, кто строил дом своими руками и с минимальной помощью... После армейки планирую постройку дома, общей площадью 130-140 квадратов. 1 этаж и чердак... Вопрос только по деньгам, возможно ли построить дом с подведением коммуникаций за 1500000 руб. ?
  11. Описание, методы предотвращения и контроля грибков, плесени, вирусов и других болезней растений. Грибки и болезни Серая плесень Гнилостная плесень (черная ножка) Пушистая милдью Сыпь Крапинки и грибки на листве Фузариозная гниль (Fusarium) Зеленая водоросль Пылевидная милдью Корневая гниль Питозная гниль (Pythium) Черная плесень Вертициллиозная гниль (Verticillium) Вирусы Грибки и болезни Грибок – это примитивное растение, которое не производит хлорофилл – продукт, который придает растениям зеленый цвет. Грибки размножаются разбрасыванием микроскопических пор. Бесчисленные грибковые споры находятся в воздухе все время. Если эти воздушные споры найдут подходящие условия, они осядут и начнут расти. Некоторые грибки, как например, серая плесень, вызывающая гниение шишки (Botrytis), настолько энергичны, что могут погубить урожай за считанные дни. Нестерильная, сырая почва вкупе с влажным, застоявшимся воздухом создает прекрасные условия для развития плесени. Несмотря на различные виды грибков, методы по их предотвращению схожи. Предотвращение: это ключевой фактор по контролю появления грибка. Покройте ковер пластиком Вискуин (Visqueen ®). Для предотвращения образования плесени на стенах опрыскайте их фунгицидом. Вымойте стены пятипроцентным раствором отбеливателя или Пинесолом (Pinesol ®), который изготовлен из сосновых масел. Покройте стены краской, содержащую противогрибковое вещество. Для применения во влажных условиях существуют специальные краски, которые содержат фунгицид. При покрытии подвальных стен, эта краска проникает в щели, в которых может содержаться влага. До нанесения противогрибковой краски удалите со стен всю плесень, промыв их отбеливающим раствором. Чистота и климатический контроль – ключевые понятия в предотвращении появления грибков. Чтобы быстро выводить влажный воздух и поддерживать влажность на уровне 50% или меньше, установите канальный вентилятор достаточно большого размера. Канальный вентилятор – самое простое и недорогое средство для контроля влажности. При работе генераторов углекислого газа испарение воды приводит к увеличению влажности. Поэтому для контроля влажности в закрытых оранжереях будьте готовы к покупке осушителя. Контроль: Предотвращайте появление грибков, устраняя возможные потайные места их образования, поддерживания оранжерею в чистоте, понижая уровень влажности до 50% и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Аккуратно удаляйте и уничтожайте мертвые листья. Мойте руки после каждого прикосновения к пораженной листве. Серая плесень (botrytis), иначе Плесенные шишки Вид: Серая плесень – наиболее распространенный грибок, который атакует домашние растения и развивается во влажных климатических условиях. К сожалению, такая проблема часто встречается при выращивании внутри помещения (indoor). Вред от этого грибка усложняется влажной средой (при уровне влажности более 50%). Развитие грибка начинается в шишке, и на начальном этапе его сложно заметить. Первоначальный серовато-белый цвет волосков грибка сменяется голубовато — зеленым. По мере развития грибка листья становятся слизистыми. В менее влажной среде плесень может возникать в виде темных, коричневатых пятнышек на шишках. Сухой на ощупь, зараженный участок растения часто при трении крошится. Несмотря на то, что грибок чаще всего атакует плотные набухающие шишки, плесень может развиться также на стебле, листьях и семенах, вызывая их увядание и разлагая сухие хранящиеся шишки. Грибок также может передаваться через семена. Если вы заметили, что некоторые листья вокруг шишек мистическим образом высыхают, это может стать сигналом развития грибка внутри шишки. Необходимо осуществлять постоянное наблюдение, особенно во время последних двух недель перед урожаем. Пораженные цветочные шишки быстро увядают во влажных прохладных условиях, а в теплой и засушливой среде выращенные шишки превращаются в порошок, который невозможно курить. Серая плесень может уничтожить весь урожай за 7-10 дней. Поражение стебля, когда именно на нем в первую очередь развивается плесень, не такое частое явление при выращивании внутри помещения. Сперва, стебель становится желтого цвета, затем развивается омертвение. Рост стебля над пораженным участком ослабевает, и стебель сгибается. Серую плесень очень легко занести в помещение – через воздух, на немытых руках и инструментах, и при благоприятных для этого грибка условиях, заражение всего сада может произойти менее чем за неделю. Контроль: Понизьте уровень влажности до 50% или меньше, обеспечьте воздуху хорошую циркуляцию и вентиляцию. Растения, которые производят тяжелые плотные шишки, наиболее всего подвержены атаке этого грибка. Прохладные (21Со), влажные климатические условия с влажностью более 50% — идеальное место развития серой плесени. При удалении мертвой и зараженной листвы, стебельков и черешков не прикасайтесь к другим здоровым растениям. Увеличьте вентиляцию и понизьте уровень влажности на отметку ниже 60% и следите за чистотой оранжереи. Используйте для выращивания каждого урожая новую, стерильную почву. Агротехнические и физические меры борьбы: как только появились признаки заражения, срежьте с помощью садовых ножниц, стерилизованных в спирте, пораженные шишки, по меньшей мере на 3 см ниже пораженного участка. Некоторые выращиватели срезают шишки на 5-10 см от пораженного места. После удаления уничтожьте их. Вымойте руки и инструменты. Увеличьте температуру до 26 Со и понизьте влажность <50%. Избытки азота и фосфора делают листву более нежной, чем и может воспользоваться плесень. Для улучшения потребления кальция уровень рН должен быть на отметке 6. Плохая освещенность также ослабевает рост растений и увеличивает возможность атаки плесени. Избегайте чрезмерной близости растений друг к другу и поддерживайте правильный уровень освещения. Грибок не может развиваться без ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды растений редко становятся жертвами этого грибка. Многие гибриды более устойчивы к грибку, чем чистые сортаиндики. Собирайте урожай, когда железистые смолки еще полупрозрачные. Как только цвет желез станет янтарным, угроза развития плесени значительно повышается. Биологический контроль: опрыскивайте растения Gliocladium roseum и видами Trichoderma. Предотвращайте увядание растения благодаря добавке в почву Gliocladium и видов Trichoderma. Согласно книге «Болезни и паразиты» (Hemp Diseases and Pests) поэкспериментируйте с применением закваски Pichia guilliermondii и Canadida oleophila или бактерии Pseudomonas syringae. Спреи: Бордосская смесь помогает контролировать появление грибка на ранних стадиях, пока он присутствует только на листве. Применять спреи с целью предотвращения рекомендуется на участках, наиболее подверженных риску. Незадолго до сбора урожая опрыскивать шишки спреем также не рекомендуется Гнилостная плесень (черная ножка) Вид: это состояние плесени, иногда называемое питозной гнилью(Pythium), часто наблюдается в земле и других наполнителях. В результате семена не прорастают, рассада и старые растения у поверхности почвы гниют, листья желтеют. Иногда этот грибок атакует черенки. Существует много различных видов этой плесени, включая серую плесень Botrytis, питозный грибок (Pythium) и фузариозную гниль (Fusarium). Ее появление вызывает смерть растения. При заражении этим грибком-возбудителем стебель у поверхности почвы теряет упругость, слабеет и темнеет, в результате чего циркуляция обмена жидкости прекращается, и рассада или черенки погибают. Контроль: Проблема может возникать при сочетании следующих факторов: 1) наличие грибка в нестерильной среде произрастания корней, 2) чрезмерном поливе и сырости наполнителя, 3) чрезмерной влажности. Поэтому так важен контроль влажности почвы. Чрезмерный полив – наиболее частая причина развития грибка и ключевой фактор, который нужно контролировать. Необходимо тщательное изучение уровня влажности почвы. Семена и укореняемые черенки нужно помещать в наполнитель с хорошим дренажем, как например, стерильный крупный песок, минвата, кубики Оазиса или Джиффи (Oasis ™ и Jiffy ™), которые сложно перелить. Не устанавливайте навес-увлажнитель над рассадой, который может вызвать увеличение влажности и увядание растения. Черенки же менее чувствительны к гнилостной плесени, и подобный навес будет стимулировать их укоренение. Температура при прорастании семян должна составлять 21-29 Со. Сдерживающим фактором появления этого грибка является яркий свет, поэтому рассаду можно помещать под лампы высокого напряжения, но не флуоресцентные. Во время первых двух недель роста сведите применение удобрений к минимуму. Семена для прорастания положите на чистые бумажные полотенца и, когда они произрастут, высаживайте в почву. Не следует сажать семена слишком глубоко, слой почвы сверху семян должен быть равным глубине их посадки. Наполнитель должен быть свежим и стерильным, а контейнеры чистые. Биологический контроль: оздоравливающими продуктами для почвы и семян будут гранулы Polygangron ® (Pythium oligandrum). Препараты Bak Pak ® и Intercept Deny ® добавляются в почву. Содержащие бактерию Burkholderia cepacia, Deny ® илиDagger ® кладутся на семена. Epic ®, Kodiac ®, Quantum 4000 ®, Rhizo-Plus ®, System ®иSeranade ® также снижают риск появления этого грибка. Химический контроль: Посыпьте семена средством Captan ®. Избегайте применения фунгицидов на основе беномила, потому что он убивает полезные организмы. Пушистая милдью Вид: эта плесень еще называется ложномучнистой росой. Она атакует растения на вегетативной стадии и на стадии цветения. Любимое место, с которого она начинает развиваться, — это сочные молодые листья. Пылевидная милдью растет при температуре 26 Со. Этот грибок появляется в виде беловато-желтых точек на верхушке листьев и вызывает побледнение отдельных их участков. На изнанке листьев, прямо под бледными участками, появляется грибница сероватого цвета. Ложномучнистая роса распространяется очень быстро, замедляя рост растения. Листья желтеют, отмирают и опадают. Болезнь, атакующая внутреннюю систему растения, может развиваться во внешнюю среду. Часто она приводит к гибели растения и уничтожению урожая. Поэтому ваши растения не должны тесниться в оранжереи. Повысьте температуру до отметки 26 Со и выше, а влажность понизьте до отметки 50% и ниже. Контроль: ЧИСТОТА! Используйте стерильный наполнитель. Удалите и уничтожьте не только больную листву, но и целиком больные растения. Биологический контроль: Используйте средство Serenade ® (Baccillus subtilis). Также достаточно эффективна Бордосская смесь. Сыпь Вид: сыпь – это определение, которое описывает многие симптомы болезней, вызываемые плесенью и наиболее часто возникающие за несколько дней до урожая. Сыпь проявляется в виде темных пятнышках на листве, замедляет рост растения, вызывает неожиданное пожелтение, увядание и смерть растения. Сыпь быстро распространяется по растению. Контроль: ЧИСТОТА! Используйте чистый, стерильный наполнитель. Избегайте чрезмерного использования удобрений на основе азота. Следите за балансом питания и эффективной дренажной функцией наполнителя во избежание образования токсичных отложений. Биологический контроль: Против коричневой сыпи используйте средства Serenade ® (Baccillus subtilis). Также эффективны Binab ®, Bio-Fungus ®, RootShield ®, Supresivit ®, Trichopel ® (Trichoderma harzianum), SoilGuard® (Trichoderma virens). Для прекращения распространения сыпи поможет Бордосская смесь. Если степень распространения сыпи достаточно велика, остановить ее будет сложно. Самый верный способ – удалить больные растения из сада и уничтожить. Крапинки и грибки на листве Вид: грибки и крапинки, атакующие стебель и листву, бывают коричневого, черного, желтого или белого цвета. Листья и стебли становятся бледными, пятна увеличиваются, и обменные процессы внутри растения замедляются. Затем листья желтеют и опадают. Рост, как это часто бывает, ослабевает, время до сбора урожая увеличивается, и в самых серьезных случаях растение погибает. Наличие крапинок характерно при многих заболеваниях растений. Эти болезни могут вызываться бактериями, грибками и нематодами. По мере развития, у растения, крапинки и пораженные участки в случае с грибком могут менять цвет. Часто причиной крапинок становится холодная вода, которой обрызгивали растения под жаркими лампами высокого напряжения. Часто увеличение крапинок и развитие болезни вызывает подобный температурный стресс. Контроль: ЧИСТОТА! Для выращивания нового урожая используйте свежий, стерильный наполнитель! Перед обрызгиванием растений унесите из сада на 30 минут лампы высокого напряжения, чтобы растением не было слишком жарко. При выключенном свете не опрыскивайте растения в течение четырех часов, потому что излишки влаги оседают на листву и провоцируют рост плесени. Не заливайте растения и сохраняйте уровень влажности оранжереи на отметке 50% или менее. Проверяйте уровень влажности днем и ночью. Для увеличения ночной температуры на 2-6 Со установите осушитель и поддерживайте уровень влажности постоянным. Ваши растения не должны находиться слишком плотно друг к другу. Воздух между ними должен циркулировать свободно. Избегайте применения чрезмерного количества азота. Биологический контроль: Хорошим помощником служит Бордосская смесь, однако, при регулярном применении внутри помещения она может стать фитотоксичной. Спреи: Бордосская смесь Фузариозная гниль (Fusarium) Вид: этот вид плесени наиболее распространен в теплых оранжереях и теплицах. Рециркулирующие питательные растворы с температурой 24 Со создают отличную среду для фузариозной плесени. В случае попадания этого грибка-возбудителя в воду и питательные растворы, они становятся переносчиками этой болезни. Эта плесень появляется в виде маленьких точек на старых, нижних листьях. Мгновенно происходит пожелтение между жилками. Кончики листьев могут загибаться до момента завядания всего листа, и неожиданно начать пересыхать. Растение частично гниет. Весь процесс происходит настолько быстро, что желтые мертвые листья начинают просто свешиваться вниз. Болезнь начинается в ксилеме – системе транспортировки жидкостей. Когда плесень блокирует движение жидкости в ткани растения, оно гниет. Разрежьте один из главных стеблей пополам, чтобы убедиться, нет ли в нем красновато-коричневого цвета, характерного при заболевании. Контроль: ЧИСТОТА! Используйте свежий, чистый наполнитель. Избегайте передозировки азотом. Для предотвращения появления этой плесени необходимо соблюдать соответствующие меры. Храните питательный раствор при температуре 24 Со. Часто при борьбе с фузариозной гнилью помогает перекись водорода. Всегда удаляйте и уничтожайте пораженные растения. Биологический контроль: Mycostop ® (Streptomyces griseoviridis), или Deny ®, или Dagger ® (Burkholderia cepacia)иTrichoderma. Спреи: для искоренения проблемы обработайте семена синтетическими (химическими) фунгицидами. Синтетические фунгициды в отношении листвы не эффективны. Зеленая водоросль Вид: Липкой зеленой водоросли для роста требуются питательные элементы, свет и влажная поверхность. Часто зеленую водоросль можно обнаружить на влажной минвате и других субстратах, на которые попадает свет. Зеленая водоросль приносит небольшой вред, но она привлекает плесенную мошку и других паразитов, которые повреждают корни. Если на корнях есть ранки, болезнь незамедлительно проявит себя. Контроль: Прикройте влажную минвату и субстраты, чтобы на них не попадал свет. Добавьте в воду или питательный раствор альгецид. Пылевидная милдью Вид: первые признаки поражения проявляются в виде маленьких точках на верхушке листьев. Это означает, что болезнь внутри растения сидит уже неделю. По мере прогрессирования болезни точки образуют пылевидный бледный, серовато-белый слой на растущих побегах, листьях и стеблях. Эта плесень может находиться не только на верхушках листвы. По мере усложнения проблемы рост растения замедляется, листья становятся желтыми, и растение погибает. Когда корни сухие, а листва влажная, эта болезнь проявляет себя наихудшим образом, приводя домашнее растение к гибели. С момента заражения, растение могут не проявлять первые симптомы в течение нескольких недель. Контроль: ЧИСТОТА! Не допускайте скачков температуры и влажности, условия выращивания не должны быть прохладными, влажными и затемненными. Развитию плесени способствуют спертый воздух и недостаточное количества света. Поэтому увеличьте циркуляцию и вентиляцию воздуха, а также уровень освещения. Расположите контейнеры на приличном расстоянии друг от друга, чтобы воздух мог свободного перемещаться между растениями. Листва перед выключением света должна быть подсушена. Если степень заражения листвы составляет более 50 %, удалите и уничтожьте ее. Избегайте излишков азота. Спреи на основе меди, серы с известью являются хорошими профилактическими средствами. Биологический контроль: Применяйте Serenade ® (Baccillus subtilis) или опрыскивайте раствором воды и пищевой соды. Спреи: Поможет контролировать появление этой болезни Бордосская смесь. Опрыскивание пищевой содой будет высушивать пылевидную плесень, а поскольку пищевая сода меняет уровень рН поверхности листвы до отметки 7, этот грибок перестанет расти. Корневая гниль Вид: грибок, вызывающий гниение корней, превращает их цвет из здорового белого в светло-коричневый. По мере гниения, корни становятся все более коричневого цвета. Затем следует пожелтение и увядание старых листьев, в целом рост растения ослабевает. При серьезном поражении грибок добирается до основания главного ствола растения, и он коричневеет. Гниение корней происходит чаще тогда, когда им не хватает кислорода или когда они находятся в неаэрированной воде. Паразиты в почве повреждают корни, сосут и жуют их, оставляя ранки, открытые для болезней. Исследуйте корни на предмет повреждения с помощью лупы с десятикратным увеличительным стеклом. Контроль: ЧИСТОТА! Используйте свежий, стерильный наполнитель. Следите за оптимальным уровнем кальция и не допускайте передозировок азота. В гидропонных наполнителях уровень рН наполнителя должен составлять выше отметок 6.5, и 6.0. Контролируйте появление насекомых, грибков, бактерий, которые питаются корнями. Биологический контроль: Binab ®, Bio-Fungus ®, RootShield®, Supresivit ®, Trichopel ® (Trichoderma harzianum)илиSoilGuard ® (Trichoderma virens). Питозная гниль (Pythium) Вид: смотрите Гнилостную плесень Черная плесень Вид: черная плесень – это поверхностный грибок, который растет на медвяной росе, выделяемой тлей, мучнистым червецом, чешуйчатыми, белокрылками и прочими паразитами. Этот грибок становится проблемой при домашнем выращивании, только если на растениях есть медвяная роса. Он замедляет рост, развитие растения и сокращает объем урожая. Контроль: удалите насекомых, выделяемых медвяную росу. Нет росы – нет черной плесени. Удаляйте росу и плесень раствором на основе биоразлагаемого мыла. После нескольких часов применения меняйте раствор. Вертициллиозная гниль (Verticillium) Вид: нижние листья по краям начинают желтеть между жилками, а затем коричневеют. Днем растения увядают, а при выключенном свете восстанавливаются. Гниение происходит на отдельных участках растения, или на всем целиком. Разрежьте стебель пополам, и если растение заражено, ткань ксилемы будет коричневого цвета. Плесень блокирует движение жидкостей в растении, что приводит к его загниванию. Контроль: ЧИСТОТА! Используйте свежий, стерильный наполнитель с хорошим дренажем. В качестве источника азота применяйте аммиачный азот, но не переусердствуйте с ним. Биологический контроль: Bio-Fungus ® (виды Trichoderma), Rhizo-Plus ® (Bacillus subtilis) Вирусы Вид: вирусы до сих пор остаются загадкой. Они ведут себя как живые организмы в одних случаях, и как химикаты в других. Они попадают в растения через ранки. Как только вирус попал в клетку, он начинает размножаться. Переносчиками вирусов являются насекомые, личинки, растения, животные и люди. В этом плане тля и белокрылки самые наихудшие переносчики. Инструменты также переносят вирусы от растения к растению. Типичные вирусные симптомы – это слабый рост, точки на листьях и стеблях, пожелтение и низкая урожайность. Вирусные болезни проникают в систему распределения жидкостей и разрушают ее. В результате на листьях появляются точки и крапинки. За несколько дней вирус может полностью захватить растение. Если растение заражено вирусом, вы мало чем сможете ему помочь. Контроль: ЧИСТОТА! Всегда используйте свежий, стерильный наполнитель. Дезинфицируйте инструменты орудия прежде, чем срезать листву на разных растениях. Уничтожайте все зараженные растения. Против вирусов не существует биологического контроля, также как не эффективен ни один спрей. Источник: книга Хорхе Сервантеса «Библия Гровера» В начало
  12. Звучит достаточно сложно, но на деле это несколько проще: «Глюкуронидный» метаболит перекачивается в желчь, которая затем высвобождается в кишечник с каждым приемом пищи. Это попытка вашего организма избавиться от данного метаболита. Тем не менее, в вашем кишечнике есть бактериальные ферменты, которые за один шаг превращают метаболит глюкуронида в THC-COOH. Метаболит THC-COOH реабсорбируется из вашего кишечника, где он может снова метаболизироваться в глюкуронид. Этот цикл может повторяться, продлевая время, в течение которого эти метаболиты ТГК остаются в вашем организме. Существуют различные способы блокирования энтерогепатической рециркуляции, но метод, который мы рекомендуем - это активированный уголь. Активированный уголь - это пористое вещество, которое вы можете принимать внутрь, но ваш кишечник не перерабатывает его. По итогу, он работает как абсорбирующее вещество. Доказано, что активированный уголь связывает метаболиты THC , включая глюкуронид и метаболиты THC-COOH. Это предотвращает реабсорбцию, и затем метаболиты удаляются из вашего «стула». Этот метод детоксикации был доказан клиническим исследованием, которое показало, что активированный уголь ускоряет выведение этих метаболитов. Уровни THC-COOH снижались почти вдвое через 24 часа, когда активированный уголь давали по несколько раз в течение 10 часов. Энтерогепатическая рециркуляция метаболитов ТГК Фундаментальное недопонимание того, работает ли активированный уголь, сводится к одному вопросу. После полного поглощения ТГК его метаболиты попадают в желудочно-кишечный тракт, где они могут поглощаться активированным углем? Большинство людей думают, что это невозможно, но ответ - «да - возможно»! Всё благодаря энтерогепатической рециркуляции. После употребления каннабиса, ваше тело превращает ТГК в метаболит THC-COOH, а затем в метаболит THC-COO-глюкуронид. Добавление глюкуронида похоже на метку, которая нацелена на удаление метаболита из вашего организма. Он выводится с мочой и является основным метаболитом, обнаруженным в тестах на наркотики. Все это перегоняется в желчь вашей печенью. Два исследования проверяли желчь трупов на ТГК и метаболиты. Метаболит THC-COO-глюкуронида был обнаружен в невероятно высоких уровнях в желчи со средней концентрацией 17 мкм. Ваше тело вырабатывает около 600 мл желчи каждый день, так что это эквивалентно примерно 3 мг ТГК, выделяемых в желудочно-кишечный тракт ежедневно. Известно, что 3 мг- это не так уж много, но имейте в виду, что большая часть ТГК выводится через другие метаболические пути. 3 мг является значительным по отношению к количеству THC-COOH / глюкуронида, который выделяется с мочой. Что происходит с метаболитом, когда он попадает в желчь? После еды ваше тело выделяет желчь в желудочно-кишечный тракт. Так как метаболиты глюкуронида большие и полярные, они не могут реабсорбироваться из кишечника. Идея в том, что он будет выделяться с вашим калом. Однако благодаря ферментам, вырабатываемым бактериями в кишечнике, большая часть THC-COO-глюкуронида превращается обратно в THC-COOH. Затем метаболит THC-COOH реабсорбируется в кровь, где он может начать весь цикл заново. Это количество метаболитов ТГК, циркулирующих через желчь и кишечник, представляет собой значительный запас, который полностью отделен от общеизвестного накопления жира. Однако, в отличие от метаболитов ТГК в жире, которые в основном недоступны, мы можем использовать активированный уголь, чтобы прервать эту рециркуляцию и очистить метаболиты ТГК из нашего организма. После того, как активированный уголь связывает метаболиты, они не могут реабсорбироваться, и организм попросту избавляется от них через калл. Связывает ли активированный уголь метаболиты ТГК? Очевидной предпосылкой, для работы активированного угля, является то, что он должен связывать метаболиты ТГК. Одно из исследований показало, что это действительно так. 5 мг активированного угля смогли полностью связать 1 мг метаболитов THC-COOH или THC-COO-глюкуронида (и, возможно, даже больше, но они тестировали только до 1 мг). Пищевые волокна (в форме пшеничных отрубей) также способны связывать эти метаболиты. Несмотря на привлекательную альтернативу активированному углю, потребовалось гораздо больше - даже 250 мг пшеничных отрубей не смогли связать все метаболиты ТГК, а также не связывало метаболит глюкуронида с THC-COOH. Клинические доказательства того, что активированный уголь удаляет метаболиты ТГК Исходя из вышеизложенной информации, у нас есть веская, хоть и теоретическая, причина использовать активированный уголь. Полное клиническое исследование было проведено только для того, чтобы увидеть влияние активированного угля на метаболиты ТГК. Восьми субъектам дважды вводили внутривенно метаболит THC-COOH. Они были случайным образом назначены для получения первой дозы с активированным углем или без него, а затем перешли к другому состоянию, во второй дозе. Они дозировали 5 г активированного угля в 6 различных временных точках: за 15 минут до введения дозы THC-COOH и через 5 минут, затем 2, 4, 7 и 10 часов после введения дозы (всего 30 г древесного угля). Через 24 часа после введения дозы концентрации THC-COOH , показатели были на 45% ниже, когда субъектам вводили активированный уголь. Есть подозрения, что если бы активированный уголь давали непрерывно, а не только в течение первых 10 часов, эффект был бы более явным. Концентрация THC-COO-глюкуронида в моче у субъектов, которые получали активированный уголь, была снижена на 21%. THC-СОО-глюкуронид также достиг неопределяемого уровня в моче на целый день раньше, при употреблении активированного угля. Имейте в виду, что в этом исследовании использовался только один день дозирования активированного угля, а моча собиралась в течение 4 дней. Предполагается, что результаты были бы еще лучше, если бы активированный уголь давали в течение нескольких дней или если бы они собирали мочу только в течение первых 24 часов, когда давали уголь. Когда этот метод сработает лучше всего? Рекомендуется использовать активированный уголь только за 48 часов до того, если вы хотите получить максимальный детокс. На это есть несколько причин: Максимальный эффект снижения метаболизма, вероятно, достигается примерно за 48 часов. Метаболито - снижающий эффект носит временный характер. Это значительно не снижает THC или 11-OH-THC, поэтому, как только вы прекратите употребление активированного угля, THC-COOH и метаболиты глюкуронида будут пополняться из ваших запасов THC и 11-OH-THC. Рекомендуемая доза, в протоколе «Детокс за 2 дня» довольно высока. Хотя большинство людей хорошо переносят два дня такого приема, а вот длительное употребление может привести к запорам. Таким образом, длительный прием активированного угля не будет работать лучше, чем краткосрочный? В действительности, нет никаких доказательств. ТГК и 11-ОН-THC также могут метаболизироваться в глюкурониды, которые подвергаются энтерогепатической рециркуляции, но это крайне незначительный путь. Существуют ли другие способы блокирования энтерогепатической рециркуляции? В целом, рекомендуется именно активированный уголь, но есть и другие способы. Вот например клетчатка, которая также может связывать метаболиты ТГК в кишечнике, но с гораздо меньшей эффективностью. Это, вероятно, механизм, который стоит за методом фруктового пектина (Certo). Ингибирование бета-глюкуронидазы, которая является ферментом. Этот фермент превращает метаболит глюкуронида обратно в THC-COOH. Так же есть и антибиотики, которые убивают кишечные бактерии, которые и производят фермент бета-глюкуронидазы. Насколько этот метод может снизить уровень метаболита ТГК в моче? Возможно, ответ на этот вопрос появится уже совсем скоро, после некоторых научных исследований. Полезные ссылки: Зеленая медицина Наркотические препараты в медицине Mj и иммунная система Источник: cannapassdetox.com
  13. Фаза вегетативного роста включает в себя развитие растения, начиная с прорастания семян, формирования вида растения и его кроны, заканчивая клонированием и пересадкой. Что такое вегетация? Прорастание семян Рост рассады Материнские растения Растения,которые легко клонировать Растения,которые труднее клонировать Негативные стороны клонирования Клоны и клонирование Подготовка к клонированию Корневые гормоны Методы клонирования Клонируем шаг за шагом Хранение клонов Пересадка Соотношение размеров горшка и растения Правильная форма растения Что такое вегетация? Секрет успешного выращивания состоит в том, чтобы понять, как растения растут и приносят плоды! Независимо от условий выращивания, в помещении или на улице, им нужны одинаковые требования для роста. Растениям нужен свет, воздух, вода, питание, субстрат, тепло для производства плодов и роста. Без одного из этих жизненно важных факторов, она перестает расти и вскоре погибает. В помещении свет должен быть определенного спектра и интенсивности; воздух должен быть теплым, в меру сухим, обогащенным углекислым газом; вода должна быть в достатке, но не в избытке, и среда выращивания должна содержать определенное количество питательных веществ для бурного роста. Когда все эти требования выполнены на оптимальном уровне, результатом будет и оптимальный рост. В природе она растет как однолетнее растение, завершая свой жизненный цикл за несколько месяцев. Семя, посаженное весной, вырастает в сильное и высокое растение летом, зацветет и произведет семена осенью. Новый цикл начинается заново, когда упавшие семена прорастают на следующий год. После 3-7 дней прорастания, растения входят в стадию роста рассады, которая длится в течение месяца. Во время первой стадии роста семя прорастает, образуется корневая система, растет стебель и несколько листьев. ​Хороший рост станет залогом эффективного цветения. Растение должно развить здоровую и густую корневую систему для лучшего усвоения питательных веществ и надземную структуру для лучшего получения доступного света. Для обычных растений вегетативный рост поддерживается 16 часами света и больше. Растение будет продолжать вегетативный рост в течение года или дольше (теоретически бесконечно), пока поддерживается 18-ти и более, часовой фотопериод. Растение реагирует на фотопериод; цветение можно контролировать с помощью цикла «свет-темнота». Это позволяет садоводам, выращивающим в помещении, контролировать вегетативный рост и период цветения. Как только определился пол растения, оно готово стать материнским, клоном, или мужским растением для разведения, и может давать урожай. Это не относится к автоцветущим сортам. Они зацветают независимо от светового периода. Их родителем является Lowryder (Лоурайдер). Весь жизненный цикл Лоурайдера от семечка до урожая занимает около 65 дней. В ходе взросления растения, корень реализует особую функцию. Центральные и более зрелые части включают в себя систему транспортировки воды и хранения питательных веществ. Кончики корней производят продолговатые клетки, которые проталкиваются все дальше и дальше в грунт в поисках воды и питания. Одноклеточные корневые волоски фактически поглощают воду и питание. Как и корни, стебель растет, удлиняясь, производя все новые почки — точки роста. Центральная или конечная почка обеспечивает рост вверх; боковые почки превращаются в побеги или листья. Стебель функционирует как транспортировщик воды и питания из тоненьких корневых волосков к растущим почкам, листьям и цветам. Сахар и крахмал производятся в листьях и распространяются по растению через стебель. Стебель также поддерживает растение жесткой целлюлозой, расположенной на внутренней стороне стенок. На улице дождь и ветер раскачивают растение, что вызывает вырабатывание целлюлозы для поддержания растения в вертикальном положении. В помещении, поскольку ветер и дождь отсутствуют, производство жесткой целлюлозы — минимальное, поэтому у растения развивается очень слабые стебли, которые требуют опоры, особенно во время цветения. Как только листья увеличиваются в размере, они начинают производить питание (углеводы). Хлорофилл (вещество, которое придает растениям зеленый цвет) преобразует углекислый газ из воздуха, а воду и световую энергию в углеводы и кислород. Этот процесс называется фотосинтез. Он требует притока воды от корней по стеблю в листья, где она вступает в реакцию с углекислым газом. Крошечные дыхательные поры, называемые устьице, расположены на тыльной стороне листа, через них СО2 контактирует с водой. Чтобы произошел фотосинтез, внутренняя часть ткани листа должна быть увлажненной. Пора открывается и закрывается, регулируя поток влаги, предотвращая обезвоживание. Листья также защищены от пересыхания внешней кожей. Устьица также обеспечивают выход избытка водяного пара и отработанного кислорода. Прорастание семян Семена содержат все генетические характеристики растения. Гены в семени обуславливают размер растения, устойчивость к паразитам и болезням, форму корня, стебля, листьев, цветов, уровень активных веществ и другие характеристики. Для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. Все необходимые для прорастания и роста в первые недели жизни, питательные вещества содержатся в самом семени. Замоченные в влажной тряпочке семена обычно прорастают за пару дней при температуре 21-32 °C. Способы проращивания. Во время прорастания влага, тепло и воздух активируют гормоны (цитокинины, гиббереллины, ауксины) в оболочке крепкого верхнего покрытия семени. Цитокинины стимулирует большее образование клеток, гиббереллины необходимы для увеличения размера клеток. Эмбрион растет, подпитываемый кормом из скорлупы. Вскоре оболочка семечки расщепляется, корень растет вниз и росток с листочками прорывается наверх в поисках света. Рост рассады Одностержневой корень из семечка растет вниз и разветвляется, так же как ветвится стебель. Крошечные корешки всасывают воду и питательные вещества (химические вещества, необходимые для жизни). Корни также служат для закрепления растения в среде роста. Рассада должна получать 16-18 часов света, чтобы обеспечить себе сильный и здоровый рост. Стадия роста рассады длится около 2-3 недель после прорастания семян. Как только разовьется сильная корневая система, и листва начнет активно расти, рассада вступает в стадию вегетативного роста. Когда производство хлорофилла идет полным ходом, растение будет давать столько зелени и листвы, насколько это генетически возможно пока свет, углекислый газ, питание и вода не ограничены. При должном уходе растения будут расти в день от 1.3 до 5.6 см. Если на растение будет оказано какое-либо неблагоприятное воздействие на этой стадии, то ему потребуются недели, чтобы возобновить нормальный темп роста. Сильная, не испытывающая ограничений во время роста корневая система необходима, чтобы поставлять требуемое количество воды и питания. Хороший вегетативный рост – это залог хорошего цветения и ключ к здоровому урожаю. Потребление растением питания и воды меняется во время вегетативного роста. Испарение происходит с большей скоростью, что требует большего количества воды. Необходим высокий уровень азота; калия, фосфора, кальция, магния, серы и микроэлементов т.к. все они используются с гораздо большей скоростью. Чем больше растение становится, тем больше развивается корневая система, и тем быстрее почва будет пересыхать. Ключ к сильному вегетативному росту и хорошему урожаю состоит в том, чтобы обеспечить корням и растению совершенную окружающую среду. Материнские растения Любое растение можно клонировать, независимо от возраста и стадии роста. Берите клоны от материнских растений, которым, по меньшей мере 2 месяца. Растения, клонированные от родителей, которым нет двух месяцев, растут неравномерно и медленно. Клоны, взятые от цветущих растений, быстро укореняются, но им потребуется месяц или больше, чтобы вернуться в стадию вегетативного роста. Такие омоложенные клоны иногда цветут преждевременно и бутоны более подвержены паразитам и болезням. Любое женское растение может стать материнским. Оно может быть выращено из семени или быть клоном клона. Я опросил нескольких гроверов, которые производили клонов от клонов более 20-ти раз! То есть клоны (К-1) были взяты от материнского растения, выращенного из семени. Эти клоны были выращены в вегетативной стадии, а клоны (К-2) были взяты от первых клонов (К-1). Цветение было стимулировано у К-1 двумя неделями позднее, как и у (К-2) выращенных в вегетативной стадии. Затем, клоны (К-3) были взяты от вторых клонов (К-2). Такая же технология выращивания использовалась на всех последующих клонах (даже после клонов К-20) и при этом не было видимого сбоя в силе или жизнеспособности клонов. Однако, если материнские растения пережили стресс, то они произведут слабых клонов. Материнские растения, которых заставляют цвести и возвращают обратно в вегетативную стадию, не только дают меньше урожая, но они также находятся в слабом и стрессовом состоянии. Плохо растущие клоны, как правило, результат плохого или антисанитарного клонирования. Клон является точной генетической копией материнского растения. Каждая материнская клетка несет свою копию ДНК. Радиация, химикаты и плохое выращивание могут нанести вред ДНК. Женское растение может произвести 100% женских клонов, все точные копии материнского. При выращивании в точно таких же условиях клоны от одного материнского растения выглядят похожими. Но одни и те же клоны, подверженные разным условиям, выращенные в разных комнатах, очень часто будут выглядеть по-разному. Поддерживайте несколько материнских растений в вегетативной стадии, чтобы у вас был постоянный источник клонов. Выращивайте новые материнские растения из семян каждый год. Растения, которые легко клонировать Большинство видов сканка и индики легко клонировать. Условия выращивания и больные растения являются причинами возникновения большинства проблем с укоренением. Слабые растения, которым не хватает жизнеспособности, образуют слабые клоны с медленно развивающейся корневой системой. Плохие условия выращивания также влияют на силу клона. Растения, которые труднее клонировать Автоцветы, гибриды рудералиса с индикой или сканком, не являются подходящими материнскими растениями из-за их способности к автоцветению. Аутдорные гибриды со слабой тенденцией к формированию пола при 18 часовом фотопериоде, также не подходят, однако раннее цветение не исключает возможность клонирования. Негативные стороны клонирования Клоны растут медленнее, чем гибридные растения F-1 выращенные из семени. Гибрид F-1 — это первое гетерозиготное дочернее поколение. Гибриды F-1 имеют "гибридную жизнеспособность". Это значит что такое растение вырастет на 25% больше и сильнее, чем клоны. Гибридная жизнеспособность также делает растения менее восприимчивыми к паразитам и болезням. Всегда начинайте клонирование с лучших материнских растений, которые только можете найти. Материнское растение дает урожай растений, полностью подобный прототипу. Если материнскому растению не хватает силы действия, тенденции к урожайности или устойчивости к паразитам и болезням, клоны имеют те же недостатки. Эти слабости накапливаются при выращивании только одного вида. Не обнаруженное вовремя заражение паразитами или болезнями может уничтожить всю культуру. Некоторые гроверы испытывают сложности в изучении процесса клонирования. Если дело только в этом, решайте проблемы потихоньку шаг за шагом, и вы научитесь. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы освоить клонирование. Возмите 5-10 пробных клонов до перехода к серьезному клонированию. Вы также можете начать работать с видами, которые легко клонировать, как показано на рисунке с треугольником идеальных клонов. Клоны и клонирование Подготовка к клонированию. Клонирование – это наиболее травматичный опыт для растений. Клоны проходят неимоверные трансформации, когда они превращаются из отломленного конца веточки в укоренившееся растение. Меняется ход всех химических реакций. Стебель, который ранее выращивал листья, теперь должен выращивать корни, чтобы выжить. На данном этапе клоны наиболее чувствительны.Клоны быстро развивают густую корневую систему, когда в стебле есть высокий уровень углеводов и низкий уровень азота. Обеспечить уровень углеводов можно путем выщелачивания среды роста обильным количеством воды для вымывания. Среда роста должна хорошо дренировать, чтобы выдержать мощное выщелачивание, не пострадав от затоплений. Омывание (Опрыскивание (пер.)) листвы выщелочит питание, особенно азот, из листьев. Чтобы провести опрыскивание листвы, наполните опрыскиватель чистой водой и опрыскивайте обильно материнское растение каждое утро 3-4 дня. Старые листья могут стать светло-зелеными, рост замедляется, поскольку используется азот, а образуются углеводы. Содержание углевода и гормонов наиболее высоко в нижних, более старых взрослых ветках. Твердая ветка, которая легко сгибается – это хороший знак высокого содержания углевода. Содержание гормонов разное в разных частях растения. Гормоны роста корневой системы сконцентрированы около основания растения, близко к главному стеблю. Это самая старая часть растения, где расположено большинство корневых гормонов. Верхушка растения содержит более старые гормоны, срезы с этой части укореняются медленно. В процессе укоренения клонам необходим минимум азота и повышенный уровень фосфора для стимулирования роста корней. Следует избегать спреев во время укоренения, поскольку они оказывают неблагоприятное воздействие на клоны. Имея хорошее пособие по выращиванию и опыт, гроверы достигают 100% уровень выживания клонов. Большие клоны с длинными стеблями, наполненными крахмалом, дают корни медленнее, чем маленькие клоны с короткими стеблями. Избыток крахмала в большинстве субстратов также может способствовать болезни. Тонкоствольные клоны имеют небольшой резерв (аккумулированного крахмала), но им и нужен запас только для того, чтобы пустить корни. Маленькие клоны с меньшим количеством листьев укореняются быстрее, чем большие клоны с большим количеством листьев. Поначалу листья содержат влагу, но спустя несколько дней в стебле уже нет достаточно влаги для ее поступления в листья, и клон переживает стресс. Небольшая площадь листового пространства – это все, что необходимо для фотосинтеза, чтобы обеспечить энергию для корневого роста. Растения можно разводить (размножать) половым путем и бесполым. Семена – это результат полового размножения; черенкование (клонирование) – это результат вегетативного размножения. В своем простейшем виде, черенкование (клонирование), подразумевает отрезание и укоренение конца растущей веточки. Технически, клонирование – это когда берут одну клетку растения и выращивают ее в целое растение. Гроверы называют срезанные и укорененные черенки/отводки клонами. Клонирование сокращает время необходимое для взросления культуры. У садоводов, нацеленных на эффективный результат, есть две комнаты: комната для вегетационного периода/клонирования, площадь которой составляет приблизительно ¼ размера второй комнаты, используемой для цветения. Маленькие вегетативные растения занимают меньше места, чем взрослые цветущие растения. Например, металлогалоген на 250-400 Ватт может легко освещать вегетативные растения и клоны, которые заполнили бы комнату цветения, освещенную тремя высокомощными натриевыми лампами. Флуоресцентные компактные лампы более экономны и эффективны для укоренения клонов. Совместите 8-ми недельные циклы цветения/урожая с непрерывным клонированием для получения непрерывного урожая. Одним из самых простых сценариев – отбирать два клона каждые 4 дня и собирать урожай со спелого женского растения на каждый следующий день. Каждый раз, когда собирается урожай с растения, один или два укоренившихся клона перемещают из постоянно поддерживаемой вегетативной комнаты в комнату цветения. Такой режим дает возделывателю 30 цветущих клонов, полученных в течении цикла из 91 дня. Требуется 91 день с момента срезания клона с материнского растения и до дня урожая. Используя это расписание, у возделывателя постоянно будут 30 клонов, 10 вегетативных растений и 30 цветущих растений. Эта оранжерея, размещенная в шкафу, имеет освещение и вентиляцию, необходимые для выращивания. Лампы высокой мощности — до 400 Ватт на площадь 90х120 см в комнате для цветения, а две 55-ваттные лампы дневного света в одном рефлекторе освещают материнские растения в непрерывном процессе. Стимулируйте клоны к цветению, когда они достигают 10-30 см в высоту, чтобы максимально использовать эффективность ламп высокого давления. Искусственный свет убывает по закону квадратов расстояния, что означает, что листва, находящаяся на расстоянии 120 см.от лампочки, получает 1/14 часть от того света, который бы она получала находясь на расстоянии в 30 см. от лампы. Листва, находящаяся в тени или получающая меньше света, растет медленно и выглядит тонкой. Невысокие клоны в маленьких контейнерах гораздо легче перемещать и содержать, чем большие растения в больших горшках. Низкие клоны также легко и эффективно выращивать в теплицах и в помещениях. Хорошо освещенные, сильные клоны растут быстро и у них меньше шансов быть подверженными паразитам и болезням. Быстро растущие клоны развиваются быстрее, чем личинки клещей успевают размножаться. К тому времени, как было замечено заражение паразитами и произведена обработка, растениям остается всего несколько недель до урожая. Эксперименты с клонами последовательны и легко контролируются. Генетически идентичные клоны реагируют одинаково на разные стимулы, как удобрения, свет, сгибание и т.д. После экспериментов на нескольких клонах от одного материнского растения, у гровера появляется очень четкое представление о том, что нужно делать, чтобы обеспечить им хорошее развитие. Меры предосторожности при клонировании Эмболия (закупорка) – это воздушный пузырь, застрявший в отверстии стебля. Эмболия случается, когда вы берете большие клоны и кладете их на стол до помещения в воду или среду роста. Если случается эмболия, подача жидкости прекращается и клон умирает. После срезания немедленно обмакните клон в воду или среду роста, чтобы предотвратить застревание воздуха в полостях стебля. Чтобы избежать риска заболевания растений эмболией, делайте срезы в воде. Клоны хорошо укореняются при уровне кислотно-щелочного баланса (pH), равном 5.0 – 6.0. Аэропонные сады клонов обычно достигают оптимальных результатов при уровне рН от 5 до 5,5. Большинство болезней не развивается при уровнях рН ниже указанных отметок. Всегда обеспечивайте большое количество воздуха корням — это стимулирует рост. Не убивайте клоны собственной заботой и удобрениями. В лучшем случае, избыток удобрений вызывает замедление роста корней. На самом деле, хорошая доза нитрата аммония, общераспространенного удобрения, остановит рост корневых волосков. Корневые гормоны В процессе клонирования совсем не обязательно использовать корневые гормоны, но как показывает практика гормоны значительно увеличивают шансы на победу, и защищают клон от всевозможных зараз. Кроме того ускоряются процесс роста клеток. Корневые гормоны бывают трех видов: жидкость, порошок или гель. Все предпочтения индивидуальны, тут все зависит от того, что вам больше нравится. Стоит предупредить, что корневые гормоны имеют довольно короткий срок хранения, поэтому приобретайте на раз. Методы клонирования Получение воздушных отводков. Этот метод получения воздушных отводков хорошо описан в книге «Ботаника» Робертом С. Кларком. На сегодняшний день я не видел никого, кто бы пользовался этим методом. Это интересно, но, как правило, в этом нет необходимости. Клонирование для определения пола Чтобы точно определить пол растения, всегда на 100%, «клонируйте по полу». Для клонирования по полу возьмите два среза (на случай если один погибнет) от каждого потенциального родителя. Используйте водонепроницаемые этикетки или несмываемый маркер, чтобы подписать клоны и их родителей. Режим укореняющихся клонов должен быть 12/12 часов света/темноты. После 12 часового дня поставьте клоны в темный шкаф или наденьте на них темный мешок. Период темноты должен быть полным и непрерывным, чтобы спровоцировать цветение. Клоны, как правило, выявляют пол в течение 2 недель. Клонирование от цветущего женского растения Клонировать лучшее цветущее растение можно, но сложно. Клонам требуется больше времени для укоренения и результаты не всегда лучшие. Сильные гормоны цветения необходимо приостановить, а корневым гормонам должен быть послан сигнал расти. Теперь наступило время давать растениям 24 часа света, чтобы стимулировать к росту. Срежьте клоны с зеленой нижней ветки. Срежьте стебель 3-5 см в длину. Срежьте цветы и нижние листья. Оставьте 2-3 зеленых листа. Если листья пожелтели, то шансы на выживание убывают. Чем раньше в период цветения взять срезы, тем быстрее пойдет образование корней и новый ре-вегетативный рост. Как только растение достигает точки старения, гормоны роста растрачиваются, не оставляя достаточно энергии для корней. Клонирование шаг за шагом: Шаг 1: выберете материнское растение, которому, по крайней мере, два месяца. Некоторые разновидности дают отличные клоны, даже когда они накачены гидропоникой с удобрением. Если разновидность трудно клонировать, выщелачивайте почву 2 литрами воды на каждый 1 литр почвы каждое утро в течение недели до срезания клонов. Дренаж должен быть хорошим. Опрыскивайте обильно листья простой водой каждое утро. Оба метода помогают вымыть Азот (N). Не удобряйте. Шаг 2: Острым лезвием под углом 45 градусов срежьте здоровые ветки 3-6 мм толщиной, 3-5 см в длину. Осторожно, не расплющите конец стебля при надрезании. Уберите 2-3 ряда нижних листьев и междоузлий так, чтобы стебель мог войти в землю. Над поверхностью должно быть, по крайней мере, два ряда листьев и один или два междоузлий под землей. Делайте срез между междоузлиями. Немедленно поместите конец в воду. Держите срезанные клоны в воде, пока вы срезаете остальные. Шаг 3: Корневые кубы из минеральной ваты (Rockwool) и Оазис (Oasis tm) очень удобны и легки в использовании. Наполните маленькие контейнеры или подносы крупным промытым песком, мелким вермикулитом, беспочвенной смесью или, если ничего больше нет, легким цветочным грунтом. Пролейте субстрат водой. Используйте не заточенный карандаш, палочку, гвоздь и т.д. для проделывания отверстия в субстрате, — отверстие должно быть немногим больше диаметра стебля по размеру. Отверстие должно достигать 1 — 2 см от дна контейнера, чтобы корням было место для роста. Поместите поднос с корневыми кубами на стандартные поддоны для минеральной ваты. Если такового нет в наличии, сделайте отверстия на ¾ куба для стеблей клонов. Наполните поднос с кубиками минваты водой с рН 5-6. Всегда используйте прочные пластиковые подносы. Шаг 4: Приготовьте корневой гормон и смесь (если необходимо) сразу, непосредственно до использования. Используйте концентрацию для клонов, как для мягкой древесины. Обмакните каждый срез в раствор гормона на 5-15 секунд. Поместите срезы в отверстия в среде роста. Аккуратно утрамбуйте среду вокруг стебля. Гелиевые и порошковые корневые гормоны не требуют смешивания. Обмакните стебли в гель как указано в инструкциях или обмакните в порошок. При посадке будьте особенно аккуратны с поддержанием равномерного слоя геля или порошка гормонов вокруг стебля. Шаг 5: Слегка полейте водой, пока поверхность не станет равномерно увлажненной. Держите клоны увлажненными все время. У клонов нет корней, чтобы передать воду листьям. Вода поступает в растение из листьев и стебля до тех пор, пока она ее не будут доставляться новыми корнями. Вода необходима для поддержания увлажненной среды. Не позволяйте ей застаиваться. Шаг 6: Клоны укореняются быстрее всего при 18-24 часах дневного света. Если клоны необходимо поместить под лампы высокого мощности, расставьте их по периметру сада, чтобы они получали меньше интенсивного света, или оттените их с помощью ткани или экрана. Флуоресцентная трубка, ЭСЛ, на расстоянии 15 см над клонами или металлогалоген на 400 Ватт на расстоянии 1,2 м -1.8 м от растений поставляют оптимальное количество света для укоренения клонов. Холодные белые флуоресцентные лампы (или комбинация из теплых и холодных белых) отлична для укоренения. Шаг 7: Клоны укореняются быстрее, когда влажность составляет 95-100% первые два дня и постепенно понижается до 80-85% во время последующей недели. Тент будет поддерживать высокую влажность. Соорудите тент из пластиковых пакетов, твердого пластика или стекла. Не забывайте оставлять отверстия для проветривания, чтобы маленькие клоны могли дышать. Если это удобно, увлажняйте клоны несколько раз в день не используя тент. Удаляйте больную, сгнившую или мертвую листву. Оставьте половину листа, другую отрежьте, чтобы уменьшить поверхность испарения и уберечь клон от расхода излишней энергии на поддержание в них жизненных сил. Держите среду равномерно увлажненной, чтобы уберечь надрезанные листья от утечки растительных сахаров. Шаг 8: Клоны укореняются быстрее, когда среда роста на несколько градусов теплее, чем температура окружающего воздуха. Более теплый субстрат ускоряет подземную химическую активность, а меньшая температура воздуха снаружи замедляет испарения. Для лучших результатов, поддерживайте температуру среды 24-27 oC. Температура среды выше 29oC – вредна. Поддерживайте температуру воздуха на 3-5.5oC холоднее, чем температура субстрата. Более теплая среда выращивания вместе с более прохладной окружающей средой замедляет болезни и сберегает влагу. Увлажнение клонов также охлаждает листву и замедляет испарение, чтобы помочь травмированным клонам удержать влагу, которая недоступна из-за отсутствия корней. Поместите клоны в теплое место, настройте нужную температуру воздуха и используйте нагревательный элемент, кабели или нагревательную спираль под укореняющимися клонами. Шаг 9: Некоторые клоны могут увянуть, но обрести стойкость через несколько дней. Клоны должны уже хорошо выглядеть к концу недели. Срезы, которые остаются вялыми после 7 дней, будут укореняться так долго, что им никогда не догнать остальных. Удалите их или поместите их обратно в комнату клонирования, чтобы они отрастили больше корней. Шаг 10: Через 1-3 недели клоны должны укоренится. Сигналом того, что они укоренились, будут пожелтевшие кончики листьев, корни, растущие из дренажных отверстий, вертикальный рост клонов. Чтобы проверить рост корней в ячейках или горшках, осторожно достаньте кубик с корнями и клон, чтобы посмотреть, хорошо ли у него развивается корневая система. Для наилучших результатов не пересаживайте клоны до тех пор, пока густая корневая система не покажется на сторонах и дне корневого куба. Через неделю после срезания, стебель клона разовьет крепкие твердые корни, которые называются первичными. Первичные корни полупрозрачны или белые по цвету и должны выглядеть здоровыми. Клоны дают мало зелени во время этого процесса. Как только корни и сосудистая система развиты и работают, клоны готовы к быстрому росту при должном уходе. Хранение клонов Чтобы сохранить клоны для дальнейшего использования, заверните свежий срез и очищенный стебель во влажную ткань или бумажное полотенце. Положите клоны в пластиковый пакет и храните их в холодильнике. Ежедневно удаляйте воду, конденсирующуюся внутри в холодном холодильнике. Поддерживайте температуру выше 5oC. Температуры ниже этого уровня могут привести к разрыву клеток растения. Срезы можно хранить в холодильнике примерно 3 недели. Пересадка клонов шаг за шагом: Шаг 1: Поливайте клон 50% раствором бактерии Триходерма и витаминов В1 в течение двух дней до пересадки. Шаг 2: Наполните контейнер емкостью 11 литров богатой горшечной землей или беспочвенной смесью, так что бы слой почвы не доходил примерно на 5 см до края горшка. Шаг 3: Поливайте среду выращивания на три четверти разбавленным гидропонным раствором удобрения, пока почва не насытится, и раствор не дренирует через дно. Шаг 4: Осторожно удалите корневой кубик из контейнера. Для этого положите руку на верх контейнера, чтобы аккуратно захватить стебель между пальцами, поверните горшок вниз головой, и дайте комку выпасть в вашу руку. Будьте предельно внимательны, чтобы сохранить корневой ком целым. Шаг 5: Осторожно поместите ком/кубик в подготовленное отверстие в 11 литровом контейнере. Убедитесь, что все корни направлены вниз. Шаг 6: Уплотните почву вокруг кома. Аккуратно, но прочно уложите почву вокруг корней. Шаг 7: Поливайте наполовину разбавленным раствором удобрениея, содержащим бактерию Триходерма или витамин В1. Почва должна быть насыщенной, а не залитой и с хорошим дренажем. Если корневой куб и новый субстрат не идентичны, уделяйте особое внимание равномерному увлажнению. Дайте минвате достаточно высохнуть, чтобы корни могли проникнуть в новую среду роста в поисках влаги. Шаг 8: Поместите пересаженные растения по периметру сада, где расставлены лампы большой мощности или под экраном, чтобы затенить солнечный свет на пару дней. Как только «трансплантаты» будут выглядеть крепкими, их можно переместить под полный свет. Шаг 9: Удобряйте беспочвенные смеси после пересадки сполна гидропонным раствором удобрения, содержащего растворимые хелатные питательные вещества. Новая горшечная земля обычно поставляет достаточно питания на пару недель, прежде чем потребуется дополнительное питание. Шаг 10: Таблица минимального размера контейнеров Закаляйте сильные клоны и перемещайте их в «реальный мир» — комнату выращивания, чтобы они испытали активную реакцию фотосинтеза — которая заставляет их клетки дрожать. Теперь настало время для выращивания клонов — периода вегетации, до помещения их в камеру цветения. Пересадка растений Когда растения слишком большие для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями вытягиваются вверх с малым количеством веток. При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев. Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост. Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение. Соотношение размеров горшка и растения В первую очередь необходимо помнить, что некоторые растения генетически более предрасположены к сохранению плотной структуры. В хороших условиях они самостоятельно развивают «коренастую» структуру. Но существуют условия, их мы укажем ниже, при которых растения будут удлиняться даже вопреки генетической непредрасположенности к этому. Последствием удлинения станет потеря эффективности домашнего садоводства. Если вы начали процесс культивирования с проращивания семян, не забудьте расположить их в земле достаточно глубоко (1,5 см) и избегать пересыхания почвы. Тогда семечку придётсяприложить усилия, чтобы пробиться на поверхность, что в будущем укрепит растение. Правильно установленная влажность почвы и воздуха поможет избежать размягчения и удлинения стебля. Внимание, в этот период растение быстро высыхает, поэтому необходимо сбалан- сировать влажность. Если воздух слишком сухой, воспользуйтесь мини-оранжереей или специальным колпаком. Чем больше пространства вы оставляете для корней, тем более длинным растение. Правильная форма растения: Интенсивность и распределение света влияют на урожай. Если вы приобрели оборудование согласно нашим советам, интенсивность освещения не будет для вас проблемой. Совет. Необходимо следить за лампочками, так как они теряют свою эффективность со временем. Срок её работы зависит в большей степени от спектра, чем от интенсивности света. При покупке лампочек осведомитесь о длительности их срока службы. Распределение света должно быть максимально однородным. Если растения отбрасывают друг на друга тень или лампа слишком удалена, растения, испытывая недостаток в свете, удлиняются. Наиболее простыми случаями являются те, в которых растения растут равномерно. Легче всего добиться этого, работая с растениями одного или близких сортов. Совет! Чем больше расстояние между растением и лампой, тем меньше интенсивность света. Культивирование слишком больших растений означает потерю эффективности вашего рабочего помещения. Поэтому вашей целью является развитие растения коренастого по своей структуре и забота о его здоровье для удачного перехода к периоду цветения. Движение воздуха – важное средство укрепления структуры растения. Движение, навязанное вентиляторами, укрепляет стебель и сокращает удлинение, направляя силы растения на укрепление боковых веток. Тем не менее, избегайте потоков воздуха, направленных прямо на растения. Наиболее классическая технология подрезания состоит в аккуратном срезании стерильным скальпелем верхней почки, благоприятствует росту боковых веточек и тем самым повышает густоту растения. В результате правильного подрезания и (если позволит пространство) растение разовьётся в форме куста, а не стрелы (длинный стебель и отсутствие гнёзд). Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента. В начало
  14. Существуют различные способы блокирования энтерогепатической рециркуляции, но метод, который мы рекомендуем - это активированный уголь. Активированный уголь - это пористое вещество, которое вы можете принимать внутрь, но ваш кишечник не перерабатывает его. По итогу, он работает как абсорбирующее вещество. Доказано, что активированный уголь связывает метаболиты THC , включая глюкуронид и метаболиты THC-COOH. Это предотвращает реабсорбцию, и затем метаболиты удаляются из вашего «стула». Этот метод детоксикации был доказан клиническим исследованием, которое показало, что активированный уголь ускоряет выведение этих метаболитов. Уровни THC-COOH снижались почти вдвое через 24 часа, когда активированный уголь давали по несколько раз в течение 10 часов. Энтерогепатическая рециркуляция метаболитов ТГК Фундаментальное недопонимание того, работает ли активированный уголь, сводится к одному вопросу. После полного поглощения ТГК его метаболиты попадают в желудочно-кишечный тракт, где они могут поглощаться активированным углем? Большинство людей думают, что это невозможно, но ответ - «да - возможно»! Всё благодаря энтерогепатической рециркуляции. После употребления каннабиса, ваше тело превращает ТГК в метаболит THC-COOH, а затем в метаболит THC-COO-глюкуронид. Добавление глюкуронида похоже на метку, которая нацелена на удаление метаболита из вашего организма. Он выводится с мочой и является основным метаболитом, обнаруженным в тестах на наркотики. Все это перегоняется в желчь вашей печенью. Два исследования проверяли желчь трупов на ТГК и метаболиты. Метаболит THC-COO-глюкуронида был обнаружен в невероятно высоких уровнях в желчи со средней концентрацией 17 мкм. Ваше тело вырабатывает около 600 мл желчи каждый день, так что это эквивалентно примерно 3 мг ТГК, выделяемых в желудочно-кишечный тракт ежедневно. Известно, что 3 мг- это не так уж много, но имейте в виду, что большая часть ТГК выводится через другие метаболические пути. 3 мг является значительным по отношению к количеству THC-COOH / глюкуронида, который выделяется с мочой. Что происходит с метаболитом, когда он попадает в желчь? После еды ваше тело выделяет желчь в желудочно-кишечный тракт. Так как метаболиты глюкуронида большие и полярные, они не могут реабсорбироваться из кишечника. Идея в том, что он будет выделяться с вашим калом. Однако благодаря ферментам, вырабатываемым бактериями в кишечнике, большая часть THC-COO-глюкуронида превращается обратно в THC-COOH. Затем метаболит THC-COOH реабсорбируется в кровь, где он может начать весь цикл заново. Это количество метаболитов ТГК, циркулирующих через желчь и кишечник, представляет собой значительный запас, который полностью отделен от общеизвестного накопления жира. Однако, в отличие от метаболитов ТГК в жире, которые в основном недоступны, мы можем использовать активированный уголь, чтобы прервать эту рециркуляцию и очистить метаболиты ТГК из нашего организма. После того, как активированный уголь связывает метаболиты, они не могут реабсорбироваться, и организм попросту избавляется от них через калл. Связывает ли активированный уголь метаболиты ТГК? Очевидной предпосылкой, для работы активированного угля, является то, что он должен связывать метаболиты ТГК. Одно из исследований показало, что это действительно так. 5 мг активированного угля смогли полностью связать 1 мг метаболитов THC-COOH или THC-COO-глюкуронида (и, возможно, даже больше, но они тестировали только до 1 мг). Пищевые волокна (в форме пшеничных отрубей) также способны связывать эти метаболиты. Несмотря на привлекательную альтернативу активированному углю, потребовалось гораздо больше - даже 250 мг пшеничных отрубей не смогли связать все метаболиты ТГК, а также не связывало метаболит глюкуронида с THC-COOH. Клинические доказательства того, что активированный уголь удаляет метаболиты ТГК Исходя из вышеизложенной информации, у нас есть веская, хоть и теоретическая, причина использовать активированный уголь. Полное клиническое исследование было проведено только для того, чтобы увидеть влияние активированного угля на метаболиты ТГК. Восьми субъектам дважды вводили внутривенно метаболит THC-COOH. Они были случайным образом назначены для получения первой дозы с активированным углем или без него, а затем перешли к другому состоянию, во второй дозе. Они дозировали 5 г активированного угля в 6 различных временных точках: за 15 минут до введения дозы THC-COOH и через 5 минут, затем 2, 4, 7 и 10 часов после введения дозы (всего 30 г древесного угля). Через 24 часа после введения дозы концентрации THC-COOH , показатели были на 45% ниже, когда субъектам вводили активированный уголь. Есть подозрения, что если бы активированный уголь давали непрерывно, а не только в течение первых 10 часов, эффект был бы более явным. Концентрация THC-COO-глюкуронида в моче у субъектов, которые получали активированный уголь, была снижена на 21%. THC-СОО-глюкуронид также достиг неопределяемого уровня в моче на целый день раньше, при употреблении активированного угля. Имейте в виду, что в этом исследовании использовался только один день дозирования активированного угля, а моча собиралась в течение 4 дней. Предполагается, что результаты были бы еще лучше, если бы активированный уголь давали в течение нескольких дней или если бы они собирали мочу только в течение первых 24 часов, когда давали уголь. Когда этот метод сработает лучше всего? Рекомендуется использовать активированный уголь только за 48 часов до того, если вы хотите получить максимальный детокс. На это есть несколько причин: Максимальный эффект снижения метаболизма, вероятно, достигается примерно за 48 часов. Метаболито - снижающий эффект носит временный характер. Это значительно не снижает THC или 11-OH-THC, поэтому, как только вы прекратите употребление активированного угля, THC-COOH и метаболиты глюкуронида будут пополняться из ваших запасов THC и 11-OH-THC. Рекомендуемая доза, в протоколе «Детокс за 2 дня» довольно высока. Хотя большинство людей хорошо переносят два дня такого приема, а вот длительное употребление может привести к запорам. Таким образом, длительный прием активированного угля не будет работать лучше, чем краткосрочный? В действительности, нет никаких доказательств. ТГК и 11-ОН-THC также могут метаболизироваться в глюкурониды, которые подвергаются энтерогепатической рециркуляции, но это крайне незначительный путь. Существуют ли другие способы блокирования энтерогепатической рециркуляции? В целом, рекомендуется именно активированный уголь, но есть и другие способы. Вот например клетчатка, которая также может связывать метаболиты ТГК в кишечнике, но с гораздо меньшей эффективностью. Это, вероятно, механизм, который стоит за методом фруктового пектина (Certo). Ингибирование бета-глюкуронидазы, которая является ферментом. Этот фермент превращает метаболит глюкуронида обратно в THC-COOH. Так же есть и антибиотики, которые убивают кишечные бактерии, которые и производят фермент бета-глюкуронидазы. Насколько этот метод может снизить уровень метаболита ТГК в моче? Возможно, ответ на этот вопрос появится уже совсем скоро, после некоторых научных исследований. Полезные ссылки: Зеленая медицина Наркотические препараты в медицине Mj и иммунная система Источник: cannapassdetox.com
  15. В связи со скорым стартом сезона, поднимаем наверх самые ценные и полезные материалы по аутдору! Для начала запомните несколько правил: ВАЖНО и НУЖНО удобрять в ауте! Аут вблизи от проложенных троп возможен, и это облегчает посещаемость, а так же отчасти решает вопрос с беспалевностью. Данный материал создан Зигулькой. Нами он просто подредактирован. Основную мысль, само собой, старались сохранить. Зигулька! Тебе спасибо от нас, и от всех тех, кому эта небольшая заметка поможет! О выборе места Наши потребности Во-первых, для посадок нужно обеспечить еженедельный подход со всеми удобрами и поливашками, поэтому очень тщательно продумайте свой наряд. Правильно подобранный наряд обеспечит вам защиту от насекомых, колючих растений, да и вообще от прочих посторонних расспросов и подозрений. Дорога к делянкам не должна занимать длительный промежуток времени. Выбор места должен проходить с учетом максимальной освещенности. Если, допустим, высадка планируется на холме, старайтесь засадить юго-западный склон. Можно и южный или юго-восточный, особой разницы нет. Просто с утра солнце слабее и холоднее, как и с вечера, но к вечеру воздух прогрет лучше. Выбираем места Высадка должна проходить в местах, где и без того хватает тропинок, чтобы очередная не вызывала подозрений. Может, это место, где поблизости пасутся коровы. По наблюдениям был сделан вывод, что они оставляют множество троп. Причем, очень хороших и переплетающихся, так как они ходят не как козы, а друг за другом. Нужно понимать, где ты сажаешь, и насколько эта земля подходит по pH и составу для твоих целей. Но не стоит изобретать велосипед. Двудомная крапива – самый яркий показатель того, что нужно, если не охота заморачиваться подготовкой почвы. Двудомная крапива К интересным объектам можно отнести незаконные свалки (как правило, нечто полу строительное). Заход можно сделать прямо на нее, после взять всякие доски, шифер и тп, и разложить их нужным образом. Люди относятся к этому, как к свалке, а на деле там хорошая чистая почва, крапива, беспалевный заход. Плюс ко всему не привлекает присутствие там вашего внимания. Всегда можно наплести чего- нибудь из разряда «Во блин, какую тут свалку устроили!» Ручей - очень мощная штука. НО! Есть несколько нюансов: Необходимо наличие озера или реки неподалеку (для объяснения, хотя бы в голове наблюдателя твоего шатания по ручью), а также желательно иметь, как минимум болотные сапоги. Потому что ручьи на нужной земле имеют не песчаное дно, а иловое. В некоторых местах уходишь в воду по пояс, причем слой ила достигает до 70-ти сантиметров. А еще в таких местах часто делают запруду бобры. Передвижение по ручьям физически тяжелое занятие, занимающее много времени, но результат на высоте! Немало интересный объект - район кладбища. Кладбище часто имеет следующую особенность: несколько основных заездов, и обратная сторона кладбища, куда часто сваливают старые венки, имеется полуовраг и возможность зайти за него. Тропинка не вызывает подозрений, твое присутствие тоже. Пожалуй, единственный минус – не та почва. Но бывают и исключения) Крупный кустарник или низкое ветвистое дерево прямо у тропинки. Прошмыгнув в кустарник и пройдя сквозь него, попадаешь, например, на заросшую крапивой делянку, по которой идешь уже спокойно, потому что твою тропинку никто не заметит из-за куста, а под другим углом ее видно не будет, потому как дорожку в крапиве видно только, когда она перпендикулярно к тебе. Другие растения в выбранном месте Двудомная крапива на больших освещенных участках, диаметром, скажем, в 50 метров и более, растет высотой сантиметров 70 – 80 из-за того, что ей не нужно тянуться к солнцу. Поэтому имейте ввиду, что двухметровые пальмы семейства гроверских будут весьма интересны наблюдателю, поэтому выбирать для посадки желательно стелсы или невысокие автики. В июне крапива еще не очень высокая, и поэтому тропинки видны очень хорошо с высоты человеческого роста, и она, крапива, на руку не играет. Единственный плюс, что в начале лета никто за урожаями не охотится. К середине лета, конечно же, она становится на сторону конспирации. Крапива двудомная к концу августа начинает какой-то интересный процесс по уменьшению своей листвы. Листья уменьшаются раз в 10, если не больше. Очень необычная штука. Никогда этого не замечал. В принципе здесь ничего такого, но если куст в непосредственной близости, то его могут заметить. Потому что толща крапивы становится в буквальном смысле прозрачной Очень важная особенность, вырывая пятак для делянки, делайте его диаметром не менее двух метров, и старайтесь посещать девочек, не реже одного раза в две недели. Крапива двудомная имеет мощные сорняковые особенности. Захват территории происходит очень стремительно. Две недели хватает, чтобы подобраться к кустам, а дальше крапива стреляет вверх, чтобы закрыть доступ к свету. Поэтому, имейте ввиду, что нужно помогать растению минимум раз в две недели. Исключением может быть конец лета, когда крапива не такая активная, а растение уже сильное. Об удобрениях Комплексные минеральные гранулы Удобры Flora Series работают в ауте. Компот из Flora Series делать в одной ёмкости все три флакона и обязательно в воде, иначе выпадет осадком. Фитоспорин и Актару можно использовать вместе и одновременно. Передозировка негативно не сказывается на растихах. О животных От кротов спасения в ауте практически нет. Единственный вариант, это опрыскать крапиву перцовым баллончиком. И то не факт, что крот все-таки не выроет себе удобную ямку. У Зигульки вообще бобер оказался на делянке! Как его туда занесло и что ему там надо было - чёрт знает. Но перцовый баллончик на окружную крапиву - и бобёр больше не совал свой нос в чужие дела. P.S. Авторское определение бобра - в комментариях Аут без средств защиты от комаров – АД! Подводя итоги Аут это ОЧЕНЬ КРУТО! Ты становишься внимательнее к своим действиям и движениям, перед твоими глазами разворачивается огромный мир диких животных и растений, на которых ты не обращал своего внимания и более того даже не видел, ввиду своего городского пребывания. Всё равно дикий АУТ - это в первую очередь общение с природой и собой, а так же более яркая гамма восприятия мира. Обновления темы О маскировке: С ТОПОРОМ, с топором нужно ходить. Только что осознал. Идёшь, а в руках топор. Не удочки, не корзина - ТОПОР. Охе*енно. Я уверен, что никто про вас не подумает, что это гроверы. Потому что все будут думать, что это "Чувак с топором". Блин я понял! Именно так! Так нужно делать. Топором и копать можно, и рубить, и полоть. Да всё на свете. А самое главное, что ну тебя нахер. Побыстрее бы ты с глаз долой исчез. Или скорее побыстрее бы самому с глаз твоих долой исчезнуть )))) По любому топор в руках - это идеальный костюм для аута P.P.S. Не поленитесь и рассмотрите выбранное место со всех ракурсов, чтобы не упустить любую мелочь. Возможно, получится и такое, что ваше место окажется не таким уж и подходящим! Всем удачи!
  16. Гроверы, а ваши растишки болеют? Есть ли у вас какая-то статистика по болячкам и лайфхаки, как бороться с ними? Предлагаем обменяться опытом.
  17. Гроверы, а какие удобрения предпочитаете вы в своих "огородах, теплицах и садах"? Органические или минеральные? И почему вы сделали выбор в их пользу? ​Органика – классно, но вот запах и прочие "побочки" смущают многих, про минеральные в сети ходит много страшилок (мы-то знаем, что это не так). Но нам очень интересно ваше мнение, особенно тех, кто выращивает аутдор. Ну и если есть тут кто-то, кто выращивает на органике дома, то обмен опытом тоже будет полезен.
  18. HesiRussia

    Эпик фейл

    Хвастаться любят все, а давайте поделимся историями неудач. Плохой опыт – тоже опыт :istr:
  19. Последние исследования показали, что некоторые соединения каннабиоидов могут защитить мозг от повреждений, связанных с употреблением метамфетамина. Итальянские ученые из Университета Кальяри недавно опубликовали результаты исследований в журнале PLoS One под названием « 9 - тетрагидроканнабинол предотвращает спровоцированную метамфетамином нейротоксичность ». Исследования показывают, что марихуана, а именно – психоактивное соединение ТГК, способна предотвратить повреждение мозга, вызванное регулярным употреблением метамфетамина. " В настоящем исследовании мы показали, что ТГК, основной составляющий каннабиса, ослабляет нейротоксическое действие метамфетамина, уменьшая повреждения нейронов, " - говорят авторы исследования. Чтобы получить эти результаты, исследователи «подсадили» на метамфетамин более сотни крыс, а после окончания курса регулярно вводили им дозы ТГК. Это, по словам ученых, показало значительные перспективы защиты мозга. Это явление объясняется тем, как ТКГ-каналы, называемые СВ2 –рецепторы, вступают в реакцию с иммунными клетками и предотвращают воспалительные процессы. "Нейропротекторное действие каннабиноидов , скорее всего объясняется, по крайней мере частично, их противовоспалительными свойствами", - сказано в исследовании. Ученые пришли к заключению, что их исследования обеспечивают первое научное свидетельство того, что ТГК уменьшает повреждение мозга, вызванное продолжительной метамфетаминовой зависимостью. Тем самым, они добавили еще один аргумент в копилку медицинской марихуаны. Материал подготовлен при помощи High Times Обсудить на форуме
  20. Уважаемые форумчане, это тема формата «ВОПРОС – ОТВЕТ» НИКАКОГО ФЛУДА В ТЕМЕ! Новичок, не спеши создавать новую тему «ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! SOS!». Сначала задай грамотно сформулированный вопрос в этой теме и тебе постараются помочь. Перед тем как написать свое сообщение: Изучайте Гроупедию – в ней есть ответы на все вопросы. Изучайте раздел Я-новичок, там множество полезных и интересных тем. Не поленитесь воспользоваться поиском по форуму – многие проблемы уже встречались ранее. Ознакомьтесь с темой "Скорая помощь растению" – там всё кратко и по делу. Как прикрепить фото? Через расширенную форму ответа. При ответе на большой пост - удаляйте часть поста, на который отвечаете. Иными словами - избегайте излишнего цитирования. Пишите грамотно! Будьте взаимовежливы. Глупые и неполные вопросы останутся без ответа. Давайте советы и отвечайте на вопросы, только в том случае, если вы на 100% уверены в их правильности. Выслушивайте несколько мнений, прежде чем сложить своё. Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения (оффтоп), удаляются БЕЗ предупреждения. Вместо слова «спасибо, бро» жмите на "нравится" – это лучшее спасибо. Ознакомьтесь с правилами Форума Dzagi Задавайте свой вопрос грамотно и развёрнуто. ' Если у вас проблема с растением – то поступаем так: фотографируем проблему качественно, выкладываем в тему и пишем ключевые условия выращивания*: *Пусть вас не пугает такое количество пунктов, используйте только те, что актуальны для вас. Архив "Задай вопрос"
  21. Народ, а есть тут среди нас те, кто дома пробовал или успешно выращивает плодовые культуры, базилик, петрушку, помидоры, огурцы – набор тру садовода? Поделитесь опытом – стоит на это заморачиваться или проще сходить в ближайший супермаркет?
  22. Привет! пару часов назад, я запустил свой первый стрим на портале Growersonline. за это время, мы успели побить рекорд портала, и собрать 11 зрителей. Было проконсультировано несколько человек. Присоединяйся, предлагай рубрики и темы для будущих стримов, задавай свои вопросы, делись своей радостью и огорчениями, общайся со мной вживую, ну и просто слушай хорошую музыку! и не забывай про первое правило Бойцовского Canna-Клуба! https://growersonlin...vid=115&id=2042
  23. Был ли у вас опыт выращивания плодовых культур на Hesi? Поделитесь вашими культурными гроурепортами :hi2:
  24. HesiRussia

    Сочетание удобрений

    Все производители обычно рекомендуют использовать одну линейку удобрений. И это не просто блажь – при разработке удобрения контролируются пропорции и сочетания полезных веществ, одно удобрение от производителя дополняет другое той же марки. Это все понятно каждому Но мы уже не раз в топиках натыкались на эксперименты гроверов с разными удобрениями, сочетаниями разных производителей и другие опыты :wink2: Очень любопытно узнать о вашем опыте таких экспериментов: что используете, в каких пропорциях и как высчитали их, какие результаты получились и как повлияло на урожай. Поделитесь :hello:
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!